Touristische Geschichten

T o u r i s t i s c h e G e s c h i c h t e n
a u s
G G i i a a l l t t r r a a (1)
(1)
2 2 0 0 0 0 6
6
(Halkida, Stich von 1687)
R e i s e n o t i z e n a u s M i t t e l - E u b ö a
von Ulli Ulli Behrens
Behrens
1

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
1. E i n l e i t u n g 4
Seite
An der Grenze zwischen Nord- und Mittel-Euböa:
“ K l i s o u r a – C a s t l e“ 5
2. R o u t e n z u Z i e l e n i n M i t t e l - E u b ö a
R o u t e 1: Z u d e n B u r g e n u n d T ü r m e n , d e n K l ö s t e r n
u n d K i r c h e n r i n g s u m H a l k i d a
(in den Ebenen von Psachná und Lelanto) 8
Routenkarte 11
1 Kamaritsa 12
2 Politiká 12
3 Kloster „Panagia Peribleptou“ 15
4 Kloster „Iannis Kalyvitis“ 17
5 Psachná und Kastela 18
6 Kloster der „Panagia Gorgepikus“ 19
7 Kontodespoti 19
8 „Moni Makrimallis“ 20
9 Der Turm von Triada 20
10 Kirchenruine „Hagia Trias“ in Triada 22
11 Triada: Das Haus des Freiheitskämpfers Nikolaos Kriezotis 22
12 Moni Erion 24
13 – 20 Türme, Burgen, Kirchen zwischen Dirphis und Halkida 24
22 Phylla und Mitikas 26
22a Die Frankenburg von Phylla 27
22b Die Zwillingstürme von Phylla – Mitikas 29
22c Die Burg von „Vrachos“ 31
23 Vasilikó 32
24 Lefkandi 32
25 Kloster „Agios Georgios Arma“ 33
R o u t e 2: H a l k i d a 36
1. Z u r G e s c h i c h t e d e r S t a d t H a l k i d a 37
2. S e h e n s w ü r d i g k e i t e n i n H a l k i d a 40
a Eripos, die Meerenge von Halkida 42
b Die Brücke über die Meerenge 43
c Das Kastell „Karababa“ 44
d Emir-Zadé-Moschee 45
e Die Kirche der „Agia Paraskevi“ 48
f Folklore-Museum 49
g Wasserleitung – Die Wasserversorgung von Halkida 50
h Archäologisches Museum 51
i Das „Rote Haus“ 52
j Das Haus mit den Statuen 53
k Das Stadthaus von Halkida 53
R o u t e 3: R u n d u m d e n D i r p h i s – von Psachná nach Kimi 55
Routenkarte 55
2

R o u t e 4: E r e t r i a 61
Routenkarte 64
A D a s a r c h ä o l o g i s c h e M u s e u m v o n E r e t r i a 65
1. Der Centaur von Eretria (Lefkandi) 65
2. Herakles-Amphore und Brunnenrelief 68
3. Spielzeug-Pferd 68
4. Die Skulpturen 69
B D i e a r c h ä o l o g i s c h e n A u s g r a b u n g s s t ä t t e n
v o n E r e t r i a 70
1. Der Tempel des Dionysos 71
2. Das antike Theater 72
3. Das Haus mit den Mosaiken 73
4. Der Tempel des „Apollon Daphnephoros“ 78
5. Der Isis – Tempel (Iseion) 79
6. Die Akropolis von Eretria 81
C A u s f l ü g e z u S e h e n s w ü r d i g k e i t e n
i n d e r N ä h e v o n E r e t r i a 82
1. Das Heiligtum der Artemis Amarysia 82
2. Kloster „Agios Nikolaos“ 83
3. Gymno (Venezianischer Turm) 85
4. Die besondere Exkursion:
Der Philosoph M e n e d e m o s von Eretria 86
3. L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s 89
4. N a c h t r a g z u d e n
„ H i s t o r i s c h e n G e s c h i c h t e n 2 0 0 5 “ 94
1. D a s A r t e m i s i o n 94
2. A n t i n o o s 96
3

1. E i n l e i t u n g
„Eine Reise nach Griechenland gehört nicht mehr zu jenen außerordentlichen Glücksfällen des
Lebens, welche nur einzelnen Begünstigten zu teil werden. Immer größer wird die Zahl derjenigen,
welche nach der Bereisung Italiens und Siziliens sich der ältesten Heimat alles Schönen, dem
klassischen Boden von Hellas, zuwenden. Ein noch so kurzer Aufenthalt daselbst wird durch reiche
Belehrung belohnen und die Vorstellungen über eine Kulturentwicklung, von der wir noch fort-
während lernen, mehr als langjähriges Studium beleben.“ (Baedeker, S. III)
Und wenn einem dann noch der außerordentliche Glücksfall zuteil wird, nicht nur in der „Heimat
alles Schönen“, sondern auch nahe des Zentrums Griechenlands, also nahe des eigentlichen
Mittelpunktes der Welt, nämlich in Gialtra, leben zu dürfen, dann darf man sich wahrlich belohnt
und belebt fühlen. Von diesem Zentrum der Welt, von Gialtra aus, kann sich der Neugierige in
alle Himmelsrichtungen aufmachen, und wohin er sich auch wendet, sehr bald wird er in der
Natur auf Schönes oder in den nahen Städten und Dörfern auf Geschichtsträchtiges stoßen, und
obendrein kann er hier in Gialtra, genau wie es der alte Mythos vom Mittelpunkt der Welt
erfordert, viel Heruntergekommenes entdecken, Steine und Trümmer, Schutt und Abraum
zuhauf. Denn auf Heruntergekommenes kam es Göttervater Zeus ja wohl an, als er festlegte, wo
sich die Mitte der Welt befinden sollte. Es wird nämlich erzählt, dass Zeus zur Bestimmung des
Mittelpunktes der Welt zwei Adler in entgegengesetzte Richtungen losgeschickt habe, und dort,
wo sich nach ihrer jeweils halben Umrundung der Erde träfen, sollten sie dann einen Stein fallen
lassen, und wo der dann herunterfiele, da sollte dann der Mittelpunkt, der Nabel, der
„Omphalos“ der Welt sein.
(Der „Omphalos“, der Nabel der Welt, im Museum von Delphi)
Legt man, was im Falle Gialtras, wie wir gesehen haben, durchaus angemessen ist, die Maßstäbe
der großen Welt und der griechischen Mythologie zugrunde, dann trafen sich die Adler nach
ihren halben Weltumrundungen unweit von Gialtra und ließen genau dort einen Stein fallen und
wahrscheinlich noch viele, viele weitere Steine. Wegen seiner Masse und Trägheit schlug der
größte dieser Steine nicht direkt in Gialtra auf, sondern ein wenig weiter westlich. Im seitdem
etwas westlich von Gialtra gelegenen Museum von Delphi kann dieser herabgefallene Mittelpunkt
der Welt heute noch bewundert werden. Unweit des modernen Ausstellungs-Tempels von Delphi
hat man zudem in alter Zeit dem Gotte Apoll zu Ehren einen richtigen Tempel und ein häufig
befragtes Orakel eingerichtet, aber seitdem der Tempel und das delphisches Orakel ausgedient
haben und zu Ruinen geworden sind, scheint sich auch der Mittelpunkt der Welt noch weiter
verschoben und zersplittert zu haben, denn heutzutage gibt es, je nach dem, wo man ein
politisches Zentrum liegen oder seinen persönlichen Nabel sich drehen sieht, viele Mittelpunkte.
Für einige aber ist das kleine Gialtra Mittelpunkt geblieben und zum Zentrum ihres Lebens
geworden, und wenn auch die globale Richtigkeit dieser Ausführungen hier von manchem
4

angezweifelt werden mag, so bleibt doch unbestritten, dass man von Gialtra, von dieser geographischen
Mitte Griechenlands aus, viele historisch bedeutsame Kultur- und Naturdenkmäler
schnell erreichen kann: in wenigen Stunden den Olymp, den Parnassos, die Sporaden, Delphi, das
Lukas-Kloster, die Akropolis von Athen oder die Meteora-Klöster weiter im Norden. Und auch zu
den weiter entfernten Ziele und Sehenswürdigkeiten Griechenlands, ob sie nun im Norden oder
im Süden liegen, gelangt man von Gialtra aus schnell, meist binnen einer Tagesreise.
Eigentlich hätte es nahe gelegen, in diesem Jahresbericht von den gerade genannten Sehenswürdigkeiten,
die ja zumeist auf dem Festland liegen, zu berichten, aber noch näher lag es, davon
zu berichten, was es denn noch auf unserer eigenen Insel, auf Euböa, an unvermutet Schönem und
historisch Interessantem zu entdecken gibt, genauer: im mittleren Teil von Euböa, von Evia, wie
die Griechen sagen. Zudem schien es auch viel reizvoller zu sein, über etwas zu berichten, was
nicht schon in jedem besserem und auch nicht in jedem schlechteren Reiseführer behandelt wird.
Über den Norden der Insel ist in den “Geschichten“ der beiden Vorjahre (2004 und 2005) berichtet
worden; der Süden muss noch ein wenig warten und wird wohl erst in einer der nächsten
Folgen der “Geschichten aus Gialtra“ eingehender betrachtet werden.
Die Form, wie hier von den Schönheiten Mittel-Euböas berichtet werden wird, ergibt sich aus der
Intention dieser „Geschichten“: Sie wollen über Kultur, Landschaft und Geschichte unserer Insel
informieren und zugleich Vorschläge unterbreiten, wie man sich von Gialtra aus einige dieser
Schätze Mittel-Euböas in Ein- oder Mehrtages-Ausflügen erfahren oder erwandern kann. Es
werden daher Routen für Ausflüge vorgeschlagen, und die Sehenswürdigkeiten, zu denen man
dabei gelangt, werden dann jeweils etwas ausführlicher beschrieben, manchmal auch abgebildet
und ein wenig in ihrer historischen und kulturellen Bedeutung charakterisiert. Natürlich sind
auch andere als die hier vorgeschlagenen Routen und Ausflüge denkbar, natürlich kann man
auch noch ganz andere Entdeckungen machen, und natürlich kann man sich aus den hier
vorgestellten Materialien ganz andere Fahrtrouten zusammenstellen, etwa solche, die ganz bestimmten
Themenschwerpunkten folgen. So sind zum Beispiel Reisen zu den fränkisch-venezianischen
Burgen und Türmen Mittel-Euböas denkbar oder zu den kirchlichen und klösterlichen
Relikten aus byzantinischer Zeit. Oder man kann versuchen, Spuren der langen Türkenherrschaft
auf Euböa zu entdecken oder gar die spärlichen Überbleibsel aus einer der klassischen oder
vorgeschichtlichen Epochen Griechenlands. Oder man kann sich einfach auch ohne die hier
gesammelten Vorschläge und Informationen aufmachen und neugierig das in sich aufnehmen, was
Mittel-Euböa an Schönem und Interessantem zu bieten hat. Das, was in diesen „Geschichten“
ausgebreitet wird, erhebt nicht den Anspruch, alles auf Euböa Sehenswerte vollständig und
wissenschaftlich korrekt wiederzugeben, es sind nur erste, in „Notizen“ festgehaltene Eindrücke.
An der Grenze zwischen Nord- und Mittel-Euböa: “Klisoura-Castle“
Als Ausgangspunkt aller Routen für Ausflüge in die Mitte Euböas wird hier in diesen „Geschichten“
jeweils die Ruine einer Burg angenommen, die an der Grenze zwischen Nord- und Mittel-
Euböa liegt, kurz vor der Passhöhe nämlich, die man überschreiten bzw. überfahren muss, will
man, vom Norden, also von Prokopi kommend, nach Süden in Richtung Halkida 1 gelangen. Diese
Grenzfestung ist die alte fränkisch-venezianische Burg “Klisoura“, auf manchen Karten und in
manchen Führern auch “Klisoura-Castle“ genannt.
H.G. Lolling, der Verfasser der Reisenotizen von 1876/77, hat damals mit Hilfe eines Einheimischen
die Ruinen dieser Burg noch gefunden, und er, der damals noch mit dem Pferd von Halkida
aus über den Pass in den Norden Euböas gelangen wollte, konnte die strategisch hervorragende
Lage des Kastells noch wie folgt beschreiben: „Noch lange bevor man das Derveni erreicht (das
malerische Flusstal, das von der Passhöhe nach Prokopi und weiter nach Norden führt,) sieht man
links (nach Westen) auf einer bewaldeten steilen Berghöhe ein aus dem Alterthum stammendes
und wahrscheinlich von den Venezianern wieder benutztes Paläokastro 2 liegen, von dem man fast
ganz Nordeuböa übersieht.“ (Lolling, S. 356)
1 Für die größte Stadt auf Euböa wird diese Schreibweise gewählt, weil sie in dieser Form auch auf der Landkarte
erscheint, die von vielen Deutschen gerne benutzt wird, auf der Karte „Athen – Delphi – Euböa“ des Wiener Verlages
Freytag & Berndt. Andere Schreibweisen und Namen für Halkida sind: Chalkis, Halkis, Chalkida, Euripos, Egripos,
Negroponte u. a. m.
2 palaiós (griech.) – alt, aus alter Zeit stammend; Palaiokastro – alte Burg
5

(Bergkuppe mit den dort vermuteten Ruinen des „Klisoura-Castle“; im Hintergrund die Ebene von Prokopi)
Die Ruinen dieses alten Kastells liegen auf einer markanten Bergkuppe, die sich westlich und
dicht an der Straße zwischen Prokopi und dem Abzweig nach „Pagontas“ erhebt. Die steilen
Bergflanken, die früher die das ganze Tal überschauende Burg „Klisoura“ trugen, passiert man
genau dort, wo noch relativ weit unten im Tal (4 km nördlich von Prokopi) die Pass-Straße mit
Beton und Fangzäunen gegen Steinschlag gesichert wird. Einen Weg, der hinauf zur ehemaligen
Burg führen könnte, hat der Verfasser der Reisenotizen von 2006 noch nicht erkunden können,
und er hat auch noch keinen Einheimischen gefunden, der ihm einen solchen Pfad hätte weisen
können. Wenn man sich am Fuße dieses abweisenden Berges, von Prokopi kommend, dort zu Fuß
nach rechts bewegt, wo die Straße an der Kapelle des „Agios Georgios“ nach links eine enge
Kurve von fast 270 Grad macht (kurz bevor die genannten Fangzäune beginnen), erreicht man
nach wenigen hundert Metern in einem anmutigen Tal einige große Ziegenställe und kurz danach
eine enge, wilde Bergschlucht, in der schattige Platanen, große Felsblöcke und steile Felswände
einen munteren Gebirgsbach säumen.
(Schlucht am Rande des Klisoura-Berges)
6

Der Ziegenpfad allerdings, der sich dort malerisch zwischen Wasser und Felsen hindurchwindet,
führt zwar bald steil hinan, soll aber, wie ein Ziegenhirte versicherte, nicht hinauf zur Burg
führen, und erfordert im übrigen auch eher die Kletterkünste einer Bergziege als die Wandergelüste
und Entdeckerfreuden eines Mitteleuropäers. Der Hirte schlug recht vage einen Weg vor,
der weiter oben von der Fahrstraße zum Gipfel des Burgberges mit seinen Ruinen führen soll.
(Einheimische, die den Weg zur Burg kennt.)
Leicht aber findet man die höchste Stelle des Passes, von der aus die Straße dann hinunter nach
Halkida führt, und ebenso begeistert wie Lolling kann man der Beschreibung zustimmen, die
dieser gebildete Reisende von der Aussicht gibt, die sich dort oben nach Süden hin eröffnet:
„In unbeschreiblich klaren Linien zeichnet sich das Gestade des euböischen Golfes und prächtig
ist der Blick auf die von der Ferne so anmuthige Stadt (Halkida) an dem schmalen Euripus.
Halkida gegenüber sieht man den Aniphorospass das Messapiongebirge durchschneiden, man
schaut weit in die thebanisch-tanagräische Ebene hinein und links von dem attisch-böotischen
Parnes tritt die scharfe Giebelspitze des Pentelikon hervor. Anmuthig an den Rand eines Höhenzuges
schmiegt sich zu unseren Füssen das Dörfchen Akräs an und wie ein Beherrscher dieser
Wechselfülle von Land, Küste und Meer thront im Hintergrunde auf breitem Stufenland die so
scharf und kühn gezeichnete Gestalt des mächtigen Delphs. Nur wenige Schritte weiter und vor
uns tauchen aus den fernen Meeresfluten Skiathos uns Skopelos auf, auch ein großes Stück des
nordöstlichen Küstenlandes von Euböa mit den schönen berühmten Waldungen und zahlreichen
Schluchten entfaltet sich vor uns bis zu dem kahlen Doppelgebirge des Pyscaria und der
Gerakovuni, an die sich wieder der Hauptstock des Delph-Gebirges anschließt.“ (S. 365)
Von dort oben, vielleicht gestärkt durch einen Imbiss in einer der zahlreichen Tavernen am
Rande der Straße, kann man sich dann auf eine der Routen begeben, die im folgenden beschrieben
werden sollen.
2. Routen zu den Zielen in Mittel – Euböa
7

Route 1
Zu den Burgen und Türmen, den Klöstern und Kirchen rings um Halkida
(in den Ebenen von Psachná und Lelanto)
(Der ganz Mitteleuropa überragende Dirphis, 1743 m)
Die rings von hohen Bergen umgebenen Ebenen von Psachná und des Lelanto-Flusses sind die
fruchtbarsten und ökonomisch wichtigsten landwirtschaftlichen Regionen Euböas. Daher war
dieses reiche Gebiet zusammen mit seiner Hauptstadt Halkida immer wieder Ziel von Eroberern
und Plünderern, von Kriegen und natürlich auch von Anstrengungen, sich der Eindringlinge zu
erwehren. Von den zahlreichen Burgen und Befestigungen, von den Türmen und Mauern, die
diesem Zwecke dienten, ist so manches erhalten geblieben, wenn auch manchmal nur in spärlichen
Resten. Zu diesen mehr oder weniger ansehnlichen Resten führen die Ziele der hier vorgestellten
ersten Route. Aber auf diesen Wegen kann man nicht nur martialische Entdeckungen
machen, denn in diesem Gebiet, dessen Vorzüge in seinem landwirtschaftlichen Reichtum, seiner
Schönheit und in seiner strategisch günstigen Lage bestehen, haben zu allen Zeiten zahlreiche
Menschen gesiedelt, und sie errichteten neben ihren Häusern, Scheunen und Ställen, neben ihren
wehrhaften Burgen, Wällen und Türmen auch immer Versammlungsstätten, an denen sie ihren
Göttern oder ihrem alleinigen Gott Dankesopfer und andere Zeichen der Verehrung darbringen
konnten. Daher wird in dieser Beschreibung der Umgebung von Halkida auch von Tempeln, von
Kirchen und Klöstern die Rede sein.
Die Vorkehrungen, die die Venezianer im Mittelalter zur Verteidigung ihres wichtigsten Handelsplatzes
in der Ägäis zu treffen hatten, beschränkten sich nicht nur auf die unmittelbar um die
Stadt Negroponte (Halkida) herum angelegten Festungswerke, sondern erstreckten sich auch auf
das angrenzende Umland der Insel, wo ein Netz von kleineren Burgen und Wachttürmen in der
Ebene von Psachná im Norden, auf den Vorbergen des Dirphis im Osten und in der lelantischen
Ebene im Süden der Hauptstadt zusätzlichen Schutz bieten sollten. Allerdings ist die Theorie, dass
die genannten Türme quasi einen Schutzring um die Stadt herum gebildet und zudem ausgezeichnete
Möglichkeiten zur Vorwarnung (durch Leuchtfeuer u.ä.) geboten hätten, nicht unumstritten,
denn nicht alle Türme haben Sichtkontakt miteinander, andere Türme stehen unnötig
dicht beieinander und von einigen Türmen weiß man (Rovies, Politika), dass sie von Wider-
8

sachern der Stadt Halkida und der dort herrschenden Venezianer erbaut wurden. Wahrscheinlich
hatten die Türme außer ihrer jeweiligen strategischen Aufgabe zusätzlich auch noch eine
macht-politische Funktion: sie sollten die Landbevölkerung von Unbotmäßigkeiten abhalten,
waren quasi zu Stein gewordene, erigierte Symbole der Macht, und sie hatten damit eine ähnliche
Funktion wie die mächtigen Hochhäuser in den ökonomischen Zentren unserer modernen Welt.
Dass aber viele der Türme und Burgen für die städtischen Machthaber von Halkida bzw. Negroponte,
wie die Venezianer die Stadt am Euripos nannten, auch strategischen Sinn machten, dann
nämlich, wenn Angreifer das wohlhabende Zentrum der Insel zu erobern oder zu plündern
trachteten, das erschließt sich auch einem militärischen Laien leicht. Mit den ringförmig um die
Stadt gruppierten Türmen und Burgen hatten die Verteidiger vielfältige Möglichkeiten, den Angreifern
aus sicheren, weil stark befestigten Anlagen in den Rücken zu fallen, sie zu besiegen oder
zu vertreiben.
Wenn die 25 Ziffern auf der Karte des Umlandes von Halkida auch die Form dieses schützenden
Ringes nachzuzeichnen scheinen, der im 14. Jahrhundert diesen wichtigen Handelsplatz der
Venezianer umgab, so soll dem historisch Interessierten doch keine feste Route vorgegeben
werden, wenn er sich aufmacht, die Umgebung von Halkida zu erkunden, denn es gibt dort noch
viel mehr als die hier vorgestellten 25 Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Gewiss findet man in
jedem der zahlreichen Dörfer, auch wenn sie hier noch nicht mit einer Ziffer versehen sind,
interessante Relikte aus vergangenen Zeiten, sei es ein Kirchlein aus byzantinischer Zeit, sei es
einen Turm oder Burgruinen aus fränkischer oder venezianischer Zeit, oder seien es gar marmorne
Spolien aus der Antike, die als Baumaterialien für vermeintlich schönere Neubauten herhalten
mussten. Aber auch landschaftlich Reizvolles gibt es in immer neuen Varianten zu entdecken,
und stets ist dabei die mächtige Berg-Pyramide des Dirphis oder Delfi (1743 m) treuer
Begleiter und markanter Orientierungspunkt. Die Umgebung von Attali (12 km östlich von
Psachná) ist zum Beispiel ein solch hier in den „Geschichten“ nicht-nummerierter Ort, in dessen
Nähe man landschaftlich und kulturell reizvolle Entdeckungen machen kann.
(Die Schlucht von Attali)
Eine sich zum Talkessel vor dem Dirphis hin öffnende felsige Schlucht führt zu dem kleinen Dorf
Attali, in dessen Mitte das alte Mittelschiff einer ehemals drei-schiffigen Kirche steht, der Kirche
9

der „Panagia Theotókos“, deren aufwendiges Kästel-Mauerwerk aus alt und grau und schwarz
gewordenen Natursteinen auch in seinem heruntergekommenen Zustand immer noch staunenswert
oder ehrfurchtsgebietend ist.
(Kirche und Glockenturm zu Ehren der Mutter Gottes in Attali)
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Auf dem folgenden Kartenausschnitt 3 sind mit Ziffern die Ziele der „Route 1“ ausgewiesen; in
entsprechender Reihenfolge werden dann auf den folgenden Seiten die jeweiligen Sehenswürdigkeiten
beschrieben und abgebildet.
3 Karte „Athen – Delphi – Euböa“ des Wiener Verlages Freytag & Berndt. (1:250 000, Laufzeit bis 08/2000)
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1 Kamaritsa
Dieses kleine Dorf am Südhang des Kandili-Gebirges ist hier nicht als ein Ort aufgeführt, in dem
es etwas ganz Besonderes zu sehen gäbe; Kamaritsa wird hier lediglich darum an erster Stelle
genannt, weil man von hier aus Entdeckungsfahrten abseits der Hauptstraße, die nach Halkida
führt, beginnen kann und weil man sonst leicht die Hinweisschilder auf Nebenstraßen übersieht,
die hinunter nach Politiká und zur fruchtbaren Ebene zwischen Kandili und Meer führen. Hat
man nämlich von der Passhöhe aus ungefähr die Hälfte der kurvenreichen Strecke zurückgelegt,
über die man die Ebenen von Psachná und Halkida erreichen kann, so weist unmittelbar hinter
einer kleinen Kirche, die rechts am Straßenrand steht, ein Schild in westlicher Richtung nach
„Kamaritsa“, ein kleines Dorf, in das man über eine gute Nebenstraße schon nach nur etwa einem
Kilometer gelangt. Bei der Fahrt durch den ruhigen, sauberen Ort mag man Ausschau halten
nach einer der adretten Tavernen, sich aber am Südrand des Dorfes auf die Suche nach den
spärlichen Überresten eines erst in neuerer Zeit zerstörten venezianischen Turmes zu machen,
lohnt kaum, denn seine Überbleibsel sind höchst dürftig, und auch in voller Größe könnte er, was
Höhe, Stil und bautechnischen Aufwand betrifft, dem Vergleich mit dem nahen Turm von
Politiká nicht standhalten.
(Blick auf die Umgebung von Politiká)
Lohnender ist da schon ein kurzer Halt an der Kirche der „Aghi Anarghiri“ , die man nach weiteren
zwei oder drei Kilometern hinunter durch alte Olivenhaine erreicht und von der man einen
schönen Blick auf die Küstenebene, auf den Golf und auf das gegenüberliegende Festland hat.
2 Politiká
Dieser malerisch enge, dieser noch von recht zahlreicher älterer Bausubstanz geprägte Ort zwischen
dem Meer und den Vorgebirgen des Kandili wird in seinem Zentrum von einem der
markantesten und besonders aufwendig gestalteten Türme Euböas überragt, der in seiner
Qualität und in seinem Erhaltungszustand mit dem Turm in Rovies zu vergleichen ist.
12

(Der fränkisch-venezianische Turm von Politiká)
Besonders bemerkenswert sind die für euböische Türme geradezu luxuriös ausgeführten Steinmetzarbeiten
am noch original erhaltenen Haupteingang und an den Fenstereinfassungen des
Turmes. Sie spiegeln den hohen sozialen Status seines Erbauers wider, als der wohl, wie in Rovies,
der Frankenherzog Guillaume de Villehardouin anzunehmen ist, der sich in seinen langjährigen
Auseinandersetzungen mit den Venezianern, denen es wie ihm um die Vorherrschaft über die
Insel ging, so um das Jahr 1260 eine ganze Reihe von Türmen (Burgen) auf Euböa errichten ließ
(vgl. „Geschichten 2005“, S. 93).
Die mächtigen Mauern des auf einer quadratischen Grundfläche errichteten Turmes (6,00 m
breit, unten 1,20 m dick) erheben sich bis in ihre originale Höhe von ca. 15 m, und sie umschließen
in seinem Innern vier Geschosse. Der Eingang zum Turm befindet sich, 6 m hoch über
dem Boden, auf der Südwestseite der ersten Etage. Zu diesem Haupteingang, über dem noch eine
quadratische Aussparung für ein Wappen zu erkennen ist, führte eine hölzerne Leiter hinauf, die
im Falle einer Bedrohung heraufgezogen werden konnte. Von der Basis dieses Aufganges oder
gar von den unteren Befestigungen und Widerlagern für diese Leiter ist nichts mehr vorhanden.
Weiter oben, also im 3. Geschoss bzw. auf der 2. Etage, ist außen an jeder Seite des Turmes ein
schön in Steine gerahmtes Fenster erhalten und auf der Nordseite eine zweite Tür mit darunter
ins Mauerwerk eingelassenen Kragsteinen. Hierbei handelt es sich aber wohl nicht um einen
zusätzlichen Eingang von außen, sondern in luftiger Höhe um einen Austritt auf einen kleinen
Balkon, auf den, so mag man sich vorstellen, zuweilen eine französische oder italienische Julia
hinaustrat. Das oberste Geschoss trägt als Abschluss ein Stein-Dach, dessen weit herausragender
Wasserspeier noch heute als Reste unter der westlichen Giebel-Brüstung zu erkennen sind. Auf
der Ostseite des Turmes scheint ein Mauerstück antiken Ursprungs verarbeitet worden zu sein.
Anders als in Mitteleuropa legte man aber wohl hier in Griechenland früher wie heute keinen
Wert darauf, sich durch den Einbau antiker Fundstücke, sog. Spolien, als Kenner und zugleich
als Nachfolger einer bedeutenden Vergangenheit auszuweisen. Der Einbau alter Bau-Elemente
hatte ganz einfach praktische, nämlich Materialaufwand und Kosten senkende Gründe.
Der Eingang zum Untergeschoss des Turmes ist erst in neuerer Zeit in eine der Mauern gebrochen
worden; das Untergeschoss wird nämlich als Lager und Archiv für archäologische Funde
13

genutzt. Zugang zu diesen dort verborgenen Schätzen und Zugang zum Turm überhaupt finden
Interessenten allerdings nicht.
Direkt neben dem Turm steht das flache, innen jetzt ganz leere Gehäuse einer kleinen, alten
Kirche, die, allen Putzes und Verputzes entkleidet, wie eine scheue Eva mit ihrer schlichten
Natürlichkeit bezaubert. Innen erfreut sich das Auge an den sanften Wölbungen der drei Apsiden
in der ehemaligen Altarwand, und nach außen fällt der Blick durch schlanke rundbogige
Doppel-Fenster auf leuchtendes Grün oder auf das graue Gemäuer des benachbarten fränkischen
Turmes.
14

Ein Ort des Verweilens ist in Politiká auch der schattige Dorfplatz, wo die Tische und Stühle
einfacher Tavernen zu einer Erfrischung einladen und wo das sprudelnde Wasser eines löwenköpfigen
Brunnens angenehme Kühle verbreitet.
(Brunnen am Dorfplatz von Politiká)
3 Das Kloster der „Panagia Peribleptou“ bei Politiká
Sowohl die Ziffer (3) als auch das Symbol für ein Klostergebäude, das auf der oben abgedruckten
Routenkarte in der Nähe von Politiká zu sehen ist, bezeichnen die Lage des Panagia-Peribleptou-
Klosters nicht ganz korrekt. Dieses Nonnenkloster liegt nämlich in Wirklichkeit genau dort, wo
auf der Karte die Ziffer „2“ eingedruckt ist, und man erreicht es am leichtesten, wenn man an der
Kreuzung mitten im Dorf und damit direkt neben dem Turm von Politiká dem blauen Hinweisschild
folgt, 500 m leicht bergan.
Das blaue Hinweisschild an der genannten Straßenkreuzung verspricht auch, dass die Kirche der
„Panagia“, der „mit einem weiten Mantel umhüllten und sich weit umschauenden Gottesmutter“,
eine Sehenswürdigkeit aus dem 8. Jahrhundert sei, während der eine oder andere Reiseführer,
wenn er Politiká überhaupt erwähnt, behauptet, die Kuppel der Kirche stamme aus dem Jahre
1025. Sehr alt und sehr gebrechlich ist die Kirche inmitten der sie umgebenden modernen
Klostergebäude ganz gewiss, aber wenn man sich von einer der freundlichen Nonnen die
Geschichte der Zerstörungen und Wiederaufbau-Unternehmungen hat erzählen lassen, dann
kommen dem Besucher doch Zweifel, ob er auch wirklich ein Original betrachtet, das mehr als
1000 Jahre alt sein soll. Dennoch ist die Kirche sehenswert, denn vom Typus her repräsentiert ihr
fast quadratischer Bau (Breite ca. 10 m, Länge ohne Apsiden ca. 12 m) die charakteristische
Klosterkirche der mittel-byzantinischen Zeit im südlichen Griechenland. Sie ist eine
Kreuzkuppelkirche vom Viersäulentypus 4 , wie man ihn auch bei zahlreichen Klosterbauten des
benachbarten Festlandes, zum Beispiel in Malesina finden kann. Diese Kirchen und Klöster
entstanden meist im 11. und 12. Jahrhundert. Bei der Kirche der „Panagia Peribleptou“ wurden
4 vgl. „Orthodoxe Geschichten 2004“, S. 36
15

von den vier Säulen, die die Kuppelkonstruktion tragen, die zwei westlichen im Zuge einer
Restaurierung während der Türkenzeit durch einen gemauerten Pfeiler (im Norden) und durch
eine antike Grabstele (im Süden) mit einer Inschrift aus dem 2. Jahrhundert n.Chr. ersetzt. Auch
die Renovierung des Daches geht wohl auf dieselbe Zeit zurück, während die drei außen dreiseitigen
Apsiden wahrscheinlich noch aus der Zeit der Ersterrichtung stammen.
(Kirche des Klosters der „Panagia Peribleptou“ bei Politiká)
Bemerkenswert gut erhalten sind im Bereich der Vierung Teile des Fußbodens mit Marmorinkrustation
(Farben: rot, licht- und dunkelgrün, orange, weiß, blau), und gut erhalten ist auch
das in der Türkenzeit aus mittel-byzantinischen Marmor-Zierplatten erneuerte Templon, also der
hintere Bereich der Kirche, der allein dem Priester vorbehalten ist. Die darunter liegenden
Templonplatten des ursprünglichen Baues stammen, so hat man nachgewiesen, teils aus dem
11./12. Jahrhundert, also aus der Zeit, in der wohl die Kirche errichtet wurde, teils aber auch aus
einem alt- oder vor-christlichen Bauwerk, denn eine Platte trägt auf ihrer Rückseite eine Inschrift
aus der Zeit des Kaisers Claudius (41 – 54 n.Chr.).
(Marmor-Spolien in der Fassade der Panagia-Klosterkirche)
16

