OceanWoman Band 2 (2022)

YACHTING, REISEN UND MEER 

SONDERAUSGABE 2022 

OCEAN 

WOMAN 

Von der Schleiferin auf Curacao über die Küchenhilfe auf 

den Tuamotus bis zur Skipperin bei Sturm über Neu kaledonien: 

die launigsten Erfahrungen unserer Kolumnistin 

und Weltumseglerin ALEXANDRA SCHÖLER-HARING. 

AUSTRO-NAVIGATION 

A guats Weiberleut 

Tirolerin Edith ist eine perfekte 

Seefrau. Dafür braucht man 

nicht die Welt zu umsegeln. 

BORDKÜCHE 

Klein, aber oho! 

Die Kombüse: Vieles, was darin 

gezaubert wird, hat Stürme und 

Flauten erträglicher gemacht. 

HAFENKINO 

Dingi-Typen 

Woran erkennt man 

Beiboot-Besitzer an 

Land? Am nassen Po.


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2008 bis 2017 


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Inhalt 

BEST OF oceanwoman 

4 Luxus Zeit 

9 Segler beten, Seegottheiten 

gibt es ja zum Glück genug 

10 SUP oder nicht SUP? 

12 Sehnsucht nach Griechenland 

14 Küchenhilfe in der Südsee 

19 Die Kombüse: klein, aber oho! 

20 Kochen für Kinder bei Sturm 

21 Guter Vorrat ist teuer 

22 Schafskäse auf Tonga 

23 Sam und die Wikinger 

24 Mein Mann, der Fischer 

27 Der Ozean, die Wüste 

und der pure Luxus 

28 Her mit den knusprigen 

Baguettes! 

32 Annabels Welt 

33 A guats Weiberleut – 

Segeln auf tirolerisch 

34 Marinatage, Hundetage 

37 Metallica in der Ferramenta 

38 Un cappuccio per favore! 

40 Dingi-Typen – ein 

Psychogramm 

45 Motorboot, Motorboot, 

ruadern tua i … 

46 Klassiker – alt, aber gut! 

48 Vino, Vongole e Vermouth 

50 Marinas, Milka & MTV 

55 Get me a freezer! 

56 Erinnerungen an Thailand 

61 Marion und das Meer 

62 Tänzerin im Sturm 

64 Damen der Meere 

67 Maiden: 12 Mädels für 

alle Schoten und Falle 

68 Piepser, Pogos, Segelpausen 

69 Just the two of us 

70 Die schönste Zeit im Jahr 

71 In the heat of the boat 

Autorin Alexandra Schöler segelte mit Mann Peter und Sohn Finn 

viereinhalb Jahre um die Welt. Seit 2010 ist sie als OceanWoman- 

Kolumnistin mit an Bord der Redaktion. è kolumne@ocean7.at 


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A guats Weiberleut 

Tirolerin Edith ist eine perfekte 

Seefrau. Dafür braucht man 

nicht die Welt zu umsegeln. 

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BORDKÜCHE 


Die Kombüse: Vieles, was darin 

gezaubert wird, hat Stürme und 

Flauten erträglicher gemacht. 

SONDERAUSGABE 2022 

OCEAN 

WOMAN 

Von der Schleiferin auf Curacao über die Küchenhilfe auf 

dem Tuamotu Archipel bis zur Skipperin bei Sturm über 

Neukaledonien: die launigsten Geschichten unserer 

Kolumnistin ALEXANDRA SCHÖLER-HARING. BAND 2 

HAFENKINO 

Dingi-Typen 

Woran erkennt man 

Beiboot-Besitzer an 

Land? Am nassen Po. 

OCEAN WOMAN 

IMPRESSUM 

GmbH 

HERAUSGEBER UND EIGENTÜMER: Satz- und Druck-Team GmbH, Feschnig straße 232, 9020 Klagenfurt, Tel. 

+43 463/461 90 25, www.ocean7.at, redaktion@ocean7.at, office@ocean7.at, Firmenbuchnummer 105347 y, Landes gericht Klagenfurt, 

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Raum nicht nur über die neuesten Yachten und schönsten Reviere weltweit, sondern widmet sich mit besonderem Engagement 

auch den Themen Charter, Equipment, Lifestyle, Genuss, Reisen, Umwelt und Meer. ocean7 erscheint zweimonatlich als 

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JURY

Luxus Zeit 

Die erfolgreiche Schauspielerin Alexandra kündigt ihre Engage ments an 

der Josefstadt und an der Wiener Volksoper. Der Zahntechnikermeister 

Peter verkauft seinen Betrieb. Und der vierjährige Sohn – der hat sowieso 

keine Wahl. Die Familie Schöler hat sich fünf Jahre lang den größten 

Luxus gegönnt, den es gibt: Zeit. 

4 OCEAN WOMAN 2022

Als wir unseren Familien 

und Freunden klarmachten, 

dass der Traum von 

der Weltumsegelung nun 

Wirklichkeit würde, starrten sie 

uns ungläubig an. Hätten wir von 

der Anschaffung einer Eigentumswohnung, 

eines neuen Autos oder 

einem Umzug aufs Land gesprochen, 

wäre das Erstaunen bis Entsetzen 

weniger radikal ausgefallen. 

Viele glaubten uns ja bis zum tatsächliche 

Abfahrttermin einfach 

nicht. Und so segelten wir mit unserem 

fünfjährigen Sohn auf unserem 

Katamaran Risho Maru von 

Italien aus los, um die Welt zu sehen. 

Eine Schauspielerin, ein 

Zahntechniker und ein Kinder - 

gartenkind. 

Nach viereinhalb Jahren hatten 

wir die Welt umsegelt und kehrten 

heim. Auf den ersten Blick schienen 

wir für viele die Alten geblieben 

zu sein und so mancher wunderte 

sich, dass wir uns so schnell 

wieder einlebten. Aber war das 

nun wirklich so? 

In Wien hatte sich nichts ge - 

ändert. Alles beim Status quo wie 

vor fast fünf Jahren. Und wir? 

Für uns hatte sich alles geändert. 

Alles. Vor allem die Zeit. 

ES BEGANN MIT EINEM TRAUM 

Dem Traum meines Mannes, mit 

seinem Schiff die Welt zu umrunden. 

Dem Traum, dem Abenteuer 

die Stirn zu bieten. Als wir uns 

kennenlernten, wusste ich von all 

dem nichts. Außer natürlich, dass 

Peter ein selbstgebautes Schiff in 

Griechenland besaß. Risho Maru – 

ein Wharram-Katamaran, schlicht, 

simpel, aus Holz, schnell. 

Wir verbrachten die Sommer in 

Griechenland, unser Sohn Finn 

wurde geboren, sein erstes Wort 

war „Fischernetz“. Die Nächte waren 

manchmal unheimlich. Die 

Bora blies, Peter brachte den zweiten 

Anker aus, ich fand das alles 

aufregend, aber nach den Ferien 

freute ich mich doch auf unser 

Heim in Wien. 

In unserer Toilette zu Hause 

häuften sich die Segelmagazine. 

Schiffe ankernd vor weißen Stränden 

in blauen Lagunen. Leute, die 

auf Schiffen lebten, braungebrannt, 

lachend. Keine Models, echte 

Menschen, keine Charterträume, 

echtes, pures Leben. 

Ich wusste vom Aussteigen. 

Hatte das selber schon gewagt mit 

Mitte 20 nach Amerika für zwei 

Jahre. Es war perfekt gewesen. 

Jahre später zehrte ich noch 

immer von dieser Zeit. Vom 

über den Tellerrand schauen. 

Aber auf einem Segelboot in 

die Weltmeere? Mit Kind? Ich 

hatte davon gelesen, von Leuten, 

die ihre Kinder auf Schiffen aufzogen, 

sie unterrichteten. Alles 

hinter sich ließen, verkauften, ins 

Ungewisse fuhren. Meine größte 

Sorge vor dem Wegfahren war 

das Wegfahren selbst, die ungewissen 

Gefahren dieser Reise 

und der Gedanke ans wieder Zurückkommen. 

So viele Katastrophen könnten 

passieren, wir untergehen, von 

Riesenwellen verschluckt, von 

Piraten geplündert – und dann 

die Zukunft: nach Wien heimzukommen, 

kein Job, kein Heim 

und weit über Mitte 20. 

Und nach einiger Zeit, mit 

Blick auf das Ersparte auf dem 

Bankkonto, stand plötzlich die 

Frage im Raum: Anzahlung für 

ein Eigentum oder Wegfahren – 

das Geld in uns anlegen? 

Wir taten Letzteres und heute 

wissen wir, es war das Richtige. 

Viele Leute dachten, wir wären 

von Sinnen. Und heute in Wien 

frage ich mich: Wer ist von Sin- 


Sohn Finn lernte schon 

in der Südsee, dass man 

an Land zu Fuß geht … 

Das Weltumsegler-Paar Alexandra Schöler 

und Peter Haring mussten sich an die Hektik 

der Stadt Wien erst wieder gewöhnen. 

… weil man sich auf 

diesem Weg viele neue 

Freunde machen kann. 

„Wir legten das Geld in uns an und heute wissen wir, 

es war die richtige Entscheidung.“ 

nen? Hier im Stress, Verkehr, 

Tempo, Geldverdienen in dieser 

Zeit. 

Wir waren auf den Inseln der 

Südsee, wo Leute uns anlächelten 

– einfach so. Und uns Limetten 

als Willkommensgeschenk brachten 

– einfach so. Sich wunderten, 

wenn wir genaue Termine zum 

Papaya-Abholen im Dorf ausmachen 

wollten. „You can have Papayas 

anytime“, sagte der Polynesier 

Louis zu mir. Und lächelte. 

Oder Kindergärtnerin Sara 

am Strand in Vanuatu mit ihren 

Vorschulkindern. Die Kids sammelten 

Muscheln und Strandgut 

zum Basteln und Sara angelte. 

Wir fragten sie, wie es mit dem 

Fischererfolg aussehe. Sie meinte: 

„If I catch fish, I go home, if I 

catch no fish I go home, too.“ 

Überall wunderten sich die 

Leute über uns. Dass wir die Zeit 

immer fixieren wollten – etwas 

„ausmachen“. Die Zeit vergehe 

sowieso, sagten sie, egal, ob wir 

mitmachen oder nicht. 

ZEIT, WAS IST DAS SCHON? 

Diese Menschen gingen in ihre 

Gärten, holten ihr Gemüse, gingen 

in die Kirche, an den Strand, 

fischten, brieten Brotfrüchte über 

dem Feuer, freuten sich über ihre 

neuen Handys, die noch keine 

Sender gefunden hatten, weil das 

Netz der amerikanische Handyfirma 

noch nicht überall funktionierte. 

Es war ja egal. Sie hatten 

Zeit, die Männer in der kleinen 

Boulangerie, die frisches Baguette 

manchmal erst spät abends lieferte. 

Die Frauen, die Wäsche in den 

heißen Quellen des Vulkans wuschen. 

Mount Yasur auf Tanna im Inselarchipel 

Vanuatu spie Lava, die 

sich stets neun Monate Zeit ließ, 

um an die Erdoberfläche zu jagen. 

Im inseleigenen Krankenhaus 

saß eine schwangere Frau in 

der leeren, kafkaesken Klinik und 

knabberte Zuckerrohr. Sie hatte 

noch Zeit. Hier auf der Insel gingen 

alle zu Fuß wie bei uns zu 

Großmutters Zeiten. Zwei Stun- 

den zur Schule, eine Stunde zum 

Garten, bepackt mit Essen durch 

den abendlichen Dschungel zum 

Treffen mit Freunden. Immer Zeit 

zu lächeln, zu grüßen, zu winken, 

zu plaudern. 

Einmal warteten wir lange auf unseren 

Guide und Taxifahrer John – 

wir, die Segler, nervös, weil irgendwo 

mitten vor dem Immi gra tionsoffice 

in Lenakel, der Hauptstadt der 

Insel, ausgesetzt, mehrere Autostunden 

von unseren Schiffen und kein 

John weit und breit. Viel später kam 

er dann mit einem Paket Zucker unter 

dem Arm daher geschlendert. 

Lächelte und erzählte, er habe alte 

Freunde getroffen. 

Wir fuhren über die holprige 

Straße zurück in unsere Bucht – 

dampfender Regenwald, speiender 

Vulkan, im Dorf in der Kirche bei 

Kerzenlicht Kinder singend, davor 

Frauen beim Taroknollensäubern. 

Unsere Schiffe waren noch da. 

Schaukelten in der Bucht, die schon 

James Cook genossen, vor der Kulisse, 

die auch ihn fasziniert hatte. 

OCEAN WOMAN 2022 7

Müde nach der Landreise saßen 

wir auf unserem Schiff, lauschten 

dem Tönen der Südseenacht, Geruch 

nach Rauch und offenem 

Feuer, sahen Mount Yasur, der sich 

am klaren Sternenhimmel abzeichnete. 

Alles wie vor hundert Jahren. 

WIR HATTEN ZEIT. 

ZEIT. ZEIT. ZEIT. 

Und ich fragte mich damals, wann 

ich wirklich zuletzt dieses Zeithaben 

genossen hatte. Als Kind im 

Garten beim Spielen, die Freude 

auf die lange Zeit der Ferien, die 

Stille eines Olivenhains in Griechenland, 

die Einkehr vor einem 

Steinmarterl in der Steiermark. Wo 

war in all den letzen Jahren die 

Zeit geblieben? 

Wann es Zeit war weiterzusegeln, 

bestimmten wir und der Wind. 

Niemand sonst regierte bei uns an 

Bord. Natürlich gab es Schulzeit für 

Finn, Essenzeit für alle, Angelzeit 

für den Kapitän, Nachtwachen zeit 

bei den Überfahrten, Schmusezeit 

immer, Zeit mit Freunden immer, 

Zeit zum Lachen immer. 

Wir hatten Zeit. Ließen sie sanft 

verstreichen – manchmal wehmütig, 

als wir uns von Valo und Gaston 

auf dem Südseeatoll Tuao unter 

Tränen verabschiedeten und 

Finn, unser Sohn, das erste Mal in 

seinem jungen Leben aus einem 

Paradies vertrieben wurde. 

Manchmal waren wir erfreut, 

dass sie vorbei war, die Zeit – nach 

den sieben Tagen Sturm auf dem 

Weg Richtung Neuseeland. 

Und dort würde sie dann wieder 

unvergesslich sein – unsere Zeit in 

Neuseeland, von der wir heute 

noch sehnsüchtig sprechen und 

uns fragen, ob wir sie nicht hätten 

verlängern sollen, die Zeit dort – 

auf ein paar Jahre oder für immer. 

Wie jetzt – hier zurück im westlichen 

Leben, wo Business, Erfolg, 

gute Noten, Bankkonto regieren – 

so rannte die Zeit auf unserer Reise 

nie. 

Wie hier die Stunden, Tage, Wochen, 

Monate dahinrasen – das 

gab es da draußen auf dem Meer, 

auf dem Schiff, auf den Inseln 

nicht. 

Da war der Tag vom ersten Sonnenstrahl 

bis zum letzten Sternenfunkel 

ausgefüllt mit Entdecken, 

Bewundern, Genießen, Innehalten, 

Nachdenken, Explodieren vor 

Freude, Zittern vor Aufregungen, 

und doch auch manchmal Herzklopfen 

vor Angst. Und Nähe. 

Zueinander. 

Und da wussten wir, der wahre 

Luxus dieser Welt liegt für uns in 

der Zeit. Die Zeit, die man für sich 

und seine Lieben hat. Denn das ist, 

was bleibt. Das ist, was für immer 

glücklich macht. 

Und jetzt im Sog der Stadt, im 

Lärm dieser Welt, laufen wir ihr 

nach, der Zeit. Und sie läuft davon. 

Und lässt sich nicht kaufen. Und 

nicht einfangen und nicht bestimmen. 

Wir kämpfen mit ihr und mit 

uns. Und sie vergeht, ob wir mitmachen 

oder nicht. 

Und wir träumen von dieser anderen 

Zeit da draußen. Dort auf 

den Weltmeeren und auf den 

glücklichen Inseln. Eine Abenteurerin, 

ein Musiker und ein Weltenkind. 

 

 

Einfach nur sein – wie hier 

auf Coco Bandero, Panama. 

FOTO: SHUTTERSTOCK 

„ Der wahre Luxus 

dieser Welt liegt für 

uns in der Zeit.“ 


Oh mein Gott! AUSGABE 

1/2019 

Segler beten. Immer schon. Und Seegötter und -göttinen gibt es zum Glück genug. 

Es ist schon wieder November. 

Allerheiligen. Trotz Sturmwarnung 

fürs lange Wochenende 

kurven wir durch das verwaschene 

Kanaltal, brausen vorbei am 

pitschnassen Udine, zweigen ab 

Richtung Lagune von Marano und 

bahnen unseren Weg durch Pfützen, 

entlang den überschwemmten 

Prosecco-Wein gär ten. Sehen den 

bis an die Kante angeschwollen 

Fluss Stella und schicken ein Stoßgebet 

gen Himmel: „Bitte lass am 

Schiff alles dicht sein!“ 

Segler beten. Immer schon. Und 

Seegötter und -göttinen gibt es 

zum Glück genug. Die Ägypter in 

ihren flotten Papyrus-Kähnen hoffen 

an den Küsten des Mittelmeers 

oder den Untiefen des Nils auf den 

Beistand von Nun. Hätte ich früher 

von Nun gewusst, wäre vielleicht 

das Anstampfen gegen den pfeifenden 

Nordwind des Roten Meeres 

ausgeblieben! 

Schon die reiselustigen Phönizier 

wussten um des Unterschieds zwischen 

Landratten und Seeleuten. 

Gott Yamm war für das Chaos verantwortlich 

– die Kreuzwelle, der 

Gegenwind, Wasser im Cockpit, 

nasse Socken –, Gott Baal für das 

angenehme bis langweilige Marinabzw. 

Hafenleben. 

Poseidon als Herrscher des Meeres 

– bei den Römern Neptun genannt 

– flirtete liebend gerne mit 

hübschen Göttinnen und überließ 

Aeolus die Windprognosen. Orion 

durfte während der Nachtfahrten 

den Himmel beleuchten. Triton – 

halb Mensch, halb Delfin – zog 

verblasene Seefahrer von Land 

wieder ins Meer. 

Aber den besten Job bei den Griechen 

machen wieder einmal die 

Frauen. Amphitrie beruhigt aufgewühlte 

Seen. Ich fragte mich, wo sie 

war, als wir nach der Durchquerung 

des Sueskanal (siehe auch ab Seite 

30) Kreta nicht anlaufen konnten, 

da uns die Ägais mit stürmischem 

Meltemi in Empfang nahm. 

Tangaroa hingegen – der Meeresgott 

der Maori – sorgte für eine 

sichere Neuseeland-Überfahrt. Die 

Inseln Tongas hat Tangaroa mit 

einem Anker am Meeresboden befestigt, 

wofür ihm alle Segler dankbar 

sind, die dort auf das berühmt 

berüchtigte Wetterfenster warten! 

Die Wikinger verehrten Thor, 

der sicher Segler war, weil bekannt 

für seine Schnurren und seinen 

Hang zum Manöverschluck. Njord, 

der Gott der nördlichen Seen und 

Winde, steht ihm zu Seite und als 

Schiffsname macht er sich auch 

gut. Entspannt und ohne Piratenzwischenfälle 

querten wir mit 

unseren dänischen Freunden 

von der Njord im Konvoi den 

Indischen Ozean. 

GÖTTINNEN GERN GESEHEN 

Noch bin ich nicht im stürmischen 

Irland gesegelt, aber Ran, Meeresgöttin 

der nordeuropä i schen Völker, 

wirkt nicht sehr vertrauenerweckend 

auf mich. Halb 

wunderschöne Frau, halb Fisch, 

hält sie munter bei Vollzeug das 

Steuerrad mit nur einer Hand, 

die andere zieht ein Netz nach, 

mit dem sie die Ertrunkenen 

einsammelt. Angeblich 

soll ihr Reich in den 

Korallenhöhlen des Meeresbodens 

recht einladend 

sein, damit man sich wenigstens 

auf irgendetwas 

freuen kann, wenn man 

dort über Bord geht. Ran 

gleicht dem Ozean, mal 

fein und sanft, dann 

aufbrausend und wild. 

Etwas entspannter ist 

Kurakulla, Göttin der 

Seefahrer und des Weins. Der indische 

Subkontinent ist ihr Revier 

und ihre untergebenen Seefrauen 

kümmern sich hingebungsvoll um 

Schiffsbrüchige. 

Überhaupt sind weibliche Seegöttinnen 

zahlreich, was verwundert, 

wurden doch Frauen früher 

auf Schiffen nicht besonders gerne 

gesehen. Aber offensichtlich, 

wenn’s brennt … 

So wie Ixchel, eine Maya-Göttin, 

verantwortlich für die Tiden, den 

Mond und die Fruchtbarkeit. Oder 

Maria, in der christlichen Seefahrt 

als Stella Maris angerufen, wenn es 

grad gar nicht gut aussah! 

Uff, trotz massiver Regenmengen 

liegen wir in trockenen Kojen, 

auch die Bilgen setzen Staub an 

und es riecht gut im Schiff. Ich 

werfe einen Blick zu unserem 

Besanmast. 

Verdi, unser selbsternannter 

hölzerner Schiffsgott aus Afrika – 

seit den Kapverden an Bord – 

sieht wie immer griesgrämig in 

die Nacht. Er hat uns sicher um 

die Welt gebracht. Und täte es gerne 

wieder. Oh mein Gott – ich 

muss die Lottozahlen checken! 

QUELLE: A SAILOR‘S GUIDE TO THE 

GODS JOHN KRETSCHMER 

Poseidon/Neptung flirtet lieber, die 

meiste Arbeit erledigen die anderen 

Seegötter weiblichen Geschlechts 

überall auf der Welt. 




SUP oder 

nicht SUP? AUSGABE 2/2019 

Die Crux mit den Brettern an Bord, die bei Flaute die Welt auf dem Wasser bedeuten. 

Was hältst du von diesen 

SUPs? Ist es sinnvoll, die 

an Bord zu haben? Die 

aufblasbaren oder besser die schönen 

aus Holz?“ Die wettergegerbte 

Seglerin mir gegenüber bei einem 

Weihnachts-Seglertreffen mitten 

im 7. Wiener Gemeindebezirk 

starrte mich entgeistert an: „Meinst 

du SUP-Boards?“ 

Oh, ich denke, es ist an der Zeit, 

mich für die Tullner Bootsmesse 

besser zu informieren. Nicht, dass 

ich die große Wassersportlerin 

wäre wie mein Skipper, der von 

Jugendjahren an auf Wellen surft 

oder diese überspringt. Er hat 

sämtliche Board-Marken seit den 

1980ern getestet – auf der Alten 

Donau genauso wie auf den vom 

Passat umtosten Inseln vor Venezuela, 

bretterte über den Neusiedler 

See ebenso wie vor der stürmischen 

Küste Fuerteventuras. Der 

diverse Surfsegelausmaße so gut 

kennt wie ich Pasta-Sorten, berühmte 

Surfer beim Vornamen 

nennt „… ach, der Josh (Stone) … 

ein Traum der Robby (Naish) … 

thumbs up for Kelly (Slater) 

… Stand up paddeling? Laird 

(Hamilton), sonst keiner!“ 

Sofort zoomt er sich ins Internet 

und zeigt mir, wie Laird Hamilton 

die Teahupoo-Welle 2009 stand 

up-paddelt. 

Eigentlich dachte ich eher an 

den Ottensteiner Stausee oder 

an Kroatien bei null Wind … 

„Ach so“, grummelt der Skipper 

und verzieht sich in seine Werkstatt, 

um die Kitesegel zu flicken. 

SUP-Paddeln entstand vor etwa 

zwölf Jahren in Kalifornien (wo 

sonst?), aber wahrscheinlich um 

einiges früher auf Hawaii, wo die 

einheimischen Surf-Haudegen 

auch wellenlose Tage nützen woll- 


Surfer auf Huahine, eine der Gesellschaftsinseln 

im Pazifischen Ozean. 

Platzsparender sind 

aufblasbare Boards. 

Stand Up Paddling entstand vor etwa 

12 Jahren in Kalifornien, aber wahrscheinlich 

schon um einiges früher auf Hawaii. 


3. Die Kinder sind beschäftigt – 

ohne Benzinverbrauch. Denn die 

neueste Freizeitbeschäftigung 

vieler Kinder auf Charterbooten 

ist: mit dem Dingi Kreise ziehen, 

bis der Kanister leer ist – vorzugsweise 

um Nachbarschiffe. 

4. Für die Misanthropen in der 

Chartercrew ein wunderbares 

Fluchtfahrzeug. 

5. Für die Abenteurer das ideale 

Forschungsfahrzeug. 

6. Für Faule ideal zum In-der- 

Sonne-braten und stabiler als 

jede Luftmatratze. 

7. Für Sportliche das ideale Workout 

– wenn man richtig paddelt. 

Dazu finden sich im Netz zahllose 

Tutorials: Bauchmuskel, Oberschenkel, 

Oberarme … 

8. Für Achtsame. Das Yogatraining 

auf dem Brett. Mein Lieblings- 

Tutorial – von der netten Lena 

auf dem Wolfgangsee vorgezeigt. 

Und im echten Leben gesehen in 

Rovinj in der Bojen-Bucht. Ein 

Wahnsinnsanblick. 

9. Platzsparend. Es gibt wie schon 

erwähnt aufblasbare Boards. 

ten. Aber der bereits mehrmals 

erwähnte Laird (hoffe, es ist okay, 

wenn auch ich den Vornamen 

verwende) wollte Abwechslung in 

sein wildes Surferleben bringen. 

Als Waterman (höchste Auszeichnung 

für einen hawaiianischen 

Surfer) immer auf der Jagd 

nach Riesenwellen, ging ihm die 

Beschäftigung an wind- und wellenlosen 

Tagen aus und er suchte 

sich dafür eine neue Beschäftigung. 

Ein überdimensionales Board und 

ein Paddel dazu – fertig. Schon damals 

– teilweise hämisch verlacht 

von den Kollegen der Surfer- 

Weltrangliste – war ihm klar: Das 

Teil würde sich durchsetzen. Denn 

was will der Durchschnitts-Meeres-/See-Urlauber? 

Gemütlichkeit, 

leichten Sport, nicht zu viel Abenteuer, 

keine Gefahr und flaches 

Wasser. All dies erfüllt ein SUP. 

UND WAS GEHT DAS UNS 

SEGLERINNEN AN? 

Vorteile eines SUP-Boards an Bord: 

1. Vor Anker braucht man das Dingi 

nicht ins Wasser hieven, vom 

Beibootmotor gar nicht zu reden. 

2. Der Hund kann sofort Gassi 

gepaddelt werden. 

GIBT ES EINES AUF DER RISHO 

MARU, UNSEREM KATAMARAN? 

Nein – noch nicht. Ich bin noch 

am Diskutieren, weil sich laut Skipper 

trotz E-Reader zu viele Bücher 

an Bord befinden. Zum Beispiel in 

der Koje mit den drei Surfsegeln, 

den zwei Gabelbäumen, vier Surfmasten 

und dem Kitesurfsack. Die 

zwei Boards finden an der Reling 

Platz. In der Werkstatt ist die Tasche 

mit den Neopren-Outfits und 

die Fischer ausrüstung. Einfach 

kein Platz für mein SUP. Na ja. 

Dann geh ich eben schwimmen – 

sorry, Laird! 

 


Sehnsucht nach Griech 

„Happy the man, who, before dying, has the good fortune to sail the Agaean Sea.“ Ich kann ihm nur 

beipflichten, dem sympathischen Alexis Zorbas bzw. seinem Schöpfer Nikos Kazanzakis. Wichtige 

Korrektur: Happy ist natürlich auch die Frau! 

Und ich war das ganz gewiss, 

als ich zu meinem ersten 

Segel abenteuer nach Griechenland 

aufbrach. Vor 23 Jahren. 

Der Skipper damals an Bord ist 

heute mein Ehemann. Erster Liebesurlaub! 

Treffen auf Korfu im 

alten Fischerhafen. Ich direkt aus 

Wien vom Operettensommer, er 

tiefgebräunt vom Chartern im Ionischen 

Meer. 

Erstmals lag vor mir unsere 

Risho Maru, eingenistet zwischen 

bunten Fischerbooten. Sie schien 

mir riesig. Ich zog meine Schuhe 

aus und für den Rest des Urlaubs 

nicht mehr an. Der Törn war paradiesisch. 

Paxos, Anipaxos, Parga, Preveza, 

Levkas, Kastos, Kephalonia, und 

nicht zu vergessen Ithaka, einer der 

Geburtsorte von Odysseus, oder? 

Alles unter Spinnaker. Glatte See, 

blauer Himmel, Eleniko-Kaffee am 

Morgen, Ouzo am Abend. Segeln, 

easy und entspannt, erzählte ich 

wieder zu Hause zwischen erstem 

und zweitem Akt. Mein Kostüm 

zwickte etwas um die Taille (Moussaka, 

Stiffado, Calamari fritti?), 

meine Nase schälte sich und mein 

von einer Winsch malträtierter 

kleiner Zeh schmerzte im Tanzschuh. 

DER STURM NACH DER RUHE 

Ein Jahr später rund Peloponnes. 

Ich war bereit mit Sonnenbrille, 

Buch und Sonnenhut. Überraschung! 

Nach zwei Tagen klammerte 

ich mich abwechselnd an 

Skipper und Reling, Wind, Wellen, 

Sturm, Orkan! Mani – zu viel Gegenwind, 

weiter durch die Nacht, 

weil Ankerplätze zu unsicher, endlich 

um drei Uhr Früh ein Hafen. 

