Wo die Schweiz baden geht - VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Auf Touren 

In der Schweiz, 

in Frankreich und im Kopf 

Endo Anaconda 

Über seine 

zwei Heimatländer 

Sondernummer Schön und schonend Reisen 

3 / Juni 2008 

FÜR ZEITGEMÄSSE MOBILITÄT 

Sommer 

Wo die Schweiz 

baden geht

© Karen Cordes 

28 

Wandern Sechs Vorschläge für nahe Touren. 

AKTUELL 

4 Kurz & Bündig 

VELO 

6 Das Geheimnis der France profonde 

KOPFREISEN 

13 Ein Wochenende für Faultiere 

WASSER 

14 Die schönsten Badeplätze der Schweiz 

ENDO ANACONDA 

26 Auswandern ins Ländle 

WANDERN 

28 Sechs Routen ins Glück 

36 Neue Wege braucht das Land 

Titelbild Der Sprung in den Vierwaldstättersee verschafft an heissen Tagen eine willkommene Abkühlung. Bild: © Keystone 

© swiss-image 

14 

Sommerfreuden Die schönsten Badeplätze der Schweiz. 

51 

Äolische Inseln In der Küche des Hephaistos. 

Impressum 

Das VCS-Magazin für zeitgemässe Mobilität 

Zeitschrift des VCS Verkehrs-Club der Schweiz. Erscheint 6 -mal jährlich. Redaktionsadresse: VCS, Postfach 8676, 3001 Bern (Tel. 0848 611 611; E-Mail: magazin@verkehrsclub.ch). 

Redaktion: Peter Krebs (pk), Sektionsnachrichten: Urs Geiser, Noëlle Petitdemange. Inserate: Katharina Rutishauser (Tel. 058 611 62 54, Fax 058 611 62 01; E-Mail: inserate@verkehrsclub.ch). 

Grafik: www.muellerluetolf.ch, Susanne Troxler. Druck, Versand: Ziegler Druck, Winterthur. Papier: Charaktersilk, 100% Recycling. Auflage: 88 000 (deutsch 71000; französisch 17000). 

Die nächste Ausgabe erscheint am 30. Juni 2008. Insertionsschluss: 2. Juni 2008. 

VCS MAGAZIN / JUNI 2008 3 

© Peter Krebs 

ZUGREISEN 

38 Einfach mal Moskau retour lösen 

VELO 

44 Flussabwärts entlang der Velothur 

WASSER 

49 Mit dem Boot ins Postauto 

ITALIEN 

50 Schön und gleichgültig wie ein Gott 

56 LESERBRIEFE 

WETTBEWERB 

58 Die Königin der Berge

AKTUELL 

Kurz & Bündig 

Editorial 

Easy auch ohne Jet 

Vor einem Monat hielten unsere Leserinnen 

und Leser die erste Ausgabe des neuen 

VCS-Magazins in den Händen. Nun dürfen 

wir die nächste Neuerung vorstellen: die 

Sondernummer zum Thema Reisen. Es ist 

eine zusätzliche Ausgabe, eine neue Dienstleistung für die 

Mitglieder des VCS. 

Es liegt in der Natur der Sache, Reisen hatte immer mit Verkehr 

zu tun. Heute geht mehr als die Hälfte der gesamten 

Mobilität aufs Konto des Freizeitverkehrs. Das ist viel und 

ein Problem. Lieber als zu klagen, machen wir Vorschläge. 

Vorschläge für Ausflüge, die die Natur, die Luft nicht zu sehr 

in Anspruch nehmen, die aber lustvoll, bereichernd und 

überraschend sind. Vorschläge für schönes und schonendes 

Reisen, für Ferien, die auch ohne Jet easy sind. 

Unter der Fülle von Möglichkeiten haben wir uns für eine 

Mischung aus Wanderungen, Velotouren und Zugreisen 

entschieden, die meisten davon in der Schweiz, die anderen 

in Bahndistanz; dazu Rezepte fürs Baden und Paddeln: 

mit dem Faltboot, das im Postauto Platz findet. 

Wir haben viel zu viele Informationen zusammengetragen, 

um sie ganz in diesem Heft zu verstauen. Aber es gibt ja 

das Internet. Dort finden unsere Leserinnen zu manchen 

Artikeln zusätzliche Angaben (cross media!). Weil aber 

nicht alle Leute online sind, schicken wir die gleichen 

Infos auf Anfrage auch traditionell per Post zu (s. nebenstehenden 

Artikel). 

Wir hoffen, auch jenen etwas zu bieten, die lieber zuhause 

bleiben. Die Bilder und Artikel sollen schon beim Durchblättern 

und Lesen Vergnügen bereiten, nicht erst in der 

Umsetzungsphase. Man kann ja auch einfach im Kopf unterwegs 

sein. Was sich übrigens besonders bei Unwettern 

anerbietet (Brainstorming heisst das dann wohl). Zu dieser 

sehr umweltfreundlichen Reiseart geben wir ebenfalls ein 

paar Ideen zum Besten. 

Peter Krebs, Chefredaktor 

Mehr vom Reisen mit 

dem VCS-Magazin 

Der VCS und sein Magazin verbessern 

ihr Angebot im Reisebereich. 

In enger Zusammenarbeit 

mit der Homepage. Auch 

die wird neu. 

Mit dem Partnerunternehmen 

«Via verde reisen» und den Velokarten 

hatte der VCS schon bisher 

ein Standbein im Reisebereich. 

Dieses wird nun ausgebaut. 

In enger Zusammenarbeit zwischen 

dem VCS-Magazin und 

der VCS-Homepage entsteht eine 

neue Informationsplattform für 

sinnvolles Reisen. Die VCS-Mitglieder 

und die Leserinnen und 

Leser profitieren schon ab der 

vorliegenden Sondernummer 

von der Dienstleis tung. Das 

Prinzip ist einfach. Weil es unmöglich 

ist, alle nützlichen Informationen 

im gedruckten Heft 

unterzubringen, Stellen wir zusätzliche 

Service-Angaben zu un- 

seren Vorschlägen auf einfache 

und übersichtliche Art im Internet 

bereit. Dort finden sich zum 

Beispiel genaue Streckenbeschriebe 

zu einzelnen Wanderungen 

und Velotouren, Hinweise 

für Übernachtungen, Bücher 

und weitere Tipps. Man kann 

diese Angaben auch ausdrucken 

und mit auf die Reise nehmen. 

Die Adresse dazu lautet: 

www.verkehrsclub.ch/magazin 

Wir publizieren im Internet auch 

zusätzliche Vorschläge. Das trifft 

etwa für den Beitrag über die Badestellen 

zu. In der gedruckten 

Ausgabe haben wir Platz für 19 

Vorschläge, im Internet sind es 

fast doppelt so viele. Wir werden 

sie dort auch laufend ergänzen. 

So spielt jedes Medium seine 

Stärken aus. Mit aufgeschaltet 

werden Tourenvorschläge, die der 

VCS früher publizierte. Man findet 

die Vorschläge übersichtlich 

nach Aktivitäten geordnet (wie 

Wandern, Velo usw.) auf einer 

Schweizmobil Das Veloland macht Schule 

4 VCS MAGAZIN / JUNI 2008 

© swiss-image.ch

Karte eingetragen und kann die 

Infos durch Anklicken aktivieren. 

Die Informationen sind ab 

sofort abrufbar. Anfang Juni 2008 

schalten wir eine überarbeitete, 

aufgefrischte und mit zahlreichen 

zusätzlichen Funktionen ausgestattete 

VCS-Homepage online. 

Übrigens bedienen wir gerne 

auch alle Mitglieder, die über 

kein Internet verfügen, mit den 

Zusatzinformationen zu einzelnen 

Artikeln des VCS-Magazins: 

Wenn Sie uns ein korrekt frankiertes 

und adressiertes Rückantwortcouvert 

(mindestens C5) 

schicken und angeben, zu welchem 

Artikel Sie die Informationen 

wünschen (wenn Zusatzinfos 

vorhanden sind, ist das im Infoteil 

des entsprechenden Artikels 

vermerkt). (pk) 

Unsere Adresse: Verkehrs-Club der 

Schweiz, Magazin, Postfach 8676, 

3001 Bern 

Neu aufgelegt 

Die beliebte VCS-Velokarte Elsass–Basel–Schwarzwald 

ist soeben 

in einer neuen Auflage erschienen. 

Die Dreiländerkarte 

schafft im Massstab 1:100 000 

Zugang zu einer der beliebtesten 

Regionen für kürzere und längere 

Radtouren. Sie ergänzt die insgesamt 

18 regionalen Schweizer 

Velokarten (Massstab 1:60 000), 

die der VCS herausgibt. Nebst 

den offiziellen Routen ist darin 

ein dichtes Netz von Strecken 

empfohlen, das die Veloexperten 

des VCS in akribischer Arbeit zusammentragen. 

Mit dazu gehören 

Informationen über Steigungen, 

stark befahrene Verbindungsstrecken 

sowie nützliche 

touristische Angaben. Die Karten 

sind im Buchhandel erhältlich 

sowie über die VCS-Boutique, 

mit einem VCS-Mitgliederrabatt 

von je drei Franken. 

Infos: www.vcs-boutique.ch, 

Tel. 0848 612 612 

Gut aufgelegt 

Gute Stimmung: An den Slowups sind die Unmotorisierten unter sich. 

AKTUELL 

Kurz & Bündig 

Gut aufgelegt sind jeweils die Teilnehmenden an den Slowups, den regionalen 

Veranstaltungen, an denen Strassenstücke für den motorisierten 

Verkehr gesperrt und dem Langsamverkehr freigegeben werden. In 

der Schweiz gibt es schon 15 solche Anlässe. Die Saison hat begonnen, 

der nächste Slowup ist der freundnachbarliche am «Hochrhein» zwischen 

Bad Säckingen und Laufenburg. Er findet am 5. Juni statt. 

Infos: www.slowup.ch 

Seit 1998 gibt es das Veloland 

Schweiz: Mit einer einheitlichen 

Signalisierung von nationalen 

und regionalen Routen, mit 

praktischen Führern, guter Verknüpfung 

mit dem öffentlichen 

Verkehr, mit buchbaren Angeboten 

und einer eigenen Internetseite. 

Das Velo schaffte damals 

im Schweizer Tourismus endlich 

den Durchbruch. Heute werden 

auf den Velorouten jährlich 150 

Millionen Kilometer zurückgelegt 

und ebenso viele Franken 

Umsatz erzielt. 

So wurde das Veloland zum Vorbild 

für ein noch ehrgeizigeres 

Projekt, das Ende April Taufe hatte: 

Schweizmobil. Es dehnt das 

Prinzip des «Velolands» auf den 

gesamten touristischen Lang - 

samverkehr aus. Die Wanderer, 

Moun tainbikerinnen, Kanuten 

und Skaterinnen bekommen 

ebenfalls ihr «Land». Schweizmobil 

wird zum «nationalen Netz- 

werk für den Langsamverkehr». 

Das Streckennetz besteht aus den 

von Fachleuten ausgewählten 

schönsten nationalen und regionalen 

Routen. Sie können dank 

einer auf den öffentlichen Verkehr 

abgestimmten Etappierung 

auch für Tagesausflüge genutzt 

werden. Im Fall des Wanderlandes 

wurden gut 10 Prozent der 

62 500 Kilometer bereits markierten 

Wege aufgenommen. 

Dazu kommen weitere Dienstleistungen 

wie Übernachtungsmöglichkeiten, 

Mietfahrzeuge und 

buchbare Angebote mit Gepäcktransport. 

Als offizielle Informationskanäle 

dienen das Internet 

und neue Führer in Buchform 

sowie Karten. (pk) 

Weitere Infos: www.schweizmobil.ch; 

VCS-Mitglieder erhalten die neuen Veloland-Routenführer 

bis Ende Juli mit 

bis vier Franken Rabatt: www.vcs-boutique.ch, 

Tel. 0848 612 612 


© swiss-image.ch

VELOTOUR 

Das Geheimnis der 

6 VCS MAGAZIN / JUNI 2008

France profonde Das 

Einfach aus dem TGV steigen und mit 

dem Velo losfahren. In Frankreich kann 

man das tun. Zum Beispiel auf einer 

700 Kilometer langen Tour von Mâcon 

nach Cahors. Man lernt dabei die 

France profonde kennen. 

VELO 

Frankreich 

An einem wolkenlosen Sommertag besteigen wir 

den Zug und fahren los, via Genf nach Mâcon- 

Loché, wo wir den TGV verlassen, die Reisekleider 

aus ziehen und uns noch auf dem Bahn steig ins Velodress 

stürzen. Der TGV-Bahnhof Loché liegt ausserhalb 

von Mâcon in der Pampa und ist ein sehr moderner 

Geisterbahn hof ohne Bistro und ohne Kiosk 

mit dem «Paris Match». Ausser uns hat es auch keine 

Passagiere. Wir setzen die Sonnenbrillen auf, streifen 

die Handschuhe über, stel len die Kilometerzähler auf 

Null und steigen um drei Uhr in die Sättel. Es ist so 

heiss und windstill, dass die Luft flimmert. 

Orologisch gesehen starten wir am rechten Rand 

der Saône-Ebene. Önologisch beginnt hier das Beaujolais 

mit seinen Rebbergen und den edlen Premier- 

Crus. Sie gedeihen in beneidenswerten Lagen, il faut 

le dire! Mit Aussicht auf die breite Flussebene, auf ein 

grünes, reiches Land. Manche Crus wohnen in alten 

Schlössern, wenn auch nur im Keller. Chénas, Fleurie, 

Villié-Morgon, Régnié-Durette: Unsere Route lässt die 

Herzen der Weinliebhaber höher schlagen. Wir aber 

widerstehen allen bacchantischen Verlockungen wie 

einst der listige Reisende Odysseus dem Gesang der 

Sirenen, denn wir wollen vor wärts kom men, im 

Schnitt mit Tempo 20. 

So schlägt auch das Velofahrerherz höher. Erstens 

sind die Strässchen des Beaujolais ein Genuss und 

zweitens treten wir schon bald kräftig in die Pedale, 

um unsere edlen Tourenräder mit den schwarzen Sacochen, 

den Flaschen und dem Fotoapparat über die 

Steigungen nach Südwesten voranzutreiben. Unsere 

Pläne gehen auf, und das ist immer ein schönes Gefühl. 

Stundenlang lagen wir zuhause auf dem Bauch 

vor den ausgebreiteten Landkarten des Institut géographique 

national, um die beste Route herauszufinden 

und sie mit einem orangen Leuchtstift einzuzeichnen. 

So verbrachten wir die Ferien schon einmal 

im Massstab 1:100 000. Nun liegen die freien Tage und 

das freie Land in Wirklichkeit ausgebreitet vor uns. 

Frankreich ist eine besondere Radfahrernation. 

Vallée de la Sianne, ein 

wunderbares Radfahrertal führt 

hinauf ins Massiv Central. 


Fotos: Peter Krebs

Das Fahrrad heisst hier «kleine Königin» 

und wird behandelt wie eine Magd, wenn 

es kein Rennvelo ist, das an der Tour de 

France teilnimmt. Anders als in Deutschland 

und der Schweiz gibt es kaum markierte 

Rou ten und schon gar keine eigens 

angelegten Radwege. Und doch ist Frankreich 

das wun derbarste Veloland, das man 

sich denken kann. Es hat ein grosses Netz 

von kleinen Nebenstrassen mit wenig Verkehr. 

Am schönsten sind jene ohne aufgemalte 

Mittelstreifen: Das sind die Velowege 

von Frank reich. Weder Schilder noch 

Führer preisen sie an. Man darf sie selber 

entdecken, wofür man mit der Zeit eine 

Nase hat. Sie führen in das Geheimnis der 

France profonde, jenes ländlichen Frank - 

reichs, das im Schatten von Paris seinen 

Beschäftigungen nachgeht und für den 

Durchreisenden einen eigenen Charme 

entfaltet, wie eine verkannte Blume. 

Wir haben uns unter den Platanen des 

Weinschlosses Varennes von Wasser und 

Brot ernährt, sowie auch von Käse, Oliven, 

Eiern, Tomaten und keuchen nun im Gegenlicht 

der spätnachmittäglichen Sonne 

auf einer Nebenstrasse dem ersten Pass zu 

(was für schöne Bilder das gibt!), dem Col 

de la Croix Marchampt, den zuoberst 

wirklich ein Kreuz verziert, samt einem 

Kirchen, Pässe, Dörfer machen den Charakter der Velotour aus: Kirche von St. Paul de Vézelin, der Col 

de la Croix des Fourches und ein Dorf Livradois. 

blauen Blechschild, das die Höhe angibt: 

altitude 685 m. Es ist das erste von vielen 

ähnlichen und nicht immer werden die 

Ziffern so bescheiden bleiben. Gegen 

Abend treffen wir in Lamure-sur-Azer - 

gues ein, wo es laut unseren Recherchen 

ein Hotel haben muss. Da ist es schon. Das 

Hôtel du Com merce bietet sogar freie 

Zim mer an. Zwei kleine Kinder vergnügen 

sich in einem Planschbecken neben 

der Landstrasse. Die Wirtin kümmert sich 

um die Gäste. Sie zeigt uns den Ort unter 

der Treppe, wo wir die Velos verstauen 

sollen. Die Toch ter ruft ihr aus dem Wasser 

zu «maman, je t’aime» und spielt dann 

weiter mit der Plastikente. Maman ist ganz 

gerührt, weil wir diese Szene mitbekommen. 

Ihr mari, der Koch, rührt und hantiert 

derweil in seinem Pfannenreich. Er 

lässt sich nicht blicken, aber was er herstellt, 

darf sich sehen lassen. Velofahren ist 

gesund und gibt Hunger. Wir entscheiden 

uns wie immer für das Viergangmenü: terrine 

de poisson, jambon de canard, fromage 

sec, tarte à l’orange, das Ganze für 18 

Euro 50 Cen times, dazu einen halben 

Fleurie, der das beste Alter schon hinter 

sich hat. Wir sind unterwegs mit kleinen 

Königinnen und tafeln wie der König von 

Frankreich. 

Lamure-sur-Azergues ist kein besonderer 

Ort. Hat man einmal im Hôtel du 

Commerce übernachtet, im Sommer bei 

weit of fe nem Fenster in einem jener Zimmer, 

die auf den rauschenden Azerguesbach 

hinausgehen, fühlt man sich ihm 

dennoch verbunden, vor allem, wenn man 

am anderen Morgen wieder das Velo sattelt, 

um den nächsten Pass zu bezwingen, 

den Croix des Fourches, der mitten im 

dunklen Bois des Mollières liegt, schon etwas 

höher als der Marchampt, wodurch 

die Abfahrt nach Amplepuis umso berauschender 

ausfällt. Der Fahrtwind pfeift 

uns um die Ohren, die Sonne glitzert in 

den Speichen, die immer schneller drehen. 

Der Lenk stangencom puter meldet 

am Abend stolz die Höchst geschwin - 

digkeit von 72,3 km/h. 

Man soll kein Land verklären, obschon 

wir nach den Ferien nichts lieber als dies 

tun. Frankreich hat auch ein paar Nachteile. 

Mit Bedauern denken wir jeweils 

beim Überqueren eines stillgelegten Gleises 

daran, über welch dichtes Bahnnetz 

die Grande Nation einst verfügte, das nun 

verloren ist. Wir denken an den Verkehrsminister 

Fressinet und seinen über 100 

Jahre alten und teilweise umgesetzten 

Plan, jeden Hauptort mit den Segnungen 

der Dampflokomotiven zu beglücken. 

Beim Überqueren der Loire am zweiten 

Tag erinnern wir uns auch daran, wie malerisch 

die Schlucht südlich von Roanne 

bis vor 25 Jahren war. Jetzt ist der Fluss gestaut, 

das Tal überflutet, das Ufer ungepflegt, 

so dass wir zum Picknicken gleich 

weiterziehen nach St-Paul-de-Vézelin. 

Der Dorfplatz bei der Kirche schlummert 

in der Mittagsruhe. Nur die Glocke 

unterbricht sie. Sie schlägt die Stunde immer 

zweimal, um Gläubige und Ungläubige 

daran zu mahnen, wie ihre Zeit auf Erden 

zerrinnt. In einem Haus gegenüber 

der Steinkirche beginnt eine Frau zu telefonieren, 

so laut, dass es alle Gemeindebürger 

hören können. Die Fensterläden 

sind zu, auch die des Gebäudes, das verblichen 

mit «Café Boulangerie» ange- 


schrieben ist. Ob darin vielleicht doch ein 

Kaffee serviert wird? Eine alte Dame sitzt 

am einzigen Tisch in der Stube und liest 

Zeitung. Es sei geschlossen, bedauert sie, 

ihr Mann sei krank. Es scheint etwas Ernstes 

zu sein. Wir ziehen weiter. Heute ist 

unser Tag der Kirchen. Jene von l’Hôpitalsous-Rochefort, 

eine kraftvoll-romanische, 

betrachten wir intensiver, während 

wir unter dem Sonnenschirm einer Bar 

sitzen, die sakralen Genüsse angenehm 

mit den profanen verbindend. Das Lokal 

gehört einer aufmerksamen Tamilin, die 

alles über unsere Reise wissen möchte. 

