september-2011

Walter Van
Beirendonck
Le styliste belge pas comme les
autres célèbre 30 ans d’activité
The statutes
of Liberty
La grande réinvention
d’un grand magasin mythique
Paris’s hot new
Club Silencio
Le repaire des fashionistas
imaginé par David Lynch
THE FASHION ISSUE
Numéro spécial mode
LONDON ~ PARIS ~ BRUSSELS & BEYOND
September ~ 2011 ~ Septembre
ANNIE
LENNOX
Postmodernism’s
poster girl for style
La chanteuse icône
du postmodernisme

HUGO BOSS UK LTD. Phone +44 (0)20 7554 5700 www.hugoboss.com
BOSS Black
BOSS Store, Brent Cross, Phone: 020 8457 9316 BOSS Store, Canary Wharf, Phone: 020 7715 5302
BOSS Store, New Bond Street, Phone: 020 7499 5605 BOSS Store, One New Change, Phone: 020 7332 0573
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BOSS Store, Westfield Stratford City, opening September 2011

Photography: Alexandre Guirkinger; Thomas Rohde; Justin Borbely, Clarence Sinclair Bull
~ features ~
58
fashion: girl meets boy
Embrace autumn’s androgynous look
garçon manqué
Le style androgyne de l’automne
66
cover story: annie lennox
Style icon, singer-songwriter, campaigner
annie lennox
L’icône de la mode, chanteuse et militante
76
the antwerp one
The weird and wonderful world of
maverick designer Walter Van Beirendonck
l’original d’anvers
L’univers étrange et enchanté du styliste
Walter Van Beirendonck
82
material world
How the refurbished London store Liberty
reinvented its fashion credentials
un air de liberty
Le grand magasin londonien a reconquis
ses lettres de noblesse
CONTENTS
SOMMAIRE
92
hot club de paris
A sneak peek at the new fashionista hang-out
inspired by David Lynch
le silencio fait du bruit
En visite au repaire des accros du style
inspiré par David Lynch
09
the talker
Life in London, Paris and Brussels
by natives in the know
the talker Les avis des
connaisseurs sur Londres, Paris et Bruxelles
12
expat
Mélissa Cheman in London
l’expat Mélissa Cheman à Londres
14
the walker
The Sicilian barber of London’s
St Pancras station
ma promenade
Le coiff eur sicilien de St Pancras
insider
17
what’s on
Places to see, things to do
évènements Endroits, personnalités,
nouveautés à voir, à faire, à découvrir
~ regulars ~
30
gourmet
Foodie news and restaurant reviews
cuisine Les nouveaux restos
47
style
News, profi les, interviews, style
mode News, portraits, entretiens, style
76

52
47 58
~ inhoud ~
13
l’expat
Pas in de zonnige nazomer wordt
de hectische Britse hoofdstad
een oase van rust
74
annie wie?
Het Londense V&A Museum wijdt een
tentoonstelling aan zangeres, hivbestrijdster
en stijlicoon Annie Lennox
81
walter de ontembare
De kleurige eend in de
monochromatische bijt van de
Antwerpse Zes over zijn aanstaande
overzichtstentoonstelling in het MoMu
89
lang leven liberty
Het ietwat stoffi ge imago van het
Londense warenhuis werd opgepoetst
en verrijkt met een vleugje rock-’n’-roll
~ eurostar ~
103
information
Connections, trivia,
Eurostar Plus and more
information
Correspondances, quiz,
Eurostar Plus, etc.
informatie
Verbindingen, weetjes, Culture
Connect en nog veel meer
112
bar buffet
Hot food, snacks and drinks
Repas chauds, snacks
et boissons
Warm eten, snacks
en dranken
EDITORIAL
Editor Jane Wright
jane.wright@ink-global.com
Deputy Editor Marie-Noëlle Bauer
marienoelle.bauer@ink-global.com
Art Director Darren Endicott
darren.endicott@ink-global.com
Fashion & Product Director Nino Bauti
Picture Editor Alex Ortiz
Photographer Tim White
Chief Sub Steve Handley
Sub-Editors
Laurent Gardré, Edward Rekkers
PRODUCTION
Production Manager Antonia Ferraro
Production Controller Karl Martins
Print & Logistics Manager Tim Davey
COMMERCIAL
Publishing Director
Angus Urquhart
+44 (0)20 7613 6299 angus.urquhart@ink-global.com
Account Manager
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+44 (0)20 7749 2352 morgan.laforce@ink-global.com
Advertising Paris
Thomas Nicolau-Guillaumet
+33 (0)643 13 05 44 thomas.ng@ink-global.com
EXECUTIVE
Executive Creative Director Michael Keating
Publishing Director Simon Leslie
Chief Operating Offi cer Hugh Godsal
Chief Executive Jeff rey O’Rourke
EUROSTAR
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Metropolitan is published on behalf of Eurostar by Ink.
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Paris | Antwerpen | London | Lille
Kamille | 1 Place Alphouse Deville | +33-153 281 507 | 75006 Paris
Marie Brunon | Rue Vavin 50–52 | +33-143 267 224 | 75006 Paris
Red Point Shop | Steenhouwersvest 36 | 2000 Antwerpen
Liberty | 210 – 220 Regent St. | + 44-17 17 341 234 | W1E 5NN London
Fenwicks | New Bond Street | + 44-17 16 299 161 | W1A 3BS London
Bleu Natier | 40 Rue Basse | +33-320 780 255 | 59000 Lille
www.annettegoertz.com

Illustration: Gary Neill
marie-odile briet
Season of lists and literary fruitfulness
there’s no word for it in English. Try it out. Type “rentrée”
into whichever online dictionary you like. English is oft en
more concise than French, but for once, you won’t fi nd an
equivalent word, but rather a choice of approximate phrases.
The Larousse dictionary off ers “start of the new academic
year”, which only paints part of the picture.
The Oxford-Hachette, meanwhile, initially opts for the
simple “return to work”, but then continues with “aft er the
slack period of the summer break, in France”. So basically:
back to the grindstone aft er some serious pottering about
over the summer. Note the need to remind our British
readership that, on Planet France, life all but stops for two
summer months.
But what really matters if you’re hoping to ace your rentrée,
is to have read the right books. Because literary publishing is
the other key event in Paris in September. How many times
will you hear over coff ee, “Mon livre paraîtra à la rentrée – My
book will be published in the autumn”?
It’s no coincidence books are on everyone’s mind. This year
654 novels are due to be published here between the end of
August and the end of September: 435 French titles and 219
foreign titles. According to Livres Hebdo magazine, this paper
avalanche is actually in decline, down about 12% from last
year’s deluge of 710 titles.
Of course, these books feed the media machine
surrounding our literary prizes – the Goncourt, the Renaudot,
the Médicis, the Fémina – all awarded in the same week in
early November. As always, it’s only a few heavyweights – the
likes of Franzen or Beigbeder – who manage to stay afl oat in
this publishing tidal wave.
Unknown, of course, is precisely what will happen to the
74 fi rst-time novelists. This autumn, as in others before,
readers and independent bookshops alike will come close to
going under. The rentrée littéraire is pretty absurd, and it’s
even more untranslatable than the rentrée on its own.
Marie-Odile Briet is a freelance journalist and contributor to the
Style supplement of L’Express
~ the talker ~
p a r i s
Feuilles mortes et prix littéraires
il n’y a pas de mot pour dire cela en anglais.
Faites le test. Tapez « rentrée » sur n’importe quel
dictionnaire en ligne. Une fois n’est pas coutume,
l’anglais étant souvent plus concis que le français,
on obtient, non pas un mot équivalent, mais un
choix de périphrases. En premier, le Larousse
propose « start of the new academic year » (début
de l’année scolaire), n’évoquant qu’une partie de
l’iceberg.
Le dictionnaire Oxford-Hachette, lui, préfère
commencer par « return to work (aft er the slack
period of the summer break, in France) ». En gros
: reprise du turbin après une période estivale
de glandouille maximale. Notez l’obligation de
rappeler à ses lecteurs anglo-saxons que, sur
l’étrange planète-France, la vie s’arrête pendant
deux mois.
L’important, pour réussir l’épreuve de
septembre, ce sera d’avoir lu les bons livres… La
littérature : c’est ça – aussi ! – la grande aff aire
de septembre. « Mon livre paraîtra à la rentrée »
(« my book will be published in the autumn ») propose
d’ailleurs le dictionnaire Oxford-Hachette à titre
d’exemple. Pas un hasard. Entre fi n août et fi n
septembre, on publiera 654 romans cette année :
435 titres français et 219 étrangers. Une avalanche
de papier que la revue Livres Hedbo juge pourtant
en net recul (environ 12 %) par rapport à la
logorrhée de l’an dernier et ses 710 nouveautés.
Tout ça pour nourrir la grande machine à prix
littéraires, les Goncourt-Renaudot-Médicis-
Fémina, tous décernés la même semaine en
novembre. Comme toujours, seuls les poids
lourds médiatiques, de Franzen à Beigbeder,
surnageront dans ce raz-de-marée. Inconnus,
les 74 primo-romanciers du cru 2011 le
resteront probablement. Les lecteurs et les
librairies indépendantes frôleront, comme
chaque automne, l’asphyxie. Absurde, le
concept de « rentrée littéraire ». Et encore plus
intraduisible que le mot « rentrée » tout court.
Marie-Odile Briet est journaliste indépendante et
participe au supplément Style de L’Express
metropolitan 9

Illustration: Gary Neill
frédéric mahoux
Getting the boot
the rainy weather in Brussels this summer
presumably served to mask the extent of this
long-predicted phenomenon, but now there cannot be
any doubt: the fi rst eff ects of global warming have hit
Brussels with a sudden rise in water levels (which is
obviously disconcerting when you bear in mind that
Europe’s capital is only 100m above sea-level).
Needless to say, the fi rst to react to this have been the
women of Brussels. They’re demonstrating their
remarkable ability to adapt by embracing – to the
surprise of many – an accessory suited to this change
of circumstances: Wellington boots.
More than likely you’re a bit dubious as you glance
up at an early autumn sun. But these ladies are
soaking up the rays in their halter neck tops and
hot-pants while sporting their panther/ladybird/
fl ower-print rubber boots. The classier among them
have remembered their long hours of horse-riding or
hunting and dug out those classic, shapely aff airs in
olive, navy or black. Meanwhile, the more eccentricbooted
Bruxelloix have gone for stylised wellies,
created to look like a pair of court shoes, sandals, or
mules of yesteryear… that is, before the fl oods.
And so the café terraces of Brussels now look like
impressionist paintings – these boots as dots of
fi zzing colour, brightening up the grey pavements.
The conversation is rubber-stamped as well: “Yeah,
you know that Brazilian brand that used to make
fl ip-fl ops? Well, they’ve brought out their fi rst welly
boot collection. Forty colours… They’re gorgeous!”
At the end of the day, it seems that here in
Brussels, fashion probably cares little about sea
levels. Meanwhile, apart from a faint whiff of rubber
that hangs in the air, the resulting parade can’t help
but warm the heart. The only thing that worries me
is, should the waters recede next spring, the women
of Brussels will revert to wearing those vile,
translucent jelly sandals that I cursed throughout my
childhood. And that is not a good look.
Frédéric Mahoux writes a food blog at mahoux.be
10 metropolitan
~ the talker ~
b r u s s e l s
Mode à ma botte !
le temps pluvieux qu’a connu Bruxelles cet été ne m’avait
pas permis de me rendre compte de l’ampleur du phénomène,
mais, aujourd’hui, le doute n’est plus permis : les premières
conséquences du réchauff ement climatique ont atteint
Bruxelles et se traduisent par une brusque montée des eaux. Il
est vrai que la Capitale de l’Europe ne culmine qu’à 100 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Les premières à avoir réagi à
ce phénomène qui nous guettait depuis longtemps sont les
Bruxelloises. Elles démontrent leur capacité d’adaptation en
arborant désormais un accessoire vestimentaire commun et de
circonstance : la botte de pluie en caoutchouc !
Je vous vois sourire en regardant le grand soleil qui illumine
ce début d’automne, mais votre imprévoyance vous perdra !
Ces dames, elles, profi tent du soleil avec un petit top et un
short court mais ne quittent plus leurs bottes en caoutchouc
aux imprimés panthère, coccinelle ou jardin fl euri. Les plus
distinguées se sont souvenues de leurs heures d’équitation ou
de chasse pour ressortir les classiques galbées, kaki, vert d’eau
ou noires. Les plus excentriques ont fait le choix de bottes en
caoutchouc rehaussées d’un dessin d’escarpin, de spartiate ou
de mule du temps passé, celui d’avant la montée des eaux.
Les terrasses des cafés bruxellois ressemblent donc à des
tableaux impressionnistes dont les bottes sont autant de points
de couleurs vitaminées qui égayent le pavé. Et les discussions
vont bon train : « Mais si, une marque brésilienne qui faisait
des tongs, avant. Tu te souviens ? Aujourd’hui, ils sortent leur
première collection de bottes en caoutchouc. Quarante coloris…
C’est trop top ! »
La mode aura donc tôt fait de se moquer de la montée des
eaux à Bruxelles et, mis à part une petite odeur de caoutchouc
qui fl otte dans l’air, le résultat est amusant. Je n’ai, en fait,
qu’une crainte : qu’un brusque retrait des eaux, s’il a lieu, ne
pousse ces dames à réintroduire au printemps prochain la
sandale Méduse en caoutchouc translucide que j’ai maudit
pendant toute mon enfance.
Frédéric Mahoux tient un blog de critique culinaire sur mahoux.be

LONGCHAMP READY TO WEAR & ACCESSORIES LONGCHAMP.COM

i always remember from my childhood in Paris that
September is the month when everything starts again. It’s
the annual reboot. Aft er a summer of holidays, closed
shops and the end of the season for most opera houses,
theatres and museums, September brings a strange but
intense renewal, and everything begins afresh as if people
are waking up from a long sleep.
Of course, London never sleeps, and especially not in
the summer. On the contrary, in July and August, I fi nd
that the main cultural institutions vie with one another to
bring the best exhibits, concerts and attractions to the
British audience as well as to the growing number of
tourists coming from all over the world. Most Londoners
remain in town during this time, working no less than in
June or in January. The streets of the city are not emptier
because it’s hotter; on the contrary.
So when September comes in London, there’s not much
to start again. There’s no reboot in the UK. But there is
this very special feeling of the late summer, the Indian
summer, where the sun shines almost for certain and the
air is soft and yellow.
And then, fi nally, despite all its busyness, London
allows itself to slow down a little. Peop le take time to
have late dinners on still-warm outdoor terraces,
museums have a break between their hit summer
exhibitions and their big plans for the autumn. And
travellers book a cheap last-minute holiday online.
In London, September feels to me like a last-minute
French summer. In France, September was my favourite
time of year for its energy and feeling of renewal. In
London, this feeling is there all year, and September is
a rare time to escape and feel the heat.
Next month: Derek Blyth in Brussels
12 metropolitan
~ l’expat ~
London, Paris and Brussels through the eyes of an outsider
indian summer
Mélissa Cheman in London
la rentrée
Par Mélissa Cheman
je me souviens que depuis mon enfance parisienne, le
mois de septembre représente le début de l’année en France.
C’est la Rentrée ! Après un été de vacances, où les boutiques
sont fermées et les saisons artistiques des théâtres, opéras
et musées s’interrompent, septembre apporte un renouveau
intense et tout reprend vie, comme après un long sommeil.
Mais bien sûr, à Londres, le rythme ne ralentit jamais,
surtout pas en été. Au contraire, en juillet et août, les
institutions culturelles y rivalisent d’inventivité pour off rir
leurs meilleurs concerts, expositions et autres attractions au
public britannique comme aux nombreux touristes.
La plupart des Londoniens passent l’été en ville, et ne travaillent
pas moins qu’en juin ou en janvier. Et les rues de la City ne sont
pas plus vides parce qu’il fait plus chaud… au contraire.
Ainsi, quand vient septembre, il n’y a pas de rentrée à
préparer au Royaume-Uni… Mais on ressent à Londres une
impression spéciale de fi n d’été, d’été indien, où le soleil brille
encore et fort et où l’air est léger et lumineux.
Et au fi nal, malgré son activité et son rythme à la new-yorkaise,
Londres se permet un petit ralentissement. Ses habitants
prennent le temps de dîner tard sur les terrasses nouvellement
installées ; les musées font une pause entre les succès de l’été et
les grands projets de l’automne. Et les voyageurs se commandent
en ligne un voyage bradé de dernière minute.
À Londres, septembre ressemble à un été à la française de
dernière minute. En France, septembre est mon mois préféré
pour son énergie et son sens du renouveau. À Londres, cette
impression d’énergie est là toute l’année, septembre devient
alors l’un des rares moments d’évasion et de chaleur.
Le mois prochain : Derek Blyth à Bruxelles

Illustration: Phil Couzens
nazomer in de city
Mélissa Cheman in Londen
Van mijn kindertijd in Parijs kan ik
me nog goed herinneren dat september de
maand was dat alles weer van start ging.
Het was het moment van de ‘Rentrée’. Na
een lange zomervakantie, gesloten winkels
en het einde van het seizoen voor de meeste
opera’s, theaters en musea brengt september
een vreemde maar intense vernieuwing. Alles
maakt een frisse start, alsof iedereen wakker
wordt na een lange slaap.
Maar Londen slaapt natuurlijk nooit,
vooral niet in de zomer. Integendeel, ik
heb de indruk dat in juli en augustus de
grote culturele instellingen wedijveren om
de beste tentoonstellingen, concerten en
attracties te presenteren aan de inheemse
bevolking en het almaar groeiende leger
toeristen dat vanover de hele wereld naar
de Britse hoofdstad toestroomt.
De meeste Londenaren blijven gedurende
deze tijd in de stad en werken niets minder
dan in juni of januari. En de straten van
zijn niet minder druk omdat het warmer is,
integendeel zelfs.
Dus als september neerstrijkt in Londen,
wordt er nergens opnieuw gestart. Engeland
kent geen ‘rentrée’. Maar er is wel een heel
speciaal nazomergevoel, de Indian summer.
Een tijd waarin je bijna van zonneschijn
bent verzekerd en het licht zachtgeel is.
En dan, eindelijk, ondanks alle bijna
New Yorkse drukte, doet Londen even
pas op de plaats. De Londenaren nemen
de tijd voor een laat diner op een warm
buitenterras, de musea lassen een pauze in
tussen hun zomer tentoonstellingen en grote
najaarsplannen. En reizigers boeken online
een goedkope last minute-vakantie.
In Londen voelt september voor mij als
een last minute Franse zomer. In Frankrijk
was september altijd mijn favoriete tijd van
het jaar vanwege de verfriste energie en het
gevoel van vernieuwing.
In Londen heb ik dat gevoel het hele jaar
door. September is gewoon een van die
zeldzame momenten dat je er even aan kan
ontsnappen en de warmte kan ervaren.
Volgende maand: Derek Blyth in Brussel
IN THE UNSPOILT
SOUTH OF MAURITIUS, DISCOVER
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metropolitan 13

Photography: Tim White
i’m from Sicily, and the location of Melogy, my new men’s
grooming salon next to the Eurostar train terminal so buzzes
with energy, it reminds me of an Italian piazza.
We’re part of the St Pancras Renaissance Hotel on Euston
Road, so during my breaks I oft en explore the rest of it: enjoying
a beer served in Victorian-style aluminium tankards in the old
Booking Offi ce, or striding down the main staircase – used as a
backdrop for a slew of movies and even the Spice Girl’s
Wannabe video – as I let out a little “zig-a-zig-ah” for eff ect.
Off nearby Pentonville Road there’s Regent Quarter, home
to Bar Pepito and the Camino tapas bar (which does a mean
squid dish), as well as Urban Kings fi ghting club where I do
Thai boxing when I need to clear my mind.
Walking down York Way I take in the stunning new
buildings of The Guardian and Kings Place arts venue at
number 90, whose lobby leads straight onto the Regent’s
Canal. I get a thrill from sitting by the waterside, so near to
the bustle of King’s Cross. melogy.com
14 metropolitan
~ the walker ~
Ma Promenade à Londres
carmelo guastella
Marie-Noëlle Bauer cuts through London’s King’s Cross with the barber of St Pancras Station
Marie-Noëlle Bauer sillonne King’s Cross en compagnie du barbier de la gare de Saint-Pancras
je suis sicilien et le quartier où se trouve Melogy, mon
salon de soins pour hommes près du terminus Eurostar,
dégage une énergie qui me rappelle les piazze italiennes.
Comme nous sommes dans l’Hôtel St Pancras Renaissance,
sur Euston Road, mes pauses sont souvent consacrées
à explorer l’hôtel : savourer une bière dans les choppes
victoriennes en aluminium de l’ex-bureau des réservations ou
descendre le grand escalier, décor de bien des fi lms et même du
clip Wannabe des Spice Girls, le « zig-a-zig-ah » aux lèvres.
Un peu plus loin, dans Regent Quarter près de Pentonville
Road, se trouvent Bar Pepito et le bar à tapas Camino (leurs
calamars sont à se pâmer), ainsi que le club d’arts martiaux
Urban Kings, où je fais un peu de boxe thaïe .
Quand je descends York Way, j’admire les superbes
nouveaux locaux du quotidien The Guardian et le centre
artistique de Kings Place, au 90. Le hall donne sur Regent’s
Canal. C’est une sensation unique que d’être assis au bord de
l’eau, à deux pas de l’agitation de King’s Cross. melogy.com
Follow Carmelo’s walk on Google maps at: http://bit.ly/pGrccU / Suivez les pas de Carmelo sur : http://bit.ly/pGrccU

Photography: Tim White
i’m from Sicily, and the location of Melogy, my new men’s
grooming salon next to the Eurostar train terminal so buzzes
with energy, it reminds me of an Italian piazza.
We’re part of the St Pancras Renaissance Hotel on Euston
Road, so during my breaks I oft en explore the rest of it: enjoying
a beer served in Victorian-style aluminium tankards in the old
Booking Offi ce, or striding down the main staircase – used as a
backdrop for a slew of movies and even the Spice Girl’s
Wannabe video – as I let out a little “zig-a-zig-ah” for eff ect.
Off nearby Pentonville Road there’s Regent Quarter, home
to Bar Pepito and the Camino tapas bar (which does a mean
squid dish), as well as Urban Kings fi ghting club where I do
Thai boxing when I need to clear my mind.
Walking down York Way I take in the stunning new
buildings of The Guardian and Kings Place arts venue at
number 90, whose lobby leads straight onto the Regent’s
Canal. I get a thrill from sitting by the waterside, so near to
the bustle of King’s Cross. melogy.com
14 metropolitan
~ the walker ~
Ma Promenade à Londres
carmelo guastella
Marie-Noëlle Bauer cuts through London’s King’s Cross with the barber of St Pancras Station
Marie-Noëlle Bauer sillonne King’s Cross en compagnie du barbier de la gare de Saint-Pancras
je suis sicilien et le quartier où se trouve Melogy, mon
salon de soins pour hommes près du terminus Eurostar,
dégage une énergie qui me rappelle les piazze italiennes.
Comme nous sommes dans l’Hôtel St Pancras Renaissance,
sur Euston Road, mes pauses sont souvent consacrées
à explorer l’hôtel : savourer une bière dans les choppes
victoriennes en aluminium de l’ex-bureau des réservations ou
descendre le grand escalier, décor de bien des fi lms et même du
clip Wannabe des Spice Girls, le « zig-a-zig-ah » aux lèvres.
Un peu plus loin, dans Regent Quarter près de Pentonville
Road, se trouvent Bar Pepito et le bar à tapas Camino (leurs
calamars sont à se pâmer), ainsi que le club d’arts martiaux
Urban Kings, où je fais un peu de boxe thaïe .
Quand je descends York Way, j’admire les superbes
nouveaux locaux du quotidien The Guardian et le centre
artistique de Kings Place, au 90. Le hall donne sur Regent’s
Canal. C’est une sensation unique que d’être assis au bord de
l’eau, à deux pas de l’agitation de King’s Cross. melogy.com
Follow Carmelo’s walk on Google maps at: http://bit.ly/pGrccU / Suivez les pas de Carmelo sur : http://bit.ly/pGrccU

Conceived and designed by Marks Barfi eld Architects
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~ insider ~
WHAT’S ON LONDON
Things Things to do, to places do, places to see, to see, people people to to watch watch | | Nouveautés à à voir, voir, à faire, à faire, à découvrir à découvrir
THE BERKELEY SECRET GARDEN
This month the Berkeley Hotel’s
sun terrace off ers a slice of British
countryside with birdsong, birch trees
and tip-top picnics. Florist McQueens
take care of the decor, while British
skincare brand Green & Spring provide
signature organic treatments. Open
September, The Berkeley, Wilton Street,
SW1, half day from £45, treatments from
£50, the-berkeley.co.uk
En septembre, la campagne
britannique s’invite sur le toit du
Berkeley, au milieu d’un décor signé du
fl euriste McQueens et des soins bio de
la marque de cosmétiques britanniques
Green & Spring.
POSTMODERNISM: STYLE AND
SUBVERSION 1970-1990
High and low culture mix in this fi rst
in-depth survey of POMO which traces
the new style’s rise from brash clubbers’
outfi ts to the commodity culture of
Warhol. Don’t miss the Annie Lennox
room – see our interview on page 66.
September 24-January 15,
V&A, £11, vam.ac.uk
Cette rétrospective du phénomène
post moderniste va des pastiches
architecturaux des années 70 aux
tenues fl ashy des clubbers en passant
par la culture de masse de Warhol. À ne
pas manquer, une salle dédiée au style
d’Annie Lennox (voir interview page 66).
HANDSPRING PUPPET CO:
WOYZECK ON THE HIGHVELD
The South African puppet theatre
company behind hit War Horse revives
its collaboration with animator William
Kentridge. The show transposes Georg
Büchner’s play of man’s struggle against
society to the industrialised landscape of
1950s Johannesburg. September 6-10,
Barbican Centre, £18-£22, barbican.org.uk
La compagnie de marionnettes
sud-africaine (à l’origine du succès War
Horse) retrouve l’artiste d’animation
William Kentridge pour un spectacle mis
en scène par Luc de Wit, qui transpose
dans le Johannesbourg industriel des
années 50 la pièce de Georg Büchner.
TERRY O’NEILL: IT GIRLS & BOYS
The legendary society photographer Terry O’Neill is best
known for candidly documenting the celebrities of the 1960s
– not least his wife Faye Dunaway, lounging poolside the
morning aft er the Academy Awards. Other icons on show are
the Rolling Stones, Jean Shrimpton and Peter Sellers.
September 2-October 22, The Little Black Gallery,
thelittleblackgallery.com
Photographe mondain légendaire, Terry O’Neill est
surtout connu pour ses portraits de célébrités des années 60.
Outre son épouse Faye Dunaway paressant près de la piscine
au lendemain de la remise des oscars, on retrouve dans cette
exposition d’autres icônes comme les Rolling Stones, Jean
Shrimpton et Peter Sellers.
CAFÉ DE PARIS: LA RÊVE
If you fancy a peek at the kind of
burlesque show sweeping London right
now, check out La Rêve at Café de Paris,
the world’s oldest nightclub, in Piccadilly.
Marvel at Legs Malone, Cherry Shakewell
and Craig the Incredible Hula Boy while
enjoying a splendid three-course dinner
with dancing aft erwards. Fridays, Café
de Paris, £45, cafedeparis.com
La Rêve est l’un de ces cabarets
burlesques en vogue à Londres. Au
Café de Paris, la plus ancienne boîte de
Piccadilly, Legs Malone, Cherry Shakewell
et Craig the Incredible Hula Boy vous
distrairont pendant le dîner (trois plats).
suivi de DJ jusqu’aux petites heures.
2 ENTRÉES POUR LE PRIX D’1 POUR LES EXPOSITIONS DE CERTAINS DES PLUS REMARQUABLES MUSÉES ET GALERIES, VOIR P. 106