Erleichtert in die Koje plumpsen, 

am nächsten Morgen Flaute und 

zum Trocknen an Leinen hängende 

Oktopusse. Gythio. Ich hatte 

überlebt. Weiter! 

Drei Wochen später durch den 

Kanal von Korinth zurück ins Ionische 

Meer. Abstecher ins glutheiße 

Delphi, Golf von Korinth – tausende 

rote Quallen im Fahrwasser der 

Risho. Das Schiff blieb danach einige 

Jahre in Preveza in der Marina 

und ich bei meinem Skipper. Bis 

heute. 

Mit allen Salzwassern gewaschen, 

dachte ich. Weltumsegelung 

war noch in weiter Ferne, schon 

eher war ein Junior-Skipper auszumachen. 

Mit neun Monaten erstmals 

auf dem Schiff. Schneidender 

Wind, weiße Gischt, kurze, steile 

Wellen. Unbeeindruckt lernte Finn 

das Stehen am Steuerrad. 



enland 

AUSGABE 4/2019 

Naoussa, Insel Paros. 

Und dann das Wrack im Seegras 

mit Amphoren-Scherben, die kleinen 

Hafenmolen mit den unbequemen 

blauen Sesseln ganz am 

Wasser, die unfertigen, günstigen 

Marinas, entspannte Griechen, guter 

Salat, Retsina, die gegen den 

gleisenden Himmel strahlenden 

Inseln mit den weißen Häuschen, 

die knorrigen Olivenbäume, Aristophanes 

in Epidauros, der Leuchtturm 

auf Kastos Pistazien auf Egina, 

Fallböen auf Kythira, Motorrollerfahren 

auf Paros, zu Fuß auf die 

Choras im Dodekanes. Den Segen 

des Popen für eine gute Woche. 

Der um vier Uhr früh singend aufs 

Meer hinaus fahrende Fischer auf 

Kalamos. Griechenland hatte mich 

gepackt. 

DER BLUES DER GRIECHEN 

Natürlich, das ist über 20 Jahre her! 

Und vieles war anders geworden, 

als wir von unserer Weltreise heimkehrten 

und das Ionische Meer 

durchsegelten. Viele Charterschiffe. 

Mehr Tourismus. Aber immer 

noch die Griechen. Die Sehnsucht 

packt uns jedes Jahr. Vielleicht werden 

die Marinas wieder günstiger. 

Die griechische Musik! Sie verfolgt 

uns bis in den neunten Wiener 

Bezirk. In der Taverna Gyros 

gibt es immer wieder Live-Musik- 

Abende. Der Bouzouki-Spieler sitzt 

knapp vor unserem Tisch und singt 

den Blues der Griechen: Rembetiko. 

Unser Vorspeisenteller vibriert 

im Takt. 

Vom Nebentisch erhebt sich ein 

griechisches Paar und wiegt sich 

zwischen den Tischen im Tanz. 

Am Ende des Abends tanzen alle 

den Sirtaki vor der Bar. Der Koch 

aus Kreta führt an. Der Chef aus 

Thessaloniki macht den Schluss, 

dazwischen Griechen und sehnsüchtige 

Österreicher. Männer 

und Frauen. Happy. καληνύχτα! 

Typisch griechisch: zum Trocknen 

an Leinen hängende Oktopusse 

im Hafen von Gythio. 



Küchen 

in der Sü 


Ich denke oft daran. Und manchmal, wenn der Rummel, 

der Stress, der Verkehr zuviel wird, dann flüstere ich das 

Zauberwort „Tuao“. Und bin kurz dort. Im Paradies auf Erden. 

Das wir sehen durften. Mitten auf den Tuamotus. Auf dem 

wir lebten wie echte Polynesier mit unserer polynesischen Familie. 

Für drei perfekte Wochen. 

hilfe 

dsee 

Valentine – kurz Valo genannt 

– und ihr Ehemann 

Gaston sind Perlenzüchter 

und Fischer auf Tuao. 

Tuao ist ein kleines Atoll, rund 

150 Seemeilen östlich von Tahiti. 

Zwei Familien leben dort. Teilen 

sich das kleinen Eiland und versuchen 

in Eintracht zu leben, was 

nicht einfach ist, bedenkt man, wie 

schwierig Nachbarschaft sein kann 

und wie schwierig es ist, so unausweichlich 

nebeneinander zu existieren 

auf wenigen Quadratkilometern. 

„Da müsst ihr hin“, riet uns Gerhard 

von der Balu über die Funke, 

als wir gerade den Pazifik überquerten. 

Einige Wochen später 

verließen wir die Marchesas mit 

Ziel Tuamotos und letztendlich 

entschied der raue Wind, wo es 

hinging. 

TUAO DIREKT 

Wir sahen einige Palmen am Horizont, 

dann einige Schiffsmasten. 

Zitterten durch die Riffeinfahrt – 

müde, nass nach drei Tagen am 

Wind segeln, hängten uns in eine 

Boje und gingen schlafen. Am 

Nachmittag klopfte jemand an unser 

Schiff. Gaston. Ein drahtiger, 

fescher Wassermann. „Bonjour, 

Welcome to Tuao. You are ok.?“ 

Ich blinzelte in die Nachmittagssonne, 

die Lagune glitzerte türkis, 

an Land einige Pfahlbautenhäuser, 

ein Hund bellte, sonst Stille. Es war 

einfach wunderschön. 

Gaston kontrollierte mit uns 

noch mal die Boje, befand alles als 

gut und freute sich, uns bald an 

Land zu sehen. „Valo made coffee“. 

Ok. Das war mein Stichwort, Dingi 

ins Wasser, die restlichen Bananen- 

Muffin als Mitbringsel. Los! 

Valo drückte uns wie alte Freunde 

an ihren wogenden Busen, Blüte 

im Haar, steckte sich einen Muffin 

in den Mund und führte uns zu 

ihrem Haus. Dort saßen die Segler. 

Deswegen hatten die Schiffe am 

Ankerplatz so verlassen gewirkt. 

Auf der Terrasse frönten die Frauen 

dem „beading“; sie machten 

Muschelketten. Dosen mit Glasperlen, 

Muscheln, Holzknöpfen 

türmten sich auf dem Tisch, da - 

zwischen Kaffeetassen, Würfel - 

zucker, Kekse. Begrüßungschor 

mehrstimmig und mehrsprachig! 

Unser Sohn Finn spielte bereits 

mit den Hunden Balu (benannt 

nach dem Schiff, das uns das Tuao 

empfohlen hatte!) und Nicki (benannt 

nach einer Seglerin aus 

Wien!). Mein Skipper Peter gesellte 

sich zu Gaston und einigen anderen 

Seemännern, um den Fang des 

Tages zu bestaunen. Ich hielt meine 

Kaffeetasse zwischen den Händen, 

saß auf einem Holzstuhl, unter den 

Bodenplanken glitzerte das Wasser, 


Wie im Bilderbuch: schöner 

kann ein Ort einfach nicht sein. 

und vor der Terrasse um die durchs 

Wasser schimmernden Korallen - 

köpfe spielten bunte Rifffische. Im 

Türkis der Lagune schwebte Risho 

Maru. 

Ilse von der Esperanza, auch 

eben hier angelandet, schüttelte 

mich: „Aufwachen! Das hier ist 

echt. Für die nette Boje müssen wir 

nicht bezahlen, aber einmal essen 

gehen. Valo führt hier ein Restaurant 

für Segler. Alles klar?“ 

Keine fünf Minuten später stand 

ich mit Valo im Garten ihres Hauses 

und pflückte Blumen für die 

abendliche Tischdekoration. Ich 

zauderte, diese prachtvollen Hibiskusblüten 

und Tiaren abzureißen. 

Valo lachte: „Tomorrow again!“ Es 

sollte sich herausstellen, sie blühten 

jeden Tag aufs Neue. Finn düste 

mit einer Scheibtruhe um die Ecke, 

darin Wasserflaschen. „Ich geh’ 

Wasser holen, der Gaston hat mir 

die Regentonne gezeigt“. 

Später rechte er das Laub im 

Garten. Peter war bei der Großmutter 

im Nebenhaus verschwunden 

und rätselte mit Helmut von 

der Esperanza über dem spuckenden 

Generator. Sie würden eine 

Lösung finden. Sie hatten ja Zeit! 

Zur Risho kamen wir erst nach 

Mitternacht wieder. Nach einem 

gigantischen rosa-orange-pinkfarbigen 

Sonnenuntergang. Nach 

über Holzkohle gegrillten Garnelen, 

nach Papageienfisch mit 

Kokoskruste, Poisson cru – dem 

rohen, fein marinierten Fisch in 

Ko kosmilch, nach Sashimi vom 

Thunfisch, nach Ukulelenklängen, 

französischen Chansons und viel 

Lachen und guter Laune. Wir beschlossen 

zu bleiben. Valo brauchte 

eine Küchenhilfe. Ich war bereit, 

bei ihr in die Lehre zu gehen! 

Schon am nächsten Morgen, als 

wir unser Dingi am hölzernen Steg 

vertäuten, rief mich Valo zu sich. 

Sie saß auf einem wackeligen Stuhl 

vor der Küche unter einem schattigen 

Kavabaum und knetete Teig in 

einer großen Schüssel. Nein, eher 

schlug sie auf ihn ein! Mehl staubte 

in die Luft! „Is good, if husband 

was not good!“ Bum! 

Uff, der arme Gaston. Ich wusste 

nicht, was er ausgefressen hatte, 

Valo, eine grandiose Köchin und liebenswerte Freundin. 

aber Valo schien etwas verstimmt. 

Sie drückte mir die Teigschüssel 

in die Hand und ließ mich weiterkneten. 

„Coconutbread – tres bon – for 

stomach!“ Wir sprachen in einem 

englisch-französischen Kauderwelsch. 

Valos Englisch war so gut 

wie mein Französisch. Violet, Valos 

Mutter, gesellte sich zu uns und 

schabte Kokosnussraspel. Heute 

abend wollte Valo einen Coconut 

Pie backen. 

Finn spielte Fußball mit den 

Hunden und jagte die Hühner mit 

größtem Vergnügen durch den 

Garten. Gut für Finn, schlecht für 

die Hühner – zumindest für ihr 

Fleisch, denn das Coconut-Curry 

am Abend schmeckte etwas zäh. 

„Valo brauchte eine Küchenhilfe und 

ich war bereit, in die Lehre zu gehen.“ 


Das gesamte Leben in Tuao spielt sich 

im Freien ab. Klar, bei dem Wetter … 

Bunt und fröhlich – selbst trocknende 

Wäsche ist ein herrliches Fotomotiv. Music in the air – hier ist selbst der Alltag musikalisch ... 

Aber egal – wer isst schon Huhn, 

wenn es frischen Lobster gibt? 

Gaston war in der Nacht zuvor am 

Riff Lobster fangen gewesen. Barfuß 

hüpfte er die halbe Nacht auf 

den spitzen Riffkanten herum und 

nütze die Ebbe, um die Verstecke 

der Lobster zu finden. Alles im 

Mondschein. 

STOCK UND HARPUNE 

Gaston war ein richtiger Wassermann. 

Peter beobachte ihn an diesem 

Tag bei der Arbeit. Mit Gastons 

Schnellboot düsten sie über 

die Lagune zu einer großen Fischreuse. 

Der Fang war beachtlich. 

Mit der Harpune ließ sich Gaston 

in das Becken gleiten, um gleich 

wieder aufzutauchen. „Yellow 

Shark! Stick!“ Peter reichte ihm 

einen langen Stock und Gaston 

tauchte wieder ab. Mit Herzklopfen 

sah Peter durch seine Taucherbrille 

im sicheren Dingi, wie Gaston dem 

Zwei-Meter-Hai den Stock auf die 

Nase knallte. Der Hai zog sich daraufhin 

beleidigt zurück. 

Am Außenriff tauchte Gaston 

nur mit Taucherbrille in 15 Meter 

ab. Durch das glasklare Wasser beobachtete 

Peter, wie Gaston sich 

auf den Meeresboden legte, einen 

nichts ahnenden Papageienfisch 

anvisierte und mit der Harpune 

abdrückte. Zack! Papageienfisch 

mit Kokosraspel war für diesen 

Abend gesichert. 

Valo indessen stand mit mir in 

ihrer reizenden Küche, barfuß mit 

Schürze und klagte, dass das Tauchen 

nicht gut sei für die Männer. 

Ihr Vater war früh gestorben und 

auch ihr Onkel. Sie machte sich natürlich 

Sorgen um Gaston. Valos 

Schwester Lisa schaute bei der Tür 

herein. Die Damen standen etwas 

in Konkurrenz wegen der Segler 

und schon war ich von Lisa zu einem 

Inselspaziergang eingeladen. 

Finn begleitete uns, ebenso wie 

die Hunde, wobei Balu an die Leine 

musste, da er erst kürzlich eines 

von Lisas Schweinen gebissen hatte. 

Wir spazierten über sandige, 

blumenübersäte Wege zu Lisas 

Anwesen keine 500 Meter entfernt. 

Sie hatte einige kleine Bungalows, 

die Pension Matariva, die verlassen 

wirkten. Auch bei Lisa wurde gebacken. 

Lisas Tochter, eine richtige 

Südseeschönheit, stand knetend in 

der Küche. Eigentlich studierte sie 

in Papete, aber es waren Ferien. 

Am Nachmittag umrundeten wir 

die kleine Insel. Balu führte uns 

und jagte in der flachen Lagune die 

Schwarzspitzenhaie. Auf der windgeschützen 

Seite wurde es wirklich 

heiß und schwitzend ließen wir 

uns wieder im Schatten des Kavabaums 

nieder. Valo und Violet 

sammelten gerade Kavafrüchte. 

Sie schmeckten nach Litschis und 

wurden wie Eier geschält. 

Am Abend wieder ein Festmahl, 

ich durfte mitkochen und servieren, 

Peter half beim Grillen, Finn 

räumte Geschirr ab und füllte Wasser 

nach. Als die Seglergäste gegangen 

waren, aßen wir mit der Familie. 

Und bekamen unseren nächsten 

Job. Der nächste Tag sollte der 

Kopraarbeit gewidmet sein. Um 

acht Uhr würden wir vom Schiff 

abgeholt werden. 

KOKOS MUSS MAN MÖGEN 

Die winzige Insel Paquai – übersetzt 

„Allein“ – lag weit draußen in 

der Lagune. Gaston vollführte mit 

seinem selbstgezimmerten Holzschnellboot 

plus 150 PS-Außenborder 

ein Slalomrennen zwischen 

den Korallenköpfen. Das Kokoswäldchen 

von Paquai schütze uns 

gut vor der Sonne, aber die Arbeit 

war hart. 

Peter versuchte, die Kokosnüsse 

mit einem speziellen Eisen haken 

aufzubrechen. Schweiß tropfte auf 

seine bald mit Blasen übersäten 

Hände. Gaston knackte die Nüsse 

fast wie nebenbei. Wir Frauen 

flochten aus den Palmblättern Matten, 

die zum Trocknen der Kokosstücke 

dienen sollten. 

Handarbeiten war nie meine 

Stärke und ich denke, mit meiner 

außergewöhnlich schlecht geknüpften 

Matte habe ich einen 

bleibenden Eindruck bei Valo hinterlassen! 

Valo lachte nur, war froh, 

dass ihr die Seglerinnen Arbeit abnahmen 

und breitete auf einem 

Holztisch im Schatten das Mittagsmahl 

aus. 

Kokosbrot und rasch über einem 

kleinen Feuer gegrillter Fisch. Zur 

Abkühlung legten wir uns in einen 


Traumhaftes Wasser 

bedeckt die Korallen, 

dahinter Strand, 

Hütten und das kleine 

Kokoswäldchen. 

kleinen, glasklaren Naturpool, 

von Korallen gesäumt. Valo steckte 

gerade eine Zeh ins Wasser. 

Schwimmen? Nein danke! Und 

den Geruch des aus dem Kopra 

gewonnenen Kokosöl mochte sie 

auch nicht. Es wurde zu Kokosseife 

und Bodylotion für die Resortgäste 

verarbeitet – in Tahiti. 

Valo freute sich viel mehr über 

den Nivea-Deo stick, den ich ihr 

schenkte! 

Am Nachmittag lag schon das 

Arbeitsschiff aus Papete in der 

Bucht, die fünf hart erarbeiteten 

Säcke Kopra wurden gemeinsam 

mit Fisch geladen. Wieder senkte 

sich ein rosa-pink-violetter Sonnenuntergang 

über die Lagune. 

Kitsch as Kitsch can! 

Die Gäste kamen. Gekonnt 

wälzte ich den Papageienfisch in 

den Kokosraspeln und buk ihn 

heraus. Valo plauderte fröhlich 

mit zwei etwas steifen Amerikanern, 

die Engländer nippten vergnügt 

an ihrem Rum mit Kokosmilch 

und Limette. Der französische 

Einhand-Segler Eduard, 

sonst verschwiegen wie ein Grab, 

kam richtig in Fahrt bei der Vorspeise: 

Poisson cru, erstmals von 

mir zubereitet! Wer Kokos nicht 

mag, ist hier verloren. Zum krönenden 

Abschluss servierte Valo 

wie schon am Vorabend ihren 

Coconut Pie. Die Salzburger Nockerl 

Polynesiens. 

Ich könnte unendlich viele Geschichten 

von diesen drei Wochen 

im Paradies erzählen. Von Valos 

Perlenzucht, den schwarzen Perlen 

der Südsee – grün, aubergine 

oder grau schimmernd. Bei all 

der Schönheit denke ich an das 

ziemlich brutale Aufstemmen 

der Austern, um ihnen einen 

geschnitzten Kern aus Muschel 

einzusetzen und der Ausspruch 

„verschlossen wie eine Auster“ 

wurde mir schmerzlich bewusst! 

Aber noch heute trage ich meine 

Perle aus Tuao an einem Lederbändchen 

um den Hals. Sie 

ist nicht perfekt, etwas unrund 

und vom Farbton ungleichmäßig, 

aber das ist gut so. Denn auch die 

paradiesische Welt von Valo und 

Gaston ist nicht perfekt. Vielleicht 

versinkt ihr Atoll in den nächsten 

Jahren, beim nächsten Hurrikan, 

weil auf der anderen Seite der 

Welt zuviel Auto gefahren wird, 

zuviel Dreck in die Atmosphäre 

gepumpt wird. Zuviel Fleisch gegessen, 

zuviel Geld gemacht wird. 

Zuviel Gier und Desinteresse 

herrscht. 

Was in Tuao perfekt war, war 

das Leben von Valo und Gaston 

im Einklang der Natur. Ihre Offenheit 

im Umgang mit anderen 

Menschen. Und ihre selbstverständliche 

Freundlichkeit. 

Ich denke immer wieder dran. 

Und ertappe mich immer öfter 

dabei, dass ich es flüstere, das 

Zauberwort – zu mir, zu Peter, zu 

Finn, zu unseren Seglerfreunden, 

die auch da waren: „Tuao“. 

Und schon bin ich dort! 

Hier möchte man mit 

dem Dingi anlanden und 

nie wieder fortfahren. 

„Hier lebt Gaston, 

ein echter Wassermann.“ 

Köstlicher können die 

Früchte des Meeres 

nicht sein als in Tuao. 




Alexandras Kombüse hätte wohl auch 

Paul Bocuse zur Freude gereicht … 

Die Kombüse: Vieles, was darin gezaubert wird, hat Stürme erträglicher gemacht, in Flautenzeiten kulinarische 

Highlights hervorgebracht, Abende in Buchten verzaubert, Nachtwachen erleichtert und frühe Morgenstunden 

beseelt. Es ist also nicht zu unterschätzen, was dieser wichtige Teil eines Schiffes zu verantworten hat! 

Die Küche auf unserer Risho 

Maru ist klein. Puppenküche 

sag ich immer. Vorteil dabei: 

Man hat alles in Griffnähe! Außer 

Plastikgeschirr – das gibt’s bei mir 

nicht. Ok., eine Ausnahme: die große 

Salatschüssel! Glücklich bin ich 

mit meinen orange/cremefarbenen 

Café au lait-Schalen aus Papete. 

Liegen perfekt in der Hand. Und 

natürlich mein Lieblingshäferl aus 

San Pietro in Italien, mit Blumen 

auf sonnengelbem Tongeschirr. 

Immer dabei unsere Blechteller – 

geblümt und emailliert – aus Ithaka. 

Rostfrei, hübsch, unkaputtbar und 

gleich alt wie der Junior-Skipper, 

nämlich 20 Jahre! 

Wir trinken Wasser aus ehemaligen 

Joghurtgläsern aus Italien, Wein 

oder Pastis aus tunesischen Teegläsern 

aus Menorca. Ein kleiner Wok, 

beschichtete Bratpfanne und der 

Spaghetti-Topf stehen in zwei Fächern 

übereinander unter der Spüle. 

Süßwasser- und Meerwasserpumpe 

– spart Wasser, klar! Nudelsieb, großer 

und kleiner Kochtopf. Wohin 

mit den Deckeln? Hab ich nie wirklich 

gelöst – irgendwer eine Idee? 

Nachkochen an Bord: Alexandras flottes Fladenbrot 

Zutaten 

500 g Mehl, 2 TL Backpulver, 1 TL Salz, 1 TL Olivenöl, ca. 300 ml Wasser 

Zubereitung 

Alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig kneten, fünf Minuten rasten lassen. 

In mandarinengroße Bällchen teilen, auf einer leicht bemehlten Fläche dünn auswalken. 

In einer heißen Pfanne ohne Fett beidseitig hellbraun herausbacken! 

In selbstgenähten Stoffsäcken 

bringe ich Kochlöffel, Nudelwalker, 

Schneebesen, Spaghettizange etc. 

unter. Unsere Kühlbox ist klein und 

nur selten in Verwendung. Nicht 

wirklich nötig, hat sich nach den 

viereinhalb Jahren um die Welt herausgestellt 

– nun ja, darüber lässt 

sich sicher trefflich diskutieren. 

Anders hingegen der Backofen. 

Das tägliche Brot, die Geburtstags - 

torte, der Osterzopf, meine Sturmbrownies, 

die Dosen-Spinatlasagne, 

Rosmarinkartoffel, Nudelaufläufe, 

Melanzane gratinate, Pizza und vieles 

mehr! Natürlich auch gegarter 

Fisch aus dem Backofen. Über dem 

Küchentisch in einem Regal mit extrahohem 

Rand Zucker, Salz und 

Gewürze wie Oregano und Co., 

Kümmel, Currymischung, Zimt … 

Ein Regal im Stauraum gleich 

neben dem Herd ist reserviert für 

Tomatendosen, Kokosmilch, Mais, 

Nudeln, Mehl. Direkt darunter die 

Süßigkeitenkiste für den Skipper. 

Für mich die Grissini- und Cräcker- 

Box. Salzige Snacks und Schokolade 

sind bei Ozeanüberquerungen 

essen ziell, beim Insel-Hopping in 

Passt zu Pecorino, Kapern, Zwiebel in Balsamico-Essig, getrockneten Tomaten, Mozzarella, Olivenpaste, Basilikumpesto u.v.m. 

Kroatien oder Griechenland machen 

sie aber auch gute Stimmung! 

Ha, fast vergessen: meine zwei 

griechischen Blechpfannen für 

den Ofen – perfekte Arbeitsgeräte 

an Bord und daheim in Wien. 

Die Teekanne aus dem Yemen 

und die Zuckerdose aus Vanuatu – 

so viele Erinnerungsstücke! 

Im offenen Regal (Katamaran!) 

unter dem Küchentisch: Olivenöl, 

Balsamico-Essig, Maiskeimöl und 

Gläser mit Essiggurken – Captains 

favorite, vor allem in Kombination 

mit kroatischen Pasteten. 

KÜCHENFENSTER IN DIE WELT 

Das Schönste an meiner Kombüse? 

Der Blick aus der Luke! Auf grüne 

Inseln, Wüstenberge, blaue Lagunen, 

Delfine, meinen Sohn und 

meinen Mann, wenn sie mit dem 

Dingi herbeirauschen, pink-orangefarbene 

Sonnenuntergänge, Lichter 

einer fremdem Stadt, schwimmende, 

lachende Kinder in Vanuatu, 

winkende Fischer in Sri Lanka, die 

Schiffe unserer Freunde in der sanften 

Brise eines ruhigen Anker - 

platzes. Auf Rovinj während einer 

Bora und den Kvarner bei Flaute. 

Mein Küchenfenster in diese 

Welt. Unvergesslich. Schön. Vor allem 

bei Sonnenuntergang – an der 

italienischen Adria zum Beispiel. 

Idealer Speisebegleiter: mein flottes 

Fladenbrot und dazu, was man so 

in der Kombüse findet, wenn man 

zuvor italienisch einkaufen war! 


Kochen für Kinder bei 

Heute sag ich jaja, man wächst hinein in das Blauwassersegeln, wird abgehärtet, tapfer, cooler. 

Keine Rede davon bei unserem ersten Sturm im Atlantik auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln. 

Starkwind“ meinte mein Skipper. 

OMG! Das war immerhin 

der große Atlantik, die 

Wellen waren riesig, die Wolken 

grau und dick und unheimlich. 

Zuvor im Internetcafe war keine 

Rede davon. Ach, dieses Wetter! 

„Hunger!“ Das war Finn. Dem 

war es egal, was da draußen passierte. 

Egal, welche Wellen, egal, welches 

Tiefdruckgebiet, egal, welche Störungen 

derselben. Mist. Seekrank 

wird bei uns keiner. Das ist ein Vorteil, 

kenne ich doch genug Crews, 

die zu diesem fortgeschrittenen 

Gewackel im Gleichton reierten. 

„Hunger!“ Ok. Es war ja schon 

der zweite Sturmtag. Am ersten hatte 

ich vorgesorgt. Krautfleckerl noch 

im Hafen gemacht. Und Chips mit 

Dips und Brot gebacken. Am zweiten 

Tag stand der Gusto an Bord 

nach etwas anderem. Pasta. Basta. 

Es gab wieder was mit Nudeln. 

Ich klemmte mich in die Kombüse 

der Risho Maru. Erhöhte Schiffsbewegungen. 

Heißt, das Schiff bewegt 

sich vorwärts, was gut ist, aber eben 

durch die Wellen auch seitwärts und 

auf und ab. Der Deckel des Spaghetti - 

topfs knallte auf meinen Zeh. Aua! 

Egal. Auf den Monoyachten muss es 

noch schlimmer sein, weil Schräglage. 

Aber ich denke, im Grunde ist 

es auf jedem Schiff bei solch einem 

Wetter grenzwertig. Außer vielleicht 

auf einer Fähre oder einem Kreuzer. 

Aber da war ich nicht. Leider. 

Zwiebel schneiden. Gut, dass unsere 

Kombüse klein ist. Ich klemmte 

mich zwischen Niedergangsleiter 

und Küchenbankerl, drückte Halt 

suchend die Zwiebel aufs rutschende 

Brett und schnipselte. 

Viel Olivenöl in den Topf. Was 

noch? Vor mir Kapern. Rein damit, 

Oliven ohne Kerne, rein damit, eine 

salzige Sardelle, rein damit. Und 

Knoblauch, wenn ich es bis zu ihm 

schaffe. Bumm! Kopf angehauen am 

Querbalken. Gut, die Küchenorganisation 

war damals noch bescheiden. 

Würde mich da in den folgenden 

Segeljahren sehr verbessern. 

Eine Knoblauchzehe landete im 

Topf, der Rest hinter dem Ofen. 

Mach ich später sauber, heißt in 

Lanzarote – sollten wir da je ankommen 

– heißt in vier Tagen. Da 

könnte ich den Knoblauch wahrscheinlich 

getrocknet verwenden. 

Platsch! Wasserspritzer von oben. 

Blöde Welle. Boden feucht. Mist! 

Wo sind die Bodenfetzen? Irgendwann, 

viel später, würde ich dann 

Zeitungspapier auf den Boden legen, 

das saugt super und man entsorgt 

es schnell und es stinkt nicht 

wie ein alter Hund. Aber das würde 

erst in Tonga sein, zwei Jahre später. 

Ja, Seefrau werden ist nicht schwer, 

aber sein dagegen sehr … 

VIELE JAHRE URLAUB? 

Chili. Rein in die Pfanne und dann 

eine Dose Tomaten aus der nassen 

Bilge. In Neuseeland werde ich so 

weit gereift sein, dass für die jeweilig 

berechnete Überfahrtszeit alles 

handlich bereitsteht, mit Speiseplan, 

aber im Augenblick suchte ich den 

Dosenöffner. 

Hatte die billigen Tomatendosen 

ohne integrierte Öffnungsschlaufe 

gekauft. Schöner Mist bei 25 Knoten 

Wind. Wo war die Stauliste, 

um dieses Manko zu vermerken? 

Ach, pfeif drauf. „Hunger!“ Finn 

muss ein Affront für seekranke 

Menschen sein, kopfüber hing er 

in seiner Koje und las Asterix! 

So, Nudeln rein, kochen, kochen. 

Kosten, kochen. Passt. Jetzt das 

Meisterstück: heißes Wasser absei- 

Sohn Finn, das hungrige 

Seemonster an Bord. 

Palatschinken à la Risho Maru 

Zutaten: 150 g Mehl, 2 Eier, 250 ml Milch, 125 ml Wasser. 