Danach erobern wir noch zwei Pässe. Den 

nächsten, den 1390m hohen Col du Béal, 

verschieben wir auf morgen und blei ben 

im Gîte d’étape von Chalmazel, einem 

Städtchen mit Burg und mehreren Restaurants. 

Viergang menu. 

So spazieren wir durch unsere douce 

France, mal hart strampelnd, mal fliegend. 

Mal treibt uns der Wind vorwärts, dann 

stellt er sich in den Weg, als ein übel gelaunter, 

eifersüchtiger Spiel verderber. Wir 

sehen Dutzende von Dörfern und Weilern. 

Sie werden für einen Moment zum 

Zentrum des Daseins, weil sie uns als 

Wegweiser dienen, für die Mittagsrast, als 

Nachtlager. Bald sinken sie hinab in den 

Ozean des Vergessens. Dank der oran gen 

Schlangenlinie auf unseren Karten können 

wir die Schätze und die Bilder, die daran 

festgemacht sind, wieder bergen: Bussy-Albieux, 

Jeansagnière, Ver gongheon. 

Den schönsten Namen trägt St-Amant- 

Roche-Savine. Er bezeichnet ein belebtes 

Dorf auf einer Anhöhe in den Monts du 

Livradois. Es findet gerade ein Theaterfestival 

statt, mit bärtigen Zuschauern aus 

Paris, schon etwas angegraute Ex-Revolutionäre. 

Sie campieren auf zwei getrennten 

Plätzen, einer ist für Schlafmützen gedacht, 

die zu spät kommen. Er heisst lèvetard. 

Der andere, der lève-tôt, ist für die, 

die zu früh kommen. Die haben es bekanntlich 

auch nicht leicht. 

Für uns ist es eh noch zu früh zum Ausruhen. 

Das Livradois ist ein karges Hochplateau 

auf gut 1000 m.ü. M. Es besteht aus 

lauter Wald und Weiden. Karg ist auch 

St-Germain-l’Herm, wo wir an diesem 

Abend das Zelt auspacken. Der Ort hat 

bessere Zeiten gekannt, er muss einst ein 

touristisches Zentrum gewesen sein, mit 

Die Glocke schlägt die Stunde zweimal, um daran 

zu mahnen, wie die Zeit zerrinnt. 

drei Hotels, von denen nur noch eines 

Gäste empfängt. Vis-à-vis döst der Crédit 

agricole. Auf einem Kartonschild sind von 

Hand die Öffnungszeiten der Bank eingetragen: 

Le jeudi de 9h30 à 11h30. Im Easy- 

Jet-Zeitalter ist das Livradois als Feriendestination 

ausser Mode gekommen. 

Bald setzen wir über den Allier, dann 

folgt der Aufstieg ins Massiv Central, ins 

grösste und schönste Mittelgebirge Frankreichs. 

Wir entdecken dabei eine der wunderbarsten 

Strecken, die es für Radfahrer 

auf dieser Welt gibt: das Vallée de la Sianne. 

Es ist erste Sahne, ein handliches, tiefes 

Tal, geschaffen von einem Bach, der so sauber 

ist, dass man darin baden kann, wie 

uns ein Fischer versichert, denn es gebe 

hier eine Fischart, wenn die über lebe, sei 

das Wasser lauter. Dreissig Kilometer weit 

steigt eine schmale Strasse sanft durch das 

immer wildere und immer waldigere Vallée, 

bis sie am Schluss zur steilen Passstras- 

se wird, die auf dem Col de la Croix de 

Baptiste kulminiert. Alt.: 1229 m. Wir sind 

im braun-gelben Cantal und erblicken vor 

uns zum ersten Mal den dunkel drohenden 

Puy Marie, diesen alten Vulkan. 

Ein Pass steigt fast bis auf seinen Gipfel. 

Der 1582 m hohe Pas de Peyrol ist der 

höchste Punkt unserer Tour. Zum Höhepunkt 

wird er nur bedingt. Man muss hier 

eine herrliche Aussicht haben auf die Berge 

und Schrün de des Cantal, auf das Plateau 

du Limon und den Felsenkranz Cirque 

du Falgoux, wie uns Monsieur Brunet, 

der Gastwirt von Dienne, beschrieb. Doch 

wir erwischen den falschen Tag. Während 

wir uns hocharbeiten, ziehen schwarze 

Nebel auf, aus denen es zu schütten beginnt, 

genau als wir oben ankommen. Von 

Aussicht kann keine Rede sein. Wir sind 

froh, überhaupt noch den Asphalt vor unseren 

Rädern zu erkennen und stürzen 

uns durch die kühle Regenwand zu Tal. 

Trotz Regenschutz sind wir nach wenigen 

Wieder ist ein Aufstieg geschafft: Der Col de la Croix de Baptiste markiert den 

Übergang ins Massiv Central. 

VELO 

Frankreich 

VCS MAGAZIN / JUNI 2008 9

VELO 

Frankreich 

Aurillac die Hauptstadt des Cantal (rechts). Bald ist man im 

Vallée du Célé, wo einzelne Häuser an den Fels gebaut sind. 

Planungshilfe 

Limoges 

Cahors 

Camburat 

Lot 

Minuten klatschnass, Schuhe und Socken 

inklusive. Wir schlot tern mitten im Sommer. 

Im Vallée de Mandailles retten wir 

uns zum Trocknen in eine Gaststube, 

ohne durchschlagenden Erfolg. Wes halb 

tut man sich das an? 

Mâcon 

St-Germain- 

Clermont-Ferrand Laval Amplepuis 

Neulise 

Chalmazel Lyon 

Aurillac 

Cabrerets 

St-Germain-l’Herm 

La Gazelle Allanche 

Puy Mary 

St-Armant- 

Roche-Savine 

Anreise: Ab Genf mit dem TGV, mehrere Verbindungen pro Tag mit Veloabteil. 

Rückreise: Ab Cahors direkte Züge nach Paris. 

Übernachten: Die Hotels sind meist nicht ausgebucht, sie sind entlang der Route aber dünn gesät. 

Für grössere Gruppen ist eine Reservation empfehlenswert. Das Verzeichnis der «Logis de France» 

ist dazu nützlich, wenn auch etwas kompliziert für die Suche. Erhältlich über den Buchhandel. Infos 

unter: www.logis-de-france.fr. Wer ein Zelt mitnimmt, hat zusätzliche Möglichkeiten, aber mehr 

Gewicht. Im Internet kann man für einzelne Orte vor der Reise gezielt nach Angeboten suchen. Wer 

es abenteuerlich mag, lässt sich überraschen. 

Route: VCS-Mitglieder können einen genauen Routenbeschrieb mit einzelnen Übernachtungsmöglichkeiten 

unter der folgenden Adresse abrufen: www.verkehrsclub.ch/magazin. Per Post: VCS, Postfach 

8676, 3001 Bern (bitte frankiertes und adressiertes Rückantwortcouvert beilegen). 

Karten: IGN Massstab 1:100 000, Blätter 44, 43, 50, 49, 48 (nur kleine Ecke), 57 (in der Reihenfolge 

des Gebrauchs). 

Veloferien in Frankreich: Via verde reisen bietet in Frankreich Veloferien mit Bahnanreise an. 

Infos unter Tel. 0848 823 823 oder www.via-verde-reisen.ch. 

Loire 

Am Tag danach strahlt die Sonne. Sie 

tut, als wäre nichts gewesen, als hätte sie 

uns nie im Stich gelassen. Aurillac liegt 

hinter uns, die düstere Kleinstadt, in der 

während des ganzen Tages sich Werbung 

und billige Musik aus Lautsprechern in die 

Gassen ergiesst. Akustischer Sirup. Vor 

uns entfaltet sich ein grünes Wellenland, 

durch das wir kurven, vorbei an Laubbäumen, 

Hecken und Hornvieh, hinunter zu 

Bächen, über 100 Brücken und auf der anderen 

Seite wieder hoch in die Hölzer. Gegen 

Mittag erreichen wir die tektonische 

Stufe, hinter der das Gelände 300 Meter 

abfällt ins eichenbestandene Kalkplateau 

des Quercy. Genau an diesem Punkt beginnt 

der Westen von Frankreich. Obschon 

er noch 250 Kilometer entfernt ist, 

ahnt man zum ersten Mal den Atlantik. 

Der Célé ist auf dem Weg dort hin. Er 

wird weiter unten in den Lot münden, dieser 

sich der Ga ron ne anvertrauen, die bei 

Bordeaux das Meer erreicht. Aber hier ist 

er noch der Célé, und das ist gut so. Er ist 

eine weitere velozipedistische Entdeckung, 

Pedal-Adel, ein Rad fahrer wun der. 

In unzähligen Bögen mäandert er zwischen 

den Kalknasen des Naturparks 

durch eine Au, in der ab und zu eine Burg 

auftaucht, ein altes Kloster, alles verbunden 

mit einer Nebenstrasse ohne Mittellinie, 

auf der man ein ganz schönes Tempo 

vorlegen kann, wenn man Lust hat, und 

die hat man. Unten in Cabrerets beim verfallenen 

Château du Diable reichen die 

Steilwände so nah an den Fluss, dass wenig 

Platz bleibt für die Häuser. So baute 

man diese an den senkrechten Fluh, der 

als Rückwand dient. Wir logieren im Hotel 

des Grottes (es gibt in der Nähe eine 

Höhle), kühlen uns im Pool, speisen auf 

der Terrasse über dem ruhig stömenden 

Célé, un ter nehmen dann einen Spaziergang 

durch den bukolischen Ort. Noch 

lang schimmern an die sem Sommerabend 

die spröden, zerfurchten Felsengesichter 

bläulich über den Dächern, den Schafherden 

und über der École des filles, so gross 

wie ein Märchenschulhaus. 

Ein guter Abschluss. Am näch s ten Tag 

rollen wir die letzten Kilometer zur Endstation 

Cahors ab. Auf den Karten ist 

schon die Route für die Weiterfahrt nach 

Biarritz ans Meer eingetragen. Peter Krebs 


Valence 

Rhône 

Genève 

Grenoble

Meine Kindheit war die Zeit 

der Slogans «Trimm dich fit» 

und «Sport für alle». Familien in 

Nabholz-Trainern keuchten auf 

dem Vitaparcours und Bernhard 

Russi zeigte am Fernsehen, wie 

man beim Skiturnen in die Hocke 

geht, bis die Wädli wehtun. 

Den Vater nannten wir nur den 

«Schin derhannes», wenn er uns 

wieder einmal zu einer achtstündigen 

Wanderung motivierte. Damals 

beschloss ich, ein bewegungsfreies 

Leben zu führen, frei 

nach Churchills «no sports». Der 

einzige Vorsatz, den ich bis heute 

eingehalten habe; ich bike nur bis 

zum Bäcker und walke bis zur 

nächsten Tramstation. Für alle 

Gleichgesinnten hier ein paar 

Tipps, wie man ein Wochenende 

ohne Wanderung übersteht. 

Auf eine Reise nach Japan 

nimmt uns der neue Film von 

Doris Dörrie «Kirsch blüten Hanami» 

(auf DVD) mit. 

Hanami ist die japanische 

Tradition, im 

Frühling die blühenden 

Kirschbäume zu 

feiern. Trudi, bessere Hälfte eines 

in die Jahre gekommenen Ehepaars, 

träumt schon lange von 

dieser Reise. Als sie unerwartet 

stirbt, fliegt ihr kranker Mann 

Rudi alleine nach Japan. In der 

fremden Kultur kommt der biedere 

Beamte erstmals aus sich heraus. 

Hannelore Elsner und Elmar 

Wepper, Bruder von «Harry-holschon-mal-den-Wagen», 

spielen 

die Hauptrollen. Ein leiser Film, 

der zum Nachdenken über die eigene 

Routine und die Vergänglichkeit 

des Lebens anregt. Das 

Buch zum Film enthält einen Fotoroman 

mit 120 untertitelten 

Farbabbildungen, das Drehbuch 

und einen Essay von Doris Dörrie 

über ihre «Japanophilie», der grossen 

Liebe für Land und Leute. 

Berichte einer launigen Lady 

Wen das Reisefieber packt, der 

kann es mit dem Buch «Die 

scheusslichsten Länder der Welt. 

Mrs. Mortimers übellauniger Reiseführer» 

senken. Die englische 

Bestsellerautorin Favell Lee Mortimer 

(1802–1878) veröffentlichte 

drei Reiseführer – wobei sie keines 

der beschriebenen Länder je besucht 

hatte. Ihre Kopfreisen, geprägt 

von Vorurteilen der viktorianischen 

Welt, sind kurios zu lesen: 

«Die Schweizer sind sehr schlichte 

Kreaturen, und in Japan schlitzen 

sie sich selbst die Bäuche auf!» 

Die Gedanken in die Ferne 

schweifen lassen, dazu verleitet 

die wohltuende Wärme eines 

Hamams. Diese orientalischen 

Dampf bäder gibt es in fast allen 

grösseren Städten. Zum Teil bie- 

ten auch Hotels mit Wellnessbereich 

ein türkisches Bad an. Der 

Hamam dient der geistigen und 

körperlichen Reinigung von der 

Hektik des Alltags. Verweilen, 

sich waschen und plaudern gehören 

dazu. Ein Besuch im orientalischen 

Bad beginnt im Sogukluk 

(Warmluftraum), gefolgt vom Hararet 

(Dampfbad). 

Warum in die Ferne schweifen, 

wenn man die eigene Umgebung 

nicht kennt? Ein Essen in der 

Quartierbeiz, in die man noch nie 

einkehrte, gibt ein neues Lebensgefühl. 

In der Brasserie fühlt 

man sich an die letzte Parisreise 

erinnert, und in der Trattoria läuft 

eine TV-Show mit strahlend 

lächelnden Bikinischönheiten – 

und schon führt man mit seinem 

Liebsten die längst überfällige 

Diskussion über Gleichberechtigung 

und sagt ihm, dass er dran 

ist mit Backofenputzen. 

Wer lieber auf einheimische 

Kost setzt, hat vielleicht Lust auf 

eine Entdeckungsreise in das 

kulinarische Erbe der Schweiz. 

Die «Urchuchi»-Bücher stellen 

Schwei zer Restaurants mit regionalen 

Spezialitäten vor – frisch 

und saisonal zubereitet und in der 

Tradition von Grossmutters Küche. 

Eine sympathische Kampfansage 

gegen Fastfood und globalisierte 

Geschmackseinfalt, mit 

spannendem Lesestoff zu den Gerichten, 

Rezepten und Serviceinformationen. 

Der Spaziergang danach 

Der danach empfehlenswerte Verdauungsspaziergang 

gestaltet sich 

mit Kindern öfter etwas schwierig 

– auch wenn er sich nicht gerade 

KOPFREISEN 

Keine Tour 

«No sports», sagte schon Winston Churchill. Und der war immerhin britischer 

Premierminister. Ein paar gute Ratschläge für ein faules Wochenende. 

Ein Wochenende für Faultiere 

Den Vater nannten wir nur 

den «Schin derhannes». 

© adpic 

Reisen geht auch im Kopf: Mit einem Buch, im Kino, in der Küche und anderswo. 

über acht Stunden erstreckt (s. 

«Schinderhannes»). Warum nicht 

einmal eine spannende Tour mit 

dem Fotoapparat machen? Die 

Kinder nehmen alles auf, was sie 

beobachten. Beim nächsten Regensonntag 

ergibt sich aus den Fotos 

ein Spiel: Wer findet zuerst die 

Tanne mit der krummen Spitze, 

das rote Auto, das Haus mit der 

Dachluke? Stefanie Stäuble 

Doris Dörrie: Kirschblüten Hanami. 

Ein Filmbuch, Diogenes. Fr. 35.90 

Favell Lee Mortimer, Todd Pruzan 

(Hrsg.): Die scheusslichsten Länder 

der Welt. Mrs. Mortimers übellauniger 

Reiseführer. Malik Verlag. Fr. 30.90 

Martin Weiss: Urchuchi, 3 Bände: 

«Deutschschweiz und Graubünden», 

Fr. 68.–, «Tessin», Fr. 59.–, «Romandie» 

(Herbst 2008), Rotpunktverlag 


Mitarbeit: Stefanie Stäuble, 

Martin Bosshard, Marc Fatton, 

Heinz Flück, Urs Geiser, Stefan Grass, 

Peter Krebs, Werner Herger, 

Hugo Mahler, Adrian Schmid, Thomas 

Schwager, Christine Steinmann, 

Noëlle Petitdemange, Urs Diethelm, 

Brigitte Wolf, Paola Nagel-Petrucci 

Wo die Schweiz baden geht 

Man mag von der Schweizer Sauberkeit halten, was man will: fürs Wasser ist 

sie von Vorteil. Und weil Helvetien als Wasserschloss Europas gilt, laden unzählige 

Flüsse und Seen zum Bade. Wir haben einige der schönsten, mit Bahn 

und Bus gut erreichbaren Frei- und Naturbäder besucht. 


Tessin Das unwiderstehliche Bassin 

Wenige Meter weiter oben 

stürzt das Wasser der Maggia 

noch tosend durch die 

Schlucht. Dann strömt es – etliche 

Meter tief und entsprechend beliebtes 

Ziel von Tauchergruppen – 

gemächlich dem Ausgang der Fels - 

enge zu, formt ein türkisfarbenes 

Bassin und lockt unwiderstehlich 

zum Bade. Kaltwasserscheue wenigstens 

zum Eintauchen (immer 

wieder!). Kaltwasserfeste zu ein 

paar Längen zwischen steil aufragenden 

Wänden. Ferner stehen 

Kiesbänke, ein weiteres grosses 

Bade- und Planschbecken und 

Sonnentankstellen auf und zwischen 

Steinbrocken zur Verfügung. 

Es hat hier, auch in der 

Hochsaison, für alle ein Plätzchen, 

für Einheimische wie für 

die Turisti. 

Mit dem Maggiatalbus ab Locarno 

oder Ponte Brolla bis zur Haltestelle 

(auf Verlangen) zwischen Bignasco 

und der Endstation Cavergno. Gleich 

rechts davon führt ein Trampelpfad 

durch die Uferböschung zum steinübersäten 

Flussbett hinab. 

Uri Historische Stätte am Urnersee 

In den Urner Zeitungen wurde 

bereits vor dem Ersten Weltkrieg 

die Anregung gemacht, an 

den Gestaden des Urnersees eine 

Badeanstalt zu schaffen. Doch erst 

im Sommer 1927 konnte in Flüelen 

das Strandbad des Verkehrsvereins 

eröffnet werden. Dabei 

durfte man gemäss Zeitungskommentaren 

nicht an ein Nacktkulturbad 

modernsten Stiles denken, 

sondern an ein ordentliches Bad, 

wie man es in einem gesitteten 

Land zu treffen wünscht. Das historische 

Holzgebäude vermittelt 

auch heute noch eine heime lige 

Atmosphäre. 1991 wurde das 

Strandbad renoviert. Mit seiner 

Liegewiese mit Sandstrand, den 

Feuerstellen, dem Kinderspielplatz 

mit Bassin und der Sonnenterrasse 

mit kühlen Drinks und 

dem kleinen Imbiss für Zwischendurch 

lädt das Strandbad Flüelen 

von Juni bis August zum gemütlichen 

Verweilen ein. 

Mit der Bahn bis Flüelen, dann 

600 Meter der Seestrasse entlang 

in nördlicher Richtung. 


© Karen Cordes

Aargau Königlich baden beim Schloss 

Ein guter Ausgangspunkt für einen 

Badeausflug an den Hallwilersee 

ist das Schloss Hallwyl in 

Seengen. Dort gibt es ein Café, das 

Schloss ist auch für Kinder interessant. 

Badefreunde gehen dem 

Aabach entlang Richtung See, wo 

es verschiedene Plätze gibt. Beliebt 

ist dieser Teil für Gummiboot-Kapitäne. 

Ein weiterer Badeplatz 

befindet sich bei der Schiffsstation 

Seengen SGH. Wer einen 

der öffentlichen Badestrände bevorzugt, 

nimmt von dort aus das 

nächste Schiff nach Meister- 

schwanden Delphin oder Seerose, 

wo man prächtig baden und essen 

kann. Übrigens ist das Aargauer 

Seeufer dank des Hallwilersee- 

Schutzdekrets überall zugänglich. 

Ein Spaziergang von Seengen 

SGH Richtung Meisterschwanden 

führt an unzähligen wilden kleinen 

Stränden vorbei. Badewillige 

können sich einen der lauschigen 

Plätze aussuchen. 