REVIVAL AT GOODWOOD
A unique celebration of vintage
motor racing and aviation held on the
Goodwood Estate. Alongside an E-type
race celebrating 50 years of the iconic
Jaguar, expect Spitfi res, leather-clad
Motocross riders and even a replica of
a Tesco store circa 1966. Be warned:
guests come clad strictly in authentic
vintage threads. September 16-18,
Goodwood, £18-£113, goodwood.com
Cette grande fête des voitures
et avions vintage se déroule sur
le domaine de Goodwood. Course
de Jaguars Type E (cinquantième
anniversaire oblige), Spitfi res, motards
en cuir, réplique d’un supermarché
Tesco de 1966… Tenue vintage exigée !
COMING ATTRACTIONS | À VENIR
FRIEZE ART FAIR
The glamorous Frieze returns with
gaggles of collectors, talks by acclaimed
artists and 170 of the world’s most
exciting contemporary art galleries.
October 13-16, Regent’s Park, £15-£60,
friezeartfair.com
Cette foire chic revient avec 170 des
galeries d’art contemporain les plus
courues de la planète, une myriade de
collectionneurs, et des conférences
d’artistes en vue.
18 metropolitan
~ insider london ~
LONDON DESIGN FESTIVAL
Enticing installations at the
annual festival include the Bouroullec
Brothers’ foam lounge at the V&A, John
Pawson’s Swarovski crystal installation
exposing the eaves of St Paul’s
Cathedral, and Noma Bar’s interactive
print-making machine Cut It Out at
Soho Gallery Outline Editions. September
17-25, londondesignfestival.com
Ce festival annuel expose entre
autres installations tentantes les sièges
en mousse des frères Bouroullec au
V&A, l’installation de cristal Swarovski
de John Pawson à Saint-Paul ou encore
Cut It Out, la presse interactive de Noma
Bar, à la Soho Gallery Outline Editions.
LEE FRIEDLANDER –
AMERICA BY CAR
The acclaimed US photographer’s fi rst
solo show in the capital since the
1970s charts a decade of road trips
across America in rental cars.
Friedlander’s work is a stylish take on
cars and the open road – two icons of
US culture. Till October 1, Timothy Taylor
Gallery, free, timothytaylorgallery.com
Cette expo londonienne du
photographe américain retrace une
décennie de road trips américains. Les
clichés de Friedlander réinterprètent
deux monuments de la culture
américaine : les voitures et la route.
THE BARCLAYS ATP WORLD
TOUR FINALS
Catch the world’s best tennis players this
November at London’s 02. World
number one Novak Djokovic will be
joined by Nadal, Federer and Murray.
November 20-27, 02 Arena, £22.50 -
£104, barclaysatpworldtourfi nals.com
Novak Djokovic (nº1 mondial),
mais aussi Nadal, Federer, Murray…
Les huit meilleurs joueurs du monde
s’aff ronteront à la 02 Arena.
THE MAYOR’S THAMES
FESTIVAL
The vast outdoor arts festival transforms
the banks of the Thames, celebrating
the multicultural capital through music,
dance and food. Sample sustainable
fare at Feast on the Bridge and watch as
fi reworks are launched from the river
itself at the spectacular closing night
carnival. September 10-11, free,
thamesfestival.org
Ce festival artistique en pleinair
célèbre le multiculturalisme de la
capitale sur les berges de la Tamise
avec un cocktail de musique, danse
et cuisine. Cuisine issue de la culture
durable lors de Feast on the Bridge et
feux d’artifi ce tirés depuis le fl euve.
CORRINE DAY – IN MEMORY
On the anniversary of her death, a
new exhibition celebrates zeitgeistshaping
photographer Corrine Day.
From the famous early 1990s portraits
of Kate Moss for The Face to her highly
personal photographic archive, it’s a
potent reminder of Day’s singular vision
of beauty. Till October 1, free, Gimpel
Fils, gimpelfi ls.com
À l’occasion de l’anniversaire du
décès de la photographe Corrine Day,
cette exposition retrace le parcours de
cette fi gure emblématique de l’époque,
des portraits de Kate Moss du début des
années 90 pour The Face à ses archives
éminemment personnelles. Un puissant
rappel de sa vision unique de la beauté.
Words: Clodagh Kinsella

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~ insider ~
WHAT’S ON PARIS
Things to do, places to see, people to watch | Nouveautés à voir, à faire, à découvrir
BEAUTÉ, MORALE
ET VOLUPTÉ DANS
L’ANGLETERRE D’OSCAR WILDE
The V&A’s touring exhibition explores
England’s 19th-century aesthetic
movement. From Wilde to William
Morris, Dante Gabriel Rossetti and
Aubrey Beardsley, the works on show
exemplify a sensual anti-Victorian
blend of life and art.
PARIS DESIGN WEEK
Timed to coincide with the
Maison&Objet fashion fair, Paris’s fi rst
ever design week showcases the
capital’s mighty creative output from
galleries to restaurants and shops. At
Colette catch David Lynch’s furniture
and Karl Lagerfeld’s glasses, while
Docks en Seine has a vast selection of
avant-garde works.
EDVARD MUNCH, L’ŒIL
MODERNE 1900-1944
The Pompidou’s latest retrospective
moves away from the 1890s, when
Norwegian artist Munch created The
Scream. Following the pioneering
expressionist into a new century, it
features rarely seen paintings,
photographs, fi lms and even sculpture.
Cette rétrospective du Centre
Pompidou s’intéresse à l’entrée de ce
pionnier de l’expressionnisme dans le
XX e siècle, au fi l de tableaux, photos,
fi lms et sculptures rarement exposés.
21 septembre-9 janvier 2012, Centre
Pompidou, 9 €-12 €, centrepompidou.fr
Partie du V&A, cette exposition
explore le mouvement des Esthètes
du XIX e siècle anglais. Des écrits d’Oscar
Wilde aux créations de William Morris,
Dante Gabriel Rossetti et Aubrey
Beardsley, ces œuvres illustrent une
association sensuelle de la vie et de l’art,
aux antipodes de l’austérité victorienne.
13 septembre-15 janvier 2012, Musée
d’Orsay, 7,50 €-10 €, musee-orsay.fr
Mobilier David Lynch ou lunettes
Karl Lagerfeld chez Colette, large
sélection d’œuvres d’avant-garde à
Docks en Seine… Suite idéale du salon
Maison&Objet, cette première de la Paris
Design Week met à l’honneur toute la
créativité des galeries, boutiques et
restaurants parisiens.
12 septembre-18 septembre,
parisdesignweek.fr
PHOTOQUAI
The Musée du quai Branly’s
biannual exhibition of non-Western
photography returns for a third edition.
Decorating the banks of the Seine and,
for the fi rst time, extending into the
museum’s garden, there are 400 works
by 46 photographers. These snappers are
largely unknown talent from across the
globe from India to Iraq.
Cette troisième édition de la
biennale de la photographie non
occidentale du Musée du Quai Branly
investit les berges de la Seine et, pour la
première fois, le jardin du musée. Elle
présentera quelque 400 œuvres de
46 photo graphes souvent inconnus
venus d’Inde, d’Irak ou d’ailleurs.
13 septembre-11 novembre, Musée du
quai Branly, gratuit, quaibranly.fr
GET 2-FOR-1 ENTRY TO EXHIBITIONS AT SOME OF EUROPE’S FINEST MUSEUMS AND GALLERIES: SEE PAGE 107

FRA ANGELICO ET LES
MAÎTRES DE LA LUMIÈRE
Twenty-fi ve major works by the artistic
star of early 15th century Florence
showcase the trademark golden lustre
he inherited from the Gothic style.
Le Musée Jacquemart présente
25 œuvres majeures du peintre, mises
en contexte dans des panneaux aux
textes rédigés par ses contemporains
comme son maître Lorenzo Monaco.
23 septembre-16 janvier 2012, Musée
Jacquemart-André, 8,50 €-10 €,
musee-jacquemart-andre.com
~ insider paris ~
COMING ATTRACTIONS | À VENIR
NUIT BLANCHE
This October, the 10th edition of
the nocturnal festival bringing art to a
curious crowd has selected “time” as its
theme. Handy new apps for iPhone and
Android off er listings from a play by
Christian Boltanski to a recreation of
Prince’s Purple Rain.
Cette dixième édition du festival
nocturne qui apporte l’art aux curieux
sera placée sous le signe du temps.
Nouveautés 2011, des apps pour
iPhone et Androïd proposent le
programme, d’une pièce de Christian
Boltanski à une recréation de Purple
Rain de Prince.
22 metropolitan
FAUST
Aft er Terry Gilliam’s recent London
production of Berlioz’s Faust, catch this
new take on Gounod’s classic version of
the tale, with superstar Roberto Alagna
reprising the role of the doctor and
Jean-Louis Martinoty directing.
Après le Faust de Berlioz de Terry
Gilliam, voici une nouvelle version du
classique de Gounod mise en scène par
Jean-Louis Martinoty. Roberto Alagna
reprendra son rôle du médecin.
22 septembre-25 octobre, Opéra Bastille,
5 €-180 €, operadeparis.fr
TRAGÉDIENNES DE L’OPÉRA
(1875-1939)
The Palais Garnier takes a reverent look
at some of its former stars, through
jewellery, costumes and photographs.
Divas (the word is from the Italian for
“goddess”) on a pedestal range from
Rose Caron to Mary Garden and her
scandalous Salomé.
De Rose Caron à Mary Garden (qui
joua la scandaleuse Salomé), le Palais
Garnier rend hommage à plusieurs de
ses divas (« déesse » en italien) d’antan
à travers bijoux, costumes et photos.
Jusqu’au 25 septembre, Palais Garnier,
6 €-9 €, operadeparis.fr
1-2 octobre, nuitblanche.paris.fr
service.presse@paris.fr
FESTIVAL LES INROCKS
BLACK XS
Eighty concerts in cities from Paris to
Lyon and Nantes cover the best young
musical talent from folkstress Laura
Marling to Friendly Fires, Miles Kane
and electro agitator Sebastian.
La chanteuse folk Laura Marling,
les Friendly Fires, Miles Kane ou encore
le trublion électro Sebastian… les jeunes
talents musicaux seront à l’affi che de
80 concerts dans toute la France. 2-8
novembre, pass jour 35 €, lesinrocks.com
JAZZ À LA VILLETTE
An annual festival pushing the
boundaries of jazz, be it a dash of British
electro from the Cinematic Orchestra,
or disco post-punk from Bronx outfi t
ESG. One of the main draws is jazz
saxophonist Archie Shepp, pictured.
Ce festival annuel repousse les
frontières du jazz avec un doigt d’électro
british (Cinematic Orchestra) ou de
post-punk disco (ESG) venu du Bronx. À
voir, les fi lms programmés par Archie
Shepp (au-dessus). Jusqu’au
11 septembre, 10 €-30 €, jazzalavillette.
CHARLES AZNAVOUR
55 years aft er his debut on the
Olympia’s stage, France’s answer to
Frank Sinatra returns for a month-long
residency. On September 28, the
Armenian-French star is joined by
special guests, with proceeds going to
his charity Aznavour for Armenia.
55 ans après ses débuts à
l’Olympia, le chanteur revient sur cette
scène mythique pour un mois. Le
28 septembre, plusieurs invités
rejoindront la star d’origine arménienne
pour une soirée au profi t de son
association Aznavour pour l’Arménie.
7 septembre–6 octobre, Olympia,
100 €-200 €, olympiahall.com
Words: Clodagh Kinsella

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~ insider ~
WHAT’S ON BRUSSELS & BEYOND
Things to do, places to see, people to watch | Nouveautés à voir, à faire, à découvrir
AMSTERDAM Jordaan Festival
This yearly event celebrates this
district’s earthy, working class roots by
showcasing the levenslied, the singalong
“song about life” developed
by the Jordaanese decades ago,
when times were tough. Expect lusty
performances from local singers plus
boules competitions and a glimpse into
an Amsterdam few tourists get to see.
September 16-19, Jordaan, around the
Marnixstraat, Elandsgracht, Appeltjesmarkt
Le festival du Jordaan célèbre
ce mois-ci les racines ouvrières du
quartier en mettant à l’honneur le
levenslied, cette « chanson de la vie »
entraînante créée par ses habitants il
y a plusieurs décennies, en des temps
diffi ciles. Concours de boules, concerts
et solidarité entre habitants : un
Amsterdam révolu et méconnu.
ROTTERDAM Stanley Spencer
The fi rst major European exhibition
of the work of this extraordinary
20th-century British artist showcases
more than 80 paintings and drawings
illustrating Spencer’s unique blend of
modernism and mysticism. His works
are joined by those of contemporaries
such as Lucian Freud and Dora Carrington.
Sir Stanley Spencer: Between Heaven and
Earth, from September 17, kunsthal.nl
La première exposition européenne
majeure consacrée à cet extraordinaire
artiste britannique du XX e siècle propose
80 tableaux et dessins illustrant
l’alliance unique de modernisme et
de mysticisme de l’artiste. Avec des
œuvres de 20 de ses contemporains :
Lucian Freud, Dora Carrington, etc.
BRUSSELS Design September
This festival-like celebration puts
professionals and casual visitors in the
same room for exhibitions, talks, the
popular open studios as well as the
second-hand Design Market. Don’t
miss the Yellow Vintage antiques tour.
September 8-30, designseptember.be
Cette fête aux allures de festival
rassemble professionnels et simples
visiteurs autour d’expositions,
conférences, portes ouvertes d’ateliers
et d’un marché du design de seconde
main . Ne manquez pas le Yellow
Vintage Tour et ses antiquités.
BRUSSELS Museums Nocturnes
These Thursday nights in Brussels
have become a hot ticket, with whole
groups of friends planning evenings
around them to explore museums aft er
hours. Each one throws its own party,
with drinks, hors d’oeuvres and activities
such as concerts, cookery lessons
and tours by fl ashlight. September
22-December 15, brusselsmuseums.be
Ces jeudis soirs bruxellois sont
devenus tendance et c’est entre amis
que l’on prépare ces virées nocturnes
dans les musées. À chaque musée son
style de fête, boissons, hors-d’œuvres et
activités ou concerts, leçons de cuisine
et visites à la lumière des torches.
ANTWERP Palazzo Rubens
Home to Peter Paul Rubens
for 30 years, the Rubens House
adds one of the autumn’s top
exhibitions to its already impressive
permanent collection. Palazzo Rubens
concentrates on the Baroque painter’s
knowledge of and work in architecture
– little known now but highly respected
in his lifetime.
September 10-December 11, rubenshuis.be
Foyer de Peter Paul Rubens
pendant 30 ans, la Maison Rubens,
déjà riche d’une impressionnante
collection permanente, accueille
une des expositions majeures de
l’automne. Palazzo Rubens est
consacrée aux connaissances et œuvres
architecturales du maître baroque, un
visage aujourd’hui méconnu du peintre
mais très respecté de son vivant.
GET 2-FOR-1 ENTRY TO EXHIBITIONS AT SOME OF EUROPE’S FINEST MUSEUMS AND GALLERIES: SEE PAGE 108
Contributors: Lisa Bradshaw and Jane Szita
Copyright: © Dieter Telemans

Breathe.
View from Radisson Blu Hotel at Disneyland® Paris
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RADIUS: LONDON
Brixton Village by Eleanor James
once a residential area for wealthy merchants, then the working
classes, then immigrants from the West Indies, today gentrifi cation
has fi ltered right through Brixton to the Afro-Caribbean street
market. It hasn’t, however, destroyed the area’s artistic, ethnic edge,
turning the 1930s arcade known as Brixton Village into a humming
space for vintage fashion, homewares, live music and quality eateries
of every stripe from Jamaican seafood to Pakistani street snacks.
Open Monday to Sunday, plus Thursday, Friday and Saturday evenings.
See individual websites below for more details
d’abord repaire de riches marchands, il se peupla ensuite
de familles modestes, puis d’immigrants des Antilles. Aujourd’hui,
même un peu embourgeoisé, Brixton a su conserver ce côté
artistique et ethnique que l’on retrouve dans les boutiques de
vêtements vintage, d’objets pour la maison et de musique de la
galerie de Brixton Village, mais surtout dans la cuisine variée de ses
restaurants jamaïcains ou pakistanais. Ouvert du lundi au dimanche
ainsi que le jeudi, vendredi et samedi soir. Voir les sites web pour les
horaires des diff érentes boutiques
Honest Burger
Unit 12, +44 (0)7738 377509
A hip burger joint that sources English
Longhorn meat from North Yorkshire to
off er a no-fuss menu, in a cool, no-fuss
but very tight interior of wood, white
tiles, a blackboard and a big pair of horns.
Une nouvelle adresse ultra-tendance
pour les amateurs de hamburgers, où
savourer du bœuf de race Longhorn venu
du North Yorkshire. Jolie déco simple :
bois, carrelage blanc, peinture ardoise… et
impressionnante paire de cornes.
Elephant
Unit 55, +44 (0)7590 389684,
info@elephantcafe.co.uk
Market-goers stop to admire the
Colefax and Fowler wallpaper at this
new hole-in-the-wall eatery specialising
in Pakistani street food. The menu of
samosas and thalis is big on lamb.
Le papier peint Colefax and Fowler de
cette nouvelle adresse pakistanaise plaît
beaucoup aux passants du marché. Au
menu, samoussas ou thalis à emporter.
Une cuisine du Penjab plus riche en
mouton que la cuisine indienne, selon
Imran Bashir, le propriétaire des lieux.
26 metropolitan
The Agile Rabbit
Unit 24, +44 (0)20 7738 7646,
facebook.com/pages/The-Agile-Rabbit
This cute little joint serves supercheap,
skinny-crust pizzas and calzone
against a backdrop of hugely danceable
DJ music and live bands (every other
Friday night).
T
U
Ce plaisant restaurant propose des
pizzas et calzone aux prix aussi fi ns que
leur pâte. Côté musique, des concerts
remplacent un vendredi soir sur deux
l’agréable musique des platines.
Etta’s Seafood Kitchen
Unit 46, sheryldone2@yahoo.co.uk
Caribbean queen Etta Burrell and
her daughter Sheryl prepare a
menu of steaming fi sh and
sizzling crab fritters at this
popular market eatery.
Accompany with one of
Etta’s fresh juice mixes.
Reine des Caraïbes, Etta Burrell
concocte avec sa fi lle Sheryl poissons
fumants et autres beignets de crabe, à
accompagner de délicieux cocktails de jus
de fruits frais. Une adresse très appréciée
sur le marché.

Illustration: Carol del Angel
Brixton Cornercopia
Unit 65, +44 (0)791 954 2233,
brixtoncornercopia.ning.com.
This deli-bistro championing produce
from local growers, foragers and market
stalls is a cornerstone of the reincarnated
arcade, with cute red benches and
gingham cloths. The food (try the pea
and asparagus tart) is very tasty, as is
the Cornish Camel Valley wine.
Un traiteur-bistro incontournable dans
la galerie. Déco très mignonne (bancs
rouges, nappes vichy…) et carte délicieuse
(tarte aux petits pois et asperges, vin de la
Camel Valley de Cornouaille…), concoctée
à partir d’ingrédients locaux.
~ insider radius ~
Leftovers
Unit 71, +44 (0)7748 717018,
facebook.com/left oversbrixton
Don’t be surprised to fi nd a ukulele
player or accordionist outside this
delightful showcase of vintage frocks,
gloves, buttons and bows, theatrically
presented by French-American stylist
Margot Waggoner, who studied
fashion in Paris and has worked
with Alexander McQueen.
Ne vous étonnez pas de trouver
un accordéoniste ou un joueur d’
ukulélé devant cette jolie boutique
où la styliste franco-américaine
Margot Waggoner, passée chez
Alexander McQueen après des
études de mode à Paris, présente
vêtements, nuisettes, gants,
boutons et rubans vintage dans
une ambiance théâtrale.
Circus
Unit 70, +44 (0)7736 679676,
circus5thave.blogspot.com
Vintage tea sets and glassware, local
art, jewellery and sweet embroidered
calico bags by Yuka Maeda, are
presented in a shop interior fashioned
from recycled cardboard by Studio DB.
Tasses et verres vintage, mais aussi
artisanat local, bijoux et jolis sacs en toile
brodés Yuka Maeda, dans un intérieur de
carton recyclé signé Studio DB.
The Brick Box
Units 41-42, +44 (0)20 7274 2211,
thebrickbox.co.uk/about.html
Brixton’s answer to a Wild West saloon
is a friendly café bar and arts hub, where
Elieser Fernandez makes goat’s cheese
and spinach crêpes, and a team of
“artists, dreamers, hopers and no-hopers”
organise exhibitions and live music.
Interprétation brixtonienne du
saloon américain, ce bar sympathique
où déguster les crêpes chèvre-épinards
d’Elieser Fernandez est aussi un lieu
de représentations artistiques où
« artistes, rêveurs, porteurs d’espoir et gens
désabusés » organisent expos et concerts.
Breads, etcetera
Unit 88, +44 (0)7717 642812,
breadsetcetera.com
A rustic-chic bakery that makes its own
organic sourdough bread and roasts its
own coff ee beans on the premises. The
tables are set with Dualit toasters;
accompany with scrambled eggs, cured
meats and smoked salmon during the
week, and full brunch on Sundays.
Cette boulangerie chic et rustique
fabrique son propre pain au levain bio et
torréfi e elle-même son café sur place. À
savourer accompagné d’œufs brouillés et
de viandes et saumon fumés en semaine,
ou d’un vrai brunch le dimanche, le tout
avec grille-pains Dualit à disposition.
Wag Free
Unit 26, +44 (0)20 7274 6267,
wagfreefood.com
This zingy, green-and-white wheat- and
gluten-free bakery, café and deli opened
aft er the owner was diagnosed as a coeliac
and despaired of ever eating the foods
he loved again. Pasta, pies and cakes are
sold and their bread is made from rice
fl ower, tapioca, almonds and fl ax seed.
Allergique au gluten, David Scrace
désespérait de pouvoir manger ses plats
préférés… jusqu’à ce qu’il ouvre avec
Edward Barrow ce café-boulangerie-traiteur
plein de peps. Ici tout est sans blé et sans
gluten, pâtes, tartes, gâteaux, pain…
metropolitan 27

28 metropolitan
~ insider xxxxxxxxxx ~
Sport couture
As Stella McCartney and Armani step up for the British and Italian Olympic teams and Puma hires
Hussein Chalayan, the design and science of sportswear is making great strides. Clodagh Kinsella looks at the key
brands and the sophisticated technologies they employ in the run-up to London 2012
sportswear is suspiciously good these days. At the 2008
Beijing Games, British brand Speedo’s LZR Racer suit accounted
for 94% of all golds won in the pool. The term “technological
doping” was born – and governing body FINA banned it.
Like all the top brands, Speedo invests vast sums in textile
research: testing fabric in NASA’s wind tunnels, ultrasonically
welding seams to reduce drag, and using ANSYS’s “fl uid fl ow”
simulation soft ware in its Aqualab to body-scan athletes and
pinpoint areas requiring low-friction fabric.
The revised 2012 version of the LZR Racer, including
waist-to-knee-only suits or “jammers” for men, embodies the
holy trinity of modern sportswear: science, fashion (it was
designed by Comme des Garçons) and sponsorship. Besides
adorning Brits Rebecca Adlington and Keri-
Anne Payne, human dolphin Michael Phelps
will get £10,000 from his sponsors for every
world record set in the suit. He netted $1m for
the seven he broke in Beijing.
Market leader Nike has blended high-tech design with
space-age fashion. The new Flywire technology reduces
shoes to 100g, holding them to the feet with precisely placed
vectran stitches. And worn before races, the PreCool Vest
helps athletes last up to 21% longer on the fi eld: muscles
work better when they’re not spending energy just keeping
cool. The inner layer is fi lled with frozen water while the
outer layer is coated with aluminium, making it essentially a
thermos fl ask you wear.
Aerographics, an engineered mesh that can dispense with
half the yarn in a garment, helps to cool athletes, while
doubling as a graphic design adaptable to the wearer’s culture.
Watch out for the US version on basketballer Kobe Bryant.
Breathable textiles like this have been the
last decade’s key sportswear innovation. A
“body mapping” technique piloted by the
Hohenstein Institute in Bonnigheim measures
how the body interacts with clothing, helping