Das mittelbyzantinische Kloster ist wahrscheinlich bei der Eroberung der Insel durch die Türken
(1470) zerstört worden und dann in der Folgezeit ganz verfallen. Erst in der in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts wurden Kloster und Kirche wiederhergestellt, als nämlich der damalige
orthodoxe Metropolit Laurentios die Klosterruine von den Türken zurückkaufen konnte. Er
schenkte sie dann als Metochion, also als Klostergut, dem Kloster Galataki bei Limni, in dessen
Besitz es seitdem fast ununterbrochen geblieben ist.
So alt und ehrwürdig die Steine und die Ausstattung der Kirche auch sein mögen, so wenig anschauungs-freundlich
bieten sie sich dem Besucher dar. Außen hält ein aufwendiges System von
Stahlseilen und Eisenplatten die Mauern, das Dach und die Kuppel der Kirche müham zusammen,
und innen versperren entweder Stützgerüste und Bretterabdeckungen den Blick auf die
architektonischen Schönheiten der Dach- und Kuppelkonstruktion, oder weiter unten sind die
Ikonen und Fresken so schwarz verfärbt, dass auf ihnen fast nichts mehr zu erkennen ist. Man
versteht, dass die Nonnen nachdrücklich darum bitten, drinnen in der Kirche nicht zu photographieren.
4 Moni Agios Iannis Kalyvitis
Kurz vor der ersten großen Kreuzung, die man unten in der Ebene nach dem Ende der Passstraße
erreicht und an der man, wenn man nach links fährt, unmittelbar nach Psahná gelangt,
oder geradeaus nach Halkida, weist ein Schild nach links (nach Osten) zum „Moni Iannis Kalyvitis“,
zu einem Kloster des Heiligen Johannes, der, wie der Zusatz im Namen es sagt, sein Leben
in einer kleinen „Hütte“ verbrachte. Ganz so klein und bescheiden ist das Nonnenkloster nicht,
das das man nach ca. drei Kilometern Fahrt durch gepflegte Olivenhaine erreicht. Vor wenigen
Jahren ist das alte Klostergebäude, das bereits in der Türkenzeit zu verfallen begann, durch einen
Neubau ersetzt worden, der mehr einem eleganten Landhaus als einer asketischen Nonnenklause
gleich und das den zwei (!) verbliebenen Nonnen reichlich Platz bietet.
(Kirche des Klosters Agios Iannis Kalyvitis)
Besonders sehenswert ist die ehrwürdige Klosterkirche, deren östlicher Teil mit dem Altarbereich
und den Apsiden noch aus dem 12. Jahrhundert stammt, während die übrigen Teile und das
hölzerne Dach in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts wieder aufgebaut wurden. Die in der
17

Umgebung des Klosters zahlreich gefundenen Architekturteile aus frühchristlicher Zeit (Säulenteile,
Säulenbasen, Kapitelle, Architrave) lassen auf eine seit der Antike kontinuierliche Nutzung
dieses beschaulichen Ortes als Kultstätte schließen. Aus älterer Zeit stammen auch die schönen
Säulen mit ihren klassischen Kapitellen im Innern der Kirche und die fein verzierten Bauelemente
aus Marmor, die außen das Eingangsportal umrahmen.
(Landhaus mit Kirche: das Nonnenkloster Agios Iannis Kalyvitis)
Eine der beiden freundlichen Nonnen spricht gut Englisch, zeigt gerne die Kirche mit ihren Elementen
aus unterschiedlichen Zeiten, lässt den Besucher einen Blick auf die künstlerisch wertvollen
Reste von Fresken in den seitlichen Apsiden werfen, verweist auf die Schönheit des dreiteiligen
Fensters der Mittelapsis und erzählt beredt aus dem Leben des Namenspatrons des Klosters
und aus ihrem eigenen Leben, das sie aus dem unruhigen Athen schließlich an diesen beschaulichen
Ort führte, an einen, wie sie selber treffend sagte, „peaceful place“.
5 Psachná und Kastela
Trotz des Namens „Kastela“ war in diesem gleichnamigen Ortsteil von Psachná kein Kastell mehr
zu entdecken, aber zwei Kilometer südöstlich von Psachná, nahe Agios Ilios, stehen die Reste
eines mittelalterlichen Turmes, dessen Grundfläche 6,10 x 6,10 m misst und der eine Mauerstärke
von 1,20 m aufweist. Dass die einzelnen Stockwerke des Turmes früher durch Holzböden getrennt
wurden, ist innen an den umlaufenden Steinrändern zu erkennen, die den Deckenbalken
als Auflage dienten. Von Türen und Fenstern und von deren zumeist aufwendiger gestalteten
Einfassungen ist nichts mehr erhalten. Im Abstand von etwa 30 m kann man die Reste einer
Mauer entdecken, die wahrscheinlich um den ganzen Turm herumlief. Diese Reste sind besonders
gut in der Nähe des nördlich angelegten Grabens erkennen. Wie bei einigen weiteren Türmen auf
Euböa muss man wohl auch hier davon ausgehen, dass die Turmanlage den Charakter einer Burg
hatte, auf die sich die benachbarten Bauern zurückziehen konnten, wenn Gefahr durch Piraten
oder andere Eindringlinge drohte.
Im Gebiet der Orte Kastella – Vryssakia – Psachna fanden während des griechischen Aufstandes
1821 einige wichtige, wenn auch nicht unmittelbar erfolgreiche Gefechte gegen die Türken statt.
Der Anführer der Aufständischen war Angelis Govios. Dessen Denkmal steht an der Kreuzung,
an der man, wenn man aus Halkida kommt, kurz vor Psachná nach links, also nach Norden in
Richtung Aidipsos abbiegen muss. Das Grab von Angelis Govios findet man in der sehenswerten
Kapelle des Agios Iannis in Psachná.
18

6 Kloster der „Panagia Gorgoepikos“
(Eingang zum Kloster der „Panagia Gorgoepikos“)
Folgt man vom Ortszentrum von Psachná aus den (kleinen und leicht zu übersehenden) Hinweisschildern,
die in nördicher Richtung nach „Kontodespoti“ führen, so erreicht man nach ungefähr
drei Kilometern die modernen Gebäude des Klosters der „Panagia Gorgoepikos“. Was dieser
gefährlich klingende Namens-Zusatz der Gottesmutter bedeutet, konnte bisher ebenso wenig ermittelt
werden wie die Antwort auf die Frage, welche Geschichte das Kloster aufweist und welche
Sehenswürdigkeiten es bietet. Die ionischen Säulen, die das kleine Dach über dem Eingang tragen,
scheinen genau so neu gegossen und errichtet worden zu sein wie die übrigen Gebäude der
Klosteranlage. Am Eingang aber fand sich wenigstens ein Schild, wann Besucher willkommen
sind, nämlich von 10 bis 12 und von 17 bis 19 Uhr.
7 Kontodespoti
Historisch interessanter und auch älter als das kleine Dorf Kontodespoti, in dem es für den, der
daran interessiert ist, als einzige Sehenswürdigkeit lediglich ein kleines privates Museum mit
historischem Kriegsgerät zu besuchen gibt, sind die Mauerreste einer mittelalterlichen Burg, die
auf einem markanten Hügel (280m über NN) oberhalb von Psachná und auf halben Wege nach
Kontodespoti gestanden hat. Von dort oben kann man die weite Ebene von Psachná bis hin nach
Halkida überblicken. Auf Karten oder in Führern ist dieser Hügel als „Paläopsachná“ oder
einfach als „Kastri“ ausgewiesen, und bei der Burg, die dort gestanden hat, soll es sich um die
fränkische Burg „Holorita“ (Hollorita, Colochita, Colochit) handeln.
(Hügel zwischen Psachná und Kontodespoti mit den Ruinen einer fränkischen Burg)
19

Man erreicht diesen Burghügel, wenn man auf dem Wege von Psachná nach Kontodespoti ist (auf
der Höhe des Klosters der „Panagia“, vgl. Ziffer 7) und etwa 1,5 km hinter Psachná an einer
kleinen Kreuzung nicht weiter dem nach halblinks weisenden Schilderwald folgt, sondern geradeaus
auf eine kleinere Straße abbiegt und sich dann einen zunächst noch zu befahrenen, dann
aber nur noch zu Fuß zu bewältigenden Weg hinauf zu den Burgresten auf der markanten Bergkuppe
sucht.
8 „Moni Makrimallis“
Fährt man von Psachná aus etwa 4 km in nordöstlicher Richtung, so erreicht man den kleinen Ort
Makrimalli; einen Kilometer weiter im Norden liegt dann am Rande eines schönen Seitentales das
einsame Kloster „Moni Makrimallis“. Der Name bezeichnet wohl einen Ort, an dem die Ikone
eines „langmähnigen“ Heiligen oder ein „langhaarigen“ Madonna verehrt wird, aber um das genauer
herauszufinden, müsste man Zugang zum Kloster und seiner Kirche haben. Im Frühsommer
2006 jedoch war das Kloster auch noch am späten Vormittag, also zu einer der sonst in
griechischen Klöstern üblichen Besuchszeit, geschlossen und das Eingangstor mit Ketten und
Schlössern versperrt. Ob nun das eigentlich recht große Kloster nur vorübergehend wegen Bauarbeiten
geschlossen oder ob die Zahl der dort lebenden Nonnen oder Mönche so gering geworden
war, dass der Betrieb des Klosters eingestellt werden musste, war ebenfalls nicht zu ermitteln.
9 Der Turm von Triada
(Moni Makrimallis)
200 m nördlich der Straße Psachna – Triada, dort wo ein Weg kurz vor Triada zur kleinen
Kapelle des Agios Athanasios führt, steht unübersehbar ein gut erhaltener Turm an einem Ort,
der als landschaftlich besonders bezaubernd gelten darf: von dort hat man einen schönen Blick
auf den steil aufragenden Dirphis, man sieht Pflanzen und Blumen überall und hört die Bienen,
die den zahlreich aufgestellten Kästen zustreben.
20

(Der Turm von Triada)
Der Turm selber ragt noch in seiner ganzen stattlichen Höhe auf (ca. 15 m), hat drei Stockwerke,
und oben sind auch noch einige Reste seiner Zinnen erhalten. Der Turm bedeckt eine Grundfläche
von 7,10 x 7,10 m, und unten an der Basis sind seine Mauern fast zwei Meter dick. Das Erdgeschoss
ist fensterlos und diente früher wohl zur Lagerung von Getreide und anderen Gütern.
Die erste Etage hatte einen Holzfußboden, was man noch an den vorspringenden Steinen
erkennen kann, die innen rings um die Wände herum laufen. Der Zugang zum Turm befand sich
auf der Südseite der zweiten Turm-Ebene, und zwar durch ein Tor, das leider sehr verfallen ist.
An diesem zweiten Stockwerk sind rund um den Zugang, anders als sonst üblich, keine aufwendigeren
Steinarbeiten zu erkennen, aber an allen Ecken des Turmes sind in den unteren Schichten
des Mauerwerks antike Werkstücke (Spolien) eingemauert worden.
(Antike Spolien im Mauerwerk des Turmes von Triada)
Was bei vielen der Türme auf Euböa völlig verloren gegangen ist, nämlich die Boden-Auflage, die
der hölzernen Leiter zum höher gelegenen Eingang sicheren Halt gab, ist hier auf der Südseite des
Turmes noch gut erhalten: eine ebene einstmals wohl mit Kopfsteinen gepflasterte Fläche unterschiedlicher
Länge und Breite. Es sind zwar keine dieser Kopfsteine mehr erhalten geblieben,
aber die Spuren an Wand und Boden verweisen auf eine solche Basiskonstruktion.
Wie bei vielen Türmen Euböas sind auch am Turm von Triada Spuren einer Ringmauer oder
eines Ringwalles zu entdecken, der früher wohl der gesamten kleinen Bergkuppe den Charakter
einer stark befestigten, kreisrunden Fluchtburg gab, in deren Mitte der wehrhafte Turm stand.
21

10 Kirchenruine Hagia Trias in Triada
Am nördlichen Rand des Ortes Triada liegt die Ruine der Kirche „Agia Trias“, der häufig auch
noch der Beiname „Tou Kriezotis“ gegeben wird, weil nämlich in ihrer Nähe der griechische
Freiheitskämpfer Nikolaos Kriezotis sein Haus hatte (vgl. 11). Die Kirche, so nimmt man an, muss
in der Zeit zwischen 1050 und 1150 erbaut worden sein. Sie ist die Kreuzkuppelkirche eines Typs,
der in Griechenland sehr selten anzutreffen ist und den man den „konstantinopolitanischen
Viersäulentypus“ nennt. Bei diesem Kirchentyp wird der dreiteilige Altarraum vom kreuzförmigen
Hauptraum der Kirche völlig getrennt. Auch die ungewöhnlich reichhaltige und qualitätsvolle
Ausstattung der Kirche mit Relief-Plastiken verweist auf eine Entstehungszeit im 11. oder
12. Jahrhundert. Die ionischen Kapitelle und Basen der vier Säulen, die die Kuppel tragen, legen
die Vermutung nahe, dass die Kirche einen antiken Vorgängerbau gehabt haben muss, vielleicht
ein heidnisches Heiligtum, das an dieser Stelle gestanden hat. Diese Vermutung wird auch von
einer Marmor-Statue gestützt, die aus römischer Zeit stammt, in der Nähe der Kirche gefunden
wurde und die heute im Museum von Halkida ausgestellt ist.
Vor einigen Jahren ist man bei Restaurierungsarbeiten auf der Südseite auf Mauern gestoßen, die
wohl zu einer frühchristlichen Kirche gehören und die die Kontinuität der Heiligenverehrung an
diesem Ort bezeugen. Dass die Kirche wahrscheinlich zu einem Kloster gehörte, schließen die
Wissenschaftler aus in der Nähe gefundenen weiteren Bauresten.
11 Triada: Das Haus des griechischen Freiheitskämpfers Nikolaos Kriezotis
(Sternkiefern-Allee in Triada)
Das Zentrum des Dorfes Triada wird von architektonischen Anlagen bestimmt, die man durchaus
als fürstlich bezeichnen könnte und die alle mit dem Namen des griechischen Freiheitskämpfers
Nikolaos Kriezotis verknüpft sind. Eine ungewöhnlich lange, breite und schattige Allee
aus alten Kiefern führt sanft zu einem großen Platz hinan, auf dem das Denkmals des N. Kriezotis
steht und hinter dem sich in einem mit alten Bäumen bestandenen Park das große Herrenhaus
erhebt, in dem Kriezotis wohl am Beginn des 19. Jahrhunderts gelebt haben muss. Wer sich nun,
von dieser Beschreibung angeregt, vorstellt, hier in Triada könne man nun mal endlich ein architektonisches
Gesamtkunstwerk entdecken, wie wir es von bayrischen Königen oder rheinischen
22

Erzbischöfen gewohnt sind, vergisst, dass wir hier nicht im bayrischen Füssen oder in Brühl bei
Köln sind, sondern in Griechenland, und dort ist die schöne Welt der Ideen und Idyllen häufig zu
einer ruinierten Wirklichkeit verkommen. So leider auch in Triada. Der Park ist verwildert und
ungepflegt, seine Zäune und Eisentore sind umgestürzt oder hängen windschief in den Angeln; die
zahlreichen Nebengebäude sind verfallen und haben schon lange keine fleißigen Hände mehr
gesehen, und das stattliche Herrenhaus, mit dem stattlichen Namen „Kriezoteion“ in den Marmor
über dem Eingang gemeißelt, präsentiert sich mit leeren Tür- und Fensterhöhlen. Aber in seinem
verlassenen Inneren kann man wenigstens ein paar grobe Spuren des Bemühens erkennen, das
Haus mit Beton und Zement vor dem völligen Einsturz zu bewahren und seine zahlreichen
schönen Räume vielleicht doch einmal sinnvoll zu nutzen. Noch kann sich die ganze Anlage trotz
der genannten Mängel und Schäden einen gewissen dekadenten Charme bewahren, der nach
innen und außen manch bezaubernden Ausblick gewährt, doch es ist abzusehen, dass dies
Herrenhaus mit seinem Park schon bald auch die letzten Spuren seiner stolzen Vergangenheit
verlieren wird.
(Das „Kriezoteion“ in Triada)
So widersprüchlich wie die verfallende Pracht des Herrenhauses und seines Parkes ist, so widerspruchsvoll
ist auch die Biograhie des Freiheitshelden, der dort einmal gelebt hat. Nicholaos
Kriezotis gehörte gewiss an führender Stelle zu den Männern, die in den zwanziger Jahren des 19.
Jahrhunderts Griechenland von der Fremdherrschaft der Türken befreien wollten, aber seine
militärischen Aktionen, Euböa zurückzugewinnen, waren deprimierende Fehlschläge, und
Kriezotis war auch so in die internen Rivalitäten der zahlreichen Anführer der griechischen Freiheitskämpfer
verwickelt, dass es den Türken leichtfiel, sich lange auf Euböa zu behaupten. Erst
1833, später als alle anderen Landesteile des neuen Griechenstaates, wurde Euböa befreit, und
zwar nicht wegen der Erfolge griechischer Freiheitskämpfer, sondern wegen des Druckes, den die
europäischen Großmächte auf die Türken ausübten, und wegen der Entscheidungen, die sie dann
im „Londoner Protokoll“ festhielten.
23

(Denkmal des griechischen Freiheitskämpfers N. Kriezotis in Triada)
12 Das aufgelassene Kloster Eria bei Kathenoi (auch: Moní Erion))
Vom aufgelösten Kloster Eria („Panagia sta Eria“) ist lediglich die kleine Kuppelkirche „Panagia
i Monomerítissa“ erhalten geblieben. Sie steht in einer Mulde etwa drei Kilometer westlich von
Kathenoi in den Ausläufern des Dirphis in der Nähe einer starken Quelle, die sich ca. 40 m
südlich der Kirche befindet. Die erst in neuerer Zeit restaurierte einräumige Anlage (also ohne
Narthex, ohne Vorraum) hat einen fast quadratischen Grundriss (5,40 x 4,00 m) und zeigt außen
eine halbrunde Apsis. Die Kirche gehört zum Typus der kreuzförmigen Dreikonchen-Kirchen
und trägt über der Vierung eine mächtige, turmähnliche Kuppel. An die Südwand der Kirche
war früher eine Seitenkapelle angesetzt; durch die heute zugemauerte Türe konnte man direkt in
den Kirchenraum gelangen. Im Innern sind zahlreiche, leider stark nach-gedunkelte Fresken
erhalten, die wohl in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gemalt wurden, während der eigentliche
Baukörper der Kuppelkirche am Beginn des 13. Jahrhunderts errichtet wurde.
13 – 20
Die Ruinen von Burgen und die Reste von Türmen, wie sie im Folgenden knapp dargestellt
werden, sind es in aller Regel nicht wert, dass man ihretwegen eine lange Anfahrt unternimmt,
und auch die Orte, in denen sie stehen, bieten meist auch sonst keine anderen Sehenswürdigkeiten
als die hier jeweils genannten Reste aus fränkisch-venezianischer Zeit. Manchmal jedoch
vermag eine kleine Kapelle oder eine alte Kirche die Aufmerksamkeit des Reisenden auf sich zu
ziehen.
13 Agia Paraskevi und Moni Dimitriou bei Loutsa
Über diese Kirche und das früher dazugehörende Kloster, von dem nur spärliche Reste erhalten
sind, ist so gut wie gar nichts bekannt. Die Klosterkirche, ein einschiffiges Katholikon, gehört dem
auf Euböa sehr häufig anzutreffenden Kirchen-Typ mit „Dachtransept“ an, d. h. die Kirche
verfügt über eine eine quer zum Kirchenschiff und Kirchendach verlaufende, zusätzliche Dachkonstruktion,
die als Vorläufer oder Sparversion einer auch an allen vier angrenzenden Seiten
überkuppelten Vierung (Kreuzkuppelkirche) angesehen werden kann. Die Entstehung der Kirche
von Loutsa wird ins 14. oder 15. Jahrhundert datiert; die Fresken im Inneren sind deutlich
jüngeren Datums.
14 Kato Steni
Der weitestgehend zerstörte Turm von Kato Steni liegt etwa 3 km westlich von Kato Steni, also
auf halbem Wege zwischen Katheni und Kato Steni an der Stelle, wo die Straße in nordöstlicher
24

Richtung nach Loutsa abbiegt. Bei den Einheimischen heißt der Turm auch „Paläopirgos“. Von
ihm ist nur die Nordwand bis auf eine Höhe von 4 m erhalten, doch an dieser Wand sind noch die
Reste eines Gewölbes zu erkennen. Ursprünglich hatte der Turm die Grundmaße 6,20 x 5,10 m,
und die Mauern waren etwa einen Meter dick.
15 Vouni (Bounoi)
Der Turm von Vouni steht am östlichen Ortsrand dieses malerischen, kleinen Dorfes, und zwar in
der Nähe einer Kapelle, die der „Panagia“ geweiht ist. Die Reste des Turmes sind nur bis in eine
Höhe von 1-2 m erhalten geblieben, und es fehlt auch sonst an irgendwelchen baulichen
Besonderheiten. Die Grundfläche des Turmes beträgt ungefähr 10 qm Grundfläche, und seine
Mauerstärke entspricht der Stärke vergleichbarer Türme: etwa 1,20 m.
Es gibt aber im Dorf und im umliegenden Gelände Mauerreste, die darauf schließen lassen, dass
Vouni einmal rundum von einer wehrhaften Mauer umgeben war. Dass dem Dorf früher wohl
einmal größere Bedeutung zukam, ist auch an der Tatsache abzulesen, dass es noch heute im sonst
so kleinen Dorf drei Kirchen gibt.
16 Amfithea
(Typische Mauerreste von Türmen, Burgen und Kirchen in den Dörfern am Fuße des Dirphis)
Etwa 2 km östlich von Amfithea kann man noch die Reste einer fränkischen Burg aus dem 13.
Jahrhundert entdecken. Sie ist noch bis zur halben Höhe (7m) ihrer ehemaligen Ausmaße erhalten,
zeigt in ihrer Ruine aber keinerlei Besonderheiten. Zwischen dieser Burg mit ihrer Turmruine
und der nahe gelegenen nachbyzantinischen Kirche „Agios Ioannis“ soll es früher eine Verbindung
gegeben haben; allerdings sind davon heute nur noch geringe Spuren zu erkennen.
17 Pisonas (Pissonas)
25

Um die Lage dieses Turmes, von manchen auch „Mostra Castle“ genannt, in seiner zentralen
Bedeutung für den Ort Pisonas als auch für die fruchtbare Ebene, in deren Mitte der Ort liegt, zu
erkennen, sollte man Landschaft, Turm und Ort von einiger Entfernung aus betrachten, am
besten von dort, wo die Straße von Nea Artaki nach Stení ihren Abzweig nach Pisonas hat.
„Mostra Castle“ ist eine venezianische „Burg“ und steht mitten im Ort neben der nachbyzantinischen
Kirche „Agios Spyridon“. Der Turm bedeckt die übliche Grundfläche von 7 x 7 m und ist
bis zu eine Höhe von ca. 12m erhalten. Seine Wände sind ungewöhnlich dick; sie erreichen eine
Stärke von fast 1,5 m. Um den Turm auch heute noch nutzen zu können, sind landwirtschaftliche
Gebäude angebaut, und es sind Veränderungen an dem Tor und den Fenstern des Erdgeschosses
des Turmes vorgenommen worden.
18 Skounderi
Der Turm von Skounderi (bei Kalemi: Pirgos) steht am nördlichen Abhang eines steilen, sich
deutlich heraushebenden Hügels und wird dort von drei kleineren Kirchen umgeben, die alle
demselben Heiligen geweiht sind. Man muss schon nahe herankommen, um dieses Ensemble zu
entdecken. Es liegt ungefähr 300 m nordwestlich des kleinen Dorfes, das heute weitestgehend
verlassen ist.
Obwohl der Turm am Ende des zweiten Weltkrieges teilweise zerstört wurde und er obendrein
1984 durch ein Erdbeben weitere Schäden erlitt, erreicht er auf einer Ecke seiner Nordwand
immer noch die beachtliche Höhe von 16 m. Die anderen Seiten erreichen eine Höhe von noch
höchstens 5 m. Die Seitenlänge des quadratischen Turmes beträgt 8 m, und seine Mauern sind ca.
1,5 m stark. Eine schöne Gewölbe-Decke ist noch im Erdgeschoss erhalten, und Reste einer
ähnlichen Konstruktion erkennt man noch an den Mauerresten im dritten, dem obersten Geschoss.
Es fallen auch innen und außen am Turm die Lager für Holzkonstruktionen von Böden
und Balkonen auf.
19 Mistros
Der Turm von Mistros steht auf der höchsten Erhebung des Ortes, etwa 200 m von der modernen
Kirche „Agios Athanasios“ entfernt, direkt neben einem Brunnen und einer Kapelle, die dem
Heiligen Agnarios geweiht ist. Der Turm hat die beachtlichen Ausmaße von 9,4 x 9,2 m, erreicht
immer noch eine Höhe von knapp 5 m, und seine Mauern sind durchweg 1,45 m stark. Das
Erdgeschoss ist mit dem Schutt des oberen Teils des Turmes gefüllt und wir von einer mächtigen
Feige ausgefüllt. Der frühere Eingang zum Turm ist nicht mehr erhalten, wohl aber drei Fenster
im ersten Stock mit ganz eigenen architektonischen Elementen. Die nach oben sich weitenden
Fensteröffnungen auf der Süd- und auf der Westseite sollten wohl einen besseren Lichteinfall
garantieren. Am Rande der nahen Straße gibt es die Reste einer Mauer, die wohl den ganzen
Turm ringförmig umgab.
20 Theologos
Auf der Karte S. 78 ist bei Kalemi (vgl. Literaturverzeichnis) das Kloster „Kimiseos Theotkou
Monastery“ eingetragen. Aber weder bei Kalemi selbst noch in anderer Literatur ist etwas über
dieses Kloster, seine Lage, seine Geschichte und seinen jetzigen Zustand zu erfahren gewesen.
Vielleicht findet ja ein besonders Interessierter dieses Kloster „Moni Theologos“.
22 Phylla (auch Filla) und Mitikas (auch: Mytika)
Nördlich von Vasiliko, nördlich der Straße Halkida – Eretria, gibt es zwei Sehenswürdigkeiten
aus fränkisch-venezianischer Zeit: die schönste und die zugleich am besten erhaltene Frankenburg
auf Euböa, nämlich die Burg von Filla (Fila, Phylla), und die beiden Zwillingstürme von
Filla-Mitikas. Ferner gibt in dieser Gegend aus vorgeschichtlicher Zeit die Reste der Burg von
Vrachos. (vgl: Eretria. A Guide to the Ancient City, S. 302 - 305)
26

22a) Die Frankenburg von Phylla (auch: Phylon Castle)
Die exponierte Lage der Burg auf ihrem steilen Burgberg hoch über dem Lelantos-Fluss und ihre
Nähe zu der alten Wasserleitung, die auch noch im Mittelalter Halkida mit Trinkwasser versorgte,
machte sie zu einem strategisch äußerst wichtigen Stützpunkt im Umfeld der Hauptstadt
von Euböa, die die Venezianer zu ihrer Zeit (1204 - 1470) „Negroponte“ nannten, und alle, die
Negroponte und damit ganz Euböa in ihren Besitz bringen wollten, trachteten zunächst danach,
die Burg von Phylla zu erobern.
(Die Burg von Phylla)
Wer die „Historischen Geschichten 2005“ aufmerksam gelesen hat, vor allem die Seite 37, dem
wird nicht entgangen sein, dass am Ende des 13. Jahrhunderts ein Ritter Licario es war, der den
Franken und Venezianern Euböa streitig zu machen suchte und dem es dabei auf seinem Eroberungsfeldzug
gelang, nach der im Süden der Insel gelegenen Burg von Karystos auch die Burg
von Phylla in seine Gewalt zu bringen. Bevor er aber auch Negroponte den Franken und den
Venezianern hätte entreißen können, starb Licario im fernen Konstantinopel. Doch sei hier noch
vor der Beschreibung des Weges hinauf zur Burg von Phylla kurz erzählt, wer dieser Licario war
und in wessen Diensten er stand, denn so bedeutsam auch die Licario-Episode für die Geschichte
Euböas im 13. Jahrhundert gewesen sein mag, so sehr grenzt sie doch aus heutiger Sicht auch ans
Anekdotische.
Man erinnere sich: Im Jahre 1204 eroberten und plünderten die fränkischen Ritter Konstantinopel,
und anstatt dann weiter ins Heilige Land zu ziehen, eroberten sie Griechenland und ließen
sich dort fürstlich nieder. Drei Herren aus Verona, alle zur Familie der Carceri gehörend, erhielten
dabei je einen Teil von Euböa als Lehen, und auch die Familie des Ritters Licario, ebenfalls
aus Verona stammend, wurde auf Euböa in herausgehobener, wenn auch in einer von den Dreiherren
abhängigen Stellung auf Euböa ansässig. Als nun einer der mächtigen Dreiherren, nämlich
Merito della Carceri, gestorben und Ritter Licario mit dessen Witwe, Felisa della Carceri, eine
Beziehung eingegangen war und er daraus sogar Erbansprüche ableitete, wurde diese „Liaison“
von den beiden anderen Herren Carceri als „unschicklich“ angesehen, und sie machten dem
neuen Paar Licario-Carceri das angestrebte Erbe streitig. Doch Licario suchte sich zur Durchsetzung
seiner Ansprüche Verbündete, und er fand sie in den von den Franken aus ihrer
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Hauptstadt Konstantinopel vertriebenen Herrschern des verkleinerten ost-römischen, also des
Byzantinischen Reiches. Dessen Kaiser, Michael Paläologos, suchte seinerseits Verbündete, um
den Franken und Venezianern das wieder zu entreißen, was diese Byzanz abgenommen hatten,
nämlich Konstantinopel, Griechenland und die Inseln der Ägäis. 1271 stellte sich daher der
abtrünnige West-Römer Licario in den Dienst der Ost-Römer und erhielt dafür vom Kaiser eine
Söldnertruppe, mit der er im Süden Euböas zunächst Karystos eroberte. Zum Dank für diesen
ersten Streich gegen die Franken erhielt Licario nominell die ganze Insel Euböa als kaiserliches
Lehen, musste sich jedoch verpflichten, mit seinen Söldnern dem byzantinischen Kaiser weiterhin
zu Diensten zu sein. Licario kam dieser Verpflichtung nur allzu gerne nach, eroberte nacheinander
die Sporaden-Inseln Skyros, Skopelos und Skiathos und brachte auch, von Halkida (Negroponte)
abgesehen, ganz Euböa in seine Gewalt. Negroponte belagerte und bedrohte Licario mit
Hilfe eben der Türme und Burgen, die die Venezianer und Franken selber erst kurz zuvor zum
Schutz ihrer wichtigen Handelsstadt am Egripos errichtet hatten. Der Burg von Phylla, die die
ganze Region weithin beherrschte, fiel bei dieser Belagerung ganz natürlich eine zentrale Rolle zu.
Die Herrscher von Halkida widersetzten sich jedoch der Belagerung Licarios, und so kam es 1279
zur Schlacht von Vatonda, einem kleinen Ort wenige Kilometer nördlich von Halkida. Die
Schlacht vor den Mauern der umstrittenen Stadt endete mit der Niederlage der Franken. Ihre
Anführer, Giberto da Verona, ein Bruder von Felisa della Carceri-Licario, und Jean de la Roche,
der Herzog von Athen-Theben, der seinen fränkischen Landsleuten zu Hilfe geeilt war, konnten
von Licarios Söldnertruppe gefangen genommen werden. Ganz überraschend jedoch verzichtete
Licario darauf, Halkida sofort in Besitz zu nehmen, sondern er entschied sich, mit seinen Soldaten
und mit den adeligen Gefangenen nach Konstantinopel zu ziehen, wohin sein byzantinischer
Kaiser inzwischen seine Residenz wieder hatte verlegen können. Der Kaiser erhob Licario in Anerkennung
seiner Verdienste in den Rang des „Megas Dux“, also des Befehlshabers über alle
lateinischen Söldner des Reiches. Diese Beförderung ist die letzte Information, die über Licario
erhalten ist. Wahrscheinlich ist er, ähnlich wie die beiden von ihm vor Halkida besiegten fränkischen
Herzöge, sehr bald danach in Konstantinopel eines natürlichen Todes gestorben. Wir
wissen nur, dass es nicht mehr dazu gekommen ist, dass Licario die ihm rechtmäßig zustehende
Herrschaft über seine Heimatinsel Euböa und ihre Hauptstadt antreten konnte. Stattdessen
gelang es Venedig wieder, seine Stellung in Negroponte (Halkida) und schließlich auf ganz Euböa
auszubauen und auch die fränkischen Dreiherren ganz in seine Abhängigkeit zu zwingen. Die
neuen Herren, denen Venedig sich schließlich beugen musste, waren nicht Licario und seine
Mannen, sondern die osmanischen Türken, und zwar erst im Jahre 1470.
(Schöne Ausblicke, schlechte Aussichten)
Die steile, enge und kurvenreiche Straße hinauf zur Burg von Phylla, von der aus Licario mit
seinen Söldnern Halkida bedrohte, kann, vorsichtig, mit jedem noch so kleinen Auto bewältigt
werden. Schwierig ist es allein, die Auffahrt zu finden. Im Ort Phylla selber zweigt, wenn man von
Vasiliko kommt, von der Hauptstraße nach rechts (nach Süden) eine enge Nebenstrecke zum
Kloster „Agios Georgios Arma“ ab. Am Abzweig weist ein kleines Schild auf dieses religiöse Ziel
hin. Folgt man dieser Route, so kommt man nach ca. 400 m am Ortsausgang zum Friedhof von
Phylla, und genau dort, und zwar oberhalb der linken Friedhofsmauer beginnt die kleine Bergstraße
hinauf zur Burg. In den wenigen Führern, die es über Euböa gibt, wird die Burg von
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Phylla als die schönste und als die am besten erhaltene Burgruine Euböas beschrieben. Man sollte
sich aber beeilen, will man ihre Mauern, Zinnen und Türme noch in diesem „Best“-Zustand
antreffen, denn die alten Gemäuer zerfallen zusehends, und das große „OXI“, das man weithin
sichtbar mit weißer Farbe auf eine seiner Mauern gepinselt hat, meint gewiss nicht das Ende der
Beschädigungen, die die Geschichte, die das Wetter und die die Gleichgültigkeit der Griechen
diesem Bauwerk angetan haben, sondern meint wohl das „OXI“, das die Griechen an ihrem
Nationalfeiertag am 28. 10. feiern, weil nämlich 1940 der damalige griechische Ministerpräsident
einem italienischen Ultimatum ein entschiedenes „Non“ entgegengesetzt hatte.
b) Die Zwillingstürme von Phylla –Mitikas
Die beiden Zwillingstürme, die die kleine Ortschaft Mytika (auch: Mytikas) überragen und
beherrschen, werden oft auch nach dem etwas weiter östlich gelegenen Ort Phylla, der unterhalb
der Frankenburg liegt (vgl. 22a), benannt und heißen dann die „Türme von Phylla“.
29