Mit dem Bus ab Lenzburg bis Schloss 

Hallwyl. Fussweg dem Aabach entlang 

Richtung Hallwilersee. Weiterfahrt ab 

Schiffsstation Seengen SGH möglich. 

Basel-Stadt Ruhe am Birsköpfli 

Die Basler sind ja für ihre fast 

zärtlich anmutende Sprache 

bekannt. Das «Birsköpfli» genannte 

Erholungsgebiet in Stadtnähe ist 

ein Kleinod für Ruhe suchende 

Freundinnen und Freunde des 

sommerlichen Badevergnügens. 

Drei frei zugängliche Liegewiesen 

unter gigantischen Pappeln laden 

die Sonnenhungrigen direkt bei 

der Birsmündung in den Rhein 

zum Lesen, Spielen und Schwatzen. 

Nach dem kühlenden Bad 

hilft ein Picknick über knurrende 

Mägen hinweg. Danach lädt das 

nahe Museum Tinguely zum kul- 

Bern Perpetuum mobile bei Bremgarten 

Das ist ein echter Geheimtipp: 

An der Aare unterhalb von 

Bern, aber zum Glück oberhalb der 

Kläranlage Neubrück gibt es eine 

wunderbare Schlaufe, ein Häftli. Es 

weist bei günstigem Wasserstand 


turellen Auftanken. Seit Ende 

April steht die Holzbrücke über 

die Birs wieder, die als Velo- und 

Fussgängerverbindung zwischen 

Basel und Birsfelden fungiert. Die 

frühere, über vierzigjährige Brücke 

musste nach einem Seilriss im 

Juni 2007 demontiert werden. 

an zwei Stellen ein Sandsträndchen 

auf, vis-à-vis der Sandsteinfluh, die 

das linke Ufer bildet. Es ist fast wie 

WASSER 

Badestellen 



Ab Bahnhof SBB mit Tram Nr. 2 bis 

Wettsteinplatz, umsteigen auf Bus 

Nr. 31 bis Museum Tinguely. Vom 

Museum zirka 5 Minuten Fussmarsch 

über die Eisenbahnbrücke bis zum 

Birsköpfli. 

am Meer. Ein lauschiger Ort. Die 

Hochzeitskirche von Bremgarten 

schlägt allen pünktlich die Stunde. 

Hier hat es eine in der Schweiz einmalige 

Sache: Ein beleuchteter 

Fussgängerstollen durchquert die 

engste Stelle der Schlaufe. Man 

kann ihn unten anschwimmen, benutzen 

und steigt nach drei Minuten 

oben wieder in die Aare. Dann 

lässt man sich eine gute Viertelstunde 

lang im Wasser durch den 

malerischen Mäander treiben, zurück 

zum Standstrand. Fast ein 

Perpetuum mobile. Aber bitte: 

nicht weitersagen. 

Vom Bahnhof Bern mit Bus 21 (Bremgarten) 

bis Haltestelle Schloss. Fünf 

Minuten zu Fuss am Schloss vorbei 

zur Kirche. Rechts vom Friedhof dem 

Waldrand entlang führt ein Pfad zur 

Aare.

WASSER 

Badestellen 

St.Gallen Lauschige Weiher 

Die Dreilinden-Weiher oberhalb 

der Stadt St.Gallen gehören 

zu den romantischsten Badeplätzen 

der Schweiz. Die im 17. 

Jahrhundert angelegten Weiher 

dienten der Textilindustrie. Bei 

Badewetter liegen die Textilien in 

Form bunter Badetücher um das 

© St.Gallen-Bodensee Tourismus 

Naturbad verteilt. Das Familienbad 

Dreilinden ist in seiner Infrastruktur 

aus dem Jahr 1896 erhalten 

geblieben und bietet einen für 

Frauen und Kinder abgetrennten 

Bereich. Vier Jahre jünger sind die 

Anlagen des Gemeinschaftsbads 

im zweiten Weiher. Wer trotz freiem 

Eintritt das Wasser scheut, geniesst 

den wunderbaren Ausblick 

auf die Stadt St.Gallen bis ans 

deutsche Ufer des Bodensees. Das 

Paradies liegt näher, als manche 

denken. Nächster Halt: St.Gallen! 

Das «Mühleggbähnli», ein Drahtseillift, 

führt wenige Meter von der St.Galler 

Kathedrale hinauf nach St.Georgen. 

Von da sind die Weiher in wenigen 

Gehminuten erreichbar. Im Sommer 

fährt ein Bäderbus direkt ab HB 

St.Gallen ins Naturbad-Paradies. 

Bern Schlemmen an der Emme 

Was gibt es Schöneres, als an einem 

lauen Sommerabend 

über sonnenwarme Steine zu hüpfen, 

den gebräunten Bauch im 

friedlich fliessenden Flusswasser 

zu kühlen und leckere Koteletts 

vom Grill zu geniessen? Das «Paradies» 

liegt den Burgdorferinnen 

und Burgdorfern buchstäblich zu 

Füssen. Unterhalb des Schlosshügels 

fliesst die Emme durch eine 

landschaftlich faszinierende Gegend. 

Dabei hinterlässt sie je nach 

Bern Der «Canyon» am Schwarzwasser 

Die Badeplätze im tiefen «Ca - 

n yon» des Schwarzwassers 

suchen ihresgleichen, was Harmonie 

und Abwechslungsreich- 

Pegelstand unterschiedlich grosse 

Kiesbänke, die als Picknickressort, 

Badeplatz oder Smalltalk-Lauschecke 

genutzt werden können. 

Nicht weit davon entfernt geniessen 

Bierliebhaber das stadteigene 

Gebräu: das «Burgdorfer Bier». 

Mit der Bahn nach Burgdorf. Beim 

Bahnhof zu Fuss (15 Minuten) oder 

mit Bus Nr. 465/464 Richtung Hasle- 

Rüegsau oder Nr. 468 Richtung Lueg 

bis Station Hallenbad. Vom Hallenbad 

Emme aufwärts, beidseitig der Ufer. 

tum betrifft. Gratis und franko 

kann man sich hier auf den Felsen 

entlang des Flusses aufwärmen, 

allerorts duftet es nach Gril-

liertem, Kinder stauen den Fluss 

mit Steinen und wenn man Glück 

hat, erwischt man ein freies Plätzchen 

auf einer Sandbank. So viel 

Wohlsein teilt man natürlich mit 

anderen, vor allem am Wochen- 

ende. Unter der Woche lichtet 

sich das Gedränge, Spaziergänger 

führen den Hund aus oder kühlen 

sich im eiskalten Wasser die 

Füsse. Der Fluss ist je nach Abschnitt 

ein kindergerechtes Rinn- 


sal, andernorts sollte man seinen 

Nachwuchs gut im Auge behalten. 

Insektenspray nicht vergessen: 

Bremsen und Mücken sind 

in diesem Naturpark keine Seltenheit! 

Neuenburg Der lac des Taillères 

Im Westen des vallée de la Brévine, 

wenige Kilometer vom 

gleichnamigen Ort entfernt, liegt 

der lac des Taillères. Er speist die 

Areuse, die unterirdisch abfliesst 

und erst im Val-de-Travers wieder 

auftaucht. Es ist ein beliebter 

Ausflugsort. Im Winter, wenn der 

kleine See zufriert, wird er zur 

grössten Eisbahn des Kantons. Im 

Frühling wärmt er sich rasch auf. 

Das Gewässer liegt inmitten alter 

Torfmoore. Sein trübes Wasser 

Mit der S-Bahn ab Bern Richtung 

Schwarzenburg bis Station Schwarzwasserbrücke. 

Hinter dem Parkplatz 

des Restaurants führt ein Fussweg in 

10 Minuten zum Fluss. 

WASSER 

Badestellen 

absorbiert die Sonnenstrahlen besonders 

gut. Auf dem Südufer 

kann man Feuer entfachen und 

allerlei Esswaren braten. Das ist 

gegen den Abend zu besonders 

willkommen, denn dann kann es 

am See, der auf über 1000 m.ü.M. 

liegt, recht frisch werden. 

Mit dem Publicar (tel.0080 55 30 00) 

von Le Locle oder Fleurier.


Luzern Die Seebadi – urbanes Leben 

Strikt geschlechtergetrennt präsentiert 

sich die fast 125-jährige 

«20er-Badi» heute nicht mehr: 

Zug Sandstrand mit Rigi-Blick 

An der Zuger Seepromenade 

folgen sich die Badegelegenheiten 

Schlag auf Schlag: Vom 

Bahnhof aus kommt man in westlicher 

Richtung zunächst zum Badeplatz 

Siehbach. Zum klassischen 

Zuger Strandbad (mit Restaurant, 

auch für Kinder gut geeignet) 

sind weitere fünf Minuten 

inklusive einem kurzen Abstecher 

auf die Chamerstrasse einzurechnen. 

Nicht weit davon entfernt 

folgt unser dritter Tipp: Das 

Brüggli bietet das ganze Jahr hindurch 

allen etwas, die den Zuger- 

«20er-Badi», weil der Eintritt vor 

rund einem halben Jahrhundert 

20 Rappen betrug. Symmetrisch 

Solothurn Bei den Störchen von Altreu 

Auch der Kanton Solothurn hat 

seinen Sandstrand. Im Dorfteil 

Altreu, Gemeinde Selzach, befindet 

sich neben dem Natur-Infozentrum 

Witi – hervorgegangen 

aus dem ehemaligen Storchen- 

Wiederansiedlungsprojekt – der 

beliebte Badeplatz «Sängeli» (Sang 

= Solothurner Dialekt für Sand). 

Sonst ist die Aare ja eher etwas für 

gute Schwimmerinnen. Hier in 

Altreu gibt es jedoch einen derart 

flachen natürlichen Sandstrand, 

dass bei mittlerem und niedrigem 

Wasserstand problemlos auch 

kleinere Kinder in den Genuss eines 

Flussbads kommen können. 

Und wer sich am frühen Morgen 

oder unter der Woche am Strand 

aufhält, trifft vielleicht einen 

see lieben. Nochmals eine herrliche 

Aussicht auf die Rigi, eine 

Promenade mit Sitzbänken, einen 

Sandstrand für die Badenden und 

ein kleines Freiluftkaffee, denn 

von April bis September finden 

hier auch ein paar Wohnwagen, in 

gebührendem Abstand zum See, 

Platz. Da Zug bekanntlich nicht 

vom See allein lebt, wird nirgendwo 

Eintritt verlangt. 

Fussweg ab Bahnhof Zug zum Zugersee: 

2 Min., danach der Promenade 

dem See entlang. 

getrennt die beiden Eingänge für 

Frauen und Männer. Es ist wohl 

eine der beschaulichsten und zu- 

Storch an. Überhaupt, Altreu und 

seine Storchenkolonie: Der allerorts 

auf Hausdächern und Bäumen 

klappernde Storch bringt 

Kinder und Erwachsene zum 

Staunen. 

Anreise: Mit dem Schiff (Bielersee 

Schifffahrt BSG) von Solothurn (ca. 45 

Minuten), Büren an der Aare (50 Mi- 

Graubünden Märchenhafter Waldsee 

Ein kurzer Spaziergang durch 

den Wald, und plötzlich liegt 

er da, wie im Traum: der Caumasee 

mit seinen malerischen Buchten. 

Der Lag la Cauma liegt in einer 

Senke südlich und unterhalb 

von Flims. Sein Wasser ist türkisgrün 

und angenehm kühl, weil er 

von unterirdischen Quellen gespiesen 

wird. Im Sommer ist der 

See ein beliebter Badeort für Einheimische 

und Touristen; während 

der Saison wird Eintritt verlangt. 

Seit 1937 führt eine Standseilbahn 

gratis zum See. Der Was- 

WASSER 

Badestellen 

gleich intimsten Bademöglichkeiten 

in Luzern. Zwei in sich geschlossene 

Innenbecken ermöglichen 

mit altertümlicher Hydraulik, 

das Niveau des hölzernen 

Rostes – der zugleich als Boden 

dient – abzusenken und auch ungeübten 

Schwimmern den Zugang 

zum Wasser zu ermög - 

lichen. Hunderte von Schulklassen 

haben dort das Schwimmen 

gelernt. Heute wird die altehrwürdige 

Dame verjüngt: Sie wird 

unter Denkmalschutz gestellt und 

den modernen Bedürfnissen angepasst. 

Vom Bahnhof Luzern führt der 

Spaziergang über die Seebrücke den 

grossen Hotels National und Palace 

entlang in zehn Minuten zum Seebad 

am Nationalquai. 

nuten) und von Biel aus (2 Stunden 10 

Minuten). Im Sommer verbindet eine 

velogängige Fähre Altreu mit dem südlichen 

Aareufer. Altreu liegt an den 

beiden nationalen Velorouten 5 und 8. 

Unter der Woche fährt stündlich ein 

Bus vom Bahnhof Grenchen nach Altreu. 

serspiegel des Lag la Cauma ist seit 

2003 auffällig tief. Ein Zusammenhang 

mit der unterirdischen 

Umfahrung von Flims ist nicht 

ausgeschlossen. Zurück zum Angenehmen: 

Ein Strandbad (offen 

Juni bis September), ein Seerestaurant 

und ein Bootsverleih runden 

den Spass ab. 

Der Waldspaziergang von der Post - 

autostation Flims Waldhaus bis zum 

Caumasee dauert 15 Minuten. Für die 

letzte Etappe steht die Standseilbahn 

zur Verfügung. 


WASSER 

Badestellen 

Zürich Holz, Wasser und Sonne 

Zürich ist zwar zwinglianisch 

geprägt und dennoch ein Badekanton. 

In einem Bäderführer* 

sind zwischen Rapperswil am 

oberen Zürichsee und dem Rhein 

über 140 Freibäder und Badeplätze 

aufgeführt. Allein in der Stadt 

Zürich gibt es 5 Frei-, 6 Strand- 

und 5 Flussbäder. Das älteste 

Fluss bad und vielleicht das charmanteste 

ist der Untere Letten am 

Limmatkanal. Entlang des Ufers 

stehen alte Holzhäuschen als Umkleidekabinen 

mit Kiosk. Über 

dem Wasser schwebt die Brückenkonstruktion, 

auf der sich die 

Schaffhausen Frohes Treiben am Rhein 

An schönen Sommertagen könnte 

man ob des fröhlichen Treibens 

auf dem Rhein den Eindruck 

gewinnen, Büsingen liege am 

Canale Grande. In Wirklichkeit 

ist die fünf Kilometer oberhalb 

Schaffhausens gelegene Gemeinde 

eine deutsche Exklave. Im Strandbad 

herrscht Badevergnügen pur. 

Kinder tummeln sich auf dem 

Spielplatz und der Badeinsel im 

Rhein. Nach sportlicher Betätigung 

mit Tischtennis oder Beachvolleyball 

sorgt ein Kiosk für das 

Gäste einrichten und die als Zugang 

zum Wasser dient. Es hat 

sogar eine Grünfläche sowie 

ein separates Nichtschwimmerund 

Kinderplanschbecken. Im 

Juli läuft am Abend das Freiluftkino 

«Filmfluss». 

leibliche Wohl. Das Strandbad 

liegt relativ ruhig, die Gemeinde 

bevorzugt bei der Vermietung 

von Bootsanlegestellen motorlose 

Was serfahrzeuge. Es tuckern aber 

die Passagierschiffe der Gesellschaft 

«Untersee und Rhein» vor- 

*Badi-Tipp Zürich, Werdverlag 

Tram 4/13 bis Dammweg, dem Dammweg 

entlang und über die Brücke. 

Oder mit S-Bahnen 2/8/14 bis Bahnhof 

Wipkingen, 300m die Dammstrasse 

runter, dann links 100m der Wasserwerkstrasse 

folgen. 

bei, deren Wellengang jeweils die 

Schwimmenden ins Wasser lockt. 

Mit dem RVSH-Bus der Linie 22, Kursbuch 

Strecke 71.025, Haltestelle «Büsingen 

Strandbad». 


© swiss-image

WASSER 

Badestellen 

Wallis Der taufrische Baggersee 

Im Lawinenwinter 1999 suchte 

die Trützi-Lawine das Dorf Geschinen 

im Goms mehrere Male 

heim. In der Folge wurde der Bau 

eines neuen Lawinendamms zum 

Schutz des Dorfes beschlossen. 

Das Material zum Aufschütten des 

Damms stammte vom ehemaligen 

Militärflugplatz. Nun war die Zeit 

gekommen, eine alte Idee in die 

Tat umzusetzen: Das entstandene 

Baggerloch eignete sich ausgezeichnet 

für den «Bau» eines Sees. 

So kam das Goms im Hitzesom- 

mer 2003 zu einem Badesee, der 

von Einheimischen und Touristen 

rege genutzt wird. Allerdings ist 

nur ein Teil zugänglich. Der andere 

ist als Biotop gestaltet und dient 

vielen Tieren und Pflanzen als Lebensraum. 

Mit der Matterhorn Gotthard Bahn 

ab Brig oder Göschenen bis nach Ge - 

schinen. Vom Bahnhof Geschinen, 

500 Meter vom Dorf entfernt, in zehn 

Minuten zum See in nordöstlicher 

Richtung. 

Tessin Riviera in der Sonnenstube 

Die Tessiner verraten ihre 

schönsten Badeplätze nur ungern. 

Doch die Städte Lugano und 

Locarno haben beide ein «Lido», 

wobei jenes von Lugano mit seinem 

Sandstrand sehr bequem mit 

dem Bus zu erreichen ist. In Locarno 

muss man ein Paar Minuten 

länger gehen. Etwas schwieriger 

mit dem «Buxi» zu erreichen, aber 

Genf Die Insel der Seligen 

empfehlenswert ist das Lido von 

Ascona. Bequem an der Bahnlinie 

liegt das Strandbad von Melide, 

wobei sich Familien mit Kindern 

zudem im nahe gelegenen «Swissminiatur» 

vergnügen können. 

Eine Promenade über den Seedamm 

erschliesst auch das 

Schwimmbad von Bissone, das leider 

in Autobahnnähe liegt. Und 

Waadt Die Unterführung zum See 

Näher geht es nicht: In Rivaz 

führt die Bahnhofunterführung 

von der Station gleich zum 

See. Zum grössten See Westeuropas 

immerhin. Man kann praktisch 

in den Badehosen aus dem 

Zug ins Wasser steigen. Das Ufer 

und sein Hinterland heissen hier 

Lavaux, es ist berühmt für seine 

Schönheit und den Wein. Und es 

bietet eine Reihe weiterer Badeplätze. 

Der Genfersee ist auch ein 

Badesee. In unmittelbarer Nähe 

der Station Epesses zum Beispiel 

In Genf fliesst das Wasser ja 

nach oben. Bis es wieder runterfällt. 

Ganz in der Nähe des bekannten 

Jet d’Eau hat es eine weitere 

Sehenswürdigkeit, die für 

Auswärtige so etwas wie ein Geheimtipp 

ist. Les Bains des Pâquis. 

Es ist entlang einer Mole angelegt, 

die weit in den See hinaus reicht, 

fast bis zum Jet d’Eau. Ein Leuchtturm 

bildet den schmucken Abschluss. 

Auf der einen Seite der 

Mole hat es einen Kiesstrand, gegen 

die Stadt zu ist der See tiefer. 

Die Anlage ist nicht sehr gross, 

aber vielseitig und sehr schmuck, 

sehr familiär. Und sie liegt den 

Genferinnen am Herzen. Als das 

Bad vor 20 Jahren umgebaut werden 

sollte, stellten sie sich auf die 

finden sich gleich zwei Badestellen. 

Gegen Montreux zu ist es ein 

kleiner aber feiner Platz am Kiesufer, 

nach Westen stösst man auf 

die Bains de Moratel. Es ist das 

grösste der drei Seebäder der Gemeinde 

Cully. Nebst Kies hat es 

hier auch Gras und Pinien. 

Rivaz: Von der Bahnstation Rivaz 

(zwischen Lausanne und Montreux) 

durch die Unterführung. 

Epesses: Von der Bahnstation je einige 

Minuten zu Fuss in beide Richtungen. 

Mehr Badestellen 

Weitere Badegelegenheiten stellen 

wir auf unserer VCS-Internetseite 

vor: www.verkehrsclub.ch/magazin. 

Eine gute Übersicht über die 

Schweizer Bäder findet man auch 

unter www.swissbadeanstalt.ch. 

Dort ist jeweils auch ein sehr praktischer 

Kartenausschnitt samt den 

ÖV-Verbindungen eingeblendet. 



zuletzt doch noch der kleine Geheimtipp: 

unbedingt den freien 

Strand von Casoro bei Figino besuchen, 

er ist mit dem Postauto anzusteuern. 

Lido Lugano: Ab Bahnhof Bus 2 Richtung 

«Cornaredo» oder «Funicolare» 

bis ins Stadtzentrum und dann Bus 1 

Richtung Castagnola. 