10 MONTHS
TO GO/PLUS
QUE 10 MOIS
Reservations
UK: 01777 771049
FRANCE: 01 70 80 96 06
BELGIUM: 024 01 23 56
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Sporty spice:
Adidas/Stella
McCartney’s
new Team
GB kit
La tenue
Adidas conçue
par Stella
McCartney pour
l’équipe GB
manufacturers use diff erent textiles across a garment,
wicking away moisture and admitting air. Adidas
deploys such research in its ClimaCool range.
Beyond textile research, collaborations are
redrawing the boundaries between sportswear and
fashion. Investing £100m into 2012 as offi cial sponsor,
Adidas will be expecting the same return thanks to
regular ally Stella McCartney’s Team GB Olympic and
Paralympic designs (her menswear debut). The fi rst
high-fashion name to be linked to an Olympic kit, she
was recently joined by Giorgio Armani who’ll be
overseeing Team Italy, confi rming 2012 as the most
stylish Olympics to date.
Puma, who sagely appointed pioneering designer (and
moulded-latex fan) Hussein Chalayan as creative
director, have responded, snaffl ing their own rock
royalty in reggae legend Bob Marley’s daughter. Cedella
Marley’s Jamaican track and fi eld kit boasts a vibrant
palette and – more importantly – the endorsement of the
world’s fastest man, Usain Bolt. As 2012 beckons, the
stars and the science are aligning to ensure sportswear
will all but fl y off the rails.
~ insider olympics ~
À l’heure où Stella McCartney et Armani vêtissent les équipes
olympiques britannique et italienne et où Puma s’attache les
talents d’Hussein Chalayan, le vêtement de sport avance à pas de
géant. Clodagh se penche sur les marques et technologies sophistiquées
alignées dans la course aux Jeux de 2012 à Londres
les performances du vêtement de sport sont suspectes.
À Pékin en 2008, en natation 94 % de l’or est allé à des nageurs
portant le LZR Racer du britannique Speedo. Le terme « dopage
technologique » était né et les autorités de la FINA le bannirent.
Comme les autres grandes marques, Speedo investit massivement
dans la recherche. Il teste ses tissus dans les souffl eries de la NASA,
réduit le frottement avec des coutures soudées aux ultra-sons et
scanne le corps des athlètes avec un logiciel d’ANSYS dans son
Aqualab afi n de déterminer les points de faible friction.
La version 2012 du LZR Racer, notamment les combinaisons
hommes de la taille au genou, incarne la sainte trinité du vêtement
de sport moderne : science, mode (création de Comme des Garçons)
et sponsoring. Outre les Britanniques Rebecca Adlington et Keri-
Anne Payne, le dauphin humain Phelps percevra 10 000 £ de ses
sponsors pour chaque record du monde battu avec ce maillot. À
Pékin, il avait empoché 1 million de dollars pour ses sept exploits.
Nike, leader du marché mondial, a réalisé l’union parfaite de la
haute technologie et de la mode futuriste. Sa technologie Flywire
permet de réduire le poids des chaussures à 100 grammes. Elles
épousent le pied grâce aux coutures de précision vectran. Avant la
course, le gilet réfrigérant PreCool permet aux athlètes de gagner
jusqu’à 21 % en endurance : les muscles fonctionnent mieux
lorsqu’ils ne dépensent pas d’énergie à dissiper la chaleur. De
multiples cavités sont remplies de liquide réfrigéré et la couche
externe est en aluminium isolant – un genre de thermos humain
en quelque sorte.
La technologie Aerographics de Nike garde les athlètes au frais
tout en s’adaptant au style de chacun. La version américaine
apparaîtra sur le basketteur Kobe Bryant.
Ces textiles respirants ont été l’innovation des dix dernières
années dans le vêtement de sport. La technique de « body
mapping » de l’Institut Hohenstein à Bonnigheim observe
l’interaction corps-vêtement, permettant aux fabricants de varier
les textiles selon les parties du corps (ex. : tissus déperlant sous
les bras). Le tissu ClimaCool d’Adidas s’appuie sur ces recherches
pour maintenir le corps à 37°C.
Au-delà de la recherche textile, ces collaborations juteuses
eff acent la frontière entre mode et sportswear. Adidas, sponsor
offi ciel des Jeux de 2012 à hauteur de 100 millions de livres,
espère rentabiliser son investissement grâce à son alliée Stella
McCartney, créatrice des tenues olympiques et paralympiques
britanniques pour sa première incursion dans la mode masculine.
Elle est rejointe par Armani qui habillera l’équipe italienne, faisant
de ces Jeux les plus stylés jamais organisés.
Après la nomination du créateur d’avant-garde (et grand fan de
latex moulé) Hussein Chalayan comme directeur artistique, Puma
s’attache les services de la fi lle de la légende du reggae Bob Marley.
Les tenues d’athlétisme jamaïcaines de Cedella Marley arborent
fi èrement couleurs vives et soutien de l’homme le plus rapide du
monde, Usain Bolt. À l’approche de 2012, stars et science sont
dans les starting-blocks pour faire triompher le vêtement de sport.
metropolitan 29

LONDON Joe’s
Joe’s Café, the fashionable outpost
opposite the Brompton Road branch of
the boutique Joseph, has been rebranded
as plain Joe’s and morphed into a
proper restaurant with the arrival of
chef Maria Elia. Elia, who made a name
for herself at the Whitechapel Gallery
Dining Room, has sensibly scrapped
the club sandwiches and introduced an
adventurous modern European menu. So
the perfect place for fashionistas then.
PARIS Frenchie bar à vins
Admirers of Gregory Marchand’s
inventive cuisine can now pop into
this newly opened wine bar across the
street from his hip Frenchie restaurant
without waiting for a reservation.
Serving entrées rather than light tapas,
the menu features creations like tête
de cochon braisée, coco de Paimpol and
pomme verte.
Les fans de la cuisine inventive
de Grégory Marchand peuvent à
présent se rendre sans réservation
dans ce nouveau bar à vin, en face du
branché Frenchie. Préférant les entrées
aux petites tapas, le menu propose
notamment des créations comme
la tête de cochon braisée, coco de
Paimpol, pomme verte.
5-6 rue du Nil, 75002, +33 (0)1 40 39 96 19,
frenchie-restaurant.com
30 metropolitan
126 Draycott Avenue, SW3,
+44 (0)20 7225 2217, joseph.co.uk
Joe’s Café, établissement à la
mode en face de la boutique Joseph sur
Brompton Road, vient d’être rebaptisé
Joe’s et transformé en vrai restaurant,
avec l’arrivée de la chef Maria Elia.
Ayant fait ses armes à la Whitechapel
Gallery Dining Room, elle a logiquement
remplacé les club sandwiches par une
audacieuse carte européenne moderne.
PARIS Agape Substance
Laurent Lapaire opens his third
Agape restaurant in the heart of
Saint-Germain, with the talented David
Toutain cooking in an open kitchen,
to an audience of 20 diners seated at
a casual table d’hôtes. Expect complex
dishes that work around one simple
ingredient: an egg, girolle mushroom,
courgette or pigeon.
Laurent Lapaire ouvre son
troisième restaurant Agape au cœur
de Saint-Germain, le talentueux David
Toutain œuvrant dans une cuisine
ouverte face à 20 convives assis à une
table d’hôtes décontractée. Attendezvous
à des plats complexes centrés
autour d’un seul ingrédient : œuf,
girolle, courgette ou pigeon.
66 rue Mazarine, 75006, +33 (0)1 43
29 33 83, agapesubstance.com
insider
gourmet
LONDON Suda
An all-day restaurant and noodle
bar off ering a modern take on regional
Thai cooking, Suda has just opened in St
Martin’s Court, Covent Garden. Launched
by the team behind the well-regarded
Patara, which has four branches across
London, Suda’s menu includes prawn
cake “lollipops”, crabmeat “cigars” and
a selection of som tam, the celebrated
Thai salad made with shredded papaya.
23 Slingsby Place, St Martin’s Courtyard,
WC2, +44 (0)20 7240 8010,
suda-thai.com
Restaurant ouvert non stop
proposant une version moderne de
la cusine thaïe régionale, Suda vient
d’ouvrir à St Martin’s Court près de
Covent Garden. Lancé par l’équipe du
respecté Patara (quatre adresses à
Londres), il propose des « sucettes »
au pain de crevettes, des « cigares » de
crabe et une sélection de som tams, ces
salades thaïes aux languettes de papaye.
BRUSSELS Va Doux Vent
Bon-Bon has moved across town,
but the original premises have been
converted into a new gourmet dining
room run by a young team trained in
two of Brussels’ top addresses, Sea
Grill and Comme Chez Soi. The menu
features surprising dishes like le mariage
du cabillaud et du galanga (a dish of cod
and galangal, or blue ginger).
93 Rue des Carmelites, 1180,
+32 (0)2 346 65 05, vadouxvent.be
Bon-Bon vient de déménager de
l’autre côté de la ville, mais le local a été
transformé en un nouveau restaurant
gastronomique ouvert par une jeune
équipe formée aux prestigieux Sea
Grill et Comme chez soi. Les plats sont
surprenants, tels que ce mariage du
cabillaud et du galanga.
Contributors: John Brunton and Joe Warwick

the heart
Mayfair
of
COCKTAIL BAR | LOUNGE | RESTAURANT | CHEF’S DINING ROOM | ART GALLERY | LA CAVE
10 LANCASHIRE COURT NEW BOND STREET LONDON W1S 1EY +44 (0) 20 7518 9388 WWW.MEWSOFMAYFAIR.COM

PARIS Le Shang Palace
Paris lags far behind London when
it comes to gourmet Chinese food,
so there is a huge expectation for the
opening of the Shangri-La’s fl agship
restaurant. Flying in from Hong Kong to
oversee the cuisine is chef Frank Xu, and
the initial menu will feature classics like
lacquered duck and siu mai shrimp and
pork dumplings.
LONDON A Taste of Mauritius
For one night only the fl avours of
Mauritius come to the capital, as
Willibald Reinbacher – the top chef at
Shanti Maurice, one of the island’s most
luxurious resorts – weaves his culinary
magic at Moti Mahal, which specialises
in dishes from India’s Grand Trunk
Road. The Indian-infl uenced Mauritian
delicacies on the menu will include sea
bass Tiradito. September 7, Moti Mahal,
45 Great Queen Street, WC2, motimahaluk.com,
shantimaurice.com
Le temps d’une soirée, les saveurs
de l’île Maurice parfument la capitale.
Willibald Reinbacher – le chef du
complexe Shanti Maurice – met à l’œuvre
ses talents culinaires au Moti Mahal,
restaurant spécialiste des plats du nord
de l’Inde, avec des plats mauriciens
typiques tels que le bar Tiradito.
32 metropolitan
En matière de gastronomie chinoise,
Paris est à la traîne derrière Londres. On
attend donc beaucoup du restaurant du
Shangri-La. Fraîchement débarqué de
Hong-Kong, le chef Frank Xu sera aux
commandes. Au menu, il proposera des
classiques comme le canard laqué, les
crevettes siu mai et les beignets de porc.
10 Avenue d’Iena, 75116, +33 (0)1 53 67
19 98, shangri-la.com
PARIS Tous au Restaurant
France celebrates its fi rst Fête
de la Gastronomie on September 23,
and part of the celebrations sees over
70 gourmet restaurants in Paris, such
as Ducasse’s Le Relais Plaza, taking
part in Tous au Restaurant. Fine dining
suddenly becomes aff ordable as when
you reserve for two people, only one has
to pay. The question, as ever, is which.
Le 23 septembre, la France célèbre
sa première Fête de la gastronomie.
Plus de 70 restaurants gastronomiques
parisiens, dont le Relais Plaza de
Ducasse, participent à la semaine Tous
au restaurant, proposant une cuisine
raffi née à des prix abordables, avec
un repas off ert pour toute réservation
pour deux personnes. 19-25 septembre,
réservations à partir du 7 septembre,
tousaurestaurant.com
LONDON Galoupet
Just opened on Beauchamp Place
in Knightsbridge for breakfast, lunch
and dinner, Galoupet is an all-day
restaurant and wine shop. The menu is a
pleasing mix of Asian and Mediterranean
infl uences executed to match the list
of 36 wines available by the glass –
including several bottled exclusively
for the restaurant – with all the wines
available for purchase to take home.
13 Beauchamp Place, SW3,
+44 (0)20 7036 3600, galoupet.co.uk
Ouvert à Beauchamp Place dans
Knightsbridge pour le petit déjeuner,
le déjeuner et le dîner, ce restaurantbar
à vins allie infl uences asiatiques
et méditerranéennes et les marie aux
36 vins servis au verre, dont plusieurs
exclusivités. Tous les vins sont aussi
disponibles à la vente à emporter.

Alain Roux Recommends
Alain Roux recommande…
Eurostar’s Business Premier menu consultant shares his
favourite restaurants in Paris, London and Geneva
Le conseiller d’Eurostar donne ses bonnes adresses
PARIS: LE CLOS DES
GOURMETS
This is a Bib Gourmand
restaurant where Arnaud
Pitrois totally respects his
seasonal produce, all of which
is prepared with care and
creativity. He loves his food
and I love his tête de cochon
croustillante, vinaigrette
d’herbes fraîches, pommes
rattes écrasées au beurre
demi-sel. If I lived in Paris I
would eat here every month.
GENEVA: VERTIG’O AT
HÔTEL DE LA PAIX
Jérôme Manifacier presides
over the kitchen in this
contemporary one Michelinstarred
restaurant. It is magic
from the starter through to
dessert, especially the
sweetbreads. The view of Lake
Geneva creates the mood and
the food completes it.
Aux fourneaux de ce
restaurant contemporain
34 metropolitan
Dans ce restaurant
estampillé Bib Gourmand,
Arnaud Pitrois sert une
cuisine de saison faite avec
respect, amour et créativité.
J’aime sa Tête de cochon
croustillante, vinaigrette
d’herbes fraîches, pommes
rattes écrasées au beurre. Il
est tentant d’y aller chaque
mois. Déjeuner 29,90 €,
dîner 35 €. 16 avenue Rapp,
75007, +33 (0)1 45 51 75 61,
closdesgourmets.com
(une étoile au Michelin),
Jérôme Manifacier sert un
menu absolument magique
de l’entrée au dessert,
notamment ses ris de veau.
Ici, l’assiette complète à
merveille l’atmosphère créée
par la vue sur le lac Léman.
Menu déjeuner 65 CHF. Dîner
selon le nombre de plats. Hôtel
de la Paix, 11 Quai du Mont
Blanc, CH 1211 Genève 1, +41
(0)22 909 60 73, concordehotels.com/hoteldelapaix
LONDON: LE CAFÉ ANGLAIS
Rowley Leigh is a London icon
whose pedigree is impeccable
– aft er all, he trained with my
father and Uncle Albert. He
fi rst opened his own
restaurant, Kensington Place,
in 1987 and has been cooking
and writing ever since. His
loyal clients usually order the
same dishes every visit. Mine
are oysters or Parmesan
custard with anchovy toast
followed by chicken with
herbes de Provence from his
stunning rotisserie.
Lunch £18.50, dinner £36.
LONDON: HIBISCUS
Claude Bosi and his wife
Claire run this two Michelinstarred
restaurant, serving
innovative, creative cooking
using superb British
ingredients. Inspired by Alain
Passard, his tasting menu is
an absolute must.
Lunch menu £29.50.
Dinner variable depending
on number of courses.
29 Maddox Street, W1,
8 Porchester Gardens, W2,
+44 (0)20 7221 1415,
lecafeanglais.co.uk
Rowley Leigh jouit d’un
pedigree impeccable (n’a-t-il
pas été formé par mon père
et Oncle Albert ?). Depuis
l’ouverture de Kensington
Place en 1987, son premier
restaurant, sa clientèle,
fi dèle, revient souvent aux
mêmes plats, dans mon
cas les huîtres ou la custard
au parmesan sur toast aux
anchois, suivis d’un poulet
aux herbes de Provence.
+44 (0)20 7629 2999,
hibiscusrestaurant.co.uk
Dans ce restaurant
doublement étoilé au
Michelin, Claude Bosi et
son épouse Claire préparent
à partir d’ingrédients
britanniques de premier
choix une cuisine innovante
et créative. Le menu
dégustation, inspiré par Alain
Passard, est incontournable.

Now is the time to talk to us about a choice of investment opportunities.

~ le petit déjeuner ~
Breakfast in Brussels
with Leo Cendrowicz
A.M. SWEET
nestled in a tiny street behind the hip rue Dansaert,
among ultra-trendy modern furniture and designer
clothes shops and the historic Taverne Greenwich,
A.M. Sweet suggests a throwback to a discreet yet
quirky world of tea, jam, exquisite pastries and
curious silver spoons.
It is named aft er the co-owner, Dutch-born Anne
Marie Schram, a Godiva store manager with – as the
name suggests – an incredibly sweet tooth. Buying the
then-crumbling townhouse with her Belgian architect
husband, Gilbert, in 2000, allowed her to fulfi ll a
childhood dream of opening a cosy tea house. “We
wanted a place where time could stop for a moment,”
Anne Marie says.
A.M. Sweet is certainly snug: there are just four small
metal tables on the ground fl oor. However, up the
narrow, creaking staircase are two salons with
armchairs, couches and a more lounge/library feel.
The ground fl oor also stocks an enticing array of
Mariage Frères teas and Laurent Gerbaud chocolates
around the counter, alongside homemade confectionary
that includes marshmallows, calissons de Provence and
almond dragées. Meanwhile, Anne Marie and Gilbert
still cheerfully oversee proceedings, along with their
friendly dog, Cézanne.
Decorated with eclectic art and artifacts (carved
wooden puppets, Anne Marie’s grandfather’s antique
spoon collection) while a soundtrack of jazz and blues
standards plays soft ly in the background, it off ers a
gentle, soothing and civilised path back into life the
morning aft er.
The menu includes 10 pages devoted to detailed
descriptions of almost 50 teas on off er (from €2.50).
We went for Fuji-Yama green tea and the Bourbon
vanilla. Brioche, eggs, yoghurts and other nibbles are
included in the breakfast menu (around €8), but a plate
with an assortment of fi ve of Anne Marie’s cakes
(€7.50) – including delicious gingerbread cheesecake, a
lemon meringue and a rhubarb tart – is particularly
worth the detour.
A.M. Sweet, rue des Chartreux 4, 1000, +32 (0)2 513 51 31,
noon-6.30pm Tues, 9.30am-6.30pm Wed-Sat
Leo Cendrowicz is Time magazine’s Brussels correspondent
36 metropolitan
Petit déjeuner à Bruxelles avec Leo Cendrowicz
blotti dans une ruelle proche de la très
branchée rue Dansaert, entre magasins über
tendance de meubles modernes, boutiques de
vêtements de créateurs et la vénérable Taverne
Greenwich, A.M. Sweet rappelle le monde
des salons de thé d’antan, avec ses confi tures
savoureuses, pâtisseries exquises et curieuses
cuillers en argent.
Ce charmant établissement porte les
initiales de sa cofondatrice néerlandaise,
Anne-Marie Schram, gérante d’une boutique
Godiva avec, comme le nom l’indique, un
gros faible pour les sucreries. En 2000, avec
Gilbert, son architecte de mari, elle achète
cette maison de ville en ruine afi n de réaliser
un rêve d’enfant : ouvrir un petit salon de

thé cosy. « Nous voulions un endroit où le
temps s’arrête un instant », déclare-t-elle.
A.M. Sweet est intime en eff et : quatre
petites tables en métal seulement au rez-dechaussée.
Mais, en haut d’un étroit escalier
grinçant se trouvent deux salons avec fauteuils
et canapés profonds, dans une atmosphère
plus lounge-bibliothèque.
Au rez-de-chaussée les thés Mariage Frères
et les chocolats Laurent Gerbaud garnissent les
rayonnages, ainsi que guimauves, calissons de
Provence et dragées faits maison. Anne-Marie
et Gilbert accueillent les clients fl anqués de
leur sympathique chien baptisé Cézanne.
La décoration à base d’objets éclectiques
(marionnettes en bois et collection de cuillers
anciennes du grand-père d’Anne-Marie) et
l’ambiance musicale, classiques de jazz et blues
en font l’endroit idéal pour un atterrissage en
douceur un lendemain de soirée agitée.
La carte comprend 10 pages consacrées aux
quelque 50 thés proposés (à partir de 2,50 €).
Nous avons choisi un thé vert Fuji-Yama et
un thé à la vanille bourbon. Pour 8 € environ,
le menu petit déjeuner off re brioche, œufs,
yaourts et autres douceurs à grignoter. Mais
l’assortiment de cinq gâteaux d’Anne-Marie
(7,50 €), notamment le délicieux cheesecake au
pain d’épices, la meringue au citron et la tarte à
la rhubarbe, vaut particulièrement le détour.
A.M. Sweet, rue des Chartreux 4, 1000, +32
(0)2 513 51 31, midi-18h30 le mardi, de 9h30 à
18h30 du mercredi au samedi
Leo Cendrowicz est le correspondant de Time
Magazine à Bruxelles
THREE MORE GREAT
PLACES FOR
BREAKFAST / TROIS
BONNES ADRESSES
DE PETIT DÉJEUNER
TEA ROOM DE LA POSTE
Next to the Ixelles Ponds,
Room for Dessert author
David Lebovitz has set up
a patisserie and tea room
plying a creative mix of
pastries blending exotic
chocolates and fruits.
À deux pas des Étangs
d’Ixelles, l’auteur de
Room for Dessert, David
Lebovitz, a ouvert un
salon de thé-pâtisserie
proposant une sélection
qui mêle fruits et
chocolats exotiques.
Rue de la Cuve 2, 1050,
+32 (0)2 647 03 82
THE TEA HOUSE
The ground fl oor of this
tea vendor has a huge
variety of brews on
display, and upstairs its
classic tea house off ers
scones and jam with
clotted cream.
Ce magasin de thé
arbore également un
salon de thé classique au
premier étage, avec ses
scones, sa marmelade et
sa crème.
Rue de Rollebeek 5, 1000,
+32 (0)2 511 81 17
BALMORAL
A 1960s American
diner in chic Ixelles with
milkshakes and brunch
recreating the mood and
taste of a bygone era.
Diner américain style
années 60 en plein Ixelles
chic, avec ses milkshakes
et un brunch. Pour les
nostalgiques d’une
époque révolue.
Place Georges
Brugmann 21, 1050,
+32 (0)2 347 08 82
metropolitan 37

Lunch in London
with Joe Warwick
JOSÉ
london’s tapas bars have improved dramatically in the last
decade. Not so long ago, it seemed, to call yourself a tapas bar
you had to serve everything worryingly lukewarm – including
the sherry. That the days of deep-fat fryer and not enough
plancha (grill) are gone is thanks partly to José Pizarro. Prior
to going solo and opening José this summer, Pizarro spent
eight years working with Brindisa, London’s go-to supplier
for quality Spanish food, opening three bar-raising tapas bars
across London in that time.
Authentically bijou, with everything emerging from the
tiny kitchen behind the bar, José is – bar the lack of napkins
and toothpicks strewn on the fl oor – a lovingly accurate take
on the sort of barrio joints that make Spanish cities such a
pleasure to eat and drink your way around.
José is the warm-up act for the opening of a more grownup
restaurant that Pizarro, who lives in the neighbourhood,
plans to open this autumn further along Bermondsey Street,
serving suckling pig and much else that he can’t currently
produce in his tapas-sized kitchen.
Over lunch and dinner on the same day I made my way
through much of José’s menu and several market specials
from the blackboard. Of the familiar tapas staples, standouts
included the croquetas (fi lled with blue cheese on this
occasion), mackerel escabeche, chorizo in red wine, and the
tomato bread. The latter, although ubiquitous and ostensibly
so simple to make, is very rarely this good: the toast in
possession of the perfect crunch, rubbed with just the right
amount of garlic and generously spread with ripe, superbly
sweet tomato.
Of the specials, a special mention must go to the pluma
ibérico, spectacular strips of plancha-seared pork from
acorn-fed black pigs, served rare as the breed allows, and so
rich and dark it looked like beef.
The 14-strong selection of sherries by the glass and the
all-Spanish wine list has been put together with pleasure for
the punters in mind, as opposed to convenience for whoever
is doing the ordering, by making use of so many diff erent
suppliers. Although they don’t take reservations, the sweetly
eager and knowledgeable service mostly triumphs over the
crush that understandably comes at peak times.
Three tapas, a glass of sherry and a coff ee, £25 including tip.
José, 104 Bermondsey Street, SE1, +44 (0)20 7403 4902,
josepizarro.com
Joe Warwick is editor of Eat London and captain of restaurant
fanzine Galley Slave, galleyslavery.com
38 metropolitan
~ le déjeuner ~
Déjeuner à Londres avec Joe Warwick
les dix dernières années ont été témoins
d’une amélioration spectaculaire des bars à tapas
londoniens. Récemment encore, il suffi sait de servir
ses plats (et son xérès) tièdes pour s’autoproclamer
bar à tapas.
Cette époque semble révolue et le mérite de cette
victoire de la plancha sur l’hégémonie de la friteuse
revient en partie à José Pizarro. Ce dernier a ouvert
José cet été, après huit ans chez Brindisa, fournisseur
de référence de mets espagnols de qualité à Londres.
Durant cette période, il avait ouvert trois bars à tapas
qui ont relevé le niveau londonien.
Tout est mini chez José, à commencer par une
cuisine lilliputienne derrière le bar d’où émergent
les plats. À part l’absence de serviettes et de curedents
par terre, sont présents tous les éléments
d’une interprétation fi dèle de ces bars de quartier
espagnols où l’on a tant plaisir à s’arrêter.