Die Tatsache, dass zwei so herausragende, mächtige Türme so dicht zusammen stehen und nicht
mehr als 200 m von einander entfernt sind, wirft die nicht eindeutig zu beantwortende Frage auf,
welche Funktion ihnen in fränkisch-venezianischer Zeit zugedacht war. Gewiss konnten sie, wie
die vielen anderen Türme der Umgebung Halkidas, mit der von ihnen aus möglichen
weitreichenden Sicht dazu beitragen, eine Art Frühwarnsystem bei anrückenden Feinden oder
Piraten zu sein und entsprechende Nachrichten mit Halkida und den anderen Türmen, zu denen
sie in Sichtkontakt standen, durch Licht- oder Rauchzeichen auszutauschen. Ferner konnten die
Türme durch ihre imposante Größe und Stärke gewiss selber auch wehrhaften Schutz im Vorfeld
der immer wieder so heftig begehrten Stadt am Euripos bieten, und diese Schutzfunktion hatten
sie gewiss vor allem wegen der für die Stadt so wichtigen Wasserversorgung, denn die Wasserleitung,
vom Rande des Dirphis kommend, verläuft ganz in der Nähe der beiden Türme und
verlässt bei Mytikas das Tal des Lilantos-Flusses mit scharfem Knick westwärts in Richtung
Halkida. Für die Erfüllung dieser strategischen Funktionen hätte allerdings auch ein einziger
Turm ausgereicht, und so muss die Frage, warum hier zwei sehr ähnliche Türme in unmittelbarer
Nachbarschaft stehen, noch mit einem andersartigen Erklärungsmuster beantwortet werden.
Wenn man die auffällig aufwendige Bauweise der beiden Türme als Ausdruck einer Konkurrenz
sieht, in der die Besitzer der Türme zueinander standen, vielleicht auch als Ausdruck einer
ökonomisch begründeten Konkurrenzsituation, die sich hier in der Nähe des Durchganges eines
so wichtigen küstennahen Handelsweges durch mögliche Zolleinnahmen ergab, so kann man sich
vorstellen, dass im alten Mytikas zwei rivalisierende Familien um die Vorherrschaft und um die
Sicherung ihrer ökonomischen Interessen rangen und zum Zeichen ihrer Ansprüche jeweils einen
Turm errichteten, der der anderen Partei besonders imponieren sollte. Türme als Ausdruck
familien-bezogener Herrschaftsansprüche und Konkurrenzsituationen kennt man ja auch aus
anderen Regionen Europas, zum Beispiel bei den Geschlechtertürmen, die so manches Ortsbild in
der Toskana oder im Süden der Halbinsel Mani (Peloponnes) bestimmen. Und vielleicht entstand
hier in Phylla diese Konkurrenz, die Türme entstehen ließ, sogar innerhalb einer einzigen Familie,
vielleicht als Folge der damals in Griechenland üblichen Teilungen, durch die Landbesitz
immer wieder halbiert wurde, und als Folge eines solchen Erb-Konfliktes und als Zeichen demonstrativer
Wahrung von Ansprüchen wurden dann vielleicht diese Türme erbaut. Solche trutzigen
Folgen eines Erbstreites sind ja auch bei uns in Deutschland nicht unbekannt. Man denke zum
Beispiel nur an einige Burgen am schönen Rhein; auch die Burgen Sterrenberg und Liebenstein,
die „feindlichen Brüder“ von Kamp-Bornhofen, verdanken ihr Entstehen einem familiären
Erbzwist. Und auch aus Gialtra kennt man ja auch die Schwierigkeiten und Zwistigkeiten, die
entstehen, wenn ein immer weiter vererbtes und dabei über Generationen immer kleiner geteiltes
Stück Land von Griechen an Deutsche verkauft werden soll. Und bei den neuen Besitzern und
Häusern geht es manchmal auch nicht ohne Zwist ab, fehlt es auch nicht an Zeichen
demonstrativer Besitztumswahrung, fehlt es auch nicht an wehrhaft starken und hohen Häusern,
Zäunen oder gar Türmen.
(Der südlichere und der nördlichere der Zwillingstürme)
Die Türme von Phylla sind beide gut erhalten und erheben sich noch zu ihrer ehemaligen vollen
Höhe (ca. 18 m, jeweils vier Stockwerke). Zu keinem der beiden Türme jedoch findet ein
interessierter Besucher Zugang, so dass über das Innere der Türme, über ihre innere Gestaltung,
die Dicke der Mauern (sicher mehr als ein Meter) und ihren Erhaltungszustand hier keine Aussagen
gemacht werden können. Die Elemente, die man von außen betrachten kann, erlauben
30

lediglich die Feststellung, dass der nördliche der beiden Türme besonders viele Zeichen einer im
Detail exquisiten baulichen Gestaltung aufweist.
Der südliche Turm hat eine Grundfläche von 7,45 x 6,95 m. Der Zugang zum Turm befand sich
auf der ersten Etage, und zwar auf der Südseite. Gekrönt wird dieser Turm noch von einer Reihe
steinerner Zinnen im typisch venezianischen Stil. Der andere Turm hat eine fast quadratische
Grundfläche von 6,15 x 6,10 m; sein Zugang befand sich auf der Nordseite. Im obersten Geschoss
erkennt man durch die offenen Fenster ein Deckengewölbe; ob die anderen Geschosse auch solche
Decken haben, ließ sich nicht ermitteln. Unterhalb seiner fehlenden Zinnen sieht man oben an
jeder Seite kreisrunde Einfassungen, in die in früheren Zeiten wohl Sonnenuhren eingelassen
waren.
(Imposante Reste der venezianischen Wasserleitung östlich von Halkida)
Folgt man der Nebenstraße die östlich um den Hügel mit den Zwillingstürmen herum in Richtung
Halkida führt, so erreicht man hier schon bald die imposanten Reste der ehemaligen Wasserleitung,
die hier kurz vor Halkida als hohe Bögen eines schönen Aquäduktes geführt wurde, während
das Wasser zuvor fast ebenerdig durch eine Rinne parallel zum Lauf des Lelantos-Flusses
geleitet wurde. Unter einigen wenigen weiteren Bögen der ehemaligen Wasserleitung fährt man
hindurch, wenn man der verkehrsreichen Hauptstraße folgt, die in Nord-Süd-Richtung um das
Zentrum von Halkida herumführt (vgl. Halkida, S. 50).
c) Die Burg oder das Kastell von „Vrachos“
Wahrscheinlich aus vorgeschichtlicher oder der frühen klassischen Zeit stammen die spärlichen
Reste von Gebäuden, die wohl einmal als eine Art Kaserne gedient haben für Soldaten, die von
einem strategisch äußerst günstig gelegenen Hügel die fruchtbare Lelantos-Ebene bewachen sollten.
Südlich der Frankenburg und ca. 1,5 km von Vasiliko entfernt erhebt sich dieser Hügel bis zu
einer Höhe von 130 m. Wer sich für dieses Relikt aus der Frühzeit interessiert, der sei auf die Beschreibungen
und Theorien verwiesen, die in dem Buch „Eretria. A Guide to the Ancient City“
ausgebreitet werden (vgl. Literaturverzeichnis). In diesem Buch findet man auch Hinweise auf
andere bedeutende vorgeschichtliche Fundstätten, die man in der weiteren Umgebung von Eretria
finden kann (u.a. Amarynthos, Lefkanti, Xeropolis).
31

23 Vasilikó (Basilikó)
Dieser Turm von Vasilikó steht südlich der Straße Halkida – Eretria, mitten und unübersehbar
im Ort. Aus Berichten über die Belagerung und die spätere Eroberung von Halkida durch die
Türken ist bekannt, dass der Turm zu einer der Angriffsstellungen der Osmanen gehörte und er
damit schon vor 1470 errichtet gewesen sein muss. Der Turm hat drei Stockwerke (ein
Erdgeschoss und darüber zwei weitere Stockwerke) und erreicht eine Höhe, einschließlich der
erhaltenen Zinnen, von ca. 13 m. Seine Mauern ruhen auf einer Grundfläche von 8,40 x 8,20 m
und haben eine Stärke von 1,80 m. Die Zugangstüre befindet sich (wie üblich) im ersten Stock,
und zwar auf der Südseite. Von unten bis zur Schwelle im ersten Stock sind es 6,50 m. Die
Fenster-Einfassungen bestehen jeweils aus vier symmetrisch angeordneten Steinen. So viel Sorgfalt
und Aufwand findet man an den anderen Türmen der Gegend selten.
24 Lefkandi
Der bedeutendste Fund, der an der frühgeschichtlichen Siedlungs- und Begräbnisstätte von
Lefkanti gemacht wurde (am Meeresufer südlich von Vasiliko), ist die kleine Statuette des „Zentaur
von Lefkandi“, die heute im Museum von Eretria zu bewundern ist (vgl. S. 65).
(Der Zentaur von Lefkandi im Archäologischen Museum von Eretria)
32

25 Kloster „Agios Georgios Arma“
Von Phylla aus, zunächst am Fuß der Frankenburg entlang, erreicht man über eine nach Osten
führende, recht ordentliche, aber kurvenreiche Straße nach etwa 9 km das Kloster „Agios Georgios
Arma“. Im Ortszentrum von Phylla ist die Abzweigung nach rechts (von Vasiliko kommend)
zum Kloster zwar ausgeschildert, aber auch leicht zu übersehen.
Die Geschichte des Klosters „Agios Georgios Arma“ ist spärlich belegt, und spärlich sind auch die
Reste der ehemaligen Klosteranlage, die ursprünglich wohl das auch von vielen anderen
griechischen Klöstern bekannte Baumuster zeigte, dass nämlich um einen quadratischen
Innenhof, in dessen Zentrum die Haupt-Klosterkirche, das Katholikon, steht, wehrhafte Umfassungsmauern
errichtet sind, an deren Innenseiten die Klosterzellen und die übrigen Gebäude
direkt angebaut sind. Von den ehemals vier Seiten mit den Klosterzellen findet der Besucher
heute nur noch eine einzige Zeile vor, und die ist ein schlanker moderner Neubau.
(Kloster Arma)
Von den vier wehrhaften Außenmauern sind nur noch die Reste von zwei Seiten erhalten, so dass
sich heute das Klostergelände für den Besucher als ungewöhnlich offen darbietet. Besondere Aufmerksamkeit
verdient bei diesen Resten eines klösterlichen Ensembles die sehr gut erhaltene
zentrale Klosterkirche, eine Kreuzkuppelkirche aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Wie so oft bei
Kirchen des christlichen Griechenlands verweisen auch bei dieser Kirche einige Bauelemente und
Baumaterialien darauf, dass an diesem schönen Ort bereits in der Antike eine vor-christliche
Kultstätte gestanden haben muss.
(Grundriss der Kirche Agios Georgios Arma, Quelle: Koder, S. 149)
33

(Kirche des Klosters Agios Georgios Arma)
Als antike Baumaterialien eines Vorgänger-Baues, sogenannte Spolien, sind hier in der Kirche
„Agios Georgius Arma“ die vier Säulen anzusehen, die die zentrale Kuppel der Kirche tragen und
die mit antiken ionischen Kapitellen verziert sind. Auch die im Innenraum der Kirche noch zu
erkennenden Reste frühchristlicher Bauplastik verweisen auf antike Vorbilder. Weitere Spolien,
meist aus schönem Marmor, werden draußen im Klosterhof aufbewahrt.
(Marmor-Spolien des Klosters Arma)
Der Grundriss der Kirche zeigt deren feine architektonische Strukturierung und lässt zwei
Besonderheiten deutlich erkennen: der drei-gliedrige Altarraum ist vom Hauptraum der Kirche,
also dem Raum der Gemeinde, demonstrativ separiert, und bei der Vorhalle des
Eingangsbereichs, dem Narthex, handelt es sich einen späteren Anbau; er ist der Kirche erst im
17. Jahrhundert hinzugefügt worden. Die Fresken dieser Vorhalle sind darum auch in einem
34

deutlich besseren Erhaltungszustand als die Ausmalungen des Hauptraumes, von denen nur noch
einige Reste auf der Südwand zu erkennen sind.
Der äußere Schmuck der Kirche beschränkt sich im wesentlichen auf gemauerte Gestaltungselemente
auf der Ostseite der Kirche und auf einige eingelassene Spolien. Die östliche Mauer des
Kirchengebäudes ist als sogenanntes Kästelmauerwerk errichtet worden, bei dem sorgfältig
bearbeitete, regelmäßige Steinquader jeweils mit Ziegel umrahmt werden; in dieses Mauerwerk
sind Kreuze eingearbeitet, aber auch Reliefs mit Zypressen, Rosetten und anderen Ziermustern.
Einer der eingefügten weißen Marmorblöcke zeigt den venezianischen Löwen.
(Klosterkirche „Arma“)
Das Kloster wurde 1834 aufgelöst, aber seit 1965 ist es durch einige wenige Mönche wieder zum
geistlichen Leben erweckt worden. Der Beiname des Klosters, „Arma“, geht wohl auf eine
griechische Inschrift zurück („APMA“), die auf einem Stein zu lesen ist, der außen in der
Mittelapsis der Kirche eingemauert ist. „APMA“ ist aber wohl kein eigenständiges Wort, sondern
bezeichnet auf altgriechische Weise eine Jahreszahl in Form von Buchstaben, in einer Form also,
wie wir sie zum Beispiel von den römischen Ziffern kennen. „APMA“ bezeichnet demnach also
das auf alte griechische Weise errechnete Jahr einer Restaurierung der Kirche, nämlich das Jahr
1637 nach unserer Zeitrechnung.
35

Route 2
Halkida (auch: Chalkis, Halkis, Chalkida, Euripos, Egripos, Negroponte)
Drei Probleme hat der Besucher zu bewältigen, der sich ein Bild vom alten und vom modernen
Halkida machen möchte: er muss sich einen Parkplatz suchen, muss sich dann im Gewirr der verkehrs
verkehrsreichen Straßen und Gassen zurechtfinden, und er muss schließlich auch noch die
Orte finden, an denen sich die meist recht spärlichen Überreste der stolzen Vergangenheit der
Stadt und die wenigen Attraktionen der Neuzeit entdecken lassen.
Aus Norden kommend, sollte man sich, wenn man die geschäftige Vorstadt Nea Artaki durchfahren
hat, an der ersten großen Ampel-Anlage, die am Stadtrand von Halkida direkt am Meer
steht, links einordnen und dem Verkehrsschild mit der Richtungsangabe „Athina / Athen“ folgen.
Nach etwa 500 m fährt man dann durch die schönen Bögen der alten Wasserleitung und hält sich
unmittelbar dahinter nach rechts in Richtung „Kentro“. Nicht falsch ist es, sich schon gleich hier
einen Parkplatz zu suchen und den Weg in die Innenstadt zu Fuß zurückzulegen, und zwar in der
allgemeinen Richtung, die die Wasserleitung vorgibt. Mann kann sich natürlich auch weiter mit
dem Auto in Richtung Stadtzentrum vortasten, vereinzelte Schilder mit den Hinweisen „Kentro“
oder „Museio“ oder „Old Bridge“ können dabei hilfreich sein. Bei der Ein-, Aus- und Durchfahrt
von Halkida sollte man aber beachten, dass die Hinweisschilder, die einen in den Norden oder
Süden Euböas leiten sollen, auf englisch zwar eindeutig sind („North-, South-Euböa“), dass aber
die zahlreicheren Schilder mit ausschließlich griechischer Schrift für den, der der griechischen
Sprache unkundig ist, durchaus missverständlich sein können, denn „N-Euböa“ weist auf diesen
griechischen Schildern in den Süden (!) und nur „B-Euböa“ zu den meist ja angestrebten Zielen
im Norden der Insel.
Im Gewirr der Straßen, Gassen und Plätze Halkidas gibst es zwei städtische Achsen, die dem
Besucher Orientierungshilfe sein können: die Straße, die parallel zum Meeresufer in nord-südlicher
Richtung verläuft, aber in der Nähe der „Alten Brücke“ ausschließlich den promenierenden
Fußgängern vorbehalten ist. Senkrecht dazu, also fast in Ost-West-Richtung und nicht weit
nördlich der Brücke beginnend, verläuft die zweite Achse, die breite Straße „El. Benizelos“, die,
was sonst in der Stadt ungewöhnlich ist, an ihrem grünen Mittelstreifen zu erkennen ist. Hat man
also eine lebhafte Straße mit Mittelstreifen gefunden oder befindet sich gar am Schnittpunkt der
genannten Achsen, so kann man sagen, dass man sich in der Nähe des heutigen Zentrums der
Stadt angekommen ist. Das alte Zentrum lag weiter südlich, etwa dort, wo sich die Kirche der
„Agia Paraskevi“ befindet.
Verkehr, Geschäftigkeit und eine gewisse Unübersichtlichkeit sind natürlich vor allem darauf zurückzuführen,
dass Halkida die mit Abstand größte Stadt auf Euböa ist und heute mit den umliegenden,
aber kaum abzugrenzenden Gemeinden mehr als 100.000 Einwohner zählt. Halkida ist
zudem auch heute noch die wirtschaftlich wichtigste Stadt der Insel. Ihre zentrale Lage auf der
Insel, ihre Nähe zum Festland und ihr direkter Zugang zum Meer und zu bedeutenden Handelswegen
hat sie nicht nur geographisch, sondern auch politisch, historisch und verwaltungstechnisch
zum Zentrum Euböas werden lassen. Die Geschichte der Insel Euböa ist eng mit der Geschichte
und mit dem Geschick ihrer Hauptstadt verknüpft, so eng, dass der Name der Stadt
Halkida oder Chalkis oder Negroponte, wie sie von den Venezianern genannt wurde, oftmals zur
Bezeichnung der gesamten Insel verwandt wurde. Wer also die Geschichte der Stadt Halkida
kennt, kennt damit auch die Geschichte Euböas. Im Folgenden werden zunächst einige Grundzüge
der Geschichte Halkidas dargestellt, dann einige der verbliebenen Sehenswürdigkeiten der
Stadt beschrieben.
36

1. Zur Geschichte der Stadt Halkida
(Halkida / Negroponte um 1835)
Die Herkunft des Namens der Stadt ist umstritten. Entweder leitet man den Namen von „Chalkos“
ab und verweist damit darauf, dass die Bewohner der alten Stadt berühmt für die Gewinnung
und Bearbeitung von „Kupfer“ gewesen seien, oder man sagt, die Bezeichnung der Stadt
verweise auf das Wort „Chalki“, was „Purpurschnecke“ bedeute, denn mit dem Farbstoff dieser
Meeres-Schnecke seien früher in Halkida und auf der Insel Euböa Stoffe gefärbt worden. Ein
dritter Versuch, den Ursprung des Namens der Stadt zu erklären, bemüht die alte griechische
Mythologie. Ihr zufolge sei Halkida eine der zwölf Töchter (zwölf Nymphen), die Asopos, der Gott
des gleichnamigen Flusses, der auf dem Festland gegenüber Euböa in die Ägäis münde, zusammen
mit Metope gehabt habe. Die Nymphe Chalkida habe sich auf Euböa großer Verehrung erfreut
und darum der Stadt am Euripos auch ihren Namen gegeben.
Ursprünglich soll Halkida von den Königen des Volkes der Abanten regiert worden sein, und
Homer weiß in seiner „Ilias“, dem berühmten Epos vom Trojanischen Krieg, zu berichten, dass
sich auf der Festlandseite bei Aulis, also nahe Halkida, die Krieger (und Schiffe) der sieben
euböischen Städte und aller griechischen Stämme und Städte versammelt hätten, um unter der
Führung König Agamemnons am Krieg gegen Troja teilzunehmen. Homer nennt als erste und
damit als bedeutendste der euböischen Städte die Stadt Halkida (vgl. „Geschichten 2005“, S. 70).
Aus vorgeschichtlicher Zeit gibt es nördlich von Halkida, auf halbem Wege zwischen Nea Artaki
und Halkida, archäologische Funde, die darauf schließen lassen, dass dort auf der schmalen oder,
wie eine entsprechende Sage zu berichten weiß, auf der einem Drachenfuß ähnelnden, kleinen
Halbinsel die Stadt Manika gelegen hat. Diese Stadt gilt als die Vorläuferin der Stadt Halkida.
Halkida selbst liegt an der strategisch wichtigen Stelle, wo Insel und Festland sich ganz nahe
37

kommen, und diese äußerst schmale Stelle des „Euripos“, also des euböischen Binnenmeeres,
musste von allen Kriegs- und Handelsschiffen passiert werden, wenn sie schnell von Norden nach
Süden oder von Süden nach Norden gelangen wollten, ohne die gefahren- und windreiche
Südspitze Euböas umfahren zu müssen. Wegen dieser sowohl für Handel als auch für Kriegsführung
äußerst günstigen Lage ist um den Besitz der Stadt Halkida immer wieder heftig
gestritten und gefochten worden, und jede fremde Macht, die sich Griechenland zu unterwerfen
trachtete, bemühte sich jeweils von Anfang an darum, Halkida in Besitz zu nehmen oder sich die
Stadt wenigstens zum Verbündeten zu machen. Die Bedeutung dieser Stadt lässt sich auch daran
erkennen, dass sie in allen Zeiten stark befestigt war. Der häufige Wechsel der Herren der Stadt,
die schweren Erdbeben (zuletzt 1894), die Belagerungen und Zerstörungen, denen sie sich im
Lauf ihrer Geschichte ausgesetzt sah (zuletzt noch durch die deutschen Bombardierungen im II.
Weltkrieg, im April 1941), und die zahlreichen „Modernisierungen“, die keine Rücksicht auf die
überkommene Bausubstanz nahmen, trugen wesentlich dazu bei, dass Halkida sich eine historische
Altstadt nicht hat erhalten können und dass der Besucher von den Zeugnissen und Monumenten
der Antike und des Mittelalters nur noch sehr wenige entdecken kann.
(Halkida und Kastell im Euripos; Kupferstich von Vincenzo Coronelli, um1690)
Die Geschichte der Stadt und die Geschichte Euböas ist naturgemäß sehr eng mit den historischen
Ereignissen auf dem griechischen Festland verknüpft, und vor allem die Nähe zu Attika und
der Hauptstadt Athen bewirkte, dass Halkida über lange Phasen seiner Geschichte den dortigen
Herrschaftsstrukturen und den dort jeweils herrschenden Mächten unterworfen war. Man kann
also nicht nur sagen, dass der, der die Geschichte Halkidas kenne, damit auch ein Kenner der
Geschichte Euböas sei, sondern auch, dass der, der die Geschichte Athens kenne, damit auch
wisse, wie die Geschichte Halkidas abgelaufen sei.
Die Reste vor-griechischer, ufernaher Siedlungen, die zur kykladischen Kultur gehören (vgl. o.
Manika), und zahlreiche mykenische Gräber, die rings um die Meerenge gefunden worden sind,
belegen, dass die Region um das heutige Halkida schon in geschichtlich sehr früher Zeit besiedelt
und erschlossen war. Wahrscheinlich war diese Region sogar so gut besiedelt, dass sich dort im 7.
und 8. Jahrhundert vor Christus aus demographischen oder ökonomischen Gründen die Notwendigkeit
entwickelte, fern gelegene Kolonien zu gründen, um entweder einer strukturellen Überbevölkerung
entgegenzuwirken oder um den wirtschaftlichen Aufschwung zu verstärken. So kam
38

es zur Gründung chalkidischer Kolonien auf der Halbinsel Chalkidike, am Golf von Neapel in
Cumae und auf Sizilien in der Stadt Naxos. Mehr als eine Fußnote ist dabei der Hinweis wert,
dass über das italienische Cumae das chalkidische Alphabet 5 zunächst zu den Etruskern und dann
zu Römern gelangte und dass damit Halkida einen ganz wichtigen Beitrag zur Entstehung der
römischen Schreibkultur und somit zur abendländischen Kultur überhaupt geleistet hat.
Im 7. Jahrhundert führte Halkida eine erbitterte und schließlich siegreiche Fehde mit der Nachbarstadt
Eretria um die Vorherrschaft in der wirtschaftlich bedeutenden „lelantischen Ebene“,
die sich südlich von Halkida zwischen den Ausläufern des Dirphis-Gebirges und der Küste bis
nach Eretria erstreckt. Seit diesem Sieg spielte Halkida auf Euböa, aber auch über die Inselgrenzen
hinaus eine durchaus bedeutsame Rolle im wechselvollen Verlauf der griechischen Geschichte.
So zum Beispiel am Anfang des 5. Jahrhunderts, als Halkida mit den Böotiern und den Spartanern
einen Pakt gegen das übermächtig werdende Athen schloss, aber da die drei Bündnispartner
es nicht verstanden, ihre Kräfte zu bündeln, gelang es den Athenern leicht, sie nacheinander
einzeln zu besiegen. Halkida wurde 506 v.Chr. von den Athenern besiegt, und das Land,
das dem herrschenden Adel, den Hippoboten 6 , gehört hatte, wurde diesen abgenommen und an
attische Siedler verteilt.
An der Seite Athens und anderer griechischer Städte und Inseln, die sich im attischen Seebunde
verbündet hatten, nahm Halkida am Krieg gegen die herandrängenden Perser teil und trug seinen
Teil am Sieg über die Perser bei, vor allem in den entscheidenden Seeschlachten von Artemisio
(480) und Salamis (480) sowie in der Landschlacht von Platäa (479).
In den Jahren 477 bis 411 und 377 bis 357 war Halkida ein relativ selbständiges Mitglied des attischen
Seebundes, aber als Athen in diesem Bündnis zu dominant wurde und es ausschließlich zu
seinen eigenen machtpolitischen Zwecken ausnutzte, nahm es nach einigem Zögern am Aufstand
der übrigen Städte Euböas gegen Athen teil, verbündete sich schließlich aber wieder mit den
Athenern, um mit denen gegen Sparta zu kämpfen, das seine Macht über ganz Griechenland auszudehnen
trachtete.
Der Streit der Städte Athen, Sparta und Theben machte es den nördlichen Nachbarn der Griechen,
den Mazedoniern unter Philipp II., relativ leicht, weite Teile Griechenlands zu erobern, und
so stand Halkida bereits seit 338 v. Chr. unter makedonischer Herrschaft und war nach Errichtung
einer Zwingburg eine der makedonischen „Fesseln Griechenlands“ (neben Korinth und
Demetrias 7 ). Da die Stadt, die die Makedonier zu einer ihrer wichtigsten Marine-Basen ausgebaut
hatten, sich weiterhin im Besitz des fruchtbaren und ertragsreichen mittleren Landesteils von
Euböa befand, erfreute sie sich auch unter den neuen Herrschern zunächst eines relativen Wohlstandes,
wurde dann aber in späteren Jahren zum Zankapfel zwischen den Königen, die sich um
die Nachfolge Alexander des Großen stritten.
Im 1. und 2. mazedonischen Krieg kämpfte Halkida an der Seite der Mazedonier gegen die Römer
und gegen deren Versuche, ihr Reich auszuweiten. Im Verlauf des 2. Krieges (197 v.Chr.) wurde
die Stadt durch den römischen Feldherrn Claudius Centon erobert und zerstört. Die verbliebenen
Bewohner Halkidas bauten ihre Stadt wieder auf und beteiligten sich dann etwa 50 Jahre später
am Aufstand der Griechen, die sich im Achäischen Bunde gegen die römische Besatzungsmacht
zusammengeschlossen hatten. Aber auch diese Allianz brachte der Stadt keinen Erfolg, und sie
wurde im Verlauf dieser Kämpfe von den Römern erneut völlig zerstört, und zwar diesmal durch
den römischen Feldherrn Mummius (146 v.Chr.). Auch weitere Versuche, sich der Vormacht der
Römer zu entledigen, scheiterten, und so versank Halkida in römischer, spätrömischer und
schließlich auch in byzantinischer Zeit in politische Bedeutungslosigkeit, wenngleich man wohl
annehmen kann, dass auch in Zeiten fremder Besetzung die Insel Euböa sich wegen ihres
natürlichen Reichtums und die Stadt Halkida sich wegen ihrer für den Handel günstigen Lage
5 chalkidisches Alphabet: Das lateinische Alphabet wurde, über Vermittlung der Etrusker aus dem westgriechischen
Alphabet entlehnt. Es bestand ursprünglich aus 20 Buchstaben: A B C D E F H I K L M N O P Q R S T V X. Anfangs
wurde C für den stimmlosen (/k/) und den stimmhaften (/g/) Velar verwendet. Das zeigen noch die Abkürzungen C. für
Gaius und Cn. für Gnaeus und inschriftliche Formen wie CRATIA. Später wurde durch Hinzusetzen eines diakritischen
Striches G = /g/ von C = /k/ unterschieden. In augusteischer Zeit wurden zur Wiedergabe griechischer Fremdwörter und
Eigennamen die Buchstaben Y und Z eingeführt: zona (Gürtel, Zone), cyclus (Kreis, Zyklus). Später dann
erweiterte sich das römische Alphabet auf die uns vertrauten 26 Buchstaben.
6 Hippoboten - Adelige, die es sich leisten konnten, Pferde zu züchten und als Krieger zu Pferde (gr. hippo) zu kämpfen.
7 Demetrias (auch Demetrios): In der Antike wichtige Hafenstadt im Westen der Bucht von Volos. Ruinen dieser Stadt
sind in der Nähe von Halmyros freigelegt worden.
39

eines gewissen Wohlstands erfreuen konnten. Im Jahre 365 v.Chr. jedoch mussten die Bewohner
von Halkida ihre Stadt vorübergehend ganz aufgeben, weil sie durch ein schweres Erdbeben
völlig zerstört worden war.
Schon im Altertum befanden sich wie heute die wesentlichen Teile der Stadt auf der Seite der
Insel Euböa, aber schon früh gab es immer wieder Versuche, die Meerenge vor Halkida zu überbrücken.
Die erste schmale Brücke über den Euripos-Kanal wurde 411 v.Chr. aus Holz erbaut
und wenige Jahre später auf eine Breite von 1,60 m erweitert.
Auf dem „Veli-Baba-Hügel“, unweit des heutigen Stadtzentrum auf der Inselseite, gab es auch
schon in klassischer Zeit (5.- 4. Jhdt. v. Chr.) ein befestigtes Kastell. Ebenfalls auf der Inselseite,
bei Vathrovouni (südöstlich des heutigen Stadtzentrums), befand sich die städtische Akropolis,
von der aus die südlich gelegene Agios-Stephanos-Bucht beherrscht werden konnte. Einige Reste
der zum „Kastron“ gehörenden Stadtmauer mit ihren ehemals 18 Türmen sind aus hellenistischer
Zeit (3. Jahrhundert v. Chr.) erhalten geblieben und erstrecken sich von “Trochos” bis zu
der im Süden der Stadt gelegenen Arethousa-Quelle (vgl. Karte bei Kalemi S. 92), überwiegend
also im Gebiet des Kasernenareals, das sich heute dort befindet.
Erst ab dem späten 12. Jahrhundert gewann Halkida durch die handelspolitischen Interessen, die
Venedig mit seiner Niederlassung in dieser ideal gelegenen Hafenstadt verfolgte, wieder politische
und ökonomische Bedeutung, jetzt unter dem Namen „Negroponte“, was die falsche lateinischitalienische
Adaption eines Wortes ist, das ursprünglich Euripos oder Egripos lautete und eigentlich
nur die euböische Meerenge bezeichnete, später dann aber auch auf die Stadt übertragen
wurde, die dort an seinem Ufer lag. Die Bedeutung, die die Stadt im Mittelalter erlangte, erweist
sich auch daran, dass sie von den Venezianern und später von den Türken zu einer starken
Festung ausgebaut wurde.
Bevor die Türken unter Mohammed II. die Stadt im Jahre 1470 erobern konnten, erwies sie als
Festung noch einmal ihre militärischen Qualitäten, denn unter Führung des letzten venezianischen
Verwalters, dem Balio Paolo Erizzo, vermochte sie es, mit relativ geringen Kräften fast drei
Wochen lang den massiven türkischen Attacken (300 Schiffe, 300.000 Soldaten) zu trotzen. Verrat
trug dazu bei, dass die Stadt schließlich doch erstürmt wurde, aber sie blieb auch unter osmanischer
Herrschaft als “Egriboz“ ein wichtiger Handelsplatz und eine starke Bastion. 1688 versuchten
die Venezianer (Francesco Morosini und der schwedische Herzog Wilhelm Königsmark mit
ihren Truppen) noch einmal, die Stadt für sich zurückzugewinnen, aber sie mussten ohne Erfolg
wieder abziehen. Auch der Versuch der griechischen Revolutionsarmee unter Odysseas Androutsos,
die Stadt 1823 von den Türken zu befreien, scheiterte, und erst 1833, nachdem die europäischen
Großmächte die Gründung eines eigenen griechischen Staates befördert hatten, übergaben
die Türken ganz Euböa und Halkida an Griechenland.
2. Sehenswürdigkeiten in Halkida
Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts muss Halkida als städtebauliches Ensemble eine außergewöhnlich
attraktive Stadt gewesen sein, die mit Mauern, Toren, Zinnen, Kirchen, Moscheen,
Minaretten und vielen anderen stattlichen Gebäuden ihre venezianische und ihre türkische Vergangenheit
lebendig bezeugte und ihren mittelalterlichen Charakter bewahrt hatte. H.N.Ulrichs
(vgl. Literaturverzeichnis) konnte 1837 das malerische Halkida, die ehemalige „Città di Negroponte“,
noch so beschreiben:
„Chalcis gewährt von der Seeseite einen äußerst überraschenden Anblick und zeigt einen durchaus
orientalischen Charakter. Über die lange Reihe der Zinnen ragen die Kuppeln und lange
säulenartige Minarets der Moscheen, die Dächer einiger hohen türkischen Häuser, ein vier-eckiger,
Mittelalterlicher Kirchthurm hervor und zwischen diesen die Gipfel alter Cypressen und Palmen.“
(S. 215)
40