Lido Locarno: Ab Bahnhof Bus 32. 

Dann ein kurzer Fussweg. 

Lido Ascona: Bus 31 ab Locarno bis 

Ascona San Materno und danach 

Minibus Buxi. 

Strandbad Melide: 5 Minuten zu Fuss 

ab Bahnhof. 

Casoro bei Figino: Postauto ab 

Lugano Zentrum (Piazza Rezzonico) 

oder ab Bahnhof Lugano-Paradiso. 

Hinterbeine und retteten es. Heureusement. 

Vom Bahnhof Genf Cornavin zu Fuss in 

10 Minuten erreichbar (durch das Pâquis-Quartier).

ÖSTERREICH 

Gastbeitrag 

Österreich und die Schweiz veranstalten im Juni die Fussball-Europameisterschaft. 

Endo Anaconda forscht nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

seiner beiden Heimatländer. 

Auswandern ins Ländle 

Text: Endo Anaconda 

Endo Anaconda ist Musiker, 

Autor und Bandleader der 

be kannten Formation «Stiller Has». 

www.stillerhas.ch 

Mein Vater war Schweizer, meine 

Mutter Österreicherin. Somit 

habe ich zwei Heimatländer 

in denen ich verwurzelt bin. 

Lustig ist ja, dass oft die genau 

gleichen leicht boshaften Witze, 

über welche wir Schweizer uns 

zerkugeln können, von den Österreichern 

mit umgekehrten Hauptdarstellern 

als Schweizerwitze 

zum Besten gegeben werden. 

Was sich liebt, das neckt sich. 

Als Mensch, der seit seiner 

frühsten Kindheit in beiden Ländern 

zuhause ist, kriege ich da 

mein Fett doppelt weg. Das fing 

schon in der Schule an. Da sorgte 

mein schweizerdeutscher Rufname 

«Res» (emmentalerische Kurzform 

für Andreas), für Erheiterung. 

Da hätte ich genau so gut 

Echnaton oder Hürlimann heissen 

können. Mit letzterem Namen 

wurde ich als Schweizer in Österreich 

auch oft gefrotzelt, wobei ich 

mich immer fragte, was denn diese 

Österreicher Seppeln an diesem 

Österreich während der Europameisterschaft zum halben Preis 

Während der Fussball-EM ist der 

Besuch des östlichen Nachbarlands 

mit dem Zug besonders günstig. Das 

Generalabonnement (GA) und das 

Halbtaxabo berechtigen im Juni 

auch in Österreich Ermässigungen 

von bis zu 50 Prozent auf Bahnbilletten 

(25 Prozent gibts auf internationalen 

Billetts immer). Umgekehrt 

geniessen die Inhaberinnen der 

österreichischen Vorteilscard Rabatt 

auf den Schweizer Bahnen. 

In die vier Austragungsstädte 

(Wien, Klagenfurt, Salzburg und 

Inns bruck) fährt man mit dem 

«Host City Ticket». Nebst der Retourfahrt 

umfasst es die Benutzung der lokalen 

Verkehrsbetriebe des Zielortes. 

Es gibt spezielle EM-Abonnemente. 

Beim Kauf eines solchen GAs oder Halbtaxabos 

bis Ende Mai winkt ein deutlicher 

Vorverkaufsrabatt. 

Im Juni verkehren zwischen der 

Schweiz und Österreich zusätzliche Züge. 

Tagsüber verbindet der «Europameister» 

Zürich mit Wien. Ausserdem 

wird eine weitere Nachtverbindung angeboten. 

Diese Züge sind im Online- 

Fahrplan aufgeschaltet. 

Die österreichischen Austragungsorte 

Familiennamen so lustig finden, 

welcher bei uns genau so ge läufig 

ist wie Buser oder Schne beli. Diese 

«Groschlis» (als solcher wurde 

ich dann in der Schweiz tituliert) 

denken sich gleich etwas Unanständiges. 

Das darf man sich nicht allzu 

sehr zu Herzen nehmen. Sonst 

muss man halt nach Liechtenstein 

auswandern, welches ja so etwas 

wie die perfekte Mischung meiner 

beiden Heimatländer ist. Ist doch 

das Ländle bekanntlich eine 

waschechte Habsburgermonarchie 

und trotzdem so etwas wie eine 

Schweiz im Briefkastenformat. 

Manchmal, wenn unsere Schweizer 

Armee wieder einmal den 

Schutzwald oberhalb von Vaduz 

in Brand schiesst, hat man das Gefühl, 

der Befreiungskrieg meiner 

Schweizer Urahnen gegen die 

Habsburger dauere immer noch 

an. Als Exil böte sich dann höchstens 

noch Vorarlberg an, die reden 

auch alemannisch. Als ich 

wollen Fussball mit Kultur in Einklang 

bringen. In Wien sollen auf der längsten 

Fanmeile der EM die Wiener Sängerknaben 

und die Philharmoniker ein 

Konzert geben. Ähnliches ist in Salzburg, 

Innsbruck und Klagenfurt vorgesehen. 

Auch sonst soll der Kulturbetrieb 

während des Fussball-Interregnums 

nicht eingestellt werden. Viel 

Glück! 

Infos: Für die Anreise am Reiseschalter 

Bahnhof und unter www.sbb.ch/ 

euro08; für touristische Informationen 

zu Österreich www.austria.info 

sowie Tel. 0842 10 18 18 (Ortstarif). 

schliesslich vor 35 Jahren das ewige 

«Res, Käs, Schweizerkäs!», welches 

mir schon im Kindergarten 

um die Ohren schallte, endlich so 

satt hatte, dass ich mich zu einer 

Rückkehr in die Schweiz entschloss, 

liess ich gleichzeitig den 

Emmentaler Res zum Stadtberner 

Ändu mutieren. Weil ich, wie 

schon so viele Österreicher vor 

mir (auch H.C. Artmann wilderte 

unter den Lauben), dem unbeschreiblichen 

Charme einer schönen 

Bernerin erlegen war. Das 

blöde war nur, dass nicht nur 

mein Vorgänger bei dieser Dame 

Ändu hiess, sondern auch mein 

Nachfolger. Bis ich dem Ganzen 

ein Ende setzte. 

Ich wusste wirklich nicht, von 

wem sie im Schlaf redete. Zudem 

fanden meine österreichischen 

Kol legen Ändu unwahrscheinlich 

witzig. Die können nämlich aus irgend 

einem Grund «ä» und «u» 

nur mit Mühe hintereinander aussprechen. 

Das führte dazu, dass ich 

mich heute Endo nenne. Das ist 

wiederum ein Name der in Japan 

recht häufig vorkommt. Einem 

Land, welches nun mit Österreich 

nichts gemeinsam hat, ausser dass 

es einen Kaiser gibt. Einen solchen 

hat Österreich aber leider nur 

mehr mental. Seit der grosse Bruno 

Kreisky 1983 aus lauter Trotz 

zurückgetreten ist, nur weil sein 

stures Volk das Atom kraft werk 

Zwentendorf nicht wollte. 

Wo sie Recht haben, da haben 

sie Recht, diese Österreicher. Dies 

obwohl Bruno der Grosse von allen 

aufrichtig geliebt und verehrt 

wurde, weil er wie kein zweiter 

Nachkriegspolitiker, mit Ausnah- 


Experte in Sachen Musik, Österreich und Fussball: Autor Endo Anaconda in Aktion. 

me des Leopold Figl vielleicht, 

das Schmähzepter zu schwingen 

wusste. Letzterer, ein legendärer 

Weinbeisser und erster Bundeskanzler 

der zweiten Republik, 

führte Österreich 1955 als Aussenminister 

in die Unabhängigkeit, 

indem er angeblich den damaligen 

russischen Aussenminister 

Molotow beim Heurigen un - 

ter den Tisch zechte. Gegen diese 

Schram melattacke war der bolschewistische 

Hardliner machtlos. 

Der kannte wahrscheinlich nur 

Wodka oder Molotowcocktails. 

Seitdem setzte Österreich mehr 

auf die kulinarische Landesverteidigung, 

während man bei uns in 

der Schweiz, den ganzen Kalten 

Krieg lang, bis in die heutigen Tage 

hinein, auf die Panzerschlacht 

im Mittelland setzt. Weil wir 

Schweizer keinen Heurigen haben 

und erst recht keine trinkfesten 

Politiker wie Leopold Figl einer 

war. Der einzige, der so was zu 

Stande gebracht hätte, ist leider 

von uns gegangen. Unser hochverehrter 

Altbundesrat Jean-Pascal 

Delamuraz. Der hätte es vielleicht 

noch geschafft, etwaige Invasoren 

mit Fendant in Schach zu 

halten. Bliebe höchstens noch der 

Filippo Lombardi, aber der hat genug 

im Tessin zu tun. Jetzt wo er 

plötzlich, wegen der streikenden 

Bähnler, für den öffentlichen Verkehr 

eintreten muss. 

Eine richtige Armee braucht 

Österreich bis heute nicht. Die 

können bei Bedarf von der 

Schweiz den alten Krempel mieten 

und der Sämi Schmid kann 

sich die Entsorgung sparen. Eine 

win-win Situation quasi. 

Genauso wie die Euro 08. Eine 

einmalige Gelegenheit für die 

Schweiz, auch ein bisschen zu 

Europa zu gehören. Ausser vielleicht 

noch beim Eurovision Song 

Contest. Vielleicht haben die Ös - 

terreicher aber auch nach zwei 

Weltkriegen eine tiefere Abneigung 

gegen alles militärische als 

wir Schweizer, denen diese Stahlgewitter 

zum Glück erspart geblieben 

sind. Gelingt es den Österreichern 

daher besser, sich den sinnlichen 

Freuden des Lebens hinzugeben 

als uns Schweizern oder 

liegt es an den unterschiedlichen 

religiösen Prägungen? Einerseits 

der barocke Austrokatholizismus, 

andererseits diese zwinglianische, 

helvetische Nüchternheit. Während 

der Katholik eher ein Vertreter 

des Ablassgedankens ist (nach 

der Beichte darf fröhlich weiter - 

gesündigt werden, weil einem die 

Sünden ja erlassen werden), vertritt 

der Protestant eher den Abga- 

ÖSTERREICH 

Gastbeitrag 

begedanken. Arbeiten und Abgaben 

zahlen. Bei uns in der Schweiz 

gibt es sogar Drogenabgabeprogramme. 

Überhaupt neigen wir Schweizer 

dazu, für jedes Problem ein 

Maschineli oder ein Stübli zu 

er finden. Fixerstübli, Alkistübli, 

Walliserstübli. Bald kommt auch 

noch das Raucherstübli. Nicht, 

dass zum Beispiel in Österreich 

das Rauchen im Zug erlaubt wäre, 

nur kümmert sich oft niemand 

darum. Die Österreicher setzen da 

mehr auf die kleinen Schritte. 

Österreich war das erste Land mit 

einem Nicht rauchersitzplatz, um 

die Mensch heit vor dem Tabakrauch 

zu schützen. Es bleibt dem 

Nichtraucher selbst über lassen, ob 

er auf seinem Sitzplatz rauchen 

möchte oder nicht. 


© Peter Krebs


WANDERN 

Schweiz 

Der «alte Spittel», von Kaspar Jodok Stockalper auf dem Simplon erbaut, leuchtet in der Morgensonne. 

Sechs schöne Routen ins 

nahe Wanderglück 

Durch Stadtquartiere, über Hügel, auf Berge, über Pässe: Sechs Wanderungen 

spiegeln die enorme Landschaftsvielfalt der Schweiz. Sie sind für die verschiedensten 

Wandertemperamente gedacht. Sogar ein bekennender Wandermuffel 

ist losgepilgert – und halbwegs bekehrt zurückgekommen. 


Stockalperweg Auf den Spuren eines Frühkapitalisten 

Kaspar Jodok von Stockalper 

(1609–1691) war eine typisch 

barocke Figur und einer der ersten 

Kapitalisten der Schweiz. Er handelte 

mit Salz, machte im Bergbau 

und im Kreditwesen Geschäfte 

und verkaufte Schnecken. Stockkatholisch 

und Herr der drei Türme 

in seinem Briger Schloss, häufte 

er ein riesiges Vermögen an und 

ebenso viel Macht. Er übertrieb es 

ein wenig mit dem Reichtum und 

der Macht und musste nach Domodossola 

fliehen. Wir tun es ihm 

nach: Auf dem Stockalperweg, 

den Kaspar Jodok als Saumpfad 

anlegen liess und der in den vergangenen 

Jahren restauriert wurde. 

Es dauerte ziemlich lange, bis 

es so weit war und man das nötige 

Geld fand. Zuerst wollte die Autobahn 

A9 über den Simplon gebaut 

sein für die 40-Tönner. Sie kostete 

eine Milliarde Franken, mehr 

als Stockalper je besass. Der alte 

Saumpfad, Unterlage für eine 

Drei tagewanderung, war viel billiger 

und ist extrem viel schöner. 

Die Frühkapitalisten hatten noch 

Geschmack. Die Passhöhe stellt 

sich als grandiose Weite dar, die 

Spätestens seit dem Kinohit 

«Saint Jacques... La meque» ist 

Pilgern wieder in. Da bewegungsfaule 

Menschen häufig eine Neigung 

zu Geistlichem haben, gerate 

auch ich in Versuchung, eine 

Fussreise ans Grab des heiligen Jakobus 

in Santiago de Compostela 

anzutreten. Als Trainingseinstieg 

bieten sich landauf, landab Kürzestvarianten 

an. Wir wählen diejenige 

vom bernischen Rüeggisberg 

nach Schwarzenburg. 

Gleich nach dem Ausstieg aus 

dem Postauto in «Rüeggisberg 

Post» zeigt der Wegweiser in 

Richtung der drei Minuten entfernten 

Klosterruine Rüeggisberg. 

sich nach Süden zu absenkt. In 

Simplon-Dorf beginnt der Süden 

schon. Und doch gibt es alles, 

was man in den Walliser Bergen 

erwartet: Roggenbrot, Trockenfleisch, 

die Raiffeisenbank. Wir 

schlagen zu. 

Böse Zungen würden Gabi als 

«Loch» bezeichnen. Es ist auch der 

Eingang in die Gondoschlucht, die 

zu einem Erlebnispfad zwischen 

hohen Felsen hergerichtet wurde. 

Hier zwängen sich die A9 durch 

sowie die Doveria. Mal hört man 

mehr den Wildbach rauschen, 

mal den wild gewordenen Verkehr. 

Die Wandervögel bewegen 

sich neben und über den Galerien, 

fliegen über Brücken, schleichen 

durch den Stollen einer alten Festung 

und kommen nach Gondo. 

Dort biegen sie ins Zwischbergental 

ein und sehen wieder einmal etwas 

mehr als bloss einen Schlitz 

Himmel. Es folgt der Monscerapass. 

Oben empfängt Italien einen 

mit Föhren, kristallklaren Bergseen 

und dem einsamen Berghaus 

Gattascosa, wo üppige Mengen 

von Käse und Schinken aus Parma 

serviert werden, wo Weisswein 

Die romanische Kirche wurde um 

1175 erbaut, nachdem hier 100 

Jahre zuvor der erste Cluniazenserorden 

auf deutschsprachigem 

Gebiet entstanden war. Als Kraftort 

wird die Klosterruine von vielen 

auf dem Jakobsweg Wandernden 

besucht. 

Beim Abstieg zum Schwarzwasser, 

dem Auftakt zu unserer 

Pilgerreise auf der Via Jacobi Nr. 4, 

lässt die Erleuchtung auf sich warten. 

Nicht einmal ein erhabenes 

Gefühl will uns überkommen – 

die Strasse mit zahlreichen Sonntagsfahrern, 

die ihre Motorräder 

in jeder Kurve aufheulen lassen, 

ist einfach zu nah. Schon viel nä- 

und Honiggrappa fliessen. Berauscht 

von all diesen Eindrücken 

steigt man hinunter über Gallinera 

nach Bognanco, einer mehrstufigen 

Berggemeinde. Zuunterst 

befindet sich das alte Thermalbad. 

Es beginnt der letzte Akt, die 

Wanderung hoch über der linken 

Talseite nach Domodossola. Auf 

dem hinreissenden Kalvarienberg 

quar tierte sich Stockalper nach 

seinem Fall bescheidener ein als in 

Brig. Nach Jahren kehrte er als 

Aufstieg durch die Ganterschlucht oberhalb von Brig. 

Schwarzenburgerland Seelenfriede auf brennenden Pilgersohlen 

her kommen wir der Sache nach 

dem Aufstieg gegen Mamishaus; 

hier ist sie, die Idylle der bäuerlichen 

Schweiz! Die städtischen Pilgerseelen 

lassen den Blick in die 

Ferne schweifen, die nur aus Blau 

(Himmel), Grün (Felder) und 

Braun (Bauern häuser) besteht, 

umrahmt vom spätwinterlichen 

Weiss der Al pen und der Jurakette. 

Der Wind bläst munter, man 

wünschte sich einen Drachen, die 

Wolken sind wie von Kinderhand 

gezeichnet und hoch oben jubiliert 

eine Lerche in him mlischen 

Tönen. Es stellt sich nicht gerade 

Erleuchtung ein – aber Seelenfriede 

und Ruhe. 

WANDERN 


einfacher Bürger heim. Uns fährt 

bequem das Postauto zurück. 

Peter Krebs 

Kurzinfo 

Gut markierte mittelschwere, etappierbare 

Bergwanderung. Von Juni bis 

Ende September. Varianten: Auf den 

Simplonpass von Gspon aus über den 

Gebidum- und den Bistinenpass. Von 

Gabi aus über die Furggu direkt nach 

Zwischbergen. Details auf www.verkehrsclub.ch/magazin 

Die Routenbeschreibung spricht 

von zweieinhalb Stunden Marschzeit. 

In unserem Fall sind mit den 

nötigen Ruhepausen fünf Stunden 

vergangen, als wir mit brennenden 

Pilgersohlen in Schwarzenburg 

einmarschieren, dem 

Herz stück des voralpinen und wenig 

industrialisierten Schwarzenburgerlands. 

Und jetzt: zurück ins 

faule Leben! Stefanie Stäuble 

Kurzinfo 

Einfache, als Via Jacobi markierte 

Wanderung ohne grosse Steigungen, 

ganzjährig möglich. Details auf 



© Peter Krebs

Tessin Fast wie Korsika, nur viel näher 

Ein Höhepunkt erwartet uns 

am zweiten Tag beim Abstieg, 

gleich nach dem Maiensäss Mella. 

Über 100, 200 Höhenmeter 

schiesst, hüpft, rinnt und sprudelt 

das Wasser des Bergbachs von Becken 

zu Becken, einige davon 

gross und tief genug, um darin ein 

paar Züge zu schwimmen. In die 

Sonne blinzelnd, fühlt man sich, 

mitten im Maggiatal, nach Korsika 

versetzt. 

Beginnen könnte alles so: Wir 

wollen von Freitag bis Sonntag 

wandern. Gemütlich, genussvoll, 

aber auch ein wenig sportlich. 

Feuchte Luftmassen aus Nordwest 

stauen sich an den Alpen, während 

im Tessin der Nordföhn den 

Himmel blank fegt. Also: Wir 

starten zur Mittagszeit in Luzern, 

sitzen vor vier Uhr im Unione in 

Gordevio, wo wir eins der fünf 

Zimmer ergattert haben. Ein kurzer 

Begrüssungstrunk unter dem 

Kiwiblätterdach der Gartenterrasse, 

und dann reicht es als Vorbereitung 

aufs Nachtessen noch bestens 

für die Rundtour über Ör 

und Archeggio. Hinauf gehts in 

eine für Tessiner Verhältnisse karge 

Vegetation, stellenweise wirkt 

die Alplandschaft fast kahl: überall 

Spuren des grossen Waldbrands 

von 2003. Stumm anklagend ragen 

verkohlte Baumgerippe aus 

dem grossflächig wuchernden 

Gins ter – eigenartig ästhetisch. 

Auch die jahrhundertealten Kastanienbaumriesen 

in Ör werden 

kaum mehr blühen. Doch das 

Weglein hinüber nach Archeggio 

verscheucht allen Trübsinn; die 

Wanderlust wächst Schritt für 

Schritt. 

Samstag. Die Küche des gastfreundlichen 

Hauses hat uns 

überzeugt. Zu den Spezialitäten 

gehört das Fleisch von Schottischen 

Hochlandrindern, die als 

genügsame Landschaftsgärtner 

die Alpen oberhalb des Nachbardorfs 

Avegno davor bewahren, 

vom Wald verschluckt zu werden. 

Also heisst das Ziel nochmals 

Gordevio, mit Start in Maggia. 