Photograph: Tim White
José est un galop d’essai pour Pizarro qui
habite dans le quartier et prévoit d’ouvrir cet
automne, un peu plus bas dans Bermondsey
Street, un restaurant plus élaboré où il servira
cochon de lait et autres plats impossibles à
préparer dans sa cuisine actuelle taille tapas.
Venu déjeuner et dîner chez José le même
jour, j’ai goûté presque toute la carte et
plusieurs plats du jour. Parmi les classiques
des tapas, signalons les croquetas (ici, fourrées
au bleu), le maquereau à l’escabèche, le chorizo
au vin rouge et le pain aux tomates.
Ce dernier, si répandu et apparemment si
simple à réaliser, est pourtant rarement de ce
niveau : un pain au croustillant parfait, frotté
avec juste ce qu’il faut d’ail et généreusement
tartiné de tomates mûres et délicieusement
sucrées.
Parmi les spécialités, mention spéciale à la
pluma ibérica, magnifi ques lamelles de porc
noir nourri aux glands, saisies à la plancha et
servies saignantes comme le veut la race. Une
viande si riche et si foncée qu’on jurerait que
c’est du bœuf.
La sélection de 14 xérès au verre et de vins
tous espagnols a clairement été faite plus pour
le plaisir des clients que pour la commodité du
responsable des commandes. La diversité des
fournisseurs est impressionnante. Bien que
l’établissement ne prenne pas de réservations,
le service attentionné et serviable triomphe en
général de la foule qui, il fallait s'y attendre, s’y
précipite aux heures de pointe.
Trois tapas, un verre de xérès et un café, 25 £
service compris. José, 104 Bermondsey Street,
SE1, +44 (0)20 7403 4902, josepizarro.com
Joe Warwick est rédacteur en chef de Eat London
et capitaine du fanzine culinaire Galley Slave,
galleyslavery.com
THREE MORE
GOOD TAPAS
PLACES TO TRY
/ TROIS AUTRES
BONS BARS À TAPAS
BARRAFINA
The Hart brothers’
successful Soho homage
to Barcelona’s famed Cal
Pep has a camera that
shows the length of the
queue for its 23-seat
counter on its website.
Hommage réussi des
frères Hart au célèbre Cal
Pep barcelonais, ce bar
de Soho retransmet en
vidéo sur son site web
la fi le d’attente pour ses
23 places au comptoir.
54 Frith Street, W1,
+44 (0)20 7250 1300,
barrafi na.co.uk
TAPAS REVOLUTION
An excellent tapas bar
by Omar Allibhoy of
El Pirata Detapas that
provides an unexpected
but welcome shelter for
weary mall shoppers.
Au cœur de Westfi eld,
cet excellent bar à tapas
d’Omar Allibhoy est une
halte repos inattendue
mais bienvenue en
plein shopping. Kiosk
K2024, The Balcony,
Westfi eld, W12,
tapasrevolution.com
SALT YARD
The likeable original
tapas outpost from
the team that went
on to launch Dehesa
and, more recently, the
Opera Tavern.
La sympathique
adresse à tapas
originale de l’équipe
du Dehesa ou du plus
récent Opera Tavern.
54 Goodge Street, W1,
+44 (0)20 7637 0657,
saltyard.co.uk
metropolitan 39

Dinner in Paris with Clotilde Dusoulier
LE PETIT TRIANON
the name Trianon may fi rst evoke the Versailles
palace built by Louis XIV, but to Parisians it is also an
illustrious theatre at the foot of the Montmartre hill.
Built at the turn of the 20th century, it has
housed countless music, dance and theatre
performances, and the two-balcony auditorium is a
sight to behold – even more so now, as the Trianon
has just reopened aft er an extensive renovation.
In this fresh incarnation, the ground fl oor of the
theatre is home to a restaurant called Le Petit
Trianon, which opens its pavement terrace on to
the busy boulevard de Rochechouart. The dining
room has been decorated with retro touches –
bistro furniture, vintage posters and globe
chandeliers – that are particularly successful in
creating an elegant yet cosy ambiance.
In charge of the menu is veteran French chef
Olympe Versini, whose restaurant Casa Olympe is
well known to discerning diners. She has placed
the focus on traditional preparations and ultrafresh
ingredients, and your meal will begin with
excellent hors d’œuvres, the likes of which one
seldom sees nowadays: deviled eggs (€5.50),
artichaut vinaigrette (a globe artichoke served with
a dipping sauce), or a plate of Prince de Paris
ham, the last jambon de Paris to be actually made
in the city.
To follow, you may be tempted by the beef
tartare (€14.50) or the cockerel with tarragon,
while vegetarians will rejoice in the bowl of black
rice noodles with tamari-sautéed vegetables (€12)
– not a French classic exactly, but a welcome
meat-free option.
The restaurant operates all day, from 9am to
midnight, and outside regular meal hours the
menu lists fresh-made sandwiches such as
croque-monsieur (gratinéed ham and cheese
sandwich), jambon-beurre (ham and butter
baguette sandwich) and pan bagnat (a Provençal
tuna sandwich), all around €7.
Le Petit Trianon, 80 boulevard de Rochechouart,
75018, +33 (0)1 44 92 78 08, trianoncafe.fr
Clotilde Dusoulier is a food writer based in Paris.
Follow her blog at chocolateandzucchini.com
40 metropolitan
~ le dîner ~
Dîner à Paris avec Clotilde Dusoulier
le nom de Trianon vous évoque peut-être en
premier lieu le palais construit par Louis XIV à
Versailles, mais pour les Parisiens c’est aussi un
théâtre mythique au pied de la butte Montmartre.
Construit au tournant du vingtième siècle,
il a accueilli d’innombrables concerts, pièces
de théâtre et opérettes, et l’architecture à deux
balcons de l’auditorium est superbe – d’autant
plus que le Trianon vient de rouvrir après une
rénovation complète.
Dans cette nouvelle incarnation, le rez-dechaussée
du théâtre héberge un restaurant baptisé
Le Petit Trianon, qui ouvre sa terrasse le long du
boulevard de Rochechouart. La salle a été décorée
avec des touches rétro – mobilier de bistro, affi ches
vintage et globes lumineux – qui créent une
ambiance chaleureuse et élégante.
La conception du menu a été confi ée à la chef
Olympe Versini, dont le restaurant Casa Olympe
est bien connu des gourmets. Elle a mis l’accent
sur une cuisine traditionnelle et des ingrédients
ultra-frais, et votre repas débutera sur d’excellents
hors d’œuvres comme on n’en voit plus guère
de nos jours : œuf mayo (5,50 €), artichaut
vinaigrette, ou assiette de « Prince de Paris »,
le dernier jambon de Paris à être eff ectivement
fabriqué dans la capitale.
Pour suivre, vous serez peut-être tenté par le
steak tartare (14,50 €) ou le coquelet à l’estragon,
tandis que les végétariens opteront pour le bol
de nouilles de riz noir, légumes sautés au tamari
(12 €) – pas très classique, mais une proposition
végétale très appréciée.
Le restaurant est ouvert en continu, de 9h à
minuit, et en dehors des heures de repas on y
sert des en-cas préparés à la commande
– croque-monsieur, jambon-beurre ou pan
bagnat (environ 7 €).
Le Petit Trianon, 80 boulevard de Rochechouart,
75018, +33 (0)1 44 92 78 08, trianoncafe.fr
Clotilde Dusoulier est journaliste culinaire. Suivez
son blog sur chocolateandzucchini.com

THREE MORE
CULTURAL
RESTAURANTS TO TRY
/ TROIS RESTOS
PLUS « CULTURELS »
CAFÉ GUITRY
This chic bistro housed in
the Théâtre Edouard VII,
serves traditional French
dishes with Mediterranean
touches. Three courses €50.
Un bistro chic
au cœur du Théâtre
Edouard VII, qui propose
une cuisine française
traditionnelle avec des
notes méditerranéennes
Trois plats 50 €. 10 place
Édouard VII, 75009,
+33 (0)1 40 07 00 77
CAFÉ SALLE PLEYEL
Inside this art deco music
hall is a restaurant created
by culinary trendsetter
Hélène Samuel, who
appoints a diff erent “chef in
residence” for each concert
season. Three courses €45.
Cette salle de concert Art
déco abrite un restaurant
dirigé par la renifl euse de
tendances culinaires Hélène
Samuel, qui invite un
nouveau chef en résidence
à chaque saison. Trois plats
45 €. 252 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008,
+33 (0)1 53 75 28 44
STUDIO 28
This tiny indie cinema,
founded in 1928, serves
refreshments and simple
quiches in the winter garden
before your fi lm starts
Three courses €12.
Ce petit cinéma
indépendant, fondé
en 1928, sert des
rafraîchissements et des
tartes salées à déguster dans
le jardin d’hiver en attendant
le début de la séance. Trois
plats 12 €. 10 rue Tholozé,
75018, +33 (0)1 46 06 36 07
metropolitan 41

42 metropolitan
ONE TABLE
ONE DAY
FANNY, 20, STUDENT / ÉTUDIANTE HUUB, 33, TRAVEL CONSULTANT /
AGENT DE VOYAGE
I love to follow the latest
trends but as a student I don't
have a lot of money, so I have
to be inventive. I spend a lot of
time hunting in second-hand
and vintage shops so I have
individual pieces that no one
else will have. This season I
am really pleased there is a
1970s revival as my mum has
a pile of old dresses I'm dying
to get my hands on.
~ insider people ~
Philippa Brangam visited Brussels’ hip patisserie and lunch spot Gaudron
to talk to diners about their personal style and fashion choices
Philippa Brangam est passée chez Gaudron, la pâtisserie tendance de Bruxelles.
Les clients lui ont parlé style personnel et choix de mode
J’aime suivre les
tendances, mais étant
étudiante j'ai peu de
moyens. Je fais donc preuve
d'imagination. Je vais souvent
aux puces et aux magasins de
seconde main et j’aime chiner
les pièces uniques. Cette
saison, le retour aux années
70 est super car ma mère a
un tas de vieilles robes que
je meurs d'envie de porter.
I am lucky that I am able to
wear casual clothes to work
and most days I just wear
jeans and a T-shirt without
giving it much thought. The
one thing I do care about is
my shoes. I like to collect
interesting and funky pairs
and now have over 40 of
them. My girlfriend gets
annoyed because they take
up so much space in our fl at.
J’ai la chance de pouvoir
m’habiller comme je le
souhaite au boulot, en général
je porte un jean et un T-shirt.
La seule chose à laquelle
je prête vraiment attention
sont mes chaussures. Je
collectionne des paires
intéressantes et funky. J’en ai
à présent 40 et ça énerve ma
copine parce que ça prend
tant de place chez nous !
Photography: Natalie Hill

CATHERINE, 44, FINANCIAL ADVISER /
CONSEILLÈRE FINANCIÈRE
I have never taken much of an
interest in fashion – it's more
important to fi nd a look that
works for you. I've had the
same look since my twenties:
black and more black. I fi nd
it easy to get dressed in the
morning and think it looks
chic. My husband would like
me to wear more colours so I
compromise by wearing bright
accessories and scarves.
La mode ne m'a jamais
vraiment intéressée – je
préfère trouver un look qui
me convient. Je m'habille de
la même façon depuis mes
20 ans : tout en noir. C'est plus
simple pour s'habiller le matin
et c'est toujours chic. Mon
mari aimerait que je porte plus
de couleurs et pour lui faire
plaisir je porte des accessoires
et des foulards bariolés.
UNE TABLE
UN JOUR
GAUDRON
3 place Georges Brugmann
1050 Bruxelles
+32 (0)2 343 97 90, gaudron.be
NOAH, 7, SCHOOLBOY / ÉLÈVE
Usually my mum chooses my
clothes for me. I like to wear
jeans and hoodies. I have a
lot of hoodies. My favourite is
one that my granny bought for
me with Spider-Man on the
front. Sadly I am not wearing
it today because Mum said it
had to go in the wash. I would
wear that one outfi t every day
if I could.
En général ma mère
choisit mes vêtements pour
moi. J’ai beaucoup de jeans
et de pulls à capuche. Mon
préféré étant celui que ma
grand-mère m'a acheté avec
Spider-Man sur le devant.
Malheureusement, je ne le
porte pas aujourd'hui parce
que Maman m’a dit qu'il
fallait le laver, autrement je
le porterais tous les jours.
metropolitan 43

~ insider business ~
interviewing tommy Hilfi ger is no easy feat. The man
himself is the picture of American laid-back cool, and even
his pushy entourage is more comical than genuinely
obtrusive, but then there are those socks. A pair of DayGlo
orange socks – teamed with an otherwise high-WASP
ensemble of navy blazer and chinos – beams so powerfully
from Hilfi ger’s 60-year-old ankles that you’re inevitably
driven to distraction. Yet it’s quirky, bright details like these
pesky socks conveying fun and whimsy that have been key to
the enduring appeal of the preppy-classics-with-a-twist look,
pioneered by the designer in 1984.
Aft er a successful foray into street-style, the Tommy Hilfi ger
brand has returned to its preppy roots, bang on time to
capitalise on the success of prep-tastic US TV series such as
Gossip Girl, which has left young fashionistas worldwide
hankering for frayed Oxfords. “Fashion is always about moving
ahead,” he explains. “The customer wants something new and
fresh. They really need a reason to buy in this day and age.”
Hilfi ger has therefore joined the stampede of American
retailers who, believing they have too many stores at home,
are opening more in Europe where the overall price of
garments tends to be higher. This spring for example, saw
the unveiling of the world’s biggest Tommy Hilfi ger fl agship
on Paris’s Champs-Élysées – unthinkable just a few years ago.
“It feels great seeing kids in Paris or London wearing my
clothes,” he says. “But you know the preppy look basically
came from England, we just twisted it. The British one
consisted of a lot of hand-me downs, with wellies and
Barbours; the American version is all about fun and freedom.”
Seizing on the fact that Tommy Hilfi ger’s take on preppy is
being interpreted diff erently in cities around the globe, the
company this year launched its Prep World capsule collection
infusing European silhouettes with distinctly Americana
motifs as well as an Eau de Prep fragrance. Showcased in a
pop-up house (resembling an authentic East Coast beach
hut), the collection travelled to key cities around the globe
including Paris, London and Knokke, Belgium.
The next big push will be China: last month Hilfi ger
announced it will be taking over the right to sell its own brand
in the country where it has previously been distributed
through a licensing agreement. The move should only further
consolidate Tommy Hilfi ger’s status as King of Prep according
to Lisa Birnbach, co-author of the Offi cial Preppy Handbook:
“His brand is so huge around the world. I don’t think that any
of the other preppy purveyors, even Ralph Lauren, have the
same size presence in South America and Asia as Tommy.”
Hilfi ger is now envisioning designing a home collection of
furniture and furnishing, as well as a boutique hotel in New
York or LA. And rather fi ttingly as the King of Prep he has a
royal muse in his sights: “I’d just love to dress Kate Middleton,
and put her in our nautical preppy look,” he beams.
44 metropolitan
THE KING
OF PREP
The founder and designer of luxury
casual brand Tommy Hilfiger talks to
Marie-Noëlle Bauer about opening on the
Champs-Élysées and dressing British royals
LE ROI DU PREPPY
Tommy Hilfi ger, fondateur et créateur de la marque
chic décontractée éponyme, parle à Marie-Noëlle Bauer
de son arrivée sur les Champs-Élysées et de son rêve
d’habiller la famille royale britannique
interviewer tommy Hilfi ger n’est pas chose
facile. Certes, à 60 ans, l’homme est un modèle
de cette décontraction toute américaine et son
entourage omniprésent est plus amusant que vraiment
dérangeant… Mais voilà, il y a ses chaussettes. Orange
fl uo, si fl ashy associées à sa tenue à part ça très
Nouvelle-Angleterre - pantalon de toile beige, blazer
bleu marine - qu’elles ne peuvent que vous distraire.
C’est pourtant à des détails décalés apportant une
touche de fantaisie, comme ces obsédantes chaussettes,
que le look BCBG encanaillé lancé par le créateur en
1984 doit son succès.
Après une incursion réussie dans le streetwear, la
marque a retrouvé ses racines preppy, pile au moment
où des séries américaines comme Gossip Girl ont
donné aux fashionistas de la planète de folles envies
de chemises oxford élimées. « Dans la mode, il faut
toujours évoluer, dit-il. Le client veut du frais, du neuf.
De nos jours, il lui faut une bonne raison d’acheter. »
Photograph: Jamie Baker

Hilfi ger a donc rejoint la kyrielle de marques
américaines qui, convaincues d’avoir trop de boutiques
chez elles, en ouvrent en Europe où les vêtements se
vendent plus cher. Les Champs-Élysées ont ainsi vu
s’ouvrir au printemps le plus grand magasin Tommy
Hilfi ger au monde. Diffi cilement imaginable il y a
seulement quelques années.
« C’est génial de voir des jeunes de Paris ou de
Londres porter mes vêtements, dit-il. Mais à la base,
le look preppy vient d’Angleterre. Nous l’avons juste
actualisé. La version british était faite de vêtements
transmis de génération et en génération, de bottes en
caoutchouc et veste barbour. Le pendant américain est
tout en humour et liberté. »
Et comme chaque ville du monde a son interprétation
du look preppy, la marque a lancé cette année une
collection capsule baptisée Prep World qui mêle
silhouettes européennes et motifs distinctement
yankee. Exposée avec le parfum Eau de Prep dans
une réplique de bungalow de plage de la Côte Est, la
collection a déjà visité Paris, Londres et Knokke en
Belgique, entre autres villes clés.
Prochaine étape, la Chine : en août, Hilfi ger a
annoncé son intention d’y mettre un terme à son accord
de licence pour reprendre les rênes. Une initiative qui ne
devrait selon Lisa Birnbach, auteur de l’Offi cial Preppy
Handbook, que renforcer son statut de roi mondial du
preppy : « Sa marque jouit d’une telle notoriété dans
le monde que je ne pense pas que les autres marques
preppy bénéfi cient de la même présence en Amérique du
Sud et en Asie que Tommy, pas même Ralph Lauren. »
Comme Ralph Lauren, justement, Hilfi ger projette
maintenant de lancer une collection de mobilier et de
décoration et d’ouvrir un hôtel de charme à New York
ou Los Angeles. Autre projet qu’il espère concrétiser,
révèle-t-il avec un large sourire, celui de voir son look
preppy tendance nautique porté par Kate Middleton.
Une muse royale, comme il sied au roi du preppy.
metropolitan 45

Photograph: Elizabeth Taylor, 1948 by Clarence Sinclair Bull
insider style
BRUSSELS, PARIS AND
LONDON Chic outlet shopping
Our three capitals cities are all within
easy access of one of these unique
outlet villages off ering aff ordable luxury
from world-leading and niche fashion
labels. All feature fi ve-star services
and amenities including personal
shoppers, VIP suites as well as a host
of year-round events. Maasmechelen
Village, Brussels; La Vallée Village,
Paris; and Bicester Village, near London;
chicoutletshopping.com
Nos trois capitales sont toutes
à proximité d’un de ces villages de
magasins d’usine. Outre de grandes
(ou plus confi dentielles) marques de
luxe à prix abordables, chaque village
propose toute une gamme de services
cinq étoiles : styliste personnel, suites
VIP et riche programme événementiel.
LONDON Test Presents...
This fi lm club run by fashion fi lm
website Test (founded by British Vogue
art director Jaime Perlman) explores
the relationship between fashion
and fi lm. Guest co-hosts, including
designer Erdem and The Gentlewoman
editor Penny Martin, will introduce
their choices, discuss infl uences and
answer questions. Till October 20, Town
Hall Hotel, Bethnal Green, every third
Thursday, testmag.co.uk
Ce cinéclub, émanation du site web
Test dédié aux fi lms de mode fondé par
Jaime Perlman, directeur artistique du
Vogue britannique, explore les relations
entre mode et audiovisuel. Le créateur
Erdem et Penny Martin, rédactrice en
chef de The Gentlewoman, entre autres,
y présenteront leurs choix, évoqueront
leurs infl uences et répondront aux
questions du public.
Words: Marie-Noëlle Bauer
LONDON Glamour of the
Gods: Hollywood Portraits
This celebration of portraiture from
Hollywood's Golden Age, from the
1920s to the 1960s, includes over 70
photographs. These are the portraits
that transformed the likes of Liz Taylor
(right) and Cary Grant into international
style icons, whose mystique remains
to this day. Till October 23, National
Portrait Gallery, £5-£6, npg.org.uk
Cette exposition célèbre « l’âge
d’or » du portrait photo hollywoodien
des années 1920 aux années 1960
et comprend plus de 70 tirages (dont
certains d’époque exposés pour la
première fois), parmi lesquels Liz Taylor
(à droite) et Cary Grant, qu’ils ont fait
passer de simples acteurs au statut
d’icônes mondiales du style.
PARIS Opening of Dsquared2 fl agship store
Dynamic Canadian twins Dean and Dan
Canten have chosen an 800m2 space on
Paris’s most prestigious shopping street
for their fi rst international fl agship. The
boutique will feature rooms dedicated
to formal menswear and women’s
cocktail and evening clothing.
Dean et Dan Canten, dynamiques
fondateurs de la marque canadienne
DSquared 2 , ont choisi cet espace de
800 m² sur la prestigieuse artère
commerçante de Paris pour leur
première boutique internationale.
Derrière la façade, elle proposera une
mode homme habillée et des tenues
de cocktail et de soirée pour les dames
247/251 rue Saint-Honoré, 75001,
dsquared2.com
PARIS Le XVIII e au goût du jour
Marie-Antoinette’s lush Trianon
apartments at the Palace of Versailles
fi ttingly provide the backdrop for this
exhibition exploring the impact of the
18th century on modern ready-to-wear
and haute couture fashion, contrasting
fantastical creations by the likes of
Alaïa, McQueen, Westwood and Martin
Margiela with accessories and costumes
from the heyday of the powdered wig.
LONDON Selfridges and the
Museum of Everything project
The wonderfully named Museum of
Everything is taking over Selfridges
for a project called Exhibition Number
4, encompassing 200 artworks.
Designers Clements Rebeiro have also
created an exclusive autumn-winter
capsule collection dubbed Project 6,
inspired by their favourite artists
from the show. Till October 25,
Selfridges, selfridges.co.uk
Le Museum of Everything, nouveau
musée d’art, investit Selfridges avec
les 200 œuvres d’un projet intitulé
Exhibition Number 4. Inspirée des
artistes exposés, une collection capsule
automne-hiver exclusive baptisée
Project 6, créée par Clements Ribeiro,
complète l’ensemble.
Dans le cadre luxueux des
appartements de Marie-Antoinette au
Trianon du Château de Versailles, cette
exposition explore l’infl uence du XVIII e
siècle sur le prêt-à-porter et la haute
couture modernes en associant aux
créations fantastiques d’Alaïa, McQueen,
Westwood et Martin Margiela les
accessoires et costumes de cette époque
aux perruques poudrées. Jusqu’au
9 octobre, 6-25 €, chateauversailles.fr
metropolitan 47

the sense of something ending was unmistakable at the
Fashion Department’s farewell party in June. As a who’s who
of tastemakers from Love editor Katie Grand to designer Giles
Deacon traded memories of their student days, fi lm graduate
Jarvis Cocker sang Common People, Pulp’s tribute to Central
Saint Martin’s seedy charm and potent working class/
debutante mix.
It is the liberal arts school par excellence: the training
ground of Lucian Freud, Gilbert and George, John Galliano,
Alexander McQueen and his successor Sarah Burton, to
name but a handful. At CSM’s Charing Cross Road site (the St
Martin’s School of Art based here merged with Central School
of Art and Design in 1989) a plaque commemorates the
moment in 1975 when the Sex Pistols played their fi rst ever
gig. Such history hangs heavy.
“We have been in the Central School building for 103 years
and the St Martin’s building for 73 years so they are imbued
with generations of memories,” concedes Jane Rapley OBE,
dean since 1996. Literally etched with them: decades of
48 metropolitan
~ insider architecture ~
Changing of the avant-garde
For a century, Central Saint Martins has dictated style from the heart of London and spawned
some of the most famous names in fashion. Now, as the legendary art and design college ups sticks and
moves to King’s Cross, Claire Kincaid charts its rich history and bright future
spattered paint and competing graffi ti, alongside antique
printing presses gaff er-taped into a semblance of function; a
powerful archive – but also the problem.
Rapley explains: “At moments of great change and
uncertainty, people forget that these buildings leak, are cold
in winter, too hot in summer, and cost a fortune to run.”
Hardly fi t for a pioneering art school, and with carbon
reduction and disabled access quotas too prohibitive to
amend, there was little choice but to move on.
As TK Maxx has moved in, moreover, Soho has lost the
impetus it had in the 1980s, when punk gave way to the
fl amboyant club scene: a living look-book for Saint Martin’s
students to plunder. Cocker himself was stoical at the party,
pointing to the crowd, and not the walls, as the future.
Rapley agrees: “It is the people inside the building who are
really the essence of the CSM experience.”
The college is now part of University of the Arts, and under
its auspices, the four scattered CSM schools will now be
united at a new campus at King’s Cross. Although some

une nouvelle école artistique
Depuis un siècle, Central Saint Martins joue, du centre de
Londres, les arbitres de la mode. Cette institution de l’art et du
design, d’où sont sortis quelques-uns des plus grands noms de
la mode, s’apprête aujourd’hui à rejoindre King’s Cross. Claire
Kincaid revient sur son riche passé et son avenir prometteur
à la fête de départ du département Mode en juin, fl ottait
indubitablement un parfum de fi n d’époque. Au son de Jarvis
Cocker, ancien de la section Cinéma, chantant Common
People, hommage de Pulp au charme particulier et au melting
pot social de l’école, le gratin des faiseurs de tendance, de
Katie Grand, rédactrice à LOVE, au créateur Giles Deacon, se
remémorait ses années étudiantes.
Central Saint Martins est l’école d’art ouverte d’esprit par
excellence. Ici sont passés Lucian Freud, Gilbert et George,
John Galliano, Alexander McQueen et son successeur Sarah
Burton, entre autres. À Charing Cross Road, où Central Saint
Martins naquit en 1989 de la fusion entre la St Martin’s
School of Art et la Central School of Art and Design, une
plaque commémore le premier concert des Sex Pistols, en
1975. Un passé diffi cile à ignorer.
« Nous occupons le bâtiment de Central School depuis
103 ans et celui de St Martin’s depuis 73 ans. La mémoire
des générations imprègne nos murs », admet Jane Rapley,
doyen depuis 1996. Les murs en sont littéralement marqués.
Éclaboussures de peinture, décennies de graffi tis, antiques
“The Street” will be the hub of
the new Central St Martins
La « Rue », lieu d’échanges de
la nouvelle école CSM
presses d’imprimerie rafi stolées au chatterton : puissant
témoignage du passé mais aussi nœud du problème.
« Dans l’incertitude des grands changements, expliquet-elle,
on oublie les fuites, le froid en hiver, la chaleur en
été qui affl igent ces bâtiments dont l’entretien coûte une
fortune. » Peu adapté à une école d’avant-garde. Ajoutez le
coût prohibitif de la réduction des émissions de CO2 et de
l’aménagement pour les handicapés : déménager s’imposait.
Dans les années 80, les étudiants de l’école trouvaient leur
inspiration dans un Soho passé du punk à une scène de boîtes
de nuit extravagantes. L’arrivée de grandes enseignes a mis
un terme à cette belle énergie. Stoïque lors de la soirée, Jarvis
Cocker a souligné que les personnes étaient l’avenir et non les
murs. Rapley acquiesce : « Ce sont les personnes qui peuplent
ses murs qui constituent l’essence de CSM. »
Sous l’égide de l’Université des Arts, le nouveau campus de
King’s Cross rassemble enfi n quatre écoles jadis éparpillées :
Mode et textile, Art, Design graphique et industriel et le
Centre d’art dramatique de Londres. Si certains étudiants
craignent que l’on ne se dispute les ateliers, le plan est
d’encourager une interpénétration potentiellement féconde
des diff érentes disciplines.
« Le défi était de créer une plate-forme modulable, une
succession d’espaces que professeurs et étudiants puissent
orchestrer diff éremment », dit l’architecte Paul Williams
du cabinet primé Stanton Williams. Un choix prudent,
conservateur peut-être, pour un établissement aussi pointu.
metropolitan 49

students have worried it may mean a tussle for studio
space, the design itself aims to foster a potentially
interesting slipstream of disciplines as Fashion and
Textiles, Art, Graphic and Industrial Design, and the
Drama Centre London gather under one roof.
“Our main challenge has been to create a stage for
transformation, a sequence of spaces that can be
orchestrated diff erently over time by staff and students,”
explains architect Paul Williams of award-winning
practice Stanton Williams – a safe, perhaps
conservative, choice for a famously edgy college.
The design focuses around “the Street”, an internal
thoroughfare spanned by bridges, with viewing points
for students to observe colleagues’ projects and ample
space for temporary pavilions. Alongside four levels of
workshops and lecture theatres, bars, dance studios and
a public theatre, a large square out front will prove
handy during the public festivals planned for 2012.
It doesn’t have Soho’s myth, but the site itself is
interesting: built around the industrial Grade II-listed
Granary Building by Lewis Cubitt (architect of King’s
Cross station), CSM is the jewel in Argent’s 64-acre
development of the railway land behind King’s Cross,
including St Pancras Station’s forthcoming ticketing hall
and the vast King’s Cross square, opening in 2013.
As 4,500 new students stream in, everything will be
prohibitively shiny – largely the point of formidable
fashion tutor Louise Wilson’s barbed comments to The
Guardian about the move. But arguably, if a sense of
place is lacking here among this emerging
neighbourhood of glass apartments and
shops, CSM can help shape it.
This is the architect’s hope. Says Williams,
“The building will only get better as the years
go by, as the patinas of use build up. What has
been created at King’s Cross is a blank canvas
for the students and CSM staff .” It’s a daunting,
but exciting prospect, then – and just the kind of
challenge to stimulate a 21st-century art school.
The last MA Fine Art degree show to be held at
Charing Cross Rd runs till Sept 5, csm.arts.ac.uk
50 metropolitan
History in the
raw: the old
St Martins
building on
Charing Cross
Road
L’intérieur et
l’extérieur
des locaux de
Saint Martins,
sur Charing
Cross Road
Le bâtiment s’articule autour de « la Rue », artère interne
surmontée de passerelles et de points où les étudiants
pourront observer des projets de leurs condisciples, sans
oublier l’espace nécessaire à des pavillons temporaires. Sur
quatre niveaux s’aligneront ateliers, amphithéâtres, bars,
studios de danse, un théâtre ouvert au public, plus une large
place qui devrait accueillir nombre de festivités en 2012.
On est loin de l’usine à légendes de Soho mais le site a son
intérêt. Construite autour du Granary Building, bâtiment
industriel classé créé par Lewis Cubitt (à qui l’on doit la gare
de King’s Cross), CSM s’inscrit dans le projet du promoteur
Argent qui remet en valeur 26 hectares de terrain jadis
occupés par les voies ferrées derrière King’s Cross. En 2013
s’ouvriront aussi le hall de la gare de St Pancras et l’esplanade
de King’s Cross.
Bientôt, 4 500 étudiants arpenteront ces locaux fl ambant
neufs. Trop immaculés pour Louise Wilson, monstre sacré
du département Mode, comme elle l’a laissé entendre dans
le Guardian. Si ce quartier d’immeubles tout en verre et de
vitrines brillantes manque encore d’âme, gageons que CSM
contribuera à y remédier.
C’est ce qu’espère Williams, son architecte : « L’édifi ce
s’améliorera avec la patine des années. Nous avons créé
à King’s Cross une toile vierge pour les étudiants et
enseignants de CSM. » Perspective intimidante, mais
également terriblement excitante que celle-ci… comme
il sied à une école d’art du XXI e siècle.
Exposition de fi n d’études des étudiants en beaux arts, Charing
Cross Road, jusqu’au 5 septembre, csm.arts.ac.uk