Auf der hier noch einmal abgedruckten Titelseite dieser „Geschichten“, einem Stich aus dem
Jahre 1687, sieht man - ähnlich wie auf den Stichen von 1690 und 1835 - die Stadt noch so, wie sie
sich wohl auch noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts dargeboten haben muss. Die malerisch
wehrhafte Stadt sieht aus, als sei sie ein an das Meer versetztes Rothenburg ob der Tauber gewesen,
ein Negroponte ob des Egripos.
Links erkennt man die Bögen der beiden Brücken, über die man die Meerenge queren konnte,
sofern man nicht von dem mächtigen Bollwerk aufgehalten wurde, das auf der kleinen Felseninsel
mitten in der Meerenge stand. Dort, wo der kleinere Teil der Brücke die schmale Fahrrinne
zwischen Insel-Fort und Stadt überspannte, öffnet und schließt sich heute eine moderne Brückenkonstruktion
aus Stahl. Wie auf einer eigenen Insel erheben sich in der Mitte des Stahlstiches die
mächtigen Türme und Mauern der Stadtbefestigung; zur Inselseite hin ist ihr ein breiter, künstlicher
Wassergraben mit Brücken und Stadttoren vorgelagert. Im Innern der dicht bebauten
Festung ragen die hohen Minarette der Moscheen und die zu Minaretten umgebauten Türme der
vormals christlichen Kirchen heraus; deren höchster ist nicht mit einem Hahn, sondern mit einem
osmanischen Halbmond gekrönt und gehört zur eigentlich gotischen Kirche der „Agia Paraskevi“.
Leider aber hat dann ein schweres Erdbeben und leider hat man dann ab 1850 durch das
Trockenlegen der innerstädtischen breiten Wassergräben, durch den Abriss der noch verbliebenen
älteren Bausubstanz und durch das relativ ungeordnete Bauen neuer Straßen und Gebäude
den malerischen Charakter der alten Stadt fast völlig zerstört. Heute stellt sich die Stadt als ein
Agglomerat wild wuchernder Teilbezirke dar und als ein Labyrinth wirrer Verkehrsführungen,
und somit fehlt ihr ein urban zu nennendes Zentrum und ein attraktives, unverwechselbares
Gesicht. Nur im Bereich der alten Brücke über den „Egripos“, der Meeresenge, und entlang des
nördlich sich anschließenden Ufers zeigt Halkida Ansätze städtischen Flairs.
Für den Besucher offeriert das diffuse Bild der modernen Stadt wenig Hilfen, zwischen all den
Neubauten und Provisorien die ehemaligen Strukturen der alten Stadt, die spärlichen Reste ihrer
Stadtmauern, ihrer Tore, Türme, Burgen und Paläste zu entdecken und die streng abgegrenzten
Bezirke zu finden, in denen früher die Herrschenden residierten, die reichen Venezianer und
Franken zum Beispiel, und die anderen Bezirke, wo die Kaufleute oder die Juden, die Fremden,
die Türken und die einfachen Leute leben oder hausen mussten.
41

a Euripos, die Meeresenge von Halkida
Von der Brücke im Zentrum Halkidas, aber auch vom angrenzenden städtischen Ufer aus kann
man die starken und unregelmäßigen Strömungen, die gefährlichen Strudel und den ungewöhnlichen
Gezeitenwechsel beobachten, der die Meeresenge von Halkida berühmt und berüchtigt
gemacht hat. Zahlreiche Geschichten und Legenden ranken sich um die Rätsel, die das unruhige,
manchmal sogar reißende und häufig die Richtung wechselnde Wasser hier dem Betrachter
aufgibt, und noch zahlreicher sind die Versuche, diese einzigartigen Phänomene zu erklären. Man
hat dabei die alten Mythen zur Erklärung herangezogen oder Erklärungsmuster bemüht, die in
die Welt der Astronomie oder der Astrologie gehören; man hat natürlich auch die Gesetze der
Physik zu Rate gezogen, und weil dann immer noch etwas Geheimnisvolles blieb, also etwas Meta-
Physisches, waren es nicht zuletzt die Philosophen, die die Kräfte und Methoden ihres Denkens
auf die Geheimnisse des Wassers vor Halkida anzuwenden trachteten. Und einer der berühmtesten
Philosophen aller Zeiten, so will es die Legende, nämlich Aristoteles 8 selber, soll sich hier, weil
er keine schlüssige Erklärung für die Strömungsverhältnisse vor Halkida hat finden können, vor
lauter Verzweiflung in die Fluten gestürzt und dabei den Tod gefunden haben.
(Strömung und Strudel an der alten Brücke von Halkida)
Heutzutage ist ja so mancher geneigt, das Wachsen und Gedeihen in der Natur, aber auch das unerklärliche
Gelingen oder Misslingen menschlicher Handlungen auf das geheimnisvolle Wirken
des Mondes und von Frau Luna zurückzuführen. Ganz unbestritten aber ist, dass die Kräfte
dieses blassen Himmelsgestirns für die Gezeiten, für den Gezeitenwechsel, für die Wirbel, Strudel
und die so geheimnisvollen und unregelmäßigen Strömungen in der Meerenge vor Halkida mitverantwortlich
sind und dass zudem einige der Unregelmäßigkeiten auf die geologische Struktur
des Meeresbodens im Norden und im Süden von Euböa zurückzuführen sind sowie auf die Kräfte,
die das Wasser der Ägäis auf die Fjorde der euböischen Binnenmeere ausübt.
8 Aristoteles, einer der großen griechischen Philosophen, dessen Erkenntnisse und Lehren von fundamentaler Bedeutung
für die Entwicklung des abendländischen Denkens sind, wurde 384 v.Chr. in Stagira (Mazedonien) geboren und
war ein Schüler Platons. In den Jahren 342/41 widmete er sich der Erziehung Alexanders des Großen. 334 ging er
nach Athen und gründete dort eine Philosophenschule, die nach den Wandelgägen des Schulgebäudes (gr. Peripatoi)
die “Peripatetische Schule” genannt wurde. Nach Alexanders Tod (323) musste er Athen verlassen und sich nach
Halkida zurückziehen. Hier in Halkida starb Aristoteles im Jahre 322.
42

Unabhängig aber von allen mehr oder weniger überzeugenden Erklärungsversuchen ist es an
einem sonnigen Tag für Augen und Phantasie anregend, dem Fließen des Wassers und seinen
Strudeln zuzuschauen und dem Strom der Menschen und Fahrzeuge bei einer Tasse Kaffee
nachzusinnen. Dem Schicksal des großen Aristoteles braucht man dabei nicht unbedingt nachzueifern.
b Die Brücke über die Meerenge von Halkida
Die folgende tabellarische Übersicht zeigt das große Interesse, das in geschichtlicher Zeit bestand,
die Meerenge vor Halkida zu überbrücken, sie für eigene Interessen zu nutzen und zugleich zu
sichern.
410 v. Chr. erste Brücke 410 v. Chr., feste Holzbrücke, Turm auf jeder Seite
510 n.Chr. der byzantinische Kaiser Justinian lässt eine Zugbrücke über den Euripos bauen
1204 – 1470 Venezianerzeit: fünfbögige Brücke mit dem Haupttor auf der Insel in der Mitte
der Meerenge
1470 – 1830 Türkenzeit: feste Holzbrücke
1840 Beginn des Baus einer neuen Brücke (bis 1890)
1854 im Zusammenhang mit Vertiefungsarbeiten für die Schiffahrt werden alle bisherigen
Brücken oder deren Reste sowie der größte Teil der kleinen Felseninsel
in der Mitte des Euripos zerstört
1858 bewegliche Brücke aus Holz
(Die „alte“ Brücke über den Euripos in Halkida 2006)
43

is 1894 lag in der Engstelle noch eine Felsenklippe; dadurch wurde der Euripos in einen
flacheren westlichen Arm von etwa 15 m Breite und 1 m Tiefe und den östlichen,
den eigentlichen Hauptarm von rund 18 m Breite und bis zu 5 m Tiefe, geteilt;
über letzteren führte seit der Antike eine Hebebrücke. Der westliche Arm war
seit der Antike zugeschüttet.
Die venezianische Brückenanlage, an der sich in den Grundzügen bis in das 19.
Jahrhundert hinein nichts änderte, bestand aus folgenden Teilen: dem Seetor von
Negroponte (Porta di Marina), das durch den Incoronata-Turm gedeckt war und
Wassermühlen mit dem „Rivellino die Molini“ als Vorwerk vorgelagert waren;
einer Hebebrücke aus Holz, die von Euböa zur Euripos-Insel führte; dem Kastell
auf der Euripos-Insel; einer Steinbrücke, die die Euripos-Insel mit dem
böotischen Festland verband, und schließlich einem kleinen Vorwerk unmittelbar
am Brückenkopf auf dem Festland (Böotien). Die Steinbrücke vom Festland zur
Euripos-Insel bestand aus fünf kleinen Bögen und hatte eine Gesamtlänge von ca.
25 m. Sie reichte nicht unmittelbar an die Euripos-Insel heran, sondern war von
ihr noch durch eine kurze Zugbrücke getrennt, die von der Inselbefestigung aus
hochgezogen werden konnte.
1896 – 1962 eiserne Drehbrücke
1962 bewegliche Brücke, deren Hälften zum Öffnen in die Brückenköpfe gezogen
werden
c Das Kastell „Karababa“ (Das Kastell des Schwarzen Vaters)
(Der Hügel mit der türkischen Festung auf der Festlandseite)
Einige Wissenschaftler vermuten, dass der Burghügel „Furka“, der der Stadt Halkida gegenüber
auf der Festlandseite liegt, in vorgeschichtlicher Zeit, der Ort war, an dem das alte Kanethos lag.
Heute noch heißt dieser Ortsteils Halkidas, der auf der Festlandseite liegt, „Kanithos“. Auch in
der Zeit, als die Römer in Griechenland waren, soll der Hügel befestigt gewesen sein. Man weiß
auch, dass auf dem heutigen Gelände der Burg in der Zeit vom Abzug der Römer bis zur
Besetzung Griechenlands durch die Türken keine Befestigung zur Sicherung der Meeresenge
gestanden hat. Halkida war in diesen mehr als tausend Jahren allein auf seiner Inselseite mit
Mauern und Wällen befestigt. Als dann aber zur Zeit der Türkenherrschaft die Venezianer
immer wieder versuchten, die 1470 an die Türken verlorene Insel und ihre Hauptstadt zurückzugewinnen,
ließen die Türken unter ihrem Sultan Kara Baba (1680 – 1690) auch auf der Festlandseite
der Stadt wieder ein Bollwerk errichten. Mit den Plänen für den Bau beauftragten sie
einen Italiener, den Venezianer Gerolimo Galopo, und durch ihn erhielt das Kastell eher mittel-
44

europäische als türkische Züge. Seine erste militärische Bewährungsprobe bestand das Kastell, als
1688 der venezianische General Francesco Morozini (1618 – 1694) mit seinen Truppen die Stadt
belagerte und zu erstürmen suchte, um sie für Venedig zurückzugewinnen, aber nach mehreren
vergeblichen Attacken musste er mit seinen viel zu schwachen Truppen den Rückzug antreten.
Halkida und seine Burg blieben bis 1833, also bis zur Übergabe der Insel an den neuen
griechischen Staat, in türkischer Hand.
(Kanone und Glockenturm des Karababa-Kastells)
Die Mauern der Burg bilden ein Rechteck, dessen Längsachsen nach Osten ausgerichtet sind und
das gegen Norden durch einen Schutzwall, durch drei Bastionen und einen Turm verstärkt ist.
Heute befinden sich die im Süden des Kastells gelegenen Mauern und Wallanlagen in einem sehr
schlechten Zustand, aber überall ist noch an Mauern und Mauerresten zu erkennen, dass dort
auch ältere Werkstücke (Spolien) verwandt wurden. Besonders aufwendig wurde das sechs-seitige
Bollwerk gestaltet, das nach Osten und damit nach Halkida ausgerichtet ist. Die beiden Kanonen,
die dort noch zu sehen sind, sind russischen Ursprungs und stammen aus dem 19. Jahrhundert.
Das einzige Tor zur Burg befand sich im Südosten und war dort noch durch zusätzliche militärische
Bauwerke gesichert. Zwischen diesem Burgtor und der Ost-Bastion steht ein Glockenturm
genau an dem Platz, an dem einst die Alarmglocke der Burg aufgehängt war. Die Burganlage
diente noch bis 1859 militärischen Zwecken. Das einzige Bauwerk allerdings, das innerhalb der
Burgmauern bis heute vollständig erhalten geblieben ist, ist eine Kirche, die dort im Jahre 1895
errichtet und dem Propheten Elias geweiht worden ist.
(Die Kirche „Prophitis Elias“ im Burghof des Kastells)
45

Es gibt zwei Wege hinauf zur Burg: entweder geht man direkt über eine der Straßen bergan, die
unten an der alten Brücke münden, oder man geht zunächst nordwärts 400 m die Uferstraße entlang
und steigt dann links über die ausgeschilderte Treppenanlage hinauf zum Kastell, vorbei an
einem gepflegten Café, das von der Höhe eine prächtige Aussicht auf Halkida bietet.
d Emir – Zadé – Moschee
Geht man von der Évripos-Brücke stadteinwärts in die Kótsou-Straße, also in die Straße, die am
Verkehrskreisel vor der Brücke nach halbrechts abbiegt, so liegt bald darauf rechts an der Platia
Pesonton Oplitón die türkische „Emir-Zadé-Moschee“. Es handelt sich bei ihr um die ehemalige
venezianische Hauptkirche „San Marco de Negroponte“, die 1470 nach der Eroberung der Insel
durch die Türken in eine osmanische Moschee umgebaut wurde.
(Die Emir-Zadé-Moschee in Halkida)
Von den übrigen zehn Moscheen, die in türkischer Zeit das Stadtbild von „Egribos“ prägten, ist
nichts mehr erhalten geblieben, denn aus verständlichen Gründen haben die Griechen fast alles,
was an die Zeit der türkischen Besetzung erinnern könnte, abgerissen oder verkommen lassen.
Leider ist in diesem Verdrängungsprozess auch so manches verloren gegangen, was
Außenstehende heute als zu schützendes Kulturgut bezeichnen würden. Der weitestgehende
Erhalt der Emir-Zadé-Moschee ist wohl darauf zurückzuführen, dass sie in ihrem Kern eine
christliche Kirche war. Heute werden in ihrem Inneren, aber auch draußen in ihrem umzäunten
Hof Architekturstücke, Mosaiken und Skulpturen aus venezianischer und türkischer Zeit gesammelt,
die aber nur selten für Besucher zugänglich sind.
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(Antike Werkstücke im Hof der Emir-Zadé-Moschee)
Vor der Moschee steht ein kleiner Brunnen, der aus türkischer Zeit stammt und seinen Erhalt
wohl einer kontinuierlichen praktischen Nutzung verdankt, bei der die Religionszugehörigkeit
keine Rolle spielte. Heute aber fließt aus dem Brunnen kein Wasser mehr, und so ist er häufig so
von parkenden Autos zugestellt, dass man ihn kaum erblicken und seine schönen Inschriften
kaum lesen kann.
(Türkischer Brunnen am Platz vor der Emir-Zadé-Moschee)
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e Agia Paraskevi
Nur eine Straßenzeile weiter steht auf einem weiten Platz, der früher das Zentrum von Negroponte
war, die Kirche der “Agia Paraskevi”. Sie ist eines der bedeutendsten Baudenkmäler
Halkidas und zudem eine der wenigen Kirchen in Griechenland, deren Ursprung bis in die
frühchristliche Zeit zurückreicht. Heute erkennt man sie schon von weitem an ihrem wahrlich
italineisch anmutenden Campanile.
(Halkidas bedeutendste Kirche, die Kirche “Agia Paraskevi”)
Die erste christliche Kirche wurde an dieser Stelle errichtet, als Justinian der Große (527-565)
Kaiser des Oströmischen Reiches von Byzanz war, und sie wurde gerade an diesem Ort errichtet,
weil sich hier zuvor die Kultstätte einer beliebten griechischen Göttin befunden hatte, nämlich ein
Tempel der Artemis. Diese erste Kirche war wohl - wie die heutige - eine drei-schiffige Basilika
mit einem Dach aus Holz, und sie war zunächst der „Panagia Perivleptos“ geweiht, der sich „nach
allen Seiten umschauenden Gottesmutter“. Die Venenzianer, die ab dem 11. und 12. Jahrhundert
immer mehr Macht und Einfluss auf Euböa gewannen und im 13. und 14. Jahrhundert Halkida
zu ihrem Hauptstützpunkt in der Ägäis machten, erweiterten die Kirche und bauten sie in ihrem
eher gotisch zu nennenden Stil um. Die Türken, die dann ab 1470 die Macht über Griechenland
und auch über Euböa übernahmen, machten aus der Basilika zunächst eine Moschee und später
dann ein Lagerhaus für ihr Militär. Erst 1833, also erst nach der Befreiung von den Türken,
wurde aus dem zweck-entfremdeten Gebäude wieder eine christlich-orthodoxe Kirche, und man
weihte sie nun der Stadtpatronin Halkidas, nämlich der „Agia Paraskevi“ 9 , deren Namensfest am
9 Zu Namen und Bedeutung der Heiligen Paraskevi vgl. „Orthodoxe Geschichten“ 2005, S. 90 ff.
48

am 26.7. gefeiert wird. Anschließend wird dann eine ganze Woche lang ein großer, farbiger
Markt auf dem Platz vor der Kirche abgehalten.
(Klassische Säulen in und vor der Kirche der „Agia Paraskevi“)
Im Inneren der Kirche sind vor allem die Seitenwände des Mittelschiffes sehenswert, das sich
durch hohe Bögen zu den Seitenschiffen hin öffnet. Diese Bögen ruhen auf unterschiedlich hohen
antiken Säulen, die einander paarweise und symmetrisch auf jeder Seite zugeordnet sind. Da nicht
nur die Säulenhöhe jeweils paarweise unterschiedlich ist, sondern sich auch die Paare der Säulenkapitelle
ganz erheblich von den anderen unterscheiden, ist jede der beiden Seitenwände von
einer Reihe höchst individueller Säulen geprägt, die wie in einem Lehrbuch die unterschiedlichen
Säulenformen der klassischen Antike vorführen.
f Das Folklore - Museum
Etwas mehr als hundert Meter hinter der Kirche „Agia Paraskevi“, also weiter stadteinwärts,
steht ein altes, großes und graues Gebäude aus Natursteinen, in dem das Folklore-Museum der
Stadt untergebracht ist.
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Das Museum ist leider häufiger geschlossen als geöffnet, so dass man auch leider keinen Blick auf
die innere Struktur dieses ungewöhnlichen Bauwerkes werfen kann. Doch auch von außen
erkennt man leicht, dass seine dicken Mauern aus grob behauenen, grauen Steinen, dass seine
kleinen, vergitterten Fenster, die festen Türen unter den zugemauerten Bögen und das ungewöhnliche
Dach nicht die tänzerische Leichtigkeit eines griechischen Folklore-Ensembles haben. Und in
der Tat: das Museum befindet sich in den letzten Mauern und Räumen, die zur ehemaligen Stadtmauer
von Halkida gehörten und immer noch erahnen lassen, dass diese mittelalterliche Stadtbefestigung
mit ihren Türmen, Mauern und Toren einmal besonders wehrhaft gewesen sein muss.
Die weiter oben abgebildeten Stiche (S. 37, S. 38 u. S. 41) bestätigen diesen Eindruck.
g Wasserleitung - Die Wasserversorgung von Halkida
Bis noch weit ins 17. Jahrhundert sorgte eine venezianische Wasserleitung, die aber wohl auch
schon in der Antike zumindestens geplant, wenn nicht gar in Römerzeiten funktionsfähig war, für
den Großteil der Wasserversorgung, die Halkida in Friedenszeiten benötigte. Von dieser Wasserleitung
sind am östlichen Stadtrand von Halkida, im Ortsteil Chilidonia, elf Bogen vollständig und
drei weitere teilweise erhalten.
(Die erhaltenen Bögen der venezianischen Wasserleitung)
Die eleganten Pfeiler und Spitzbögen dieser Leitung sind zum Teil aus antiken Quadern, meist
aber aus rötlich-grauen Steinen, aus Ziegeln und Mörtel gemauert. Oben ist die Rinne, die das
Wasser führte, offen. Das Wasser wurde aus den nordöstlich von Halkida gelegenen Vorbergen
des Dirphis herangeführt. Ihr Ausgangspunkt lag in der Nähe der Dörfer Kambia, Vouni und
Amfithea (vgl. Karte S. 11, Ziffern 13 bis 16), folgt dann nach Südwesten einem Seitental des
Lelanto, das unterhalb des Dorfes Pournos auf das Lelanto-Haupttal stößt. Die Wasserleitung
begleitet den Fluss am rechten Ufer in fast genau südlicher Richtung, verläuft also parallel zu dem
künstlichen Bewässerungsgraben, der dort im Lelanto-Tal angelegt worden war. In diesem ersten
Abschnitt wird die Wasserleitung nicht auf Bögen geführt, sondern auf einer offenen Mauer. Am
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Ausgang des Lelanto-Tales wendet sich die Leitung oberhalb der beiden Türme von Phylla nach
Westen und damit direkt nach Halkida. In der Nähe der Stadt gewinnt die Wasserleitung dann
immer mehr den Charakter eines auf eleganten hohen Bogen geführten Aquäduktes. (vgl. S. 31).
h Archäologisches Museum
(Öffnungszeiten: Di. – So. 08:30 – 15:00, außer montags)
Das schöne, gelb gestrichene und im klassizistischen Stil um 1900 erbaute Gebäude in der breiten
“Benizelos-Straße” präsentiert in seinen drei nicht allzu großen, ebenerdigen und ineinander
übergehenden Räumen zum Teil prächtige archäologische Fundstücke aus der vorgeschichtlichen
Zeit Euböas, aus der klassischen und römischen Zeit und aus der späteren, der hellenistischen
Epoche. Zwei besonders schöne Objekte werden hier abgebildet: der Kopf einer Antinoos-Statue,
die in Aidipsos gefunden wurde und aus der römischen Zeit im 1. Jahrhundert nach Christus
stammt. Im Anhang zu diesen “Geschichten” (S. 96) wird näher auf die Biographie dieses schönen
Jünglings eingegangen, der der Geliebte des römischen Kaisers Hadrian war, und es wird dort
auch auf den Kult verwiesen, der nach Antinoos´ frühem Tod überall im Mittelmeerraum
entstand. Das zweite Objekt ist ein außergewöhnlich kunstvoll gestalteter Kopfschmuck aus dem
1. Jahrhundert vor Christus. Über 100 vergoldete Olivenblätter sind hier zu einem prachtvollen
Kranz zusammengefügt.
(Kopf der Antinoos-Statue aus Aidipsos, 1.Jhdt. n.Chr. und Kranz aus vergoldeten Olivenblättern, 1.Jhtd. v.Chr.)
Leider werden hier in den Ausstellungsräumen des Museum und auch im angrenzenden archäologischen
Museumsgarten die gezeigten Fundstücke nicht hinreichend ausführlich in ihrer historischen
und ästhetischen Bedeutung erläutert. Wünschenswert wäre es zudem, wenn alle vorhandenen
knappen Hinweise wenigstens auch auf Englisch gegeben würden. Besonders schön aber
sind auch die architektonischen Fundstücke, die im kleinen Garten des Archäologischen Museums
geschmackvoll ausgestellt werden.
(Dorische Säuelkapitelle im Museumsgarten)
51

Beachtung verdienen vor allem die drei großen dorischen Säulenkapitelle, die auf dem Burg-
Hügel des Karababa-Kastells gefunden wurden und die wahrscheinlich zu dem in der Antike berühmten
Tempel des olympischen Zeus´ gehörten (1. Hälfte des 5. Jhdts. v. Chr.). Schön anzusehen
sind im Garten aber auch noch andere Säulenkapitelle und Skulpturen, z.B. Die audrucksvollen
Pferdeköpfe aus römischer Zeit.
i Das „Rote Haus“
(Im Garten des Archäologischen Museums von Halkida)
Das Herrenhaus, das sich die einflussreiche Familie Mallios am Ende des 19. Jahrhunderts vom
französischen Architekten Flegis entwerfen und errichten ließ, ist auch heute noch eine städtebauliche
Attraktion am Nordrand der Uferzone Halkidas, und das nicht nur wegen seiner leuchtend
roten Außenfarbe, wegen seiner exponierten Lage und wegen der kulturellen Funktion, die
das Haus heute als „Haus der Wissenschaften“ ausfüllt, sondern vor allem wegen seiner architektonischen
Qualitäten, die einen Eindruck davon vermitteln, was in Halkida, was auf Euböa und
was in ganz Griechenland auch ohne Krieg an Bausubstanz verloren ging, weil selbst so relativ
junge und ansehnliche Häuser wie die, die im 19. Jahrhundert nach der Gründung des neuen
griechischen Staates im neo-klassizistischen Stil erbaut worden waren, einem ungezügelten und
ungeordneten Modernisierungseifer bedenkenlos zum Opfer fielen und auch heute noch zum
Opfer fallen.
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j Das Haus mit den Statuen
An der Uferpromenade, an dem kleinen Platz direkt neben dem “Roten Haus”, steht dieses klassizistische
Haus, das en seinem Dachabschluss Statuen und Fragmente von Statuen zeigt, die bekann
antiken Vorbildern nachempfunden sind. Wie das “Rote Haus” gehörte auch das “Haus mit
den Statuen” der einflussreichen Familie Mallios, die das Haus 1895 nach Plänen des bekannten
dänischen Architekten Theophil Edvard Hansen errichten ließ, der auch in Athen am Bau vieler
öffentlicher und privater Gebäude des neuen Griechenlands maßgeblich beteiligt war. Wie das
Nachbarhaus gehört das “Haus mit den Statuen” heute der Stadt Halkida, die in seinen Räumen
ein Institut für die Geschichte und Archäologie Euböas unterhält.
k Das Stadthaus von Halkida
(Das „Haus mit den Statuen“ an der Uferpromenade von Halkida)
Als letztes der in Halkida nicht sehr zahlreichen sehenswerten Gebäude sei hier noch auf das
Stadthaus von Halkida hingewiesen, das wie die beiden zuvor beschriebenen Häuser direkt an der
Uferpromenade steht, aber schon von der „alten Brücke“ aus ganz nah zu sehen ist. Beim Vergleich
mit dem „Haus mit den Statuen“ fällt auf, dass beide Gebäude das Verhältnis von Breite zu
Höhe unterschiedlich interpretieren. Während das „Statuen-Haus“ einen in sich geschlossenen,
eher die Höhe betonenden Baukörper präsentiert, tendiert das Stadthaus stärke zur Breite und
hebt daraus zwei Türme empor, die mit ihren Dächern die sonst so deutlich vorherrschende
geometrische Strenge durchbrechen und barocke Stil-Elemente zu zitieren scheinen. Die schlichte
Zurückhaltung, die bei „reinen“ klassizistischen Gebäuden auch die Gestaltung der Fenster und
Türen kennzeichnet, ist beim Stadthaus bei den Fenstern der untersten Reihe durch deren demonstrative
Größe zugunsten eines offensichtlich ausgeprägteren, eines wiederum barocken Repräsentationsbedürfnisses
aufgegeben worden. Das Stadthaus scheint also leicht jüngeren Datums zu
sein, spielt es doch noch stärker als seine etwas älteren Geschwister mit Architektur-Elementen
der Vergangenheit, zum Beispiel mit Pilastern, Fensterbrüstungen und – rahmen, überstehenden
Trägerbalken und weißen Dachbalustraden aus – Stuck.
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(Das Stadthaus von Halkida)
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Route 3
Rund um den Dirphis - von Psachná nach Kimi
Die folgende Beschreibung eines Ausflugs in die Bergwelt des Dirphis und seiner Ausläufer und
dann hinüber nach Kimi, dem „Balkon über der Ägäis“, soll natürlich vor allem dazu auffordern,
sich selber zu Fuß oder mit dem Auto den landschaftlichen Schönheiten der Bergwelt Mittel-
Euböas zu nähern und die phantastischen Ausblicke auf die Ägäis mit ihren Sporaden-Inseln zu
genießen. Ganz nebenbei kann man auf dieser Route auch noch einen Blick auf die eine oder andere
Sehenswürdigkeit werfen, die oft ganz versteckt am Rande der Route liegt.
(Auschnitt aus der Karte 04-2, „Southern Evia“ des Anavasi-Verlages)
Die überwältigenden landschaftlichen Schönheiten und Überraschungen, die den Reisenden auf
dieser Strecke erwarten, haben bereits 1876 H.G.Lolling in seinen kenntnisreichen „Reisenotizen“
bewogen, dem Ausdruck seiner Begeisterung die für ihn ungewöhnliche Form eines
Zitates zu geben, eines Zitates, das er von einem Herrn Unger übernahm, der wohl auch einer der
zahlreichen Reisenden war, die, reichlich ausgestattet mit klassischer Bildung, in der Mitte des 19.
Jahrhunderts Griechenland nach dessen neu gewonnener Freiheit und Staatsgründung intensiv
erkundeten.
„Die Richtung, die der Weg nimmt, auch nur einigermassen zu bezeichnen, ist kaum möglich, da
er sich bald über jehe baumlose Felsenabstürze, bald durch dichtes Waldesdunkel, bald über subalpines
Haideland in den seltsamsten Verschlingungen auf- und abwärts windet. Nimmt man noch
die prachtvollen Fernsichten, die dabei hie und da auftauchen und entweder die ganze Wildnis
einer Gebirgslandschaft oder das ferne mit Inselchen übersäete Meer vorführen, so muss man
diese Wanderung als eine der genussvollsten bezeichnen, die man in diesem classischen Lande
anführen kann.“ (Lolling, Reisenotizen, S. 335)
Der Weg durch die Bergwelt Euböas lässt sich heute wegen der meist gut ausgebauten Straßen
und mit Hilfe des mittlerweile reichlich vorhandenen Kartenmaterials sehr viel leichter beschreiben
als noch vor 150 Jahren. Zunächst gilt es, auf dieser Fahrt die Pass-Straße zu erreichen,
die sich von Stení aus über die Südflanke des Dirphis windet, dort eine Höhe von gut 1000 m
erreicht und dann hinunter auf die Ägäis-Seite der Insel führt. Von wo der Reisende sich auch
immer nähern mag, stets wird ihm die mächtige Bergpyramide des Dirphis eine unübersehbare
und zugleich höchst willkommene Orientierungshilfe sein.
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(Unübersehbar: der höchste Berg Euböas, der Dirphis (1743 m), von Westen aus gesehen.)
Die schnellste Route zum Dirphis führt von Nea Artaki ziemlich gerade nach Osten direkt nach
Stení, einem bei Athenern sehr beliebten Höhen-Kurort, der in herrlicher und zugleich sehr
gepflegter Umgebung im Sommer angenehme Kühlung und im Winter Möglichkeiten zum
Wintersport bietet. Die Strecke über Nea Artaki (7 km südlich von Psachná, 7 km vor Halkida) mag zwar,
da sie sehr zügig zu befahren ist, von Griechen bevorzugt werden, bietet aber für neugierig
reisende Mitteleuropäer herzlich wenig Attraktionen. Kein Kloster liegt auf dieser Strecke, und
allein schon diese Tatsache sollte den Reisenden nach anderen Wegen Ausschau halten lassen,
liegen doch die griechischen Klöster zumeist in landschaftlich besonders reizvoller Umgebung.
Aber auch all das andere, was sonst das Reisen in dieser Gegend besonders interessant machen
kann – Burgen, Kirchen, Türme - , ist entlang der Straße von Nea Artaki nach Stení nur in recht
dürftigen Exemplaren zu finden. Der wenig attraktive venezianische Turm von Pissonas, auf
halbem Wege nach Stení mitten in einem Dorf, das rechts der Hauptstraße liegt, mag hier als
Beispiel für eine „Attraktion“ dienen, für die es sich nicht lohnt, einen Umweg zu nehmen oder
einen Halt einzulegen.
Für den, der aus dem Norden Euböas kommt, bieten sich, wie man der Karte auf Seite 10 leicht
entnehmen kann, alternative und deutlich attraktivere Routen zum Dirphis und nach Stení an,
entweder die Straße von Psachná über Makrimalli, Attali oder die Strecke von Psachná über
Triada nach Stení. Will man mit dem Auto über die inneren Bergketten Euböas hinweg
schließlich Kimi erreichen, führt, wie schon gesagt, keine andere Straße dorthin als die über Stení.
Dort in Stení aber sollte man eine Pause einlegen, frische Bergluft schnuppern und sich in einer
der zahlreichen Tavernen, Restaurants oder Straßengrills bedienen lassen. Einen Fehler macht
man gewiss auch nicht, wenn man sich hier in Stení den Tank nachfüllen lässt, denn so zahlreich
wie sonst an griechischen Straßen werden auf der folgenden Berg- und Talfahrt die Tankstellen
nicht auf Kunden warten.
Da es sich ohnehin empfiehlt, wegen der Länge und des kurvenreichen Verlaufs der Strecke, aber
auch wegen der wünschenswerten Zwischen-Stopps und Ausflüge „per pedes“ („ta podia“), vielleicht
gar zum Gipfel des Dirphis, wenigstens eine Übernachtung auf dieser Tour nach Kimi
vorzusehen, könnte Stení Dirphis genau der willkommene Ort sein, den man für eine Zwischen-
Übernachtung wählt. Andere Orte, die für eine Übernachtung in Frage kommen, sind, ein Stück
56