Von da gehts ein Stück weit ins 

Valle del Salto hinein, unter den 

vielen schönen Seitentälern des 

Maggiatals vielleicht das allerschönste, 

und auf dem Wanderweg 

Richtung Alpe Nimi hinauf 

bis zur zauberhaft gelegenen Alpsiedlung 

Aiarlo. Äusserst lohnen- 

Stufe um Stufe zur Cappella della Pioda oberhalb von Maggia; vom Feuer 

ge schlagene Wunden bei Ör; vom Wasser geschaffenes Wunder bei Mella. 

Fotos: Karen Cordes 

de Variante für jene, die sich, mit 

der 1:25000er Karte im Sack, gerne 

auf einen unmarkierten Weg 

einlassen: erst bei Kote 665 abzweigen 

und über Alpen ohne Namen 

(eine davon mit Kote 1112) 

aufsteigen; von weit, weit unten 

wird zwischendurch die Kirche 

von Maggia zu den im siebten 

Himmel Schwitzenden hinaufgrüssen. 

Der Abstieg Aiarlo- 

Gor devio erfolgt dann so oder so 

via Badeparadies Mella–Ma lai–Archeggio, 

auf einem seit einiger 

Zeit wieder durchgehend gepflegten 

Bergweg. 

Und am Sonntag? Da reicht es 

vielleicht noch für eine Rundtour 

WANDERN 


im unteren Valle del Salto. Oder 

auch für mehr, weil längst klar ist, 

dass wir unmöglich am Montag 

zurück sein können. Urs Geiser 

Kurzinfo 

Während die kleine Runde Gordevio 

(340 m ü.M.) – Ör (915 m) – Gordevio 

keine besonderen Schwierigkeiten 

bietet, ist die Tour über Aiarlo eine 6bis 

7-stündige, technisch mittelschwere 

Bergwanderung (1200 m hoch und 

wieder runter). Weiss-rot-weiss markiert, 

machbar von April bis zum ers - 

ten grossen Schneefall (Aiarlo) bzw. 

so gut wie ganzjährig (Ör). Details auf 



Mittelland Zürich–Bern in 33 Stunden 

Die Sehnsucht nach Bern ist 

gross, und aller Anfang ist 

schwer. In Zürich ist es noch fast 

dunkel. Es regnet. Nach dem 

westlichen Vorort Uitikon-Waldegg 

muss man sich durch eine Agglomeration 

von Einfamilienhäuschen 

schlagen. Auf der nahen 

Strasse dröhnt der Pendlerverkehr. 

Im Bett bleiben wäre gescheiter 

gewesen, denke ich. Nach 

Bremgarten, in den Reuss-Auen, 

lösen sich die Zweifel auf. In der 

Klosterkirche Muri AG zünde ich 

eine Weihekerze an und bin mit 

der Welt versöhnt. In Hitzkirch 

fragt ein Jasser in der Beiz, woher 

ich komme. Ich sage: «Von Zürich.» 

Er fragt: «Wie lange hast du 

gebraucht?» Ich: «Zehn Stunden.» 

Er: «Mit dem Subaru mache ich’s 

in vierzig Minuten.» Eben. Er 

wendet sich wieder seinen Jasspartnern 

zu. 

Zum Erlosen hinauf. Da haben 

sie einen Wanderweg durch den 

Wald gebaut und einen Brunnen 

hingestellt. Die Ausschilderung ist 

perfekt. Nur: Für wen? Zum fünften 

Mal bin ich unterwegs, und 

noch nie habe ich einen anderen 

Intercity-Wanderer angetroffen. 

Im Nebel sind die Farbunterschiede 

abgeschwächt, die Landschaft 

ist wie chinesische Tuschmalerei. 

Dann Beromünster. Das Gasthaus 

Hirschen steht mächtig wie ein 

Ozeandampfer, darüber thront 

auf dem Hügel die Stiftskirche mit 

ihren Nebengebäuden. Der Wanderweg 

führt mitten durch. Rechts 

eine Sonnenuhr mit dem Spruch 

omnis vulnerat, ultima necat – jede 

Stunde verwundet dich, die 

letzte tötet dich. Da kommt man 

ins Grübeln. Wie gesagt: per Eisenbahn 

eine Stunde, auf Schuhsohlen 

dreiunddreissig Stunden. 

Es ist eine Reise durch Raum und 

Zeit. Die Zeit erhält durch die 

Langsamkeit eine neue Qualität, 

ist nicht mehr nur linear, bekommt 

Tiefe. Zürich–Bern zu Fuss. 

Immer mehr stellt sich die verrückte 

Idee als eine Entdeckungsreise 

durch die Aussenwelt heraus, 

aber auch durch das eigene Innere. 

Gehen ist so reich und so einfach. 

Man sieht die schönen Dinge 

am Wegrand, dem Wanderer 

wird es wohl an Körper und Seele. 

Essen und Trinken schmecken 

ihm doppelt so gut, und er schläft 

wie ein Murmeltier zehn Stunden 

lang. 

Noch ein paar Stunden bis 

Bern. In Lützelflüh erwartet mich 

eine Freundin, die auf dem letzten 

Stück mitwandern will. Die Gasthäuser 

am Wegrand sind so 

schön, dass es noch ein paar Stunden 

mehr werden. Beim Most er- 

zähle ich der Freundin vom Aargau, 

vom Luzernischen, und sie 

glaubt, ich spreche von fernen 

Kontinenten. Der vorletzte Hügel 

hat den langen Namen Diepolds - 

husenegg, dann kommt noch die 

kleine Steigung auf den Dentenberg 

hinauf. Der Schluss gleicht 

dem Anfang. Die Agglomeration 

dröhnt, rauscht, hämmert fleissig, 

mischt Beton, deckt Dächer und 

asphaltiert Strassen. Wir nehmen 

die letzten Treppen hinunter zum 

Bärengraben. Dort steht ein Brun- 

Neuenburger Jura Von der Table d’hôte auf die Tablettes 

Bahnhofbuffets von altem Schrot 

und Korn sind Kulturgut, ein 

Stück Heimat. Wie gut tut es der 

Bahnfahrerseele, an solchem Ort 

die Vorfreude auf eine Wanderung 

auszukosten! Zum Beispiel 

in Chambrelien, da, wo der Zug 

zwischen Neuenburg und La 

Chaux-de-Fonds halten muss, um 

die von der Topografie geforderte 

Spitzkehre zu vollziehen. Ohne je- 

den Schnickschnack präsentiert 

sich die kleine Gaststube mit ihren 

kaum 30 Sitzplätzen: Nullachtfünfzehn-Mobiliar 

auf einem 

gut gealterten rötlichen Fliesenboden, 

doch der angeborene 

Charme überstrahlt alles. Draussen 

eine Veranda mit einem 

Hauch Western-Stil, vor allem 

aber: mit Seeblick. 

Die Vorfreude, die womöglich 


Intercity-Reise mit Halt auf Verlangen in Bremgarten AG. 

fast kein Ende nehmen will, gilt 

dem Tablettes-Felsen, einer von 

der Natur geschaffenen Aussichtsplattform 

zwei Wanderstunden 

weiter oben. Wie ein Wächter 

über dem Eingang zum Val de 

Travers steht er da. Und gewährt 

einen phantastischen Blick auf 

den unteren Teil des Neuenburgersees, 

diesen unschweizerisch 

grosszügigen blauen Teppich in- 

WANDERN 


nen. Wir ziehen die Schuhe und 

die Socken aus, wir strecken die 

Füsse ins eiskalte Wasser und sagen 

kein Wort. Dres Balmer 

Kurzinfo 

Viertägige Weitwanderung in hügeligem 

Gelände und etwa zur Hälfte auf 

verkehrsarmen Asphaltsträsschen, am 

Weg viel Gastronomie und Kultur. Man 

orientiert sich zuverlässig an den gelben 

regionalen Wegweisern. Details 

auf www.verkehrsclub.ch/magazin 

mitten von gewelltem Grün. Dahinter 

ein Strich Murten- und ein 

Fleck Bielersee, davor die Windungen 

der Areuse-Schlucht, am 

Horizont im Idealfall das volle 

Programm vom Säntis bis über 

den Mont Blanc hinaus. 

Während das erste Wegstück 

bis zum Dörfchen Rochefort ideal 

zum Warmlaufen ist, fordert die 

zweite Hälfte der rund 600 Hö- 


WANDERN 


henmeter mit dem Zickzack-Aufstieg 

durch felsdurchsetzten Wald 

die Beinmuskulatur. Als Belohnung 

wartet oben schon vor der 

«Plattform» ein grasbewachsener 

Lausanne Exotisches gibts auch gleich um die Ecke 

Es braucht nicht immer eine 

Weltreise, um den Kopf durchzulüften. 

Auch in nächster Nähe 

sind verblüffende Entdeckungen 

zu machen. Beweis über Beweis 

dafür liefert der Schriftsteller 

Pierre Corajoud, der sich selbst als 

«Nah-Abenteurer» (aventurier du 

proche) sieht, mit seinen Spaziergängen 

und Bummeleien quer 

durch Lausanne. Auf dem «Türmchen-Bummel», 

der vom Vélodrome 

im Norden zum zauberhaften 

Parc du Désert im Westen 

der Stadt führt, zeigt sich ein 

überraschend anderes Lausanne 

Zusatzinfos per Post 

Der VCS bietet eine neue Dienstleistung 

an: Viele Zusatzinformationen 

zu den Touren samt den genauen 

Routenangaben können Sie 

unter www.verkehrsclub.ch/magazin 

abholen oder per Post bestellen 

– siehe dazu Seite 4 dieses Magazins. 

Rastplatz, wo einen mit etwas 

Glück eine Gämse begrüsst, sicher 

aber, schräg gegenüber, der grandiose 

Felskessel des Creux du Van. 

Lediglich 20 Minuten sanften 

mit verkannten Strassen und geheimnisvollen 

Durchgängen. Wir 

kommen an prächtigen Sandsteinwänden 

vorbei – von hier 

stammt das Baumaterial für die 

Kathedrale –, entdecken hübsche 

Häuser im Violette-Quartier und 

Fusswege weitab von den grossen 

Verkehrsachsen, je nach Wetter 

gar mit Alpensicht. Als krönender 

Abschluss lädt der Parc du Désert 

zu sinnendem Betrachten ein. Das 

lange, schmale Wasserbecken, 

von zum Teil 210–220 Jahre alten 

Linden gesäumt, ist eine Oase des 

Friedens. Das Spiegelbild der Bäume 

auf der glatten Oberfläche und 

der üppige Wasserpflanzenteppich 

tun das Ihre. Der in der 

Schweiz einzigartigen Anlage, 

«canal» genannt, wohnt etwas 

Magisches inne. 

Der Bummel endet am Ende 

der Allee, beim ehemaligen Herrenhaus, 

das nun ein Restaurant 

beherbergt. Neben dem dazugehörigen 

ehemaligen Bauernhof 

steht – Art pour l’art in Reinkultur 

Abstiegs sind es dann noch bis zur 

Postautohaltestelle im Col de la 

Tourne. Ob man von hier nach 

Neuenburg zurück- oder nach Le 

Locle weiterfährt, die Reise bietet 

Unbekanntes Lausanne: der Parc du Désert. 

– ein kurioses neogotisches Turmhäuschen, 

eines der ersten Waadtländer 

Bauwerke dieser Art. Hier 

war der Ausgangspunkt eines 

Netzes von Spazierwegen durch 

den darüberliegenden bewaldeten 

Hang, wo einst – als dekorative 

Elemente – auch eine Einsiedelei, 

eine Grotte und ein strohgedecktes 

Häuschen die Lustwandelnden 

erfreute. Wir flanieren noch ein 

paar Meter westwärts. Da ist der 

In zwei Stunden von der Bahnhofbuffet- 

zur Jura-Aussichtsterrasse. 

so viel Jura-Erlebnis, dass man 

sich fragt, weshalb man als Auswärtiger 

keinen Zuschlag bezahlt. 

Aber bevor das Postauto kommt, 

statte man dem Hôtel de la Tourne, 

das leider kein Hotel mehr ist, 

einen Besuch ab – und koste, sofern 

Nicht-Vegetarier, von den 

«Croissants au jambon maison», 

den Schinkengipfeln, die Madame 

und Monsieur backen. Göttlich, 

wie so vieles zuvor an diesem Tag. 

Urs Geiser 

Kurzinfo 

Vom Col de la Tourne her ein Spaziergang, 

von Chambrelien/Rochefort her 

zuoberst eine Bergwanderung. Bes - 

tens markiert, machbar von April bis 

in den Spätherbst hinein. Details auf 


Stadtrand. Am Horizont der Jura. 

Noëlle Petitdemange 

Kurzinfo 

Anderthalbstündiger Spaziergang 

(ohne kontemplative Pausen) von der 

Bushaltestelle «Parc du Vélodrome» 

des Einers Richtung Blécherette zur 

Endstation des Zweiers, «Désert». Das 

Buch: «Flâneries lausannoises: 18 balades 

à travers des chemins à (re)découvrir», 

Pierre Corajoud, 2002, 152 S. 


© Urs Geiser 

© Noëlle Petitdemange

WANDERN 


62 500 Kilometer Wanderwege durchziehen das Wanderland Schweiz. 

Alles zum Besten bestellt? Gemach. 

Neue Wege braucht das Land 

Nützliche Adressen für faire Ferien 

In der schönen Stadt Freiburg 

gibt es eine reizende Nahwanderung: 

Vom Pérolles-Quartier 

führt sie durch den Ritterweg an 

die Saane und zum Kloster in der 

Mageren Au. Führte, muss man 

sa gen. Denn 2005 (oder war es 

2004?) schwemmte der Fluss anlässlich 

eines Hochwassers den 

Steg weg. Seither werden die 

Wandernden über die Staumauer 

umgeleitet. Wenn es geht. Manchmal 

geht das aber nicht. 

Der Steg wird irgendwann einmal 

ersetzt werden. Was wird er 

kosten? 200000 Franken? Bis die 

Stadt Freiburg die Summe aufgetrieben 

hat, dürfen sich die Spaziergänger 

in Enthaltsamkeit und 

Geduld üben. Vielleicht schaffen 

die Behörden das Werk noch vor 

der neuen Poyabrücke, die am anderen 

Ende der Stadt für 120 Millionen 

Franken einen zusätzlichen 

Strassenübergang herstellt. 

Ähnlich hart werden die einsa- 

Öffentlicher Verkehr: Postauto, auch Gruppenreisen: 

www.post auto.ch. Tagesausflüge in der Schweiz, auch 

Gruppen: www.erlebnis-schweiz.com; www.rail away.ch. 

Bahnreisen Ostschweiz: www.thurbo.ch. Bahn reisen 

Bern/Wallis: www.bls.ch. Glacier-Express: www.mgbahn.ch. 

Städtereisen Europa: www.railtour.ch, Tel. 031 378 01 01. 

Bahnreisen Europa und weltweit: www.globotrain.ch, Tel. 

031 313 00 03. Besondere Züge: www.erlebniszuege.ch, 

Tel. 031 378 00 04. Fahrplan international: 

www.bahn.de, http://fahrplan.bahnen-und-busse.de 

Verträgliches Reisen: Europa: www.via-verde-reisen.ch, 

Tel 0848 823 823. Schwerpunkt Deutschland: www.vertraeglich-reisen.de. 

Naturreisen Deutschland: www.fahrtziel-natur.de. 

Westschweiz und Frankreich: www.salamandre.ch, 

Tel. 032 7100825 

men Wanderer seit einem Jahr 

oder so an der Aare unterhalb der 

schönen Stadt Bern aus ihren 

Träumen gerissen, wenn sie plötzlich 

am linken Ufer auf rotweisse 

Abschrankungen treffen: «Durchgang 

verboten.» Der Sandsteinfels 

bröckelt und könnte den Fussgängern 

auf den Kopf fallen. Also: 

sperren und sparen. Was würde 

man sagen, wenn die Amtsstellen 

mit einem Strassenstück so verführen? 

Wenn sie beim Felssturz 

auf die Gotthard-Autobahn anno 

2006 gesagt hätten, ja wir schliessen 

die nun mal für ein paar Jährchen 

ein bisschen, das wird schon 

irgendwie gehen und kommt billiger, 

man kann das Tessin ja auch 

zu Fuss erreichen, wenigstens im 

Sommer. 

Natürlich ist der Vergleich ungerecht. 

Die Gotthard-Autobahn 

ist viel wichtiger als so ein mageres 

Weglein in die Magere Au. Sie 

ist der Lebensnerv, ohne den die 

Langsamverkehr: Wandern, Velo, Inline, Mountainbike, 

Kanu: www.schweizmobil.ch. Buchbare Angebote 

Schweiz: www.swisstrails.ch, Tel. 044 450 24 34. 

Miet velos: www.rentabike.ch, Tel. 041 925 11 70. 

Übernachtungen Velofahrende: www.velodach.ch. 

Skaten: www.swiss-skate-map.ch 

Weitere Vorschläge: Ferien im Baudenkmal: www.magnificasa.ch, 

Tel. 044 252 28 72. Historische Verkehrswege: 

www.viastoria.ch, Tel. 031 631 35 35. Gruppenunterkünfte: 

www.gruppen-unterkuenfte.ch, Tel. 04 867 25 00. 

Hintergrund: www.fairunterwegs.ch. 

Kinderferien: www.kovive.ch 

Last but not least: www.verkehrsclub.ch/magazin 

Schweiz dem Untergang geweiht 

ist, das ahnte schon Wilhelm Tell, 

der allerdings zu Fuss unterwegs 

war und mit der Armbrust statt 

dem Taschenmesser. Dennoch ist 

die unterschiedliche Eile und 

Spendierfreudigkeit punkto Strassen 

und Wege aufschlussreich. 

Die Schweiz versteht sich als 

Wanderland. Ihre Bewohner sind 

auch 700 Jahre nach Wilhelm Tell 

und anderthalb Jahrtausende 

nach der Völkerwanderung noch 

ein Wandervolk. 62 500 Kilometer 

markierte Wege gibt es übers ganze 

Land verteilt, fast so viele wie 

Strassen (70 000 Kilometer). Bei 

Umfragen über sportliche Aktivitäten 

steht das Wandern immer 

zuoberst. Ein Drittel aller Einheimischen 

praktiziert es, viele Touristen 

kommen seinetwegen zu 

uns. Alle Destinationen werben 

mit ihrem Wegnetz, das meist auch 

tipptopp unterhalten ist. Das eben 

eröffnete «Wanderland Schweiz» 

setzt da noch einen drauf. 

Alles paletti also? Nicht ganz. 

Die Wanderwege sind krank. Betroffen 

sind weniger die Highlights 

in den höheren Regionen, 

so ab 1500 m.ü.M., als die vielen 

tausend Kilometer im Mittelland, 

in den Hügeln und Voralpen. Die, 

zugegeben, seltenen Sperrungen 

sind höchstens ein Symptom, 

nicht die Seuche. Viel besorgniserregender 

ist die schleichende 

und scheinbar unaufhaltsame 

Entwertung der Wege. 

Ein schöner Wanderweg besteht 

aus Naturbelag, Kies, Erde, 

am besten mit Grasnarbe in der 

Mitte. Manchmal ist er auch ein 

schmaler Pfad. Nur auf solchen 

Unterlagen kommt der Wanderer 

auf seine Rechnung. Wandern ist 


Die Schweiz hat viele schöne Wanderwege. Aber es gibt immer mehr Abschnitte mit Hartbelag, die nicht zum Wandern laden. Neue Ideen sind gefragt. 

mehr als ein sportliches Vorwärtsschreiten, 

es ist nicht nur geografisch 

eine Eskapade aus dem Alltag. 

Der Kopf wandert mit und 

lässt seine Gedanken schweifen. 

Dieser Genuss hat viel mit der Ästhetik 

der unmittelbaren Umgebung 

zu tun. Er ist auf schöne Wege 

angewiesen. Wenn diese aus 

Teer oder Beton gemischt sind, ist 

Schluss und Amen. Dann ist man 

nicht mehr im Wanderland, sondern 

in der Banalität und kann 

ebenso so gut über die Autobahn 

ins Shoppyland reisen. Wandern 

ist dann kein Vergnügen, sondern 

eine Strafe, die in die Knochen 

fährt, die Kehle austrocknet und 

schlechte Laune gibt. Und später 

Gelenkbeschwerden. Das ist sogar 

wissenschaftlich erhärtet. 

Schluss und Amen ist es immer 

häufiger. Das Toggenburg «vermittellandet», 

schrieb Peter Weber 

1993 in seinem Roman «Der 

Wettermacher». Die Teerung der 

Wege ist ein wichtiges Zeichen der 

Vermittellandung nicht nur des 

Toggenburgs. Laut Statistik sind 

inzwischen ein Viertel der Wanderwege 

unter Hartbelag begraben. 