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Alexander McQueen Oxblood De Manta,
£695/740 €; Stella McCartney Falabella bag in
leather £700/735 € (available at selfridges.com);
Lancel French Flair, £328/375 €; Bottega Veneta
tote, £1,470/1,168 € (available at selfridges.com);
Mulberry Polly Push Lock, £850/1,060 €
Photographer: Thomas Rohde
Styling: Nino Bauti

~ insider style ~
C’EST DANS LE SAC
Nothing lifts a woman’s heart like a new-season handbag
Laissez votre cœur battre au rythme des nouveaux sacs de la saison
metropolitan 53

54 metropolitan
~ insider people ~
SHAPESHIFTERS
Parisian designer/DJ duo Kitsuné may seem a
little ambitious working in fashion and music,
both tricky areas to turn a profit. In fact, they’re
exceedingly smart, says Karl Treacy
with the music industry in a slump, the fashion industry
suff ocated by the clout of fast-fashion giants, owning a brand
that’s half-record label, half-fashion line might seem like
quite a precarious position to fi nd yourself in. Not for Gildas
Loaëc and Masaya Kuroki, though. They seem quite pleased.
When they met in late 1990s Paris, the former was a DJ
and Daft Punk manager from Brittany looking for his next
musical fi x and the latter a Japanese-born music-loving
architect looking for a distraction. Friendship ensued and
aft er repeated bouts of realising they liked the same music
and the same clothes, in 2002 they started Kitsuné, a
Paris-based record label that is also a fashion line.
Kitsuné means “fox” in Japanese. A special type of fox
that, in True Blood parlance, could be described as a shapeshift
er. As monikers go, it’s pretty apt. The division of labour,
though mutable (Kuroki also DJs), is still relatively clear:
Kuroki looks aft er the fashion, Loaëc the music.
Loaëc’s projects this year, on top of the 11th Kitsuné
Maison compilation of cutting-edge tracks from up-andcomers,
also include Kitsuné Parisien – putting the focus on
the new generation of “French Touch” electronic music, in
collaboration with artist/hotelier/night-owl André – and
Gildas Kitsuné Club Night Mix – an album of remixes of recent
discoveries and standards that gives a taste of the French DJ’s
famed international sets.
Discovering new talent is what drives Kitsuné. Trusting
intuition helped launch the careers of The Klaxons and La
Roux. Two Door Cinema Club, whose members hail from
Wales and Northern Ireland, is Loaëc’s main album project at
the moment. He’s been involved with them for four years – an
investment in every sense of the word. And it’s paying off .
Focusing on what you do best is the perceived secret to
success in business. For Kitsuné there are two bests. While
an album might cost €15, a Kitsuné jacket is priced in the
upper hundreds. This is Kuroki’s territory.
Instead of creating a predictable range of mindless
merchandise, he has created a fashion line for men and women
of reassuringly familiar clothes that just happen to be
exceptionally well-made and cut. He works with small fabric
mills and traditional manufacturers, names whose main
clients happen to be luxury houses like Hermès and Chanel.
With each collection named aft er the fi lm that inspired it
(Brokeback Mountain for autumn), the fashion has developed
a remarkable global distribution, hitting all the coolest
stores, including Selfridges, Dover Street Market and Oki-Ni
in London. The own-brand store in Paris sits, charmingly,
behind the Palais Royal.
Collaborations are key, be they with Mackintosh, Petit Bateau
or perfumier James Heeley, or big-league cobblers like Pierre
Hardy and JM Weston. With other brands off ering ever-lower
price points, Kitsuné plays to those willing to pay for quality.
With the recording industry haemorrhaging money, Loaëc is
out of quick fi xes. The Kitsuné ethos is simple: releasing music
because they genuinely like it. “Each year our income grows
and I don’t know why, but it does,” he says, more mystifi ed
than boastful. “In spite of the state of the industry, music is
the thing that excites people the most, especially young
people. For a 15-year-old, it’s the thing that brings the most
emotion, the most memories, something that has a power
incomparable to any other expressive medium. It’s what brings
people together, what they identify with. It remains, despite
everything, something worth defending.” kitsune.fr

À cheval entre mode et musique, Kitsuné défi e les oiseaux de
mauvaise augure en affi chant une réussite insolente
avec la stagnation de l’industrie musicale et la
mainmise d’une poignée de géants sur l’industrie de la mode,
être propriétaire d’une marque moitié label musical moitié
ligne de vêtements semble être une position plutôt précaire.
Pourtant, Gildas Loaëc et Masaya Kuroki semblent assez
ravis de leur option de carrière.
Lorsqu’ils se sont rencontrés à Paris à la fi n des années 90,
le Breton était DJ et manager de Daft Punk à la recherche du
nouveau fi lon musical et le Japonais, architecte amateur de
musique en quête de distraction. De leur amitié et de leurs
goûts musicaux et vestimentaires communs est né en 2002
le label/ligne de vêtements parisien Kitsuné.
En japonais, Kitsuné est un démon-renard métamorphe,
moitié humain, moitié animal. La métaphore est plutôt
heureuse. La répartition des tâches, quoique fl exible (Masaya
est également DJ), est plutôt claire : Masaya s’occupe de la
mode et Gildas de la musique.
Parmi les projets de Gildas cette année, en plus de la
onzième compilation avant-gardiste Kitsuné Maison, citons
Kitsuné Parisien, qui met à l’honneur la nouvelle « French
touch » en collaboration avec l’artiste-hôtelier-oiseau de
nuit André, et le Gildas Kitsuné Club Night Mix, un album
remix de découvertes récentes et de classiques ayant fait la
renommée des DJ français à l’étranger.
Kitsuné, c’est avant tout la découverte de nouveaux
talents. C’est cette intuition qui a lancé les carrières des
Klaxons et de La Roux. Les Nord Irlandais et Gallois de
Two Door Cinema Club sont le principal projet de Gildas à
l’heure actuelle. Il travaille avec eux depuis quatre ans. Un
investissement dans tous les sens du terme. Qui paie.
S’appuyer sur ses points forts, voilà, dit-on, le secret
de la réussite en aff aires. Pour Kitsuné, il y a deux cartes
maîtresses. Alors qu’un album coûte 15 €, une veste Kitsuné
chiff re à plusieurs centaines. Et c’est l’univers de Masaya.
Au lieu de créer une ligne prévisible de produits sans
âme, il a opté pour une collection mixte rassurante mais
exceptionnellement bien coupée et bien fi nie. Il travaille avec de
petits fournisseurs et des artisans, qui collaborent également
avec des maisons de luxe telles qu’Hermès et Chanel.
Chaque collection porte le nom du fi lm dont elle est
inspirée (Brokeback Mountain pour l’automne), avec une
distribution mondiale remarquable dans des magasins
branchés comme Selfridges, Dover Street Market et Oki-Ni
à Londres. La maison-mère de Paris est quant à elle située
dans le charmant quartier du Palais-Royal.
Les collaborations sont essentielles, qu’il s’agisse de
Mackintosh, Petit Bateau, du parfumeur James Heeley ou
de grands noms de la chaussure comme Pierre Hardy et JM
Weston, via les magasins Weston. Quand d’autres marques
jouent les prix cassés, Kitsuné s’adresse à un public prêt à
mettre le prix pour la qualité.
Face à l’hémorragie fi nancière de l’industrie du disque,
Gildas n’a pas de solution miracle. La philosophie Kitsuné
est simple : diff user de la musique qu’on aime vraiment.
« Chaque année, notre revenu augmente sans que nous
sachions pourquoi », affi rme-t-il, plus surpris qu’autre chose.
« En dépit de la situation du secteur, la musique continue
à passionner les gens, en particulier les jeunes, poursuitil.
Pour un ado de 15 ans, plus que tout autre moyen
d’expression, c’est ce qui lui apporte le plus d’émotion et
de souvenirs. C’est ce qui rassemble les gens, ce à quoi ils
s’identifi ent. Malgré tout, la musique vaut toujours la peine
qu’on se batte pour elle. » kitsune.fr
metropolitan 55

LONDON 53 DUKE OF YORK SQUARE, CHELSEA, LONDON, UK
chelsea@sarahpacini.com / +44(0) 207.259.99.36 / SARAHPACINI.COM
BELGIUM · BULGARIA · CANADA · FRANCE · GERMANY · ITALY · PORTUGAL
RUSSIA · SOUTH AFRICA · THE NETHERLANDS · UNITED KINGDOM · UKRAINE

Photograph: Silver Screen Collections / Getty
her ice-maiden screen persona – cold, exotic, fl axenhaired
blonde – was eff ectively formed over two fi lms in
the mid 1960s. In Polanski’s Repulsion she played a
beautiful Belgian sliding into insanity, then in 1967 came
the role that defi ned her in fashion terms – Buñuel's Belle
de Jour in which her great friend Yves Saint Laurent
designed a host of unforgettable outfi ts for her role as
Séverine Serizy, the sexually repressed bourgeois
housewife who gets her kicks working at a Paris brothel.
This reputation for froideur, of complexity and sexuality
concealed rather than revealed, was catnip to the fashion
industry which will forever be in thrall to her opaqueness.
Deliciously unconventional in her love life, she
became Roger Vadim’s lover at 17 (it was he who
suggested she go blonde) and had a son with him,
Christian. Then followed a seven-year marriage to Brit
photographer David Bailey. She has a daughter, Chiara,
from an aff air with actor Marcello Mastroianni.
Deneuve was the face of Chanel No. 5 throughout the
late 1970s, not to mention the image of Marianne –
embodiment of the French Republic – in the late 1980s.
Now at 68, she still dresses impeccably in what she
knows suits her best: YSL’s Le Smoking, Lanvin and
pieces from Louis Vuitton for whom she recently
featured in an iconic luggage campaign series shot by
Annie Leibovitz. Posed by a steam train, wreathed in
smoke, the images capture perfectly Deneuve’s eternal
allure: fi re smouldering beneath a glacial surface.
~ icône de mode ~
STYLE ICON
Catherine Deneuve
by Eva Arrighi
catherine deneuve doit son image de blonde glaciale
à deux fi lms emblématiques du milieu des années 1960.
Répulsion de Polanski, avec sa plongée dans la folie, et Belle
de jour de Buñuel en 1967, rôle qui la défi nira en termes de
mode. C’est son grand ami Yves Saint Laurent qui dessine
alors la garde-robe inoubliable de son personnage Séverine
Serizy, femme au foyer bourgeoise frustrée qui assouvit ses
fantasmes dans un bordel parisien.
Cette réputation de froideur, de complexité et de sexualité
masquée plutôt qu’affi chée envoûtera le secteur de la mode,
subjuguée par l’opacité de l’actrice.
Délicieusement anti-conformiste dans sa vie amoureuse,
Deneuve devient à 17 ans la maîtresse de Roger Vadim (c’est
lui qui lui suggéra de se teindre en blonde), dont elle a un fi ls,
Christian. Suivent sept années de mariage avec David Bailey.
Quant à sa fi lle Chiara, elle est née de sa liaison avec l’acteur
Marcello Mastroianni.
Égérie de Chanel N°5 à la fi n des années 70 et
incarnation de la Marianne de la République à la fi n des
années 80, elle continue, à l’âge de 68 ans, à ne s’habiller
que de tenues qui lui vont comme un gant : le smoking
d’YSL, du Lanvin et des pièces Vuitton. Elle a d’ailleurs
récemment fi guré dans une campagne photographiée par
Annie Leibovitz pour la ligne de bagagerie de cette marque
de luxe. Deneuve posait près d’une locomotive à vapeur,
nimbée de fumée. L’atmosphère brumeuse soulignant
parfaitement cette image de feu dormant sous la glace.
metropolitan 57

COMME UN
GARÇON
Slouchy draped shapes and masculine tailoring in soft muted colours
embody a more understated androgynous look this season
Photography: Justin Borbely Styling: Nino Bauti
Les coupes drapées et masculines dans des tons doux sont les
ingrédients de la silhouette androgyne discrète de cette saison

Peter Jensen stitched hat, £54/62 €;
Paul Smith Black red wool jumper,
£125/167 €; Chanel lambskin and wool
perfecto jacket, £5,437/6,190 €;
Sportmax wool trousers, £195/230 €;
Sportmax varnished leather belt, £95/115 €

Paul Smith black wool trilby, £75/100 €;
Marni wool cardigan, £312/355 €; Cos cotton
shirt, £49/59 €; Paul Smith (in collaboration
with the Henry Moore Foundation) standing
fi gures print silk scarf, £110/157 €;
Pantherella merino wool socks, £11.50/13 €
(vintage collection available at selfridges.com);
Martin Margiela leather brogues, price on
application; Mulberry leather
satchel bag, £695/870 €

Peter Jensen stitched hat, £54/62 €;
Paul Smith two-in-one shirt-sweater,
£365/422 € (available at paulsmith.co.uk);
The Kooples wool and viscose grey jacket,
£375/428 €; Moschino wool check trousers
with attached black belt, £410/470 €;
Fogal men’s wool socks, £20.50 /23 €;
Chie Mihara leather brogues, £215/242 €
(available at chiemihara.com);
Kenzo leather binder bag £345/395 €

ight:
Hugo Boss white pussybow
blouse, £119/159 €;
Pringle sleeveless wool cape,
£895/1,115 €; Kenzo wool
trousers, £854/750 €;
MaxMara beige leather belt,
£110/130 €
opposite:
Ralph Lauren wool cape,
£1,670/1,750 €; Bally sleeveless
silk shirt with leather collar,
POA; Fogal wool and cashmere
leg warmers (used as sleeves),
£33/37.50 €; Hugo Boss
Black brown grainy leather
belt, £109/139 €; Kenzo wool
trousers, £280/320 €; Fogal
men’s wool socks, £20.50/23 €;
Tommy Hilfi ger leather brogues,
£185/210 €; Jimmy Choo
leather tote bag, £1,395/1,495 €
below:
Paul Smith charcoal wool trilby,
115/159 €; Eric Bompard
cashmere bodysuit, £150/170 €;
Twenty8Twelve by Sienna
Miller wool trench coat,
£495/566 €; MaxMara
Weekend leather gloves,
£80/95 €; Etro wool
trousers, £230/260 €

Paul and Joe blue velvet jacket,
£440/455 €; Paul and Joe blue
velvet trousers, £250/260 €
(available at paulandjoe.com);
Tommy Hilfi ger cotton and
cashmere turtle-neck jumper,
£139/160 €; Martin Margiela tan
leather boots, POA; Paul Smith
glasses, £190/243 €; Paul and Joe
tan leather belt, £100/99 €
Model: Bex at Premier Models
Hair and make-up:
James Butterworth
at LHA Represents
Fashion assistant:
Normandie Hoche
Thanks to the Birdcage pub,
80 Columbia Road, London E2

MONACO Temps & Passions +377 9777 1625
www.brm-manufacture.com
Tél. 01 61 02 00 25
FRANCE AIX EN PROVENCE : A. Pellegrin 04 42 38 53 04 - BORDEAUX : Mornier 05 56 44 82 83 - CANNES : Vogtime 04 93 68 28 81 - COURCHEVEL : Darmand 04 79 08 36 27 - DIJON : Borde 03 80 67 17 80
DUNKERQUE : Verhoeven Joaillier 03 28 66 82 75 - LA ROCHELLE : Alain Joaillier 05 46 41 42 37 - LEVALLOIS PERRET : Charles Pozzi 01 47 30 56 00 - LILLE : Lepage 03 20 12 04 04 - LORIENT : dtlb 02 97 21 16 02
LYON : Maier 04 78 42 08 81 - MEGEVE : Guilhem 04 50 21 66 80 - METZ : Jean Hardy 03 87 75 00 01 - NANCY : Nora 03 83 30 83 00 - PARIS : Abarth Neubauer 01 45 00 69 80 - Charles Pozzi 01 45 00 99 36
Colette 01 55 35 33 90 - Les Montres Passy 01 53 92 51 61 - Les Montres Bonaparte 01 46 34 71 38 - Les Champs d’Or 01 40 76 02 02 - Louis Pion 01 42 25 3110 - Maison Paillard 01 40 54 29 09 - Le Printemps 01 42 82 45 10
REIMS : GEAY Joailliers 03 26 47 61 06 - ROUEN : Lepage 02 35 88 53 53 - ST MAXIME : Darmand 04 94 49 20 88 - STRASBOURG : Jacquot 03 88 32 82 81 - ST TROPEZ : Lili Brooks 04 94 97 75 09
TOULON : Joaillerie Caubet 04 94 92 24 31 - TOULOUSE : Eric Bernadou 05 61 53 99 04
CORSE BASTIA : AL Joaillerie 04 95 31 46 52 - PORTO VECCHIO : Bibus Or 04 95 70 38 12
Design your watch
ROYAUME UNI LONDRES : Jura LTD 0800 011 2704 - The watch Gallery 020 7581 3239 - FROST of london 020 3372 0108
Uncontractual pictures

66 metropolitan
Annie Lennox doesn’t hold herself up as a role model,
but it’s hard not to admire her, both as a singer-songwriter and
HIV campaigner. In the run-up to a V&A exhibition exploring her
creativity and image, the postmodern pop icon-turned-soul diva
talks life and style with Lisa Johnson
this month, London’s V&A will open the doors to The
House of Annie Lennox in its Theatre and Performance
Galleries. But before her fans get overexcited, it’s not as
if this strikingly beautiful pop icon, world famous for
her cool androgyny, is welcoming us into her home.
“No,” she agrees. “My home is my sanctuary. The
house in the exhibition is a parallel realm.”
In the orange buzz cut, sharp suit-and-tie, leather
gloves-and-cane combo of Sweet Dreams (Are Made of
This) – the 1983 Eurythmics synthpop hit that brought
Lennox and Dave Stewart to mainstream attention – the
singer was playfully sinister, the hunter rather than the
hunted. Sitting in the V&A’s National Art Library,
however, it’s easy to imagine that the most successful
female artist in British music – she has sold more than
80 million records and won eight Brits, as well as an
Oscar for her Lord of the Rings track Into the West – might
occasionally need somewhere to hide.
At 56, having released 17 studio albums, both with
Stewart and as a solo artist, been married and divorced
twice, raised two daughters and campaigned for several
humanitarian causes, Lennox is still ethereally
CHERCHEZ LA FEMME
À l’approche d’une exposition du V&A Museum
consacrée à sa créativité et à son image, Annie
Lennox parle de sa vie et de mode
auteur-interprète, actrice engagée de la lutte
contre le VIH… Bien qu’elle se défende d’être un exemple,
il est diffi cile de ne pas admirer Annie Lennox, l’icône pop
d’avant-garde reconvertie diva soul.
Mais si le V&A de Londres ouvre ce mois-ci les portes de
ses Theatre and Performance Galleries à La Maison d’Annie
Lennox, n’allez pas pour autant vous imaginer que cette
icône pop emblématique, célèbre pour son image androgyne,
nous accueille chez elle.
« Ma maison est mon sanctuaire, souligne-t-elle. La
Maison d’Annie Lennox de l’exposition du musée appartient
à un monde parallèle. »
Le grand public la découvrit en 1983 avec le tube électropop
Sweet Dreams (Are Made of This). Cheveux courts orange,
costume-cravate sévère, gants et canne, celle qui forme avec
Dave Stewart le duo Eurythmics joue alors d’une apparence
volontairement inquiétante. Elle est le chasseur, non la proie.
À la voir aujourd’hui dans la Bibliothèque nationale des
arts du V&A Museum, on imagine pourtant facilement que
l’artiste féminine ayant rencontré le plus de succès dans
toute l’histoire de la musique britannique (80 millions
de disques vendus, huit Brit Awards plus un oscar pour
Photograph: (c) Satoshi Saikusa

metropolitan 67

eautiful, her pale-green eyes set off by a white-blonde
elfi n crop. But in her black trousers and cowboy boots,
swingy brown suede coat and cyan silk blouse, she
comes across as disarmingly human – although her
speaking voice, still with its infl ections of her native
Aberdeen, is clearly that of an angel.
Lennox has used the house as a metaphor for the self
before, on annielennox.com, whose virtual library
harbours a modest autobiographical tome on the
singer’s early years. Starting in the “two-roomed
tenement house” she shared with her father (a
boilermaker) and mother, her story progresses via
“posh” Aberdeen High School for Girls, where she
learned to play the piano and the fl ute, to London’s
Royal Academy of Music, and her meeting with Stewart,
her lover and fellow band-member in The Tourists, then
musical partner in the Eurythmics.
The virtual house is full of surreal references that
Lennox traces back to Henri Rousseau and René
Magritte. “The post-impressionists and surrealists
really blew me away as a teenager, because they were in
such contrast to the city I lived in, with its grey, granite
walls and grey skies,” she says. “I’ve always been drawn
to exotic colours.”
68 metropolitan
le morceau Into the West dans la BO du Seigneur des
anneaux) ait de temps en temps besoin d’un refuge.
À 56 ans, elle a derrière elle 17 albums (solo ou avec
Stewart), deux mariages et deux divorces, deux fi lles et
plusieurs campagnes humanitaires. Et toujours cette beauté
éthérée, ce regard vert pâle encadré de cheveux blond platine
coupés très court.
De faux airs d’elfe que vient démentir aujourd’hui sa
tenue : désarmante d’humanité dans son pantalon noir, ses
santiags, son manteau en daim marron et son chemisier de
soie bleue. Sa voix, aux accents de son Aberdeen natal, garde
pourtant quelque chose d’angélique
Ce n’est pas la première fois qu’elle utilise la métaphore
de la maison pour parler d’elle. La bibliothèque virtuelle
de son site web annielennox.com propose en eff et une
courte autobiographie retraçant ses premières années, de
la modeste maison à deux chambres où elle grandit avec
ses parents (son père était chaudronnier) à la très chic High
School for Girls d’Aberdeen, où elle apprit le piano et la fl ûte,
en passant par la Royal Academy of Music de Londres et sa
rencontre avec Stewart, son amant, membre comme elle de
The Tourists puis partenaire dans l’aventure Eurythmics.
Ce chez elle virtuel regorge de références surréalistes
qu’elle attribue au Douanier Rousseau et à Magritte.
“WHEN I PERFORM I CREATE A SORT OF
EXAGGERATED PERSONA THAT SERVES THE SONG”
This is very much in evidence at the V&A exhibition,
which was curated by Vicky Broackes and features both
the Union Jack suit Lennox wore to the Brits in 1999,
and the sequinned fi shtail evening dress and satin tail
coat of the 1993 video for Little Bird, in which Lennox
surrounds herself with performers dressed as her most
famous personas. Interviews, notebooks of lyrics and
manuscripts of tunes are also on show, along with 16
iconic portraits of Lennox by eminent photographers
such as Alastair Thain, Satoshi Saikusa and Pamela
Hanson, looking equal parts theatrical, sensual and
predatory in an assortment of wigs and headdresses.
Lennox traces her love of dressing up to her
childhood. “Mum and dad didn’t have much money, so
we would get some bits of my uniform second hand, and
mum would make other bits of it, which made it feel
really special – a velour hat for the winter, a Panama for
the summer,” she recalls. Later, she regarded jumble
sales and charity shops as “treasure troves”.
Concurrent to The House of Annie Lennox, the V&A’s
major autumn exhibition, Postmodernism: Style and
Subversion 1970–1990, will show one of the singer’s
early Eurythmics outfi ts – a black-and-white plaid suit
designed by Jeff Banks in the New Wave 1980s.
Co-curator Glenn Adamson says they chose the outfi t
because of its “extreme styling” and Lennox’s “playful
manipulation of expectations about celebrity”.
« Pendant mon adolescence, j’étais subjuguée par les postimpressionnistes
et les surréalistes. Ils off raient un tel
contraste avec le gris du ciel et du granit de ma ville, dit-elle.
J’ai toujours été attirée par les couleurs exotiques. »
Preuve en est, si besoin, l’exposition du V&A. La
commissaire Vicky Broackes y a rassemblé le costume aux
couleurs de l’Union Jack porté par l’artiste aux Brit Awards
1999 ou encore la robe de sirène pailletée et le queue-de-pie
en satin du clip de Little Bird de 1993, dans lequel elle est
entourée d’incarnations de ses personnages les plus célèbres.
L’exposition présente également interviews, livrets et
manuscrits de paroles ou de musiques, ainsi que 16 portraits
emblématiques de l’artiste signés de grands photographes
comme Alastair Thain, Satoshi Saikusa et Pamela Hanson.
Perruques et coiff ures la montrent à la fois théâtrale,
sensuelle et prédatrice.
Elle fait remonter à l’enfance ce goût du déguisement.
« Mes parents n’étaient pas riches et mes uniformes d’écolière
étaient en partie d’occasion. Maman cousait
le reste, ce qui leur donnait quelque chose de
spécial. Un chapeau de velours pour l’hiver,
ou un panama pour l’été », explique celle qui
considéra ensuite ventes et magasins caritatifs
comme de véritables cavernes d’Ali Baba.
Parallèlement à La Maison d’Annie
Lennox, la grande exposition d’automne du
V&A Postmodernisme : mode et subversion
Sweet dreams:
Lennox’s
costumes are
on show at
the V&A
Quatre des
costumes de
scène exposés
au V&A

metropolitan 69

Photography: © Alastair Thain, Satoshi Saikusa
« JE CRÉE UN PERSONNAGE EXAGÉRÉ QUI
SERT LA CHANSON ET L’ORIENTATION SOUHAITÉE »
“Like Grace Jones, Annie Lennox departed from
normative ideas about gender and became all the more
charismatic for doing so,” says Adamson. “So we
wanted a men’s suit to represent her, and one that stated
its masculinity in an aggressive but also slightly
satirical or exaggerated way.”
For Lennox, the outfi ts were primarily a tool of
communication. “When I perform I create a sort of
exaggerated persona that serves the song and the
direction I’m going in,” she explains. “It was never a
case of fi nding a fashion look and sticking with that – as
the performances evolved, so did the personas.”
And evolve they did, from the weary show girl of her
fi rst solo album, Diva, to the Moulin Rouge-style
courtesan of No More I Love Yous (the hit from her covers
album, Medusa), and the ghostly androgynous statue –
“both concealed and exposed” – of Bare, which followed
Lennox’s painful divorce from Israeli fi lmmaker Uri
Fruchtmann in 2000.
It’s a considerably more innovative approach than the
hackneyed, overtly sexualised look favoured by female
singers today. “I’m not a prude,” says Lennox, “but I
don’t like to see women representing themselves as a
banal sexual cliché and that being a substitute for
creativity.” And this isn’t the only aspect of modern-day
celebrity culture that baffl es Lennox – she fi nds reality
TV nauseating. “It’s become so generic,” she says. “And
there’s nothing of value in it, beyond the bubble of being
famous and wealthy. It’s so ugly, it’s all about currency.”
1970-1990 présentera le costume écossais noir et blanc
confectionné par Jeff Banks très années 80 new wave, porté
par l’artiste aux débuts d’Eurythmics. Un choix dicté, selon
Glenn Adamson, commissaire adjoint de l’exposition, par le
« style extrême » et la façon dont Annie Lennox « s’est jouée
des attentes concernant la célébrité ».
« Comme Grace Jones, Annie Lennox a pris le contrepied
des idées normatives sur le genre et cela l’a rendue
encore plus charismatique, explique-t-il. Nous voulions
donc la représenter par un costume d’homme, un costume
ouvertement et agressivement masculin, mais également
satirique et exagéré. »
Pour Annie Lennox, la tenue est avant tout outil de
communication : « Sur scène, je crée une sorte de personnage
exagéré qui sert la chanson et l’orientation que je souhaite
imprimer. L’objectif n’a jamais été de trouver un look et de
s’y tenir éternellement. Mes identités ont évolué au fi l des
métamorphoses de mes chansons. »
Une sacrée évolution, en eff et, de l’artiste de cabaret
fatiguée de Diva, premier album solo, à la
courtisane tendance Moulin Rouge de No More
I Love You’s (tube extrait de l’album de reprises
Medusa), en passant par la statue fantomatique
et androgyne (« cachée et exposée à la fois ») de
Bare qui fi t suite à son douloureux divorce du
réalisateur israélien Uri Fruchtmann, en 2000.
Cette approche résolument innovante tranche
avec le look d’actrice porno de rigueur chez
les chanteuses d’aujourd’hui. « Je ne suis pas
Sleeve photo
from 1987’s
Savage (left )
and a 1991
stage costume
Pochette de
l’album Savage
(1987) et
costume de
scène (1991)
metropolitan 71