weiter nach Osten, Stropones, Metochi (in der Nähe der schönen Badestrände des „Paralia
Chiliadou“) oder schließlich Kimi. Nicht zu jeder Jahreszeit aber ist es in diesen Orten leicht,
eine preiswerte und ordentliche Unterkunft zu finden.
Wenn man dann, ob ausgeschlafen oder leicht ermüdet, Stení wieder verlassen und den Dirphis-
Pass nach einer kurvenreichen Fahrt, die für eine Berg-Etappe bei der „Tour de France“ geeignet
wäre, erklommen hat, kommt man in jene prachtvolle Landschaft, die oben die Herren Unger
und Lolling beschrieben haben und die herrliche Fernsichten auf die blaue Ägäis und auf ein
formenreiches Gebirge bietet, das manchmal wie ein schroffes Hochgebirge anmutet.
Das nächste Bergdorf, das man über die weiterhin sehr gute Straße, aber dann eben auf der
Ägais-Seite der Insel erreicht, heißt „Stropones“ und liegt etwa 700 m über dem Meer. In
Reiseführern und Prospekten wird Stropones als ein schönes „authentisches“ Bergdorf geführt, in
dem man noch, idyllisch eingebettet in das üppige Grün eines Berghanges, das ursprüngliche
Griechenland entdecken könne - wenn man es nicht schon in Gialtra gefunden hat. Das von einem
plätschernden Bach durchzogene Stropones gilt als das Kirschen-(nicht Kirchen-)Zentrum von
Euböa. An seiner Platia stehen vier oder fünf der üblichen Tavernen, doch die einzige Übernachtungsmöglichkeit
befindet sich gleich am oberen Ende des Dorfes an der Straße, die von Stení
zur Ägäis-Seite hinüberführt. Das relativ neue Haus bietet acht schöne, recht günstige und sehr
saubere Studios an und gilt als „empfehlenswert“.
Will man auf dem kürzesten Wege Kimi erreichen, so muss man wenige Kilometer vor Stropones
nach rechts, also nach Süden, abbiegen. Hier an dieser Kreuzung endet dann leider auch die bis
hierhin so gut asphaltierte und manchmal sogar breite Straße. Bis „Metochi“, dem nächsten Ort
auf der Route nach Kimi, sind auf 20 bis 40 km Länge, je nachdem welche Strecke man wählt,
nicht immer sehr ordentliche Schotterpisten zu bewältigen. Die Weiterfahrt von Stropones in
Richtung Kimi ist also nur den Reisenden zu empfehlen, die über ein robustes, strapazierfähiges
Auto verfügen, am besten einen Geländewagen.
57

Von Stropones aus aber kann man über zum Teil abenteuerliche, immer serpentinenreiche und
prächtige Aussichten bietende Pisten zu zwei der besonders schönen Strände gelangen, über die
Euböa auf der Ägäis-Seite verfügt, zum Strand „Paralia Chiliadou“ und zum Strand „Paralia
Metochiou“. Der Abstecher zum zuerst genannten Strand bedeutet, hat man als Fahrtziel Kimi im
Auge, einen etwas längeren Umweg (hin und zurück 25 km) als die Fahrt zum Strand von
Metochi (hin und zurück 10 km). Der Reisende wird aber dort am Chiliadou-Strand nicht nur mit
der Möglichkeit belohnt, in landschaftlich spektakulärer Umgebung ein erfrischendes Bad im
türkis-farbenen Wasser der Ägäis zu nehmen, sondern auch die zum Teil gut erhaltenen Reste
eines sehr alten Klosters zu besichtigen, das dem Strand seinen Namen gab. Das Kloster „Kimissis
tis Theotokou“ (das Kloster der „Entschlafung der Gottesmutter“) war nämlich das tausendste
(gr. chilioi = tausend), so erzählt es eine fromme Sage, das die Kaiserin Theodora 10 vor gut 1100
Jahren dort in der Nähe des Ägäis-Strandes auf einem kleinen Hoch-Plateau erbauen ließ. Und
wer Lust hat, kann zu dem gut erhaltenen Rest byzantinischer Kultur hochkraxeln und nebenbei
einen wunderbaren Panoramablick über die Ostküste Evias genießen. Chiliadou-Strand und
Panagia-Kloster erreicht man, wenn man durch Stropones hindurchfährt und der schmalen
Straße folgt, die über den kleinen Ort Lamari hinunter zur Küste führt und sich meist in einem
sehr ordentlich asphaltierten Zustand befindet.
Nach Bad und Besichtigung sollte man wieder zurück nach Stropones fahren, denn der auf Karten
verzeichnete direkte Weg nach Metochi über Koutourla ist von so mäßige Qualität, dass man
ihn besser meiden sollte. Von der Abzweigung oberhalb von Stropones folgt man dann der Piste,
die man auch gleich und ohne Umweg hätte nehmen können, wenn man, von Stení kommend, vor
Stropones rechts nach Metochi und Kimi abgebogen wäre. Wenn man dann dann größten Teil
der Schotterpiste bewältigt hat, zweigt unmittelbar vor Metochi eine weitere Piste zu dem schon
erwähnten Strand „Paralia Metochiou“ ab. Entlang eines rauschenden, mit Platanen und viel
Grün gesäumten Baches führt diese Piste hinunter zu einem besonders schönen, meist sehr einsamen
Kies-Strand.
(Gebirgsbach neben der Piste zum Strand „Paralia Metochiou“)
Der Strand von Metochi gleicht dem von Chiliadou, ist nicht weniger malerisch, wenn auch ein
wenig kleiner, und wer sich von hier zu Fuß aufmacht und der Küste zwei Kilometer nach Norden
folgt, erreicht auch auf diesem Wege das Kloster „Kimissis tis Theotokou“ oberhalb des
„Paralia Chiliadou“- Strandes.
10 Theodora, einflussreiche byzantinische Kaiserin (500 – 548 n.Chr.), Gemahlin Kaiser Justinians I.
58

(„Paralia Metochiou“)
Zurück in Metochi beginnt dann, nun wieder auf einer meist sehr ordentlich asphaltierten Straße,
des letzte Viertel des Ausflugs nach Kimi, und die Ausblicke, die sich auf dieser erneuten Bergund
Talfahrt bieten, sind nicht weniger spektakulär als die Ausblicke, die man bis dorthin hat genießen
dürfen.
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Besonders eindrucksvoll ist der Blick zurück auf die gerade erst besuchten Strände von „Metochi“
(vorne) und „Chiladiou“ (hinten), und man versteht, warum dieser Teil Euböas in der Nähe
von Kimi auch als „Balkon über der Ägäis“ bezeichnet wird. Je näher man schließlich an Kimi
herankommt, desto mehr wenden sich Straße und Blick wieder dem Insel-Inneren zu, das jetzt
aber viel sanfter und lieblicher durch eine weite Bergmulde geprägt ist, in der viele, viele kleine,
kaum unterscheidbare Ortschaften den Bereich der Groß-Gemeinde Kimi bilden. Kimi selbst ist
ein kleines adrettes Städtchen, das sich dem Reisenden in zwei Teilen darbietet, mit dem alten
Ortskern, der oben auf dem Bergplateau liegt, aber für den Touristen nur wenige attraktive
Angebote bereithält, kein besonders sehenswertes Ortsbild und auch keine Schätze aus älteren
Zeiten. Kimis zweiter Ortsbereich liegt unten an der geschützten Meeresbucht, die als Hafen
ausgebaut ist und vor allem dem Be- und Entladen der Fähren dient, die hinüber nach Skyros
pendeln, der am weitesten südlich gelegenen und zugleich größten Sporaden-Insel, deren markante
Kontouren man bei klarer Sicht in 25 km Entfernung am Horizont deutlich erkennen kann.
Dieser Hafenbereich Kimis gibt sich moderner und lebhafter als sein stilles Pendant oben auf dem
Berg. Hier unten am Hafen gibt es eine kleine Promenade mit zahlreichen Tavernen, Fisch-
Restaurants und auch einigen Hotels.
(Küstenstraße bei Kimi)
Auf zwei Sehenswürdigkeiten, die eine in, die andere bei Kimi, sei hier noch hingewiesen. Oben im
Städtchen Kimi steht das schöne Gebäude des sehenswerten Volkskunde-Museums, und da dieses
nicht nur Handarbeiten und Trachten ausstellt, sondern auch künstlerische Werke aus der
Region, hat es sich zu einem Kulturzentrum gemausert, das immer einen Besuch wert ist.
Fünf Kilometer weiter nach Norden, dicht an der Küste und ganz außerhalb von Kimi steht zu
Füßen der Reste eines alten venezianischen Kastells das „Kloster Soter“, griechisch „Moni
Sotiros“ oder „Moni Metamorphosis tou Sotiros“, also das Kloster der Verklärung Christi; in
manchen Führern wird es einfach auch nur als „Heilands-Kloster“ bezeichnet. Das Kloster ist in
den letzten 150 Jahren so oft und so gründlich renoviert worden, dass lediglich in der Bausubstanz
des Katholikons, also der zentralen Kirche des Klosters, der ältere Originalzustand aus
der Türkenzeit erhalten ist. Diese Kirche ist wohl ursprünglich eine dreischiffige Basilika
gewesen, die erst nachträglich durch eine Veränderung der Dachkonstruktion in eine Kreuzkuppelkirche
umgebaut wurde.
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Es gibt eigentlich nur zwei diskutable Möglichkeiten, von Kimi aus wieder in den Norden Euböas
zurückzukehren: entweder wählt man dieselbe Strecke, die man auch gekommen ist, also die
Strecke entlang der Ostküste der Insel und wieder am Dirphis vorbei nach Nea Artaki oder
Psachná, oder man entscheidet sich, auf einer zwar weiteren, aber dafür schnelleren und weniger
kurvenreichen Straße, die dabei auch weniger spektakuläre Aussichten bietet, direkt zur Westküste
der Insel zurückzukehren, also Aliveri anzusteuern, um von dort über Amarynthos, Eretria
und Halkida in Richtung „Heimat“ zu fahren. Der erste Vorschlag ist gar nicht so langweilig, wie
es zunächst scheinen mag, ist es doch häufiger auch sonst im Leben so, dass sich nach einer
Wendung um 180 Grad oft ganz neue Perspektiven auftun.
Route 4
Erétria
Seit Alters her war Eretria nach Halkida die zweitwichtigste Stadt Euböas. Schon Homer hat sie
in seinem Katalog der sieben Städte Euböas aufgeführt, die am Kampf der Griechen gegen Troja
teilnahmen (vgl. Geschichten 2005, S.70). Nach Süden dehnte die Stadt Eritrea ihren Machtbereich
zeitweise bis nach Karystos aus, der südlichsten Stadt Euböas, und südlich darüber
hinaus beherrschte sie in manchen Phasen ihrer Geschichte sogar einige Inseln der Kykladen.
Nach Norden hin geriet Eretria immer wieder in Konflikt mit dem nahen Halkida, vor allem im
Streit um die fruchtbare lelantische Ebene, die sich zwischen den beiden Städten erstreckt und
vom Fluss Lelantos (auch: Lilos) durchzogen wird, der bei Vasilikó ins Meer mündet. Am Ende
des 8. Jahrhunderts v. Chr. kam es zu regelrechten Kriegen zwischen Eretria und Halkida.
Halkidas blieb schließlich siegreich und spielte von da an in den folgenden Jahrhunderten meist
die dominierende Rolle auf Euböa, auch wenn es selbst häufig in Abhängigkeit fremder (kontinentaler)
Mächte geriet. Im 5. Jahrhundert hatte die Stadt Eretria sich aber so weit wieder erholt,
dass sie am Krieg der Griechen gegen die Perser teilnehmen konnte, dann aber auch ertragen
musste, dass sie 490 v. Chr. von den zunächst in Griechenland erfolgreichen Persern erobert,
zerstört und weitestgehend entvölkert wurde. Ähnlich wie Halkida geriet auch Eretria mit Athen,
mit den Mazedoniern und schließlich mit den Römern in Konflikt, wurde mehrfach belagert,
eingenommen und völlig zerstört, so auch 198 v. Chr. und schließlich zum letzten und entscheidenden
Male vom römischen Imperator Sulla, der wohl in zeitlicher Nähe zur Eroberung
und Zerstörung von Athen im Jahre 86 v. Chr. auch Eretria zerstörte. Danach spielte Eretria
politisch keine wichtige Rolle mehr, und die entsprechenden archäologischen Funde weisen aus,
dass die Stadt im Verlaufe des dritten und vierten nachchristlichen Jahrhunderts von seinen
Bewohnern weitestgehend aufgegeben und verlassen wurde. Daher ist auch von der Geschichte
Eretrias in nach-römischer, in byzantinischer und osmanischer Zeit wenig bekannt. Erst im
Zusammenhang mit dem griechischen Freiheitskampf am Beginn des 19. Jahrhunderts spielten
die Einwohner der Stadt wieder eine herausgehobene Rolle, also im Kampf der Griechen gegen
die türkischen Besatzer.
In Halkida machen es die baulichen Veränderungen aus neuerer Zeit dem historisch Interessierten
äußerst schwer, Relikte aus der Zeit des Mittelalters aufzuspüren, denn von den Spuren aus
der Zeit der klassischen Antike findet er höchstens noch einige wenige Monumente im Museum
der Stadt. Ganz anders – und damit historisch viel interessanter – liegt die Sache (liegen die
Sachen) in Eritrea. Nach Spuren aus dem Mittelalter braucht man hier gar nicht erst zu suchen,
denn die gibt es gar nicht. Für die Franken und Venezianer (1200 – 1500) existierte Eritrea
praktisch überhaupt nicht, weder als Stadt noch als Stützpunkt oder Hafen. Nach der letzten
radikalen Zerstörung der Stadt durch die Römer und nach der brutalen Auslöschung oder
Vertreibung seiner Bevölkerung fanden die wenigen Überlebenden nicht noch einmal die Kraft,
die Stadt wieder aufzubauen, zumal der Hafen verlandete und sich das Gebiet um die Stadt
herum zum Teil so sehr in Sumpfgelände verwandelte, dass Malaria-Epedemien neue Siedler abschreckten
oder die Zahl der Bewohner noch weiter dezimierten.
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Für den archäologischen Profi oder Laien jedoch bedeutet das Fehlen sich ständig erneuernder
Überbauungen die einzigartige Chance, durch das Ausgraben und Besichtigen der vormals eingeebneten
oder zugedeckten Fundamente und Reste des alten Eritreas sich ein fast vollständiges
Bild vom Aussehen und von der Struktur einer größeren Stadt der Antike machen zu können. Die
neueren Bauten und die rasterförmig angelegten Straßen Eretrias stammen erst aus der Mitte des
19. Jahrhunderts. Aber auch heute noch sind die Ausdehnungen des alten Eritreas größer als die
Ausdehnung der modernen Gebäude und Einrichtungen, so dass es zwischen den Archäologen
und den modernen Stadtplanern nur manchmal zu Auseinandersetzungen kommt.
(Blick auf die Akropolis von Eretria; unten links ein Teil des Theater-Halbrunds)
Das Bild, das man durch die bisherigen Ausgrabungen von der antiken Stadt Eretria gewinnen
kann, so wie sie zwischen dem fünften und dem zweiten Jahrhundert vor Christus bestanden
haben muss, wird bestimmt von einer charakteristischen Mischung urbaner privater und öffentlicher
Gebäude. Von den privaten Häusern sind nur die Fundamente solcher Häuser erhalten, die
von wohlhabenden Bürgern bewohnt wurden, denn die Häuser der einfacheren Leute waren wie
die Mauern und Tore meist aus vergänglichem Lehm und Holz errichtet und haben keine Spuren
hinterlassen. Die Grundmauern und Fundamente der aus Stein gebauten Häuser lassen aber noch
einige Charakteristka des Wohnens in der Antike erkennen. Wie die Stadt selber waren auch
diese großen Häuser jeweils in zwei Bereiche unterteilt, in einen privaten und in einen quasi
öffentlichen Bereich, deren zahlreiche Räume sich jeweils um einen Innenhof gruppierten. Der
private, familiäre Bereich war der Frau des Hauses, den Kindern, Sklaven und Dienern
vorbehalten, während in dem anderen Gebäudeteil, der meist an der Straße lag, der Herr des
Hauses Räume hatte, in denen er mit Freunden oder Geschäftspartnern plauderte, diskutierte,
verhandelte oder sich zu einem geselligen Festmahl niederließ. Die Räume, deren wertvolle
Fußböden im „Haus mit den Mosaiken“ erhalten geblieben sind, sind solche dem Herrn des
Hauses vorbehaltenen Festräume (andros, andrones), und Frauen hatten zu diesen Räumen
männlicher Geschäftig- und Geselligkeit in aller Regel keinen Zutritt, so wie sie auch vom öffentlichen
Leben der Stadt weitestgehend ausgeschlossen waren.
Die Zahl und Größe öffentlicher Gebäude war erstaunlich groß. Außer der Stadtmauer mit ihren
Türmen und Toren und der besonders stark befestigten Akropolis gab es in der antiken Stadt
Eretria zahlreiche Tempel und tempelähnliche Anlagen, gab es das Theater, die Gymnasien mit
ihren zahlreichen Möglichkeiten zur Leibeserziehung und Körperpflege, gab es die öffentlichen
Bäder und Stadien, den Marktplatz (agora) und andere Versammlungsstätten, Festplätze,
Kolonaden (stoa), insgesamt also so viele Gebäude und Plätze für die städtische Öffentlichkeit,
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dass man annehmen muss, dass viele Bürger sich ihren privaten Wohnsitz außerhalb der
Stadtmauern einrichten mussten, wo sie zumeist mit Ackerbau und Viehzucht ihren Lebensunterhalt
verdienten und die Voraussetzungen für einen blühenden Handel schaffen konnten.
(So mag vor 2500 Jahren die Stadt ausgesehen haben. Quelle. Eretria. A Guide..., S.281)
Das kleine Aquarell, das die Lage und Struktur der alten Stadt Eretria nachzuzeichnen sucht,
kann helfen, sich vorzustellen, wie sich ihre auch heute noch zu erkennenden Reste und Ruinen
damals in der Antike zu einem imposanten Stadtbild zusammenfügten: vorne die stark befestigte
Akropolis, rechts hinter der Stadtmauer das Halbrund des Theaters, im Stadtzentrum der Tempel
des Apolls und am oberen Bildrand der Hafen.
Diese selbst für griechische Verhältnisse einzigartige Chance, ein antikes städtisches Areal mit all
seinen überraschend komplexen Strukturen freizulegen, ist hier in Eretria seit dem Beginn des 19.
Jahrhunderts von Archäologen aus Griechenland, den USA und der Schweiz genutzt und dokumentiert
worden. Sie kamen und kommen dabei allerdings manchmal in Konflikt mit Bestrebungen,
ein neues Eritrea entstehen zu lassen und dieses zu einem touristischen Anziehungspunkt
zu machen. Heute ist Eretria zwar ein recht beliebter Ferienort, aber bedeutender als seine
Strände, seine neuen Hotels und Ferienanlagen sind eigentlich die ausgegrabenen Relikte und
Funde aus seiner klassischen, seiner griechischen und römischen Zeit.
Der folgende Kartenausschnitt zeigt die Lage der ausgegrabenen Relikte und Sehenswürdigkeiten
des alten Eretria sowie die geometrische Struktur der modernen Straßenplanung, wie sie in der
Mitte des 19. Jahrhunderts von dem deutschen Architekten Eduard Schaubert im Auftrag der
griechischen Regierung entworfen wurde. Die Karte enthält auch noch drei Vorschläge für
Routen, auf denen sich der historisch interessierte Fußgänger einige der Sehenswürdigkeiten
Eretrias erschließen kann. Die kleinen Ziffern auf der Karte bezeichnen die verschiedenen
archäologischen Stätten, und in der Legende dazu wird jeweils mit Seitenangaben auf Details
verwiesen, die auch für einen Laien als so wichtig und interessant erachtet werden, dass sie hier in
diese „Geschichten 2006“ aufgenommen wurden.
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( Wege zu den Sehenswürdigkeiten in Eretria. Quelle: Eretria. A Guide to the Ancient City, S. 154)
1-5 Fundamente ausgegrabener Häuser 18-22 Die Tempel-Anlage des
im westlichen Stadtviertel Apollo Daphnephoros (S. 78)
6-8 Reste der Stadtmauer und des 23-27 Öffentliche Gebäude im Umkreis
westlichen Stadttores des antiken Marktplatzes, der ‚Agora’
9 Dionysos – Tempel (S. 71) 28 Der Isis-Tempel (Iseion) (S. 79)
10 Das antike Theater (S. 72) 29 Das südliche Gymnasion (Palaestra)
11 Das nördliche Gymnasion 30 Das Heiligtum der Eileithyia
12–17 Das Haus mit den Mosaiken (S. 73) 31-32 Thesmophoreion I und II
und die Reste benachbarter Gebäude 33-36 Die Akropolis von Eretria (S. 81)
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Die ersten Versuche, auf dem Boden der alten und über viele Jahrhunderte verlassenen Stadt
neue Ansiedlungen zu errichten, gehen auf die Zeit des griechischen Widerstands gegen die türkische
Besetzung zurück (1821 – 1827). Im Jahre 1822 hatten nämlich Fischer der Insel Psará, die
auf der Höhe von Euböa, aber weiter im Osten in der Ägäis nahe Chios liegt, ein Schiff des
ottomanischen Admirals Kara Ali in Brand gesteckt. Die Rache der Türken war furchtbar, und
die wenigen Flüchtlinge, die dem Morden, der Zerstörung und Verwüstung ihrer Insel entkommen
waren, landeten nach einer dramatischen Flucht als „boats-people“ auf Euböa, wo man
ihnen als neues Siedlungsgebiet die Region des alten Eritreas anbot. Bis 1960 nannte sich die Stadt
daher „Nea Psará“. Aber im 19. Jahrhundert entwickelte sich die neue Stadt nur sehr langsam.
Das lag zum einen an den immer wieder aufbrechenden Malaria-Erkrankungen, zum anderen an
der attraktiven Nähe von Halkida, das den Neubürgern bessere Chancen für ihre Zukunft zu versprechen
schien. Die Entwicklung von Nea Psará beschleunigte sich dann aber mit dem Beginn
des 20. Jahrhunderts, als mit dem Austrocknen der Sümpfe und mit der medizinischen Beherrschung
der Malaria-Erkrankungen bessere Lebensbedingungen geschaffen werden konnten. Und
es kamen neue Flüchtlinge, nämlich die zahlreichen Flüchtlinge (in Griechenland insgesamt 1,5
Millionen Menschen), die als Folge des verlorenen Feldzuges der vermeintlichen „Großgriechen“
aus Kleinasien vertrieben worden waren (1921/22) und im „alten“ Griechenland neu angesiedelt
werden mussten, u.a. auf Euböa und auch in Eretria.
Es war oben schon gesagt worden, dass das alte Eretria eigentlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit
verdient als die moderne Stadt, aber wie an so vielen historischen Stätten in Griechenland gewinnt
der interessierte Laie auch in Eretria den Eindruck, als würdigten die heutigen Bürger und
Besucher die Errungenschaften einer großen Vergangenheit viel zu wenig. Zwar verweisen Reiseführer
und Reisehandbücher in aller Ausführlichkeit und mit prächtigen Fotos auf den ehemaligen
Glanz und die außergewöhnliche Kultur des alten Eretria, aber der interessierte Reisende,
meist kommt er aus dem Ausland, muss schon einige Mühe aufwenden, um seine Hochglanz-Erwartungen
mit der glanzlosen und manchmal arg vernachlässigten Wirklichkeit in Übereinstimmung
zu bringen. Dabei sollte der Besucher auf zwei Orientierungshilfen nicht verzichten:
auf einen möglichst ausführlichen und detailfreudigen Reiseführer und auf einen einleitenden
Besuch des kleinen, aber sehr informativen und höchst sehenswerten Archäologischen Museums
von Eretria. Zur Eintrittskarte sollte man dort an der Kasse für 6,-- € die englisch-sprachige
Version des Büchleins „Eretria“ erwerben, denn es ist zugleich schön bebilderter Museumsführer
wie auch informativer Begleiter zu allen wichtigen archäologischen Fundstätten.
A Das Archäologische Museum von Eretria
(Öffnungszeiten: Di. – So. 08:30 – 15:00, außer montags)
Das Museum zu finden, ist nicht schwer. Es liegt an einem kleinen Platz am Rande des Ortseingangs
zum modernen Eretria, und zwar unmittelbar an der Hauptstraße, die von Halkida nach
Karystos führt. Links sieht man, von Halkida kommend, ein scheinbar freies Feld, hinter dem sich
der markante Hügel der alten Akropolis erhebt, und gleich rechts verbirgt sich hinter schattigen
Bäumen ein kleiner archäologischer Park und mitten in ihm das flache Gebäude des Museums.
Hier seien nun im Folgenden einige der besonders sehenswerten, wenn nicht gar berühmten Exponate
des kleinen, aber exquisit geführten Museums vorgestellt.
1. Der Centaur (Kentaur, Zentaur) von Eretria
Der “Centaur von Eretria”, der im nordwestlich von Eretria gelegenen Ausgrabungsgebiet von
Lefkandi (vgl. Karte S.11, Ziffer 24) gefunden wurde, ist eine kleine, kaum 20 cm hohe, aus Ton
gebrannte Figur, die aber kunst- und kulturgeschichtlich von großer Bedeutung ist. Die Figur
stammt aus dem 10. Jahrhundert vor Christus, und ihre farbige Bemalung zeigt die typischen
geometrischen Muster, wie sie in dieser frühen Zeit üblich waren. Aber dieser Centaur ist zugleich
ein Beleg dafür, dass sich die Menschen jener Zeit nicht mehr allein damit zufrieden gaben,
ihre Gebrauchsgegenstände, also Töpfe, Vasen und Trinkgefäße, mit einfachen Ornamenten zu
verzieren, sondern begannen, auch zweckfreie Figuren künstlerisch zu gestalten. Wie dieser
Centaur beweist, wandte man sich dabei vorzugsweise den Gestalten der eigenen Mythologie zu,
einem Thema also, das später dann in der griechischen Klassik, aber von dort aus dann in der
gesamten abendländischen Kunst ein motivischer Schwerpunkt geworden ist. Die Nähe zur
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Mythologie wird bei diesem “Centaur von Lefkandi” noch dadurch unterstrichen, dass er an
seinem vorderen linken Knie eine Verwundung zeigt, die auf eine mythologische Erzählung
verweist, in der nämlich berichtet wird, dass Herakles einen solchen Centuar in einem seiner
zahlreich Kämpfe mit einem Pfeil verwundet habe. (Schlechte Kopien des “Centaur von Lefkandi”
erkennt man leicht am Fehlen dieser Verwundung.)
(Der “Centaur von Eretria” bzw. Von Lefandi; Quelle: www.Archaeological Museum of Eretria)
In der griechischen Mythologie galten die Centauren (auch Kentauren, seltener: Zentauren) als
Nachkommen von Ixion, dem Sohn des Ares, und einer Wolke. Diese seltsamen Wesen haben den
Kopf, die Brust und die Arme vom Menschen, aber die Beine wie überhaupt die gesamte untere
und hintere Körperhälfte haben die Gestalt eines Pferdes. In späteren (jüngeren) Mythen hatten
sie auch Hörner oder Flügel oder gar beides. Sie lebten, so erzählt man sich, meist in Thessalien,
ernährten sich von Fleisch, und man sagte ihnen heftige Fress- und Sauforgien nach. Sie scheinen
also die dunklen und ungezügelten Kräfte der Natur zu symbolisieren, somit also auch die von
Gesellschaft und Kultur noch nicht gezügelten animalischen Kräfte des Menschen. Darum werden
die Kentauren häufig auch als trunkene Begleiter des Dionysos dargestellt, eines Gottes also,
dem selber eine recht zügellose Lebensführung nachgesagt wird (vgl. S. 71).
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2. Herakles-Amphore und Brunnen-Relief
Von den zahlreichen Begräbnis-Amphoren, die im Museum von Eretria ausgestellt und die in den
zahlreichen Begräbnis-Stätten rings um Eretria gefunden wurden, ist diese Amphore, die den
Kampf zwischen Herakles und den Zentauren zeigt, eine der schönsten. Amphoren dieser Art
dienten dazu, die Asche Verstorbener aufzunehmen. Diese Amphore hier wird auf die Zeit um 560
v. Chr. datiert.
Das keramische Relief, das ursprünglich wohl zu einer Brunnen-Einfassung gehörte und ins frühe
7. Jahrhundert v.Chr. datiert wird, zeigt im oberen Band einzelne Kämpfer und darunter, wie
hier auf dem rechten Bild zu sehen, tödlich verletzte Kämpfer, deren Körper zum Raub von Aasvögeln
werden.
3. Spielzeug-Pferd
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Weniger martialisch, aber wenigstens auch zweieinhalb tausend Jahre alt ist das im Museum gezeigte
Spielzeugpferd aus Ton, das auf vier großen Rädern läuft und auf seinem Rücken zwei
kleine Amphoren trägt. Getöpferte Nachbildungen (Replicas) dieses oder ähnlichen frühen
Kinderspielzeugs, das ursprünglich vor allem in Attika hergestellt und von dort in alle Regionen
Griechenland vertrieben wurde, findet man heute fast in allen besseren Souvenir-Läden, auch in
Loutra Aidipsos. Sie sind nicht ganz billig, diese hübschen Pferdchen; 150 bis 500 €uro muss man
wohl, je nach Qualität und Größe, für sie anlegen. Eines dieser braunen Pferdchen aus Ton hat
seinen Stall- und Stammplatz im Häuschen von Gisela und Ulli gefunden. Es hat sich als deutlich
pflegeleichter erwiesen als so mancher echte Esel oder lebende Hund.
4. Die Skulpturen
Im zweiten Ausstellungsraum des Museums sind die imposanten Reste von Skulpturen zu sehen,
die einst den Westgiebel des Haupttempels von Eretria zierten, nämlich den Tempel des „Apollo
Daphnephoros“, also des mit Lorbeer bekränzten Apolls. Die Skulpturen sind im Museum in
einer Anordnung aufgestellt, wie sie wohl auch vor der Zerstörung des Tempels durch die Perser
(490 v. Chr.) bestanden haben muss.
Im Zentrum der Figurengruppe steht die Göttin Athene, von deren stolzer Statue nur Brust,
Schultern und die Ansätze ihrer Oberarme erhalten sind. Wie auf zahlreichen anderen Abbildungen
ziert ein Schrecken einflößendes Gorgonenhaupt, ein „Gorgoneion“, Athenes Brustpanzer,
die „Aigis“. Dass Athenes schöne und zugleich machtvolle Gestalt im Mittelpunkt der
Figuren des apollinischen Tempels stand, erklärt sich aus der Tatsache, dass Athene in klassischer
Zeit eine der beliebtesten Gottheiten in Griechenland, vor allem in Attika war und dass Eretria
sich in jener Zeit um ein gutes Verhältnis zu Athen bemühte, um einen mächtigen Verbündeten in
den Auseinandersetzungen mit Halkida zu haben. Stilistisch gehört die Skulptur der Athene von
Eretria in eine Übergangsphase, in die Zeit um 600 v. Chr., als die strenge Statuarik der archaischen
Bildhauerkunst von der Kunst der griechischen Klassik und damit von einer differenzierteren
Gestaltung der Körperlichkeit der Statuen und, sofern es sich bei der dargestellten Person
um ein weibliches Wesen handelte, ihrer Bekleidung (Faltenwurf) abgelöst wurde.
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Auch an dem zweiten bedeutenden Skulpturen-Fragment vom Tempel Apolls lassen sich die Stilmerkmale
dieser Zeit des Übergangs eindrucksvoll studieren. Dargestellt sind Theseus, der sagenumwobene
König Athens, und Antiope, die Königin der Amazonen, die von Theseus entführt
wird, allerdings – wie man den Gesichtern und den zärtlichen Gesten entnehmen kann – im glücklichen
Einvernehmen mit der Entführten. Die Gesichter des Paares lassen noch die stereotypen
Gestaltungs- und Ausdrucksformen erkennen, wie sie in der archaischen Kunst üblich waren,
aber die sanfte Bewegung der Körper sowie die feine Gestaltung der Haare, des Kopfputzes und
der Falten der Kleidung verweisen schon auf die Gestaltungsprinzipen der nahen klassischen Zeit.
In einigen Kunst- und Reiseführern ist zu lesen, dass es sich bei dem abgebildeten Paar um
Theseus und Ariadne handle, also jener Tochter des Königs Minos von Kreta, die dem Theseus,
den sie liebte, mit einem Faden den Weg aus einem tödlichen Labyrinth zu finden half. Zum Dank
entführte Theseus die gute Ariadne von der Insel ihres Vaters. Aber ob nun die Skulptur im Museum
von Eretria Theseus mit Antiope oder Theseus mit Ariadne zeigt, das Grundmotiv bleibt
gleich: jeweils ist es eine Situation dargestellt, in der eine königliche Frau mit deren liebevollem
Einvernehmen entführt wird. Und die Ironie des Schicksals will es, dass jede der beiden Frauen,
sowohl Antiope als auch Ariadne, vom treulosen Theseus bei der nächstbesten Gelegenheit, und
das ist jeweils eine kleine Insel, verlassen und zurückgelassen wird. Theseus ist bei den Griechen,
wen wundert´s, nach Herakles der beliebteste Held ihrer Sagen und Mythen.
B Die archäologischen Ausgrabungsstätten von Erétria
Nach dem Besuch des Museums sollte man sich, auch wenn es heiß ist, auf den Weg zu einigen der
zahlreichen Ausgrabungsstätten machen. Mit den Eindrücken, die man im Museum gewonnen
hat, und mit den Bildern und Informationen, mit denen gute Reiseführer die Vorstellungskraft
ihrer interessierten Leser anzuregen wissen, wird es dem Neugierigen leichter fallen, die oft nur
spärlichen oder nachlässig wieder zugewachsenen Spuren der Vergangenheit mit den üppigen
Vorstellungen seiner angeregten Phantasie in Übereinstimmung zu bringen.Auf den folgenden
Seiten werden in einer kleinen Auswahl und in einer Reihenfolge, die sich an den Ziffern des
Ortsplanes auf Seite 64 orientiert, einige der besonders bemerkenswerten Fundstellen vorgestellt.
Der archäologische Rundgang beginnt am Museum. Dort überquert man die Hauptstraße und erreicht
auf der gegenüber liegenden Seite das eingezäunte große Gelände mit den Resten des
westlichen Teiles der antiken Stadt. Im Hintergrund erhebt sich der markante Berg der ehe-
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maligen Akropolis, und davor an ihrem Fuße kann man schon von der Straße aus die meist zugewachsenen
Konturen des alten Theaters erkennen. Das noch an der Straße liegende Tor zu diesem
archäologischen Gelände ist zwar meist geschlossen, aber nie verschlossen, so dass man leicht
Zugang zu den zahlreichen kunstvoll gemauerten Fundamenten von Häusern findet, die dort vor
mehr als zweitausend Jahren gestanden haben und die jetzt lediglich noch die Basis für Balanceübungen
von Touristen abgeben, die sich Stein für Stein in Richtung Theater bewegen, die damit
aber vermeiden, über Trampelpfade zu gehen, die voller Dornen, Disteln und Kletten sind. Will
man allerdings lesen, was auf den tischhohen Informationstafeln steht, muss man sich aber in die
manchmal, zumindest im Frühjahr recht unangenehme gräserne Wildnis begeben. Zum Theater
und den Resten des Dionysos-Tempels gelangt man aber selbst auf diese artistische Weise leider
nicht, denn diese sind von einem weiteren Zaun umgeben, dessen Tore meist das ganze Jahr über
verschlossen sind.
1. Der Tempel des Dionysos (Ziffer 9 auf dem Stadtplan von Eretria S. 64)
Dionysos oder auch Bakchos, im lateinischen Kulturraum später dann Bacchus oder Bachus
genannt, war der Gott der Fruchtbarkeit und des Weines, und er war damit auch der Gott des
Rausches und der wilden Ekstase. Mit seinem relativ späten Erscheinen in der großen Familie der
griechischen Götter verband sich mit dem weinkundigen Dionysos ein neues, ein erweitertes
Bewusstsein über die in der Welt und im Götterhimmel herrschenden Prinzipien. Dionysos wurde
so etwas wie der orgiastische Gegenpol zu den eher rationalen, in harmonische Formen gefügten
Ordnungsprinzipien, deren verbindliche Klarheit der überall verehrte olympische Apoll repräsentierte.
Dessen wichtigster Tempel stand in Delphi, aber mit der zunehmenden Bedeutung und
Verehrung, die der neue Gott Dionysos im antiken Griechenland gewann, räumte ihm Apoll
wenigstens für die Zeit des Winters die Herrschaft über den für ihn besonders heiligen Ort ein.
Dort auf dem Parnassos wurde dann am Ende des Winters so manches Fest zu Ehren des
trinkfesten Gottes gefeiert, wir würden heute sagen: es wurde in Vorfreude auf den nahenden
Frühling ausschweifend Karneval gefeiert. Und über diese dionysischen Feiern, die Bacchanalien,
sind uns manche aparte, manche interessante und manchmal auch manch frivole Details überliefert
worden. Heftig und deftig muss es bei den „Choen“, den Festen zu Ehren von Dionysos zugegangen
sein. Formen rituellen Trinkens, die wir heute wohl als Kampftrinken bezeichnen
würden, soll es damals schon gegeben haben. Und gar sexuell ausschweifend, man stelle sich das
vor, sollen vor allem die „Pithoigien“ gewesen sein, die beliebten Feste zur Feier der Öffnung der
Weinfässer, Festebei, bei denen auch leicht bekleidete und übermütig tanzende Bacchantinnen,
Mänaden und Thyiaden „mitwirkten“.
Conrad Bursian weiß zu berichten (vgl. Literaturverzeichnis), dass ein in Eretria gefundener
Mosaikfußboden aus Meereskieseln (4,073 m Länge x 4,068 m Breite) einen Dionysos zeige, der
auf einem Panther reite und von einer verführerischen Sirene begleitet werde. Er behauptet,
dieses Mosaik habe zum Dionysos-Heiligtum gehört; wo es heute zu besichtigen sei, sagt er aber
leider nicht. Auf jeden Fall gehört dieses Mosaik nicht zu den Fußboden-Mosaiken, die im „Haus
der Mosaiken“ gezeigt werden (vgl.u.).
Von den vielfältigen Formen der Feiern, die zu Ehren des Gottes Dionysos in dessen Tempel oder
zu Ehren der Göttin der Fruchtbarkeit, Demeter, in einem nahen Heiligtum gefeiert wurden,
sollen hier nur zwei Feste vorgestellt werden, nämlich die „Mysterien des Dionysos“ und die
„Thesmophoria“, Feiern, an denen vorzugsweise oder ausschließlich Frauen teilnahmen und die
frühe Formen weiblicher Emanzipationsbestrebungen darstellen. Es waren Feiern, die an vielen
Orten des alten Griechenlands veranstaltet wurden, ganz bestimmt aber auch, wie die Archäologen
herausgefunden haben, in Eretria. Am religiösen Leben aktiv teilzunehmen, war in alten
Zeiten für Frauen eine der wenigen Gelegenheiten, ihre sonstige Beschränkung auf Haus und Hof,
auf Kinder, Haus- und Heimarbeit zu durchbrechen und öffentlich so präsent zu sein, wie es sonst
nur den Männern vorbehalten war.
Und die Männer sahen wohl der Teilnahme ihrer verheirateten und unverheirateten Frauen an
den „Mysterien des Dionysos“ mit einigem Unbehagen zu, denn sie selber waren weitestgehend
von diesen Festen ausgeschlossen. Höchstens einer der Männer war dabei und leitete an Dionysos´
Statt die Feiern, die darin bestanden, dass die Frauen in die Berge und Wälder zogen, dort ihre
wilden Tänzen vollführten, wenig Milch und kaum Honig, aber viel Wein konsumierten, Tiere
jagten und deren Fleisch roh verschlungen haben sollen. Mit ihrem Verhalten in diesen zügellosen
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Orgien – wenn das alles stimmt, was sich die Männer, die ja nicht dabei waren, in ihrer Phantasie
ausmalten und in so manchem Theaterstück niederschrieben – ahmten die Frauen die „Mänaden“
nach, also weibliche Wesen, von denen die mythologischen Erzählungen berichten, dass sie
als ekstatische und vielleicht auch frivole Tänzerinnen zum Gefolge des Dionysos gehörten.
Den dionysischen Feiern zu Ehren Demeters, der Göttin der Fruchtbarkeit und der Beschützerin
der Landwirtschaft, sahen die Männer wahrscheinlich mit größerem Wohlwollen entgegen, hatten
sie diese Feste ihrer verheirateten Frauen doch eher unter Kontrolle, denn diese „Thesmophoria“
fanden in dem nahen und überschaubaren Bereich des eigenen Wohnortes statt, und
wohlhabende Männer durften als Sponsoren auftreten, die die Kosten (und die Kost) für die
Feiern übernahmen. Und da sexuelle Enthaltsamkeit zur Grundregel dieser dreitägigen Feiern
gehörte, bestand für die Männer kein Grund zur Beunruhigung über die Folgen, die das Verhalten
ihrer Frauen haben könnte. Kultischer Höhepunkt dieser „Thesmophoria“ war das Ausheben
vorher vergrabener tierischer Gebeine und verwesender Opfergaben, die dann vermischt
mit neuem Saatgut der Göttin Demeter auf deren Altar dargebracht und anschließend auf den
Feldern verstreut wurden. Diese Feste fanden im Herbst statt, waren also Erntedankfeste und
sollten zugleich das Wohlwollen der Göttin für die Wintersaat beschwören.
Von dem Tempel, der in Eretria zu Ehren von Dionysos errichtet worden war, sind leider nur
noch spärliche Reste ganz in der Nähe des antiken Theaters erhalten geblieben. Die Nähe des
Theaters zu einem Tempel ist eine in Griechenland häufig anzutreffende Verbindung; man denke
nur an die beiden Theater, die in Athen ganz in der Nähe der Tempel der Akropolis stehen und
von denen eines auch wieder dem Gotte Dionysos geweiht ist. Die Nähe des Spielens auf dem
Theater zur Religion erklärt sich aus dem ursprünglichen Zweck, der mit dem dramatischen
Agieren auf der Bühne verbunden war, nämlich einem Spiel, das wie ein Gottesdienst zur Ehre
und zur Verehrung der Götter aufgeführt wurde. Auch die zahlreichen Wettbewerbe, die auf dem
Theater in den Kategorien des Dramatischen, des Musikalischen oder Tänzerischen oder in den
Stadien in sportlichen Disziplinen durchgeführt wurden, hatten immer auch eine religiöse Komponente.
Und Dionysos war der Gott des Theaters, und für den wurden eben auch in Eretria Festspiele
und Wettbewerbe durchgeführt, die sogenannten „Dionysia“.
Von dem schönen Dionysos-Tempel aus dem 4. Jahrhundert vor Christus sind leider nur die
Reste der massiven Grundmauern erhalten geblieben, aber aus ihnen und aus weiteren Spuren
haben sich die Archäologen ein Bild des Tempels rekonstruieren können.
Der Dionysos-Tempel war ein dorischer Tempel, hatte an den Schmalseiten jeweils sechs Säulen
und an den Längsseiten ganz klassisch und regelgerecht (2 x 6 – 1) jeweils elf Säulen. Im Inneren
gab es nicht, wie man es sonst aus der klassischen Zeit kennt, eine zweite umlaufende Säulenreihe,
sondern nur zwei einzelne Säulen im Eingang zur Vorhalle der „Cella“. Bei den weiteren Fundamenten,
die rechts (östlich) vor dem Tempel zu erkennen sind, handelt es sich um die Reste des
Dionysos-Altares (7,35 x 4,20 m) und um die Reste von zwei Sockeln, auf denen damals wohl
direkt vor dem Eingang größere Statuen gestanden haben müssen.
2. Das antike Theater (Ziffer 10 auf dem Stadtplan von Eretria S. 64)
Erbaut im 4. Jahrhundert v. Chr. (326) von Cleisthenes, einem Baumeister aus Eritrea und dem
Vater des Philosophen Menedemos (vgl. S. 86), ist das Theater von Eretria eine Nachbildung des
Lycourgos-Theaters von Athen und basiert auf einer recht einfachen dreiteiligen Konstruktion:
dem Zuschauerraum (koilon), der eigentlichen Bühne (orchestra) und dem Bühnenhaus (skene).
Der Zuschauerraum des Theaters von Eretria, das Amphitheater, ruht vollständig auf einem
künstlichen Unterbau, und damit unterscheidet sich dieses Amphitheater von vielen ähnlichen
Bauwerken in Griechenland, die meist in einen felsigen Hang gehauen worden sind.
72