Das ist viel zu viel. Im Mittelland 

sind es noch mehr: ein Drittel 

im Aargau, 40 Prozent im Kanton 

Freiburg. Alp-, Forst- und Güterstrassen 

werden maschinengerecht 

ausgebaut, durch das Ausfransen 

der Dörfer und Städte 

werden Naturwege immer weiter 

in die Peripherie abgedrängt. Oft 

zeigen nur noch gelbe Rhomben 

an, dass eine bestimmte Strasse 

ein Wanderweg wäre, es fällt aber 

keinem Wanderer ein, ihn auch zu 

benützen. 

Sorry, aber das ist inakzeptabel. 

Die Autobahnfahrer werden auch 

nicht zwischendurch, wenn es 

grad nicht anders geht, über einen 

Acker geleitet. Obschon das im 

Zeitalter der Offroader möglich 

wäre. Sie erwarten eine vollständige, 

geeignete Infrastruktur. Darauf 

hat das tolerante Volk der Wanderer 

ebenfalls Anrecht. Es braucht 

auch ausserhalb der Hoch alpen, 

im Mittelland, im Toggenburg, im 

Emmental, im Jura, Routen, auf 

denen die Fussgängerinnen absoluten 

Vorrang haben und keinen 

Meter auf Teer gehen müssen. 

Das ist möglich, man muss es 

nur wollen: indem man in allen 

Landesteilen sogenannte «Erste- 

Klasse-Wege» schafft: Weitwanderrouten, 

die vollständig und 

konsequent nach den Bedürfnissen 

der Wandernden gestaltet 

sind. Es geht nicht um neue Markierungen, 

es geht um die Qualität 

des Weges selber. Auf Abschnitten 

mit Hartbelag ist Rückbau 

oder allenfalls eine neue Streckenführung 

angesagt. An geeigneten 

Stellen werden Schatten 

spendende Alleen und Hecken gepflanzt. 

So dient der Weg auch 

dem Artenreichtum und der 

Landschaftspflege. 

WANDERN 


Keine leichte Sache, sicher. Politisch 

und finanziell bestimmt 

viel schwieriger zu realisieren als 

nur eine kleine Autobahn. Es 

braucht Elan und den Willen zur 

Zusammenarbeit über die Grenzen 

von Gemeinden und Kantonen 

hinweg. Doch hilft vielleicht 

der Hinweis, dass solche neue Wege 

auch der Wirtschaft dienen 

würden, besonders den Wirtschaften. 

Einen guten Tropfen 

können Wandernde immer vertragen. 

Wanderwege der Spitzenklasse 

könnten voralpinen Regionen, 

in denen der Skitourismus 

ausstirbt, Impulse geben und ein 

neues Image. Es braucht dazu jedoch 

mehr als ein geschicktes 

Marketing. Es braucht zuerst die 

ehrliche Arbeit in Feld, Wald und 

Wiesen. Dann dürfen die Marketingleute 

in Aktion treten. Sie werden 

Furore machen. Erste-Klasse- 

Wege: Der VCS schlägt sie vor und 

ist bereit, sich für sie zu engagieren. 

Peter Krebs 


© Peter Krebs

BASEL – MOSKAU 

Einfach mal Moskau 


etour lösen Im 

ZUGREISE 

Basel–Moskau 

Osteuropa lässt sich auf einer Strecke 

von 3028 Kilometern in 39 Zugstunden 

«erfahren». Seit einigen Monaten 

verbindet täglich ein direkter Wagen 

Basel mit Moskau. 

Wars. Ein Name, der an Katastrophenjahre und 

zerstückelte Länder denken lässt. Aber täglich 

um 17 Uhr 55, wenn der Zug im Warschauer Zentralbahnhof 

(Warszawa Centralna) abfährt, bedeutet das 

in erster Linie eine ausgezeichnete Mahlzeit zu einem 

bescheidenen Preis. Die Gesellschaft Wars betreibt die 

polnischen Speisewagen und bietet typische Gerichte 

aus Zentraleuropa an. Die Fahrgäste geniessen zu ihrem 

Essen ein schäumendes Bier oder einen Wodka, 

sie schauen durchs Fenster der Abendsonne über dem 

flachen Land zu. Sie haben einige Stunden Zeit zum 

Nachdenken über das Auf und Ab Osteuropas. Dies 

alles kostet etwa zehn Euro. 

Ein Mix von Wagen und Kulturen 

Der direkte Wagen Basel – Moskau fährt täglich ab der 

Rheinstadt. Auf der 39-stündigen Fahrt durchquert er 

Deutschland, Polen, Weissrussland und einen Teil 

Russlands. Die Komposition besteht bei der Abfahrt 

aus weiteren Wagen mit den Zielorten Kopenhagen, 

Prag und Warschau. Bis der Zug in Moskau ankommt, 

wird er mehrmals umgestellt. Am Ende umfasst er 

auch Wagen aus Amsterdam und München. Auf einem 

Teil der Strecke ergänzen russische und polnische 

Speisewagen das Angebot. So kommt zur Mischung 

der Reisenden jene der Kochkünste hinzu. 

In Basel beziehen die Reisenden ihr Abteil mit den 

Sitzplätzen, die sich in schmale Betten umbauen lassen. 

Es bietet Platz für drei Personen samt Gepäck und 

samt den Träumen. Am Ende des Zuges sind die Provodniki 

zu finden, die beiden Stewards, die in Basel 

die Fahrkarten entgegennehmen und während der 

Reise heissen Tee für 8 Rubel (etwa 40 Rappen) verkaufen. 

Sie kümmern sich auch um den Unterhalt des 

Wagens, reinigen Boden und Toiletten. 

Die Speisewagen bieten reichlich Platz und Nahrung. 

Der russische Wagen wartet mit einem sehr 

praktischen Zubehör auf: dem Samowar. Der grosse 

Teekessel befindet sich im Abteil des Provodnik und 

ist stets mit heissem Wasser gefüllt. Wer eine Ther- 

Sommer ist das Leben auf dem Roten Platz in 

Moskau entspannt. Im Hintergrund die Basiliuskathedrale. 


© Keystone/laif/Heuer/laif

moskanne mitnimmt und Fertiggerichte, 

kann an seinem Platz ein Essen geniessen 

und beobachten, wie draussen in den Wäldern 

Birken die anderen euro päischen 

Baumarten ablösen. 

Leben an Bord 

In der Schweiz sind die wichtigsten Bahnhöfe 

eine halbe Stunde voneinander entfernt. 

In Deutschland beträgt der Abstand 

schon eine Stunde. In Russland kommt es 

häufig vor, dass der Zug während vier 

Stunden haltlos unterwegs ist. Die Reisenden 

haben Zeit, ihre bewegte kleine Welt 

zu beobachten. Gespräche lassen sich 

leicht aufgleisen. Für den Bahnliebhaber 

Oliver ist der Zug Basel – Moskau einer 

der wenigen echten Reisezüge. Wir unterhalten 

uns ausführlich über unsere Freizeitgesellschaft, 

dann steigt er in Siedlce 

aus. Seine Reise dauerte nur knapp 20 

Stunden, ein Klacks für jemanden, der 

sich anschickt, auf Schienen nach China 

zu fahren. Ein Viertel der Reisenden sind 

Westeuropäer auf der Suche nach neuen 

Horizonten. Drei Viertel stammen aus 

Russland und Weissrussland. Sie nehmen 

die Bahn aus Bequemlichkeit oder Flugangst. 

Deutsch mehr als Englisch ist die 

Sprache, in der man sich unterhält. 

Die deutschen Wagen sind auf maxi- 

Gut zu wissen 

Fahrplan: Seit Ende 2007 verbindet täglich 

ein direkter Zug die Schweiz mit Russland: 

www.nachtzugreise.de 

Preise: Ein Retourbillet kostet ungefähr 650 

Franken. Informationen und Fahrkarten am 

Bahnhof oder im Reisebüro des Bahnhofs. 

Unterkunft: Die Preise für ein Einzelzimmer 

in Moskau betragen zwischen 65 und 760 

Franken pro Nacht. Weitere Informationen 

im Reisebüro oder auf 

www.hrs.de, www.russianconcept.com. 

Visa: Das Visaverfahren für Russland und 

Weissrussland ist ziemlich lang und kompliziert. 

Infos auf Konsulaten und Botschaften 

der beiden Staaten (obligatorisches Transitvisum) 

oder auf den folgenden Internetseiten: 

www.consulrussia.ch, www.russianconcept.com, 

www.waytorussia.net. 

Weitere Informationen: www.verkehrsclub.ch/magazin 

© Olivier Norer 

Ein Zug mit Zukunft: Täglich verlässt ein direkter Wagen nach Moskau den Bahnhof Basel SBB. 

Nach 39 Stunden ist er am Ziel. 

malen Service ausgerichtet. die Gänge 

sind so breit, dass daraus ein Salon wird. 

Die polnischen Wagen hingegen sind auf 

ihre Funktion als Schlafraum beschränkt. 

Viel freundlicher wirkt das russische Rollmaterial: 

ein oder zwei Teppiche geben 

den Gängen einen familiären Anstrich. 

Meistens stehen die Abteiltüren offen, 

bald unterhalten sich alle miteinander. Die 

komplizierten Zollformalitäten zwischen 

Weissrussland und den EU-Ländern geben 

ein ausgezeichnetes Gesprächsthema 

ab – ein fast unvermeidliches für alle, die 

dem Übermass an Formalitäten ausgesetzt 

waren. Während dieses Verfahren in gebührender 

Strenge abgewickelt wird, verbreitet 

das Kommen und Gehen der Babuschkas, 

die in den Gängen lautstark 

gesalzene Gurken, süsses Gebäck, Käse, 

Mineralwasser, Bier oder Wodka anpreisen, 

einen Hauch von Anarchie. 

Zeit und Raum beim Reisen 

Reist man per Zug, begreift man das Land 

und die Landkarte. Die Städte sind nur im 

Zusammenhang ihres Umlands real. Im 

Zug und nicht im Flug erschliesst sich den 

Reisenden der Sinn der Städte. Die Bahn 

scheint auch den Angestellten Freude zu 

bereiten. Selten findet sich ein Beruf, dessen 

Arbeitsmittel so viele Berufsleute fast 

kulthaft verehren. Wie Nikolai zum Beispiel, 

unser russischer Provodnik. Er freut 

sich über die neue Verbindung, weil sie 

ihn weiter nach Süden bringt, «wo es wärmer 

ist». Als Kenner mit über zwanzig 

Berufsjahren ist er überzeugt, dass die 

Verbindung von Basel nach Moskau sehr 

erfolgreich sein wird, sobald sich ihre 

Exis tenz herumgesprochen hat. 

In unserer Welt geht alles schnell. Eine 

E-Mail kann innerhalb von Sekunden 

vom einen Ende der Welt zum anderen geschickt 

werden. Dabei hat sich nichts 

grundlegend verändert. Die Natur bewegt 

sich in ihren eigenen Rhythmen. Das 

Er fahren der Welt durch das Zugfenster 

sensibilisiert für die Abläufe der Natur, 

während das unaufhörliche Rattern und 

Schaukeln einen Schlaf voller Träume begünstigt. 

Auch sonst ist es leicht, die Fantasie 

schweifen zu lassen – grosszügig ist 

der Raum für Kreativität, den die Zeit einem 

lässt. 

Begegnungen entstehen und vergehen 

je nach Haltestellen. Einige dauern für die 

Zeit der Reise, andere finden später nach 

ein paar E-Mails, Briefen ein Ende. Die 

ZUGREISE 

Basel–Moskau 


Fotos: Olivier Norer 

schönsten bilden den Beginn von Freundschaften 

oder Liebesgeschichten. 

Manchmal hält der Zug länger. Das gibt 

Zeit für einen Ausflug zum Bahnhofgebäude, 

um Reiseproviant zu erstehen. 

In Warschau ist der Ostbahnhof besonders 

sehenswert. Aus der Reiserichtung 

Schweiz – Russland gesehen, hinterlässt er 

einen düsteren Eindruck und erinnert an 

einen Bunker. In umgekehrter Richtung 

erscheint er wie ein Obdach, für den Fall, 

dass sich ein Gewitter über den weiten Ebenen 

zusammenbraut. Der Bahnhof von 

Brest in Weissrussland ist ein Monument. 

1886 kurz nach Fertigstellung der Bahnlinie 

Warschau – Moskau erbaut, wurde das 

Gebäude in den zwei Weltkriegen und in 

mehreren Lokalkonflikten beschädigt. 

1956 erfolgte der Wiederaufbau zum stolzen 

«Tor der UdSSR zum Westen». 

D ie schönsten Bahnreisen in Europa und anderswo 

Vor dem Jet-Zeitalter bewegten sich die besseren 

Gesellschaftsschichten in Luxuszügen 

durch Europa und die halbe Welt. Dann mutierte 

die Haute Volée zum Jetset, und inzwischen 

ist auch das Flugzeug ein Massenverkehrsmittel. 

Übriggebleiben aus dieser Epoche 

sind aber immerhin ein paar Luxuszüge 

und lange Bahnreisen mit Erlebnischarakter. 

Der Transsibirien-Express gehört dazu. Es 

gibt aber auch zahlreiche andere bemerkenswerte 

Strecken und Züge. In Europa und 


Unterwegs durch die Weiten Russlands (oben 

rechts) und am Ziel in Moskau mit dem Kreml 

(oben) und den ebenso unvermeidlichen wie 

farbenfrohen Matrjoschkas (rechts). 

Ausdruck des Überlebenswillens 

Das Fenster ist der Bildschirm. Es zeigt 

eine immer flachere und weitere Landschaft, 

umso spärlicher besiedelt, je weiter 

man vorankommt, als ob die Menschen 

die hügeligen Orte bevorzugten. Die Weite 

erscheint wie eine Herausforderung, 

den Raum zu bezähmen. Nach Stunden 

der Fahrt erstaunt es keinen, wenn er in einer 

Stadt ankommt, wo sich die menschliche 

Kraft im Bau imposanter Gebäude 

ausdrückt. Sie grenzen das Territorium ab. 

Stalinistische Ungetüme, wie die Lomonossov-Universität 

in Moskau, erscheinen 

so mehr als Ausdruck des Überlebenswil- 

anderswo. So rollt «The Royal Scotsman» durch 

die schottischen Highlands, der «Transcantabrico» 

entlang der spanischen Nordküste und die 

«Inlandsbanan» durchquert die schwedische 

Wildnis. Auf allen anderen Kontinenten gibt es 

ebenfalls aussergewöhnliche Bahnerlebnisse, 

sei es in Luxuszügen fürs entsprechende Budget, 

sei es aber auch als einfaches Abenteuer mit umso 

mehr Kontakt zu den Einheimischen, für die 

der Zug oft das günstigste Verkehrsmittel ist. Sogar 

in Europa existieren Reste aus einer anderen 

Verkehrszeit. Zum Beispiel in den rumänischen 

Karpaten, im Wassertal, wo ein Schweizer Verein 

der letzten «Waldbahn» eine Zukunft sichern 

will, die noch mit Dampf fährt (Bild). Waldbahnen, 

die vornehmlich dem Holztransport dienten, 

waren einst in ganz Mittel- und Osteuropa 

verbreitet. Daneben tuckern die Nostalgiebahnen 

über mehr oder weniger lange Gleisabschnitte, 

meist während der Sommersaison und 

oft durch wunderschöne Landschaften wie zum 

Beispiel über die Furka. Mit ihrem historischem 

Rollmaterial und gezogen von pfeifenden, prustenden 

und rauchenden Dampfloks lassen sie 

die Herzen der Kinder und der Bahnliebhaber 

höher schlagen. 

Infos: Einen reichhaltigen Querschnitt mit 80 

Angeboten in der Schweiz und der ganzen Welt 

finden Interessierte im Spezialkatalog «Erlebniszüge» 

des Bahnreiseanbieters Railtour. Die 

Railtour-Angebote sind auch über via verde reisen 

buchbar (Tel. 0848 823 823 oder www.viaverde-reisen.ch). 

Begleitete Bahnreisen weltweit 

finden sich im Programm von Globotrain 

www.globotrain.ch. Für die Schweiz hat Rail - 

away Erlebnisfahrten für Gruppen oder Einzelreisende 

im Programm (am Bahnhof und unter 

www.railaway.ch). Infos zur Wassertalbahn findet 

man unter www.wassertalbahn.ch. Der Verband 

öffentlicher Verkehr VöV publiziert einen 

Prospekt mit den Dampffahrten auf Schweizer 

Schienen und Gewässern (gratis bestellbar auf 

der Homepage www.voev.ch). (pk) 


© Manuela Boss 

lens denn als Grössenwahnsinn. Wenn die 

Reisenden am späten Vormittag um 10 

Uhr 59 in Moskau ankommen, haben Sie 

mehr erfahren, als bloss eine Ortsverschiebung 

durch mehrere Zeitzonen nach 

Osten. Der Zug öffnet Horizonte und einen 

neuen Blick auf Landschaften und 

Mentalitäten. Basel-Moskau: Es sind zwei 

Reisen in einer. Olivier Norer

© swiss-image / Christian Perret

Buchs ist ein geschäftiges Grenz städtchen 

mit schmalen Strassen und dichtem 

Verkehr. Schon beim Bahnhof erblicken 

wir den ersten Wegweiser zu unserer 

«Route 95». Vom Fluss Thur ist aber noch 

weit und breit nichts zu sehen, dafür liegt 

nah der Rhein, dem wir jetzt den 

Rücken zuwenden. Gleich nach 

Werdenberg geht es links ab auf 

eine Nebenstrasse, und die Steigung 

beginnt. Sie ist nie streng, 

sondern stets freundlich. Liegt es am 

Föhn, dass wir leicht wie Schmetterlinge 

den Berg hinaufflattern? Die Hügel ringsum 

sind ganz plastisch, man möchte sie 

mit der Hand umfassen. Die Landschaft 

hat etwas Erleuchtetes. Da passt ein Besuch 

im Geburtshaus von Huldrych 

Zwingli in Wildhaus. Das Gebäude wurde 

ums Jahr 1450 gebaut. Mit Holz, und zwar 

mit Mondholz, wie Herr Frey, der Museumsführer, 

präzisiert. Die Tannen wurden 

im Mondzyklus genau zu dem Zeitpunkt 

gefällt, an dem der Baum im Wachstum 

innehält. Solche Balken überdauern Jahrhunderte. 

Eigenartig: Auch die Häuser 

von Niklaus von Flüe in Flüeli in Obwalden 

und von Matthäus Schiner in Mühlebach 

im Goms wurden um diese Zeit gebaut, 

und auch sie stehen noch, gehören 

zu den ältesten Holzhäusern des Landes. 

Bald folgt unsere Route der Thur, es ist 

also jetzt eine Thur-Tour, es ist die Velothur 

und das klingt vielversprechend, weil 

Flüsse bekanntlich abwärts fliessen. Da 

aber im Toggenburg zum Teil Schwerelosigkeit 

zu herrschen scheint, ist hier alles 

ein wenig anders. Schon kurz nach Ness- 

Die Thur-Route: Zuerst fordern einen der Grabserberg und die 

verspielte Landschaft des Toggenburgs, dann wirds flach. Am 

Ende rufen die Weiten Mostindiens. 

Flussabwärts entlang der Velothur 

Für eine Pause während der Veloreise 

oder auch für den Sommerabend finden 

sich am Thurufer (hier bei Frauenfeld) 

schöne Plätze. 

lau kämpfen wir uns die ersten Gegensteigungen 

hoch, und solche werden wir bis 

Wil immer wieder antreffen. An den Hügeln 

stehen lustige Bauernhäuser. Es ist 

fast wie im Suisse Miniature in Melide, 

doch hier sind die bewohnten Häuser so 

Die grosse Kellnerin hat natürlich 

Übung im Kopfeinziehen. 

© ST/swiss-image 

klein. Wir gehen in so ein kleines Haus, es 

ist eine Kneipe. Beim Eintreten muss man 

den Kopf einziehen. Dort serviert eine 

grosse Kellnerin, die natürlich schon 

Übung hat im Kopfeinziehen, wenn sie 

durch die Türe zwischen Küche und Gaststube 

geht. Alle Einheimischen bewegen 

sich so geschickt, weil sie sich die niederen 

Balken gewohnt sind. Radfahrende Gäste 

behalten am Anfang den Helm gescheiter 

auf dem Kopf. 

