der rollerladen katalog tuning & classic parts - AoNSC

(mind. 5 cm) Flachmeißel wird nun von oben auf den unteren Lagersitz
geschlagen, schön gleichmäßig rundum arbeiten. Im Gegensatz zu dem, was
ich oben geschrieben habe, geht es hier nur mit roher Gewalt, da der benötigte
Spezialabzieher hierfür zu kompliziert ist, um Ihn selber zu bauen. Der
untere Lagersitz sitzt auf einem breiten Blech, der Gabelstaubring (sorgt
dafür, das kein Dreck in das untere Gabellager gelangen soll), wenn der nicht
runterkommt, geht der Kotflügel auch nicht runter. Den Staubring gibt’s billig,
also können wir Ihn auch zerstören. Wenn der Lagersitz runter ist, den Kotflügel
abschrauben, soweit so gut erst mal. Wenden wir uns nun der Zerlegung
der Gabel zu. Zuerst entfernen wir die Bremstrommel, welche mit zwei
winzigen Schräubchen an die Radachse geschraubt ist. Hier echt aufpassen!
Die Schrauben müssen raus ! Wenn nur eine abreißt, schaut es schlecht aus,
denn die Schrauben haben 4 mm Feingewinde und dienen nur zur Fixierung,
bevor das Rad mit den speziellen Radmuttern (mit Steg) in die Bremstrommel
eingreifen und das ganze System sich selber trägt. Hört sich jetzt kompliziert
an, wird aber ersichtlich, wenn man es zerlegt hat. Wenn die Schrauben abreißen
und der Rest nicht so einfach aus der Achse entfernt werden kann, ist
meistens ausbohren, Gewinde nachschneiden und ausrichten angesagt, oder
eine gebraucht Achse besorgen, das kostet nur unnützes Geld, Nerven und
Zeit. Richtiges Werkzeug ist hier von Vorteil. So, die Bremstrommel ist nun
unten, gehen wir jetzt auf die andere Seite der Gabel, die Schwingenabdekkung
entfernt, sehen wir mehrere Muttern, wenn wir uns die Radachse in der
Verlängerung anschauen sehen wir auf der rechten Seite eine große „Hutmutter“.
Diese vorsichtig aufschrauben, es ist nur eine Blechmutter, die als
Abdeckung funktioniert. Hier blicken wir nun auf eine größere Mutter. Diese
wird nun aufgeschraubt (Linksgewinde). Wir sehen das andere Ende der Radachse
vor uns, an dessen Ende eine Vertiefung eingefräst ist, mit einempassenden
Schlagdorn (spitz) geben wir nun einige beherzte Schläge auf
diese Achse, bis sich diese aus den Lagersitzen befreit.
Nun kann man auf der andern Seite die Radachse herausziehen und die Bremsbeläge
zu entfernen. Dazu entfernt man den kleinen Sicherungsring auf
dem Haltebolzen, dreht den Bremsnocken in die Position an der die
Bremsbeläge am weitesten auseinandergedrückt sind. Ich mache es dann
weiterhin folgendermaßen: Die Beläge vorsichtig von dem Bolzen hebeln
(Keine Angst was kaputt zu machen, die Beläge werden sowieso getauscht).
Der Bolzen hat auf der rechten Seite eine Mutter, diese lösen und mit einem
passenden Schlagdorn, den Bolzen vorsichtig zur Radseite austreiben, hier
darauf achten, den Bolzen nicht zu sehr zu beschädigen, den gibt’s nicht so
einfach als Ersatzteil. Ich mach es folgendermaßen: die Mutter ein paar
Gewindegänge aufschrauben und einen massiven Stahl aufsetzen und ein
kräftiger Schlag, dass der Bolzen sich löst, dann die Mutter abschrauben und
den Bolzen vorsichtig raustreiben. Der Bolzen hat in seiner Mitte die Federaufnahme,
welche gerne festgegammelt ist. Die Feder oben noch nicht lösen.
Unten kann die Federaufnahme nun rausgeschraubt werden.
Wenden wir uns nun dem Stoßdämpfer zu. Wir lösen dazu die obere (In eingebauten
Zustand betrachtet) Schraube. Nun hängt der Dämpfer auf einer
Seite frei, auf der anderen sitzt er unten auf einer Achse. Diese Achse ist in
Wirklichkeit eine Schraube, die Mutter lösen und die Schraube heraustreiben.
Dieses geht erfahrungsgemäß meistens recht schwer (Korrosion), muss aber
sein, wenn wir es „richtig“ machen wollen
Ist die Schraube entfernt, kann man den Stoßdämpfer rausnehmen. Nun
hängt die Schwinge immer noch an einer Achse, dem sog. Schwingenbolzen.
Dieser verbindet die eigentliche Schwinge mit dem Lenkrohr und hat sein
Widerlager mittels eines angefasten Kopfes vor der Bremsgrundplatte. Die
Mutter auf der rechten Schwingenseite lösen und versuchen, den Bolzen rauszudrücken.
Aus eigener Erfahrung: meistens sind die Schwingenbolzen dermaßen
grottenfestgerostet, mangels Schmierung (die Gabel hat an der Stelle
extra einen Schmiernippel, den die meisten damaligen Besitzer nur vom Hörensagen
kennen oder dessen Existenz einfach anzweifeln...) sodass nur
schiere Gewalt hilft. Prügelt den Bolzen einfach raus, an der Stelle sollte sowieso
UNBEDINGT nur ein Neuteil verwendet werden... Falls das Wunder geschieht
und der Bolzen freiwillig rauskommt, werft ihn trotzdem weg. Jetzt fallen
einem ein paar Teile entgegen, so kleine längliche Stift...die Reste von
den zwei Nadellagern die sich an der betreffenden Stelle befanden, als der
Roller das Werk verließ (siehe weiter oben - mangelnde Schmierung). Nun
kann man die Schwinge vom Gabelrohr nehmen.Die Nadellager entfernt man
am besten von der jeweils gegenüberliegenden Seite (erwärmen wirkt hier
Wunder !) Die Nadellager bestehen aus kleinen Blechkäfigen in denen die
Nadeln fest angebracht sind, die sich aber im Laufe der Jahre auflösen, daher
die losen Nadeln (bei einigen anderen Modellen sind es aber auch Lagerschalen
in denen die Nadel einzeln laufen z.B. GS160). Nun die obere Federbefestigung
lösen (wenn es geht, ansonsten Trennschleifer zu Rate ziehen...)