Zubereitung: Alle Zutaten mit dem Schneebesen glattrühren, in einer Pfanne mit etwas Öl von beiden 

Seiten goldgelb ausbacken. Füllung: Schokocreme à la Nuetella gibt es von Kroatien bis Papete … 

Tipps: Eier: Einzeln aufschlagen – ich habe oft Eier auf Inseln 

in kleinen Supermärkten oder von Einheimischen direkt 

gekauft. Die Frische lässt sich da oft nicht nachvoll - 

ziehen und ein stinkendes Ei an Bord ist wirklich 

grauenhaft und verdirbt das ganze Gericht sofort! 

Milchpulver: Das beste Milchpulver habe ich in 

Neuseeland gekauft. Lange bin ich mit Haltbarmilchtetrapacks 

ge segelt, aber Milchpulver ist leichter zu 

stauen und kann sparsamer verwendet werden. 



Sturm 

hen, die Schiffsbewegungen berücksichtigend. 

Dabei immer bekleidet 

sein. Damals auf dem Atlantik sowieso, 

es war saukalt. Aber in den Tropen 

würde ich schon mal im Bikini dastehen 

und das könnte böse enden. 

Ok, Nudeln fertig, Tomatensoße 

dazu, Parmesan drüber, Blechteller, 

Gabel. Essen fertig! Die Männer futterten. 

Ich war total erledigt. Seekrank 

war ich nicht, aber hungrig auch nicht 

mehr. Ich würde dann später während 

der Nacht wache meine Portion essen. 

Fünf Jahre später fragte mich bei 

einer unserer Multivisionsshows eine 

pikierte Dame, wie es denn so sei, 

viereinhalb Jahre Urlaub zu machen. 

Urlaub! Ich geh dann mal Abwaschen. 

Muss sein, lieber gleich, weil sonst das 

Chaos morgen noch schlimmer ist. 

Außerdem hab ich nur zwei Töpfe, 

mehr passen nicht in die Küche. 

Und warum diese traditionelle Rollenverteilung 

an Bord? Kann nicht 

Peter kochen oder abwaschen? Der 

navigiert. Und da wird mir richtig 

schlecht. Da koch ich lieber. Peter liest 

und empfängt die Wetterfaxe, wartet, 

starrt, versucht, sich zu konzentrieren 

und sein Appetit hält sich in Grenzen. 

Aber wie immer lobte er die Küche! 

Nur Finn aß immer begeistert. Wollte 

noch eine Portion. Fiel dann wieder 

in seine Koje und verlangte Nachspeise. 

Ich schmiss ihm einen Schokoriegel 

auf den Kopf. So, die Küche ist geschlossen, 

Seemonster! 

Da Sturmspaghetti in Wirklichkeit 

einfach aus dem gemacht werden, was 

gerade in der Kombüse herumliegt, 

gibt es dazu kein Rezept, aber dafür 

ein „all time favorite“ für hungrige 

SeglerInnen von 1–99 Jahren: 

Nutella- Palatschinken! 

 


Guter Vorrat ist teuer 

Was krisenbedingte 

Einschränkungen an 

Land bedeuten, ist auf 

dem Ozean zu manchen Zeiten 

Normalität. Es bedeutet z. B. 

einfach, dass man auf Langfahrt 

ist – über den Atlantik, 

den Pazifik, den Indischen 

Ozean oder sonst wohin. 

Das Pro viantieren, das Vorsorgen 

für den Notfall, dieses 

Nicht-wegkönnen erinnert 

mich tatsächlich hie und da 

an das Leben auf dem Segelboot. 

Nur: Daheim ist das 

Wetter egal und der Kühlschrank 

riesengroß und 

richtig kalt! 

Wir sitzen zu dritt in der 

Woh nung „im selben Boot“ 

und ge denken der vielen Wochen 

und Stunden, in dene 

diese Dreisamkeit zum großen 

Traum dazugehörte. 

Dennoch, dieses auf Vorratkaufen 

war mir schon damals 

keine Freude. Vorausschauend 

zu bunkern, zu organisieren, 

wo man was verstaut oder wie 

man frisches Gemüse und Obst 

an den unmöglichsten Orten 

an Bord unterbringt. 

Kürzlich las ich von einer 

Seglerin, die Computerlisten 

anlegt, in die sie eintippt, was 

es noch Essbares an Bord gibt – 

und daraus ergibt sich das Rezept 

fürs Abendessen. Etwa so: 

eine Paprika, eine halbe Gurke, 

zwei Tomaten, eine Packung 

Schafkäse = griechischer Salat. 

Wäre vielleicht auch an Land 

keine schlechte Idee! 


Einfach ums Eck gehen, Brot und Milch holen? Geht nicht. 

Gemütlich auf dem Markt flanieren und da und dort 

Kleinigkeiten verkosten? Nicht möglich. Langsam durch die 

Gänge im Supermarkt spazieren und gustieren, was man am 

Abend kochen wird? Leider nein. In der Hoffnung, dass, wenn 

Sie diese Zeilen lesen, die Krise gebannt ist, möchte ich dennoch 

das Thema „Vorrat“ aufgreifen. 

THEMA NOTPROVIANT 

Der Skipper ist an Bord für die 

SOS-Box verantwortlich. Ein 

wasserdichter Plastikbehälter 

gefüllt mit Dingen, die das 

Überleben in der Rettungsinsel 

sichern. Also z. B. Schokolade. 

Bei einer spontanen Überprüfung 

dieser Box stellte ich fest, 

dass abseits von Angelzeug, 

Mini-Wassermacher, Medikamenten 

und Leuchtraketen nur 

mehr leeres Schokoladenpapier 

und eine halbe Packung ranziges 

Studentenfutter darin war. 

Der Skipper meinte, er wollte 

das gerade nachfüllen. 

Einmal fand ich beim Osterputz 

auf dem Schiff (heuer ist er 

coronischerweise ausgefallen) 

zwei Dosen Bohnen. Ablaufdatum 

2011. Nach einer genaueren 

Durchsicht des Gewürzregals, 

entdeckte ich Curry aus Sri 

Lanka. Ablaufdatum 2009. Ich 

verzichtete auf Bohnencurry … 

Sicher, im Notfall wäre ich 

glücklich gewesen über die gelungene 

Proviantierung, aber 

damals aßen wir dann doch lieber 

den frischen Pe corino und 

süße Kirschtomaten vom italienischen 

Markt. Und auf das 

freuen wir uns jetzt auch schon 

sehr! 

 

PS: Ein Gedanke fliegt jetzt zu 

unseren Freunden und allen anderen, 

die rund um die Erde auf 

ihren Segelbooten in Quarantäne 

hocken. Sicher gut proviantiert – 

aber eben nicht freiwillig! Fair 

Winds, bis ganz bald hoffentlich! 


Schafskäse auf Tonga 


Ann kocht gern, gut und gesund. Ich sitze im großen gemütlichen Salon der Magnum, 

einem wirklichen Kuschelschiff. Vor den Salonfenstern ein Königreich: Tonga. 

FOTOS: SHUTTERSTOCK 

Ann ist Irin, verheiratet mit 

dem nach Kalifornien ausgewanderten 

deutschen Architekten 

Uwe. Aus der Kinderkoje 

hört man Kinder lachen. „Findet 

Nemo“ zum x-ten Mal – der Lieblingsfilm 

aller Segelkinder damals. 

Ann hackt gerade Pignolienkerne. 

Auf Tonga gekauft? Aus Panama – 

vakuumverpackt. Kürbisstücke 

rösten im Ofen. Kürbis aus Fiji, 

hält ewig. 

Apropos Fiji. Was für eine Überfahrt! 

Ann: „Rough seas. I fail to 

understand how anyone can enjoy 

that.“ Ja, ich versteh’ die Leute auch 

nicht, die Starkwind so toll finden. 

Größte Angst? „Mann über Bord!“ 

– und damals, als Ann nach der Beinahe-Kollision 

in Indonesien das erste 

Mal in ihrem Leben Valium nahm 

und trotzdem nicht einschlafen 

Anns Penne mit Kürbis und Schafskäse 

1,5 kg Kürbis in 2 cm-Würfel, 1 TL Rosmarin, 

4 zerdrückte Knoblauchzehen, 

2 EL Olivenöl, 500 g Penne, 1 EL Butter, 

1 geschnittene Zwiebel, 1 EL 

Honig, ½ l Brühe, 

150 g Schafskäse 

zerbröselt, 

Parmesan. 

konnte. Dennoch, welch ein Glück, 

diese Reise machen zu dürfen! Das 

„special bond“, Töchterchen Karas 

besondere Bindung zu ihren Eltern. 

Viele Eltern kennen ihre Kinder gar 

nicht, meint Ann – ich stimme ihr 

zu. Die Nähe, die man durch eine 

gemeinsame Reise mit seinen Kindern 

aufbaut, ist eines der größten 

Geschenke, die man ihnen und sich 

selbst machen kann. 

Penne ins kochende Salzwasser. 

Ich nehme noch schnell den letzten 

Schluck irischen Tee – köstlich. Ein 

Glas Rotwein steht bereit. Auch 

köstlich. Hier erinnert gar nichts 

an Schiffsküche, wie sich das manche 

vorstellen. Kein Dosenfutter 

oder Plastikgeschirr weit und breit. 

Ann krümelt Schafskäse über den 

gerösteten Kürbis. Schafskäse auf 

Tonga? 

Kürbiswürfel mit Knoblauch und 1 El Olivenöl in einer Pfanne in den vorgeheizten 

Ofen geben, bei 200 °C gut 30 Minuten rösten, bis der Kürbis 

goldfarben und weich ist. Penne bissfest kochen und mit der Butter mischen. 

Die Zwiebel für 3 bis 5 Minuten in der Pfanne mit dem restlichen 

Olivenöl an braten, den Honig beifügen und 2 Minuten braten, bis der Zwiebel 

karamellisiert. Brühe einrühren und weitere 7 Minuten leicht köcheln 

lassen, bis die Brühe etwas einreduziert ist. Weichen Ofenkürbis damit 

übergießen und mit Schafskäse einige Minuten überbacken. 

Tipp: Schafskäse ist gekühlt bis zu 3 Wochen haltbar! Schafskäse in Öl 

hält auch ungekühlt monatelang. 

„Yes!“ Entdeckt auf Fiji, Ursprung 

Neuseeland, eigenhändig 

in Öl eingelegt. Dann holt Ann 

auch noch ein großes Stück Parmesan 

aus dem Kühlschrank. 

DEN PAPRIKA DENKE MAN DAZU 

Vakuumgerät ist eines der Musthaves 

in der Galley einer Fahrtenseglerin, 

beteuert Anne. 

Parmesan, gekauft auf Tahiti vor 

zwei Monaten. Ich nasche heimlich 

vom frisch geriebenen Käse. Die 

bissfesten Penne werden auf den 

Tellern verteilt, darüber die mit 

Schafskäse überbackenen saftigen 

Kürbisstücke. Zum Schluss Pignolienkerne 

und, falls vorhanden, 

frischer Tomatensalat! Mit Basilikum 

(!), gekauft auf dem Gemüsemarkt 

des kleinen Örtchens auf der 

Insel Neiafu, deren Lichter sich im 

ruhigen Wasser der Ankerbucht 

spiegeln. 

Zum Nachtisch kramt Ann aus 

dem Kühlschrank Schokolade – 

meist ist das Gesuchte ganz unten 

und dann holt man bei rollendem 

Schiff alles raus und räumt es 

wieder ein. „A pain!“, da werden 

wohl viele beipflichten! Zum Abschluss: 

frisch gemahlener Kaffee! 

Nächstes Must-have an Bord – eine 

Kaffemühle. 

Ann schenkt mir zum Abschied 

ein Stück Schafskäse. Gleich am 

nächsten Morgen erforsche ich auf 

eigene Faust den Inselmarkt und 

entdecke nicht nur herrlich aromatische 

Tomaten, sondern auch Gurken. 

Zwiebel sind immer an Bord 

und die Paprika denken wir uns 

dazu, als wir den fast ori ginal griechischen 

Salat essen. 

Oliven? Natürlich an Bord! Und 

griechische Weinblätter. Wenn 

schon Dosen, dann diese! 

22

Sam und die Wikinger 


Sicher, manchmal ist es nicht so toll, das Segeln. Aber wenn man dabei ist, 

sein Leben zu ändern, gib es eben auch schlechte Tage, oder? 

Samantha, kurz Sam genannt, 

tauchte mit dem Kopf aus 

dem Niedergang der Windcharger 

auf. Neben ihr Jessica, vier 

Jahre, blonde Korkenzieherlocken, 

dann Ehemann Lloyd – Colin Firth 

– die jüngere Version – müsste sich 

fürchten, würde Lloyd statt zu segeln 

schauspielern! 

Und dann krähte von unten „little 

Tom“, das Baby an Bord, ein Jahr alt. 

Das war Familie Robinson! Die hießen 

wirklich wie die berühmte Aussteigerfamilie 

und lebten seit zwei 

Jahren auf dem Schiff, als wir sie in 

Lanzarote kennenlernten. Eigentlich 

sollte Lloyd Atom-U-Boote schüt- 

zen für England, aber irgendwann 

setzte er sich zu den Greenpeace - 

leuten vor der Marine-Basis und 

trank mit ihnen Tee. Sam vermietete 

er seine Wohnung – er war ihr 

„Landlord, wie es so schön poetisch 

im Englischen heißt. So lange, bis 

Sam die Miete nicht mehr zahlen 

konnte, dann heiratete er sie. So zumindest 

seine Version. 

Beim ersten Date erzählte er Sam 

von seinem Traum, auf dem Schiff 

zu leben. Und Sam sagte: „Ok 

then!“ Sam war von ihrem Job als 

Bank angestellte völlig ausgepowert 

und perspektivelos. Nach Jessicas 

Geburt suchten Sam und Lloyd ein 

Schiff, zeugten little Tom, lebten 

die erste Zeit in Portugal in einem 

Fluss, wagten dann den Törn in den 

Atlantik. „It’s hard work“, gestand 

mir Sam – ein kleines Mädchen 

und ein Baby auf einem Schiff. „Es 

ist wie eine große Lupe auf unserer 

Beziehung.“ 

Vor den Nächten auf See hatte 

Sam entsetzliche Angst. Einmal war 

sie sicher, ein Container würde sie 

gleich rammen und sie überlegte 

krampfhaft, welches ihrer Kinder 

sie zuerst retten müsste und wo sie 

die verdammte Babyschwimm weste 

verstaut hatte. Aber es passiert 

nichts in diesem Augenblick. 

In diesem „Augenblick“, in dem 

Sam, seit sie segelten, zu leben versuchte. 

Echte Herausforderung, wobei 

– wenn ihr Jessica um die Ohren 

fegte und little Tom Flip-Flops über 

die Rehling warf, gab es nichts anders 

im Leben. 

OH MY GODNESS! 

Außer Lasse. Der 20-jährige dänische 

Wikinger heuerte als Crew 

über den Atlantik an und klein Jessica 

hing anbetungsvoll an seinen 

Lippen. Wenn Lasse „nein“ sagte, 

war es ein „Nein“. Wow – und Sam 

hatte Zeit, etwas zu lesen und sich 

zu rasieren! Mit Schamesröte im 

Gesicht erzählte sie mir, wie sie in 

Lanzarote das elegante Marina - 

schwimmbad besuchte und zurück 

auf dem Schiff Wildwuchs an bestimmten 

Stellen ihres Körpers 

bemerkte. Oh my goodness! Mir ist 

das damals nicht aufgefallen, Sam 

könnte einer Jane-Austen-Verfilmung 

entsprungen sein. 

Und die Liebe zu Lloyd? „I trust 

him with my life.“ Sicher, manchmal 

ist es nicht so toll, das alles. Aber 

wenn man dabei ist, sein Leben zu 

ändern, gibt es eben auch schlechte 

Tage, oder? Außerdem, irgendwie 

glaubte Sam, dass die schlimmen 

Dinge woanders passieren. 

Auf der Windcharger spielten sie 

Scrabble am Abend, redeten miteinander, 

hatten die Kinder ganz nah, 

keiner zu Hause konnte sich das 

vorstellen und Sam konnte sich 

nicht mehr vorstellen, zu Hause zu 

leben, jeden Abend fernzusehen, 

wie ihre Mutter. 

Als wir kurz vor Weihnachten in 

die Piratesbay auf Tobago einsegelten, 

winkten uns die Robinsons an 

Bord – es gab frisch gebackenes Coconut 

Bread zum frisch gefangenen 

Tuna! Oh my goodness! 

 

Sams Tobago inspired Coconut Bread 

Zutaten Basic: 1 Dose Kokosnussmilch, 

250 ml Wasser, 2 EL Zucker, 1 EL Hefe 

(1 Pkg. Trockenhefe), 1 kg Mehl, 1 Eigelb 

Zubereitung: Alle Zutaten zu einem geschmeidigen 

Teig verkneten, acht Kugeln formen. Diese in eine bemehlte 

Backform (z. B. Auflaufform) nebeneinander setzen, 1 Stunde 

gehen lassen. 35 Minuten bei 200 °C backen. 

Luxus: Eine frische Kokosnuss! Von einer Palme herunterholen, mit einer Machete 

aufschlagen, das Kokosnussfleisch fein reiben und auspressen – so erhält man die 

fruchtige Kokosmilch. 

Tipp: Den Teig ordentlich kneten und in die Schüssel knallen! Sam: „The perfect 

workout to tone your arms!” 


24 

Mein Mann, 

der Fischer 

Das fiel mir als erstes auf: Es war das Flackern in den 

Augen eines Jägers! Es sagte: Ich ernähre meine Familie! 

Mit meinen eigenen Händen! Ich sorge, dass etwas über 

dem Feuer brät und alle satt werden. Männer sind eben 

Jäger. Und manchmal auch Fischer. 


Erstmals fiel „es“ mir auf, 

als wir von Gibraltar nach 

Lanzarote segelten. Wir waren 

vier Tage auf See. Das 

war damals für uns wirklich lange – 

zu Beginn unserer Weltumsegelung! 

Mein Mann Peter hatte seine diversen 

Schleppangelsysteme quer 

durchs Mittelmeer gezogen, ohne 

Erfolg. Er wirkte deswegen nicht 

weiter deprimiert. Schuld war die 

Fischlosigkeit des Mittelmeers. Ich 

stimmte ihm zu, nachdem ich die 

superteuren Minifische in diversen 

kroatischen Konobas gesehen hatte. 

Wer weiß, woher die stammten? 

Nordsee? 

PLÖTZLICH EIN SCHREI 

Und da waren wir nun im großen 

Atlantik. Mit Spinnaker gemütlich 

aus Tarifa rausgesegelt, weder 

Monsterwellen noch Mörderströmungen 

in der verrufenen Straße 

von Gibraltar waren uns in die Quere 

gekommen. Herrlich, eine Stunde 

lang – dann drehte der Wind und 

die nächsten 24 Stunden wusste ich, 

was der alte Odysseus mit Seemonstern 

und Skyllen gemeint, dass er 

ein Ende der Scheibe genau hier befürchtet 

hatte und deswegen nie hinausgesegelt 

war. 

Wie auch immer – irgendwann 

am nächsten Morgen, nach einer 

stürmisch durchwachten Nacht, 

beruhigten sich die Seeungeheuer. 

Ich war in einen traumlosen Erschöpfungsschlaf 

gefallen. Und erwachte 

von einem Schrei. Panisch 

stürzte ich aus der Koje an Deck, 

Schreckensvisionen a la „Peter 

über Bord“ oder „Mast gebrochen“ 

flackerten kurz auf – aber da sah 

ich ihn. 

Der Skipper stand am Heck 

des Schiffes, die durchgebogene 

Schlepp angel in der Hand. Irgendetwas 

schien angebissen zu haben. 

Etwas großes. Etwas sehr großes. 

Mit verbissenem Gesicht kurbelte 

Peter an der Angel und schrie in 

kurzen Abständen: Fisch! Fisch! 

Ich hab einen Fisch! Ich und der 

inzwischen aufgewachte Finn beobachteten 

eine Szene, die bald völlig 

normal sein würde, aber gerade 

in diesem Augenblick eine Premiere 

der besonderen Art war. 

Nach endlosen Minuten sahen wir 

einen Schatten am Ende der Angelleine 

im Wasser. „Gleich hab ich dich“, 

keuchte mein Ehemann. Ich weiß 

nicht, wie er dieses Ding an Bord 

kriegen wollte, aber er schien absolut 

darauf versessen. Und endlich, landete 

die riesige Dorade mit einem 

lauten Klatsch auf unserem Deck. 

Locker ein Meter. 

Fast so groß wie der sechsjährige 

Finn damals. Ich hatte noch nie einen 

so großen Fisch so nah gesehen. Und 

er kämpfte. Peter auch. Beide kämpften. 

Und Peter – damals noch Fischer-Greenhorn 

– langte nach der 

Winschkurbel, und ... naja, die Details 

erspar’ ich Ihnen. Es war blutrünstig. 

Als die Golddorade schließlich 

in die ewigen Fischgründe 

eingegangen war, hob der blutbespritzte 

Peter sie (oder das was von 

ihr übrig geblieben war) auf und 

blickte uns stolz an. Und da fiel „es“ 

mir auf: Das Flackern in den Augen 

eines Jägers! Ich ernähre meine Familie! 

Mit meinen eigenen Händen! Ich 

sorge, dass etwas über dem Feuer brät 

und alle satt werden. 

So sollte es bleiben. Peter tüftelte 

seine speziellen Angelkonstruktionen, 

Ködervorrichtungen, Hakenvariationen 

in den nächsten Jahren aus. 

250 Meter Angelleine mit einem Meter 

Stahlvorfach, kein Anglergeschäft 

war mehr vor ihm sicher, jedes Gespräch 

mit Seglerfreunden ließ dieses 

Thema aufkommen. Rosa Oktopus 

für Doraden, rot-orange für kleine 

Thunfische, grün für den Wahoo. 

Interessanterweise wich die sündteure 

Hochseeangelspule einem simplen 

Plastikreifen aus der Karibik, 

bei dem die Leine nur händisch aufgewickelt 

wurde. Dies kombinierte 

Peter mit einem Gummizug, an dem 

eine leere Coladose befestigt war – 

diese Kons truktion weckte sogar den 

müdesten Nachtwachenschieber, 

wenn ein Fisch biss. Gerade bekomme 

ich noch einen fachlichen Hinweis 

aus dem Hintergrund: Der 

Gummizug bewirkt auch, dass der 

Köder wie ein echter Squid durch 

die Wellen tanzt! 

Und immer wieder dieses Flackern 

in den Augen des Jägers. Manchmal, 

da konnte Peter kaum aufhören – 

zum Beispiel im Roten Meer in Eri - 

trea, so unberührt und deswegen 

wohl fischreich, dass man eine Ahnung 

davon bekam, wie es mal im 

Mittelmeer war – vor sehr langer 

Zeit. Thunfisch war ein Normalfang. 

Irgendwann hatte ich ihn kurz angebraten 

mit Wasabi und Soja satt und 

panierte die Steaks! Fast wie Backhendl! 

Aber nichts ging über eine Golddorade. 

Götterspeise. So etwas Gutes 

Peter tüftelte seine 

speziellen Angel - 

konstruk tionen, Köder - 

vorrichtungen, Hakenvariationen 

in all den 

Jahren auf See aus. 


hatten wir noch nie gegessen. Die 

Dorade schmeckte nicht nach Fisch. 

Der Fisch, den wir aus dem Fischgeschäft 

kennen, ist nie wirklich frisch 

und fischelt deswegen. Frischer 

Fisch schmeckt nach Ozean und 

Salz und Paradies. 

So wie mein Mann langsam zu einem 

Profifischer wurde, lernte ich 

die Fischrezepte einer Weltumsegelung 

kochen, den Kokosfisch der 

Kuna-Indianer, den kreolischen 

Fisch der Kariben, südamerikanisch 

gebackenen Fisch, den Poisson cru 

aus Tahiti – roher Fisch mit Kokosmilch, 

Chili und Tomaten – das 

scharfe Sri Lanka Fish-Curry und 

immer wieder zur Belohnung für 

den Jäger sein Lieblingsrezept: Serbische 

Fischsuppe! Mit frischen Tomaten 

(falls noch vorhanden) und 

viel Zwiebel und Chili! Bald tötete 

Peter seine Beute kurz und (ich hoffe) 

schmerzlos. 

Ein gezielter Stich in die Kiemen, 

Richtung Gehirn. Fest hielt er den 

Fang mit seinen Spezial-Fischerhandschuhen 

(besorgt in Panama) – 

die waren rau, damit nichts davon - 

glitschte. Er filetierte die Steaks 

professionell mit einem höllisch 

scharfen Filetiermesser aus Tahiti. 

Dabei vergaß er nie, sich vor all diesen 

Handlungen beim Fisch, der 

uns Nahrung schenken würde, zu 

entschuldigen und zu bedanken. 

Wie ein Indianer. Die waren ja auch 

Jäger. 

Mein Mann, der Fischer. Mein 

Mann, der Jäger. Irgendwie hat so 

eine Weltumseglung schon was 

ganz schön Archaisches. Bin ja nur 

froh, dass er mich nicht an den Haaren 

in die Kombüse zerrte! 

Interessanterweise blieb ihm das 

Flackern in den Augen, sobald von 

Fisch die Rede war. In Österreich 

lud uns ein guter Freund zum Fliegenfischen 

ein und flugs, beim ersten 

Wurf, hing bei Peter eine Forelle 

dran! Der Freund war baff, der Jäger 

befriedigt und ich verschwand in 

der Küche, auf der Suche nach einem 

Süßwasserfischrezept! 

DARF MAN DAS? 

So war das mit dem Fischen an 

Bord! Irgendjemand sah kürzlich eines 

unsere Fischfangfotos und fragte: 

„Darf man das denn?“ Ich denke, 

wir Fahrtensegler dürfen das. Eigenbedarf. 

Von den koreanischen 

Schwarzfischerflotten mitten im Pazifik, 

die uns tunlichst auswichen, 

wollen wir das mal nicht behaupten. 

Und hier in Wien essen wir keinen 

Meeresfisch. Nicht frisch genug. 

Und von wem, wie, und wann gefischt, 

weiß man da ja auch nicht. 

Jäger und Tiefkühltruhe passen 

nicht zusammen, findet mein Jäger. 

Auch wenn Fisch gesund ist – wie 

alle sagen. Und dabei die Meere 

ausbeuten. Weit über den Eigenbedarf, 

für Sushis am Bauernhof oder 

Thunfischsteaks beim Wirt ums 

Eck. Da hilft auch kein Entschuldigen 

mehr. Wie bei den Indianern. 

Aber von denen gibt es ja auch nicht 

mehr sehr viele. 

 

Klingt brutal, ist aber die schnellste Möglichkeit, 

den Fisch zu töten: ein Stich durch die Kiemen. 

Was nicht sofort gegessen werden 

kann, wird luftgetrocknet. 


Der Ozean, 

die Wüste und 

der pure Luxus 

Ilse ist fast studierte Ägyptologin. Geschichte und die Wüste, das 

ist ihr Ding. Ein Leben auf dem Schiff stand nicht auf ihrem Plan. 

Aber so ist eben das Leben. 

Denn wer hätte vorausgesagt, 

dass die hochbeschäftigte 

Projektmanagerin aus Dornbirn im 

Sinai beim Tauchurlaub den Maschinenbauer 

Helmut trifft, ihre Karriere 

abrupt beendet und auf dem gemeinsamen 

Segelboot Esperanza um die 

Welt segelt? Und zuvor noch mit 

Ende 48 in Wien zu studieren beginnt 

– nämlich das, was sie wirklich 

interessiert. Ägyptologie! 

Ilse zieht noch einmal gemächlich 

an ihrer Zigarette und betritt den 

Salon der Esperanza. Die Küche aufgeräumt 

und übersichtlich. Wenn es 

ganz wild ist beim Segeln – wie bei 

der Überfahrt von Neuseeland hierher 

nach Neukaledonien –, dann 

kann Ilse nur mehr lachen. Lauthals 

lachen, wie verrückt das alles ist. 

Lieber wäre sie sowieso damals ins 

warme Australien weitergesegelt als 

nach Neuseeland, denn für ihren 

Geschmack regnet es im Land der 

Weißen Wolke zu oft. 

„Ich hab es gern warm.“ So wie 

hier in Noumea. Ilse spricht perfekt 

Französisch, ihr geschiedener Ehemann 

war Bretone. Sie drückt die 

Zigarette aus und widmet sich dem 

Thunfischsteak. Heute gibt es Thunfisch-Carpaccio. 

Wenn Essen, dann muss es fein 

sein. Ilse ist schlank, immer lässig, 

ungezwungen gekleidet. Das ist 


auch ihre Art. Grantig wird sie nur, 

wenn der Helmut in seinen Reparaturwahn 

verfällt. Er liebt es zu 

reparieren und am besten ist, man 

schenkt ihm zum Geburtstag was 

Kaputtes. 

Wenn es so weit ist, verzieht sich 

Ilse mit ihrem Sudoku. Wie schon 

gesagt, Kochen muss schnell gehen. 

Außer es ist Rindfleisch, denn das 

braucht Zeit. Und dann muss das 

Fleisch natürlich gut sein. Schwierig 

auf so einer Reise. Auch mit der 

Wurst. Da lassen die beiden sich 

schon mal einen Speck von zu 

Hause mitbringen! 

An Deck sehe ich das riesige Ruder 

der Esperanza. Wie soll die zarte 

Ilse dieses beherrschen? Genauso, 

wie sie in 30 Metern Tiefe taucht. 

„Ich liebe das Meer und die Wüste.“ 

Verrückt? Einige Zeit später im 

Oman wird sie wieder lachen, weil 

sich ein paar Einheimische daran 

Thunfisch-Carpaccio 

Noumea auf Neukaledonien ist 

ein beliebtes Etappenziel für Weltumsegler. 