Vor Wattwil steht am linken Strassenrand 

ein Wegweiser: Ge burts haus Ulrich 

Bräker. Der arme Mann im Toggenburg, 

geb. 22.12.1735, gest. 11.9.1798. Schon 

lange hat ein Li teratur beflissener in der 

Gruppe geschwärmt vom Schriftsteller 

Bräker, der sich trotz geringer Schulbildung 

weiterbildete, in die weite Welt zog, 

dort Abenteuer bestand, Söldner und Textilhändler 

wurde. Dann begann er zu 

schrei ben und wurde mit seinem Buch 

Sehenswert 

«Der Arme Mann im Tockenburg» über 

Nacht zum zweitberühmtesten Tockenburger 

nach Zwingli. Es war im 18. Jahrhundert 

sehr selten, dass ein einfacher 

Mann in klarer, unverblümter und witziger 

Sprache etwa die elenden Lebensbedingungen 

der Landbevölkerung beschrieb, 

die er am eigenen Leib erfahren 

hatte. Bräker kannte als Söldner auch das 

Kriegshandwerk und wurde zum Pazifisten, 

wie man heute sagen würde. Und hier, 

am Näbis, steht sein Haus. Es ist das zweitoberste 

in der Häusergruppe am steilen 

Hang. Es ist unbewohnt, Scheiben sind 

eingeschlagen, es dient als Remise und 

Stall. 

Wattwil lassen wir hinter uns und suchen 

die Fortsetzung. Schon schlagen wir 

uns herum mit der besonderen Geografie 

des Toggenburgs, mit den Gegensteigungen, 

welche aber die Attraktivität der Reise 

nur steigern. Etwas erhöht liegt Lichtensteig 

mit vier Museen. Bevor wir uns 

für eines entscheiden können, nähert sich 

ein Schwarm einheimischer Gümeler 

(Rennvelofahrer), mit denen wir ins Gespräch 

kommen, auch wenn wir zuerst mit 

ihrem Dialekt etwas Mühe bekunden. Sie 

bieten aber guten Windschatten. Weil sie 

sich auskennen, klären sie uns über die 

nächsten «Stiche» auf. «Stich» heisst hier 

«Steigung». Die Reise geht ziemlich rassig 

In Wildhaus findet sich das Geburtshaus Huldrych Zwinglis, offen Di–So 

14–16 Uhr. Vor Wattwil links an der Route (Wegweiser) das Geburtshaus 

Ulrich Bräkers; es kann nur von aussen angeschaut werden. In Wil die 

Altstadt und die Obere Bahnhofstrasse, in Bischofszell das Rathaus und 

die Steinbrücke, in Weinfelden das Gasthaus zum Trauben, bei Warth 

die Kartause Ittingen (Bild). 

VELO 

Ostschweiz 


in das Städtchen Wil. Man staunt, wie 

grossstädtisch der Bahnhofplatz ist. Wir 

schwatzen übers Radeln, schieben die Velos 

über die Obere Bahnhofstrasse, eine 

verkehrsfreie, modern gestaltete Flaniermeile, 

die leicht ansteigt und elegant hinaufführt 

in die Altstadt. In der Kneipe, 

wo wir gemeinsam ein Bier trinken, liegt 

die Broschüre «Velo-Erlebnis Thurgau». 

Das Vorwort hat Jan Ullrich geschrieben, 

der sich, wie er schreibt, im Thurgau «äusserst 

wohl» fühlt. Und gleich bricht die 

Diskussion los, ob wir die Seite mit dem 

Vorwort des gefallenen Engels herausreissen 

sollen. Wir kommen zu keinem Ergebnis, 

die Seite bleibt drin. Mehr beschäftigt 

uns die Frage, ob Jan Ullrich 

überhaupt noch Lust hat, auf ein Velo zu 

steigen, oder ob er jetzt faul und fett wird. 

Das wäre schade. 

Im Zentrum von Wil muss man die 

Churfirstenstrasse erwischen, dann kommt 

man wieder hinunter an die Thur, aber 

auch an die fauchende Autobahn. Man radelt 

auf einer guten Naturstrasse, bringt es 

bald hinter sich, bekommt als Belohnung 

das Städtchen Bischofszell mit der schönsten 

Brücke der ganzen Reise serviert. Sie 

wurde 1487 gebaut, ist sehr mächtig und 

oben ganz schmal. An einem Platz im 

Städtchen ist die Döner-Stube. Döner-Stuben 

sind am Mittag ein guter Ersatz für 

Restaurants, wo man bloss lange sitzt, 

schläfrig wird und viel Geld ausgibt. Etwas 

essen muss man aber. Also Döner, natürlich 

mit allem, also auch Zwiebel, und 

schön scharf. Mundgeruch auf dem Velo 

ist nicht so schlimm, er wird vom Winde 

verweht, und der Duft des Orients bleibt 

im Trikot hängen. Wir bestellen Ayran 

zum Döner. Der türkische Wirt ist verwirrt: 

«Warum Sie kennen Ayran? Trinken 

nur türkisch Leut.» 

In Bischofszell haben sie auch ein sensationelles 

Rathaus aus dem Jahr 1747, 

ganz rosarot. Ein redseliger Passant 

schlüpft in die Rolle des Fremdenführers, 

gibt die Kurzfassung ungefragt: In Bischofszell 

sei stets der St.Galler Bischof auf 

dem Weg nach Einsiedeln in seiner Zelle 

abgestiegen, von daher habe der Ort ja seinen 

Namen, doch dadurch sei der Klerus 

immer mächtiger geworden, und alle 

schönen Bauten hätten der Kirche gehört. 

Da hätten die reichen Bürger beschlossen, 

es den Pfaffen heimzuzahlen. Aus Italien 

hätten sie einen Stararchitekten kommen 

lassen, und der habe ein erstklassiges Rathaus 

hingestellt, wie ein rosarotes Bonbon. 

Jetzt beginnt die schönste Land partie, 

die man sich denken kann. Die Topografie 

ist so flach und der Belag so gut, dass 

wir uns der Betrachtung der Landschaft 

hingeben, die Weiten Mostindiens in uns 

hineinfliessen lassen. Die einheimischen 

Gümeler haben gesagt, «Mostindien» sei 

kein Schimpfwort. Also dürfen wir es 

brauchen. Die Weiten Mostindiens also. 

Wir fahren hinein in die milde Nachmittagssonne. 

Es ist so warm, dass wir eine 

Schicht ausziehen. In den Obstgärten werden 

bald die Apfelbäume blühen. Doch 

was heisst da Obstgärten? Das ganze Land 

ist eine einzige, riesige Apfelplantage. Apfelbäume 

stehen, wo man hinblickt. 

Wir verlassen die Hauptroute in Frauenfeld 

und machen einen Abstecher zur 

Kartause Ittingen. Es ist ein kleiner Stich 

zu überwinden, denn die riesige Anlage, 

ein Gutsbetrieb mit allem Drum und 

Dran, steht auf einer Anhöhe. An einem 

gewöhnlichen Werktag spürt man den 

Charakter des Ortes am besten. Hier ist es 

spirituell und handfest zugleich. Man hatte 

zu beten und Gott zu dienen, und man 

liess es sich dabei wohl sein. Die Kartäuser, 

die das Kloster im 15. Jahrhundert übernahmen, 

waren ziemlich exklusive Herrschaften. 

Jeder Mönch hatte für sich ein eigenes 

Häuschen mit einem kleinen Gärtchen. 

Die Klosterbrüder machten sich 

aber unbeliebt, indem sie die Bevölkerung 

aus ihren Gottesdiensten ausschlossen. Da 

geschah 1471 etwas Unerhörtes: Die Frauen 

aus der Gegend drangen in die Klosterkirche 

ein und ertrotzten mit einem Sitz- 

Nützliche Informationen 

Schaffhausen 

Andelfingen 

Frauenfeld 

Wil 

Wattwil 

Nesslau 

Weinfelden 

Bischofszell 

St. Gallen 

Wildhaus 

Buchs SG 

Die «Route 95» durchquert in der ersten Hälfte 

das Toggenburg. 

streik eine eigene Kirche in Warth. Heutzutage 

koordiniert eine Stiftung viele 

Aktivitäten. Hier sind neben dem Gutsbetrieb 

ein Heim mit Werkstätten, ein 

Schulungs-, Tagungs- und Kulturzentrum 

sowie ein Gastwirtschaftsbetrieb vorhanden. 

Heute hat das Heim gerade Besuchstag, 

und es ist ein ziemlicher Rummel. Ein 

Jodelklub jodelt, im Garten trinken die 

Gäste das klostereigene Bier. Das gibt 

Kraft für die letzten Kilometer. Die Sonne 

steht tief. Wir rollen über die Felder zum 

glühenden Horizont. Bei Sonnenuntergang 

erreichen wir Andelfinden. Noch ein 

Stück weiter, und wir wären wieder am 

Rhein, von dem aus wir aufgebrochen 

sind. Dres Balmer 

Auf einen Blick: Die beschriebene Velotour ist durchgehend signalisiert 

mit Wegweisern der Regionalroute 95, der Thur-Route. Diese 

führt von Buchs (447 m.ü.M.) über Wildhaus (1098), Nesslau, Wattwil, 

Wil, Bischofszell, Weinfelden und Frauenfeld nach Andelfingen 

(402). Distanz: 137 km, davon 10 km Naturbelag, 1200 Höhenmeter. 

Öffentlicher Verkehr: Ausser Buchs-Nesslau, wo Postautos verkehren, 

ist die ganze Strecke durch die Eisenbahn erschlossen. Wer den 

Aufstieg von Buchs nach Wildhaus mit dem Postauto bewältigen will, 

reserviert den Platz fürs Velo bei Tel. 071 375 68 91. 

Reisezeit: Mai bis Oktober 

Dokumentation: Veloland Schweiz, Highlights. Offizieller Routenführer. 

Weitere Auskünfte bei www.toggenburg.org, www.wil.ch, www.thurgau-tourismus.ch, 

www.weinfelden.ch, www.kartause.ch. 

VELO 

Ostschweiz 


© Daniel Ammann

© Walter Imhof 

Idyll auf der Aare. 

Das Faltboot erlaubt ein 

zügiges Vorankommen. 

Ab Bern fliesst die Aare wieder 

in ihrem ursprünglichen Bett 

und mäandriert aufs Schönste um 

die Hauptstadt herum. In zügiger 

Strömung umpaddelt man die 

Altstadt, in gemächlichem Tempo 

gehts am Lorrainebad vorbei zum 

Felsenau-Wehr, das rechter Hand 

umgangen – in der Kanutensprache 

«umtragen» – wird. Es folgt 

ununterbrochener Genuss. Im 

Rhythmus der Paddelschläge gleitet 

man in eine andere Welt, hier 

eine flache Kiesbank, dort steile 

Sandstein-Prallwände, von der 

Überall in der Schweiz finden sich Flüsse und Seen, die zum Paddeln 

einladen, zum Beispiel auf der 26 km langen Route, die in Sichtweite 

des Bundeshauses beginnt. 

Aare in jahrtausendelanger Arbeit 

freigelegt und mit eleganten runden 

Dellen verziert. Zudem sortiert 

sie unermüdlich Feinsand, 

schichtet Treibholz auf, parkiert 

schön gebänderte Kalksteine oder 

harten Granit aus dem Berner 

Oberland. 

Die Kanufahrt führt mitten in 

die aktuelle Sammlung vieler kleiner 

Kunstwerke – aktuell bis zum 

nächsten Hochwasser. Bei der 

Brücke von Worblaufen zeigt sich 

der Fluss, hohe Wellen schlagend, 

nochmals von seiner wilden Seite. 

Entfaltbare Freiheit auf der Aare und anderswo 

Mit dem Boot ins Postauto 

Tourenhinweise: Einbooten zur 1., schwierigen Etappe unterhalb des Restaurants 

Schwellenmätteli (5 Fussminuten ab Tramhaltestelle «Helvetiaplatz»), zur 

2., auch für Anfänger geeigneten Etappe unterhalb der Holzbrücke Neubrück (5 

Min. ab Bushaltestelle Bremgarten BE). 

Ausstiegsmöglichkeiten: auf der linken 

Seite der Brücke bei Hinterkappelen (3 

Fussminuten zur Postautohaltestelle Eymatt 

b. Bern), auf der linken Seite vor der 

Staumauer (20 Min. zur Postautohaltestelle 

Fuchsenried Mühlebergwerk). 

Sicherheit: Weil immer auch mit einem unfreiwilligen, je nachdem sehr kalten 

Bad zu rechnen ist, trägt, wer auf Seen und Fliessgewässern paddelt, eine 

Schwimmweste. Kanuklubs oder professionelle Anbieter erleichtern den Einstieg 

und vermitteln das nötige Können. 

Zehndermätteli und Schloss Reichenbach 

heissen die Restaurant- 

Idyllen am Ufer, die allfälligen 

Durststrecken ein Ende setzen. 

Während diese erste Etappe bis 

Bremgarten-Neubrücke (12 km) 

Erfahrung oder Führung (siehe 

z.B. www.siestaoppi.ch) voraussetzt, 

ist die unterhalb der historischen 

Holzbrücke beginnende 

zweite Etappe (14 km) die ideale 

Einsteigertour. Hier ist die Aare 

die Gemütlichkeit in Person. Sanft 

geht sie in den Wohlensee über. 

Wer nach den ersten vier Kilome- 

tern müde Arme hat, steigt in 

Hinterkappelen aus und aufs Postauto 

um. Was schade wäre, denn 

nun weitet sich das Tal und gibt 

die Sicht frei auf Frienisberg und 

Jura. In den zahlreichen Windungen 

des Stausees verstecken sich 

reiz- und wertvolle Schätze. Einerseits 

Naturschutzgebiete, so bei 

der Wohleibrücke, wo zur Brutzeit 

der Vögel gebührender Abstand 

zu den Schilfgürteln geboten ist. 

Andererseits lauschige Rastplätze 

mit Bademöglichkeit. 

Michael Rytz 

Falten als Alternative: Das faltbare Kanu, vor 100 Jahren erfunden und seither 

stark weiterentwickelt, bringt die Lösung 

für viele logistische Probleme, 

die sich sonst beim Kanutransport 

stellen. Es lässt sich in Rucksackform 

in Zug, Bus oder Tram mitnehmen 

und ist an der Einbootstelle rasch 

startklar. Für den Transport eines Kajaks 

braucht es sonst ein Auto mit 

Dachträger, zur Lagerung genügend Stauraum oder einen netten Abwart. Wer 

auf dem Wasser fährt, muss irgendwie zurück zum Auto und dann damit wieder 

zum Boote: das Faltboot bringts. 

Allgemeine Infos zu Faltboot, Anbietern von Kanutouren oder Kanuklubs in 

Ihrer Nähe auf www.verkehrsclub.ch/magazin 


Der Vulcano ist neben dem Stromboli 

der zweite, weniger bekannte aktive 

Vulkan der Äolischen Inseln. Auf seinem 

Krater rauchen schwefelhaltige 

Fumarolen. Im Hintergrund Lipari 

und Salina. 

Leben auf dem Vulkan: auf der Insel Stromboli ist das Alltag. Und der 

Vulcano ist auch nah. Besuch auf den Äolischen Inseln, wo man mehr 

als baden gehen kann. 

Den Stromboli erklimmt man 

am Nachmittag in Wanderschuhen 

und grossen Touristengruppen 

sowie mit einem Bergführer, 

das ist seit einigen Jah - 

ren Vorschrift. Unser Bergführer 

heisst Mario Pruiti. Er stammt aus 

Sizilien, studierte Politologie und 

erteilt uns einen Crashkurs in 

Strombologie. Er sagt, dass auf 

dem Stromboli alles normal sei. 

Es sei normal, wenn der alte Vulkan 

ein berauschendes Spektakel 

biete, ebenso, wie wenn er streike 

und sich in dicke Wolken hülle, so 

dass man nichts zu sehen bekomme 

für die 25 Euro Exkursions - 

kosten. Der Feuerberg mache, was 

er wolle, ohne sich nach den Wünschen 

seiner Bewunderer zu richten. 

Später hebt Mario Pruiti einen 

der porösen, schwarzen Gesteinsbrocken 

auf. Es sei ein Teil 

des Kraterrands, der bei einer Explosion 

im Jahr 2002 weggesprengt 

wurde. Alles sei normal, 

auch dass einem ein Stein auf den 

Kopf falle. 

Nach gut zwei Stunden kommen 

wir bei den Schutzhütten auf 

900 Meter an. Die Abendsonne 

schwebt über dem Tyrrhenischen 

Meer. Die Bergflanke erscheint im 

Gegenlicht als schwarzes Dach, 

über dem eine dunkle Rauchfahne 

aufsteigt. Der Scirocco weht. 

Wir ziehen die Jacken an, setzen 

die Helme auf wegen der fliegenden 

Steine und begeben uns auf 

den Kraterrand. Dieser fällt halsbrecherisch 

steil nach innen ab. 

Die Sohle liegt etwa 200 Meter tiefer. 

Dort raucht und dampft es wie 

von 100 Lokomotiven. An einer 

Stelle ist Glut sichtbar. Rechts davon 

beginnt es zu brodeln. Plötzlich 

schleudert eine unsichtbare 

Kraft eine Fontäne aus Gasen, 

Magma und Asche in die Höhe, 

blutrot mit gelbem Kern. Sie 

zischt, wächst, wird zu einer betörend 

schönen Säule aus rasenden 

Glutbrocken. Die 

Leuchtspuren ihrer 

Wurfparabeln 

formen für kurze 

Zeit einen Feuerbusch. 

Nach einigen 

Sekunden 

ver welkt er erschöpft. Die Zuschauer, 

die in Reih und Glied 

über dem Abgrund stehen, sagen 

«Aah» und «Ooh, did you see» 

und knipsen digital drauflos. 

Der kleinste der drei aktiven 

Schlote ist der fleissigste und der 

fröhlichste. Er wiederholt seine 

Vorstellung alle paar Minuten. 

Der mittlere Schlot hingegen 

glüht und brüht nur vor sich hin. 

Er produziert mehr Rauch als 

Schall, während sich der dritte 

Zeit lässt, um uns dann aber mit 

dem eindrücklichsten Feuerwerk 

zu belohnen. Mario Pruiti vergleicht 

diese normale strombolische 

Aktivität mit einer Champagnerflasche. 

Ein Pfropfen aus flüssigem 

Material verstopfe die 

Schlote bis der Gasdruck im Innern 

so hoch sei, dass der Zapfen 

weggesprengt werde. Dann steigen 

wir im Licht der Taschenlampen 

durch einen weichen Aschenpfad 

vom Berg hinunter wie durch 

schwarzen Pulverschnee. Am Firmament 

funkelt unglaublich klar 

das anarchisch-schöne Heer der 

Sterne. 

Manchmal hat der Stromboli 

grössere Eruptionen. Das pyroklastische 

Material, das die Vulkanologen 

je nach dem Volumen in 

ITALIEN 

Äolische Inseln 

Schön und gleichgültig wie ein Gott 

Text und Fotos: Peter Krebs 

Asche, Lapilli und Bomben einteilen, 

fliegt dann in einem beträchtlichen 

Radius durch die Luft. Am 

Morgen des 5. April 2003, beim 

letz ten bedeutenden Ausbruch, 

Wir ziehen die Jacken an, 

setzen die Helme auf wegen 

der fliegenden Steine. 

beschädigten metergrosse Flugbomben 

das kleine Dorf Ginostra 

im Südwesten der Insel, wo Mario 

Pruiti wohnt. Die Jahre 2002 und 

2003 kannten eine erhöhte Aktivität. 

Über die Sciara del Fuoco, den 

Weg des Feuers, rutschten Lavaströme 

ins Meer, deren lange Bahnen 

in der Nacht leuchteten. 

Aschen regen fiel auf die Inseldörfer 

Ginostra und Stromboli, die 

für zwei Monate evakuiert wurden. 

Dennoch leben die Bewohner 

keineswegs in Angst und Schrecken. 

Pericoloso? Ma che! Der 

Stromboli tue keinem etwas. Der 

sei einfach nur schweigend da, 

ganz im Gegensatz zu den Leuten, 

mit ihren bösartigen Zungen. Vor 

denen müsse man sich hüten, sagt 

der Fischer und Bootsvermieter, 

der am Hafen von Stromboli auf 

Kunden wartet. Es ist vier Uhr, 

bald legt das Boot aus Lipari an. 

Vor jeder Ankunft belebt sich der 

Hafen. Dreirädrige Töffs mit Ladebühne 

fahren vor: die grössten 

Verkehrsmittel, die sich in den engen 

Gassen bewegen können. 

Touristen mit Koffern, Einheimische 

mit Plastiksäcken und Kartonschachteln 

finden sich ein. 

Man plaudert, trinkt einen Es- 


INSERAT 

presso. Zwei Carabinieri in eleganten 

Uniformen zeigen sich mit 

lässigem Stolz in ihrem singenden 

Elektrofahrzeug, das wie die Miniaturausgabe 

des Papamobils 

aussieht. Im schwarzen Sand unter 

dem Landungssteg spielen 

Kinder und machen sich zum Ärger 

der Mütter in der Brandung 

die Schuhe nass. 