Nun treiben wir die einzelnen Lager IN der Schwinge nach vorsichtigem
Erwärmen derselbigen auch zur jeweils gegenüberliegenden Seite heraus,
alle Schmiernippel und Anbauteile entfernen.
Entfernte Nadellager des Schwingbolzen
In diesem Fall am Stück...
Teil 5 –Zwischenstand–
173
Wir haben jetzt soweit alles zerlegt, der Rahmen ist komplett zerlegt, ebenso
die Gabel und der komplette Lenker, eigentlich ist alles, was zu lackieren ist
jetzt abgebaut (Zylinderhaube und Lüfterradabdeckung nicht vergessen).
Die defekten Teile (z.B. den Rahmen und die linke Seitenbacke) bringen wir
zwecks professioneller Aufarbeitung zu einem Spengler, der das Blech wieder
in den Orginalzustand versetzen soll. Doch dazu später mehr.
Teil 6 –Der Motor–
Eigentlich wollte ich mir dieses Kapitel sparen, da es sehr umfangreich
werden würde, das SO zu beschreiben wie ich den Motor überhole... Fakt ist:
Wenn man den Motor aufmacht, sollte man sich vorher im klaren sein was
man braucht. Auch scheinbar intakte Lager wechsele ich z.B. gnadenlos aus.
Es bringt mir nichts, wenn alles nachher im Neuzustand ist und dann ausgerechnet
das Teil kaputtgeht, welches nicht getauscht wurde. Das gilt für alle
Belange was den Motor angeht. Also hier meine Motorüberholung in Kurzform:
Nachdem der Motor ausgebaut war, habe ich den nicht sofort zerlegt,
sondern zuerst einmal von außen grob gereinigt und die Anbauteile wie
Zylinderhaube und Vergaser sowie Bremsgrundplatte hinten entfernt. Anschließend
anstelle der Zündkerze einen Kolbenstopper eingeschraubt (entfällt
ja bei festen Motoren) und Polrad, Zündung und Kupplung abgebaut. Dann den
Motor in den Schraubstock eingespannt, und Zylinder + Kolben entfernt (war
beides noch so gut, dass wir dem Kolben lediglich einen Satz neue Ringe
spendiert haben), dann die Motorhälften trennen. Toll.... der nächste feste
Bolzen. Kenner wissen jetzt, welchen ich meine...Es gibt einen Motorbolzen,
welcher am tiefsten Punkt des Motors liegt und durch die Schwinge läuft.
Diese ist innen hohl und Spritzwasser kann durch die Schwinge an den
Bolzen laufen und sorgt auch ohne Salz für eine dauerhafte Verbindung von
Bolzen und Motorgehäuse. Mein Tip zum Ausbauen: Zuerst mal ein wenig
Rostlöser in die Schwinge sprühen und über Nacht einwirken lassen. Hat das
nicht den gewünschten Effekt, das Gehäuse (beide Hälften) gleichmäßig
erhitzen, dann leichte Hammerschläge auf den Bolzen, schauen ob sich was
rührt. Den Bolzen nach Möglichkeit nicht platt schlagen, der muss (wenn er
sich denn löst) noch durchs Gehäuse. Ich schraube die Mutter wieder drauf,
bis die mit dem Gewindeende einen Abschluss bildet und nimm dann einen
breiten Schlagdorn und setz den an. Das hat den Vorteil, dass das Gewinde
nicht so stark beschädigt wird, es sei denn, man prügelt sehr heftig, dann
nützt die Mutter auch nichts mehr. Fruchtet das alles nicht, hilft nur noch Gewalt,
ich gehe in diesem Fall wie folgt vor: Den Kopf der Schraube auf der Lichtmaschinenseite
zentral ankörnen und mit einem 8mm Bohrer senkrecht (!)
aufbohren. Die Gehäusehälfte ist an dieser Stelle nur ca. 2 cm dick, ich bohre
aber nur ca. 1 cm tief rein, im besten Fall löst sich dann meistens schon die
Hälfte und man kann den Motor auseinandernehmen. In unserem Fall war es
(natürlich) nicht so. War mir aber klar, wenn schon der Motorbolzen so fest ist...,
also den Rest auch noch zerbohrt. Irgendwann kann man dann den Motor zerlegen.
Den Rest des Bolzen kann man jetzt auf die andere Seite rausschlagen
(Schlagdorn), nachdem man den mal kräftig mit Rostlöser einsprüht. Übrigens:
der Rostlöserattacke hat auch der dicke Motorbolzen nicht wiederstanden...
nachdem (!) der Motor aufwendig aus dem Rahmen geflext worden ist konnte
man den übrigens rausziehen. Manchmal versteh ich die Vespas auch nicht...
Ab jetzt geht alles ganz leicht, Antriebswelle raus, Nebenwelle mit Primär
auch, Bremsnocken hinten, Lager etc, alles was sich noch im und an den Gehäusen
befindet, bis diese nackt vor uns liegen. Reinigen kann man diese nun
mit heißem Wasser und Reinigungsmittel oder man nimmt Kaltreiniger oder