Ich traf dort Ilse aus 

Vorarlberg und genoss an Bord ihr 

vorzügliches Thunfisch-Carpaccio. 

Zutaten Basic: 400 g Thunfisch oder mehr … je nach Fang! 1 Zehe Knoblauch, 

1 kleine Zwiebel, 1 EL Olivenöl, Saft einer Limette, Pfeffer, Salz. 

Zubereitung: Thunfisch ganz fein schneiden. Kann 

ruhig nudelig werden – ein Anfrieren, um dünne 

Scheiben zu bekommen, kostet auf dem Schiff 

zu viel Strom. Meist ist auch keine Tiefkühltruhe 

vorhanden. Zwiebel und Knoblauch 

fein schneiden. Auf Thunfisch-Carpaccio 

verteilen, etwas Olivenöl und Limettensaft 

darüber träufeln. Mit einer Prise schwarzem 

Pfeffer und etwas Salz auf einem Baguette 

servieren. Dieses Essen ist der pure Luxus 

an Bord eines jeden Weltumseglers! 

stießen, dass sie rauchte! Eine Frau! 

Im Beduinenzelt geschlafen – mitten 

in der Wüste – dieser Sternenhimmel. 

Wie auf dem Ozean. 

SMOKE ON THE WATER 

„Guat“, sagt die Vorarlbergerin, 

„Schifoahrn is super, zum Schwimmen 

bin ich zu faul und Kuchen hab 

ich noch nie gebacken.“ Nadja, ihrer 

Tochter, die wir in Thailand kennenlernen, 

hat es nicht geschadet. Im 

Gegenteil. Die zwei wirken wie 

gute Freundinnen. Heute ist Ilse 

Großmutter. Sicher die lässigste 

Großmutter dieser Erde – welche 

Oma hat schon wie Welt umsegelt? 

Vorsichtig das ganz fein, fast 

nudelig geschnittene Carpaccio 

noch mit Limette besprenkelt und 

auf einem Baguette serviert. Fertig. 

„Bon appétit! Fangt schon mal 

an“, sagt Ilse, lehnt sich ans Ruder 

und raucht noch eine. 

 

OCEAN WOMAN 2022 27 

FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: SHUTTERSTOCK



Her mit den 

knusprigen Baguettes 

Es war eine lange, schwierige Überfahrt von Neuseeland nach 

Neu kaledonien, in schlechtem Wetter, im Sturm. Der Kapitän 

grippekrank in der Koje, die Bordfrau führte das Schiff … 

Bon Appetit! Man könnte 

wieder einmal über das 

Essen schreiben. So mancher 

könnte jetzt denken, 

eine Weltumsegelung macht dick. 

Möglich. Wären da nicht immer 

wieder diese Überfahrten gewesen. 

Segeln ist Sport! Die Überfahrt 

zwischen Neuseeland und Neukaledonien 

bewies das so richtig. Wir 

hatten Sturm. Wir waren zu spät 

losgefahren, hatten das berühmte 

Wetterfenster um ein paar Tage 

verpasst; oder es uns … Wellen? 

Naja – sieben Meter? Oder mehr? 

In jedem Fall auch eine Story wert, 

mit grippekrankem Kapitän und 

Gegenwind. Peter meinte dann 

beim ersten Café au lait in Neukaledonien: 

„Diese Fahrt war deine 

Meisterprüfung!“ 

Wir waren auf der Île des Pins 

im Süden Neukaledoniens gelandet, 

einem Tropentraum. Puder - 

zuckerstrand, Traum landschaft, 

Türkiswasser. Die ersten Tage 

verbrachten wir mit Strandläufen, 

Lagerfeuer, Markt gehen, Land 

kennenlernen. Bananen, die wie 

Bananen schmecken und Passionsfrüchte 

vom Baum. 

Die schönen Ausleger-Kanus 

der Einheimischen zogen über die 

glitzernde Lagune und schon war 

die schlimme Überfahrt vergessen. 

Wir spinnen, wir Segler! Wir holten 

uns am Morgen unsere Baguettes 

vom Bäcker, schmierten zu 

Mittag den Camembert drauf und 

genossen am Abend am Strand mit 

den Füßen im Sand ein Gläschen 

Vin aux rouge. Frankreich und 

Tropen – das ist einfach lässig, so 

wie Martinique in der Karibik. Ach, 

und diese buttrigen Croissant … 

Auf dem Weg nach Nouméa, der 

Hauptstadt der Insel, ging dann 

wieder ein Thunfisch an die Angel. 

Nette Abwechslung zum Kohle - 

hydrat-Überschuss! 

Dass nirgends das Paradies ist, 

wissen wir ja und spürten die sozialpolitischen 

Spannungen zwischen 

Ureinwohnern, „Kanaken“ 

genannt, und den Franzosen, als 

an einem quirligen Markttag mehr 

Polizisten als Kochbananen zu sehen 

waren. Und das heißt etwas in 

der Südsee! 

Am Tag darauf trampten wir ins 

Centre Culturel Tjibaou. Das grandiose 

Kulturzentrum, gebaut vom 


So knusprig wie in 

Paris – Baguettes 

à discretion. 

Fischerbojen und Netze 

– Spielzeug für die 

Kinder der Île Casy. 

Bunte Tücher – 

die Farben der 

exotischen Inseln. 

berühmten Architekten Renzo Piano, 

mit den silbern in der Sonne 

funkelnden Holztürmen, wirkt wie 

eine Verbeugung vor den Bräuchen 

und Ritualen der Einheimischen. 

Wir lernten über das Leben der Kanaken 

und über ihren etwas skurrilen 

Ursprung. Ein Zahn wurde von 

einem Geist auf einen Felsen gesetzt 

und begann unter der Wärme 

des Mondes zu verfaulen. Die Teile, 

die ins Wasser fielen, wurden zu 

Aalen (Zeichen der Fruchtbarkeit) 

und Schlangen (die es heute noch 

gibt, und zwar sehr giftige!), die 

Teile, die am Felsen blieben, zu Eidechsen 

und Pflanzen. 

Und so konnte der erste mythische 

Mensch „Tea Kanake“ sein 

Volk gründen. Pflanzen leiteten 

immer das Leben der Kanaken. 

Die Banane, die Weiblichkeit; 

die Taroknolle, die aus Respekt nie 

geschnitten, sondern nur gebrochen 

wird; die Pinien, die den Weg 

zum Haus des Chefs zeigen; die 

Cölus Gräser, die jedes Haus beschützen; 

und die Seerose, die 

man nicht respektlos berühren 

darf, will man nicht böse Geister 

an Land ziehen.Da musste ich 

gleich an den Holunderbaum denken, 

der sich oft an alpenländische 

Bauernhöfe schmiegt und vor bösen 

Geistern schützt! 

FOTO: NOUVELLE-CALÉDONIE TOURISME POINT SUD 

Renzo Pianos Architektur 

im Kulturzentrum. 

„Vive la France! 

Auch in den Tropen …“ 

Freundlicher Fischer 

auf der Île de Pins. 

Ankern vor der Post karte: 

die Insel Nokan Hui. 

FRISEUR DE MALHEUR 

Wir saßen auf einem kleinen Bankerl 

mit Blick auf den Pazifik und 

die Holztürme – und wir spürten 

den wunderbaren Zauber der 

Kunst und der alten Geschichten. 

Und die Franzosen? Die hübschesten 

Frauen seit langem spazierten 

hier durch Noumeas Straßen, geschmackvolle 

Geschäfte neben 

zahllosen chinesischen Ramschläden, 

Boulangerien, Patisserien – 

oui, oui, merci! 

In einem weiteren Kulturcenter 

genossen wir eine französisch-kanakische 

Jazzcombo. Offensichtlich 

ist es immer die Kultur, die 

die Leute zusammenbringt. Und 

das Surfen! Natürlich konnte Peter 


In Neukaledonien trainieren 

die Weltmeister im Surfen. 

Exotisches Unterwasser-Erleben 

im „Acquarium des Lagons“. 

Blick von der Kathedrale Saint Josef 

über die Bucht von Moselle in Noumea. 

die windumtosten Surfstrände 

nicht unbeachtet lassen. Der Kite- 

Weltmeister kam in diesem Jahr 

aus Nouvelle Caledonie. 

Im „Aquarium des Lagons“ sahen 

wir Nautilus-Schnecken, die 

in Neukaledonien zu Hause sind. 

In einem verdunkelten Raum 

schwebten sie in einem Wasserbecken 

– seltsame, seltene Meerestiere. 

Sie leben in 300 Meter Meerestiefe 

und ihre Vermehrung ist 

ungeklärt. Noch nie hat jemand 

kleine, junge Tiere gesehen. 

Ich kaufte mir französische, nach 

Marillen duftende Sonnencreme 

und ging zum Friseur. Friseur de 

Malheur. Es war gut, dass wir uns 

zur Weiterfahrt nach Vanuatu bereit 

machten. Der schicke Sonnenhut 

à la Parisienne tat sein übriges. 

Wir passierten noch die Baye de 

Prony und staunten über die auf- 

gegrabenen Berge um uns – Erz - 

vorkommen, Nickel, Gold! 

Freunde, die in den geschützen 

Buchten schon seit Jahren einige 

Segelmonate verbringen, wanderten 

mit uns auf einen unberührten 

Berg. Dort hatten Besucher einen 

Steinhaufen aufgetürmt. Wir legten 

unsere Schiefer dazu und blickten 

Neukaledonien 

Das zu Frankreich gehörende Inselarchipel Neukaledonien 

liegt vor der australischen Nordostküste. Die Küstenlinie 

verfügt über eine Gesamtlänge von 2.254 km, der höchste 

Punkt der Insel ist der Mont Panie auf der Insel Grande 

Terre mit 1628 m. Auf der Hauptinsel Grande Terre erwartet 

Sie die größte Lagune der Welt, ein Paradies für Strandliebhaber. 

Neukaledonien hat aber noch mehr zu bieten – 

wunderschöne Tauchgebiete, ein mildes Klima, eine kontrastreiche 

Landschaft, eine faszinierende, exotische Fauna 

und Flora, und ganz wichtig, herzliche Menschen, welche 

die Bräuche und Sitten ihrer unterschiedlichen Kulturkreise 

besonders pflegen. 

Bevölkerung. Ca. 240.000 Einwohner, davon 50 % Melanesier 

oder Kanaken. 

in die blaue Ferne: Mit diesem 

Ritual verspricht man, wieder 

zurückzukommen nach Neukaledonien. 

Um es zu genießen, das französische 

Leben in den Tropen – 

la vie en rose oder en bleu oder 

en vin aux rouge oder ganz wie 

man will! 

 

Hauptstadt/internationaler Flughafen. Nouméa auf 

der Hauptinsel Grande Terre. 

Sprache. Die Amtssprache ist Französisch, es werden 

allerdings gut 30 melanesische Dialekte gesprochen. 

Geld. Die Landeswährung ist der Pacific Franc (CFP- 

Franc), der in einem festen Verhältnis zum Euro steht. 

Klima und Reisezeit. Neukaledonien liegt in der tropischen 

Klimazone und weist das ganze Jahr über eine 

Temperatur zwischen 20–30 °C auf. Das Klima wird im 

Wesentlichen von den Passatwinden und der Regenzeit 

bestimmt, welche von Ende November bis Anfang April 

dauert. Die meisten Niederschläge verzeichnen die Monate 

Jänner bis März. 

Zeit. + 9 Stunden zur mitteleuropäischen Zeit. 


Annabels Welt 


Zu Gast bei einer Französin auf einem knallroten Katamaran. Was wir dort erfahren haben? 

Franzosen essen ungern vor 23 Uhr zu Abend, das Dessert wird mitunter erst um Mitternacht gereicht. 

Wir waren von einem exorbitanten 

Einkaufstrip am 

Steg in der Marina in Santa 

Cruz auf Teneriffa heimgekehrt 

und schleppten taschenweise Einkäufe 

zur Risho Maru. 

Ich rätselte gerade, wo ich eigentlich 

die 20 Packungen Haltbarmilch 

stauen sollte, die ich gekauft hatte. 

Und dann stand da plötzlich Annabel 

vor mir. Im kleinen Schwarzen! 

„Bonjour, ça va?“ hauchte sie, streifte 

eine blonde Haarlocke aus dem 

Gesicht und ihre blauen Augen 

blitzten spitzbübisch. „Tu veux un 

café?“ Und schon saßen wir alle im 

Cockpit des knallroten Katamarans 

Tahoma. 

Fabien, Annabels Ehemann, und 

mein Skipper vertieften sich sofort 

in eine Gespräch über Sperrholzkatamarane. 

Peter half Fabien später 

mit Epoxyarbeiten an einem beschädigten 

Rumpf aus, wofür sich 

Fabien mit einem riesigen spanischen 

Schinken bedankte. Wir teilten 

mit allen anwesenden Fahrtenseglern 

und alle hatten damals 

genug Fleischvorrat für mindestens 

zwei Atlantiküberquerungen. 

Finns Ohren glühten. Drei Töchter 

gab‘s an Bord! Die sechsjährige 

Sigrid und ihre neunjährige 

Schwester Mahauld bastelten an 

Muschelkettchen. Sybille, ihre 16- 

jährige Schwester, schrieb Mails 

an ihre Schulfreundinnen in Paris 

und der große Bruder Vincent 

zupfte auf seiner Gitarre. Der 

Nachmittag verging wie im Flug. 

Vier Kinder an Bord? Ich staunte 

nicht schlecht. Vincent war sehr 

schwierig, knurrte Annabel. Er 

kam mit der Autorität an Bord 

nicht zurecht. Es gab einen Kapitän 

und das war nicht er. Nach der 

Atlantiküberquerung stieg Vincent 

übrigens aus, zog nach Paris, wo 

er verwundert draufkam, dass das 

Führen eines eigenen Haushalts 

viel Geld und Zeit kostet! 

Zwei Jahre Segeln waren geplant. 

Annabel sagte lange nicht „nein“ zur 

Reise und erst ganz spät „ja“. Doch 

schnell wurde ihr klar, wie wertvoll 

das alles für sie war. Und für die 

Kinder. „Mon dieu, wie dumm ich 

war! Ich dachte, die Kinder hätten 

nur den Wind in den Haaren, sonst 

keinerlei Erziehung für zwei Jahre. 

Wie unüberlegt von mir!“ 

Ihre Kinder lernten Verantwortung 

auf dem Schiff, auch wenn sie 

das noch nicht wussten! Wasser 

musste gespart werden, der Gashahn 

abgedreht, Nachtwachen geschoben, 

damit auf Tahoma alles 

wie am Schnürchen lief. Und jeder 

war eingebunden. Annabel selbst 

fühlte sich wie „ein weißes Blatt, 

das beschrieben werden musste“. 

Während der Nachtfahrten saß sie 

an ihrem Computer und schrieb. 

DESSERT UM MITTERNACHT 

Sie war dabei, sich einen eigenen 

Job zu kreieren: „Ich will der Welt 

was zurückgeben, von all den guten 

Dingen, die mir passiert sind.“ Und 

wie erging es ihr sonst beim Segeln? 

Co-Skipperin, Stewardess, Lehrerin, 

Krankenschwester, Webmasterin, 

Freizeitmanagerin, Trösterin aller 

Qualen. „Köchin!“ warf ich zustimmend 

ein. „Je déteste cuisiner – 

ich hasse Kochen“, seufzte Annabel. 

Der Kapitän war der Koch. Fabiens 

Ratatouille duftete verführerisch. 

Wir waren zum Abendessen eingeladen 

worden. Es war inzwischen 

21 Uhr. Mein Magen knurrte. Die 

Kinder dinierten zuerst. Pasta mit 

Ratatouille. Ich naschte unauffällig 

bei Finn mit. Um 22 Uhr Essen für 

Himmlische Schokoladen-Tarte 

125 g feine Schokolade geschmolzen 

125 g Butter 

125 g geriebene Mandeln 

50 g Mehl 

3 Eier 

1 Prise Salz 

Zucker und Eier mischen, Butter und die geschmolzene 

Schokolade beifügen, dann die 

Nüsse, das Mehl und die Prise Salz zugeben. 

Rühren, bis eine schöne Masse entsteht. 

In eine gefettete Form gießen, bei mittlerer 

Hitze 20 bis 30 Minuten backen. 

Der knallrote Katamaran Tahoma war zwei Jahre 

lang das Zuhause von Annabel und ihrer Familie. 

uns. Dazwischen hörte ich von Annabels 

Eltern, die in der Provence 

lebten, dass Annabel als Journalistin 

arbeitete, aber auch Restaurantbesitzerin 

gewesen war. Und dass 

Franzosen ungern vor 23 Uhr zu 

Abend essen. Dessert um 24 Uhr. 

Finn jubelte. Eine Schokoladen- 

Tarte. Annabel‘s Werk, denn Backen 

war ihr Ding! Sie schmeckte himmlisch. 

Im Hintergrund sang die Gattin 

des damaligen französischen 

Präsidenten „Quelqu‘un m‘a dit …“. 

Am nächsten Morgen ging unsere 

French Family shoppen – auf Vorrat. 

Mon dieu! War 

ich froh, dass 

wir nur zu 

dritt waren! 

 



A guats Weiberleut – 

Segeln auf Tirolerisch 

AUSGABE 1/2022 

Unsere Tiroler lernten wir kurz vor unserer Weltumsegelung kennen. Ijemanja, ihr Wharram-Katamaran 

stand wenige Schiffe entfernt von uns auf dem Trockendock der Werft Marina Stella. Karli, begeisterter 

Segler seit jeher, rief ein fröhliches „Griaß enk“ von Schiff zu Schiff. Edith strahlte uns an und lud ohne 

Umschweife zu Kaffee und Kuchen ein. 

Man muss dazusagen, das 

Leben in einer Werft ist 

hart, staubig, anstrengend 

und die Vorbereitungen für eine 

Weltumsegelung machen es auch 

nicht gerade leichter. 

Auf ein Schiff eingeladen zu werden 

unter diesen Umständen ist 

wirklich selten. Denn niemand 

macht das – außer unsere Tiroler. 

Wir klopften uns den Staub aus 

der Kleidern, wuschen Gesicht und 

Hände und kraxelten eine Stunde 

später die Leiter rauf ins Cockpit 

des Katamarans. Und staunten. 

Der Cockpit-Tisch war mit weißem 

Tischtuch und blauen Servietten 

gedeckt. Blaue Porzellantassen 

standen neben weißen Kuchentellern. 

Edith stieg gerade aus dem 

Niedergang hoch mit einem Tablett 

voller köstlicher Nussschnecken. 

„Ich hab ein bissl was da gehabt 

und schnell was gezaubert!“ 

Genau so hatte sie auch Karli 

verzaubert, denke ich, als die beiden 

sich im Teenageralter kennenlernten. 

Seine Bemerkung, dass 

jemand, der so hübsch ist, sicher 

kein Schnitzel backen kann, ließ 

Edith nicht auf sich sitzen – und 

so ging die Liebe wirklich durch 

den Magen. 

Edith andererseits wunderte 

sich damals in der Werft ziemlich 

über mich – wie sie kürzlich zugab. 

Diese Seglerin, die tatsächlich 

enthusiastisch davon sprach, bald 

um die Welt zu segeln. „Ich wusste 

nicht, ob ich dich bewundern oder 

bedauern soll!“ Für Edith muss 

jemand, der so leben will, „durchbeißen“ 

können, denn das Schönste 

am Segeln für sie ist nach all den 

Jahren „... das Ankommen!“ Sie 

mag Gewitter nicht und dunkle 

unruhige Nächte vor Anker, zu viel 

Wind und Welle. Dennoch, an der 

Seite von Karli war sie all die Jahre 

und bis heute dabei. Karli segelt 

die langen Strecken mit Freunden. 

Entdeckt Griechenland und Albanien 

und liebt sein Seebär-Dasein. 

Edith kommt nach zum „Buchteln“. 

DIE PERFEKTE SEEFRAU 

Denn jeder Segeltag ist ein verlorener 

Buchttag! Aber sie kann dem 

Ganzen auch viele gute Seiten abgewinnen. 

„Was ist schöner als ein 

Abendessen bei Sonnenuntergang 

vor Anker? So einen Luxusurlaub 

muss man erst einmal haben – es 

wird nie langweilig! Und dann die 

Leute, die man trifft, das „Zammhocken“. 

Da kommt kein Hotelurlaub 

ran – auch wenn es dafür 

Stress mit dem Wetter gibt!“ 

Ich finde, die Tiroler sind wie 

viele Fahrtensegler, die wir auf unserer 

Reise getroffen haben. Leutselig, 

begeisterungsfähig, neugierig, 

lustig und unglaublich positiv! 

„Das würde dir dann also doch 

ge fallen!“, sag ich der Edith. Sie 

lacht und schlägt vor, zu dieser besonders 

guten Bäckerei in Muzzana 

zu fahren, nachdem wir am Markt 

in Palazzolo Kaffee getrunken und 

Einkäufe erledigt haben. Für mich 

ist Edith eine perfekte Seefrau. 

Dafür braucht man nicht die Welt 

zu umsegeln. Stracchino-Käse mit 

Roastbeef und Limette auf Pane 

di Grano Duro anzurichten und 

die Fähigkeit, überall sein Glück 

zu finden, das ist, was man braucht 

zum Segeln, egal wie viele Seemeilen 

man auf dem Buckel hat. 


Edith in ihrem Reich auf 

einem Wharram-Katamaran 

mit Tiroler Spirit und italienisch 

angehauchter Küche. 

Pane di grano duro mit Stracchino-Käse, 

Roastbeef und Limette 

Zutaten: Stracchino (italienischer Frischkäse), Roastbeef 

(dünn in Scheiben geschnitten), Rucola, Zwiebel in Scheiben, 

Limette. 

Zubereitung: Das Hartweizenbrot in Scheiben schneiden. 

Jede Scheibe mit Stracchino bestreichen, Zwiebelscheiben 

darauf verteilen. Rucola und eine Scheibe Roastbeef drauf. 

Mit Limettensaft besprenkeln, mit Pfeffer verfeinern. 

Buon appetito! 


Marinatage – 

Es herrscht so die gängige Meinung, auf dem 

Schiff lernt man sich erst richtig kennen. Das 

stimmt, finde ich, nur teilweise. Die Marina ist 

der wahre Garantietest für Beziehungen. 

Es gibt ja Leute, die sagen, 

die Enge auf dem Schiff, 

das Immer-Zusammensein, 

würde kaum einer 

aushalten. Fehler. Eine nüchterne 

Marina, auf Asphalt gebaut, hinter 

einer Erdölraffinerie mit Blick auf 

dreckiges Wasser, 35 Grad im 

Schatten und zwei Marinaklos plus 

zwei Duschen für 30 Schiffe sind 

die wahre Härte. 

Einen Schiffsrumpf bis auf die 

Holzplanken abzuziehen, ohne 

Küche an Bord zu leben wegen 

Renovierungsarbeiten, Moskitos, 

Epoxy staub, Schleifgeräusche. Da 

findet man heraus, ob der Partner 

wirklich der ist fürs Leben! So 

sollten die Partnervermittlungsagenturen 

arbeiten und 

dann ihre volle Garantie 

abgeben. 

Im kühlen Norditalien 

trugen wir bei den Vorbereitungen 

in der Marina 

noch Pullis und 

freuten uns auf eine 

abenteuerlich heiße Dusche. Allein 

der Gedanke daran brachte mich 

auf Curaçao in der holländischen 

Karibik zum Schwitzen. Wir hatten 

hier unser Schiff für die zweimonatige 

Hurrikan-Saison an Land gestellt 

und waren nun dabei, es für 

die nächste Saison vorzubereiten. 

Die gesamte Belegschaft in der 

Marina in diesen Tagen vor dem 

großen Aufbruch Richtung Panama 

sah aus wie eine Demo der 

Clouchard-Vereinigung in Paris. 

Ausgebeulteste Shorts, dreckige 

T-Shirts, die schlimme Gerüche 

absonderten, Kopfbedeckungen, 

die als perfekte Inspiration für so 

manch verrückten Modeschöpfer 

dienen könnten, und Schuhwerk, 

das die Bezeichnung als solches 

nicht verdiente. Es war uns 

wurscht. 

Es war mir wurscht, dass ich in 

den Minispiegel der Marinadusche 

blickte und die Frau darin nicht erkannte. 

Erst in Cartagena, Wochen 

später, in einer gut ausgeleuchteten 

Foto: Shutterstock 


Hundetage 

Restaurant-Toilette, entdeckte ich, 

dass ich noch Farbe in den Haaren 

hatte und nicht schon weiße Haare 

bekam, wie mein Sohn mir klarmachen 

wollte. 

Besonders hart wurde es, als wir 

unser Unterwasserschiff bis auf die 

letzte Schicht abschleifen mussten 

– so hart, dass sogar der Marinachef 

Mitleid bekam und mitschliff. 

Einzige Ablenkung war eine Art 

Live-Hörspiel vom Nebenschiff eines 

Hamburger Pärchens. 

Er: „Nach unten drücken hab ich 

gesagt! Nach unten!“ Sie: „Mensch, 

dann mach den Sch… doch alleine.“ 

Er: „Ich kann es nicht alleine 

machen!“ Sie (schreiend): „Schrei’ 

mich nicht an!“ Er (schreiend): 

„Ich schrei’ dich nicht an!“ So ging 

es tagtäglich und ich fand mich 

und Peter ganz schön dezent verglichen 

zu den beiden. 

Natürlich verstand ich die beiden 

auch. Wobei – als die Frau sich in 

den klimatisierten Wagen setzte 

und schmollte, das fand ich dann 

doch etwas dick aufgetragen. 

SCHNELL, DIE NUTFRÄSE 

Was ich aber wirklich bei den Marinaarbeiten 

hasste, waren meine 

Tätigkeiten als Handlangerin. Ich 

gebe zu, ich bin kein Schiffsbauer 

und kann auch alleine kein Motorservice 

machen und so bin ich 

eben verdammt, Handlangerin zu 

sein. Was ich dann immer verfluche. 

Ständig huscht man zwischen 

Koje, Deck, Werkstatt, unter und 

auf dem Schiff umher und hat das 

Gefühl, nirgends rechtzeitig zu sein 

und nichts Wichtiges beizutragen. 

Der Allrounder. Beherrscht alles vom Abmontieren 

übers Abschleifen bis zum Aufbocken 

und Pinseln. 

„Ich brauch’ den Hammer!“, 

„Kommt schon!“, „Schleifpapier 

bitte!“, „Wo?“, „Unterm Schiff!“. 

„Bitte den Exzenterschleifer nach 

oben“, „Ok.!“. „Ich hab das Maßband 

irgendwo da unten“. „Klaro“. 

„Schnell die Nutfräse!“. „Die was?“ 

„In der Werkstatt links.“ 

Der Elektriker. In tropischer Hitze werden 

endlose Strecken Kabel geprüft und nicht 

selten erneuert. 

Natürlich, Peter leistete Unglaubliches, 

immerhin war er verantwortlich, 

dass Risho für Pazifik und 

Neuseeland topfit war. Doch in 

diesem Augenblick dachte ich nicht 

an seine Belastungen, sondern nur 

daran, wie ich da durchkommen 

würde und dass ich sicher nie, nie, 

Der Anfang: Das Schiff wird an Land gezogen. 

Danach beginnt das Unheil. 

Ist der Mechaniker im engen Maschinenraum 

dem Wahnsinn nahe, wird das in der ganzen 

Marina zu hören sein. 


„Ein Schiff auf dem Trockenen 

ist wahrlich kein angenehmer 

Lebensraum.“ 

nie, niemals in meinem Leben ein 

Schiff bauen oder renovieren würde 

– außer unser eigenes, wenn unbedingt 

nötig. Nach drei Wochen 

in der Marina war ich sicher nicht 

die Einzige, die an Schiffsverkauf 

und Scheidung dachte. 

Nur unser Sohn Finn war glücklich. 

Am Morgen verschwand er, 

um mit den anderen Kindern der 

Marinagefangenen zu toben, zu 

drecken, auszuhecken. 

Schreibt er einmal ein Buch über 

unsere Reise, wird dieses wohl 

hauptsächlich von den aufregenden 

Tagen in den Marinas dieser Welt 

von Teneriffa über Curaçao, bis 

Tahiti, Samoa, von Neuseeland bis 

nach Singapur handeln. 

Er lernte dabei, Freundschaften 

zu genießen und zu schließen, zu 

spaßen und zu streiten, in englischer 

Sprache zu kommunizieren, 

zu tischlern, Rad zu fahren, Fußball 

zu spielen, alte Schiffe auszuräumen 

und einfach selbstverantwortlich 

fern der Eltern zu agieren. 

Wenn der nicht fürs Leben gerüstet 

ist, wer dann? 

Ehepaare arbeiten gemeinsam – 

da ist Ärger programmiert. 

LIEFERZEIT EINE WOCHE 

Die Ersten, die fertig waren, waren 

die Schweizer. Silvie und Wolfi 

standen vor ihrem prachtvoll renovierten 

Gaffelschoner. Kleiner 

Motortest, und … Stille! Dichtungsring 

verschlissen. Lieferzeit 

eine Woche aus Europa – mit viel 

Glück. 

Nur die Kleinsten haben 

an derartigen Tätigkeiten 

ihre echte Freude. 

Raus aus dem Trockendock, 

hinein in die erlösende See. 

Ich kühlte mich beim Wasserhahn 

der Marina ab, eiskalt rannte 

es meinen Rücken hinunter – ein 

immer wieder herrlich erfrischendes 

Gefühl. 