(Das alte Theater von Eretria)
Auch im Theater von Eretria füllten hölzerne Sitzroste die einzelnen Stufen und Ränge. Der
Halbkreis des Zuschauerraums erreicht mit seinem äußeren Kranz einen Durchmesser von fast 90
m und ist in 11 Sektoren (kerkis) aufgeteilt, die von 12 Treppenaufgängen (klimax) erschlossen
werden und insgesamt etwa 6.300, vielleicht sogar 10.000 Zuschauern Platz boten. Das Rund der
abgesenkten Bühne hat einen Durchmesser von 22 m und ist mit dem Bühnenhaus durch einen
überwölbten Gang verbunden, eine architektonische Raffinesse, die nur wenige griechische
Theater bieten, die es aber in manchen Theaterstücken spektakulär erlaubte, im geeigneten
Moment Gestalten aus der Unterwelt auftauchen zu lassen. Die Schauspieler und der Chor, der
das dramatische Geschehen zu kommentieren hatte, agierten in den frühen Formen des antiken
Theaters gemein-sam auf der runden Bühne direkt vor den Zuschauern, auf dem „orchestra“. In
späterer Zeit dann wurden die Schauspieler stärker herausgehoben und spielten auf der erhöhten
Bühne, die dem Bühnenhaus vorgebaut war, während der Chor weiterhin auf der runden Fläche
des „orchestra“ seinen eher statuarischen und das Bühnengeschehen kommentierenden Part zu
geben hatte.
3. Das Haus mit den Mosaiken (Ziffern 12 – 17 auf dem Stadtplan von Eretria S. 64)
Das Haus mit den Mosaiken wurde ungefähr im Jahre 370 v. Chr. erbaut und ist wahrscheinlich
durch ein Feuer zerstört worden, das etwa hundert Jahre nach der Errichtung des Hauses
gewütet haben muss, vielleicht sogar im Zusammenhang mit dem ‚Chremonidean War’, dem
Krieg, den einige griechische Städte unter Führung des Atheners Chremonidas gegen die
mazedonische Fremdherrschaft führten und verloren (267 – 261 v. Chr.). Das Haus mit den
Mosaiken war ein sehr großes und für damalige Verhältnisse wohl sehr luxuriös ausgestattetes
Gebäude, in dem sich um zwei Innenhöfe zahlreiche Räume für private und öffentliche Zwecke
gruppierten. Alle Räume hatten kunstvolle Böden aus Kieselsteinen; aus drei Räumen sind Böden
erhalten, die aufwendig als Mosaike mit Ornamenten und Figuren gestaltet sind. Diese Mosaike,
die zu den ältesten und am besten erhaltenen in Griechenland gehören, werden seit einigen
Jahren durch einen darüber errichteten Pavillon geschützt. Durch die gläsernen Seitenwände
dieses modernen Gebäudes können die wertvollen Mosaiken betrachtet werden - wenn das Gartentor
und wenn das Tor zum Innenhof des Hauses geöffnet sind. Sind die Tore verschlossen,
muss man sich die Schlüssel an der Kasse des Archäologischen Museums gegen Hinterlegung eines
Passes holen.
Die erhaltenen Mosaike bedecken die Böden von zwei Räumen, die vor etwa 2500 Jahren die
festlichen Besucherräume dieses wohl feudalen Wohnhaues schmückten, einen kleinen und einen
großen Speise- oder Bankettraum.
73

(Doppelmosaik im kleinen Bankettraum)
Aus der Mitte des kleinen Speise- oder Bankettraumes ist ein rechteckiges Mosaik erhalten (2,20
x 1,36 m), das aus zwei Feldern besteht, die zwar unterschiedlich gestaltet sind, aber aus
ähnlichen, meist floralen Motiven bestehen und die durch einen gemeinsamen Rahmen aus Blatt-
Motiven verbunden werden. Dieser Rahmen zeigt eine kunstvoll verschlungene Folge von Efeu-
Blättern, die ihre Wurzel in einem mit Rosetten verzierten Akanthus-Blatt haben. Das Zentrum
des oberen Feldes ist eine größere Rosette mit acht Blütenblättern, die um einen Kern aus roten
Steinen angeordnet sind und dessen Mitte aus dem einzigen Stein des ganzen Mosaiks besteht, der
gelb gefärbt ist, während alle anderen Steine des Mosaiks von schwarzer, weißer oder roter Farbe
sind. Um die zentrale Rosette wurden ganz symmetrisch acht weitere Blätter eingelassen, vier
jeweils siebenblättrige, leicht geschlossene Palmetten, die bis in die Ecken des Mosaikquadrates
reichen, und dazwischen ist auf jeder der Längsseiten eine Lotos-Blume und auf den kurzen
Seiten des Mosaik-Rechteckes jeweils eine kleinere geöffnete Palmette eingelassen.
Das Zentrum des zweiten Feldes dieses Doppelmosaiks zeigt das verzerrte Gesicht eines Gorgonen-Hauptes,
das von ähnlichen floralen Elementen umgeben ist, wie wir sie schon auf dem
anderen Teil des Mosaiks gesehen haben, nur tragen hier jetzt die Pflanzen ihre weiß-roten
Blüten. Ähnlich wie die zahlreichen Gorgonen-Häupter, die im Museum von Eretria ausgestellt
sind, zeigt auch dieses Gorgonen-Mosaik ein fast kreisrundes Gesicht, das zu einer bedrohlichen
Grimasse verzogen ist. Eng über den kreisrunden Augen liegen strenge Brauen, und weiter unten
zeigt die Fratze eine stumpfe Nase und den Strich einen Mundes, aus dem die Zunge vorgestreckt
wird. Drei Viertel des Kopfes sind mit Locken umgeben, deren Gestalt Schlangen symbolisieren
sollen, denn Gorgo war, wie schon Homer schreibt, ein Ungeheuer mit einem „grausigen,
grässlichen Haupt“. Nicht weniger grässlich waren seine drei mythologischen Töchter, Stheno,
Euryale und Medusa. Deren Blick versteinerte den, der sie anschaute, und symbolisierte damit
den Schrecken, den der Mensch beim Anblick der Götter erfassen musste. Gorgos Töchter galten
als unsterblich, bis auf Medusa, der Perseus mit abgewandtem Blick, denn er wollte nicht versteinert
werden, das Haupt abschlug. Dieses Haupt schenkte Perseus seiner Beschützerin Athene,
74

die es fortan mitten auf ihrem wehrhaften Brustpanzer trug. Zahlreiche Darstellungen der Göttin
Athene zeigen sie mit diesem Medusen-Haupt, diesem „Gorgoneion“. Aber Darstellungen eines
isolierten Gorgonenhauptes erfreuten sich sowohl in Tempeln als auch im privaten Bereich - wie
hier im „Haus mit den Mosaiken“ – großer Beliebtheit, denn sie verbreiteten wohl nicht nur
Götterschrecken, sondern enthielten auch für den Träger oder Besitzer dieses Hauptes einen Abwehrzauber.
Das zweite, das größere Mosaik, das aus dem „Haus mit den Mosaiken“ erhalten ist und hinter
dem Glas des schützenden Pavillons zu besichtigen ist, besteht aus drei Teilen. Der erste Teil bedeckte
die größere Fläche eines Bodens, der zu einem großzügig ausgelegten Speiseraum gehörte;
der zweite Teil bedeckte den Boden eines angrenzenden Vorraumes, während das kleine dritte
Mosaik den Übergang zwischen diesen beiden Räumen gestaltete. Wie der große Bankettraum
früher einmal ausgesehen haben und vom Herrn des Hauses und seinen Gästen benutzt worden
sein mag, veranschaulicht eine kolorierte Zeichnung, die im ausgezeichneten Führer über Eretria
abgedruckt ist (Eretria. A Guide to the Ancient City, S.101).
Der Vorraum zum großen Bankettsaal ist mit einem Mosaik ausgelegt, auf dem sich Sphinxen
(Sphingen) und Panther paarweise gegenüberstehen, wobei die einzelnen Paare nicht völlig einheitlich
gestaltet sind, sondern interessante Unterschiede aufweisen. Dieses Hauptmotiv der sich
anschauenden Paare wird von einem Fries eingerahmt, in dem sich Palmetten und Lotusblumen
abwechseln, also Elemente, die auch schon im Mosaik des kleines Speiseraumes auftauchten (s.o.).
75

(Auschnitt aus dem Mosaik des Vorraumes)
Das Zentrum des großen Bankettraumes ist mit einem quadratischen Mosaik ausgelegt, in dessen
Mitte ein sechzehnstrahliger Stern eingelassen ist, der von acht Pflanzenmotiven umgeben ist,
alternierend von vier Palmetten und vier Lotusblumen.
(Mosaik im großen Bankettraum)
Aber anders als bei dem entsprechenden Mosaik im kleinen Speiseraum fügen sich hier diese
Pflanzen in einen Kreis, der von einem Quadrat eingefasst wird. In die dabei entstehenden vier
kleinen Flächen zwischen dem Kreis und den Ecken des Quadrates sind zwei Adler mit ausgebreiteten
Schwingen und zwei mit Quasten verzierte Stierköpfe eingearbeitet. In die Flächen
zwischen diesem inneren Quadrat und dem quadratischen äußeren Rahmen mit seinen traditionellen
geometrischen Formen (Mäandern) sind wie auf dem Band eines Frieses auf jeder der
vier Seiten figürliche Darstellungen zu erkennen, in denen von Kämpfen zwischen Menschen,
Tieren und tierähnlichen Wesen erzählt wird. Bei diesen Kämpfen handelt es sich um die legendäre
Schlacht zwischen den geflügelten Greifen und den berittenen Kriegern des Stammes der
Arimasps. Greifen und Arimasps sind Gestalten, über die ursprünglich wohl in östlichen Sagenkreisen
erzählt wurde, in Thrakien und Persien; von dort fanden sie dann wohl schon sehr früh
Eingang in die griechische Mythologie. Die Greifen, Mischwesen aus einem geflügelten Löwenkörper
und einem (manchmal auch gehörnten) Adlerkopf, waren, so wird erzählt, vom Göttervater
Zeus dazu ausersehen, dessen ungeheure Goldschätze zu bewachen. Da sich nun die Krieger
vom Stamme der einäugigen Arimasps sich dieser Schätze zu bemächtigen suchten, kam es
zwischen ihnen und den das Gold verteidigenden Greifen zu heftigen Kämpfen, aus denen schließlich
die Greifen als Sieger hervorgingen. Von Episoden dieser Kämpfe erzählt auch das hier beschriebene
Mosaik.
Auf dem unteren Band erkennt man einen wohl schon von zwei Greifen besiegten Kämpfer (eine
weibliche Kämpferin ?), der sich mit seiner bereits waffenlosen rechten Hand auf einen Felsblock
stützt und sich mit einem ovalen Schild, das er noch in seiner linken Hand hält, der Attacke des
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echten Greifen zu erwehren sucht. Auf dem gegenüber-liegenden, auf dem hier abgebildeten
oberen Fries ist eine ähnliche Kampfszene dargestellt, nur scheint hier der Kampf noch nicht
entschieden zu sein, denn der Arimasp greift hier mit wehendem Gewand, erhobenem Kopf,
Kurzschwert und Schild einen der Greifen schwungvoll an.
Die Kämpfe auf den beiden Seiten sind schon deutlicher entschieden. Dort haben sich die Löwen,
in denen man Verbündete der Greifen zu sehen hat, jeweils in die Rücken von reiterlosen Pferden
verbissen, auf denen ursprünglich wohl deren Herren, die Arimasps, zu ihrem Raubzug
ausgezogen sind. Die kräftigen Löwen haben die Pferde schon niedergezwungen, und eine
ähnliche Niederlage haben wohl auch ihre noch gegen die Greifen kämpfenden Herren zu
gewärtigen.
Es gibt mythologische Erzählungen, in denen die Arimasps als Diener des Gottes Dionysos dargestellt
werden, und einige Interpreten des Kampfes zwischen den Greifen, die Zeus zuzuordnen
sind, und den dionysischen Arimasps sehen darin eine symbolische Auseinandersetzung, die alle
Wesen auf ihrem Wege vom Tod zur Unsterblichkeit zu bestehen hätten.
(Thetis auf ihrem Ritt nach Troja)
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Im Eingangsbereichs des Raumes, der mit dem soeben beschriebene Fußbodenmosaik der kämpfenden
Greifen geschmückt ist, ist zwischen der Türschwelle und dem Greifen-Mosaik noch ein
weiteres, ein etwas kleineres Mosaik erhalten geblieben, das eine Szene darstellt, die zum Umkreis
der mythischen Erzählungen vom Trojanischen Krieg gehört.
Gezeigt wird, wie Thetis, eine der Töchter des Meeresgottes Nereus, ihrem heldenhaft vor Troja
kämpfenden Sohn Achill einen neuen Speer und einen neuen Schild bringt. Thetis wird dabei von
einem Seeungeheuer getragen, das halb Fisch und halb Pferd, also eine Art Seepferdchen ist, und
sie reitet auf dem merkwürdigen Untier höchst elegant, die Beine wie im Sattel eines Pferdes, eines
Esels oder einer Vespa damenhaft zu einer Seite gestreckt. Ihr Blick allerdings ist nach hinten
gerichtet, so dass sie rückwärts, also in Gegenrichtung dahinreitet. Dass sie sich schwungvoll
durch ein leicht bewegtes Meer tragen lässt, zeigen die kleinen Wellen an, die wie ein Fries diese
Szene einrahmen.
4. Der Tempel des „Apollo Daphnephoros“,
des mit Lorbeer bekränzten Apolls (Ziffern 18 – 22 auf dem Stadtplan von Eretria, S.64)
All die bereits ausgegrabenen oder noch nicht ausgegrabenen Gebäude, die zum Heiligtum des
“Apollo Daphnephoros” gehören, liegen genau im Zentrum der alten Stadt, und die spärlichen
Gebäude-Reste, die heutzutage dort zu sehen sind, gehören in aller Regel zu den Resten der
größten Tempel-Anlage von Eretria, so wie sie im 6. Jahrhundert vor Christus über einem
Vorgänger-Bau, einem ionischen Tempel und vielleicht noch älteren Heiligtümern, errichtet
worden ist. Der Apollo-Tempel des sechsten Jahrhunderts zeigte an seinen Schmalseiten jeweils
sechs und an seinen Längsseiten jeweils 14 dorische Säulen (6 x 2 + 2). Zerstört wurde dieser
mächtige Bau zum ersten Mal von den Persern im Jahre 490 v.Chr., und ein zweites Mal,
nachdem er wohl in wesentlichen Teilen wiederhergestellt worden war, in der Zeit der Römer;
man nimmt an, dass es wohl in der Zeit von 100 vor bis 100 nach Christus geschehen sein muss.
Im Archäologischen Museum von Eretria wird das auf der folgenden Seite abgebildete schöne
Fragment vom Westgiebel des Apollo-Tempels aufbewahrt. Es zeigt Theseus und Ariadne.
Ariadne war, folgt man der griechischen Mythologie, eine der Töchter des Königs Minos von
Kreta, und sie war es, die dem Theseus das Garnknäuel gab, mit dessen Hilfe Theseus wieder aus
dem Labyrinth von Knossos herausfand, in dem er den mörderischen Minotaurus besiegt hatte.
Ariadne flüchtete mit Theseus von der Insel Kreta, wurde aber von ihm auf der Insel Naxos
zurückgelassen, wo Dionysos sie fand und sie zu seiner Gattin erhob. Das Motiv der von Theseus
verlassenen Ariadne ist ein beliebtes Sujet der griechischen und abendländischen Kunst. Auch die
hier abgebildete Skulptur aus Eretria zeigt den Moment, in dem Theseus die ihn liebende Ariadne
zärtlich mit der Absicht umfasst, sie von Kreta zu entführen. Im Zusammenhang mit dem
Original, das im Archäologischen Museum von Eretria zu sehen ist, wurde auf die Möglichkeit
verwiesen, dass es sich bei dem dargestellten Liebespaar auch um Theseus und die Amazonenkönigin
Antiope handeln könnte (vgl. S. 69).
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(Theseus und Ariadne (Antiope) vom Westgiebel des Apollo-Tempels in Eretria)
5. Der Isis – Tempel (Iseion) (Ziffer 28 auf dem Stadtplan von Eretria S. 64)
Trifft man, fernab von Ägypten, fernab von den Pyramiden, den Königsgräbern und Tut-ench-
Amun, irgendwo in Europa auf archäologische Spuren uralter ägyptischer Kultur, so fragt man
sich verwundert, wie diese Fundstücke, eine Sphinx zum Beispiel oder eine Statue der Göttin Isis,
so weit nach Norden und Westen in ganz andere Kulturbereiche gelangen konnten. Sphingen und
ägyptische Statuen sind aber nicht einfach Mitbringsel von Soldaten oder Reisenden des Altertums,
die damals eben halt auch einmal in Ägypten gewesen sind, sie sind auch nicht einfach eine
Handelsware, die auf ähnliche Weise ihren Weg nach Europa gefunden hat wie heute die beliebten
Handwerksarbeiten aus Asien und Afrika. Gegen solche Erklärungen, die sich letztlich auf
bloßen Zufall oder reine Ökonomie berufen, spricht zum Beispiel, dass vor gar nicht so langer
Zeit in Mainz am Rhein ein ganzer Isis-Tempel aus römischer Zeit ausgegraben werden konnte
und dass die große Sphinx, wie sie heute im Museum von Delphi zu sehen ist, nachweislich eine
79