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Photography: Getty
Lennox still uses clothes to
help get the message across,
but these days – when she’s
not picking up an OBE in a
purple taff eta frock – it’s most
likely to be in a black T-shirt
with HIV Positive blazoned
across the front. It’s a
statement of solidarity, an
attempt to alleviate the
stigma suff ered by those with
the disease.
In December 2007, Lennox
launched her own campaign
to raise awareness of the
devastating impact of HIV
and AIDS on women and
children particular. She
recorded Sing with a host of
leading female artists
including Madonna and
Shakira to raise money for the
Treatment Action Campaign.
The seed of Sing had been
planted four years earlier, when
she took part in the inaugural
concert for Nelson Mandela’s
46664 campaign, and heard him describe the
HIV pandemic as a genocide, aff ecting women
and children on an indiscriminate scale. “I
thought, ‘Where have I been, why didn’t I know
this?,’” she says, with feeling.
She agrees that the strength of her reaction
came partly from being a mother (she has also
suff ered the heartbreak of a stillbirth). But she is
passionate about women’s rights in general –
and reclaiming the word “feminism” so that it
ceases to be synonymous with hating men.
“There are so many things that are completely
disparate, that make you think, ‘Oh my God, of
course I’m a feminist,’” she says. “Women’s rights
need to be right at the centre of the agenda again, and
not just in the West.”
Lennox
with Dave
Stewart at the
height of the
Eurythmics’
success in
1985
Dave Stewart et
Annie Lennox,
à l’époque
Eurythmics
en 1985
Lennox says her passion for campaigning and writing
music come from the same place, namely, “just being
curious about life, and feeling sometimes impotent, and
responding with a creative urge, and not knowing where
that’s going to take me”. She’s not necessarily asking
people to support her own campaign, however, but to
feel inspired and take their own steps.
“The world is full of challenges. If you’re living with
resources, get engaged, that’s all I’m saying.”
The House of Annie Lennox is at the V&A from September
15 to February 26. Postmodernism: Style and Subversion
1970-1990 runs from September 24 to January
15. For more details, see vam.ac.uk;
annielennoxsing.com; see page 106 for Eurostar
Plus 2-for-1 ticket deal
puritaine, dit-elle. Mais je n’aime
pas voir les femmes se représenter
par un stéréotype sexuel éculé et que
ce cliché occulte toute créativité. »
Un autre aspect de notre culture
moderne de la célébrité la laisse
perplexe : la télé-réalité, qu’elle trouve
nauséabonde. « C’est devenu tellement
générique. Il n’y a aucun intérêt làdedans
au-delà du désir de célébrité et
de richesse. Tout y est si laid, tourné
vers l’immédiateté. »
Elle se sert toujours des vêtements
pour véhiculer ses messages, mais le
plus souvent (sauf quand elle reçoit
sa décoration de l’Ordre de l’Empire
britannique dans une robe de taff etas
violet) des T-shirts noirs frappés des
mots HIV Positive (« séropositif »), en
solidarité avec les porteurs du virus,
souvent stigmatisés.
En 2007, dans la foulée de Sing,
enregistré avec d’autres chanteuses
comme Madonna et Shakira au profi t
de l’organisme Treatment Action
Campaign (TAC), elle a donné le
coup d’envoi de sa campagne de
sensibilisation aux conséquences dévastatrices du VIH et du
SIDA sur les femmes et les enfants.
L’origine de cette campagne est à trouver quatre ans plus
tôt : à l’occasion du concert de lancement de la campagne
46664 de Mandela, elle l’entend comparer la pandémie à un
génocide frappant sans merci femmes et enfants. « Je me suis
dit : ‘Comment se fait-il que je n’aie pas été au courant ?’ », se
rappelle-t-elle, visiblement émue.
Sa maternité, elle en convient, explique en partie l’ampleur
de sa réaction (elle a également connu le traumatisme
d’accoucher d’un enfant mort-né). Mais les droits des femmes
en général la passionnent et pour elle le mot « féminisme »
ne doit plus être synonyme de haine des hommes. « Il y a
tellement de choses complètement inégalitaires, qui font
dire ‘Mon Dieu… bien sûr que je suis féministe’, dit-elle. Il
faut remettre les droits des femmes à l’ordre du jour, et pas
seulement en Occident. »
Ses passions de l’engagement et de la musique ont, d’après
elle, la même origine : « ma curiosité de la vie, le sentiment
d’impuissance parfois et la réponse par un élan créateur,
sans savoir où ça va me mener ». Plus qu’un soutien à son
œuvre caritative, elle souhaite que chacun s’en inspire pour
trouver son propre engagement. « Le monde est plein de défi s
à relever. Si vous avez les ressources nécessaires, engagezvous,
voilà mon message. »
The House of Annie Lennox, au V&A du 15 septembre au 26
février. Postmodernism: Style and Subversion 1970-1990, du
24 septembre 2011 au 15 janvier 2012. Pour plus
d’informations, voir vam.ac.uk ; annielennoxsing.com;
voir p.106 pour un Eurostar Plus promotion – deux
entrées pour le prix d’un
metropolitan 73

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Photograph: © Mike Owen
Deze maand staan de Theatre
and Performance Galleries van het
Londens V&A Museum in het teken van
The House of Annie Lennox. Met haar
oranje korte kapsel, strakke maatpak,
leren handschoenen en wandelstok in
‘Sweet Dreams (Are Made of This)’ –
de Eurythmics-hit uit 1983 waarmee
Lennox en Dave Stewart doorbraken
– was de zangeres enigszins sinister,
meer de jager dan de prooi.
Ze is de succesvolste vrouwelijke
Britse artiest. Lennox heeft meer dan
80 miljoen albums verkocht, acht Brit
Awards gewonnen en een Oscar voor
het nummer ‘Into the West’ (uit Lord of
the Rings). Als ik haar in de National Art
Library van het V&A ontmoet, kan ik
me daarom gemakkelijk inbeelden dat
ze zich af en toe ergens moet opsluiten.
Ze is inmiddels 56, heeft 17
studio-albums uitgebracht, zowel met
Stewart als als solo-artiest, is twee
keer gescheiden, heeft twee dochters
opgevoed en zich sterk gemaakt voor
diverse humanitaire problemen. In dit
alles heeft ze een etherische schoonheid
behouden en haar groene ogen steken
af bij haar korte blonde elvenkapsel.
Maar in haar zwarte broek en
cowboy laarzen, bruin suède jasje en
cyaan kleurige zijden blouse komt ze
ontwapenend menselijk over; al klinkt
haar stem met dat Aberdeens accent
nog duidelijk als die van een engel.
Ze groeide op in een tweekamer
arbeidersfl at, die ze deelde met haar
vader (een lasser) en haar moeder. Ze
bezocht de ‘bekakte’ Aberdeen High
School for Girls, waar ze piano en fl uit
leerde spelen. Daarna volgden haar
studie aan de Londense Royal Academy
of Music en haar ontmoeting met
Stewart, haar minnaar en medebandlid
in The Tourists en latere muzikale
partner in de Eurythmics.
“Ik ben opgegroeid in een grijze
stad, met grijze muren en grijze
luchten”, vertelt Lennox. “Ik heb me
Annie wie?
Annie Lennox dwingt bewondering af als singer-songwriter en met haar hiv-campagne. Lisa Johnson
sprak haar aan de vooravond van een tentoonstelling in het V&A over haar creativiteit en imago
daarom altijd al aangetrokken gevoeld
tot exotische kleuren.”
Dat blijkt overduidelijk op de V&A
tentoonstelling, die is samengesteld
door Vicky Broackes. Zo vind je er
zowel de Union Jack-outfi t die Lennox
tijdens de Brit Awards in 1999 droeg,
als de in het oog springende avondjurk
met lovertjes uit de muziekclip voor
‘Little Bird’ in 1993, waarin Lennox
zich liet omringen door dansers die
waren uitgedost als beroemdheden.
Ook interviews, notitieblokjes voor haar
songs en manuscripten van melodieën
zijn te zien in het museum, tezamen
met zestien iconische portretten van
Lennox getooid met pruiken en hoeden
door bekende fotografen als Alastair
Thain, Satoshi Saikusa en Pamela
Hanson. Ze oogt zowel theatraal
en sensueel als roofzuchtig.
Behalve The House of Annie
Lennox toont het V&A in de grote
najaarsexpositie Postmodernism: Style
and Subversion 1970–1990 een van
eerste outfi ts van Lennox als zangeres
van de Eurythmics, een zwartwit jaren
80 New Wave-pak van de hand van Jeff
Banks. Co-curator Glenn Adamson zegt
dit pak gekozen te hebben vanwege de
“extreme vormgeving” en “het speelse
gemak waarmee Lennox de verwachtingen
over celebrity’s manipuleerde.”
“Net als Grace Jones stapte Annie
Lennox af van de gangbare ideeën
over geslacht en juist daardoor werd
ze zo charismatisch”, aldus Adamson.
“Daarom wilden we een herenpak om
haar te vertegenwoordigen, een dat het
mannelijke op een agressieve manier
verkondigde, maar dat tegelijkertijd
overdreven en satirisch was.”
Voor Lennox was haar kleding een
communicatiemiddel. “Wanneer ik
optreed, creëer ik een overdreven
persoon ten behoeve van het nummer
en de richting die ik uit wil”, legt ze uit.
“Ik heb nooit de behoeft e gehad om een
modelook uit te zoeken en mij daaraan
vast te koppelen. Net als de optredens
hebben de personages zich ontwikkeld.”
Lennox gebruikt nog altijd kleding
om haar boodschap te verkondigen.
Tenzij ze in een paarse jurk een koninklijke
onderscheiding ophaalt, draagt ze
veelal een zwart T-shirt met in koeienletters
‘HIV Positive’ erop. Zo verklaart
ze zich solidair met de lijders aan deze
ziekte, om het stigma weg te nemen.
In december 2007 lanceerde ze
met de organisatie Sing haar eigen
campagne om mensen bewust te maken
van het verwoestende eff ect van hiv
en aids op vrouwen en kinderen in het
bijzonder. Voor een speciale opname,
waarvan de opbrengst ten goede kwam
van de organisatie Treatment Action
Campaign (TAC), schakelde ze de hulp
in van 23 bekende vrouwelijke artiesten
zoals Madonna en Shakira.
Lennox zegt dat haar passie voor
campagne voeren en muziek schrijven
voortkomt uit een en dezelfde bron,
namelijk “nieuwsgierig zijn naar het
leven en je soms machteloos voelen, en
creatief blijven reageren zonder dat ik
weet waar het heen leidt.”
The House of Annie Lennox is van 15
september tot en met 26 februari te zien
in het V&A. Postmodernism: Style and
Subversion 1970-1990 van 24 september
tot en met 15 januari. Voor meer
informatie: vam.ac.uk. Voor informatie
over Sing: annielennoxsing.com
metropolitan 75

76 metropolitan

Maverick Belgian designer Walter Van
Beirendonck never quite fi tted in with the
serious, pared-down aesthetic of the Antwerp
Six. But his exuberant designs have secured his
place in Belgium’s fashion fi rmament, says Karen
Chung, as he celebrates 30 years in the business
Portrait: Libelia de Splenter
THE
WILD
ONE
L’INDOMPTABLE
Styliste belge hors norme, Walter Van
Beirendonck n’a jamais souscrit à l’esthétique
minimaliste des Six d’Anvers. Ses créations
exubérantes et colorées lui garantissent une
place au firmament de la mode belge
the antwerp Six was the ground-breaking group
that graduated from the city’s Royal Academy of
Fine Arts in the early 1980s, piled their collections
into a van, drove to 1988’s London Fashion Week,
and took the clothes world by storm.
This ambitious young group of people were Dries
Van Noten, Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene, Ann
Demeulemeester, Marina Yee and, of course, Walter
au début des années 80, un petit groupe de
jeunes diplômés de l’Académie des Beaux-Arts
d’Anvers embarqua ses créations à bord d’une
camionnette direction la Fashion Week de Londres.
Avant-gardistes, ces « Six d’Anvers » allaient
révolutionner le monde de la mode.
À Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs, Dirk
Van Saene, Ann Demeulemeester et Marina Yee
metropolitan 77

Van Beirendonck, who, with his
trademark palette of intense, saturated
colour against the deconstructivist,
intellectualised aesthetic (read: black) of
the rest of the Six, always seemed like a
macaw moonlighting in a fl ock of crows.
“We were designers coming from an
unknown place, and thanks to our
energy, belief and ambition, we put
Belgium on the international fashion
map,” Van Beirendonck recalls proudly.
“That energy and the individual results
from the Six created huge interest in the
Antwerp Fashion Academy.
“But the world has changed a lot
since the 1980s, and the fashion world
has also evolved and changed,” he
muses, as he puts the fi nishing touches
to his latest ad campaign in Paris.
Indeed, this is an era when fashion
brands attain one-upmanship by savvy
social networking. Louis Vuitton and
Dolce & Gabbana pioneered as-ithappens,
lo-res runway shots via
Facebook and Twitter to promote their
Spring/Summer collection (swift ly
followed by, ooh, just about everyone
else a season later). And who can forget
social network Foursquare’s compulsive
Catch-a-Choo campaign that had women
racing across London to claim their free
Jimmy Choo trainers?
“The biggest change has been in
communication,” he confi rms. He long
ago foresaw how fashion labels could
use technology as a potent promotional
tool: his label, W&LT (Wild & Lethal
Trash) had been the fi rst brand to
78 metropolitan
launch a CD-Rom and website, way
back in the mid-1990s.
Van Beirendonck affi rms that
fashion’s role is to “rethink, react and
renew”, and identifi es the common
thread in Belgian fashion that “we all
want to tell a story or make a statement
in our collections”. In an industry
peppered with mavericks, he is defi ned
by his instantly recognisable, ultracolourful
graphics, inspired as much by
“I have never
compromised.
All I do comes
straight out
of my heart
and soul”
cutting-edge technology as by
indigenous costumes, all underpinned
by the sublime craft smanship inherent
to the Antwerp Six.
His work has always engendered a
piercing critical awareness with
subversive engagement, whether he’s
commenting on gender roles, voicing
concerns about climate change or
advocating safe sex. Melding wildly
diverse sources of inspiration, from
technology to art, supermarkets to
ethnography, Van Beirendonck revels in
his fearless assaults on the fashion
fraternity, with a level of political
awareness that is genuinely fresh, and
rich ground for a plethora of crossdisciplinary
collaborations. Indeed, of
fashion, he says, “I love it and hate it at
the same time.”
Over the years, projects have ranged
from costume design for the Royal
Ballet of Flanders to T-shirts for
Amnesty International’s 40th
anniversary and the outfi ts for U2’s
1997 PopMart tour. “Keeping the
balance between creativity and
commerce is a permanent exercise,” he
refl ects. “I always enjoyed my
commercial jobs a lot, and integrity and
bringing out ideas are an important part
of how I think and work.
“Today, we can defi ne a whole group
of graduates, from all over the world,
with an ‘Antwerp education’,” he says.
And, of course, the next generation of
Belgian designers, such as Olivier
Theyskens, now at the helm of Theory,
and Raf Simons, whose masterful
minimalism ensured a seamless
transition when he stepped into the
creative directorship at Jil Sander.
Van Beirendonck has taught at the
Academy for 26 years, where recent
graduates include Bernhard Willhelm,
whose irreverent, distinctive humour
you’ve probably seen somewhere before:
the young German designer’s statement
that “I’ve got to exaggerate to fi nd the

s’ajoutait un sixième jeune ambitieux, Walter Van
Beirendonck. Saturées de couleurs intenses, à l’inverse de
l’esthétisme déconstructiviste intellectualisé (entendez
par là, noir) de ses comparses, ses créations avaient
immanquablement des allures d’ara paradant au milieu
d’une nuée de corbeaux.
« Nous étions ces nouveaux stylistes venus d’un pays
méconnu. Notre énergie, notre conviction et notre ambition
ont donné à la Belgique sa place sur l’échiquier de la mode,
se rappelle-t-il non sans fi erté. Cette énergie, couplée aux
résultats des Six, a généré un intérêt énorme pour l’Académie
de la Mode d’Anvers. »
« Mais le monde a énormément changé depuis les années
1980 ; la mode aussi », poursuit-il pensif, tout en mettant la
dernière touche à sa nouvelle campagne publicitaire, à Paris.
Assurément, pour les marques soucieuses d’asseoir leur
suprématie, l’époque est aux réseaux sociaux, des clichés
fl ous des défi lés publiés en temps réel sur Facebook ou
Twitter (pratique initiée par Vuitton et Dolce & Gabbana pour
leurs collections Printemps/Été et reprise par à peu près tout
le monde la saison suivante) aux campagnes frénétiques sur
Foursquare. Qui a oublié l’initiative Catch-a-Choo où des
hordes de fashionistas ont arpenté Londres à la poursuite de
baskets Jimmy Choo gratuites ?
« L’évolution principale concerne la communication »,
confi rme Van Beirendonck. Visionnaire conscient du
formidable potentiel publicitaire de la technologie pour
l’industrie de la mode, il avait été le premier à lancer dans
les années 90 un CD-Rom et un site Internet pour sa marque
W&LT (Wild and Lethal Trash).
Pour lui, le rôle de la mode est de « repenser, réagir et
renouveler ». Le dénominateur commun entre les créateurs
belges ? « Nous avons tous à cœur de raconter une histoire,
de véhiculer un message avec nos collections. » Dans
ce milieu de looks lisses, son style est immédiatement
identifi able : graphique, ultra coloré, inspiré des technologies
de pointe et des costumes indigènes, sous-tendu par la
fabrication impeccable commune aux Six d’Anvers.
Through
the looking
glass: Van
Beirendonck’s
collections for
summer and
winter 2011
Quelques
exemples des
collections été
et hiver 2011
metropolitan 79

essence of an idea” traces a direct lineage
back to Van Beirendonck himself.
“I’m proud that I have a clear and
recognisable signature in fashion,”
says the bushy-bearded Belgian, now
into his fourth decade as the fashion
world’s most irreverent alchemist. On
the eve of his fi rst major large-scale
retrospective at the MOMU fashion
museum in Antwerp, he defi nes
himself foremost as experimental,
adventurous and controversial and of
course, bearded. “I never
compromised, and all I do comes
straight out of my heart and soul,” he
avows – although you’re never quite
sure if his tongue is in his cheek.
Son travail s’est toujours fait l’écho d’une conscience
engagée, subversive à l’occasion, qu’il soit question des
problématiques de genre, du réchauff ement climatique ou
du préservatif. De la technologie à l’art, des supermarchés
à l’ethnographie, Van Beirendonck aime à mêler des
sources d’inspiration disparates et à pousser dans ses
retranchements le petit monde de la mode. Sa conscience
politique, rare et rafraîchissante, est un terrain fertile pour
nombre de collaborations interdisciplinaires. La mode, il
« l’aime et la déteste en même temps ».
Costumes du Ballet Royal de Flandre, T-shirts pour
commémorer les 40 ans d’Amnesty International, tenues
de la tournée PopMart de U2 en 1997… Au fi l des ans, les
projets varient. « Allier créativité et commerce est un exercice
d’équilibre de chaque instant, dit-il. J’ai toujours aimé mes
projets commerciaux et l’intégrité et la recherche de nouvelles
idées constituent une large part de mon identité. »
« Il y a aujourd’hui, partout sur la planète, tout un groupe
de jeunes diplômés porteurs d’une “éducation anversoise” »,
dit-il. Sans oublier bien sûr les nouveaux stylistes belges,
Olivier Theyskens, aux commandes de Theory, ou Raf
Simons, intégré sans un pli comme directeur artistique chez
Jil Sander grâce à un minimalisme parfaitement maîtrisé.
Van Beirendonck enseigne à la section mode de l’Académie
depuis 26 ans. Parmi ses récents diplômés, Bernhard
Willhelm, jeune créateur allemand dont la marque de
fabrique est un humour irrévérencieux qui ne vous est sans
doute pas inconnu. Son credo, « J’ai besoin d’exagérer une
idée pour en trouver l’essence », n’est pas sans rappeler un
certain Van Beirendonck.
« Je suis fi er qu’on reconnaisse instantanément ma
signature », reconnaît derrière sa barbe fournie cet
80 metropolitan
The maverick’s manifesto continues
apace. Invitations for his Read My Skin
Spring/Summer collection 2011,
featured the word “HOPE” in large
letters peppered with bullet holes. For
his Hand on Heart 2011/12 Autumn/
Winter collection, he eschewed
agencies, instead choosing “real”
African models from a street casting.
The exhibition, too, promises to be a
helter-skelter romp though the world
according to Walter, via his sources of
inspiration and, especially, his
collaborations, alongside his fascination
for ethnography, spiritualism, rituals
and sci-fi . A new archive fashion-shoot
video has also been created specially for
the show in collaboration with stylist
Simon Foxton and fashion photographer
Nick Knight. “There will be a separate
room in the exhibition dedicated to the
result of this great collaboration. It’s an
amazing synergy!” he enthuses.
So how does he see his legacy to the
fashion world? “I’d like to be
remembered as a designer who left a
rainbow full of colours but combined it
with a critical view on our world,” he
concludes, before adding: “I love it
when I can put a smile on the faces of
the serious fashion pack!”
Walter Van Beirendonck: Dream the World
Awake is at MOMU, the Antwerp Fashion
Museum, from September 14 to February 19
« Nous avons tous à cœur de raconter une histoire,
de véhiculer un message avec nos collections »
alchimiste belge qui depuis bientôt quarante ans secoue
la mode comme personne. Celui auquel le musée de la
mode d’Anvers, le MOMU, s’apprête à consacrer une
première grande rétrospective se défi nit avant tout comme
expérimental, aventureux, controversé et… barbu. « J’ai
toujours refusé les compromis. Tout ce que je fais vient du
cœur. » À prendre au pied de la lettre ? Même maintenant,
diffi cile à dire.
Plus rebelle que jamais, il a inscrit sur les invitations
de sa collection Printemps/Été 2011 Read My Skin, le mot
« HOPE » (« espoir ») — troué d’impacts de balles. Pour
Hand on Heart (Automne/Hiver 2011-2012), il avait déjà fait
l’impasse sur les books d’agences, préférant faire appel à des
mannequins africains « réels » repérés dans la rue.
L’exposition devrait aussi entraîner les visiteurs dans
une cavalcade échevelée à la découverte du monde selon
Walter, via ses sources d’inspiration, ses collaborations et sa
fascination pour l’ethnographie, le spiritisme, les rituels et
la science-fi ction. Le styliste Simon Foxton et le photographe
de mode Nick Knight ont également participé au montage
d’une vidéo de séances photos d’archives spécialement pour
l’occasion. « Il y aura dans l’expo une salle spécialement
dédiée au résultat de cette superbe collaboration. Quelle
belle synergie ! », s’enthousiasme-t-il.
Quel héritage aimerait-il laisser au monde de la mode ?
« J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme d’un créateur
ayant mêlé couleurs de l’arc-en-ciel et vision critique de
notre monde », ajoute t-il avant de conclure : « J’adore donner
le sourire à la tribu un peu coincée de la mode ! ».
Walter Van Beirendonck: Dream the World Awake, au Musée
de la mode d’Anvers, le MOMU, du 14 septembre 2011 au
19 février 2012