Eines wusste ich damals schon 

ganz genau, dies hier würde eines 

Tages eine gute Geschichte werden 

– und ich hatte Recht, oder? 


Metallica in der Ferramenta 

Kennen Sie das, wenn Sie gerade vor sich hinwerkerln am Schiff – und dann fehlt 

genau diese eine Beilagscheibe/Nirostaschraube/Rohrschelle/Schlauchverschraubung? 

Und wenn dann der Skipper-Ehehmann ölverschmiert bettelt, Schatzi, kannst du 

einmal kurz ums Eck fahren zur/zum Ferramenta/Nautic Shop/Eisenfachhandel? 


Es ist ja nicht so, dass wir nicht 

genug Material an Bord 

hätten, unsere Mini-„Onboard“-Werkstatt 

nicht schon 

längst als Schiffsbedarfshandlung 

durchgehen würde. Aber wie gesagt 

fehlt immer genau das, was 

man gerade braucht, oder? 

Ich steige also ins Auto, einerseits 

froh, der Werft im österlichen Re - 

gen zu entkommen, andererseits 

mit diesem mulmigen Gefühl im 

Magen, dass es so leicht nicht sein 

wird, den nautischen Auftrag zur 

Zufriedenheit des Kapitäns auszuführen. 

Egal. Glücklicherweise 

ist da ja die nette Café-Bar gleich 

ums Eck der Ferramenta. 

Ich trinke mir mit einem Cappuccino 

Mut an. Blinzle über die 

Keramikschale Richtung Ferramenta 

und stelle mit Schrecken 

fest: Der Chef ist nicht da, sondern 

nur ein mir unbekannter Jüngling. 

Dieser hält gerade einem Herrn 

die Tür auf, der einen tragbaren 

Schweißgleichrichter erworben 

hat (ja, ich gebe zu, das Ding hab 

ich im Online-Shop entdeckt). Ich 

lege die € 1,50 auf den Tresen und 

denke, so billig werde ich in der 

Ferramenta nicht wegkommen. 

Nach Betreten des Heiligen Grals 

der Werkzeugfans verirre mich 

gleich in einem Gang-Labyrinth. 

Rechts unten Schließtechnik, Türschlösser 

und Beschläge, rechts 

oben Armaturen und Schläuche, 

links von mir Rohre und dazupassende 

Fittings, im nächsten Regal 

Maschinen, Bohrer, Druckluftgeräte, 

Motor sägen, Kreissägen, Kappsägen. 

Ah, Arbeitsschutz und Berufskleidung. 

Ich überspringe zwei 

Reihen und sehe voller Glück Marmeladengläser 

in allen Größen mit 

Deckeln dazu, eine Flotte Lotte 

und Fleischbeile. Das ist wohl die 

Da-kann- die-Ehefrau-stöbern- 

Ecke. Kaffeezubehör! Ich schwelge 

zwischen Espressokannen in verschiedenen 

Farben und ein hübscher 

Milchschäumer sticht mir ins 

Auge. Vielleicht sollte ich mir doch 

endlich die kleine Pasta-Maschine 

leisten? Wieso bin ich eigentlich 

hier? Oh, verdammt. Ja, genau – 

eine Rundfeile. 

HEAVY METAL 

Der Jüngling hat mich entdeckt 

und kommt lächelnd auf mich zu. 

Leider ist mein Italienisch so 

schlecht wie sein Englisch. Ich 

versuche, eine Rundfeile pantomimisch 

darzustellen. Sonst bin ich 

ein Activity-Genie, aber diesmal 

scheitere ich kläglich. Vielleicht hat 

der Junge auch keine Fantasie? Er 

bringt mir ein Set Nagelfeilen aus 

der Damenabteilung. Ich schüttle 

den Kopf. „Questo per una barca!“ 

Ich schäme mich, wenn ich daran 

denke, das mein Italienisch-Lehrer 

im Musikkonservatorium immer 

Ein Metallica-T-Shirt taugt nur bedingt als 

Eselsbrücke im italienischen Eisenwarenladen. 

große Stücke auf mein Sprachtalent 

gehalten hatte. Natürlich ging es da 

eher um Arien von Donizetti. Und 

ich durfte singen. Apropos. Ich 

starre auf das Metallica-T-Shirt des 

Jünglings. „Metal!“ 

„Sì, cool! James Hetfild! Un 

bravo cantatore!“ Noch bevor ich 

etwas erwidern kann, geht dem 

Jüngling ein Licht auf. Er verschwindet 

ums Eck, ich folge ihm 

brav. Er zieht unter dem Regal mit 

den Schleifmaschinen eine große 

Lade heraus. Darin Rundfeilen in 

zig verschiedenen Ausführungen 

und Größen. Ich zermartere mein 

Hirn und wünschte mir ein fotografisches 

Gedächtnis. Wie sah unsere 

Rundfeile aus, bevor sie in den 

Tiefen des Flusses Stella versank! 

200 mm, 300 mm, 350 mm? 

Ich nehme die 250-mm-Ausführung 

und zahle 70 Euro. Der 

Milchschäumer und die Pasta-Maschine 

sind irgendwie mitgerutscht 

und Zitronen-Teelichter … Sollte 

die Feile die falsche sein, kann ich 

den Skipper wenigstens ablenken 

mit Cappuccino, frischer Pasta 

und Kerzenlicht. Ciao, Bello! 



Un cappuccio per 


favore! 

Ich 

kann nicht behaupten, dass wir groß in Italien segeln, da wir in der 

Segelsaison immer gleich nach Kroatien abbiegen. Aber unser Schiff „steht“ 

in Italien und zwar ganz genau in Piancada in der Werft Stella Marina. 

Der Stella ist ein wunderschön 

eiskalter Fluss, der sich von 

der Lagune aus zwischen der 

Aprillia Maritima Marina und der 

Wasser straße nach Marano versteckt. 

Er schlängelt sich durch 

Maisfelder, Himbeerhecken, Weiden 

büsche, Platanen, formiert kleine 

Seitenarme, die Ankerplätze 

zum Träumen versprechen, vorausgesetzt, 

man arrangiert sich mit 

den Zanzare – den Gelsen. 

Irgendwann tut sich dann rechts 

die Stella Wassermarina auf. Gegen 

über der Einfahrt ein lauschiges, 

sauteures Restaurant, das leider 

vom gemütlichen Geheim tipp 

zum ungemütlichen Hoch zeits lokal 

mit Schleifchen mutiert ist. Der 

Espres so ist den noch köst lich. Kurz 

da nach die Stella Mari na-Werft mit 

der Einfahrtsbox, die mich schon 

einige Nerven gekostet hat. Fluss - 

s trömung gegen Wind gegen 

Schiffs motor. Liegt man drin, 

ist alles gut. 

Möglich ist es auch, einfach irgend 

wo in dem Stella an Holzpfählen 

festzumachen und über die Reling 

Himbeeren zu naschen. Die 

Libellen zu beobachten und auf der 

Badeleiter zu kneippen. Am Abend 

tuckert man nach Precenicco. Die 

Sonntagsausflügler rasen zum Leidwesen 

der Schwanbabys und Wasser 

käfer. Zwischen den Haus booten 

findet sich immer ein Plätz chen. 

Dann endlich die Frit tura mis ta im 

Rivabella-Risto rante! Meist ist die 

Nacht ruhig, wenn nicht die Hunde 

der Hafenanrainer nervös sind oder 

die Hausboot-Charterer morgens 

Vor- und Rück wärtsgang beim Ablegen 

verwechseln. 

Gekühlte Rümpfe dank der elf 

Grad Wassertemperatur – so lassen 

sich die sommerlichen Hundstage 

gut aushalten. Die Mos ki tonetze 

hängen ganztägig über Fenstern 

und Niedergängen. Bremsen mögen 

schweißtreibende Arbeiten, Libellen 

lieben Reling seile, Wespen 

Mittagessen, Amei sen nackte Füße, 

die den Wasser schlauch anstecken. 

Man arrangiert sich mit den Einhei 

mischen, wir sind hier nur Gast. 

So machen das Segler eben. 

WIE FRÜHER BEIM GREISSLER 

Im kleinen Ort Piancada gibt es 

alles, um eine Woche entspannt 

zu überleben. Zuerst Cappuccino 

in der kleinen Bar Mauro, buttrige 

Brioche – steht man früh genug 

auf, gleich bei der Bäckerin nebenan, 

deren schmales Lächeln ver- 

Idyllisch unterwegs mit wilden 

Schwänen auf dem Fluss Stella. 


spricht, dass sie einen erkennt. 

Gegenüber dem Mauro der Alimentari-Laden. 

Die beiden Be - 

sitzerinnen tragen zu jeder Tageszeit 

Kleiderschürzen und kommen 

gerne auf einen Caffè herüber. In 

ihrem Laden gibt‘s alles wie früher 

beim Greißler. 

Dann kommt Fausto aus der 

Latteria am Ortsrand angeradelt. 

Sein Parmiggiano ist alles, wovon 

Welt umsegler träumen, wenn sie 

gerade in Mikronesien in der Flaute 

hän gen. Die Latteria betritt man 

durch einen Perlenvorhang. In der 

Vitrine gibt es fünf Sorten Käse 

und Honig von den fleißigen 

Fluss bienen des Stellas. Im Nebenraum 

die großen Rührkessel für 

die Käse produktion und dazwischen 

die schöne Frau von Fausto 

– eine Haut wie Milch und Honig. 

Prosecco kauft man ab Hof beim 

Weinbauern, dessen Steinhaus 

direkt aus einem „Living in Italy“- 

Magazin stammen könnte. Das 

Geschäft mit Anglerbedarf hat 

leider zugesperrt, aber bei Mauro 

kann man noch Bilder mit Riesenhechten 

betrachten. Die hängen 

direkt neben den Spielergebnissen 

des Sport Club Latisana. 

Latisana – ein bissl das Korneuburg 

der Umgebung – ist nicht 

weit. Man isst dort im Restaurant 

Cigno, unter Seglern „der Schwan“ 

genannt. Der Kellner grüßt mit 

charmantem Grinsen und köstlichen 

Bruschetti – Gruß des 

neapo li tanischen Chefs aus der 

Küche. 

MENU FISSO 

Wieder in Piancada bei Mauro sitzen 

gern die gleichen Typen. Wir 

zum Beispiel. Und die Neuen. Segler 

und Seglerinnen, die nicht wissen, 

dass es hier zu Mittag immer 

ein menu fisso – Vorspeise, Pasta, 

dann ein Stück Fleisch, zum Abschluss 

einen Espresso – gibt. 

Ein Fixpunkt für Schiffseigner, 

die zwischen Schlei fen und Hämmern 

Zuflucht finden unter der 

schattigen Pergola bei Cappu ccino, 

Eis und Seglertratsch. 

 

„ Das ist Segeln in Italien. Zumindest 

für uns. Und es ist wunderbar. Ciao!“ 

Einfahrt ins Paradies. 

Die Villa Ottelio Savorgnan soll das Haus der adligen Lucina Savorgnan 

sein, deren Geschichte Shakespeare zu „Romeo und Julia“ inspirierte. 

„Auf Fatu Hiva fühlten 

wir uns wieder wie Entdecker. 

Seit drei Wochen 

das erste Mal wieder festen 

Boden unter unseren 

Füßen. Die Jungfrauenbucht 

beherbergte nur 

einen kleinen Ort, eine 

Handvoll Häuser, eine 

kleine Dorfgemeinschaft. 

Man war neugierig, aber 

nicht überrascht, es war 

die Zeit der Segler. Die 

Leute wussten, wann 

sie ankommen. Marie, 

eine füllige polynesische 

Schönheit, zog mich ins 

Haus. Ich kramte in meinem 

Hirn nach den Resten 

meines Schulfran 

zösisch. Auf einem hölzernen 

Küchentisch lagen 

melonengroße Grapefruits. 

Solche Grapefruits, 

Marie nannte sie ,Pampelmuses‘, 

hatte ich noch 

nie gesehen. ,Tu as parfum 

pour changer?‘ Das 

war mir neu. Ich hatte 

Milch pulver und Kaffee 

mitgenommen, sie wollte 

Parfüm oder einen 

Deostick …“ 

Wellenzeit Seite 121, „Von Missionaren und 

Marienfeiertagen“; Buchtipp auf Seite 49. 



Dingi-Typen 

ein Psychogramm 

Aus dem Englischen: Dingi – 

kleines Boot – so steht es im 

Wörterbuch und damit wäre 

eigentlich alles geklärt. Weit 

gefehlt! Ein Dingi sei nur ein 

kleines Boot? Ha! 

Wir lagen drei Wochen 

vor Anker in Le Marin 

auf Martinique in 

der Karibik. Hier gab 

es unglaublich viele Yachten und 

Segler. Fahrtensegler, Chartersegler, 

einsame Segler, Segelboote 

ohne Segler. Aber niemals ohne 

Dingis! 

Hier staunten wir nicht nur über 

die unglaubliche Artenvielfalt der 

„kleinen“ Boote, sondern auch 

über deren Besitzer. Es begann damit, 

dass ich überrascht mit Segelfreundin 

Sam feststellte, dass viele 

Segler in ihren Dingis standen. 

Standen! Sam meinte, das sei 

typisch amerikanisch. 

Komisch – die besten Steher 

schienen mir nach einem Nach - 

mittag mit Fernglas die Franzosen 

zu sein. Knapp gefolgt von den 

Deutschen, die aber auch beim Sitzen 

sehr gerade wirkten. Die Briten 


Der Hafen. Die Artenvielfalt 

im Überblick. 

Der Popo – spannender Ausblick 

für den Steuermann. 

Der Ire: gemütlich und immer ein Guinness an Bord. 

Die Deutschen: Alles perfekt, sogar 

ein Dingi-Fender ist an Bord. 

Der Tüftler: ein 

Tender Marke 

Eigenbau. 

pumpten hingegen erstaunlich oft 

noch während sie Richtung Land 

steuerten ihre Dingis auf. Was sehr 

kunstfertig aussah und besonders 

bei der Abfahrt vom Supermarket- 

Ponton, vollbepackt mit Einkäufen, 

fast olympiareif wirkte. 

Immer nur sitzend sah ich James, 

den Iren. Sehr gemütlich, fast ein 

bisschen österreichisch. 

Auffallend auch ein junges Pärchen 

– hintereinander stehend. Sie 

vor ihm – bis es ihm offensichtlich 

zuviel wurde und er sich setzte – 

mit wunderbarer Aussicht auf ihr 

Hinterteil. Vielleicht waren das 

Amerikaner? 

Familien mit Kindern saßen prinzipiell. 

Hatte wohl etwas mit der 

Vorbildwirkung zu tun. „Nein, du 

darfst nicht im Dingi stehen, der 

Papa sitzt ja auch!“ 

EMANZIPATION UND DINGI – 

EINE KURZE GESCHICHTE 

Meist steuern die Männer. Und 

wenn einmal die Frauen dran sind, 

sind meist so viele Kinder an Bord, 

dass trotz kräftigem Außenborder 

nicht mehr als Rudertempo zu erreichen 

ist. Bis auf diese flotte Blondine 

mit Tattoo, die mehrmals an 

unserem Schiff vorbeidüste und 

meinen Mann freundlich grüßte. 

Im Sitzen. Naja. Ausnahmen bestätigen 

die Regel. 

Toll auch die Individualisten unter 

den Dingi-Besitzern. Dingi mit Auslegern, 

Glasboden und Heizung! 

Das waren übrigens Deutsche. 

Ich habe das dann mit dem Stehen 

sofort ausprobiert. Lustig. Blöd 

war, als Peter abbremste, während 

ich noch stand und eine gemeine 

Bugwelle über unsere gesamten 

Einkäufe schwappte. Gut war, dass 

nur meine Füße nass wurden und 

nicht meine Hose. 

Denn woran erkennt man Dingi- 

Besitzer an Land sofort? Am nassen 

Popo. In der Karibik ankert man 

meist frei in einer Bucht und relativ 

weit weg vom Land. Gibt es einen 

Steg zum Anlegen, ist das super. 

Muss man am Strand anlegen, kann 

man froh sein, einen Surfer als Ehemann 

zu haben. Die Atlantik welle, 

für Landratten ein gemütliches 

Geklatsche am Strand, hat schon 

so manchen Dingi-Fahrer zum 


Unser Dingi: Gebrauchsgegenstand 

in perfekt 

gewartetem Zustand. 

U-Boot-Kapitän werden lassen. 

Kommt die Welle und man surft sie 

nicht mit Geschick und Dingi ab, 

kentert auch das beste Beiboot. 

Alles unter Wasser, nicht gut für 

Fotoapparat, Handy, Lieblingssonnenbrille, 

Kreditkarten und gar 

nicht gut für Außenbordmotoren. 

Schlucken die mal Salzwasser, gibt 

es meistens Ärger. 

AUSSENBORDMOTOREN – 

JE STÄRKER, DESTO BESSER 

Oder ist es etwa lustig, drei Tage 

Knäcke brot zu essen, nur weil der 

Wind so böse bläst und man seinem 

Dingi-Außenborder die Fahrt 

„Die Dingis sind so verschieden wie ihre Besitzer.“ 

zum Ort nicht zutraut? Und der 

Duft von frischem Baguette aus der 

ach so fernen Dorfbäckerei einen 

an der Reling lechzen lässt? 

Schließlich schafft man es an 

Land. Da verkettet man sein Dingi 

am besten mit Stahlseil und 

Schloss, damit es ja keiner stiehlt. 

Denn das passiert in der Karibik 

angeblich sehr oft. 

Ich glaube, wesentlich öfter passiert 

es in der Karibik, dass Dingi- 

Besitzer einen Rum-Punsch zuviel 

trinken und dann keiner mehr sicher 

ist, wer eigentlich das Dingi 

festgemacht hat oder wie. Schön 

auch die Geschichte des wiedergefundenen 

Dingis, das vom Besitzer 

um teures Geld zurückgekauft werden 

musste, oder die Geschichte 

von Mascha. 

PER DINGI ZUM RENDEZVOUS 

Mascha, die wir in Tobago kennenlernten, 

segelte mit ihrem Mann 

und ihren zwei Kindern auf dem 

wunderschönen alten Segelboot 

Vilona May. Sie hatten zwei hölzernen 

Ruderboote als Dingis, ohne 

Motoren, aber dafür mit einem 

kleinen Mast, den man aufstellen 

konnte und dann eben an Land 

segelte. Einst sah Mascha ein „gestohlenes“ 

Dingi ins offene Meer 

treiben und holte es rudernd zurück, 

da kein Wind vorhanden war. 

Nach einer Stunde kräftigen Ru- 


derschlagens befestigte sie das Dingi 

am Steg. Die Besitzer hatten gar 

nichts davon mitbekommen. 

Maschas Tochter Casey fand indes 

eine bessere Beschäftigung. Die Siebenjährige 

ruderte ihr rosarotes Dingi 

Primerose Mary zur Risho Maru 

und holte Finn zum ersten Rendezvous 

seines Lebens ab. Er war begeistert. 

WATCH THE DINGI! 

Also – Dingi verketten ist auf jeden 

Fall gut, solange man nicht jemanden 

„mitverkettet“ oder den Schlüssel des 

Schlosses auf dem Schiff vergisst. Peter 

lernte auf diese Art einen netten 

„sitzenden“ Amerikaner kennen, der 

so freundlich war, ihn zurück zur 

Risho Maru zu bringen. Finn passte 

inzwischen auf unser fest verschlossenes 

Dingi auf. Ein „Dingi-Watcher“ 

sozusagen. „No Dingis“ ist eine Aufforderung 

für viele, einfach kein Englisch 

zu verstehen. 

Aufregend auch senkrecht hängende 

Dingis, deren Besitzer auf den Tidenhub 

vergessen haben. Oder Hunde 

in Dingis. Als Galleonsfiguren mit 

dringlichem „Gassi-Blick“. 

Nicht zu vergessen: Vor Wut kochende 

Dingi-Fahrer, die verzweifelt 

an ihrem verstummten Außenborder 

herumfuchteln und langsam abtreiben, 

ohne Ruder an Bord zu haben. 

Also dann: Dingi Ahoi! 

Es gibt sie, die Dingi-Etiquette! 

Und so gibt es nun – um Ärger zu vermeiden – 

schnell ein paar kleine Dingi-Benimm-dich-Tipps: 

· Außenborder nicht hochklappen – 

außer man will das Nachbar-Dingi aufspießen. 

· Mit Vollgas zum Steg zu fahren erleichtert anderen, 

gerade aus- oder einladenden Dingi-Besitzern nicht 

gerade das Leben. 

· Sich an der Mole zu kurz an die Leiter zu hängen, verhindert 

sicher, dass irgend jemand sonst die Leiter 

benützen kann und macht beim Tidenhub Ärger. 

· Nicht Längsparken in einer Querparkzone. 

Wie beim Autofahren. Nimmt Platz weg! 

· Schild mit der Aufschrift „No Dingi“ – 

im Englisch- Wörterbuch nachschauen! 

· Leinen und Kabel unter den bereits festgemachten 

Leinen und Kabeln festmachen. Klingt komplizierter 

als es ist! 

· Das Dingi bei Niedrigwasser weit genügend den Strand 

hochziehen – sonst gibt es eine böse Überraschung, 

wenn die Crew bei Hochwasser zurückkommt. 

„Shit, shit! Motor-Aussetzer 

im ungünstigsten Moment …“ 

Das Frauenboot – 

penibel sauber und 

aufgeräumt. 

Der Ferrari: rasante, 

rote Rennversion. 

Das Alternative – aber 

der Außenborder ist mit 

Kette gesichert. 


Motorboot, Motorboot, 

ruadern tua i … 


Die Vorgabe war, eine Kolumne über Motorboote zu schreiben. Irgendwie landete 

ich aber beim Trailer zum neuesten Seglerfilm „Die Farbe des Horizonts“. 

Natürlich Hurrikans, Megawellen, 

zersplitterte Glieder, 

zersprungene Lippen und 

fehlende Masten. Ha – ein Mast 

fehlt auch auf dem Motorboot! 

Ich gestehe, meine Motorbooterfahrungen 

sind mager. Z. B. die 

Querung des Kanal Midi im Burgund 

per Hausboot – bei diesem 

Törn waren die Vorteile des Motorbootes 

– des geräumigen, überdachten 

Motorbootes – ganz klar. Erstens 

konnte ich und jeder andere 

sofort das Steuer in die Hand nehmen 

und losfahren. Zweitens schüttete 

es und ein Indoor-Steuerplatz 

plus feine Heizung ließen uns trocken, 

warm und rasch ans Ziel 

kommen. Allein das lässt sich mit 

einem Segelboot selten toppen. 

Segeln ist und bleibt nun einmal 

die Kunst, richtig nass zu werden 

und (manchmal) seekrank, während 

man langsam nirgendwo hinfährt 

und viel dafür zahlt (letzteres 

gilt besonders für Schiffseigner). 

Ein anderes Mal stieg ich am 

Lough Derg in Irland in ein Schnellboot 

und glühte gegen Wind und 

Welle einmal querab. Ich müsste 

lügen, wenn ich nicht einen kleinen 

Höhenflug ob des absurden Tempos 

gehabt hätte. Dazu muss ich sagen, 

als Seglerin empfinde ich natürlich 

bereits zwölf Knoten als sehr sehr 

schnell – da heben dich 30 Knoten 

ganz aus dem Hocker. Vor allem, 

wenn man selbst die Hand auf dem 

Gasknüppel hält. Auch hier überwogen 

die Vorteile eines Motorbootes, 

als ich die Segler hinter uns in 

Ölzeug und Nieselregen gegen die 

gemeinen kleinen Seewellen anstampfen 

sah. Weiters hätte ich 

noch Elektrobootfahren auf der 

alten Donau (ausnahmsweise mit 

Besuch aus der Schweiz wegen totaler 

Flaute) anzubieten und natürlich 

Erfahrungen im Dingi-Fahren. 

Vom Segelboot zum Strand/Restaurant/Riff/Nachbarschiff. 

Gerade 

habe ich meinen Skipper gefragt, 

was unser Beiboot-Außenborder an 

PS zu bieten hat? „9,8!“ Sohnemann 

Finn schüttelt entrüstet den Kopf „ 

Das weißt du nicht? Nach 15 Jahren?“ 

Ach Gott, diese empfindlichen 

(Dingi-)Motorbootfahrer … 

Wo wir gleich bei den Animositäten, 

Vorurteilen, Diskrepanzen 

zwischen Seglern und Motorbootfahrern 

wären. 

SO VERSCHIEDEN, SO GLEICH? 

Motorbootfahrer rücksichtslos, Segler 

im Weg, Motorbootfahrer Tempojunkies, 

Segler Masochisten, Motorbootfahrer 

checken nichts von 

der Natur und den Elementen um 

sich, Segler kommen nie dort an, 

wo es geplant war. Motorbootfahrer 

Sind Motorbootfahrer wirklich rücksichtslos und Segler Masochisten? 

ankern zu nahe, Segler nehmen sich 

die ganze Bucht … 

So manches mag stimmen oder 

auch nicht – und manchmal ertappe 

ich mich selbst in der Vorurteilsfalle. 

Damals zum Beispiel in 

einer wunderschönen Bucht auf 

Cres, als sich uns eine Motoryacht 

mit aufgeregtem Speed näherte 

und wir schon bereit waren, die 

Ankerleine zu kappen, die Motor - 

yacht so knapp vor uns abbremste, 

dass die Bremswelle meinen Espresso 

vom Tisch abräumte. Mit 

geschwollem Hals erhob sich mein 

Skipper und ich mit geölter Stimme, 

als wir der freundlich lachenden 

Gesichter der Motorbootcrew 

gewahr wurden. „Ihr seid doch die 

Rishos! Würdet ihr uns euer Buch 

Wellenzeit signieren?“ Dabei winkte 

der Motor yacht-Skipper mit 

dem Buch wie ein Flugzeuglotse. 

Da waren sie, unsere „liebsten“ 

Motorbootfahrer! Wir tranken 

schwitzend in ihrem Minicockpit 

eiskalte Cola und abends auf dem 

großzügigen Deck der Risho Maru 

einen lauwarmen Sundowner. 

Worum geht‘s eigentlich bei dieser 

Motorboot/Segelboot-Diskus - 

sion? Der schottische Kinderbuchautor 

Kenneth Grahame hat die 

Antwort für mich bereit und bringt 

damit meines Erachtens beide Seiten 

beträchtlich näher: „Believe 

me, my young friend, there is 

nothing, absolutely nothing, half so 

much worth doing as simply messing 

about in boats.” Fair winds! 




Klassiker – 

alt, aber gut! 


Ich mag klassische Holzboote. Natürlich mag ich nicht darauf 

arbeiten, schleifen, polieren! Zur Genüge tue ich das ja auf 

unserer 35 Jahre alten Risho Maru. 

Ich weiß, dass aus mir keine 

Bootsbauerin werden wird – 

niemals auch nicht im nächsten 

Seglerinnen-Leben. Aber trotzdem, 

immer wenn irgendwo Mahagoni-Glänzendes 

mit klassischen 

Linien, hohen Masten und 

weiß geblähtem Segeltuch am Horizont 

auftaucht, schlägt mein 

Herz höher. In sämt lichen Marinas 

und Werften der Welt bleibt mein 

Blick an polierten Winschen, 

Teakdecks, verspielten Bügen, geschnitzten 

Hecks, Schiffsglocken, 

knubbeligen Bullaugen, schimmernden 

Beschlägen, Spanten aus 

Esche, perfekter Handwerkskunst 

oder einem eleganten Riss hängen. 

Und immer erzählen diese klassischen 

Schiffe fantastische Geschichten. 

Unsere Risho Maru – 

ein Wharram-Katamaran. 

Die Eigener/innen zumeist ein 

bisschen verwittert, romantisch, 

elegant. Ähnlich ihren Schiffen 

voller Geschichten und Abenteuer. 

Ein Segler schreibt über seinen 

heißgeliebten Jollenkreuzer aus 

dem Jahre 1958: „Sie ist 65 Jahre 

alt und pardon: Man sieht es ihr 

an. Sie hat Altersflecken, Narben 

und sie wirkt ein wenig wie aus 

der Zeit gefallen. Aber sie bekommt 

trotzdem ständig Komplimente, 

sie sei wunderschön. Das 

stimmt. Sie hat Charakter, Stil, sie 

strahlt einen gewissen Stolz aus, 

vielleicht sogar Weisheit.“ (Zitat: 

Jens Wiegmann, https://www.welt. 

de/debatte/article115877345/ 

Warum-ich-ein-altes-Holzbootliebe.html). 

MEHR SEROTONIN 

Wenn ich’s mir überlege, ist es ja 

auch mit Seglern und Seglerinnen 

so. Alter ist lang kein Grund, um 

das Segeln aufzugeben. Oder nicht 

damit anzufangen. Man ist körperlich 

aktiv, baut Muskeln und Kondition 

auf, bleibt beweglich und ist 

ständig an der frischen Luft. Vielleicht 

lässt die Gesundheit das Segeln 

wirklich einmal nicht mehr 

zu, aber das ist definitiv nicht an 

eine Zahl gebunden. 

Selbstverantwortung, Organisationstalent 

und Flexibilität halten 

einen auf Trab. Und dick wird man 

nur, wenn der Marina-Aufenthalt 

zum Schrebergarten-Domizil mutiert. 

Hat man nicht beschlossen, 

Einhandsegler zu sein, arbeitet 

man im Team, trifft Leute, ist Teil 

einer Community. 