künstlerische Arbeit ist, die in Griechenland entstanden ist und die von den reichen Bürgern der
Kykladen-Insel Naxos im Jahre 560 v. Chr. dem Orakel-Heiligtum von Delphi geschenkt und dort
auf einer 10m hohen Säule aufgestellt worden war.
(Sphinx im Museum von Delphi)
Die Antwort auf die Frage nach der Herkunft der kultischen und künstlerischen Objekte, die in
Europa gefunden wurden, aber ganz offensichtlich ägyptische Züge tragen, verweist auf interkulturelle
Zusammenhänge, die über Jahrhunderte im ganzen Mittelmeerraum vor allem ägyptische,
griechische und römische Kultur wechselseitig beeinflussten. Die wechselseitige Beeinflussung
von griechischer und ägyptischer Kunst und Kultur verstärkte sich natürlich im besonderen
Maße seit den Eroberungen Alexanders des Großen und seit der Herrschaft seiner Nachfolger,
vor allem der Ptolomäer, die über drei Jahrhunderte von 323 bis 30 v.Chr. in Ägypten regierten.
Nach dem Niedergang des Ptolomäer-Reiches übernahmen dann die Römer die Herrschaft im
ganzen Mittelmeerraum, und sie übernahmen dabei aber nicht nur die kulturellen Vorbilder aus
Griechenland, sondern auch die aus Ägypten.
Die Symbolkraft der geheimnisvoll lächelnden ägyptischen Sphinx, die eine Mischgestalt mit dem
Körper eines geflügelten Löwen und dem Kopf eines Königs, seltener einer Königin ist, schien
auch den griechischen Herrschern, den römischen Kaisern und Imperatoren, später aber auch
den venezianischen Dogen eine geeignete und gern übernommene Form zu sein, um ihren Herrschaftsanspruch
und die geheimnisvolle und angsteinflößende Größe ihrer Macht symbolisch
darzustellen. Die Griechen übernahmen das Fabeltier schon in mykenischer Zeit und erneut am
Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr., zunächst rein dekorativ in ihrer Kleinkunst, dann aber in
klassischer Zeit auch in der monumentalen Großplastik als Wächter von Gräbern und Tempeln.
Sprach die Symbolik der Sphingen eher das Selbstverständnis und das Repräsentationsbedürfnis
der herrschenden Klassen an, so fand die Verehrung der ägyptischen Göttin Isis sehr schnell bei
den Griechen aller Schichten und Klassen Anklang und Nachahmung. In Ägypten verkörperte die
Göttin Isis zunächst wohl die fruchtbare Erde des Niltales, aber ihr Mythos ließ sie dann immer
mehr zur idealen Gattin und Mutter werden, und als Verkörperung menschlicher Grundqualitäten
wurde Isis dann auch in Griechenland zur Beschützerin der Frauen und der Ehe, denn
sie vereinte in sich die Kräfte der Fruchtbarkeit, der Prophetie (Weissagung) und der Heilkunst.
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Von Griechenland aus gelangte der Isis-Kult über die griechischen Kolonien auch nach Italien,
wo sich dieser Kult bei den Römern großer Beliebtheit erfreute und von wo aus er über die
großen Handelswege schnell seinen Weg nach Norden zu Donau, Rhein, Main und Mosel nahm.
Meist wurde Isis dort mit einem Füllhorn dargestellt, mit schlangenförmigen Motiven und mit
Fransen an ihrem Gewand. Neben ihr stand oft eine „Situla“, ein Bronzeeimer, und in ihren Händen
trug sie oft ein „Systrum“, eine Art Rassel. Neben diesen „westlichen“ Attributen sind an den
Skulpturen und Darstellungen von Isis auch immer wieder Gestaltungselemente zu erkennen, die
aus dem ägyptischen Kulturkreis stammen. Dort personifizierte die Göttin Isis neben der bereits
genannten Fruchtbarkeit zunächst wohl auch den Thron des Herrschers, den man sich als göttliches
Wesen vorstellte und dessen Schriftzeichen sie häufig auf den Darstellungen, die sie zumeist
in menschlicher Gestalt darstellen, auf dem Kopfe trägt. Auf dem Kopfe trägt sie meist auch ein
Kuhgehörn und in dessen Mitte eine Sonnenscheibe. Diese Attribute verdankt sie wohl ihrer
mythologischen Verschmelzung mit der ägyptischen Himmelsgöttin Hathor. Gern bildete man sie
auch als Mutter ab, die ihren Sohn Horus auf dem Schoße trägt und säugt. Als solche kann man
in der Göttin Isis ikonographisch eine Vorläuferin der christlichen Gestaltungen Marias mit dem
Kinde sehen.
(ägyptische Isis - Figur Kuhgehörn und Mondscheibe)
Von den zahlreichen Räumen der einst wohl sehr weitläufigen Tempelanlage der Isis in Eretria ist
so gut wie nichts erhalten geblieben, und auch von der Innenausstattung des Heiligtums kann man
keinen Eindruck mehr gewinnen. Im Museum von Eretria ist nichts zu finden, was an Isis und
ihren Tempel, das „Iseion“, erinnern könnte. Die Frage, wieso man denn unter solchen Voraussetzungen
überhaupt sicher sein könne, dass diese spärlichen Gebäudereste zu einer doch relativ
exotischen Gottheit aus Ägypten gehören, beantworten die Archäologen vor allem damit, dass sie
auf dem weitläufigen Gelände des „Iseion“ mehrere Marmorblöcke gefunden hätten, in die im 2.
und 3. Jahrhundert v. Chr. Widmungen geritzt worden seien, die sich eindeutig an die ägyptische
Göttin Isis gerichtet hätten.
Einen sichtbaren Beweis für die weite Verbreitung und große Beliebtheit des Isis-Kultus in der
Antike und damit auch auf Euböa und auf den Sporaden-Inseln kann man zum Beispiel außen an
den Außenwänden der alten Kirche „Agios Michaíl Sinadón“ in Skopelos-Stadt finden. In die
schönen Fassaden dieser alt-ehrwürdigen Kirche, die nicht weit von der Uferpromenande unten
am Fuße des Aufgangs zum Kastro und dem verwinkelten Berg weißer Häuser steht, sind viele
antike Baumaterialien eingearbeitet worden, unter anderem große rechteckige Steinplatten, die
unübersehbar und groß die Symbole der ursprünglich ägyptischen Göttin Isis tragen, eine Mondscheibe
zwischen weit auseinander stehenden Hörnern einer Kuh.
6. Die Akropolis von Eretria (Ziffern 33 – 36 auf dem Stadtplan von Eretria S. 64)
Wenn man auch nicht erwarten darf, dass derjenige, der die 120 Höhenmeter hinauf zur Akropolis
von Eretria gekraxelt ist, dort oben – wie etwa in Athen - mit dem Anblick eines einigermaßen
erhaltenen Tempels belohnt würde, so lohnen sich die Mühen des Aufstiegs doch, denn von
dort oben hat man einen bezaubernden Blick auf das Blau des südlichen Golfes von Euböa, auf
die Gestade und Berge des gegenüberliegenden Festlandes und auf das alte und neue Eretria mit
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seinem Hafen und den Konturen seiner ehemaligen Ausdehnung, die durch die Reste seiner
Mauern und Tore bestimmt werden und deren Verlauf und Lage man immer noch ganz gut erkennen
kann. Die zum Teil überwachsenen Ruinen der Mauern und Türme ziehen sich hinauf bis
zur Akropolis und weisen aus, dass dieser Berg in alter Zeit mit zur Stadtbefestigung gehörte und
wahrscheinlich der Teil seiner Wehranlagen war, der von den jeweiligen Angreifern, z.B. von den
Persern, Römern, Türken oder Horden von Piraten, nur sehr schwer zu erobern war. Ganz oben
auf der Akropolis sieht man außer den Ruinen dieser wehrhaften Anlagen noch zahlreiche Reste
bzw. die Fundamente von Gebäuden, die früher hier gestanden haben müssen, private und
öffentliche Häuser, eine Zisterne, Opfer- und Weihestätten und ein kunstvoll in den Felsboden
gehauenes Plateau, das vielleicht die Basis für einen Tempel war, viele Steine und viele Mauerreste,
die die Phantasie anregen, wie es hier wohl vor zweieinhalb Jahrtausenden ausgesehen
haben mag, aber sie geben kaum noch eine konkrete Anschauung von der Vergangenheit und dem
Leben in diesen Mauern.
C Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten in der Nähe von Eretria
1. Das Heiligtum der Artemis Amarysia
Das bedeutendste und wohl auch älteste aller Heiligtümer Eretrias, das der „Artemis Amarysia“,
lag nicht in der Stadt Eretria selbst, sondern in dem sieben Kilometer südöstlich gelegenen Dorf
Amarynthos: dorthin bewegte sich am Jahresfest der Göttin Artemis in den Zeiten des höchsten
Glanzes Eretrias von der Stadt aus ein Festzug mit 3000 Hopliten (schwer bewaffneten Kriegern),
600 Reitern und 60 Wagen, und noch im zweiten Jahrhundert v. Chr. nahmen an der Feier nicht
nur die Bewohner des ganzen Gebiets von Eretria, sondern auch die Bewohner von Karystos teil.
Hier am Tempel der Artemis wurden auch die meist in Stein gehauenen Exemplare aller wichtigen
öffentlichen Urkunden zur allgemeinen Kenntnisnahme aufgestellt. Von diesem in der
Antike so wichtigen Heiligtum ist so gut wie nichts mehr erhalten geblieben, und selbst die genaue
Lage des Tempels haben die Archäologen noch nicht eindeutig bestimmen können. Im Jahre 2006
wird die ESAG, die Eidgenössische Schweizerische Archäologische Gesellschaft, weitere Grabungen
in Amarynthos und Umgebung durchführen.
Neben einer Vielzahl landschaftlich und touristisch reizvoller Anziehungspunkte bietet Amarynthos
nicht nur einen schönen Namen, der auf den Tempel der Artemis verweist, sondern auch
zahlreiche weitere Zeugnisse seiner langen Vergangenheit. Aus den bis heute durchgeführten
archäologischen Forschungen, bei denen man auch die Reste einer neolithischen Siedlung fand,
ergibt sich, dass sich bereits in der Zeit von 6000 bis 3000 v.Chr. Menschen auf Dauer in
Amarynthos niedergelassen haben müssen. In der folgenden frühen Bronzezeit (3000-2100 v.Chr.)
gehörte die Siedlung von Amarynthos vor allem wegen seines Hafens zu den bedeutendsten frühhelladischen
Ortschaften auf Euböa. An der Küste fand man zahlreiche Gegenstände, die der
Kykladenkultur zuzuordnen sind und die bezeugen, dass es schon früh Beziehungen zwischen
Amarynthos und den Inseln der Agäis gab. Auch in mittelhelladíscher Zeit (2000-1650 v.Chr.)
stand Amarynthos weiterhin in Blüte und brachte selber herrliche Beispiele "minoischer"
Keramik hervor, die zugleich auf seine engen Beziehungen zum griechischen Festland verweisen.
Zu Beginn der spät-helladischen Zeit (1650-1100 v.Chr.) war Amarynthos der wichtigste Ort im
Süden Euböas, und sein Name erscheint auf zahlreichen Schrifttafeln, die in zum Teil sehr weit
entfernten Gegenden auf dem Festland und auf den Inseln gefunden wurden. Das markanteste
Kennzeichen der jahrhundertealten Geschichte von Amarynthos ist auch heute noch der ufernahe,
am südlichen Ortsausgang gelegene Paläochora-Hügel, auf dem sich das prä-historische
Amarynthos befunden hat. Die Berichte der antiken Historiker und moderne archäologische
Forschungen bestätigen, dass in der Nähe des Hügels auch das Heiligtum der „Artemis Amarynthia“
gelegen haben muss. Ältere Schriftsteller wissen zu berichten, dass hier ein sehr prächtiger
Tempel gestanden habe, von achtzig Säulen aus parischem Marmor gestützt.
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(Der Paläochora Hügel bei Amarynthos)
Auf dem markanten Paläochora-Hügel können Archäologen bestenfalls noch spärliche Reste des
alten Ortes ausgraben. Heute wird der Hügel auch „Palöioklissies“ oder „Sarantaklissi“ genannt,
denn dort befinden sich zwei einschiffige, kuppelüberdachte Kapellen aus byzantinischer Zeit,
"K misi t s Theotokou" auf der Spitze des Hügels und, etwas tiefer gelegen, das Kirchlein "Metamorfosi
tou Sotira". Nördlich von Amarinthos liegt in 1500 m Entfernung auf einer Anhöhe die
Panajitsas - Kirche. Die einschiffige, überkuppelte kleine Kirche stammt aus dem 11. oder 12. Jh.
und wurde auf den Grundmauern einer hier gelegenen frühchristlichen Kirche errichtet. Das
gesamte Material, das für seinen Bau verwendet wurde, besteht aus älteren Marmor und Kalksteinblöcken,
was darauf hinweist, dass es hier einen alten Tempel gegeben haben muss.
2. Kloster „Agios Nikolaos“
(Kloster Agios Nikolaos bei Amarynthos)
83

Zwei Kilometer östlich von Amarynthos liegt am Fuße der Berge der kleine, unbedeutende Ort
Ano Vathia; von dort führt eine 8 km lange Stichstraße zum 500 m hoch gelegenen Nonnenkloster
„Agios Nikolaos“. Die schöne Fahrt hinauf in die Berge weit oberhalb von Amarynthos
und Eretria gleicht, was die kurvenreiche Straßenführung und die prächtige Aussicht betrifft,
der Straße, die man von Alt-Aidipsos, vorbei am Restaurant „Akropolis“, hinauf zum Kloster
„Agios Georgios“ fahren kann. Das Kloster, nordöstlich von Ano Vathia am Abhang des
Serbuni-Gebirges gelegen, ist wohl erst im 16. Jahrhundert gegründet worden, und seine
Hauptkirche, das Katholikon, scheint ebenfalls um 1600 errichtet worden zu sein. Die Kirche
weist das für Euböa typischen Dachtransept auf (vgl. 5, Lutsa). Die Westfassade der Kirche, also
die Seite des Haupteinganges der Kirche ist besonders reich mit Verzierungen versehen, vor
allem mit Keramiken und farbigen Fayence-platten, wie sie in der Zeit der Türkenherrschaft
beliebt waren. Innen sind von den Fresken nur noch spärliche Reste und kaum mehr zu
entziffernde Inschriften erhalten. Nur die Nennung des Namens „Joasaph“ verweist wohl auf die
Zeit, in der Joasaph II. Patriarch von Konstantinopel war, 1555 – 1565.
(Innenhof des Klosters Agios Nikolaos mit einer besonders schönen und großen Platane
und den Keramiktellern in der Fassade der Kirche)
84

3. Gymno
Zwei Gründe könnten Anlass sein, ein kleinen Abstecher in das 6 km nördlich von Amarynthos
gelegene Dorf Gymno zu unternehmen: die schöne Aussicht, die man von dort auf Amarynthos,
und Eretria hat und auf die sanften Ebenen und Küstenstreifen, die die beiden Ort umgeben;
(Blick von Gymno auf Amarynthos, auf den süd-euböischen Golf und das gegenüberliegende Festland)
der zweite Grund, einen Abstecher nach Gymno zu unternehmen, könnte das Interesse sein, das
man an den Relikten fränkisch-venezianischer Herrschaft hat. Denn mitten im Dorf, direkt neben
der Kirche „Kimissis tis Theotokou“ („Maria Entschlafung“) stehen die immer noch imposanten
Ruinen eines mächtigen Turmes aus dem 14. Jahrhundert. Der Turm ist nur teilweise verfallen,
erhebt sich immer noch zu einer stolzen Höhe von 14 m, lässt erahnen, dass er einmal in seinem
Innereren zwischen dicken Mauern Raum für vier Etagen bot, lässt aber vor allem erkennen, dass
er trotz seiner Last der Vergangenheit bereits im 21. Jahrhundert angekommen ist. Sein kräftiges
Mauerwerk dient nämlich als stabile Basis für Antennen, die helfen, das griechische Fernsehen
einzufangen, und seine dicken Mauern, in die so mancher antike Stein- und Marmorblock verbaut
worden zu sein scheint, sind heute die Rückwände von nützlichen Anbauten.
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(Alter und neuer Turm von Gymno mit junger Frau)
4. Der besondere Exkurs: Der Philosoph Menedemos von Eritrea
(ca. 350 – 275 v. Chr.)
Abweichend von den hier sonst meist nur an der Geschichte, der Geographie oder der Topographie
orientierten Abstechern und Rundfahrten zu den Sehenswürdigkeiten auf Euböa, wird nun
im Folgenden eine kleine Exkursion angeboten, die in das wenig besuchte Gebiet der Philosophie
führen soll, zu einem Philosophen aus der Zeit der klassischen griechischen Antike, nämlich zu
Menedemos von Eretria, der auf der Basis der philosophischen Lehren und Methoden des
berühmten Sokrates eine philosophische Schule gründete, die als „elisch-eretische Schule“
bezeichnet wird und deren Mitglieder „Eretiker“ genannt werden. Aber nicht nur die philosophischen
Lehren des Menedemos von Eretria verdienen Beachtung, sondern auch seine Persönlichkeit
und sein Leben, ein Leben, das man zumindest als ungewöhnlich bezeichnen kann. Seine
Heimatstadt Eretria ehrt ihn heute dadurch, dass die Hauptgeschäftsstraße der modernen Stadt
seinen Namen trägt.
Menedemos wurde um das Jahr 350 v. Chr. als Sohn des Cleisthenes 11 in Eretria geboren. Er
muss, wie wir von seinem Biographen Diogenes Laertius 12 wissen, von Jugend an von auffallend
kräftiger Gestalt gewesen sein, denn man nannte ihn den „Bullen“, eine Bezeichnung, die er sich
wohl nicht nur wegen seines mächtigen Schädels erwarb, der als besonders als breit beschrieben
wird und als einer, der von fülliger Schwere gekennzeichnet gewesen sei, sondern auch wegen der
Durchsetzungskraft seines Wesens und seiner Argumente.
Trotz seiner Herkunft aus einer angesehenen Familie arbeitete Menedemos zunächst als einfacher
Maurer und Zeltmacher, bis er als etwa Zwanzigjähriger in der Zeit des „Lamischen
Krieges“ (323 v.Chr.) von seiner Heimatstadt Eretria mit einer Truppe von Soldaten nach
11 Cleisthenes von Eretria (nicht der namensgleiche Staatsmann von Athen) lebte in der ersten Hälfte des 4. Jhdts. v.
Chr. und war von Beruf Architekt und Bühnenbildner; er erbaute das große Amphitheater von Eretria.
12 Diogenes Laertius - (griechisch , Diogénes Laértios) war ein spätantiker Philosophiehistoriker, der
um 220 n. Chr. eine Geschichte der griechischen Philosophie in 10 Büchern schrieb.
86

Megara 13 geschickt wurde, um den Aufstand der griechischen Stadtstaaten zu unterstützen, die
eine – am Ende erfolglose – Koalition gegen die sich ausweitende makedonische Vorherrschaft
gebildet hatten. In Megara lernte Menedemos zum ersten Mal die Philosophie Platons 14 kennen,
die dort von einem Schüler Platons, dem Phaidon von Elis 15 , gelehrt wurde. In Megara begann
auch seine lebenslange Freundschaft mit Asclepiades 16 , mit dem zusammen er nachts arbeitete, um
tagsüber Philosophie hören und studieren zu können. Zunächst war er Schüler von Stilpo 17 und
dann von dem noch berühmteren Philosophen Phaidon. Dessen Lehre übernahm er, und dessen
Schule verlegte er nach Eretria. Wegen dieser lokalen Zusammenhänge erhielt die philosophische
Richtung dieser Schule später den Namen „elisch-eretische Schule“.
Neben seiner Tätigkeit als Philosoph spielte Menedemos bis zu seinem Tode eine führende Rolle
im politischen, kulturellen und, trinkfreudig wie er war, im gesellschaftlichen Leben seiner Vaterstadt
Eretria. Es war die unruhige Zeit, in der die sog. Diadochen, die Nachfolger Alexander des
Großen, untereinander um die Herrschaft im neu-gegründeten großen Reich der Makedonier
kämpften. Auch Euböa und vor allem Eretria blieb von diesen Kriegen nicht verschont. Menedemos
gelang es aber, bei dem Diadochen Demetrios 18 zu erreichen, dass die Tributzahlungen, die
Eretria an ihn zu zahlen hatte, drastisch reduziert werden konnten. Seine freundschaftlichen
Beziehungen jedoch, die er zu Antigonus Gonatas 19 , dem Sohn und Nachfolger des Demetrios,
entwickelt hatte und dem er zeitweise sogar als dessen Botschafter in Ägypten diente, weckten in
Eretria starke Zweifel an Menedemos´ Loyalität zu seiner Heimatstadt (wie wir heute wissen:
unberechtigte Zweifel), so dass man ihm nachstellte und sein Leben bedrohte. Zunächst fand
Menedemos Schutz im Tempel des Amphiaraus 20 in Oropos 21 und dann später bei Antigonus
Gonatas. An dessen Hof, so sagt man, sei er dann schließlich an Kummer und Heimweh gestorben.
Andere Quellen sagen, dass er gestorben sei, weil er sich geweigert habe, Nahrung zu sich zu
nehmen, nachdem er es bei den mazedonischen Nachfolgern Alexanders des Großen nicht habe
erreichen können, dass seiner Vaterstadt größere Unabhängigkeit und die Einrichtung demokratischer
Strukturen gewährt würde.
Die philosophische Schule, der Menedemos in Eretria vorstand, löste sich nach seinem Tod sehr
bald auf. Über philosophischen Lehren dieser Schule berichten die antiken Historiker zum Teil
sehr Unterschiedliches, und das rührt vor allem wohl daher, dass Memedemos wie sein Vorbild
Sokrates keine eigenen Schriften hinterlassen hat. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass er
einige Lehren des Sokrates weiterentwickelte, vor allem dessen aufklärerische Auffassung, dass
nur durch wissenschaftliche Einsicht die sicheren Prinzipien einer sittlicher Lebensführung gewonnen
werden könnten. Tüchtigkeit (gr. aretí) beruhe also auf Einsicht. Wer nur nach Gefühlen
oder auf der Basis nicht-eindeutiger Voraussetzungen oder hergebrachter Gewohnheiten handle,
der könne wohl zuweilen das Richtige treffen, aber der wisse es nicht mit Bestimmtheit und könne
sich daher des Erfolges und der Richtigkeit seines Tuns nicht sicher sein; wer aber gar in
Täuschung oder Irrtum über das, worum es sich handle, begriffen sei, der greife sicher fehl. Nur
der werde des rechten Handelns sicher sein können, der die richtige Einsicht von den Dingen und
von sich selbst habe. Daher sei die Erkenntnis (gr. epistími) die Grundlage aller Eigenschaften, die
den Menschen tüchtig und brauchbar machen könnten. Einsicht, Erkenntnis, so hat Menedemos
wohl gelehrt, entstehe zu allererst aus der genauen Kenntnis eben der Dinge, auf welche sich das
jeweilige Handeln beziehen solle, sodann aber auch aus Selbsterkenntnis. Diese Betrachtungen,
die Sokrates und seine Schüler zunächst aus den Wertbestimmungen der praktischen Tüchtigkeit
13 Megara, Stadt westlich von Athen am saronnischen Golf.
14 Plato(n), griechischer (Athener) Philosoph (427 – 347 v. Chr.), der die Ideen-Lehre entwickelte.
15 Phaidon, ein Lieblingsschüler von Platon, stammte aus Elis, einer Landschaft im Nordwesten der(s) Peleponnes
(Olympia gehört dazu).
16 Asclepiades, Asklepios, lat. Aesculapius: Eigenname in Anlehnung an den Namen des Gottes der Heilkunde
17 Stilpo(n), Philosoph, Schüler von Sokrates und Leiter der „Schule von Megara“, die sich auf Spezialfragen der
formalen Logik spezialisiert hatte.
18 Demetrios, einer der am meisten gefürchteten mazedonischen Generäle, die mit wechselndem Erfolg um die
Nachfolge Alexanders kämpften. Demetrios war lange Zeit erfolgreich, besonders durch seine neuen militärtaktischen
Leistungen und den Einsatz innovativer Kriegsmaschinen. Sein wildes, höchst extravagantes Leben
gäbe Stoff für mehrere Romane.
19 Antigonus Gonatas, Sohn des Demetrios und zeitweise König von Mazedonien
20 Amphiaraus wurde in der griechischen Mythologie als einer der Heroen verehrt, als einer der Göttersöhne also,
deren Kräften Heilung und die Vorhersage der Zukunft zugetraut wurde (ähnlich wie dem Gott der Heilkunst,
Asklepios).
21 Oropos liegt gegenüber Eritrea auf der Festlandseite des Golfes von Euböa. In dem dortigen Tempel schliefen die
Hilfesuchenden, nachdem sie dem Amphiaraus ein Opfer, meist ein Geldopfer, dargebracht hatten. Im Traum
erfuhren sie dann, was ihnen Hilfe bringen konnte.
87

heraus entwickelten, übertrugen sie dann auch auf den Bereich der sittlichen Tüchtigkeit, auf die
Tugend, und das führte sie schließlich zu der sokratischen Grundlehre, dass Tugend in der Erkenntnis
des Guten bestehe und zugleich in der Verknüpfung dieser Erkenntnis mit dem rechten
Willen. Die unterschiedliche Bestimmung dessen, was denn das Gute und Rechte sei, führte dann
zur Herausbildung verschiedener Lehren und philosophischer Schulen. Die Eretriker erblickten
das höchste Gut in der Geistesschärfe, und sie scheinen vor allem einem auch heute noch modern
anmutenden Wissenschaftsbegriff verpflichtet gewesen zu sein. Als Verfechter der Dialektik
(Eristik) befassten sie daher vorzugsweise auch mit den Problemen logischer Paradoxa, zum
Beispiel mit der Behauptung des Philosophen Zenon aus Elea, selbst der schnellfüßige Achill
könne das langsamste Tier, die Schildkröte, niemals einholen, falls diese beim Beginn des
Wettlaufes einen Vorsprung habe, da die Schildkröte, während Achilleus diese Strecke
durchlaufe, selber eine weitere Strecke zurücklege. Immer also, wenn Achilleus diese weitere
Strecke durchlaufe, lege die Schildkröte abermals eine bestimmte, wenn auch jeweils kleinere
Strecke zurück, die ihr einen Vorsprung sichere. Da dies ohne Ende so weitergehe, könne Achilleus
die Schildkröte nicht einholen. Diese Zenonsche Paradoxie von Achilleus und der Schildkröte
wird auch als Halbierungs- oder als Stadion-Paradoxie bezeichnet.
Vorschau auf das Jahr 2007:
„Architektonische Geschichten aus Gialtra“
88

5. Literaturverzeichnis
Ergänzungen, die dem aus dem Anhang der “Geschichten 2005“ übernommenen Literaturverzeichnis hinzugefügt werden
konnten, werden kursiv ausgewiesen.
Der alte Stich, der das Titelblatt der “Geschichten 2006“ ziert, wurde folgendem Buch entnommen:
Bakhuizen, Simon Cornelis: Studies in the topography of Chalcis on Euboea. Chalcidian Studies 1, Studies of the Dutch
Archaeological and Historical Society 11. Leiden (Brill) 1985, S.98
1) Literatur, die sich bei der Erarbeitung des gewählten Themas als hilfreich erwiesen hat:
Auberson, Paul, und Schefold, Karl: Führer durch Eretria, Bern (Francke) 1972
APA Guides, Griechenland, hrsg. v. Karen van Dyck. Apa Publications. München (Langenscheidt) 1997
Baedeker, Karl.: Griechenland, Handbuch für Reisende, Leipzig (K.Baedeker) 5. Auflage 1908
Bakhuizen, Simon Cornelis: Chalcis-in-Euboea, Iron and Chalcidicans Abroad, Studies of the Dutch Archaeological and
Historical Society, Vol. V., Leiden (Brill) 1976
Bakhuizen, Simon Cornelis: Studies in the topography of Chalcis on Euboea. Chalcidian Studies 1, Studies of the Dutch
Archaeological and Historical Society 11. Leiden (Brill) 1985
Behr, Holger: Die Selbstdarstellung Sullas. Ein aristokratischer Politiker zwischen persönlichem Führungsanspruch und
Standessolidarität (Europäische Hochschulschriften: Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften; Band
539), Frankfurt a.M. (Peter Lang) 1993
Bengtson, Hermann: Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit. (Handbuch der Altertumswissenschaft
III, 4) München (C.H.Beck), 5.Auflage 1979
Buchon, Alexandre: Voyage dans l´Eubée, les Iles Iioniennes en 1841. Paris (Émile-Paul) 1911
Bursian, Conrad: Geographie von Griechenland. Bände 1 und II, Leipzig 1862 – 1872 (Nachdruck: Hildesheim
(Gerstenberg) 1977)
Bury, John B.: The Lombards and Venetians in Euböa (1205 – 1470). The Journal of Hellenic Studies, 7, 1886, 8, 1887, 9,
1888
Bury, John B.: A History of Greece to the Death of Alexander the Great. London (Macmillan) 1941
Christ, Karl: Sulla. Eine römische Karriere. München (C. H. Beck) 2002
Dahlheim, Werner: Die Antike. Griechenland und Rom von den Anfängen bis zur Expansion des Islam, Paderborn
(Schöningh) 1994 (mit umfangreicher und sehr differenzierter Bibliographie)
Dion Chrysostomos: Euböische Idylle, übersetzt von Hildebrecht Hommel. Zürich und Stuttgart (Artemis – Verlag) 1959
Dion Chrysostomos: Der Jäger von Euböa, übersetzt aus dem Altgriechischen von Rudolf Reimer. Steuben Blätter Nr. 29,
Steuben Verlag, Berlin 1948 (inhaltlich identisch mit der „Euböischen Idylle“)
Dondorff, Hellmuth: Die Ionier auf Euböa, in: Jahresbericht über das Königl. Joachimsthalsche Gymnasium. Berlin
(Königliche Akademie der Wissenschaften) 1860
Ducrey, Pierre (Hrsg.): Eretria. A Guide to the Ancient City. CH-Gollion (Infolio éditions) 2004
Duff, Tim: Plutarch´s Lives, Exploring Virtue and Vice. Oxford (Clarendon Press) 1999 (mit umfassender Bibliographie)
Durando, Furio: Griechenland, Archäologischer Reiseführer. Köln (Karl Müller) 2000
Erbstösser, Martin: Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte. Leipzig (Verlag für Kunst und Wissenschaft) 1977
Euboica. L´Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente. Neapel (Centre Jean Bérard) 1998
Evely, Doniert, Irene S. Lemos, , Susan Sherratt (Hrsg.): Minotaur and centaur, Studies in the archaeology of Crete and
Euboea. Oxford (Tempus Reparatum) 1996
Fischer Weltalmanach 2005. Frankfurt (Fischer TB) 2005
Fraunberger, Richard: Die unreife Insel, in: Süddeutsche Zeitung, Nr.253 v. 03.11.2005, S.48
Friedrich, Hans Eberhard: Griechenland mit Jugoslawien. Darmstadt (Leske) 1960
89