De Antwerpse Zes was de
revolutionaire, avant-gardistische
groep ontwerpers die begin jaren
80 afstudeerde aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten
in Antwerpen. Na hun studie
bezochten ze met een bestelwagen
volgeladen met hun collecties de
London Fashion Week waarna ze
de wereld veroverden.
De ambitieuze groep bestond uit
Ann Demeulemeester, Dries Van
Noten, Dirk Bikkembergs, Dirk Van
Saene, Marina Yee en, uiteraard,
Walter Van Beiren donck. Het
handels merk van de laatst e was zijn
intens kleur gebruik, in tegenstelling
tot het geïntellectualiseerde deconstruc
ti vistische esthetiek (lees:
zwart) van de andere vijf. Van
Beirendonck was als een kleurige
papegaai tussen een zwerm kraaien.
“We waren ontwerpers uit een
onbekende wereld en dankzij ons elan,
zelfvertrouwen en onze ambitie hebben
we België op de internationale modekaart
gezet”, zegt Van Beirendonck trots.
“De individuele resultaten van ‘De Zes’
genereerden een geweldige interesse in
de Antwerpse Mode Academie. Maar er
is veel veranderd sinds die tijd en ook de
modewereld is getransformeerd”, vertelt
hij, terwijl hij de laatste hand legt aan zijn
nieuwste salescampagne in Parijs.
Van Beirendonck stelt dat het de taak
van de mode is om “twee keer na te
denken, opnieuw te handelen en te
vernieuwen.” Hij ziet ook een rode draad
in de Belgische mode, namelijk “dat we
allemaal een verhaal willen vertellen of
een statement willen maken met onze
collecties.” In een industrie die barst van
de individualisten, is hij onmiddellijk
herkenbaar door zijn veelkleurige
ontwerpen, die geïnspireerd zijn door
zowel de nieuwste technologie als
inheemse kostuums. Dit alles onderbouwt
door het unieke vakman schap
dat de Antwerpse Zes eigen is.
Walter de ontembare
Walter Van Beirendonck was altijd het buitenbeentje van de wat strenge Antwerpse Zes. Met zijn
uitbundige ontwerpen werd hij nochtans een ster aan het Belgisch modefi rmament, schrijft Karen Chung
Uit zijn werk spreekt een scherp
kritisch bewustzijn met subversieve
betrokkenheid, of hij nu commentaar
levert op de traditionele man-vrouwrollen,
zijn zorgen uitspreekt over
klimaat verandering of zich sterk maakt
voor veilig vrijen. Hij put uit tal van
inspiratiebronnen, van techniek tot
kunst, van supermarkt tot etnografi e.
Bovendien gaat hij helemaal op in
zijn onverschrokken aanvallen op het
wereldje. Zoals hij over mode zegt: “Ik
heb er een haat-liefde verhouding mee.”
Zijn projecten hebben gevarieerd van
kostuums voor het Koninklijk Vlaams
Ballet en T-shirts voor het 40-jarig
bestaan van Amnesty International tot
de outfi ts voor U2’s Popmart-toernee
in 1997. “Het is een uitdaging om de
balans te vinden tussen creativiteit en
commercie”, zegt hij nadenkend. “Ik
heb altijd veel plezier beleefd aan mijn
commerciële opdrachten. Integriteit en
ideeën opperen zijn een belangrijk aspect
van hoe ik denk en werk.”
“Tegenwoordig is er een grote groep
jonge ontwerpers, van overal ter wereld,
bij wie je ‘Antwerpse opleiding’
herkent”, zegt hij. En dan zijn
er natuurlijk nog de Belgische
ontwerpers, zoals Olivier Theyskens,
die aan het roer staat van de Theory,
en de minimalist Raf Simons, de
creatief-directeur van Jil Sander.
Van Beirendonck geeft inmiddels
al 26 jaar les aan de Academie.
Een van de recente afgestudeerden
was Bernard Wilhelm, wiens
ongezouten humor u ongetwijfeld
eerder hebt gezien; de verklaring van
de jonge Duitser – “ik moet overdrijven
om de essentie van een idee
te vinden” – grijpt in een directe lijn
terug op Van Beirendonck zelf.
“Ik ben er trots op dat ik een
herkenbare signatuur heb in de
mode”, aldus de bebaarde Belg, die
inmiddels bezig is aan zijn vierde
decennium als meest uitgespro ken
alchemist van de mode wereld. Aan
de vooravond van zijn eerste grote
retro spectief in het MOMU in Antwerpen
defi nieert hij zichzelf als experimenteel,
avontuurlijk en controversieel. “Ik sluit
geen enkel compromis en alles wat ik doe
komt rechtstreeks uit mijn hart en ziel”,
zegt hij, hoewel je nooit weet of hij er een
knipoog aan toevoegt.
Voor zijn Hand on Heart 2011/12-
collectie koos hij voor ‘echte’ Afrikaanse
modellen uit een street casting. De
expositie presenteert de wereld volgens
Walter, via zijn inspiratie bronnen en
samenwerkingen. Ook maken we kennis
met zijn fascinatie voor etnografi e,
spiritualisme, rituelen en science fi ction.
En hoe ziet hij zijn eigen erfgoed
voor de modewereld? “Ik wil herinnerd
worden als een ontwerper die een
regenboog van kleuren heeft nagelaten,
maar deze combineerde met een kritisch
wereldbeeld”, concludeert hij.
Walter Van Beirendonck: Dream the world
awake is te zien in het het Antwerpse
mode museum MOMU, van 14 september
2011 tot en met 19 februari 2012
metropolitan 81

82 metropolitan

TAKING
LIBERTY’S
Once considered a dowdy old shop off the fashion radar, Liberty has been transformed recently to
become one of London’s most desirable and stylish department stores for top-name brands, says Peter Watts
Photography: Tiffany Mumford
AU ROYAUME DE LIBERTY
Considéré comme démodé il y a encore peu, Liberty s’est métamorphosé
pour devenir l’un des grands magasins les plus tendance de Londres
it is, surely, the most distinctive shop front in London.
The Liberty of London department store is recognised
around the world – more easily than Harrods, Harvey
Nichols or John Lewis – thanks to its glorious mock
Tudor frontage, which marks the entrance to the store like
the drawbridge of a medieval mansion or a Shakespearean
stage set. Liberty was founded in 1875 and has stood in
Regent Street since 1885 but the iconic frontage only
dates to 1925, when it was constructed from the hulls of
two ships, the HMS Hindustan and HMS Impregnable.
As well as being great to look at, Liberty’s frontage
physically embodies the way the store has been able to
consistently reinvent itself without ignoring history. In
the 1990s, it had developed a reputation as being rather
stuff y and old-fashioned. It smelled of stale perfume and
was impossible to navigate without getting lost. One
ambitious refurbishment later, and all that has changed.
Liberty has become a brand. What was once oldfashioned
is now classic, while eye-catching
collaborations with fashion designers and celebrities –
this autumn’s fabrics have been designed by rock stars
such as Edwyn (A Girl Like You) Collins, Blur’s Graham
Coxon and John Squire of the Stone Roses – demonstrate
that Liberty is still at the sharp end of design, as it was
when it was founded.
Ed Burstell, the managing director, summarises the
changes: “Over the last decade there has been a move
forward with high-profi le collaborations with brands
such as Hermès, Nike and Manolo Blahnik, which lend a
cutting-edge fashion sensibility, while the introduction
of products such as stationery, shirts and scarves has
given us a broader commercial appeal.”
partout dans le monde, on la reconnaît, plus facilement
encore que celles de Harrods, Harvey Nichols ou John Lewis.
L’entrée d’inspiration Tudor qui mène au grand magasin Liberty
of London, telle un pont-levis de demeure médiévale ou de
scène shakespearienne, est assurément la plus reconnaissable
de Londres. Liberty a été fondé en 1875 (et son installation
dans Regent Street remonte à 1885) mais ce n’est qu’en 1925
que la coque des navires HMS Hindustan et HMS Impregnable
fut utilisée pour façonner la devanture.
Magnifi que, elle incarne également cette capacité qu’a
toujours eu le magasin de réinventer son image sans ignorer
l’histoire. Dans les années 90, Liberty traînait une réputation
de magasin ringard et poussiéreux. Un labyrinthe à l’odeur de
parfum éventé nécessitant un plan pour ne pas se perdre.
Une rénovation majeure plus tard, ce n’est qu’un lointain
souvenir. Liberty s’est mué en marque. Ce qui était « démodé »
est aujourd’hui « classique ». Les collaborations pointues avec
des créateurs et personnalités comme les rock stars Edwyn
Collins (A Girl Like You), Graham Coxon de Blur et John Squire,
des Stone Roses, créateurs des tissus de cet automne, ont
redonné à la marque sa stature d’avant-garde.
Un changement qu’Ed Burstell, directeur général, résume
ainsi : « La marque a beaucoup évolué au cours
des dix dernières années. Nos collaborations
avec de grandes enseignes comme Hermès, Nike
et Manolo Blahnik nous ont permis d’affi rmer
un style plus pointu, tandis que le lancement de
produits comme la papeterie, la chemiserie et les
foulards nous fait toucher un public plus large. »
Handicapé pendant plusieurs décennies par une
réputation vieillotte, Liberty a vite tiré profi t des
changements : moins malmené que ses rivaux
From fusty
to feisty:
Liberty’s
refurb has
changed its
fortunes
Rénovation :
la relique s’est
faite grand
magasin
tendance
metropolitan 83

Saddled with its unfashionable reputation, Liberty
had struggled for decades, but these changes quickly
bore fruit: the shop has out-performed many of its rivals
over the past few years. Its performance during this time
is particularly impressive given not only the recession
but also the fact that it came as the shop was being
refurbished from top to bottom, a £10m, six-month refi t
– dubbed a “renaissance” – that saw the addition of new
departments for shoes, lingerie and menswear, new
restaurants, a striking new cosmetics department on the
ground fl oor, and a more easily navigable interior. The
business was recently bought by venture capitalists Blue
Gem Capital for £32m.
The new cosmetics department provides a clean and
stylish entrance to the shop from its front door on Great
Marlborough Street, while further inside the shop stocks
many of the best fashion designers around, from
Vivienne Westwood and Paul Smith to Alexander
McQueen and Helmut Lang, as well as promoting new
designers such as Iceland’s Kalda and New York’s Tucker.
The store also hosts a Best of British Open Day,
encouraging young British designers in all areas – from
ceramics and clothes to furniture and silverware – to
come forward with their creations. But the biggest
success has been Liberty’s own range of printed fabrics,
which have been better promoted in the store and sold
more as a result. This seems appropriate: fabrics have
always been at the centre of the Liberty story.
The store was founded by Arthur Lasenby Liberty, a
draper from Buckinghamshire, who began importing
clothes from Japan and the East in the 1860s. In 1875,
he opened a shop on Regent Street selling silk, fans and
furniture. Artists such as Edward Burne-Jones, Dante
Gabriel Rossetti and James Whistler patronised Liberty
to purchase clothes for their models and furniture for
their homes, and Oscar Wilde was another regular.
By the 1890s, Liberty was at the centre of the
aesthetic and arts and craft s movements that celebrated
84 metropolitan
traditional methods of craft smanship and decoration.
This ethos was promoted by Liberty’s fabrics division,
which sold fabrics by leading English designers like
William Godwin and William Morris, which could be
used to make dresses, shirts and furniture covers.
Beautifully designed fabrics have been a major part of
Liberty ever since.
“LIBERTY’S HERITAGE
IS DEEPLY ROOTED IN
FABRICS. IT IS AT THE
CORE AND THE HEART
OF THE BUSINESS”
As Burstell explains, “Liberty’s heritage has always
been deeply rooted in fabrics. It is at the core and heart
of the entire business and is recognised widely the world
over. Fabrics and Liberty printed products contribute the
most substantial percentage of our turnover.”
Emma Mawston is head of design at Liberty Art
Fabrics, and is responsible for the production of two
themed collections of fabrics each year. These
collections each consist of 40 unique patterns and
designs that are printed on fabric and sold by the length
to be made into anything from clothes to cushion covers.
This autumn’s collection is called Liberty Rocks as it
features designs created by musicians or infl uenced by
classic album sleeves.
“Everybody has always associated Liberty prints with
small fl oral patterns,” says Mawston. “It’s good to have an
identity because at least that means people are aware of
you, but I always wanted to explore other fi elds. I loved the
aesthetes and how inventive they were, and knew how
connected they were with Liberty. So now we keep trying
to push the boundaries, to do something we haven’t done

par la crise économique de ces dernières
années, le magasin a récemment été racheté par
le fonds d’investissement BlueGem Capital pour
32 millions de livres. Une performance d’autant
plus remarquable qu’il était alors en pleine
rénovation, une véritable « renaissance » en six
mois à 10 millions de livres qui a vu l’arrivée
de rayons chaussures, lingerie et hommes, de
nouveaux restaurants et d’un splendide rayon
beauté (au rez-de-chaussée) tout en simplifi ant son intérieur
plutôt encombré.
Franchissez la porte de Great Marlborough Street et vous
êtes immédiatement accueilli par un nouveau rayon beauté
propre et élégant. Plus loin dans le magasin, Vivienne
Westwood, Paul Smith, Alexander McQueen, Helmut Lang et
autres grands noms de la mode côtoient de jeunes marques
comme l’Islandaise Kalda ou le New-Yorkais Tucker.
Le magasin ouvre également ses portes aux jeunes
créateurs britanniques de tous horizons (céramique,
vêtements, meubles, argenterie…) lors de journées Best of
British où ils peuvent présenter leur production. Le plus
gros succès reste cependant la ligne de tissus imprimés de
la marque : mis en valeur, ils se vendent mieux. Juste retour
des choses car, depuis toujours, qui dit Liberty dit tissus.
Arthur Lasenby Liberty, qui fonda le magasin, était drapier
dans le Buckinghamshire. Dans les années 1860, il se lança
dans l’import de textile depuis le Japon et l’Orient, avant
d’ouvrir en 1875 un magasin sur Regent Street vendant
soieries, éventails et mobilier. Il compta bientôt dans sa
clientèle Edward Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti, James
Whistler, qui y achetaient les tenues de leurs modèles et leur
mobilier et d’autres artistes, notamment Oscar Wilde.
La fi n du XIXe Left : Liberty’s
managing
director, Ed
Burstell
À gauche :
Ed Burstell
le directeur
général
de Liberty
siècle mit Liberty au centre des mouvements
artistiques des Esthètes et Arts & Craft s épris de méthodes
artisanales et décoratives traditionnelles. Ils trouvèrent un
écho chez Liberty, dont les tissus signés William Godwin
et William Morris, créateurs de premier plan, pouvaient
être transformés en robes, chemises, housses ou autres
nappes. Depuis, Liberty n’a jamais cessé de rimer avec
beaux imprimés.
Ed Burstell explique : « Liberty a toujours été indissociable
de ses tissus. Connus dans le monde entier, ils sont le cœur et
l’âme de notre entreprise. Les tissus et les articles imprimés
constituent notre principal chiff re d’aff aires. »
Directrice artistique de Liberty Art Fabrics, Emma
Mawston produit chaque année deux collections de tissus
comportant chacune 40 imprimés uniques vendus au
mètre qui deviendront ensuite vêtements, housses de
coussin etc. Dessinée par des musiciens ou infl uencée par
des couvertures d’albums mythiques, la collection de cet
automne a été baptisée Liberty Rocks.
« Liberty a toujours été associé aux imprimés à petites
fl eurs, dit-elle. Avoir une identité forte est une bonne chose,
car les gens vous connaissent, mais j’ai toujours eu envie
d’explorer d’autres directions. J’adore les Esthètes, leur
inventivité. Je connaissais leurs liens avec Liberty. C’est pour
cette raison que nous essayons sans cesse de repousser les
metropolitan 85

ADVERTORIAL
GOING FOR GOLD
Talented young people from across the globe are heading to WorldSkills London 2011
this October to prove themselves in the greatest skills competition on earth
For the first time in 22 years,
the UK will play host to the
greatest skills competition,
careers and jobs event on earth,
WorldSkills London 2011. It will see
1,000 competitors from more than
55 member countries and regions vie
for gold, silver and bronze medals in
46 diverse skill competitions.
Taking place at ExCeL London from
5 to 8 October, WorldSkills London 2011
is set to attract 150,000 visitors. The
aim is to amaze visitors and inspire
them to consider skilled careers. And
it’s more than just a competition – every
visitor can have a go at any of the 46
skills, meet hundreds of top employers,
gain career advice and watch 100
colleges and schools showcase what
they do best.
So, have a go at virtual welding
with Lincoln Electric; try your hand at
chocolate facial beauty treatments;
or take up Honda and Snap-On
Industrial’s pit-stop challenge.
The UK is fi elding its biggest team
yet, with 43 Team UK competitors
taking part in 37 skills, including
automobile technology, landscape
gardening and cooking.
Team France will also have a
huge presence at the event, with 44
competitors competing in 39 different
skill categories, including printing and
restaurant service.
Expect plenty of cross-Channel
rivalry, as France and the UK took
three gold medals each at WorldSkills
Calgary 2009. In fact, the two
teams tied for gold in the Electrical
Installations Competition, with
France also winning gold in Floristry,
and Plastering and Drywall Systems,
while the UK won Cooking, and
Painting and Decorating.
Aidan Jones, chief executive of
WorldSkills London 2011, is encouraging
everyone from across the UK and the
EU to get behind their team.
“WorldSkills London is a fantastic
opportunity to see highly skilled young
people competing to be the best in
their chosen fi eld,” says Jones. “There
is no better way to discover a new
passion or hidden talent than to visit
the event and have a go yourself.”
To register for your
complimentary tickets or
for more information, visit
worldskillslondon2011.com
PHOTOGRAPHY: WORLDSKILLS INTERNATIONAL

efore. Even though there are only so many colours in
the world, we want to create a unique look every time.”
Each Liberty Rocks design was approached in a
diff erent way. “I knew John Squire was an artist and I
wanted him to design something, and it blossomed from
there,” says Mawston. “My team got loads of album
covers, looked at the colours that were used and made
designs based on them. And we also looked for rock
stars who were interested in art and design. When we
work with people like Squire or Graham Coxon, we give
them a brief and let them go off and do it themselves.
We’ve chosen them because we love their work so I want
them to have the freedom to do what they want.”
Diff erent musicians demonstrated diff erent working
practices. Coxon and Squire both designed fabrics based
on their own drawings. Florence Welch – lead singer
with Florence and the Machine – spent a morning at
Liberty’s fabric archive, looking through 43,000 designs
for one to recreate. Edwyn Collins’s design is perhaps
the most fascinating. It consists of the drawings of
British birds the singer made while recovering from a
stroke in 2005 that left him unable to talk or walk.
Aft er Collins’s bird drawings went on display in
London, Mawston contacted him to ask if they could be
used on a Liberty fabric. “We sent them about 40
drawings and they came back with the design and we had
to choose the diff erent colours. It looks magnifi cent, but it
was also shocking to see it,” says Collins. “They’d even
kept some of my handwriting and the dates when I’d done
the drawing. It’s amazing to see it on a Liberty print.”
The designs are created for a pattern on cotton called
Tana Lawn, but are also applied to silk, wool and jersey.
As well as being sold in the shop, many are used by
some of the leading fashion houses in the world, who
admire the Liberty ethic and its history. “We’re the best
designers in the world,” says Mawston. “We hand-draw
everything. All our concepts are original, we don’t follow
trends and we all wear print so know how it works on
the body. But we’re not fashion designers, we are textile
designers and that’s why we’re successful. We’re a
commercial company trying to design the most beautiful
thing possible for our customers.” See
Eurostar Plus shopping off er on page 106.
liberty.co.uk
« COLLABORER AVEC DE
GRANDES ENSEIGNES A
PERMIS D’AFFIRMER UN
STYLE PLUS POINTU »
limites, de faire des choses inédites. La palette de couleurs
disponibles n’est pas extensible à loisir, mais notre objectif est
de créer à chaque fois quelque chose d’unique. »
Chaque imprimé de la collection Liberty Rocks a sa propre
histoire. « Comme je savais que John Squire était aussi artiste,
je lui ai demandé de dessiner quelque chose. Tout est parti de
là, explique Emma Mawston. Mon équipe a pris des tonnes de
couvertures d’album, a observé les couleurs et s’en est servie
pour les créations. Nous nous sommes mis en quête de rock stars
intéressées par l’art et le design. Avec des gens comme Squire
ou Graham Coxon, on donne quelques consignes et on les laisse
travailler. Si on les a choisis, c’est parce qu’on aime ce qu’ils font.
Je voulais qu’ils donnent libre cours à leur imagination. »
Les musiciens ont utilisé des méthodes de travail diff érentes.
Si Coxon et Squire ont réalisé des tissus basés sur leurs
dessins, Florence Welch, chanteuse de Florence And The
Machine, a choisi, après une matinée dans les archives, de
réinterpréter l’un des 43 000 imprimés en stock. L’œuvre
d’Edwyn Collins est peut-être la plus fascinante. Le chanteur
reprend en eff et ses croquis d’oiseaux réalisés en 2005 pendant
sa convalescence à la suite d’un accident vasculaire cérébral qui
l’avait laissé muet et incapable de marcher.
À l’ouverture d’une exposition consacrée aux dessins de
Collins, Emma Mawston lui a demandé l’autorisation de
les utiliser sur un tissu Liberty. « Nous leur avons envoyé
40 dessins, puis ils nous ont envoyé l’imprimé en nous
demandant de choisir les coloris. C’est sublime, certes, mais
c’est aussi un choc de voir ça, dit Collins. Ils avaient même
conservé mon écriture et les dates des dessins. C’est très
surprenant de retrouver ça sur un imprimé Liberty. »
Conçus pour un tissu en coton appelé Tana Lawn, ces motifs
sont déclinés sur soie, laine ou jersey. Vendus au magasin,
beaucoup sont aussi utilisés par les plus grandes maisons de
mode, admiratives de la philosophie et de l’histoire de
Liberty. « Nous sommes les meilleurs designers, dit Emma
Mawston. Tout est dessiné à la main, nos concepts sont
tous originaux, on ne suit pas les tendances
et comme on porte tous des imprimés, on sait
comment un motif vit sur le corps. Cela dit, nous
ne sommes pas créateurs de mode mais créateurs
de tissus et c’est pour ça que ça marche. Nous
sommes une entreprise qui essaie de créer ce qu’il
y a de plus beau pour ses clients. » Voyez l’off re
Eurostar Plus shopping sur la p.106. liberty.co.uk
Weaving a
spell: Liberty’s
sumptuous
fabrics
Lever le voile
sur la beauté :
les somptueux
tissus de Liberty
metropolitan 87

Galerie 1900-2000, ParisNew York
MilanoParisBordeauxParis
ParisParisNapoli
Los AngelesBrusselsBrussels
BerlinNew YorkBerlin
São Paulo New York
Amsterdam Agra / Lugano, Berlin
Paris New York London
London, Paris Berlin
New York Mumbai
Los AngelesParisBerlin
LondonSan Gimignano, Beijing, Boissy-le-Châtel
New York Milano Bordeaux
Paris Paris Milano, London
Tel Aviv Paris New York
Los AngelesMexico City
Paris, London, New York, Beverly Hills, Hong Kong
Marseille Istanbul Paris Paris
New York, BrusselsZürich, St. Moritz, Zug
Paris MadridParis, New York
Johannesburg, Cape TownFrankfurt
Paris, Cologne, St. Moritz Zürich, London,
New York Wichtrach (Bern), Riehen (Basel)
BerlinLondonBrussels
ParisSaint-Paul Brussels
ParisLondon
KarlsruheZürichMilano
Cologne, Palma de MallorcaBerlin
ZürichBerlinNew YorkVienna
Seoul, New York Mexico City
ParisParisLondon
Paris, New York, Zürich London Paris
ParisNew YorkNew York
Roma Zürich New York
ParisDüsseldorfNew
York BerlinBrusselsParis
New YorkBrusselsBrescia
MilanoLondonBrussels
AmsterdamVienna
ParisFrankfurtParis
TorinoParisParis, Brussels
New YorkParisParis
ParisNew York Cluj, Berlin
Berlin, Ljubljana ParisParis
ZürichBarcelonaParis, Brussels
ParisParisParis, Salzburg
Torre PelliceParisBerlin
Paris Munich
Paris Hambourg, Beyrouth Shanghai, Beijing
San FranciscoNew York
Tel Aviv Chagny Berlin, London
Amsterdam São Paulo Antwerp
New YorkParis
LondonParis, Firenze, Milano Glarus, Zuoz
New YorkParis
New YorkBrusselsSão Paulo
BrusselsParisBerlinNew
YorkLondonParisCologne
ParisNew York
BerlinBerlinMexico City
New York Paris Roma
AntwerpMumbai
Paris
Index 07/20/2011
Informations — info@fiac.com
fiac.com
20-23 october 2011
grand palais
& Hors les murs,
PARIS