Angeblich wirkt das Leben auf 

dem Wasser auf den Serotonin- 

Level, sorgt für gute Gefühlslage 

und weniger Stress. Außer der 

Anker geht mitten in der Nacht 

durch. Aber jeder kennt das schöne 

Gefühl, wenn es überstanden ist 

und man eine tolle Story zum 

Besten geben kann, oder? Und 

egal, ob man auf fernen Meeren 


segelt, den Pazifik bezwingt, einen 

gewundenen Fluss entlangtuckert, 

den Neusiedler See erobert, den 

Atlantik im Kielwasser hat oder 

die Bora in der Kvarner pitschnass 

überwindet: Mit einem Boot erblickt 

man die Welt von einem 

anderen Standpunkt und immer 

mit ganz anderen Augen. 

Der Gewinner des Golden Globe 

Race 2018 heiß Jean Luc Van den 

Heede und ist 77. Sir Robin Knox 

Johnston (83) beschreibt seinen Favoriten 

so: „Ich dachte von Anfang 

an, dass er gewinnen würde, da ich 

seinen Erfahrungsschatz kenne.“ 

(Zitat Yacht 5/2019) 

Die Britin Jeanne Sokrates umsegelte 

mit 70 als erste Frau solo 

Nonstop die Welt, Wolfgang Hausner 

verchartert mit 82 auf den 

Philippinen und ist oft auf seinem 

Mast zu sehen. 

Und natürlich Bobby Schenk, 

der charmant, agil und fit seine Erfahrungen 

an die Seglergemeinde 

weitergibt, wenn er nicht gerade irgendwo 

auf der Welt unterwegs ist. 

Er wurde dieses Jahr 83 und beweist, 

es gibt kein „zu alt“ zum 

Segeln. 

Unsere „klassische“ Risho Maru 

wurde diesen Sommer in einer 

schönen Bucht auf der kroatischen 

FOTO: WOLFGANG HAUSNER 

Marke Eigenbau: Weltumsegler 

Wolfgang Hausners Taboo III. 

Insel Ist mit einem wunderschönen 

Kompliment bedacht. Ein Franzose 

paddelte mit seinem Kajak vorbei 

und rief: „Wharram? Legend!“ 

Segelschiffe sind oft Legenden. 

Und SeglerInnen auch! 

Bobby Schenk, Segellegende 

und Bestseller-Autor. 


Vino, Vongole 

e Vermouth AUSGABE 5/2021 

Auf einem alten Boot gibt es immer Arbeit. Auch auf einem neuen, bestätigt unser Kranführer Luca, und 

so bleiben wir ein paar Tage in dem schönen Fluss Stella, um unseren 38-jährigen Katamaran Risho Maru 

einer Frischzellen-, äh, Frischwasserkur zu unterziehen, inklusive einiger Restaurationsarbeiten. 

Es gibt Schlimmeres, denn wir 

liegen mitten in Friaul und 

wo gearbeitet wird, muss 

auch gegessen werden. Den Tag beginnen 

wir in der Bar „Ai Cinquecento“ 

mit zahlreichen Arbeitern, 

Angestellten, Hausfrauen, Pensionisten 

– der Cappuccino ist schaumig 

und cremig, die Chefin resolut, 

aber gerecht. Zu jedem Kaffee gibt 

es ein Stamperl Mineralwasser, wer 

mehr braucht, bestellt Caffè corretto 

– einen Espresso mit einem 

Schuss Grappa. Dazu ein Brioche 

mit Marmellata di albicocche oder 

cioccolata. 

Himmlisch das Obst von 

Michele und Irena auf 

dem Markt in Palazzolo. 

Gleich danach geht es zum 

Wochenmarkt – in der Umgebung 

ist immer gerade einer. Wir lieben 

den Markt in Palazzolo und kau - 

fen zum wiederholten Mal diese 

wunderbaren kernlosen Victoria- 

Trauben bei Michele und Irena. 

Die beiden haben alle Hände voll 

zu tun – viele kommen wegen der 

saftigen Pesche noci und der 

himmlisch süßen Meloni di Mantova, 

der Honigmelonen. Vom Käsestand 

schnappen wir uns eine 

Ecke Montasio-Käse. Oder doch 

zwei. Je länger dieser reift, desto 

aromatischer wird er. Also einmal 

fresco und einmal straveccio. 

Die Mittagsjause ist gerettet. 

Noch ein Cuore di bue – Ochsenherztomate 

– mit Balsamico, Olivenöl 

und weißen Zwiebel dazu, 

abgerundet mit einer Ciabatta. 

Die Arbeiten am Schiff gehen 

voran. Zwar wären wir einer 

Siesta nicht abgeneigt – so wie 

sie gerade in unserer näheren 

Umgebung alle halten –, aber 

schließlich wollen wir doch 

noch in diesem Sommer nach 

Kroatien. 

Der Abend bietet viele Möglichkeiten. 

Unser Favorit ist das 

„Ristorante Cigno“ in Latisana. 

Die Pizzen dünn und knusprig, 

die Kellnerin charmant und 

neapolitanisch. Ricotta e spinaci 

oder die Siciliana mit salzigen 

Anchovis. Dazu Insalata mista, 

mit Fenchel und Borlotti-Bohnen 

verfeinert. Wenn wir vom Mittagessen 

zu satt sind oder der Tag 

einfach zu heiß ist, bleiben wir 

ums Eck in der Bar „Il Stusighin“ 

hängen. 


Unwiderstehlich das 

Frico und die Tramezzini 

in der Bar „Il Stusighin“. 

Der Spritz bianco ist unschlag - 

bar, liegt wohl an den köstlichen 

Weißweinen, die in der Umgebung 

ge keltert werden. Und dann mein 

heißgeliebtes Frico con patate, 

Fladen aus Käse, Erdäpfeln und 

Zwiebeln, knusprig-goldig – 

mamma mia! Der Skipper nimmt 

die Tramezzini – die sind ja einfach 

immer gut! Gam beretti, bresaola 

con rucola oder Speck, stracchino 

e zucchine … 

DIE WASSERLINIE HALTEN 

Überhaupt gibt es in der Umgebung 

unendlich viele Möglichkeiten, sich 

den Bauch vollzuschlagen. Es 

brauchte einige Zeit, bis wir zu einem 

der Grill-Restaurants direkt an 

der Straße abgebogen sind, weil uns 

die Lage nicht gerade schön erschien, 

aber das Feuer des großen 

Grills zog uns immer wieder an. 

Die „Trattoria-Rosticceria al Gallo“ 

serviert unter anderem ein köstliches 

Pollo (halbes gegrilltes Huhn) 

mit Polenta. Dazu gerösteter Fenchel, 

Radicchio und Melan zani. Spinaci 

al burro zergeht auf der Zunge. 

Danach folgt ein Diättag, sonst 

müssten wir die Wasserlinie der 

Risho Maru höher setzen. Und noch 

mehr Arbeit brauchen wir wirklich 

nicht. Es gibt nur Cappuccino und 

erst am Abend biegen wir auf das 

Weingut „Anselmi“ ein, um einerseits 

„unseren“ Prosecco zu kaufen 

und andererseits eine der köstlichen 

Bruschette zu schnabulieren. Bei 

Anselmi kann man auch nächtigen 

– für alle, die es auch ohne Schiffsrenovierung 

in diese Gegend zieht. 

Auf dem Heimweg verwerfen wir 

wieder alle Diatpläne, indem wir in 

der Gelateria Artigianale einkehren. 

Dort verkosten wir Gelato ai mirtilli 

– Schwarzbeer-Eis – und als Draufgabe 

una pallina di gelato Vermouth 

con Arancia – gerührt, nicht 

geschüttelt. 

Ohne Grappa geht dann meist gar 

nichts mehr. Wir besuchen in Gehweite 

zur Marina unser Stammlokal 

„Da Mauro“ mit all den Arbeitern, 

Angestellten, Pensionisten und 

Hausfrauen, die uns freundlich 

zuwinken. La vita è bella! 

PS: Wo es die besten Vongole 

des Friûl gibt, verraten wir 

nicht – scusate … 

 

Wellenzeit – 

Drei segeln um die Welt 

In viereinhalb Jahren umsegelten 

Peter, Alexandra und Sohn Finn 

(heute 18 Jahre alt) auf ihrem Katamaran 

Risho Maru die Welt! 

Sie trafen „Jungle Man“ in der Karibik, 

entdeckten die glücklichen Inseln 

der Südsee, auf denen auch Polizisten 

Blüten hinterm Ohr tragen, und verliebten 

sich in die süßen, aber furchtbar 

stinkenden Seehunde auf den Galapagos-Inseln. 

Und sie stellten fest, 

dass der Erzherzog-Johann-Jodler 

auch den Leuten im Insel archipel 

Vanuatu im Pazifik gefällt! 

Und Sohn Finn? Will später einmal 

um Kap Hoorn segeln und wird seine 

E-Gitarren bestimmt nicht zu Hause 

lassen. 

Alexandra Schöler-Haring/Peter Schöler: Wellenzeit – Drei segeln um die Welt. 

E-Book, 294 Seiten, 52 Fotos, Aequator Verlag, ISBN-13 9783957370150, € 9,99 


Marinas, 

Milka & MTV 

Während unserer Weltumsegelung 

besuchten wir Malaysien samt seiner 

zahlreichen Marinas und Ankerplätze. 



Ruhepause in der eleganten Admiral Marina in Port Dickson. 

Traumhafte Ankerbucht ohne die Hektik einer asiatischen Stadt. 

Wir segelten genau eine 

Nacht in der Malaka - 

strait. Dann war es 

genug. Kugel- und 

Querblitze um uns, unbeleuchtete 

Fischerboote neben uns und zahllose 

Fischernetze unter uns ließen 

uns zu einem festen Entschluss 

kommen: Ab nun wurde tagsüber 

gesegelt. 

Losgefahren waren wir in Singapur. 

Hinter uns hatte sich eine 

mächtige schwarze Wand aufgetürmt. 

Vorsicht war angesagt! Abgesehen 

von den üblichen Gewittern 

gab es hier nämlich auch die 

bösen Sumatras. Gefürchtete Gewitterstürme 

– einen hatten wir in 

der eleganten One 15 Degree Marina 

miterlebt. Die Fetzen waren geflogen. 

Mit dabei unser Sonnendach. 

Die Gewitterwand folgte uns unauffällig, 

aber erreichte uns nicht. 

Nur in dieser einzigen Nachtfahrt 

dieses 360-Seemeilen-Törns, der 

uns bis Lankawi, der letzen malaysischen 

Insel vor Thailand brachte, 

donnerte und wetterleuchtete es 

um uns herum. Wir waren froh, 

am nächsten Morgen Port Dickson 

und die Admiral Marina unbeschadet 

anlaufen zu können. Übernächtigt 

verholten wir uns an einen 

blitz blanken, leeren Steg. 

FAULE TAGE IN PORT DICKSON 

Die Marina war mittelmäßig gut 

besucht. Einige Fahrtensegler 

mischten die Schiffe der Reichen 

und Schönen auf. Wenig später 

hatte die nette Dame im Marina - 

office für uns einklariert und wir 

lagen in einem türkis-schimmernden 

Swimmingpool und beobachten 

das gekräuselte Wasser in der 

Bucht. Gegenwind. Gut so. Wir 

würden einige Tage bleiben müssen. 

Selbstverständlich waren die 

Hamburger, das Bier und die Pommes 

viel zu teuer im Sailors Club, 

aber die Bordkasse stimmte dennoch. 

Marinagebühr inklusive Katamaranzuschlag 

pro Nacht: zehn 

US Dollar. Unser Sohn Finn lernte 

Billard und MTV kennen. 

Wir waren lange genug in Port 

Dickson, um einen Konvoi mit anderen 

Seglern zu gründen. Nein, 

keine Piratengefahr, sondern einfach, 

weil es nett war. Die Veras 

und die Esperanzas wollten in die 

gleiche Richtung – na, warum 

dann nicht gemeinsam um vier 

Uhr früh aufstehen, um tagsüber 

mindestens 70 Seemeilen zu schaffen? 

Gesagt, getan. 

In der Früh war es noch dunkel 

genug, dass so manches Netz in die 

Schraube ging. Eine Nacht verbrachten 

wir hinter einer idyllischen 

Leuchtturminsel. Beim Losfahren 

am Morgen ließ sich trotz 

angeworfenem Motor das Schiff 

nicht mehr bewegen. Panik packte 

uns. Die ruppigen Felsen der Bucht 

rückten näher, Strömung und 

Wind hatten sich gegen uns verschworen. 

In zwei Sekunden hatte 

ich Genua und Groß gesetzt. Finn 

steckte verschlafen den Kopf aus 

der Koje ob des hektischen Treibens 

an Deck und riet, doch einmal 

zu schauen, ob etwas in der 

Schraube war. 

Es war. Ein schwarzes T-Shirt! 

Ein Hoch dem Jung-Skipper und 

dem Außenborder. Hochklappen 

und die Schraube säubern. Unsere 

Segelfreunde gingen nicht bloß 

einmal im dreckigen Wasser der 

Malakastrait tauchen, um Schraube 

von Plastikplanen, Netzen und anderem 

Gerümpel zu befreien! 

IM GEWITTER NACH 

GEORGTOWN 

Nach einem glühend schwülen Tag 

mit sporadischen Leichtwindsegel - 

einlagen endlich Georgetown in 

Sicht! Gerade als wir die große 

Brücke über die Bucht kurz vor der 

Marinaeinfahrt passierten, ging ein 

Gewittersturm auf uns nieder, der 

die Wanten Funken sprühen ließ. 

Hinter uns knallte ein Blitz in die 


Natürlich mit den Fingern verzehrt. 

Ist man fertig, kommt ein 

Kellner und befördert das leere Bananenblatt 

in den Müll. Ziemlich 

Bio, oder? Unsere klebrigen Finger 

wuschen wir am Gemeinschaftswaschbecken 

und die einheimischen 

Inder kicherten in sich hinein 

angesichts der aufgeregten, 

Wasserflaschen ohne Ende bestellenden 

Touris! 

In diesem Revier droht 

ständig Gefahr von Unwettern 

mit Blitzschlag. 

Straßenbild in Georgetown. 

Selbst die Fähren sind in Georgtown bunt wie Kanarienvögel. 

Stahlbrücke, vor uns verschwanden 

sämtliche Schiffe in einer undurchdringlichen 

Regenwand. Dann 

noch ein spannendes Anlegemanöver, 

Risho Maru versus zwei Knoten 

Gegenstrom. 

Ich denke, es gibt niemanden, 

der raffinierter anlegen kann als 

mein Mann, der jahrelang seinen 

heißgeliebten Katamaran in engen 

griechischen Inselhäfen manövrierte. 

Ohne zwei Motoren. Ohne 

Bugstrahlruder. Aber dafür mit viel 

Gefühl und einer perfekten Crew. 

In diesen Gefilden klebt einem 

permanent die Kleidung am Leib. 

Entweder wegen der Sturzregen - 

fälle oder wegen der unglaublich 

feuchten Hitze. Im warmen Nieselregen 

folgten wir norwegischen 

Fahrtenseglerfreunden in ihr indisches 

Lieblingslokal zum Abendessen. 

Das Little India von Georgetown 

gleicht einem Bollywoodfilm 

Set: Shops mit Millionen von Armreifen, 

Bindis, Zehenringen. Zahllose 

Buddhageschäfte und an jeder 

Ecke Fernsehschirme, auf denen 

sich indische Schönheiten tummelten, 

die mit ihren glutäugigen 

Hauptdarstellern curryscharfe 

Blicke austauschten und dazu 

Musicallieder sangen. 

Das Lokal war ein enger Schuppen. 

Wir bestellten, was alle aßen. 

Curry, auf einem Bananenblatt serviert, 

mit Reis, um das unglaubliche 

Chilifeuer etwas zu löschen. 

DENEUVE HAT KEINE CHANCE 

Die Tanjong City-Marina ist praktisch, 

da im Zentrum von Georgetown. 

Die Nächte waren unruhig. 

Zuerst weil wir nicht ins Bett kamen 

ob der zahllosen chinesischen 

Minibars in den kolonial romantisch 

verfallenen Gassen. Das beliebte 

Tiger Beer brachte etwas 

Kühlung. 

Auf dem Schiff hielt uns genau 

diese Hitze wach und das Knarren 

und Ziehen der Schiffstaue, die einen 

sinnlosen Kampf mit den vorherrschenden 

Strömungen führten. 

Wir besuchten das berühmte 

blaue Haus. Der Architekt hatte 

große Anerkennung erlangt, weil 

er dieses Haus ganz im Sinne der 

Feng Shui-Tradition erbaut hatte. 

Angeblich mit einem Energiezen - 

trum mitten im Innenhof. Ich denke, 

der Energiepunkt liegt ganz woanders. 

In einem Korbsessel auf der 

kühlen schattigen Veranda des 

Hauses. Dort nämlich war Catherine 

Deneuve gesessen, als sie den 

Film „Indochine“ drehte und hatte 

den Abdruck ihres Allerwertesten 

in einem weichen indischen Kissen 

hinterlassen. 

Bei Peter hätte Catherine keine 

Chance gehabt, denn nur wenige 

Häuser weiter entdeckten wir eine 

Schokoladenfabrik. Was macht 

man mit zehn Kilo gekaufter Schokolade 

in Malaysien ohne eiskaltem 

Kühlschrank an Bord? Essen, war 

die Antwort des Kapitäns und so 

geschah es. 

Das Archipel Lankawi an der 

Westküste Malaysiens besteht aus 

99 Inseln und ist Ausflugs- als auch 


Wie ein Gemälde: das „Blaue 

Haus“ mit Stilleben vor der Tür. 

„ Was macht man in Malaysien mit zehn Kilo Schokolade 

ohne eiskaltem Kühlschrank an Bord? Essen natürlich.“ 

Fahrtenseglerparadies. Auf Dajang 

Buting wanderten wir zu einem 

Süßwassersee, genannt „The Lake 

of the Pregnant Maiden“. Mit uns 

hatten ca. 500 Touristen dieselbe 

Idee. Es begann zu schütten. 

Wir segelten nach Kuah, der 

Inselhauptstadt. 

MORD IN DER MARINA 

Die Royal Lankawi Marina besuchten 

wir mit dem Dingi. Und 

genehmigten uns einen königlichen 

Drink, bei dem wir die News 

des Tages erfuhren. Die Leiche eines 

britischen Seglers war in seinem 

Schiff war entdeckt worden. 

Es hatte Streit gegeben unter einigen 

dort seit Jahren hängengebliebenen 

Fahrtenseglern. Der Tatort 

war gut sichtbar mit gelben Plastikbändern 

abgesperrt. Wir besuchten 

dann doch lieber den 

Night-Market, aßen indische Samosas, 

kosteten die berühmten 

Drachenfrüchte und mussten eine 

Tüte getrockneten Knabberfisch 

probieren. Ich freute mich, endlich 

mal wieder Haselnüsse en masse 

einkaufen zu können. Die sind in 

Malaysien eine Spezialität und 

peppten meine tropischen Weihnachtskekse 

gehörig auf. 

Der zollfreie Einkauf blüht in 

Kuah. Man kriegt Bier, Kondome 

und Schokolade – genau in dieser 

Reihenfolge – ausgesprochen 

günstig angeboten. Wir waren 

glücklich – der Adventkalender 

wurde mit Milka, Rittersport und 

Co. gefüllt! Die Insel umrundeten 

wir mit einer Schrottkiste der 

Marke „Saga“. Rumpelten zu einer 

Krokodilfarm mit ausgesprochen 

unglücklichen Krokodilen. Dafür 

gab es im Anschluss einen Strand - 

spaziergang im Süden der Insel 

unter sehr glücklichen australischen 

Urlaubern. Zufällig drehte 

man einen Bollywood-Musicalfilm, 

wir durften mitspielen und 

ein bisschen indisch tanzen. Die 

Bodyguards fanden uns ziemlich 

beeindruckend. 

Auf dem Heimweg statteten wir 

noch der Galeria Perdana einen 

Besuch ab. Drei Stockwerke, Aircondition, 

zu sehen: 2.500 Geschenke 

von Staatsoberhäuptern 

für den malaysischen Minister - 

präsidenten. Darunter ein Ferrari 

aus Italien, ein Kalaschnikow-Set 

aus Afghanistan, ein Steyr-Truck 

aus Österreich. 

Das Beste an der nur zehn Seemeilen 

entfernten Rebak Marina 

war eindeutig das angeschlossene 

Luxus-Resort. Wir blieben nur 

eine Nacht, da die Hitze in der 


Zumindest sicher: 

die Telaga Harbour Marina. 


Hektik pur: die Marina von Singapur. 

Bick auf den Dschungel von 

Lankawi aus luftiger Höhe. 

Hier hat schon Jodie Foster gedreht. 

Marina grenzwertig war. Einige 

Boote standen auf dem Trockenplatz 

und zwei tapfere Segler strichen 

erschöpft Antifouling. Später 

erfuhr ich, dass Leute hier die Saison 

über blieben und sogar eine 

Schule für Fahrtenseglerkinder gegründet 

worden war! Zur besseren 

Belüftung legten wir uns ins gut 

besuchte Ankerfeld vor der Telaga 

Harbour Marina. Sowohl diese als 

auch die Rebak Marina waren im 

Zuge des großem Tsunami im Jahr 

2005 schwer beschädigt worden. 

BESUCH BEI JODIE FOSTER 

Das Flanieren auf der funkelnagelneuen 

Vergnügungsmeile mit zahl- 

„ Ich erfuhr, dass Leute hier die Saison 

über blieben und sogar eine Schule 

für Fahrtenseglerkinder gegründet 

worden war!“ 

reichen internationalen Restaurants 

wurde unsere Abendbetätigung. 

Ein schönes rotes verfallenes 

Gebäude in einem wilden tropischen 

Garten weckte unsere Aufmerksamkeit. 

Wieder einmal eine 

Filmkulisse! Jodie Foster hatte dort 

„Anne und der König von Siam“ 

gedreht. Wir kraxelten zwischen 

den verfallenen Holzhäusern herum 

und trafen ebenso neugierige 

englische Fahrtensegler, die uns 

daraufhin ihr Lieblingslokal der 

Vergnügungsmeile zeigten – eine 

kleine indische Garküche auf der 

Rückseite der mondänen Restaurants. 

Besucht von Fahrtenseglern 

und Restaurantbediensteten. 

Wir bewunderten das grüne 

Lankawi von oben, als wir mit dem 

Cable Car in die Lüfte schwebten – 

übrigens eine österreichische Konstruktion, 

was uns beruhigte, als der 

Wind zulegte. Und am nächsten 

Tag nutzen wir genau diesen Wind, 

um nach Thailand weiterzusegeln. 

Auch weil die Schokolade langsam 

knapp wurde. 

 


Get me a freezer! 


Südsee, Marchesas, Tahuata! Heutzutage hängen dort Segler fest wegen eines Virus. 

Damals unvorstellbar. Man wäre gerne für immer dortgeblieben. 

Natürlich Traumstrände, Blüten 

überall und Fisch ohne 

Ende. Doch in meiner Erinnerung 

essen wir gerade Chips, 

trinken Cola light und warten auf 

Fleischbällchen. Und verbringen 

Zeit mit den „Sabbaticals“. Dass 

Segler sich nach ihren Schiffsnamen 

nennen, ist auf einer 

Weltumsegelung ganz normal. 

Unter meinem Sitzpolster summt 

der Freezer – die Tiefkühlbox. Angenehme 

Raumtemperatur, leise 

surrt die Aircondition. Wir sind auf 

der Sabbatical III, einer Amel Super-Maramu, 

eine 52-Fuß-Ketch, 

gebaut in La Rochelle. 

Laura und Mark schnappten uns 

das Taxiboot auf Santa Cruz, den 

Galapagos-Inseln, vor der Nase 

weg. Sie streiten es bis heute ab. Ich 

mochte die beiden auf Anhieb. Als 

wir sie kennenlernten, waren sie 

gerade eineinhalb Jahre unterwegs. 

Ihre Freunde zu Hause in Rhode 

Island an der amerikanischen Ostküste 

waren verwirrt und verstanden 

nicht, warum man so eine Reise 

machen will. „We don’t want to 

die before we had a chance to live!“ 

Tochter Hanna, die in Chicago 

studiert, fand es sehr cool. Die 

Eltern ihrer Freunde wurden fett 

und grantig, ihre gingen mit Haien 

tauchen und Kava trinken mit 

polynesischen Häuptlingen! 

Am schönsten ist es für Laura 

mit Mark, dem Mann, mit dem 

sie seit 30 Jahren zusammen ist, in 

der kühlen Vorschiffkoje zu liegen, 

um – tja, was auch immer zu machen 

… Laura lacht verlegen und 

mischt die angebratenen Zwiebel 

unter das Hackfleisch. Ein paar 

zerbröselte Cracker kommen dazu 

– das Rezept ihrer Mum – echtes 

„comfort food“! 

Die Sabbatical III, das Zuhause des Weltumseglerpaares Laura und Marc. Ihr Lieblingsplatz an Bord: die kühle Vorschiffskoje. 

GET ME OUT! 

Ja, manchmal, wenn es sehr stürmisch 

ist, natürlich nachts, und 

alles durch die Gegend fliegt und 

vielleicht auch noch so wie bei der 

letzten Überfahrt ausgerechnet ihre 

Lieblingskaffeetasse zersplittert, 

dann, ja dann: „Get me out of here, 

please!“ Doch später, geankert in 

einer türkisen Lagune, wird Laura 

ihr Cola light (von dem übrigens 

200 Dosen in den Bilgen gelagert 

sind) im Cockpit genießen und ihr 

Ehemann Mark, der zu Hause nie 

Leute treffen wollte, wird fragen: 

„Was meinst du, sollen wir mal 

unser Nachbarschiff anfunken, ob 

sie Zeit haben rüberzukommen?“ 

Zeit zum Plaudern, Lachen, Erzählen, 

Glücklich sein! Wobei, für 

Mums Fleischbällchen (von Laura) 

immer auf dem Schiff zu leben 

wäre für Laura undenkbar: „Ohne 

mein Klavier, der alten Steinway 

meines Vaters, kann ich nicht sein!“ 

Und wie kam sie zum Segeln? 

Schon etwas länger her. „Mein Boyfriend 

nahm mich zum Segeln mit 

und da war dieser Steuermann dabei, 

lockiges Haar, sehr süß, naja, 

heute sind die Locken grau, aber 

süß ist er noch immer!“ Und da – 

Laura wird rot! Fast so rot wie 

das Ketchup, das sie gerade zur 

Worchestersauce mischt! 

Bis heute sind wir eng verbunden. 

Mehrmals haben sie uns in 

Wien besucht und die Einladung 

mit der Sabbatical III die Küste 

Maines zu ersegeln, wird langsam 

wieder realistischer! 

Zutaten. 500 g Faschiertes, 1 Ei, einige Cracker, 1 Teelöffel Salz, 2 Zwiebeln, 200 g Ketchup (oder 1 Dose passierte 

Tomaten), 2 EL Worcester-Sauce, 1–3 EL brauner Zucker, 2 EL Olivenöl. 

Zubereitung. Zwiebel schneiden, in Öl anschwitzen, aus der Pfanne entfernen. Faschiertes mit Ei, den zerbröselten 

Crackern und Salz mischen, in Bällchen formen und in der Pfanne schön braun braten. Ketchup mit 

Worchestersauce und Zucker mischen. Die fertigen Fleischbällchen mit den Zwiebeln und der 

Sauce wieder in die Pfanne geben und gute 20 Minuten köcheln lassen. 

Luxus. Für Fahrtensegler ist gutes Fleisch absoluter Luxus. Für manche ist eine Tiefkühlbox 

der Luxus, den sie brauchen. Für mich nicht – ich kam mit meiner kleinen Kühlbox gut aus. 

Es ist sehr befrie digend, mit den begrenzten Ressourcen an Bord gekonnt haushalten zu können. 

Der Sabbaticals Blog: 

è www.sabbatical3.net/blog/?m=200709 

„This comfort food can be made in advance and frozen. 

Serve to Peter, Alex and Finn with rice and lots of love!“ 


Erinnerungen 

an Thailand 


Es dauerte eine Weile, bis wir das schöne, 

wahre Thailand entdeckten. Abseits der 

touristischen Resorts, ja, abseits der 

Nebenstraßen. Buddhistische Gelassenheit, 

liebenswerte Menschen, herrliches Essen 

und aufregende Thai-Boxkämpfe. 

Kurz vor dem Weitersegeln 

von Lankawi in Malaysien 

nach Thailand kam mir im 

Yachtclub ein Werbemagazin 

für Phuket in die Hände. 

„Phuket im Dezember!“ stand da in 

großen Lettern über einem ernüchternden 

Foto. Man sah rot angeröstete 

Leiber in Liegestühlen zuhauf 

an einem Strand liegen, der auch in 

Lignano sein könnte. Zwei Thai- 

Masseurinnen mühten sich gerade 

mit zwei gewaltigen Fleischbergen 

im Vordergrund des Bildes ab. 

Es stellte sich heraus, der Artikel 

war nicht zynisch gemeint, sondern 

pries Phuket und seine vielen Freizeitmöglichkeiten 

in höchsten Tönen. 

Wir beruhigten uns mit der 

Tatsache, dass wir immer noch nach 

Malaysien zurücksegeln könnten, 

sollte es uns gar nicht gefallen. 

EMERALD BLUE 

Der erste Ankerplatz Kho Lipe 

machte uns ein für allemal klar, 

hier blühte der Tourismus. Erstmals 

flüchteten wir nach nur wenigen 

Stunden zum weniger überlaufenen 

Festland Thailands. Der Wind, der 

seit Monaten auf sich hat warten 

lassen, frischte genau an diesem Tag 

auf – und zwar mit einem wunderschönen 

Dreh gegen uns. 