Frost, Frank J.: Plutarch´s Themistocles, A Historical Commentary. Princeton (PUP) 1980
Geyer, Fritz: Topographie und Geschichte der Insel Euböa. I. Bis zum peloponesischen Kriege (Quellen und
Forschungen zur alten Geschichte und Geographie, Heft 6), Berlin (Weidmannsche Buchhandlung) 1903
Gregorovius, Ferdinand: Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter, 2 Bände. Stuttgart 1889 (reprinted München 1980)
(auch im Internet unter: http://gutenberg.spiegel.de/gregorov/athen/athen.htm)
Gregory, Timothy E.: Roman Inscriptions from Aidepsos, in: Greek, Roman and Byzantine Studies (28), 1979, S. 255 – 277
Griechenland. Lexikon der historischen Stätten von den Anfängen bis zur Gegenwart, hrsg. v. Siefried Lauffer, München
(C.H.Beck) 1989
Harris, Nathaniel: Antikes Griechenland, Staatswesen, Alltagsleben, Kultur. Wien (Tosa) 2001
Hopf, Karl: Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit, Bände I u. II. Leipzig 1867 – 68
(reprinted: New York (Sentry Press) 1960)
Kalemis, Alexandros: Die Entdeckung der natur- und historischen Schätze Euböas (sic!). Athen 2001
Koder, Johannes: Negroponte: Untersuchungen zur Topographie und Siedlungsgeschichte der Insel Euboia während der
Zeit der Venezianerherrschaft. Wien (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 1973
Letzner, Wolfram: Lucius Cornelius Sulla. Versuch einer Biographie (Schriften zur Geschichte des Altertums, Band 1),
Münster (LIT) 2000
Lienau, Cay: Griechenland, Geographie eines Staates der europäischen Südperipherie. Darmstadt (WBG) 1989
Lilie, Ralph-Johannes: Byzanz und die Kreuzzüge. Stuttgart (Kohlhammer) 2004
Lock, Peter: The towers of Euboea: Lombard or Venetian, agrarian or strategic, in: The Archaeology of Medieval
Greece, ed. by Peter Lock and G.D.R.Sanders, Oxbow Monograph 59, Exeter 1996, S. 107 – 126
Lock, Peter: The Franks in the Aegean, 1204 – 1500. London (Longman) 1995
Loenertz, Raymond-Joseph: Les Seigneurs Tierciers de Négropont de 1205 à 1280, in: Byzantina et Franco-Graeca. Rom
(Storia e Letteratura) 1978, S. 141 - 181
Lolling, Habbo Gerhard: Reisenotizen aus Griechenland 1876 und 1877, herausgegeben vom Deutschen Archäologischen
Institut, Athen, und der Carl Haller von Hallerstein Gesellschaft, München, Berlin (Reimer) 1989
Lolling, Habbo Gerhard: Das Artemision auf Nordeuböa. Mittelungen des deutschen Archäologischen Instituts in Athen.
Bd. VIII 1883, S.7 – 23 und S. 200 - 210
Longnon, Jean: Les Compagnons de Villehardouin. Genf (Librairie Droz) 1978
Lotze, Detlef: Griechische Geschichte. Von den Anfängen bis zum Hellenismus, München (C.H.Beck) 1995
Mango, Elena: Das Gymnasion (ESAG, Eretria XIII). CH-Gollion (Infolio éditions) 2003
Mayer, Hans Eberhard (Hrsg.): Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Schriften des Historischen
Kollegs, Kolloquien 37. München (Oldenbourg) 1997
Mayer, Hans-Eberhard: Geschichte der Kreuzzüge. Stuttgart (Kohlhammer) 1995
Meyers Historischer Weltatlas, Leipzig und Wien (Bibliographisches Institut) 1911
Miller, William: Greece. New York (Charles Scribner´s Sons) 1928
Miller, William: The Latins in the Levant; A History of Frankish Greece (1204 – 1566). London 1908, reprinted
Cambridge (Speculum Historiale) 1964
Philippson, Alfred: Die griechischen Landschaften, Bände I – IV, Frankfurt 1950 – 1959. Band I, Teil 2: Das Östliche
Mittelgriechenland und die Insel Euboea, Frankfurt (Klostermann) 1951
Plutarch: Symposiacs. eBooks@Adelaide 2004 (Book IV, Question IV: Whether the sea or land affords better food)
(Internet: http://etext.library.adelaide.edu.au/p/plutarch/symposiacs/chapter4.html)
Rosen, Klaus: Griechische Geschichte erzählt. Von den Anfängen bis 338 v. Chr., Darmstadt (WBG) 2000
Ross, Ludwig: Reisen des Königs Otto und der Königinn Amalia in Griechenland, 2 Bände. Halle (Schwetschke) 1848
Sakellaraki, Efi Sapouna, Coulton, J.J., and Metzger, I.R.: The Fort at Phylla, Vrachos. Excarvations and Researches at a
late Archaic Fort in Central Euboea. The Council, The British School at Athens (Suppl. Vol. 33), Athen 2002
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Sakllararki, Efi Sapouna: Eretria, Site and Museum. Athen (Archaeological Receipts Fund), 2. Auflage 2000
Speich, Richard: Südgriechenland, Band I, Stuttgart (Kohlhammer) 1978
Ulrichs, Heinrich Nicolaus: Reisen und Forschungen in Griechenland, II. Teil: Topographische und archäologische
Abhandlungen, hrsg. v. A. Passow. Berlin (Weidmannsche Buchhandlung) 1863)
Vanhove, Doris: Roman Marble Quarries in Southern Euboea and the Associated Road Networks (Monumenta Graeca et
Roman, Vol. VIII), Leiden 1996
Vedder, R. G.: Ancient Euboea: Studies in the History of a Greek Island from the Earliest Times to 404 B. C.. Tucson,
Arizona (Univ. of Arizona Diss.) 1978
Volkmann, Richard: Leben und Schriften des Plutarch von Chaeronea. Berlin (Calvary) 1869 (Nachdruck Leipzig 1970)
Waas, Adolf: Geschichte der Kreuzzüge, 2 Bände. Freiburg (Herder) 1956
Walker, Keith G.: Archaic Eretria. A political and social history from the earliest times to 490 BC. London and New York
(Routledge) 2004
Weber, Georg: Griechische Geschichte, Essen (Phaidon) o.J.
Welt- und Kulturgeschichte, Bd.4: Klassische Antike, Band 5: Spätantike und Völkerwanderungszeit,
Hamburg (Zeitverlag) 2006
Werner-Jensen, Arnold: Wolfgang Amadeus Mozart, Musikführer, Band 2 Vokalmusik, Reclam (Leipzig) 2001
Whittaker, David J.: Philip Noel-Baker – Vorkämpfer der Abrüstung, in: Der Friedens-Nobelpreis von 1901 bis heute,
Bd. 7 (1953 – 1962). Zug (Edition Pacis) 1990, S. 74 – 83
Windelband, Wilhelm: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, hrsg. v. Heinz Heimsoeth. Tübingen (J.C.B. Mohr) 1957
Zeitlexikon. Das Lexikon in 20 Bänden, Hamburg (Zeitverlag) 2004/2005
Ziebarth, Erich.: Ausflug nach der Insel Euböa Ostern 1934, in: Hellas Jahrbuch 1936. Hamburg (Friederichsen, de
Gruyter) 1936, S.27 –31
Ziebarth, Erich: Aideepsos, ein griechischer Kurort, in: , in: Hellas Jahrbuch 1936. Hamburg (Friederichsen, de Gruyter)
1936, S.32 - 35
2) Literatur, die verspricht, für das Thema hilfreich zu sein, die aber noch nicht erworben
ausgeliehen werden konnte:
(-) - nicht in der Universitätsbibliothek Bonn
Boulay, J. du: Portrait of a Greek Mountain Village. Oxford 1974/79
Dahlheim, Werner: Die griechisch-römische Antike, Bd. 1, Herrschaft und Freiheit: Die Geschichte der griechischen
Stadtstaaten, Paderborn (UTB) 1992
Dickie, M.: The Geography of Homer´s World, in: Homer´s World, 1995
Drosines, Georgios.: Land und Leute in Nord-Euböa. Übersetzt v. August Boltz, Leipzig (Friedrich) 1884 Berlin
Errington, M.: Geschichte Makedoniens. München 1986 (-)
Fiechter, E.: Das Theater in Eretria (1937)
Fiedler: Reise durch alle Theile des Königreiches Griechenland im Auftrag der Kgl. Griech. Regierung i. d. J. 1834 –
1837, I – II, Leipzig 1840 – 1841 (-)
Gerland, Ernst: Geschichte des lateinischen Kaiserreiches von Konstantinopel. Homburg v.d.H. 1905
Gordon, Thomas.: History of the Greek Revolution. London 1832 (2 Bände), auch: Geschichte der Griechischen Revolution,
nach dem Englischen von J.W. Zinkeisen
Jacoby, David.: Byzantium after the Fourth Crusade: The Latin Empire of Constantinople and the Frankish States in
Greece, in: New Cambridge Medieval History 5, hrsg. v. D. Abulafia, Cambridge 1999, S. 452 – 500 (-)
Jacoby, David: La féodalité en Grèce mediévale. Les ‘Assises de Romanie’: sources, application et diffusion. Paris – The
Hague, 1971
91

Kahrstedt, U.: Das wirtschaftliche Gesicht Griechenlands in der Kaiserzeit. Kleinstadt, Villa und Domäne. Bern 1954 (-)
Keaveney, A.: Sulla, the last republican. London 1982 (-)
Kirsten, Ernst: Die griechischen Landschaften, Teilband 2: Das östliche Mittelgriechenland und die Insel Euböa. Frankfurt
(Klostermann) 1951
Marek, C.: Euboia und die Entstehung der Alphabetschrift bei den Griechen, in: Klio 75, 1993, pp. 27-44
Markl, Otto: Ortsnamen Griechenlands in „fränkischer“ Zeit. Graz/Köln 1966 (-)
Müller, D.: Topographischer Bildkommentar zu den Historien Herodots. Griechenland im Umfang des heutigen
griechischen Staatsgebietes. Tübingen 1987 (-)
Müller, Hans: Griechische Reisen und Studien. 2 Theile in einem Band. Leipzig (Friedrich) 1887
Panagopoulos, B. K.: Cistercian and Mendicant Monasteries in Medieval Greece. Chicago 1979
Paroulakis, Peter H.: The Greek War of Independence (-)
Pauly: Der Kleine Pauly, Bd. 1, 1964
Powell, B.: Trips in Euboea. Unpublished Papers of the American School of Classical Studies, 1899 I. (-)
(The) Princeton Encyclopeidia of Classical Sites, hrsg.v. R.Stillwell, Princeton 1976 (-)
Queller, D. E.: The Fourth Crusade. The Conquest of Constantinople, 1201 – 1204. Philadelphia 1977
Triantaphyllopoulos, D. D., “Archaeological issues on Byzantine and Post-Byzantine Euboea. (Historical context –
monuments - problems and demands)” (in Greek, English summary), Archaeologia (dedicated to Euboea), iss. 42
(Athens, 1992), pp. 63-75.
Wachmeier, G.: Athen. Zürich und München 1976
3) Literatur, die versprach, für das Thema dieser „Geschichten 2006“ hilfreich zu sein, die
sich dann aber als zu speziell oder als gar nicht zum Thema passend erwies:
Bowra, C. M.: Heroic Poetry, London (Macmillan) 1952 (sehr allgemein zur Struktur von Heldenepen)
Bowra, C. M.: Heldendichtung. Eine vergleichende Phänomenologie der heroischen Poesie aller Völker und Zeiten,
Stuttgart 1964 (dito)
Buck, Robert J.: A History of Boeotia. Edmonton (The University of Alberta Press) 1979 (Frühgeschichte Boötiens bis zum
Jahre 431 v.Chr.)
Braudel, Fernand: Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps, 3 Bände. Frankfurt (Suhrkamp)
1990 (sehr umfassend für das 16. Jahrhundert, auch: Schlacht von Lepanto)
Bury, John B.: A History of the Easter Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I., London
(Macmillan) 1912 (Zeitraum 802 – 867, interessant nur für Byzanz, Schisma etc.)
Cargill, Jack: Athenian Settlements of the Fourth Century B.C., Leiden (E.J.Brill) 1995 (nichts über Euböa)
Dihle, Albrecht: Die Griechen und die Fremden. München (C.H.Beck) 1994 (uninteressant)
Errington, Robert Malcolm: Geschichte Makedoniens. Von den Anfängen bis zum Untergang des Königreiches,
München (C.H.Beck) 1986 (nur Makedonien, ohne Euböa)
Finley, M. I.: Die Griechen. Eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation. München (C.H.Beck) 1976
(uninteressant)
Fuhrmann, Heinrich: Philoxenos von Eretria. Archäologische Untersuchungen über zwei Alexandermosaike. Göttingen
(Kaestner) 1931 (über pompejanische Mosaikbilder)
Geyer, Fritz: Euböa in den Wirren der Diadochenzeit, in: Philologus 85, NF 35 (1930), S. 175 – 191 (sehr speziell zu Fragen
der Autonomie von Städten auf Euböa im 3. u. 2. Jhdt. v. Chr.)
Holt, P. M.: The Age of the Crusades. The Near East from the eleventh century to 1517. London, New York (Longman)
1986 (Vorderer Orient)
92

Huxley, A., and Taylor, W.: Flowers of Greece and the Aegean. London 1977 (über die griechische Flora auch auf Euböa)
Jacoby, David: Byzantium, Latin Romania and the Mediterranean. Variorum Collected Studies Series: CS 703. Aldershot
(Ashgate) 2001 (Sammlung von Aufsätzen zum Lateinischen Imperium von Konstantinopel (1204 – 1261) mit
besonderer Berücksichtigung der Machtinteressen und -strukturen Venedigs)
Jones, C. P.: Plutarch and Rome. Oxford (Clarendon Press) 1971 (nichts über Euböa)
Kennedy, Hugh: Crusader Castles. Cambridge (CUP) 1994 (Vorderer Orient)
Kirsten, Ernst, und Kraiker, Wilhelm.: Griechenlandkunde. Ein Führer zu klassischen Stätten. Heidelberg (Carl Winter)
4. Aufl. 1962 (sehr ausführlich über viele griech. Kulturstätten, aber sehr wenig über Euböa)
Künkele, Siegfried, und Paysan, Klaus: Die Orchideenflora von Euböa (Griechenland). OPTIMA-Projekt „Kartierung der
mediterranen Orchideen“, Bd.3. Karlsruhe (Institut für Ökologie und Naturschutz) 1981 (Arten und Fundstellen
von Orchideen auf Euböa)
Maier, Franz Georg: Die Verwandlung der Mittelmeerwelt. (Fischer Weltgeschichte Bd. 9) Frankfurt 1968 (Zeit
Konstantins)
Mayer, Hans Eberhard: Idee und Wirklichkeit der Kreuzzüge. Germering bei München 1965 (lateinische Quellentexte)
Mattingly, H. B.: Athens and Euboea, in: JHS 81 (1961), S. 124 – 132 (zu speziell, Zeit um 400 v. Chr.)
Mayer, Hans Eberhard: Kreuzzüge und lateinischer Osten. London (Variorum Reprints) 1983 (sehr spezielle Aufsätze)
Ostrogorsky, Georg: Geschichte des byzantinischen Staates. München (C.H.Beck) 1965 (Geschichte des byzantinischen
Reiches 324 – 1453)
Picard, Olivier: Chalcis et la Confédération Eubéennne: Étude de numismatique et d´histoire (IVe – Ie siecle), Athenes
1979 (interessant nur für Münzen bis zum 1. Jahrhundert)
Queller, Donald E., and Madden, Thomas F.: The Fourth Crusade. Philadelphia, Pa. (UPP) 2000 (ohne Bedeutung für
Euböa)
Philippson, Alfred: Beiträge zur Morphologie Griechenlands. Stuttgart (Engelhorns) 1930 (nur grobe Morphologie)
Philippson, Alfred: Die griechischen Landschaften, Bände I – IV, Frankfurt 1950 – 1959. Band I, Teil 1: Der Nordosten der
griechischen Halbinsel. Frankfurt (Klostermann) 1950 (Geologie und Morphologie von Thessalien)
Rechinger, Karl-Heinz: Die Flora von Euboea (Botanische Jahrbücher, Bd. 80), Stuttgart 1961
(Auflistung aller Pflanzen und deren Standorte auf Euböa; interessant für Biologen, die des Lateins kundig sind.)
Rose, Herbert Jennings: Griechische Mythologie, München (C.H.Beck) 8. Auflage 1992 (wichtig nur für mythologische
Fragen)
Schuller, Wolfgang: Die Herrschaft der Athener im Ersten Attischen Seebund, Berlin (de Gruyter) 1974 (zu speziell:
Athen)
Schuller, Wolfgang: Griechische Geschichte, München, 3.Auflage 1991 (nur alte Geschichte)
Schweiger Lerchenfeld, Amand Freiherr von: Griechenland in Wort und Bild. Leipzig 1887 (Reprint: Kettwig (Phaidon)
1992) (mehr Reisebericht als historisch informativ)
Topping, Peter: Studies on Latin Greece, A.D. 1205 – 1715. London (Variorum Reprints) 1977 (Quellen und Kommentare
zur politischen und juristischen Struktur der fränkischen Staaten in Griechenland, genauer: in Morea, also den
fränkischen Staaten auf dem Peloponnes. )
Xagorari, Maria: Untersuchungen zu frühgriechischen Grabsitten. Figürliche plastische Beigaben aus geschlossenen Grabfunden
Attikas und Euböas des 10. bis 7. Jhs. v. Chr., Mainz (von Zabern) 1996 (zu speziell und Vorgeschichte)
Zahrnt, M.: Olynth und die Chalkidiker, München (C.H.Beck) 1971 (ohne Bedeutung für Euböa)
Zinkeisen, Johann Wilhelm: Geschichte Griechenlands vom Anfang geschichtlicher Kunde bis auf unsere Tage. Dritter
Theil: Die Geschichte der griechischen Revolution während der Jahre 1821 und 1822. Vierter Theil: Die
Geschichte der griechischen Revolution vom Jahre 1823 bis zur Thronbesteigung des Königs Otto im Jahre 1835.
Leipzig (J. A. Barth) 1840 (sehr ausführliche und detailfreudige Darstellung des griechischen Freiheitskampfes)
93

6. Nachtrag zu den „Historischen Geschichten 2005“
1. Das Artemision
In den „Geschichten“ des Jahres 2005 wurde auf den Seiten 46/47 ein Hinweis auf die ungefähre
Lage des Artemis-Tempels gegeben, der seit der Antike der nördlichen Kap-Region Euböas seinen
Namen gegeben hat. Dank der freundlichen Hilfe des Deutschen Archäologischen Instituts in
Athen ist es inzwischen möglich geworden, Einblick in die schriftlich dokumentierten Ergebnisse
der entsprechenden Ausgrabungen von H.G.Lolling zu nehmen und damit sowohl die Lage dieses
Artemis-Tempels als auch sein wahrscheinliches Aussehen und seine Bedeutung genauer zu
bestimmen.
Nach der Karten-Skizze, die H.G. Lolling 1883 anfertigte, müssten die Reste des Artemision-
Tempels und müssten die Ruinen der Kapelle des Agios Georgios eigentlich leicht zu finden sein,
aber der Weg, den er als von Xerochori (heute Istiea) kommend in Richtung Guväs (Gouves)
einzeichnete, folgt nicht mehr der heutigen Straßenführung. Die heutige Straße von Pefki nach
Gouves führt weiter nördlich, also näher der Küste an dem Hügel vorbei, auf dem in der Antike
das Artemision stand, ungefähr dort, wo auf Lollings Karte „Ai Giorgi“ eingetragen ist. Der
winzige Ort „Potokki“ ist wohl die Keimzelle des heutigen Pefki. Aber gerade am östlichen und
südöstlichen Rand der “Pevki Bucht“ sind heute, anders als zu Lollings Zeit, die Flächen nicht
mehr unbebaut oder gar sumpfig, sondern gerade dort breitet sich seit einigen Jahren eine
Vielzahl privater Häuser und touristisch genutzter Gebäude aus, zwischen denen die Spuren der
Vergangenheit nur schwer zu entdecken sind.
(Erste Karte von der Lage des Artemision-Tempels auf Nord-Euböa (1883), Quelle: Lolling (s.u.), S. 13)
Der Hügel, auf dem in der Antike das Artemis-Heiligtum stand, erhebt sich, wenn man der Straße
von Pefki nach Gouves folgt, rechts der Straße am Ortsausgang von Pefki, dort, wo nach links
erneut ein Schild hinunter nach „Pefki“ weist. Genau an der letzten hohen stählernen Straßenlaterne
von Pefki führt nach rechts eine kleine Stichstraße steil den „Artemisio-Hügel“ hinan.
Dieser Betonweg endet zwar schon nach 50 m, aber von dort kann man sich zu Fuß einen müh-
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samen Weg hinauf auf den Hügel suchen. Man wird zwar Tempelreste vergeblich suchen, aber
sicherlich finden, dass die Aussicht von dort droben bezaubernd ist.
Folgt man nach glücklicher Rückkehr der Fahrstraße weiter in Richtung Gouves, so weist nach
wenigen Metern ein Schild nach links zur Kirche „Agios Georgios“. Die Kirche ist ein moderner,
unbedeutender Bau inmitten der lockeren Ortsbebauung von Pefki, aber 100 m weiter auf der
Straße in Richtung Gouves, steht rechts, ziemlich versteckt, am Rande des „Artemisio-Hügels“
eine kleine Kapelle, die ebenfalls dem Heiligen Georg geweiht ist und insofern Interesse verdient,
als sie wohl als der Ort angesehen werden kann, an dem in christlicher Form die antike Verehrung
der Göttin Artemis weitergeführt wird.
Die wenigen, aber doch aussagekräftigen Funde, die H.G.Lolling bei seinen Grabungen am Fuße
des Muskat-Hügel bei Pefki am Ende des 19. Jahrhunderts gemacht hat, lassen es als sicher erscheinen,
dass in der Nähe der Stelle, auf der in neuerer Zeit eine Kapelle (und vielleicht noch eine
Reihe weiterer kirchlicher Gebäude) stand, die dem Agios Georgios geweiht war, in alten Zeiten,
vielleicht von 500 v.Chr bis 300 n.Chr., der bekannte Artemis-Tempel errichtet war, der der
gesamten nordöstlichen Uferregion Euböas seinen Namen gegeben hat und in zahlreichen antiken
Quellen erwähnt wird (z.B. von Herodot und Plutarch). Diese Lokalisierung des antiken Heiligtums
unweit der Bucht von Pefki wird in der archäologischen und historischen Forschung durchgehend
akzeptiert.
Neben einigen Fundstücken aus Marmor, die erweisen, dass sie ursprünglich zu einem sorgfältig
und aufwändig ausgeführten Bau gehörten, ist es vor allem das größere Bruchstück (ca. 50 x 50
cm) einer von Lolling ausgegrabenen Marmor-Stele 22 , die den bezeichneten Ort unzweifelhaft als
den ausweisen, auf dem das Artemis-Heiligtum gestanden hat. In den Marmor sind nämlich die
Namen, Wohnorte und Geldbeträge von Spendern eingeritzt, die zur Erneuerung des Heiligtums
der Artemis beigetragen haben. Einige orthographische Details verweisen dieses steinerne Dokument
etwa in die Zeit um 150 v.Chr.
Weitere größere Funde konnte H.G.Lolling nicht machen; er fand vor allem keine Überreste der
Fundamente des Heiligtums und nahm an, dass die antike Anlage bei ihrer Zerstörung (vielleicht
am Ende der Zeit, in der die Römer in Griechenland gewesen waren, also im 3. oder 4. Jahrundert
n. Chr.) bis zum Grund weggerissen wurde und dass ihr Material zum großen Teil zu Kalk
verbrannt oder für Neubauten an der Tempelstätte und in ihrer Umgebung weggeschleppt wurde.
Aus den wenigen Kleinfunden schloss Lolling, dass der Tempel wohl im dorischen Stil errichtet
gewesen sein müsse und dass seine Maße ihn als besonders klein hätten erscheinen lassen (Breite:
6,5 oder max. 10,8 m, Länge: 13,0 oder max. 21,0 m).
Sowohl die Funde als auch die schriftlichen Belege, in deren jeweiligen Zusammenhängen der
Artemis-Tempel erwähnt wird, lassen erkennen, dass dem Artemis-Tempel in keiner Phase seiner
Geschichte eine Bedeutung zukam, die über die lokalen Grenzen Nord-Euböas hinausgegangen
wäre. Nirgends ist von einer eigenen Bedeutung diese Heiligtums die Rede, immer wird es nur im
Zusammenhang mit den Erfolgen erwähnt, die die griechische Flotte hier in seiner Nähe im
Kampf mit den Persern 480 v.Chr. errungen hat. Nur die oben erwähnte Marmor-Stele mit ihren
Ortsangaben lässt erkennen, dass der Artemis-Kult wohl auch für die nord-euböische Nachbarschaft
von Bedeutung war und er hier im Artemis-Tempel seinen religiösen Mittelpunkt hatte.
Literatur:
Frost, Frank J.: Plutarch´s Themistocles, A Historical Commentary. Princeton (PUP) 1980, S. 109 - 111
Lolling, Habbo Gerhard: Das Artemision auf Nordeuböa. Mittelungen des deutschen Archäologischen Instituts in Athen,
Bd. VIII 1883, S.7 – 23 und S.200 - 210
22 Wo diese Marmor-Stele zur Zeit aufbewahrt oder gezeigt wird, konnte noch nicht ermittelt werden. Zu Lollings
Zeiten hatte sie ihren Platz auf dem nahen Gehöft, das auf der Karten-Skizze als „Kurbatsi“ ausgewiesen wird.
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2. Statue des Antinoos
In den „Historischen Geschichten 2005“ wurde auf den Seiten 53 – 69 berichtet, welche griechischen
Götter und welche römischen Imperatoren in Loutra Aidipsos besonders verehrt
wurden oder dort gar Spuren hinterlassen haben. Von Sulla und Herkules wurde dort erzählt,
von den römischen Kaisern, die in Loutra Aidipsos zur Kur waren, doch zwei Namen wurden
dabei nicht erwähnt, die in diesem Zusammenhang aber unbedingt hätten auch genannt werden
müssen, nämlich Hadrian und Antinoos, denn deren Namen sind mit einer schönen Statue
verbunden, die, wenn auch nicht ganz vollständig, 1894 in den Resten einer römischen
Badeanlage in Aidipsos gefunden wurde und von der man annimmt, dass sie im 2. Jahrhundert n.
Chr. geschaffen wurde. Heute wird diese Statue an herausgehobener Stelle im Museum von
Halkida gezeigt und bewundert (vgl. S. 51). Aidipsos selber aber wird wohl nie ein eigenes
Museum besitzen, in dem all die Schätze, die mit seinem Namen und seiner Vergangenheit
verbunden sind, präsentiert werden könnten.
(Statue des Antinoos im Museum von Delphi)
Die Statue des Antinoos zeigt einen jungen Mann, dessen Lockenkopf mit Efeu bekränzt ist. Von
anderen Darstellungen ist bekannt, dass Antinoos, ähnlich wie Herakles, das Fell eines Raubtieres
über einem seiner Unterarme trug, aber nicht ein Löwenfell, sondern das Fell eines Leoparden,
und dass er sich auf einen hölzernen Stab stützte, der ebenfalls mit Efeu geschmückt war. Efeu
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war ein geheiligtes Symbol für Dionysos, den Gott der Fruchtbarkeit und der Ekstase (vgl. S. 71).
Antinoos war selber von seinem väterlichen Freund, dem römischen Kaiser Hadrian, in den Rang
eines Gottes erhoben worden, und der Kult, der damit verbunden war, erfreute sich im gesamten
Mittelmeerraum großer Beliebtheit. Zu dieser Beliebtheit trugen gewiss auch die sagen-hafte
Schönheit des Antinoos bei und zudem die ungewöhnlichen Biographien von Hadrian und
Antinoos, die oft über das historisch Verbürgte hinaus dazu reizten, der Phantasie und der Freude
am Erzählen nachzugeben. Zu recht hat man also beanstandet, dass die beiden ausgerechnet in
den „Geschichten 2005“ fehlten.
(Kopf des Antinoos im Museum von Delphi)
Historisch erwiesen ist, dass Hadrian der erste römische Kaiser war, der sich mit Bart abbilden
ließ, und das wird was oft als ein Zeichen für seine Liebe zur griechischen Kultur gedeutet.
Andere halten sehr viel nüchterner dagegen, dass er mit seinem Bart doch nur einen Makel in
seinem Gesicht habe verbergen wollen. Andere Details aus Hadrians Biographie sind sehr viel
weniger umstritten. Hadrian (Publius Aelius Hadrianus) wurde 76 n. Chr. in Italica (Süd-
Spanien) geboren. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Kaiser Trajan seine Erziehung, machte
ihn mit griechische Kultur und Philosophie bekannt und adoptierte ihn. Im Jahre 100 n. Chr.
heiratete Hadrian die Tochter einer Nichte Trajan, nämlich Vibia Sabina. Nach Trajans Tod im
Jahre 117 n. Chr. riefen die römischen Soldaten Hadrian zum neuen Kaiser aus. In der
Wahrnehmung seines kaiserlichen Amtes verzichtete Hadrian auf eine weitere kostspielige Expansion
des Reiches und widmete sich statt einer Ausdehnung der Grenzen auf deren verstärkte
Sicherung (Limes, Hadrianswall), dem inneren Ausbau des Reiches sowie der Neuordnung von
Verwaltung und Heer. Durch seine kluge Staatsführung sicherte Hadrian dem Römischen Reich
innerhalb stabiler Grenzen eine zwanzigjährige Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs. Von seiner
Bautätigkeit zeugen u.a. das Pantheon und sein Mausoleum in Rom (die Engelsburg) sowie die
Hadrians-Villa bei Tivoli.
Die Ehe allerdings zwischen Hadrian und Sabina blieb kinderlos, wie überhaupt die Beziehung
zwischen den Eheleuten war wohl eher als sehr distanziert bezeichnet werden muss, und so hatte
auch Hadrian keine Scheu, seine außerehelichen Liebesverhältnisse öffentlich zu leben. Besonders
der Jüngling Antinoos stand ihm nah und lebte bis zu seinem Unfalltod im Nil an seiner Seite.
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Hadrian ließ den jungen Mann nach seinem Tod als Gott verehren. Die Nachfolge auf dem
Kaiserthron regelte Hadrian in bewährter Weise; er adoptierte einfach den Antoninus Pius.
Hadrian starb im Jahre 138 n. Chr. bei Baiae.
Intellektuell wird Hadrian als brillanter Kopf geschildert; er soll künstlerisch sehr begabt gewesen
sein, besonders in der Literatur und in der Malerei; er wird von antiken Autoren jedoch auch
als sehr exzentrisch und als empfindlich gegenüber Kritik beschrieben.
Antinoos, Hadrians Geliebter, war vor allem für seine Schönheit berühmt. Welches Schönheitsideal
er verkörperte, ist an den zahlreichen Porträts und Statuen abzulesen, die über
Jahrhunderte seine sanfte Männlichkeit zum Ideal (und zur Mode) menschlicher Vollkommenheit
machten. Die Portraits und Statuen zeigen Antinoos meist als schönen Jüngling mit etwas
molligen Zügen und reicher Lockenpracht. Sein Gesichtsausdruck scheint geistesabwesend und
schwermütig zu sein. Offenbar galten gerade solche Züge an jungen Männern als besonders attraktiv.
Antinoos wurde um 110 n. Chr. in Bithynien geboren. Als Jüngling wurde er sehr früh schon zum
Favoriten, zum Geliebten und zum Begleiter Kaiser Hadrians. Auf einer Ägyptenreise, auf der er
Hadrian um 130 n. Chr. begleitete, ertrank er unter ungeklärten Umständen in den Fluten des
Nils. Man möchte sein Schicksal fast als ein romantisches bezeichnen.
Die Ägypter verehrten im Nil Ertrunkene als Gottheiten, denn sie glaubten, dass ihre Seelen
direkt zu den Göttern aufstiegen. Und so richtete Hadrian seinem Liebling einen Kult ein, ließ zu
Ehren des Antinoos Statuen, Kultstätten und Monumente errichten und gründete am Nil sogar
eine Stadt, die den Namen des Geliebten trug: Antinoopolis. Der Kult verbreitete sich über Kleinasien
bis nach Italien und Griechenland. Die Statue, die in Aidipsos gefunden wurde, ist ein
besonders schönes Beispiel für die weite Verbreitung des Antinoos-Kultus.
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