Den Vulkan, der über allem thront 

Nützliche Inselinfos 

und seine Rauchfahne mal nach 

Norden, mal nach Süden schwenkt, 

beachten sie kaum. Und doch ist 

er präsent. Als Bergmasse und in 

den Köpfen. Er gibt der Insel das 

besondere Gepräge. Er ist die 

Insel. Seit Jahrtausenden ist er 

aktiv. Es scheint, als hebe er die 

Zeit auf, als erlaube er einen Blick 

in den Ursprung der Erde, in ihre 

Eingeweide, in denen es rumpelt 

Anreise/Rückreise: Ab Mailand am besten mit dem Nachtzug bis Milazzo 

(Sizilien). Von hier aus fahren Fährschiffe und schnelle Tragflächenboote 

(Aliscafi) der Gesellschaften Ustica und Siremar. Fahrpläne: www.bahn.de; 

www.siremar.it; www.usticalines.it 

Vor Ort: Auf den grösseren Inseln mit nennenswerten Distanzen und Strassen 

(Lipari, Vulcano, Salina) mieten sich viele einen Scooter. Es gibt aber auch Veloverleihe 

und auf Lipari sowie Salina Busverbindungen oder Taxis. Fragen ist 

immer besser als bloss den Fahrplan lesen. 

Tipp: Im Ristorante Osservatorio beim Punto Labronzo kann man den Stromboli 

aus der Ferne durchs Glasdach beobachten. Schöner Spaziergang. 

Vulkanbesichtigung: Auf den Stromboli nur geführt am Nachmittag. Drei 

Anbieter rund um die Kirche San Vincenzo im Ortskern, unter anderem 

www.magmatrek.it. Auf den Vulcano freier Zugang von Porto di Levante aus. 

Andere Aktivitäten: Baden (eher kleine aber teils sehr schöne Strände, auf 

Vulcano auch im von Fumarolen erwärm ten Wasser), Tauchen, Essen, Bootsfahrten 

und Wandern. 

Führer: Zahlreiche Führer im Buch handel. Für Wandernde ist folgender Titel 

zu empfehlen: Iwanowski’s, Liparische Inseln. Infos: www.iwanowski.de. 

Karte: Kompass 693, Liparische Inseln, Massstab 1:25 000. 

Beste Reisezeit: Frühling bis Spätherbst. Juli und August sind heiss und überfüllt. 

Unterkunft: Zahlreiche Hotels verschiedener Preisklassen sowie günstigere 

Privatzimmer. 

Via verde Reisen: Der VCS-Reisepartner hat die Liparischen Inseln mit 

Un terkünften auf Stromboli, Salina, Lipari und Vulcano in seinem Pro gramm, 

inklusive Bahnanreise. 

Infos und Buchung: www.via-verde-reisen.ch; Tel. 0848 823 823 

Cefalù 

Alicudi 

Filicudi 

Salina 

Vulcano 

Stromboli 

Lipari 

Sizilien 

Panarea 

Milazzo 

Messina 

Reggio 

Calabria

und glüht wie in der Werkstatt des 

Schmiedegotts Hephaistos, als die 

der Stromboli in der Antike galt. 

In dieser Küche walten viel kolossalere 

Kräfte als jene, die der 

Mensch zu erzeugen vermag. Der 

Vulkan grollt manchmal, manchmal 

speit er Feuer. Er führt sein eigenes 

Leben, ohne sich um die 

Geschäfte der Bewohner zu kümmern. 

Er ist schön, unbestechlich, 

mächtig und gleichgültig wie ein 

Gott. Er tauchte vor 40 000 Jahren 

aus den Tiefen des Meers auf, wie 

alle sieben Äolischen (Liparischen) 

Inseln nördlich von Sizilien. 

Die noch rund 400 ständigen 

Bewohner von Stromboli verdanken 

ihr Auskommen vorwiegend 

dem Tourismus. Einst florierte auf 

der fruchtbaren Vulkanerde auch 

die Landwirtschaft. Süsser Malvasierwein 

wurde in alle Welt exportiert, 

bis die Reblaus die Pflanzen 

zerstörte. Auf alten Schwarzweissfotos 

aus den 1930er-Jahren erkennt 

man die Schilfreihen, die 

die Weinberge einteilten und gegen 

den Wind schützten. Im 19. 

Jahrhundert lebten noch bis zu 

2700 Menschen auf der Insel. Viele 

sind später ausgewandert. Sie 

wohnten in den typischen Gebäu- 

Duftende Gräser und Kräuter am Stromboli (oben links). 

Aufstieg von Pollara aus Richtung Monte Porri auf der Insel Salina (oben). 

Gasse in der Festung über der Stadt Lipari (links). 

den mit Flachdächern, die oft zum 

Sammeln des spärlichen Regenwassers 

dienen. Dieser modern 

anmutende liparische «Kubismus» 

ist von ehrlichem Charme. 

Die heutigen, strahlend weiss verputzten 

Ferienunterkünfte geben 

vor, ihn zu imitieren; mit ihrem 

üppigen Säulentum und dem 

Rundbogenfensterwesen sind sie 

letztlich aber Kitsch. 

Die Inseln, auf denen die Alten 

Griechen die Heimat des Windgottes 

Aeolos vermuteten, sind 

das Land des Tramontana und des 

warmen Scirocco, der den gelben 

Sand aus der Sahara über das 

Meer trägt. Sie sind auch das Land 

der Düfte. Wer durch die Gärten 

der Dörfer und durch die Macchia 

spaziert, wird von einem südländischen 

Parfum betört, von den 

Aromen der blühenden Glyzinen, 

des Thymians, des wilden Fenchels, 

des Ginsters und des Wermuths, 

der üppig wuchert und aus 

dem man einst Absinth braute. 

ITALIEN 


Ganz andere Düfte steigen einem 

in die Nase, wenn man von Porto 

di Levante aus auf den Vulcano 

steigt. Hier riecht es nach faulen 

Eiern. Oben auf dem Krater, der 

einen fast perfekten Kegel bildet, 

treten heisse Schwefelgase und 

andere Chemikalien aus der Erdenküche 

an den Tag. Sie entweichen 

aus dampfenden und giftigen 

Fumarolen, um die herum 

blumenkohlartige Schwefelkristalle 

das Geröll gelb färben. Auch 

der Vulcano ist in seinem hohen 

Alter noch aktiv. Explodiert ist er 

allerdings seit 1890 nicht mehr. 

Damals erschreckte ein wuchtiger 

Ausbruch die Einheimischen. 

«Man hörte ein fortwährendes 

Rollen, als wenn ein Eisenbahnzug 

über eine Brücke führe», notierte 

ein Zeitgenosse. 

Fumarolen gelten als Zeichen 

erlahmender Tätigkeit. Einige 

Tou risten, die den Krater in der 

Hochsaison erstürmen, wagen 


ITALIEN 


Immer bei der Ankunft der Boote erwacht der Hafen von Lipari (oben). 

Mit etwas Glück kann man die «normale» Aktivität des Stromolis aus der Nähe 

betrachten (rechts). 

sich auf den Grund des Vulcano, 

auf den sie fromme Wünsche 

schreiben. «Pax» zum Beispiel. 

Der kurze Aufstieg lohnt sich 

auch, weil man auf dem Gipfel eine 

wunderbare Aussicht geniesst. 

Weit im Süden schimmert die Silhouette 

des Ätna, auf der anderen 

Seite die nahe Insel Lipari und dahinter 

Salina mit dem Doppelkegel. 

Dort fahren wir hin mit dem 

Boot, vorbei an der Küste von Lipari. 

Eigentlich hat Salina drei 

Krater. Einer ist zur Hälfte im 

Meer versunken, so dass das Gelände 

nun einem Amphitheater 

gleicht. Eine einmalige Lage. Das 

Dorf Pollara, ein Nest, döst auf 

dem Kraterboden. In einem unscheinbaren 

Haus drehte Michael 

Redford 1994 den Film «Il Postino». 

Er erzählt, wie der im Exil lebende 

Dichter Pablo Neruda einen 

Postboden in die Geheimnis- 

se der Liebe und des sonstigen Lebens 

einführt. Der Besitzer des 

Hauses, ein Maler, sei durch den 

Film zu Geld gekommen, weiss eine 

Einheimische. Aber er fährt 

weiterhin in seinem uralten Renault 

herum. Für grosse Schlitten 

ist die Insel eh zu klein. Es gibt nur 

ein paar Kilometer Asphalt. 

Es gibt zum Glück auch ein paar 

Kilometer bezaubernde Wan derwege. 

Zum Beispiel jenen, der vom 

Semaforo oberhalb Pollara aus 

startet und um den Monte Porri 

herumführt, immer mit Blick auf 

das Meer. Man klettert durch die 

verfallenden Stützmauern eines alten 

Olivenhains hinunter, um 

schliesslich in Rinella wieder das 

Schiff zu nehmen. Jede Insel habe 

ihren eigenen Charakter und die 

Bewohner ebenso, behaupten die 

Liparoten. Mit der Zeit, beginnen 

wir ihnen zu glauben. 

Salina ist die grünste, die bäuerlichste, 

auf ihr spriessen die besten 

Kapern; Vulcano erkennt man 

schon bei der Ankunft im Hafen 

am Eiergeruch, der tagelang in 

den Kleidern haftet. Lipari ist die 

grösste Insel, das Zentrum, die geschäftigste. 

Sie kennt, wie das 

Festland, Lärm und Verkehrsprobleme, 

sie besitzt aber auch die 

einzige Stadt des Archipels mit 

Gässchen voller Poesie und Pflanzenschmuck, 

mit guten Restaurants, 

Önotheken, Cafés, mit stol- 

zen und eloquenten Bürgern und 

mit der dominierenden Festung, 

in deren Schutz fünf Kirchen und 

ein Kreuzgang aus normannischer 

Zeit die Stürme überdauerten. 

Das Ensemble ist eine geballte Ladung 

Katholizismus und beherbergt 

auch das liparische Museum. 

Dann wären da noch die 

Kleinsten: Panarea, Filicudi und 

ganz im Westen Alicudi, das keine 

Verkehrssorgen kennt. Statt Motorfahrzeuge 

gibt es hier Esel. Auf 

Alicudi sind sie noch normal. 


ANSICHTEN 

Leserbriefe 

VCS-Magazin 2/08 

Zum neuen Auftritt 

Ich habe das neue VCS-Magazin mit grossem Vergnügen gelesen und 

muss sagen: Toll, was Sie und Ihr Team uns zu bieten haben. So macht 

es richtig Spass, sich mit zum Teil ziemlich ärgerlichen Themen auseinander 

zu setzen. Was ja bekanntlich die grösste Kunst ist: gute Unterhaltung 

mit Tiefgang. Kompliment! Sybil Schreiber, Bad Zurzach 

Herzliche Gratulation zu dem erstklassigen Wurf des neuen Magazins 

(obwohl mir der Name Leonardo sehr sympathisch gewesen ist). Besonders 

angesprochen hat mich der hervorragende Artikel «Halb so 

gross und doppelt so spät»: klar, gut formuliert, leicht zu lesen und 

überzeugend. Alles wirkt sehr professionell und das ist wichtig, weil 

die Gegenseite, die Autolobby, mit Werbemillionen 

operieren kann. Da hätten 

wir mit «Seide-Wolle-Bast»-Touch keine 

Chance ausser bei den schon Überzeugten. 

Peter Früh, Basel 

Das neue Kleid passt und mit «VCS- 

Magazin» ist der Absender nun klar. 

Nur das Titelbild ist etwas gar langweilig 

und fad. Es liegt aber nicht nur am 

Foto, und nichts gegen die junge Frau. 

Der Schriftzug VCS (grau im grau- 

Ton), «Magazin für zeitgemässe Mobilität» 

und die Aufrisszeile im «Negativ» sind schlecht leserlich. Auch 

der Balken unten wirkt ziemlich fad. Wieso nicht oben etwas mehr 

Luft, Schriftzug farbig und das Logo grösser? Etwas mehr Farbe – 

muss ja nicht gleich ein «Blick» werden – aber wenigstens ein Blickfang 

täte gut. Ulla Senn, Schönenberg 

Danke, das neue Kleid tut gut! Regine Born, Solothurn 

Gratulation. Das neue Magazin ist sehr «aamächalig» und gelungen. 

Es reizt richtig zum Lesen. Die Integration des Lokalteiles finde ich 

sehr gut. Alles in Allem, ein bedeutender Schritt vorwärts in der auch 

bisher guten Kommunikation. Georges Ragaz, Chur 

Ich gratuliere zur neu gestalteten VCS-Zeitschrift. Zuallererst dazu, 

dass der unsägliche Titel Leonardo fallengelassen wurde. Dann aber 

auch zur Gestaltung an sich: Modern, klar, übersichtlich, aber gleichzeitig 

Verzicht auf unnötigen sogenannt trendigen Schnick-Schnack. 

Lösung des Sudoku 

3 9 7 4 6 5 

4 6 2 9 8 1 

8 5 1 7 2 3 

5 8 9 3 1 2 

1 7 4 6 5 9 

6 2 3 8 7 4 

2 4 8 5 3 6 

9 3 6 1 4 7 

7 1 5 2 9 8 

8 1 2 

7 3 5 

6 9 4 

4 6 7 

2 8 3 

9 5 1 

1 7 9 

5 2 8 

3 4 6 

Marco Zaugg, Bern 

Ich bin sehr froh, dass Leonardo 

nun endlich abgedankt 

hat und ich mich als 

Frau auch wieder angesprochen 

fühle. Ich habe das 

neue Magazin zwar erst 

oberflächlich angeschaut, 

aber ich finde es sehr ansprechend 

und es verlockt zum 

Lesen. 

Heidi Duppenthaler, Bubendorf 

Leonardo 1/08/Auto-Umweltliste 

Trend zum grossen Auto 

Über eine Folge von breiteren und auch höheren Fahrzeugen ist selten 

zu lesen: Die Strassen haben nach wie vor die gleiche Breite wie seit 

Jahrzehnten. Sehr oft teilen sich Autos und Velos den Strassenraum. 

Durch die breiteren Fahrzeuge reduziert sich der ohnehin schon geringe 

Raum für Velofahrer. Denn wie selbstverständlich werden Velos 

überholt, dies ist für Autofahrer normal – egal wie gross deren Gefährt 

ist. 

Dadurch entsteht bei mir als Velofahrer ein Unsicherheitsgefühl. Vielleicht 

würde es helfen, so konsequent wie irgend möglich Velostreifen 

an den Strassenrändern vorzusehen. Und wo dies nicht umsetzbar 

ist wäre im innerstädtischen Raum zu prüfen, ob solche schmaleren 

Strassen in Einbahnverkehr umgestellt werden können. Vielleicht 

sollte der Bewegungsraum für diese Vehikel auf die Autostrassen generell 

beschränkt werden – Spezialstrassen für speziellere Autos. 

VCS-Magazin 2/08 

Subventionierte Flüge 

Thomas Schmidt, Bern 

Im VCS-Magazin musste ich lesen, dass der Bund ernsthaft und mit 

allen Mitteln dahin arbeitet, die Inland-Retourflüge Bern–Lugano pro 

Flug mit Fr. 400.— zu subventionieren. Ich habe ja ein gewisses Verständnis 

für den Gewissenskonflikt des Verkehrs- und Umweltministers. 

Die «Feinklingenreden» Leuenbergers zu Gunsten des Klimaschutzes, 

all over the world, hinterlassen den Eindruck, dass der Umweltminister 

sich klar für den Klimaschutz einsetzt. Siehe auch die 

überaus mutige Verordnung: Ein Verbot, ab 2009 keine «normalen» 

Glühbirnen mehr! 

Die Frage sei erlaubt: Warum will das Departement Leuenberger unbedingt 

«verschiedenen Anliegen aus dem Kanton Tessin» Rechnung 

tragen? Ich liebe das Tessin und schon seit Jahrzehnten verbringen ich 

und meine Familie die Ferien dort (ohne 

zu fliegen), deshalb bin ich über die Verhältnisse 

informiert! Seit Jahren konnten 

Herr Bignasca & Co mittels Auto (eher 

nicht per SBB) ihren Weg ins Berner Parlament 

finden. Jetzt will man diesen Weg 

per Flug erleichtern und der Steuerzahler 

hat dies auch noch zu finanzieren. 

Herr Bundesrat Leuenberger sollte sich 

doch langsam über den Weg seines Gewissens 

Gedanken machen, könnte es 

sein, dass «es» im Wohlleben versunken sein könnte? Die aufmerksame 

Bürgerin fragt sich ernsthaft wozu wir eigentlich (noch) Bundessteuern 

bezahlen müssen. 

Ursula Hofstetter, Forch 


F R E I Z E I T 

Unterhaltung 

WETTBEWERB 

Als Wilhelm Tell sich nach dem 

Sprung auf die Tellsplatte in 

Richtung der Hohlen Gasse aufmachte, 

um Hermann Gessler mit 

einem Pfeil vom hohen Ross zu 

holen, hätte er unseren gesuchten 

Berg überschritten, wenn er den 

direktesten Weg eingeschlagen hätte. 

Der Tyrannenmörder und spätere 

Nationalheld wählte aber – 

will man Friedrich Schiller und 

seinem Drama glauben – den Umweg 

hinter dem Berg durch, eine 

Route, die zweifellos schneller, da 

flacher war und ist. 

Ob der Jäger und Naturbursche 

Tell mit seiner Hedwig je auf dem 

Berg war, ist nicht überliefert aber 

eher unwahrscheinlich, da man 

seinerzeit wenig Zeit für romantische 

touristische Ausflüge erübrigen 

konnte. Schon nur, weil der 

Tourismus noch nicht erfunden 

war und die Romantik ebenso wenig. 

Sicher nicht oben war Schiller, 

der zwar sein letztes Drama, «Wilhelm 

Tell», in dieser Gegend ansiedelte, 

ohne sie jedoch persönlich 

zu kennen. Dennoch gibt es 

heute in der Nähe den Schiller- 

Wie heisst der Berg, den die erste Zahnradbahn 

Europas bezwingt? 

Wie heisst die Königin 

der Berge? 

© ST/swiss-image.ch 

stein inmitten eines komplizierten 

Sees, der sich am Fuss unseres 

Bergs ausbreitet. 

In jüngerer Zeit, als die Freizeit 

zunahm und der Reisemöglichkeiten 

mehr wurden, hat sich der 

Berg zu einem Touristenmagneten 

entwickelt, wobei er eine Pionierrolle 

innehatte. Er war der erste 

rundumerschlossene Hoger der 

Schweiz. Europas älteste Zahnradbahn 

erleichterte dem Publikum 

den Aufstieg auf den Gipfel. Der 

ist zwar bei weitem nicht der 

höchste im Land. Doch wurde er 

in den höchsten Tönen gelobt, vor 

allem wegen des Sonnenaufgangs, 

den es oben zu geniessen gibt. 

Auch der amerikanische Schriftsteller 

Mark Twain tat dies, bis er 

merkte, dass er sich verschlafen 

hatte und die Sonne am Untergehen 

war. 

Der Berg hat genau genommen 

mehrere Gipfel, ist ein Gebirge, 

das einst zwei Grand Hotels verzierten, 

die allerdings ähnlich wie 

Gessler nicht überlebten. Und nun 

kommen wir zum Wichtigsten, 

dem Namen. Der ist kurz, aber 

DIE NÄCHSTE 

NUMMER 

Kleine Städte, grosser 

Verkehr 

Die grossen Städte haben ihre 

Trams und S-Bahnen. Doch 

wie lösen kleinere Städte ihre 

Verkehrsprobleme? Wir haben uns 

umgeschaut. In Freiburg, Solothurn 

und anderswo. Fazit: Es hat 

überall viel Verkehr und es 

braucht überall neue Lösungen. 

Nur welche? 

man weiss trotzdem 

nicht, woher 

er stammt. Es gibt 

zwei Denkschulen. 

Beide lehnen 

sich ans Latein an. Die eine huldigt 

dem Marketingdenken und 

behauptet, der Name gehe auf das 

lateinische Wort für «Königin» zurück, 

unser Berg sei somit die Königin 

der Berge. Die andere Schule 

hält es mit der Naturwissenschaft 

und mit den nackten Flühen, deren 

deutlich sichtbaren Schichtungen 

und Falten auf Latein ähnlich 

klingen wie «Königin» – und wie 

der gesuchte Bergname. Peter Krebs 

Wir wollen wissen: Wie heisst der Berg? 

Antworten: Bis 20. Juni 2008 an VCS-Magazin, Wettbewerb, Postfach 

8676, 3001 Bern oder an wettbewerb@verkehrsclub.ch 

1. Preis: eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Südsicht in einem 

schönen Hotel auf dem gesuchten Berg im Wert von Fr. 230.–. 

2. Preis: zwei Tageskarten für den gesuchten Berg im Wert von Fr. 124.–. 

Lösung des letzten Wettbewerbs: La Chaux-de-Fonds 

Gewinnerin: Rosmarie Brülisauer, 6370 Stans 

Sudoku Lösung auf Seite 56 

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Wo die Schweiz baden geht - VCS Verkehrs-Club der Schweiz

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