Wir landeten müde und entnervt 

am bislang schönsten Ankerplatz 

Thailands (wussten wir zu diesem 

Zeitpunkt zwar nicht, aber irgendwie 

ahnten wir es), Ko Bulan, ein 

stiller Fjord, Affen am Strand, Urwaldgeräusche 

in der Nacht. Aber 

wie der Mensch auf der Risho Maru 

so ist, war es dann doch ein bisserl 

gar einsam dort und wir segelten 

weiter nach Ko Muk, einer Insel, 

die berühmt ist wegen der Emerald 

Cave. 

Diese Höhle erreicht man nur, 

indem man durch einen finsteren 

Felsenschlauch schnorchelt, durch 

stockdunkles Wasser mit den bollernden 

Geräuschen der Brandung 

im Hintergrund, die durch die 

Felswände unheimlich verstärkt 

wurden. Für mich der Stoff, aus 

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dem Alpträume sind, und deshalb 

berichtete Peter von drinnen: Eine 

Öffnung nach oben ließ emeraldblaues 

Licht in die Höhle, der Himmel 

spiegelte diese Farbe zauberhaft 

wieder. Ein Minisandstrand 

und eine verkrümmte Palme. Stille. 

THE BEACH BEI REGEN 

Resorts gibt es in Thailand offensichtlich 

an jedem freien Strand. 

Wir beschlossen, uns das einmal 

anzusehen und bereuten es keineswegs. 

Wir dinierten im kleinen 

Restaurant direkt am Sandstrand. 

Füße im Sand. Brandung als Backgroundgesang. 

Fackeln beleuchteten 

unsere köstlichen Thai-Gerichte: 

Green Curry mit Shrimps, 

Yellow Curry mit Huhn und „Beef 

with Garlic, Ginger and Pepper“. 

Also diesmal hatte der Weihnachtsspeck 

an unseren Hüften sicher 

nicht mit Weihnachtskeksen zu 

tun! Oder vielleicht saugt Adrenalin 

das Fett wieder ab. 

Die sanfte Brandung war im 

Laufe des Abends zu einem enormen 

Schwall angewachsen. Bei der 

Heimfahrt mit dem Dingi – besser 

beim Ablegen vom Strand (natürlich 

im Stockdunklen) – stiegen drei 

Megawellen in das Dingi ein. Nur 

mit Peters gut trainiertem Surfergefühl 

schafften wir es, nicht wie viele 

andere kopfüber auf dem Strand zu 

landen, dafür aber völlig durchnässt 

auf der Risho. Fahrtensegler können 

einfach nicht ohne ein bisschen 

Abenteuer – selbst nach einem romantischen 

Candlelight-Dinner! 

Am nächsten Tag durchstreiften 

wir die Insel vom Westresort zum 

Südresort. Dazwischen lag ein 

Thaidorf auf Stelzen, wiederaufgebaut 

nach der Tsunami-Katastrophe. 

An den Bäumen auf den umliegenden 

Hügeln, die als Evakuierungszone 

im Notfall gekennzeichnet 

sind, hingen schwarze Becher, 

die Bäume waren angeschnitzt und 

weißer Saft tropfte in die Gefäße. 

Dieser wird gesammelt, mit Wasser 

gekocht und nach einigen anderen 

Prozeduren von Frauen mit den 

Füßen platt getreten und zum 

Trocknen aufgehängt. Gummiherstellung! 

Leider mussten wir weiter, 

da die Offiziellen in Thailand es 

nicht gerne sehen, klariert man 

nicht nach mindestens einer 

Woche im Land ein. 

Natürlich stoppten wir in Ko Phi 

Phi – dort, wo der Film „The 

Beach“ gedreht wurde. Zugegeben, 

wir stoppten in eineinhalb Seemeilen 

Entfernung. Denn näher kamen 

wir nicht, kurz vor der Dämmerung 

fanden wir doch noch 

einen schlechten Ankerplatz zwischen 

den hunderten Ausflugsbooten. 

Die ganze Beachromantik ging 

dann gehörig flöten, als es sich einregnete 

und Sturmböen über uns 

dahinfegten. Die Touristen im 

Strandresort schien das nicht zu 

stören, nein, die Discomusik übertönte 

sogar das Gewittergrollen. 

Traumstrand vor dem 

Eingang zum Emerald Cave. 

Albtraumstrand – Weihnachten in Phuket 

sorgt bei Fahrtenseglern für Platzangst. 


„Das wahre, unverfälschte Thailand 

entdeckt man abseits der Nebenstraßen.“ 

ZONG, UNSER TAXIFAHRER 

Und so landeten wir schließlich in 

Phuket, Ao Chalong. Hoch auf dem 

Berg thronte ein enorm großer 

Buddha. Seglertreff, zahllose Schiffe, 

am Ufer Seglerlokale und, wie wir 

beim Abendspaziergang feststellten, 

Bars mit sehr willigen Damen! Vielleicht 

nicht ganz der richtige Ort für 

einen neunjährigen Finn, aber Ilse 

von der Esperanza meinte, ist schon 

gut, so geht er nicht ganz blauäugig 

in die Welt hinaus! 

Irgendwie machte sich leichte 

Enttäuschung auf der Risho breit, 

hier war es doch sehr touristisch, 

das Phuket im Dezember-Albtraumbild 

flimmerte wieder vor 

meinen Augen. Auf der Rückfahrt 

mit dem Dingi überraschte uns wieder 

eine Regenwand und das Dingi 

irgendein Felsen. Mit Blick auf die 

verbogene Schraube waren wir 

dann doch froh, in westlicher Zivilisation 

zu weilen. 

Wir folgten dem Funkruf einiger 

Segelfreunde in die Bucht Nai 

Harn und das eröffnete für uns unsere 

Weihnachtssaison in Thailand, 

die wir dann doch noch sehr ge - 

nießen und in schönster Erinnerung 

behalten würden! 

Nai Harn – eine weitläufige Bucht 

im Süden Phukets. Neben dem Resort 

mit Nobelrestaurant befand 

sich ein winziger Strand mit einem 

kleinen, baufälligen Lokal. Dazu 

Holzbänke und perfekter Meeresblick. 

Das würde unser Wohnzimmer 

für die nächsten Wochen werden. 

Wir aßen dort wie alle anderen 

Segler zu Mittag und zu Abend und 

manchmal wurde auch noch das 

Frühstück dort eingenommen. 

Mit dem Vorwand, wir sollten 

uns die Umgebung anschauen, 

mietete mein Kapitän ein Motorrad, 

wir zwängten uns verbotenerweise 

zu dritt drauf und gingen auf 

Marina-Geschäfte-Sightseeing. Natürlich 

gab es einiges zu besorgen 

und tatsächlich kriegte man die Sachen 

auch! Bei Rolly Tasker, dem 

Segelmacher der Umgebung, gaben 

wir eine neue Fock in Auftrag. 

Danach ging es auf Nebenstraßen 

zurück nach Nai Harn – ja und genau 

auf diesen Nebenstraßen, oder 

Aus diesen Bäumen wird 

Kautschuk gewonnen. 

Gummitreten – harte 

Arbeit für die Dorffrauen. 

Die Thaiküche ist abwechslungsreich, aber für 

Europäer nicht immer bekömmlich. Also Vorsicht! 



Thailändisch: Ankernde 

Yachten und bunte 

Fischerboote, dahinter 

feiner Sand und dichter 

Regenwald. 

Ein schönes Fotomotiv, 

das trockengefallene 

Fischerboot. 

Werbung fürs 

Thai-Boxen. 

eigentlich neben diesen, ent deckten 

wir das schöne Thailand. Die blitzsauberen 

Häuser, die netten Leute, 

das gute Essen, große buddhis - 

tische Gelassenheit, wunderschöne 

Ausblicke von den grünen Hügeln 

der Halbinsel. Hier gab es den netten 

Franzosen mit thailändischer 

Ehefrau, die beide seit zehn Jahren 

eine herrliche Boulangerie führten, 

oder wir holten uns Schwarzbrot 

von der bayrisch-quatschenden 

Thailänderin, deren Kinder in 

München studierten. 

Unser Taxifahrer Zong (den wir 

für die nächsten Wochen immer 

wieder engagierten, da einige 

Schiffsausrüstungsteile mit dem 

Motorrad doch schwierig zu transportieren 

waren und unsere Verwandtschaft 

vom Flughafen zum 

Weihnachtsurlaub abgeholt werden 

musste) versuchte uns immer wieder, 

zum Elefantentrail oder einer 

Urwaldtour zu überreden. Doch 

wir wollten einfach nur in Zongs 

Stammlokal, nahe Ao Chalong gelegen, 

wo es die besten Kokos-Garnelen 

der Welt gab und man gemütlich 

mit Großmutter, Schulkindern 

und anderen Familienmitgliedern 

am Mittagstisch saß. 

Ewig lag er uns in den Ohren ob 

der Thai-Boxkämpfe und schließlich 

in einer schwachen Minute – 

gerade als der Duft von Hackbällchen 

mit Krebsfleisch uns die Sinne 

vernebelte – sagten wir zu. 

IHR KINDERLEIN KOMMET 

Ich fürchtete mich schon etwas vor 

dieser Meisterschaft, da ich mir das 

Ganze unendlich langweilig vorstellte. 

Aber weit gefehlt. Da saß ich 

nun und schnellte aus meinem Sitz, 

sobald ein Kampf sich in der fünften 

Runde seinem Höhepunkt entgegensteigerte. 

Man könnte sagen: 

Die Fetzen flogen! Das Ganze wurde 

von aufputschender Live-Musik 

untermalt – traditionelle Klänge 

mit Trommeln und Schalmeien! 

Thai-Boxen ist eine Mischung 

aus buddhistischer Konzentration 

und akrobatischem Beinballett, die 

dazu führt, dass sich die jeweiligen 

Gegner zur Schnecke machen. 

Anurak, ein schielender Muskel- 

Thai, der starke Wasanlek und 

schließlich Supergolf, den Finn am 

nächsten Tag im Bordzeichenunterricht 

grandios blutrünstig porträtierte. 

Doch gegen Pechmai mit 

leichtem Schwimmreifen hatte 

auch Supergolf keine Chance! 

Als dann der Ticketverkäufer die 

ersten Wetten entgegennahm, war 

ich knapp daran, auch einen Hunderter 

zu zücken, sah aber dann die 

großen Augen meines Sohnes und 

hatte mich gleich wieder im Griff! 

Wow! What a night! 

Dann saßen wir wieder brav auf 

unserer Risho Maru, es weihnachtete 

sehr in den nahen Resorts und 

wir sangen „Ihr Kinderlein kommet 

…“. Und gingen dann auf eine 

weihnachtlich-scharfe Zitronengras-Kokosmilchsuppe 

in unserem 

mit Lichterballons geschmückten 

Strandlokal. 

So ist es manchmal – da braucht 

man eben Zeit, um sich in ein Land 

zu verlieben. Wie gut, dass man die 

als Fahrtensegler auch reichlich 

zur Verfügung hat! 

 


Marion und das Meer 


Auf James und Marions Schiff Balu gibt es keine Türen. Denn als sie von Galway lossegelten, 

hatten sie den Innenausbau einfach nicht fertiggekriegt. 

„Segeln mit der Familie 

tut gut“, weiß Marion. 

Und ihre auf der Balu 

zubereiteten Potatoes 

schmecken sehr gut. 

Jeder, der je ein Schiff gebaut 

oder renoviert und sich auf 

einen längeren Törn vorbereitet 

hat, weiß wie knapp die Zeit letztlich 

wird. Darum keine Klotür – nur 

ein Vorhang. Und das auf einem irischen 

Schiff mit Bier als Hauptgetränk 

zum Sundowner. Ich kniff alles 

zusammen. 

„I love the ocean“, lachte die wunderbare 

Marion und richtete dabei 

ihren Gipsfuß etwas bequemer auf 

der Sitzbank. Sie hatte sich bei einem 

falschen Tritt im Cockpit – ein Sitzpolster 

war schlampig gelegen – den 

Fuß gebrochen. In der Karibik! 

Krankenhäuser gibt es überall, meinte 

sie beiläufig und wechselte gleich 

wieder zu ihrem Lieblings thema: „I 

could not live with out the ocean!“ 

Immer hatten Marion und ihr 

Mann James diesen Traum von der 

Weltumsegelung. Damals, als wir 

uns trafen, waren sie gerade unterwegs, 

die kleine Atlantikrunde zu 

machen. Also einmal Atlantik und 

retour. Länger ging damals nicht. 

James musste noch arbeiten und 

überhaupt war es das schlimmste 

Jahr, das sie wählen konnten. Als sie 

in der Karibik waren, starb James 

Mutter. Er musste heimfliegen, eine 

Woche später starb seine Tante und 

Marion segelte allein mit ihrem 

Gipsfuß und einer guten Freundin 

zu den Bermudas. „Denn, wenn du 

was machen willst, findest du einen 

Weg.“ Davon ist Marion überzeugt. 

Sohn Luke lernten wir in Tobago 

kennen, er kam täglich zum Cappuccino 

auf die Risho Maru. Wie 

herrlich, dass Eltern und erwachsene 

Söhne sich so gut verstehen, gemeinsam 

über den Atlantik segeln 

und das als richtig gut empfinden. 

„Segeln ist für Kinder das Beste“, 

ist sich Marion sicher. Schon mit 

klein Luke und Baby Töchterchen 

Lucy ging es auf Törn rund um 

Irland. Einmal geriet die Familie 

in Nebel, verlor die Orientierung. 

„Es ist besser, du ziehst jetzt allen 

die Lifejackets an“, sagte James damals. 

Das war schlimm. Aber das 

ist lange her. Noch kein GPS! 

AM BESTEN DIE FREIHEIT 

Als Lehrerin in Belfast für 33 Jahre 

weiß Marion, wovon sie spricht. 

Segeln, das ist richtig gut für eine 

Familie. Und James? „Seit 20 Jahren 

sind wir verheiratet und manchmal, 

jetzt hier, schauen wir uns an und 

sagen: Hey, wir sind auf der anderen 

Seite des Atlantiks!“ 

Gibt es etwas, das Marion nicht 

mag beim Segeln? Schlimm ist 

manchmal der Lärm, den der Wind 

macht, da wäre sie am liebsten am 

Strand. Aber so geht es vielen. Am 

Marions Potatoes 

Zutaten Basic: 1 kg Kartoffeln, 2 kleine Zwiebel, 30 g 

Butter oder 20 ml Öl, 30 g Mehl, ¼ l Milch, ¼ l Wasser, 

1 halber Brühwürfel (Gemüsebrühe), 3 EL geriebener Käse 

(oder soviel man eben Gusto hat). 

Zubereitung: Die Kartoffeln 

in Scheiben 

schneiden und 

gar kochen. Bechamelsauce: 

Zwiebel klein 

würfeln, Butter 

in einem Topf 

zerlassen, Zwiebel 

mit Mehl solange darin 

erhitzen bis sie hellgelb 

werden. Milch, 

Wasser, Brühwürfelgemisch 

langsam beifügen, dabei mit einem Schneebesen immer 

rühren, damit keine Klumpen entstehen. Sauce circa 5 min 

köcheln lassen. Aufpassen, spritzt und brennt schnell an! 

Gekochte Kartoffeln zur Bechamelsauce beifügen, mit 

Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss abschmecken. 

Fertig ist das Bordgericht! 

Luxus-Tipp: In Auflaufform umfüllen, mit geriebenem 

Käse bestreuen, circa 20 Minuten im Ofen bei 180° C 

gratinieren. Warum Luxus? Auf einem Schiff muss Strom/ 

Gas grundsätzlich gespart werden. Frische Petersilie! 

Lager-Tipp: Marions Potatoes schmecken auch kalt 

hervorragend – aber meist bleibt nix übrig! 

besten ist – die Freiheit! Und die 

Nachtfahrten sind auch sehr cool. 

„Listening to music, the stars and 

the moon – that is magic.“ 

Einige Zeit später, zurück in Irland, 

James in der Pension, starteten 

sie noch einmal durch und umrundeten 

in drei Jahren die Welt. Und 

die Karibik? Ich war damals ziemlich 

entnervt. Das El-Niño-Jahr 

zeigte seine Krallen und heftiges 

Am-Wind-Seglen war stets an der 

Tagesordnung. „Great! Sailing in a 

Bikini!“ jubelte Marion – in Irland 

völlig unmöglich! 

Schließlich wagte ich mich dann 

doch noch aufs Klo. Dort empfing 

mich Balu, der Talismanbär an 

Bord. Draußen rauschte der viel zu 

starke Passatwind besonders laut. 

Doch diesmal war ich richtig froh 

über diesen Lärm. 

 


FOTOS: WOLFGANG SLANEC 

Tänzerin im Sturm 

AUSGABE 2/2022 

So gut wir uns kennen, so knapp verpassten wir uns auf dieser Reise. Doris. Die Seefrau, 

die ich schon kannte, bevor ich selbst überhaupt daran dachte, eine zu werden. 

Wolf, Peters Freund seit 

über 30 Jahren, fragte 

Doris bei ihrem ersten 

Rendezvous, ob sie mit ihm um 

die Welt segeln würde. Sie sagte 

ja, ohne je zuvor ein Boot betreten 

zu haben. So weit, so romantisch. 

Und dann wurde sie seekrank. 

„Zum Kotzen – du möchtest 

sterben“, sagt Doris heute noch. 

Dennoch, sie ist zweimal um 

die Welt gesegelt und das Schiff 

Nomad ihr zu Hause. Sie, die in 

bürgerlichen Verhältnissen aufwuchs, 

maturierte, deren Laufbahn 

als Fremdsprachensekretärin vorgezeichnet 

war. Nett, hübsch, brav. 

Aber dann: Kap Hoorn, die Gebirge 

Chiles, die Flauten der Salomonen, 

der Tafelberg, die Osterinseln, 

St. Helena, die Kapverden, die 

Nordwestpassage, Alaska, Grönland, 

Hawaii. 

„Es war so kalt in Patagonien, 

dass ich sechs Wochen meinen 

Kuschelfleecepulli anließ und mir 

nicht die Haare wusch. Und einmal, 

bei ganz schlimmen Böen am 

Ankerplatz in Pitcairn, packte ich 

die Pässe ein. Ich hatte Angst. Wir 

fürchteten, die Nomad zu verlieren. 

„Daheim“ ist Nomad, ihr Schiff. 

Schlimm war, als die Mutter so 

krank war zu Hause. Immer wieder 

flogen sie in Abständen nach Österreich. 

Aber das ist teuer. Leben auf 

dem Schiff braucht wenig. Und 

dann stirbt die „Mutti“. Allein 

fliegt Doris von den Marshall- 

Inseln ins triste Winter-Wien. 

Zum Begräbnis. Schattenseiten 

einer Aben teurerin. 

DANCING STARS 

Lieblingsrezept? „Krautfleckerl – 

das geht immer und überall auf 

unserer Welt. Sie sind auch Wolfis 

Leibspeise! Und Kraut, das hält 

doch ewig.“ 

Wir telefonieren heute in Wien. 

Zurzeit sind sie wieder da, die 

Seenomaden, nach einer atemberaubenden, 

zweijährigen Corona- 

Odyssee. Davon werden sie demnächst 

berichten! 

Australien hatte die Risho Maru 

ausgelassen, während die Nomad 

es anlief. Knapp verpasst – das ist 

eben auch Segeln! 

Doris liebt Wolf und Wolf liebt 

Doris. Und sie lieben ihre Freiheit, 

die nicht immer leicht zu tragen, 

aber das ist, was sie wollen. Das 

Beste in Doris’ Leben: „Wolf ge- 


„Es begann zu dämmern, die Leichen hingen an den Bäumen, Erfrorene bedeckten 

die Straßengräben, Bomben schlugen neben uns ein, Granaten zischten 

uns um die Ohren. Panzer zermalmten lebende und tote Körper – es war ein 

absolutes Chaos. Gliedmaßen flogen durch die Luft, alte Frauen saßen am Straßenrand 

und beteten. Alle Engel im Himmel mussten ihre Flügel über uns 

ausgebreitet haben, um uns zu schützen.“ 

Erschüttert lese ich Karlas Erinnerungen zum Grauen des Krieges und der 

Flucht der Familie. Sie war damals acht oder neun Jahre alt. Ihre Persönlichkeit 

ist so stark und geradlinig wie der Ton, in dem sie spricht. Auch wenn es in 

ihren späteren Erzählungen um gefährliche Taifune, Überfälle, brenzliche Situationen 

geht – immer ist da diese Frau, die alles nimmt, wie es kommt und sich 

nicht erschüttern lässt. Ich frage sie am Telefon – sie, die gerade ihren Achtziger 

14 

Ihr erstes Geld investierte sie in schicke Garderobe, gekauft in der Theatinerstraße 

in München: „Outfit wie die Schickeria, sodass sich die Leute nach mir 

umsahen.“ 

Natürlich auch die Jungs! Nach der Arbeit und dem Tischtennistraining wurde 

in den In-Kneipen Schwabings gefeiert. Beim Ersten, einem jungen Arzt – sie 

dachte, er sei der Richtige –, fand sie „die Sache“ ziemlich blöd. „… eines ist 

sicher, der hat seine Promotionsarbeit nicht über Sex geschrieben.“ Noch einige 

andere Ereignisse dieser Art und Karla beschloss, sich aufs Tischtennis zu konzentrieren. 

Gut so – im Internet steht nachzulesen: Karla Schulz ist eine deutsche Tischtennisspielerin, 

die an der Europameisterschaft 1962 teilnahm. Dort traf sie 

Bobby Schenk, den deutschen Hochschulmeister im Tischtennis. 1965 heirateten 

sie. Mit ihm segelte Karla Schulz über die Weltmeere. 

Innsbruck, Internationale Tischtennismeisterschaft, das Edelweißturnier. 

Karla kannte Bobby nicht, sie wusste nur, dass er Tischtennisspieler war und ab 

und zu einen Schläger „zerdonnerte“, wenn er wütend wurde. „Ich fand ihn 

einfach sehr niedlich.“ 

Sie zogen zusammen. Karla war inzwischen leitende Angestellte und wissenschaftliche 

Mitarbeiterin bei der Firma Bayer Leverkusen. „Das war die beste 

Stellung, die es in Deutschland auf diesem Gebiet gab. So war meine berufliche 

Tätigkeit gesichert und ich konnte mich wieder dem Sport widmen.“ Und natürlich 

Bobby, der eigentlich Jura studierte, sich aber mit Fotografie, Kommunikations-Elektronik 

und Karten spielen beschäftigte. 

Haushalt? Vergiss es. Die schmutzigen Teller stapelten sich bis zur Decke. Die 

Putzfrau, geschickt von Karlas Schwester Margot, räumte sich durch das Apartment 

der beiden und stieß dabei sicher auch auf die Yachtzeitung, die Bobby vor 

kurzem in die Hände gefallen war. Darin lautete einen Announce: Auf einer 

Segelyacht von Nizza nach Sevilla. 

Karla: „Das roch nach Meer und Abenteuer.“ 

Und so begaben sich eine Tischtennis-verrückte Apothekerin und ein Technikbegeisterter 

Jurist, dessen Examen für den Staatsdienst reichte, auf ihre erste 

schicksalsträchtige Segelreise. 

18 

50 

Weihnachten naht. Ich gebe Karla Bescheid, dass wir für eine 

Woche auf Familientour unterwegs sind. 

„Da geht’s uns gut! Keine Kinder, keine Enkelkinder, keine 

Verpflichtungen. Weihnachten ist wie jeder Tag. Kein Stress.“ 

Geschenke gibt es keine, jeder kauft sich sowieso das, was er will. 

Ach ja, ein Freund aus Malaysien kommt und sie gehen Ente 

essen im Gasthaus gleich ums Eck. 

Apropos Ente: In Indonesien leben zwei Enten namens Bobby 

und Karla, einst von den beiden als Proviant geordert, lebend 

geliefert, begnadigt und als Patenkinder zurückgelassen. 

Frohe Weihnachten, Karla! 

1982, vier Jahrzehnte nach dem Krieg und der Flucht: Auf der Thalassa II, 22 Tonnen Stahl werden von der 

Aries-Windsteueranlage in die südlichen hohen Breiten gesteuert. Bananen reichen für den Sechs-Wochentörn 

nicht lange. Wenn sie nach ein paar Tagen gelb werden, müssen sie innerhalb von drei Tagen weg – so oder so. 

gefeiert hat: „Wie geht’s dir?“ Die jungenhafte Stimme kontert: „Wenn’s so bleibt, 

wie es ist, passt es.“ Karlas absolut vorwärtsdenkende, positive Haltung war sicher 

die Triebfeder, um sich in jegliches Abenteuer zu stürzen. 

Irgendwann erzählt sie über ihren eigenhändigen Rückflug per Kleinflugzeug 

Richtung Island: „Wir bemerkten ein Leck im Tank kurz vor dem Abheben, 

wahrscheinlich hatte irgendwer mit den dicken Anoraks, die wir trugen, den 

Benzinhahn bewegt. Das wäre eine Schlagzeile gewesen: Tod des Weltumsegler- 

Ehepaares Schenk im Polarmeer! Nach nochmaligem Auftanken flogen wir dann 

gemütlich los. Ich denke, ich hab’ einfach viel Glück in meinem Leben gehabt!“ 

Karlas Familie übersteht den Krieg wohlbehalten und Karla meint, was sie 

damals mit 13 zu Kriegsende empfand, weiß sie nicht mehr, aber: „Heute würde 

ich sagen, da trinken wir einen Shot drauf. Na denn mal Prost!“ 

Karla 1965 auf ihrer Hochzeitsreise in Velden am Wörthersee 

Transatlantik ohne Compass & Co. – Karla mit Thomas im Cockpit der Sarita 

Karla erinnert sich heute noch an den herzlichen Empfang auf der Farm des 

Herren und die Worte: „Wenn ihr einmal jemanden schlecht über mich reden 

hört, denkt einfach, die höchsten Bäume kriegen den meisten Wind.“ 

Wieder im Kleinflugzeug zurück nach Lüderlitz. Über die Skelettküste. Schiffsfriedhof. 

Traumhafte Sandstrände. Kein Mensch weit und breit. Blick von oben. 

Fliegen. Karla und Bobby sind fasziniert. Das wird Folgen haben. 

„Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Sportlerinnen, die deutsche Spitzenklasse 

in zwei Konkurrenzen war.“ Hier Tischtennis, dort Welt umsegeln. Hier 

Kapstadt, dort die Azoren. Gerade noch Drinks an der Skelettküste und schon 

im berühmten Café von Peter auf Horta. Der taube Kellner mit Gespür für 

schlechtes Wetter, Frühstück mit den Neuseeländer Segelfreunden Bob und 

Sheila, Abschiede, Wiedersehen, die gut gemeinte Suppe für den seekranken 

Mitsegler Erwin, die Affen in Gibraltar, Schwester Margot in Spanien, Bobby mit 

stolzgeschwellter Brust auf dem Weg nach Deutschland. Die brave, wohl behaltene 

Thalassa im Hafen in Spanien – „Sie war immer der schrägste Vogel von allen!“ 

15 

19 

51 


troffen zu haben und die Welt zu sehen.“ 

Und Tanzen – das war auch immer eine 

große Leidenschaft – und nun tanzt Doris 

eben auf den Wellen! 

 

Infos zu Vorträgen und Büchern: 

è www.seenomaden.at 

Krautfleckerl à la Nomad 

Zutaten: 400 g Pasta (Penne, Hörnchen, Farfalle), ½ Krautkopf, fein geschnitten, 

1 große Zwiebel, geschnitten, 100 g Öl, etwas Gemüsebrühe, 2 TL Zucker, Salz, Pfeffer, 

Kümmel. 

Zubereitung: Zwiebeln in Öl andünsten. Zucker dazugeben, kurz karamellisieren, 

mit Essig und Brühe ablöschen. Kraut unterheben, mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen. 

Das Kraut 40 bis 50 Minuten dünsten. Man erkennt auch an der bräunlichen Farbe, dass 

das Kraut gar ist.Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die al dente gekochten Nudeln untermischen, 

nochmals abschmecken. 

Luxus: Die Fleckerl – typisch österreichisch die kleinen viereckigen Pastastückchen! 

Daher auch der Name „Fleckerl“, so werden in heimischen Gefilden genau genommen 

kleine Stoffstückchen genannt. Noch ein Luxus: frische Petersilie! 

Tipp: Krautfleckerl in eine gefettete Auflaufform füllen, mit 

Käse bestreuen und circa 20 min im Ofen backen. Wenn 

die Oberfläche braun und knusprig ist, schmeckt 

es besonders gut! Und wenn die Gäste aus der 

Auflaufform die letzten knusprigen Reste 

kratzen, war das Kochen ein voller Erfolg. 

Kraut gibt es „around the world“. Es hält 

sehr lange, wenn die äußeren Blätter braun 

werden, einfach abschälen, innen bleibt das 

Kraut wochenlang frisch. 

Karla Schenk 

Abenteurerin, Weltumseglerin, 

Kap Hoorniere, Pilotin, verrücktes Huhn! 

Ein kleiner, feiner Band über Karla Schenk, 

eine der letzten großen Vertreterinnen einer 

Abenteurergeneration, die mutig, entschlossen 

und voller Neugier die Welt abseits 

ausgetretener Pfade für sich erobert hatte. 

Karla, diese außergewöhnliche Persönlichkeit, 

war mit Seglerlegende Bobby Schenk 

verheiratet. Alexandra Schöler-Haring traf 

Segelpionierin Karla Schenk 

erstmals auf Malaysien. 