Liberty is zonder enige
twijfel de opvallendste winkel van
Londen. Het warenhuis Liberty
of London wordt wereldwijd
gemakkelijker herkend dan winkels
als Harrods, Harvey Nichols
of John Lewis. Dit is te danken
aan de prachtige namaak-Tudor
gevel, die de entrée tot de winkel
markeert als de ophaalbrug van een
middeleeuws slot of een toneelset
van Shakespeare. Liberty werd
opgericht in 1875 en staat al sinds
1885 op deze hoek van Regent
Street. Maar de gevel dateert uit
1925 en is opgetrokken uit twee
scheepsrompen.
In de jaren 90 had de winkel de
reputatie stoffi g en ouderwets te
zijn. Het rook er naar verschaalde
parfum en wie er kwam winkelen,
raakte er onherroepelijk verdwaald.
Maar dat is allemaal veranderd
sinds de ambitieuze renovatie.
Liberty is uitgegroeid tot een
merk. Wat eens ‘ouderwets’ was,
is nu ‘klassiek’, terwijl in het oog
springende samenwerkingen met
modeontwerpers en celebrity’s
aantonen dat Liberty zich nog
steeds aan de goede kant van
design bevindt, net als toen het
werd opgericht. Voor dit najaar
werkte het samen met rocksterren
als Edwyn ‘A Girl Like You’ Collins,
Graham Coxon van Blur en John
Squire van The Stone Roses.
Algemeen directeur Ed Burstell
zegt over de veranderingen: “In
de afgelopen tien jaar hebben we
samen gewerkt met merken als
Hermès, Nike en Manolo Blahnik,
wat aantoont dat we openstaan
voor de nieuwste mode. En de
introductie van kantoorartikelen,
shirts en sjaals geeft ons meer
commerciële aantrekkingskracht.
Liberty zat decennialang opgezadeld
met een weinig modieuze
Lang leve Liberty
Het warenhuis Liberty leek van de moderadar verdwenen, maar na een ambitieuze renovatie is
het weer een van de meest geliefde en stijlvolle zaken van Londen. Peter Watts ging er winkelen
reputatie, maar de veranderingen
wierpen snel vruchten af. Ten
tijde van de recessie in 2008 had
het betere verkoopcijfers dan zijn
concurrenten en kortgeleden is
Liberty voor £ 32 miljoen verkocht
aan de durfk apitalist Blue Gem
Capital. De opbloei was vooral
imposant omdat ze samenviel met
een complete renovatie die een
half jaar in beslag nam tegen een
investering van £ 10 miljoen. De
‘renaissance’ voorzag in nieuwe
afdelingen voor schoenen, lingerie
en herenmode, nieuwe restaurants
en een opvallende cosmeticaafdeling
op de begane grond. Ook
een van de grootste problemen,
verdwalen in een overvol interieur,
werd zorgvuldig opgelost.
De nieuwe cosmetica-afdeling
zorgt voor een frisse en stijlvolle
entrée. Dieper in de winkel vindt
het publiek de beste mode ontwerpers,
van Vivienne Westwood
en Paul Smith tot Helmut Lang
en Alexander McQuee, terwijl ook
nieuwe ontwerpers als Kalda uit
IJsland en Tucker uit New York
acte de présence geven.
Maar het grootste succes is Liberty’s
eigen stoff enreeks, die nu beter gepromoot
is in de winkel en daardoor ook
meer verkocht wordt. En zo hoort het
eigenlijk ook, want stoff en waren altijd
de kern van het Liberty-verhaal.
De winkel is opgericht door Arthur
Lasenby Liberty, een fabrikant uit
Cheshire, die na 1860 kleding begon
te importeren uit het Verre Oosten.
In 1875 opende hij een winkel in
Regent Street waar hij zijde, waaiers en
meubels verkocht. Kunstenaars Edward
Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti en
James Whistler gaven Liberty opdracht
kleding te kopen voor hun modellen en
kochten er meubels voor hun woningen.
Ook Oscar Wilde was een vaste klant.
Rond 1890 was Liberty de spil van de
Aesthetic en Arts & Craft s-bewegingen,
die de nadruk legden op traditionele vormen van
vakmanschap en decoratie. Deze ethos werd
verkondigd door de stoff enafdeling van Liberty,
die stoff en verkocht aan toonaangevende
Engelse ontwerpers als William Godwin en
William Morris. Luxe stoff en zijn daarom altijd
een belangrijk onderdeel geweest van Liberty.
Emma Mawston is Head of Design bij
Liberty Art Fabrics en verantwoordelijk voor de
productie van twee themacollecties per jaar. De
najaarscollectie heet dit jaar Liberty Rocks en
biedt ontwerpen door artiesten of die teruggrijpen
op LP-hoezen uit het rocktijdperk.
“We hebben alle artiesten de vrijheid gegeven
om te doen wat ze wilden doen”, zegt Mawston.
“Het ontwerp van Edwyn Collins is wellicht het
fascinerendst. Het bestaat uit de tekeningen van
Britse vogels die de zanger gemaakt heeft toen
hij in 2005 herstelde van een beroerte waardoor
hij niet meer kon praten of lopen.”
Na tentoonstelling van Collins’ tekeningen
benaderde Mawston hem om ze te gebruiken
op een Liberty-stof. Collins:
“We hebben ze 40 tekeningen
gestuurd op basis waarvan ze een
ontwerp hebben gemaakt. Het is
prachtig. Onvoorstelbaar om mijn
tekeningen op een stof van Liberty
te zien.” liberty.co.uk
Linksboven:
De grote open
hal van Liberty
zoals die er
aan het eind
van de 19e
eeuw uitzag
metropolitan 89

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Edgar Degas, Two Dancers on the Stage,
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The Samuel Courtauld Trust,
The Courtauld Gallery, London.
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grafiti.fr - Crédit photo : Lalique René, Vase Serpent - 1927 © Lalique SA, Cachet Poisson, rééd. cristal
d'une œuvre de 1913 © Lalique SA, Flacon Fraîcheur - 1919 © Lalique SA - Coll. Silvio Denz.
Découvrez le génie du verre et la magie du cristal
en 1 clic ! / The genius of the glass and the magic
of crystal is one click away!
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The hot ticket this Paris Fashion Week will be Silencio, the
keenly anticipated private members club conceptualised by
David Lynch, which opens this month. Marie-Noëlle Bauer
meets the two Paris-based talents who helped the legendary
American film director realise his design dream
92 metropolitan

Shhhh:
Arnaud Frisch
(left ) and
Raphaël Navot
at Silencio
Arnaud
Frisch (à g.)
et Raphaël
Navot au
Silencio
LE CLUB DE L’ÉCHANGE
Lors de la semaine de la mode de Paris le nom sur toutes les
lèvres sera Silencio. Le club privé tant attendu imaginé par
David Lynch ouvre ces jours-ci. Marie-Noëlle Bauer rencontre
les deux talents parisiens qui ont collaboré avec le légendaire
réalisateur américain pour réaliser son rêve de design
Portrait for Metropolitan: Antoine Doyen
metropolitan 93

how ironic that a project dubbed Silencio should
unleash such a noisy buzz on the internet and beyond.
Indeed for months now, fi lm buff s and bloggers alike
have been pouncing on every last scrap of info to feed
their oft en way-off -the-mark fantasies about the
forthcoming so-called “David Lynch venue” in Paris.
Such is the hype surrounding this mystery spot
(borrowing its cryptic moniker but little else from the
club featured in the psychological thriller Mulholland
Drive) that when invited to take a sneak preview peak
you brace yourself for a vision of pretentiousness that
strives and fails spectacularly to capture the dark,
oddball allure of Twin Peaks or Blue Velvet.
But all fears are allayed when you meet the jovial duo
of owner Arnaud Frisch, 37 – who also runs French new
wave techno label Savoir-Faire – and designer Raphaël
Navot, 34, for whom this is clearly an ambitious labour
of love (costing €3.3m), at a time when many are
ringing the death knell for Paris nightlife.
Moving through the maze of rooms with ambiances as
distinctive as scenes from a movie, including a concert/
dance fl oor space, art library and 24-seat cinema
alternately swathed in dramatic red, black and gold
tones, you catch small Lynchian touches winking at you:
a surreal forest that’s actually a smoking room; mirrors
creating optical illusions and lending a voyeuristic,
dreamlike feel throughout; and an etching drawn by the
director used as the basis for the pattern of the carpet.
And as in many of Lynch’s fi lms, it’s hard to discern
exactly what era you’re in. “I like to describe the style as
nostalgic future,” says the usually soft -spoken designer,
who when ribbed about whether he’s been dropping any
heavy hints to the American director about helping to
create the set of his next movie, loudly guff aws: “I
would love that! Because it would take less than three
years to do and there’s no reality to deal with!”
The biggest chunk of reality he came up against was
the sheer amount of digging needed to expand this
underground space to realise Lynch’s vision.
Nevertheless, it was important to keep as much as
possible of the original cellar. Silencio’s location is
actually that of the former newspaper printers, at 142
rue Montmartre, where, in 1898, a left -leaning newspaper
called L’Aurore published Zola’s famous “J’Accuse”
letter on the front page. More practically, it’s below
another Frisch venue, the fl ourishing Social Club.
“The way we worked with Lynch is that he made the
general scenography of the space aft er being given a 3D
map of it and I interpreted it into a physical design. We
had an exchange that was totally confi dential. Later I
would take this and work with a big group of architects
and artisans to see what was possible. There were
thousands of emails back and forth, hundreds of
meetings, with us fl ying to LA and Lynch coming to
Paris. The longest conversation that we had was about
elegance, conveying it in a way that wasn’t obvious.”
Frisch for his part still seems vaguely bemused that
94 metropolitan
Sleek glamour
with a touch
of darkness:
rest rooms
above, bar
areas below
Une ambiance
étudiée dans
le bar et…
les toilettes

n’est-il pas ironique, pour un projet baptisé
Silencio, de générer un tel buzz, sur le web et ailleurs ?
Depuis des mois, cinéphiles et blogueurs guettent,
fébriles, la moindre information susceptible de nourrir
leurs fantasmes (souvent erronés) sur ce fameux club
inspiré par David Lynch, qui devrait ouvrir bientôt à Paris.
Forcément, devant un tel phénomène, l’heureux invité
qui découvre en avant-première ce lieu mystérieux (dont
le nom sibyllin est fi nalement le seul emprunt au club du
« David Lynch a conçu la
scénographie générale à
partir d’un plan en 3D »
Photography: Alexandre Guirkinger
thriller psychologique Mulholland Drive) s’attend au pire :
un club prétentieux, échouant magistralement à recréer
l’attrait étrange de Twin Peaks ou Blue Velvet.
Craintes balayées à la vue du jovial duo composé du
propriétaire Arnaud Frisch, 37 ans (aussi directeur du
label techno new wave Savoir-Faire), et du designer
Raphaël Navot, 34 ans. Les deux hommes ont mis
tout leur cœur dans ce projet ambitieux (budget :
3,3 millions d’euros), à un moment où nombreux sont
ceux qui sonnent le glas des nuits parisiennes.
Dans ce labyrinthe de pièces aux ambiances aussi
distinctes que les scènes d’un fi lm (salle de concert/danse,
bibliothèque d’art ou cinéma 24 places, dans une déco
théâtrale de rouge, de noir et d’or), le visiteur remarque
quelques clins d’œil « lynchiens » : forêt surréaliste (un
fumoir), miroirs dont les illusions optiques confèrent au
lieu une atmosphère rêveuse un peu voyeuse ou cette
gravure du maître reprise dans le motif de la moquette.
Comme souvent dans les fi lms de Lynch, l’époque
est incertaine. « J’aime décrire le style comme “futur
nostalgique” », explique le designer israélien. En a-t-il profi té
pour placer ses pions en vue d’une future collaboration
au cinéma ? Sa voix douce éclate pour l’occasion d’un rire
sonore : « J’adorerais ! Au moins on n’y passerait pas trois
ans et il n’y aurait pas à composer avec la réalité ! »
La réalité, pour le Silencio, fut surtout le passé de
ce 142 rue Montmartre dans le sous-sol duquel le
club a élu domicile, juste en dessous du Social Club,
autre établissement de Frisch. C’est de cette ancienne
imprimerie que sortit en 1898, le J’accuse de Zola à
la une du journal L’Aurore. Le chantier fut intense
avec un gros travail d’excavation avant de pouvoir
commencer à y transposer la vision de Lynch.
« Lynch a conçu la scénographie générale à partir d’un
plan en 3D de l’espace. Je l’ai ensuite interprétée en une
réalité physique. Plusieurs esquisses ont été échangées
dans le plus grand secret. À partir de cela, j’ai travaillé avec
de nombreux architectes et artisans pour voir ce qui était
réalisable. Il y a eu des milliers d’ e-mails, des centaines de
réunions. Nous sommes allés à LA ou Lynch venait à Paris.

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Photography: Adam Bordow
“We went to David Lynch
because he has such a
potent creative universe”
Lynch took part in the project at all: “We went to see David
Lynch from the outset because we felt that he had such a
potent creative universe, and we knew that he’d done a bit
of design in the 1990s, making furniture, and we wanted
someone with an innovative approach, not a designer
beholden to any habits. I think what attracted him to the
project was the space, the fact that it’s in Paris, a city he
loves, and at that particular moment he felt like doing
design rather than a movie. And we did all we could to
prove worthy of the trust he invested in us from the start.”
But Lynch’s contribution won’t be stopping there, as one
week in October he’ll be inaugurating one of the highlights
of Silencio: its quarterly carte blanche events, when a
creative personality shares the artists, books, music, food
and fi lms that he loves with the members of the club.
Frisch, however, is keen to reject any comparisons with
English private members clubs: “We don’t want to conform
to those models as they’re quite British and a bit aristocratic
for us. We’re not going to be choosing members based on
money, but on the idea of a collective creative project.”
“For me,” adds Navot, “this space is all about bridging
communities, which is what I tried to do working with
Lynch. It’s a mix of all disciplines which is something I
think that Paris is missing, as its nightlife is quite hermetic
and focused on fashion. It needs interaction. This space will
be open from 6pm to 6am so creative people from all around
the world can exchange ideas, network. I think
the way this space was conceived design-wise
truly chimes with what is envisioned for it in
the future: creative collaboration.” Scanning
his new playground hopefully, Frisch
concludes: “Even if just a single interesting
project emerges thanks to this club, our
objective will be met.” silencio-club.com
Lynch and the
Wire chair he
designed for
Silencio
Lynch et le
fauteuil tube
conçu pour
Silencio
Nous avons eu une longue conversation, la plus longue, sur
l’élégance et les moyens d’y arriver sans tomber dans l’évident. »
La participation de Lynch au projet semble encore étonner
Frisch : « Dès le début, nous sommes allés voir David Lynch
parce que nous trouvions que son univers créatif était très fort.
Il avait en plus, nous le savions, dessiné des meubles dans les
années 90. Nous voulions aussi quelqu’un qui ait un regard
neuf, pas un designer accroché à ses petites habitudes.
« Je pense que ce qui l’a séduit dans notre projet, c’est le lieu et
Paris. Il adore cette ville et nous l’avons contacté à un moment où
il avait plus envie de design que de cinéma. Nous avons tout fait
pour être à la hauteur de la confi ance qu’il nous a témoignée. »
Lynch continuera à contribuer au projet, avec l’inauguration
en octobre d’un des points forts du Silencio, ses événements
Carte Blanche. Tous les trois mois, une personnalité créative
ayant un univers fort viendra partager avec les membres du club
ses artistes, livres, musiques, cuisines et fi lms préférés.
De là à comparer le Silencio aux clubs privés anglais, il y a un
pas que Frisch refuse de franchir : « Nous ne voulons pas imiter
ces modèles, assez british et un peu trop aristos. Nos membres
seront choisis non pas pour leur fortune mais sur l’idée d’un
projet créatif collectif. »
« Pour moi, ajoute Navot, il s’agit de relier diff érents univers.
C’est ce que j’ai essayé de faire en travaillant avec Lynch. C’est
un mélange de disciplines, quelque chose qui manque à Paris,
selon moi. Les nuits parisiennes sont devenues très hermétiques,
centrées sur la mode. Il faut davantage d’interactions. L’énergie
ne circule pas entre ces domaines. Cet endroit sera ouvert de
18 heures à 6 heures pour permettre aux créatifs du monde entier
d’échanger des idées. Je pense que la conception de cet espace
refl ète l’avenir que nous lui voyons : la collaboration créative. »
Et Frisch de conclure : « Si un seul projet intéressant voyait
le jour grâce à une rencontre dans ce club, notre objectif serait
atteint. » silencio-club.com
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left . At the end of the station you’ll reach
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1945 and Gare de l’Est will be on your left .
PARIS GARE MONTPARNASSE
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PARIS GARE SAINT-LAZARE
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Take an escalator, lift or stairs
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to your platform at least 10
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departure, and remember to
validate (or “composter”) your
ticket by stamping it in one of
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Bruges
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3h 30
CALAIS
LILLE
Toulouse
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Clermont-
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Perpignan
The Hague
Ghent
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Ardenne
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PARIS)
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Liège
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Reims
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Maastricht
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Neuchâtel
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6h 30
Bern
BOURG-ST-MAURICE
AIME-LA-PLAGNE
MOÛTIERS
-SALINS-BRIDES-LES BAINS
Chambéry
Grenoble
Avignon
Journey time
5h 55
Nîmes
Aix-en-
Nice
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vervoer en voor attracties op
je bestemming. Zo vermijd je
soms lange wachtrijen en kun
je onmiddellijk beginnen
met genieten.
DIT IS ONS AANBOD:
Vervoertickets
London Oyster card
Brussel ‘Jump’ ticket
Paris Métro carnet
Disneyland ® Paris pasjes
Spring binnen in het barrijtuig voor
meer informatie
Attracties in Londen
The London Dungeon
Madame Tussauds
The Merlin Entertainment
London Eye
Thames Clipper river boat tours

NEED ANY OTHER HELP?
On your train today are two Train
Managers who are here to make sure
you’re kept informed, comfortable
and safe throughout your journey.
If you have any questions about
your journey, destination or onward
connections, or if you’d like to talk
about the service you’ve received,
you’ll see the Train Managers passing
frequently through the train, or
you can fi nd them via any member
of the crew.
BESOIN D’AIDE ?
Deux chefs de bord sont à votre
disposition dans le train pour
s’assurer que vous soyez
bien informés et bien installés.
Vous les verrez passer dans les
voitures et pouvez les faire appeler
en vous adressant à n’importe
quel membre du personnel.
N’hésitez pas à les contacter pour
toute question concernant votre
voyage, votre destination, vos
correspondances ou pour leur faire
part de vos commentaires sur
le service proposé.
WAARMEE KUNNEN WE JE NOG
MEER VAN DIENST ZIJN?
In de trein zijn er twee
treinbegeleiders. Zij zorgen ervoor
dat het je aan niets ontbreekt en
dat je comfortabel en veilig kunt
reizen. Heb je vragen over de reis, de
bestemming of over aansluitingen,
of wil je wat dan ook kwijt over onze
service, trek ze dan gerust aan hun
mouw. Ze lopen geregeld door de
trein of je kunt ze laten oproepen
door een medewerker van Eurostar
of in het barrijtuig.
~ eurostar ~
THANK
YOU
THANK YOU
‘Thank You’ is our programme that
lets you say just that to any member
of Eurostar staff who has stood out
for you on your journey. Simply email
us on thankyou@eurostar.com with the
name of the person who you want to thank,
details of the train you were on or the station
you were in and your booking reference. By taking
part, you will automatically be entered into a draw to win
a return trip in Standard for two on Eurostar. Any member of staff nominated by
you will be rewarded as part of our ‘Thank You’ programme.
THANK YOU
‘Thank You’ est notre programme qui vous permet de dire merci à
n’importe quel membre des équipes Eurostar vous ayant fourni un service
particulièrement attentionné. Il vous suffi t pour cela d’envoyer un e-mail à
thankyou@eurostar.com en indiquant le nom de la personne que vous souhaitez
remercier, votre numéro de train ou la gare dans laquelle vous vous trouviez,
ainsi que votre référence de réservation. Vous participerez automatiquement à
notre tirage au sort pour gagner un aller-retour pour deux en Eurostar en classe
Standard. Chaque membre du personnel désigné sera récompensé dans le cadre
de notre programme ‘Thank You’.
THANK YOU
‘Thank You’ is ons programma om medewerkers te belonen die een
voortreff elijke service verlenen aan onze reizigers. Laat ons weten welk
personeelslid jouw reis extra prettig heeft gemaakt door een mail te sturen
naar thankyou@eurostar.com met de naam van het personeelslid en gegevens
van de trein of het station waar je was, de boekingsreferentie en waarom je dit
personeelslid nomineert. Als je een formulier invult, maak je automatisch kans
op twee Eurostar Standard-retourtickets. Elk personeelslid dat door jou wordt
genoemd, wordt beloond via ons ‘Thank You’-programma.
We’re also trying out a new system that lets you text feedback about your journey
with us to +44 (0)7860 015120
Standard network charges apply within the UK for UK phones. International
network charges apply for non-UK phones. This is a pilot scheme so
for the time being we can only consider texts in English.
Nous sommes également en train de tester un système qui vous
permet de nous envoyer vos commentaires sur votre voyage par sms
au +44 (0)7860 015120
Un supplément pour appels internationaux sera applicable. Ce projet
étant encore en phase de développement, seuls les sms rédigés en
anglais pourront être traités.
text/SMS
+44
(0)7860
015120
We testen ook een nieuw systeem uit waarmee je ons een sms kunt
sturen met feedback over je reis op +44 (0)7860 015120
Internationale netwerkkosten gelden. Dit is nog een proefversie, dus voorlopig
kunnen we alleen Engelse teksten verwerken.
metropolitan 111

Here’s a selection of what’s on off er in our bar-buff ets. Discover the full range in coaches 6 and 13.
Voici une sélection des produits proposés dans nos bars buff ets. Venez découvrir notre choix complet dans les voitures 6 et 13.
Dit is een selectie van de uitgebreidere kaart in onze barrijtuigen. Ontdek het volledige assortiment in de rijtuigen 6 en 13.
SANDWICHES SANDWICHS BROODJES
Ham & cheese toastie Jambon - fromage fondu Ham en gesmolten kaas £4.30 5.10 €
Chicken salad sandwich Poulet - salade Broodje met kip en sla £4.30 5.10 €
Mozzarella and tomato wrap Tortilla - mozzarella - tomate Mozzarella en tomaten wrap £4.30 5.10 €
Three cheese melt Polaire aux trois fromages fondus Broodje met 3 gesmolten kazen £4.30 5.10 €
HOT FOOD PLATS CHAUDS HARTIGE SCHOTELS
Spinach & ricotta tortellini Tortellini ricotta - épinards Tortellini met ricotta en spinazie £5.10 6.00 €
Thai chicken curry with basmati rice Poulet au curry Thai et riz basmati Thaise kip curry met basmati rijst £5.10 6.00 €
Four cheese pizza Pizza aux 4 fromages 4 kazen pizza £4.30 5.10 €
Cheeseburger Cheeseburger 'Charal' Cheeseburger £4.30 5.10 €
Hot dog with ketchup Hot dog au ketchup 'Charal' Hotdog met ketchup £3.90 4.60 €
Tomato & mascarpone soup Soupe tomate - mascarpone Tomaat & mascarpone soep £3.40 4.00 €
Miso soup Soupe miso Misosoep £1.30 1.50 €
DESSERTS & PASTRIES DESSERTS & PÂTISSERIES KOEK & DESSERT
Croissant Croissant Croissant £1.60 1.90 €
Pain au chocolat Pain au chocolat Chocoladebroodje £1.80 2,10€
Fresh fruit salad Salade de fruits frais Verse fruitsalade £2.90 3.40 €
Scottish shortbread Sablés écossais Schotse zandkoekjes £1.90 2.20 €
Blueberry & cranberry muffi n Muffi n aux myrtilles et canneberges Veen- en bosbessen muffi n £1.90 2.20 €
Belgian chocolate muffin Muffi n au chocolat belge Belgische chocolade muffin £1.90 2.20 €
White chocolate & raspberry muffi n Muffi n au chocolat blanc et framboises Witte chocolade en aardbeien muffi n £1.90 2.20 €
Belgian waffl es Gaufres belges Belgische wafels £3.00 3.50 €
SNACKS SNACKS SALÉS HARTIGE KNABBELS
Traditional Lay's crisps Chips Lay's à l'ancienne Traditionele Lay’s chips £1.30 1.50 €
Tyrrell's chips Chips Tyrrell's Tyrrell's chips £1.30 1.50 €
Pringles Pringles Pringles £1.60 1.90 €
VIP peanuts with sea salt Cacahuètes VIP au sel marin VIP pindanootjes met zeezout £1.60 1.90 €
Saucisson sec 100% pork Saucisson sec 100% pur porc Salami £2.60 3.10 €
Please drink responsibly. Try to eat at least five portions of a
variety of fruit and veg every day.
All prices include VAT. Please ensure you always get a receipt.
We accept euros in cash, but we cannot accept cheques. We
accept the credit & debit cards to the left for payments up to
£300/€350.
Products are offered as available and may vary from those
shown in photographs.
Recycling e.g. empty drinks cans, plastic bottles, coffee cups, paper bags.
Déchets recyclables, par ex. canettes vides, bouteilles en plastique, gobelets de café, sacs en papier.
Recycleerbaar o.a. lege drinkbekertjes, plastic flessen, koffiebekers, papieren zakken.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec
modération. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et
légumes par jour. Produits servis selon disponibilité.
TVA et service sont compris dans les prix indiqués. Un ticket
de caisse vous sera remis pour tout achat. Les euros sont
acceptés en espèces. Les chèques ne sont pas acceptés.
Paiement par l’une des cartes de crédit ou débit mentionnées
autorisé jusqu’à 350,00 €, £300,00.
Photographies non contractuelles.
Geniet maar drink met mate. Eet vijf porties groenten en fruit
per dag. Producten beschikbaar voor zover voorradig. Dienst
en BTW inbegrepen in de aangeduide prijs. Voor elke aankoop
krijgt u een rekening. Euro’s worden aanvaard in biljetten en
munten. Wij aanvaarden geen cheques. Maximum bedrag
met de hierboven vermelde kredietkaarten of debetkaarten is
€ 350, £300. Producten kunnen afwijken van de afbeeldingen
op de foto’s.
Non-recycling e.g. food waste, teabags, napkins.
Déchets non recyclables, par ex. restes alimentaires, sachets de thé, serviettes.
Niet recycleerbaar o.a. etensresten, theezakjes, servietten.

100m
The deepest point below
sea level the tunnel reaches,
running through the stable
strata of chalk marl that runs
the width of the Channel.
Le point le plus profond sous le
niveau de la mer que le tunnel
atteint en traversant la couche
stable de marne calcaire.
114 metropolitan
20
The distance in miles from which
the cliff s of Dover can be seen.
The soft white chalk is composed
of the skeletons of planktonic algae
that built up on the ocean bed over
65 million years ago.
La distance en miles d’où l’on
peut voir les falaises de Douvres.
Le calcaire blanc est composé des
squelettes d’algues planctoniques
qui se sont amassées sur le fond
de l’océan il y a plus de
65 millions d’années.
35%
The amount Eurostar has
committed to cut carbon dioxide
emissions per traveller journey by
2012, having already achieved its
original 25% target.
Le taux de réduction en CO 2 par
voyageur et par trajet qu’Eurostar
s’est fi xé pour 2012. L’objectif
initial de 25 % est déjà atteint.
From one engineering feat to another…
With less than a year to go till London 2012, here are a few formidable facts and
fi gures about the Olympic Games.
D’une prouesse technique à l’autre…
Dans un an, Londres 2012… Voici quelques faits et chiff res parfois étonnants
autour des Jeux Olympiques.
53m
~ Height of the Olympic Stadium
~ La hauteur du stade olympique
97%
~ Material from the Olympic park which can
be reused or recycled.
~ La quantité de matériel provenant du parc
olympique pouvant être réutilisé ou recyclé.
10,000
~ Tonnes of steel used to create Olympic venues
~ Le nombre de tonnes d’acier utilisées pour
bâtir les sites olympiques.
334.7km/h
The record-breaking top speed
(208mph) a Eurostar train
reached in July 2003 when
testing the UK High Speed 1 line.
Le record de vitesse établi par un
train Eurostar en juillet 2003 lors
du test de la ligne à grande vitesse
britannique High Speed 1.
~ eurostar ~
80,000
~ Olympic stadium capacity
~ La capacité du stade olympique.
2,000
~ Number of newts relocated from the
Olympic park to a nature reserve
~ Le nombre de tritons déplacés du parc
olympique vers une réserve naturelle.
800,000
~ Number of people expected to use public
transport to travel to the Games on the
busiest day.
~ Le nombre attendu de personnes qui
utiliseront les transports en commun
pour se rendre aux Jeux lors de la journée
la plus chargée.
50.45km
The length of each tunnel (two
train tunnels and a service
tunnel). It takes 20 minutes to
travel through them. Don’t try
holding your breath!
La longueur de chaque tunnel
(2 pour le service nord-sud et
1 pour le tunnel de secours). Le
trajet s’eff ectue en 20 minutes
seulement. Et vous n’avez pas
besoin de retenir votre souffl e !
Did you know?
TUNNEL TRIVIA
Le saviez-vous ?
Illustration: Tobias Wandres
We are the Offi cial International Rail
Services Provider to the London 2012
Olympic Games.
Nous sommes Fournisseur Offi ciel
de services ferroviaires internationaux
des Jeux Olympiques de 2012
à Londres.

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