Das Ergebnis vieler weiterer 

Begegnungen und Gespräche 

zwischen den beiden 

Weltumseglerinnen ist diese 

erfrischende, sehr modern 

geschriebene Biografie einer 

großartigen Frau, die in keiner 

Segler-Bibliothek fehlen 

sollte. 

Karla Schenk – Abenteu - 

rerin, Weltumseglerin, Kap 

Hoorniere, Pilotin, verrücktes 

Huhn! Ein ocean7-Buch, Taschenbuch, 

96 Seiten, zahlreiche 

Fotos, 14,8 x 21 cm, 9,99 

Euro zzgl. Versand. Bestellungen: 

buch@ocean7.at 

Auch als E-Book erhältlich 

unter è ocean7.at/specials/ 

Karla und der Krieg 

OCEAN WOMAN 2022 63 

K & B 

Karla am Telefon 

Karlas Conclusio

Damen 

der Meere 


Anne Bonny und Mary Read, 

die weiblichen Piraten 

Gab es da nicht Ann Bonny, 

die Piratenkönigin? Ihr 

legendärer Ausspruch einem 

besoffenen Crewmitglied 

gegenüber: „Hättest du wie 

ein Mann gekämpft, würdest du 

jetzt nicht wie ein Hund sterben!” 

Oder viel später die Britin Helen 

Tew, die mit 88 Jahren im Jahr 

2009 den Atlantik überquerte, 

nachdem ihr Vater ihr den Wunsch 

als Teenager abgeschlagen hatte. 

Und als schließlich nach sechsundzwanzig 

Tagen auf See Antiqua 

sich am Horizont abzeichnete, 

blieb der fünffachen Großmutter 

nur zu sagen: „Sucks to you dad – 

I have done it now!“ 

„Women were weak, feckless, hysterical beings who distracted men and brought bad 

luck to ships, calling forth supernatural winds that sank vessels and drowned men.“ 

Wer immer diesen Satz geschrieben hat, hätte sicher die Berichte in einer der vielen 

ocean7-Ausgaben nicht für möglich gehalten. Superschnelle, coole Regattaseglerinnen 

und Frauen, die auf einem Minifloß den Ozean bezwingen? Undenkbar für die 

Seefahrer von früher! Oder doch nicht? 

WIE WAR DAS MIT DEN 

FRAUEN UND DEM SEGELN? 

Bücher wurden darüber geschrieben 

und besonders gerne über die 

Piratinnen, die hatten etwas Romantisches 

und Gefährliches. Was 

steckte aber wirklich dahinter? 

Aus der Antike überliefert weiß 

man heute noch von „Teuta von 

Illyrien“, die die gesamte Küste des 

ehemaligen Jugoslawien mit ihren 

Piratenschiffen in der Hand hatte. 

Oder Artemisia, die „Admiral Königin“, 

von der Herodot schwärmte. 

Und Dido, die unbezwingbare 

Phönizierin, die lieber unter Segeln 

Raubzüge anführte als einen libyschen 

Herrscher zu ehelichen. Die 

Wikingerinnen – die weißmähnigen 

Wogengöttinen – hatten die 

Nase voll von ihren untreuen Kriegern 

und stachen selber in See. 

Die Gotenprinzessin Athilda beschloss 

Piratin zu werden, weil sie 

ihren Lieblingsprinzen Alf nicht 

ehelichen durfte. Romantisch? Athilda 

wollte nur den heiraten, den 

sie liebte. 

Die unbequemen Seefrauen des 

Mittelalters mussten wenigstens 

nicht fürchten, als Hexen verbrannt 

zu werden – man zollte diesen 

furchtlosen Frauen hohen Respekt, 

im Gegensatz zu ihren Geschlechtsgenossinnen. 


Ann Davison. 1952 mit 23-Fuß-Boot solo über den Atlantik. 

Kay Cottee. Die erste Weltumseglerin, 1983. 

„Wikingerinnen hatten die Nase voll von ihren untreuen 

Kriegern und stachen selber in See.“ 

Das Leben auf See bot Frauen ab 

dem Mittelalter bis zum Beginn 

des 20. Jahrhunderts die einzige 

Möglichkeit, ein selbstbestimmtes 

Leben zu führen. Vater, Bruder, 

Ehemann entschieden für die 

Frauen, gab es keine Familie, blieb 

bittere Armut oder Prostitution. 

Oder eben die Seefahrt. Natürlich 

verkleidet als Mann, was verboten 

war von Staat und Kirche – auf Todesstrafe. 

Also ein hoher Einsatz 

für die Freiheit. 

Aus dem 15. Jahrhundert und 

der Segelblütezeit des 17. und 18. 

Jahrhunderts finden sich viele belegte 

Berichte über Seefrauen. Die 

irische Ikone Grace O’ Malley, die 

schon erwähnte Ann Bonny und 

ihre treue Gefährtin Mary Read, 

die Spanierin Dona Katalina und 

die hochverehrte Griechin Bouboulina. 

Erstaunlich auch das Leben 

der Chinesin Tang Chen 

Chiao, die mit ihrer riesigen Flotte 

das südchinesische Meer unsicher 

machte. 

MADAME DE LA MER 

Dann, weil es keine Piratengeschichten 

mehr gab, brachen die 

Aufzeichnungen über Seglerinnen 

ab. Zu finden noch einige Frauen, 

die mit ihren Kapitäns-Ehemännern 

mitsegelten – was im Amerika 

des 19. Jahrhunderts nun erlaubt 

war. Plötzlich 1908 eine Frau, 

die Gold bei den Olympischen 

Spielen ersegelt – die Britin Frances 

Rivett-Carnac. In einem der 

vielen Internetforen mit der Anmerkung 

bedacht: „Wusste gar 

nicht, dass Frauen damals schon 

segelten.” 

Und Virginie Heriot, die beste 

Regatta-Seglerin der 1920er-Jahre, 

genannt auch „Madame de la Mer“. 

Schließlich segelte Ann Davison 

1953 als erste Frau solo über den 

Atlantik – unfreiwillig, nachdem 

ihr Mann an der englischen Küste 

ertrank. Und dann 1983 die erste 

Weltumseglerin – Kay Cotee, eine 

Australierin. 

Athilda, Grace, Ann, Bouboulina, 

Virginie, Kay – wie sie alle heißen, 

hatten sicher gegen härtere 

Widerstände anzukämpfen 

als Nicht- 

Mitgliedschaft in 

elitären italienischen 

Yachtclubs. 

Vorhang auf für 

eine Porträt serie 

der Damen 

der Meere! 

Zu Ehren einer großen Seglerin 

Virginie Heriot gewann in ihrer acht Meter langen Aile 1928 eine olympische Goldmedaille. Ihr 

zu Ehren rief das Komitee des Yacht Club de France im Jahr 1946 den internationalen Yachtpreis 

„Coupe Virginie Heriot“ ins Leben. Der Pokal wird in der Internationalen Dragon Class vergeben, 

bleibt aber immer im Eigentum des Yacht Club de France. 


Maiden: 12 Mädels für 

alle Schoten und Falle 


Vor 33 Jahren beschlossen zwölf Seefrauen, die Seemännerwelt auf den Kopf zu stellen. 

FOTO: BOBFISHER/PPL/BNPS 

Die ehemalige Schiffsköchin 

Tracy Edwards hing nach 

der Teilnahme am Whitbread 

Round the World Race 

1985/86 den Kochlöffel an den 

Nagel und beschloss, als Skipperin 

mit dem von ihr erworbenen 

„Wrack mit Stammbaum“ und 

mit ausschließlich weiblicher 

Crew 1989/90 an der Regatta 

teilzunehmen. 

Das Schiff, die Maiden, hatte sie 

bei ihrem ersten noch kulinarischen 

Race bei Kap Hoorn segeln 

gesehen und mit dem Skipper per 

funk geplaudert. Dass sie nur wenige 

Jahre später dieses Schiff mit 

dem besten Ergebnis seit 17 Jahren 

für England über die Ziellinie 

segeln würde, wäre ihr wohl nicht 

im Traum eingefallen. 

Oder doch? 

Gut möglich. Tracys Willen und 

Energie waren wohl ausschlaggebend, 

dass es überhaupt zum Rennen 

kam. Sie nahm eine Hypothek 

auf ihr Haus auf, denn Sponsoren 

waren kaum zu finden. Potenzielle 

Geldgeber rechneten bei einer 

Frauencrew mit wenig Erfolg und 

negativen Berichterstattungen. 

Man war überzeugt, das das weibliche 

Geschlecht einfach nicht 

über die Kraft und Ausdauer verfüge, 

so ein Rennen zu bestreiten. 

Heute heißt das Rennen The 

Ocean Race und findet alle drei 

Jahre statt. Einmal um die ganze 

Welt. Europa, Atlantik, rund 

Afrika (1. Kap), indischer Ozean 

über Südpazifik (2. Kap) nach 

Süd- und Nordamerika. 

Wikipedia sagt: „Aufgrund der 

Wind- und Wetterverhältnisse, 

vor allem im Südpazifik (Wellenhöhen 

von 30 m und Windgeschwindigkeiten 

von 110 km/h), 

gilt die Regatta als eine der härtesten 

He rausforderungen im Segelsport.“ 

Trotz aller Strapazen 

während der Regatta um 

die Welt segelten Tracy 

Edwards und ihre Damencrew 

1990 im Badeanzug 

über die Ziellinie. 

Tracy und ihre Frauen konnte 

das nicht abschrecken. Sie absolvierten 

die Etappen großartig – 

unter dem Schutz ihrer Patin, der 

Dutchess of York, die den Damen 

finanziell unter die Arme griff. 

Erspart blieb ihnen so wie den 

Männercrews nichts. Eisberge, 

extreme Minustemperaturen, 

Frostbeulen, kein Satellitensignal 

für neun Tage, schwerer Sturm bei 

Kap Hoorn, ein Tornado auf der 

finalen Etappe und kein Essen an 

den letzen fünf Tagen. Statt zerlottert, 

versalzen und mit Augenringen 

die Härten des Segelsports zu 

demonstrieren, packten sie für die 

Zieleinfahrt ihre Badeanzüge aus 

und schenkten der Segelwelt eines 

der coolsten Fotos ever. 

Bis heute sind die zwölf ungeschlagen. 

Tracy Edwards hat nach 

30 Jahren ihre Maiden aus dem 

Dornröschenschlaf erweckt und 

segelt nun um die Welt, um für 

Frauenförderungsprojekte in Entwicklungsländern 

zu werben. 

WER DENKT, WER LENKT? 

Tja, wenn ich so an unseren ver - 

gangenen Kroatien-Törn denke, 

wäre es vielleicht angebracht, dass 

mehr Frauen das Steuer übernehmen. 

Uns begegneten beim Segeln 

unter Vollzeug im seichten Meer 

vor Lignano Skipper, die direkt vor 

uns wendeten und den Anker versenkten. 

Oder mitten im Bojenfeld 

ankerten – nach mehreren Anläufen. 

Oder ein Charterkapitän, der 

den Autopiloten mit vier handyfixierten 

Kindern im Cockpit allein 

ließ. Vielleicht ist es ja Zufall, dass 

da immer Männer am Steuer waren? 

Fair Winds! 

 


Piepser, Pogos und 


Segelpausen 

Bald ist die Segeldurststrecke überstanden, 

die Boot Tulln öffnet ihre Pforten! 

Mein Skipper-Ehemann überbrückt 

die segellose Zeit mit 

kleinen Besuchen beim 

Schiff. Einfach einmal nachschauen, 

ob eh alles passt.“ Als hätten wir 

dies nicht erst vor einem Monat erledigt. 

„Schon einen Teil von unserem 

Zeug aufs Boot bringen!“ Ehrlich, 

das macht das Kraut auch nicht 

mehr fett, bei dem hohen Aufkommen 

von Tauwerk, Dingimotor-Ersatzteilen, 

Segelsäcken, die unsere 

Abstellkammer/Werkstatt belagern. 

Manchmal kommt ihm ein Segelkollege 

zu Hilfe. „In eurem Schiff 

piepst es. Wir sind seit zwei Tagen 

in der Werft und irgendwie klingt 

das komisch.“ 

Rein ins Auto, Wien hinter uns, 

quer durch die Steiermark, runter 

durchs Kanaltal, atemlos in die 

Werft, die Bordleiter rauf! Ja! Es 

piepst! Hastig den Niedergang 

aufgesperrt. Piep. Piep. Piep. Wo? 

Was? Warum? 

Des Rätsels Lösung: Unser sehr 

verlässlicher Schiffswecker hatte sich 

selbstständig gemacht. Die entnommene 

Batterie bekommt einen Ehrenplatz 

im Schwalbennest, neben 

den Stirnlampen. Ansonsten auf 

dem Schiff alles in bester Ordnung. 

„Dennoch gut, dass wir da waren, 

oder?“, murmelt der erleichterte 

Skipper und streichelt beim Abschied 

sanft den Bug seines Schiffes. 

Auch in den Weihnachtsferien 

ging sich ein kleiner Abstecher in 

die Werft aus, erfreulicherweise 

kombiniert mit einem mehrtägigen 

Aufenthalt an der istrischen Küste – 

ohne Schiff, aber mit stetem Blick 

zum Horizont auf der Suche nach 

weißen Segeln. 

Wenn ich Städte und Orte besuche, 

denke ich vorrangig ans Kaffeetrinken 

– mein Skipper denkt dann 

nur an Marinas. Als Segelersatz 

sozusagen. Zuerst der malerische 

Stadthafen von Triest, dann der 

neue Marinahafen Porto Rocco in 

Muggia, anschließend das bezaubernde 

Izola, dann der kuschelige 

Minihafen Piran und schließlich 

das Sehenswerteste an Portorož – 

die große Marina. Der Skipper liebt 

nun mal Schiffe! 

„Wahnsinn, schau, eine Pogo – 

ein Traum!“ Die „Pogo“ wird so oft 

in unserem Ehealltag erwähnt, dass 

ich, wenn sie kein Schiff wäre, schon 

ein bisschen eifersüchtig sein würde. 

Sie ist sportlich, schnell und verdammt 

unbequem. Letzteres ist 

Skipper und Weltumsegler 

Peter Schöler 

bei seiner Lieblingsbeschäftigung: 

Booteln. 

meine Meinung. Der Skipper zeigt 

mir die „Best of Pogos“-Youtube- 

Videos. Innenausstattung nicht vorhanden. 

Man fühlt sich ein bisschen 

wie Jonas, der vom Wal verschluckt 

wurde, denn Rippen zieren die Innenseite. 

„Und das Klo?“ Gibt es 

nicht. Dafür sausen diese Boote bei 

der sogenannten Mini-Transat Regatta 

über den Atlantik mit wagemutigen 

Einhandseglern im überbreiten 

Cockpit. 

IM SCHLEUDERPROGRAMM 

Als wir im Zuge unserer Weltumsegelung 

Lanzarote streiften, trafen 

wir auf die Teilnehmer der damaligen 

Regatta. Ich dachte mir damals 

nur, wenn die sich das trauen, mit 

ihren sechseinhalb-Meter-Gefährten, 

schaffen wir es mit unserer 

12-Meter-Rishomaru wohl sicher 

über den großen Teich. Warum die 

Schiffe „Pogo“ heißen beziehungsweise 

die Werft, ließ sich nicht klären. 

Ein Zusammenhang mit dem 

wilden Tanz der Punks war die 

These des Jungskippers. Dazu passte 

der Trailer zu „Sillages“, einer Doku 

über den Mini-Transat. Wasch maschine 

im Schleuderprogramm! 

Der Skipper ist inzwischen wieder 

ins Netz abgetaucht und segelt gerade 

mit einem Waliser in der Südsee. 

Oder er überlegt, wie er seinen zeitnahen 

Lottogewinn maritim anlegen 

könnte. Vielleicht in eine Pogo? 

Ich bin mehr für einen Katamaran 

mit Badewanne – ich meine, wenn 

wir dann in Alaska segeln, ist das 

sicher angenehm, oder? 

Aber am ehesten wird es wohl 

doch die Ägäis werden und vielleicht 

eine Testsegelei auf der neuesten 

Pogo – im Trockenen auf der 

Bootsmesse! 

 


Just the 

two of us 


Der Jungskipper ist diesmal nicht dabei – 

Zivildienst bei den Johannitern und Freundin. 

Erstmals nach 18 Jahren wieder zu zweit! 

Das Handling der Segel zu zweit ist 

zwar mühsam, aber inzwischen Routine. 

Mist, jetzt musste ich wieder 

Anlegen an der Boje üben, 

und erstaunlicherweise 

ging es ganz wunderbar, das Anlegen. 

Das Nest – pardon, die Koje – 

im Steuerbordrumpf ist leer. 

Durch die Weltumsegelung war 

unser Schiff das Zuhause und Teil 

der Kindheit unseres Sohnes, und 

so ist seine Abwesenheit doch sehr 

spürbar. 

Am schmerzhaftesten ist sie jedoch, 

wenn ich beim Vorsegel-Einpacken 

mithelfen muss. Jahrelang 

habe ich das schon nicht mehr gemacht 

– in der kroatischen Gluthitze 

treibt mir diese anstrengende 

Tätigkeit Schweißperlen auf die 

Stirn. 

Unser Schiff ist alles andere als 

gewöhnlich und verlangt nach 

vielen Hand griffen. Es gibt keine 

elektrische Ankerwinsch und kein 

Rollsegel, die Sonnendächer werden 

je nach Einstrahlung gespannt. 

Und es gibt einen Skipper, der 

selbst aus der lauesten Brise zwischen 

Poreč und Rovinj drei Knoten 

rausschinden will: „Wir sind 

kein Motorboot …“ 

Also Spinnaker rauf. Gleichzeitig 

steuern, blaue Leine einholen, 

grüne rauslassen, auf Kurs bleiben. 

3,4 Knoten – geht doch! Gerade 

als ich meinen E-Reader aus 

dem Schwalbennest fischen will, 

frischt der Wind auf. „Läuft super!“, 

jubelt der Skipper und die 

Skipperin denkt sich, dass das Bergen 

des Spi-Segels mit dem Jungskipper 

selbst bei viel Wind kein 

Problem war. Aber jetzt – seufz! 

SENILE BETTFLUCHT 

Ich gehe in mich. Wie war das 

vor Kinderzeiten? Diese ersten 

Segeljahre in der Ägäis. Und in 

den Kleinkindjahren auf Weltreise. 

War ich damals stärker, cooler, 

schneller? 

Ich war routinierter. Und die letzen 

Jahre ein bisschen fauler. Na 

ja, ist doch auch schön, bei Bora 

im Kvarner in der Koje zu liegen 

und zu lesen, während draußen 

an Deck die Männer beseelt in die 

Wellen surfen. „Wir reffen!“ – 

„Braucht’s mich?“ – „Nööö!“ Oder 

bei der Nachtfahrt nach Italien zu 

dritt zu sein. „Alles ok?“ – „Alles 

bestens!“ – „Schlaf weiter!“ Oder 

wenn die beiden Seemänner das 

Dingi für den Landgang fertigmachten 

und mein Beitrag dazu 

auf möglichst elegantes Einsteigen 

beschränkt war. 

Dieses Jahr sah das alles ziemlich 

anders aus und ich muss gestehen: 

Es machte mir große Freude. 

Mit höllischem Vergnügen knackte 

ich die völlig unverständlich geschriebene 

Anleitung unseres neuen 

Auto piloten und fuhr fröhliche 

Kreise zwischen Ilovik und Olib. 

Zu zweit ist so ein Autopilot nämlich 

schon sehr gemütlich. 

Das tägliche Segelsetzen, Einpacken, 

Trimmen wurde zum Oberarmtraining 

par exellence, und 

keine fixen Mahlzeiten einhalten 

zu müssen, weil sonst der Teenager 

verhungert, war auch cool. 

Der Skipper nahm es gelassen. 

Selbst spontanes Lossegeln mit der 

Morgenbrise um 6.30 Uhr nach einer 

kleinen Runde Yoga auf dem 

Vordeck bürgerte sich ein. 

„Senile Bettflucht“, diagnostizierte 

der angehende Zivildienst-Sanitäter 

beim wöchentlichen Telefoncheck. 

Nichtsdestotrotz hörte man 

die Sehnsucht des Seglers aus seiner 

medizinisch angehauchten Sprache 

heraus. Vielleicht lag es auch an den 

zahllosen Foto- und Video-Messages, 

die Frau Mama schickte, um ja 

in Kontakt zu bleiben … 

Der Skipper und die Skipperin 

genossen die Zweisamkeit – wenn 

auch oft unterbrochen von beseelten 

Gesprächen über den besten 

Jungskipper, Zivi, Sohn der Welt. 

„ Jetzt sind wir also wieder da, wo wir vor 18 Jahren 

schon waren und eines sei verraten: Wir können es 

noch immer richtig gut!“ 


Die schönste Zeit im Ja 


Weihnachten, Neujahr, kuschelige Winterzeit – mal sehen, was der Klimawandel aus ihr macht! Egal – es wird 

ein Törn geplant, denn was bleibt einem anderes übrig, wenn das Segelschiff eingemottet unter Segelplanen in der 

Werft bei Venedig harrt und man hofft, dass es nicht durch das Italien-Tief Richtung Markusplatz gespült wird. 

Man plant den Griechenland- 

Törn, um einmal eine Kro - 

a tien-Pause einzulegen. Ist 

ja höchste Zeit, meint die Skipperin, 

ohne jetzt erwähnen zu wollen, dass 

Kroatien landschaftlich schön, aber 

seemannschaftlich „schiach“ ist. 

Ups, jetzt ist es doch herausgerutscht. 

Passiert eben von Zeit zu 

Zeit. 

Ach ja, die Zeit. Noch besser: 

Segeln und Zeit. Also, man plant, 

von Italien und fern der kroatischen 

Küste nach Vieste zu segeln. 

„Dort könnten wir am 6. August 

zusteigen“, meint der Schwager. 

„Dann haben wir eine Woche Zeit, 

bis wir den Flieger in Preveza erreichen, 

oder?“ 

Der Kapitän schweigt, die Skipperin 

nicht. Planen wir Gegenwinde 

ein? Adria-Tief? Flaute? Oder gehen 

wir vom perfekten NW-Wind aus, 

der uns durch Tag und Nacht dem 

ersehnten Hellas näher bringt? Wer 

sagt, dass wir am 6. August schon in 

Vieste sind? „Aber ihr segelt doch 

am 3. fix los?“ 

Nix is fix beim Segeln! 

Das wissen aber nur Segler. Auf 

dem Atlantik bläst auch der Passatwind 

nicht fix, selbst wenn man in 

der besten Zeit segelt. Wir standen 

sogar zwei Tage in der Flaute. 

Dafür gab es dann am angeblich 

sicheren Ankerplatz auf Barbuda 

auflandigen Starkwind – sehr ungewöhnlich 

zur Aprilzeit. 

Unsere Freunde kamen 22 Stunden 

aus Österreich in die Südsee 

geflogen, um 72 weitere Stunden 

am wackeligen Ankerplatz vor Papete 

unperfekte Zeit zu verbringen. 

Maramuu, der seltene Südwind, 

verdrieste uns die Südsee. 

In Neuseeland verbrachten wir 

viel Zeit – zu viel, denn das Sturmtief 

Richtung Neukaledonien kam 

deutlich früher als vom Wetterrouter 

vorhergesagt. 

Oder: Die Schwiegermutter der 

norwegischen Seglerfamilie saß 

sieben Tage allein in einem Resort 

in Ägypten fest, weil ihre Lieben 

hinter einem Riff versteckt lagen, 

wegen des massiven Nordwinds 

im Roten Meer. Dort Termine auszumachen, 

ist wahrlich Zeitverschwendung. 

OLD SCHOOL 

Viele Skipper schwören ja auf ihre 

Wetterapps und sagen, die werden 

immer genauer. In den alten Zeiten 

ist man einfach losgesegelt und das 

wars. Zu Zeiten von James Cook 

wusste keiner etwas von Hurricane 

Seasons oder Passatstärken oder 

Gewitterzelle oder Trögen oder 

Adria-Tiefs. Andererseits hatte 

Cook auch selten Familienmitglieder 

zeitgerecht zum Flieger zu bringen 

oder vom Resort zu holen. Er 

nahm sich einfach Zeit, segelte in 

der Gegend herum und entdeckte 


In the heat of the boat 


Hitzewelle. Und nicht nur in Kroatien. Dort ist das im Juli 

inzwischen normal. Auch in unser Wiener Wohnzimmer 

ist diese Welle geschwappt. Welle! Apropos! 

hrAUSGABE 1/2020 

Kontinente. Ich kann das verstehen. 

Weil wir Zeit hatten – der Junior- 

Skipper sollte in Zadar abgeholt werden 

–, dümpelten wir durch die Gegend 

und entdeckten eine sichere 

Ankerbucht mit völlig unprätentiösen 

Fischerdörfern, in denen das einzige 

Lokal schon lange zugesperrt hatte. 

Alte Zeiten in Kroatien. Ohne Bojen. 

Noch. 

Greta Thunberg segelte old school 

mit Boris Herrmann und Pierre 

Casiraghi auf der Malizia nach Amerika 

– und machte sich mit den You- 

Tubern Elayna und Riley auf der La 

Vagabonde wieder auf den Weg zurück 

nach Lissabon. 

Ich wünsche allen Abenteurern in 

jedem Fall eine sichere und schöne 

Segelzeit! Auch wenn dabei keine 

Kontinente neu entdeckt werden: 

Wir seien daran erinnert, dass es an 

uns liegt, auf die einst – nicht nur, 

aber überwiegend – auf dem See wege 

gemachten wunderschönen Entdeckungen 

achtzugeben! 

 

In Neuseeland verbrachten 

wir viel Zeit 

– zu viel, denn das 

Sturmtief Richtung 

Neukaledonien kam 

deutlich früher als 

vom Wetter router 

vorhergesagt. 

Was tut man auf einem 

Segelboot, wenn es 

heiß ist? Ins Wasser 

springen. Aber vorher die Segel 

bergen wäre sinnvoll, sonst 

kann man das Heck seines 

Schiffes aus ungewohnter 

Perspektive sehen – nämlich 

beim Segeln. 

Wenn ich so überlege, war es 

eigentlich beim Segeln nirgends 

auf der Welt so heiß wie im 

Mittelmeer. Ausnahme vielleicht 

Indonesien. Da schwitzt 

man schon, wenn man nur 

da rüber nachdenkt, sich in Bewegung 

zu setzen. Allein ein 

Blinzeln beschert einem einen 

veritablen Schweißausbruch. 

Überall sonst – Passat-Brise! 

Kann natürlich sein, dass dort 

auch der Klimawandel inzwischen 

alles auf den Kopf stellt. 

Meist schien es mir am Schiff 

temperaturmäßig erträglicher 

zu sein als an Land. 

Heiß war es auch in Cartagena, 

Kolumbien! Dort, umgeben 

von Mangroven und Moskitos, 

fand kein Windhauch den Weg 

auf unseren Ankerplatz direkt 

vor der berühmten Festung. 

Diese wurde ja von den Engländern 

nie eingenommen. 

Kein Wunder – die Engländer 

kollabierten wahrscheinlich bei 

der Hitze schon im riffigen Einfahrtskanal. 

Aber sie waren sicher 

korrekt gekleidet – weil der 

englischen Krone verpflichtet. 

Übrigens zum Thema „Korrekt 

gekleidet“: Touristen – ja, leider 

auch Segler – flanieren in Bikini 

und Badehose durch zauberhafte 

Inselorte wie Ilovig, den dicken 

Bauch am Pier im gemütlichen 

Fischlokal fröhlich entblößt in 

die Sonne gestreckt. Das ist ja 

nichts Neues. Dass sie fast nackt 

auf ihren Motor- und Segelbooten 

am Steg sonnenbaden überrascht 

auch keinen mehr. Das ist 

wohl die große Freiheit. Weil, es 

ist ja so heiß im Mittelmeer! 

Vielleicht sind die Besucher in 

der Karibik und Südsee, im Indischen 

Ozean hitzeresistenter. 

Die sind nämlich stets bekleidet. 

Auch die Segler. 

Ich stelle mir immer vor, all 

diese freiheitsliebenden Nacktschwärmer 

würden von Touristenscharen 

in ihren Orten/Städtchen 

und Dörfern in Österreich 

oder sonstwo überfallen, in Bikini 

und Badehose herumlaufend 

oder in den Gastgärten und 

Wirtshäusern sitzend. Mit 

nacktem Oberkörper schnell 

im Supermarkt Wurstsemmeln 

kaufen. Auf dem Kirchplatz 

oben ohne die Sonne genießen 

oder im Surfershort beim Bürgermeister 

erscheinen, um die 

Kurtaxe zu bezahlen. Weil es so 

heiß ist. Uff! 

Da hilft jetzt nur mehr eins: 

Musik. Ich lege mir Marcos Valle 

auf und tanze ein Ründchen 

mit meinen Skipper durch die 

dampfende Wohnung. Dann 

springen wir in die kalte Badewanne 

– angezogen – denn die 

langsam trocknende Kleidung 

am Körper erfrischt erst so 

richtig! Und lässt Vorfreude 

aufkommen auf den kurz 

bevorstehenden Segeltörn! 

Songlist für heiße Tage/Nächte 

In the Heat of the Night/Ray Charles 

Too Hot/Kool and the Gang 

Hot Tamales/Carlos Santana 

Hot and heavy/Herbie Hancock 


Pension Schöler 

jazz/pop/chanson 

Alexandra Schöler-Haring · Peter Schöler · Florian Paul Ebner 

Unsere Band auf Facebook: 

www.facebook.com/Pension-Schöler-109581518355768

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