Nr. 30 - November / Dezember 2010

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 30 · November / Dezember 2010
Burgund
Weltkulturerbe Fontenay
Champagner
für weniger als 15 Euro
Languedoc-Roussillon
Wandern im Land der Katharer
Val d'Isère
Skistation von Weltniveau
Paris Wo Friedhöfe zu Sehenswürdigkeiten werden
Politik Streiken Franzosen öfter als andere Europäer?
Käse In der Kathedrale des Comté
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Deutschland 4,90 €
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Frankreich & Benelux 5,90 €
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29. Dezember 2010 – 2. Januar 2011
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Garantiert kleine
Reisegruppen
(maximal 25 Personen)
1. Tag: Flug nach Paris - Stadtrundfahrt mit
deutschsprachiger Reiseleiterin: Prachtmeile
Champs-Elysées, Place de la Concorde,
Triumphbogen, Invalidendom, Jardin du
Luxembourg. Opernhaus etc. – Bezug der
Zimmer im ****-Hotel Océania Porte de
Versailles - Gemeinsames Abendessen
2. Tag: Führung über die Ile de la Cité mit
Besichtigung der Kathedrale Notre-Dame und
der Sainte-Chapelle – Mittagessen in einem
typischen Pariser Bistro – Besuch des Musée
Rodin – Schifffahrt auf der Seine mit Abendessen
3. Tag (Silvester):
2 Führungen stehen zur Auswahl:
Führung 1: Louvre Ein Museumsbesuch der
besonderen Art oder … wie erotisch kann der
Louvre sein? - mit Bruno de Baecque (auf
Französisch und/oder Englisch)
Führung 2: Gläserne Einkaufspassagen Besuch
der unter Denkmalschutz stehenden Pariser
Einkaufspassagen aus dem 19. Jahrhunderts
2 Varianten für den Silvesterabend:
Lido: Silvesterfeier in einem der berühmtesten
Varietés der Welt - gastronomisches Abendessen -
atemberaubende Bühnenshow «Bonheur» - Tanz
bis in den Morgen mit Liveband - jede Menge
Champagner oder
Restaurantbesuch: Jahresausklang bei
ausgezeichnetem Essen mit Wein und
Champagner – traditioneller Spaziergang
über die nächtlichen Champs-Elysées
4. Tag: Ausflug zum Schloss Chantilly vor
den Toren von Paris - Rückfahrt nach Paris
am frühen Nachmittag - Abendessen in
einem typischen Pariser Restaurant.
5. Tag: Transfer zum Flughafen und
Rückflug in die Heimatorte
UNSERE LEISTUNGEN ENTHALTEN:
• Air France Linienflug ab Berlin, Frankfurt,
München nach Paris und zurück
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genannten Sehenswürdigkeiten
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Studienreiseleitung
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Führung Einkaufs-Passagen 25,00 E
Führung Louvre
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Veranstalter im Sinne des Reiserechts für diese Reisen ist die Kopp & Spangler oHG, Seeleitn 65, 82541 Münsing/Ambach, Tel.: 08177-99 81 04.
Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters.

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
in den letzten Wochen sind viele Bilder um
den Globus gegangen, auf denen man Franzosen
sieht, die auf die Straße gehen und streiken.
Frankreich wurde seinem Ruf einer reformresistenten
Nation wieder einmal gerecht. Aber
streiken die Franzosen wirklich so viel öfter
als die Menschen in den anderen
europäischen Ländern? Wir sind der
Frage auf den Grund gegangen und fanden
dabei recht erstaunliche Ergebnisse.
Der Hauptgrund für die Generalstreiks
in letzter Zeit war
die Reform des französischen
Rentensystems, ein wichtiges Vorzeigeprojekt
von Nicolas Sarkozy.
Wie überall auf dem Kontinent
wissen auch die Franzosen,
dass sie in Zukunft den Gürtel
wohl enger schnallen müssen.
Viele regt dabei aber auf,
dass Politiker und hohe Beamte
unverändert zahlreiche Privilegien
genießen, von denen die Normalbürger
nur träumen können. Dies scheint
auch der Präsident zu spüren. Schon
gleich nach seiner Amtsübernahme
hat er mit dem Beschneiden diverser
Sonderregeln begonnen. Wir schauen, was
drei Jahre danach daraus geworden ist.
Ganz unpolitisch ist natürlich
wieder unser Reiseprogramm in dieser
Ausgabe: Passend zum Herbst möchten wir
Sie auf eine Tour über zwei berühmte Pariser Friedhöfe
mitnehmen, die sich längst zu bedeutenden Sehenswürdigkeiten
entwickelt haben. Wenn Sie gerne Käse mögen,
interessiert Sie bestimmt der Besuch der « Cathédrale
du Comté », in der der edle Käse zur Perfektion reifen
kann. Ebenso spannend ist die Reportage über das
Château de la Rochefoucauld im Westen Frankreichs,
das wie nur wenige Schlösser der Welt seit über 1.000
Jahren im Besitz der gleichen Familie ist. Nicht
weniger historisch interessant ist die Abbaye
de Fontenay in Burgund. Wenn Sie es im
Urlaub gerne etwas aktiver mögen, kann
ich Ihnen eine Wanderung im Land der
Katharer oder Skiferien im alpinen
Wintersportort Val d’Isère empfehlen.
Zum Schluss möchte ich Ihnen
noch unseren Jahreskalender 2011 als Weihnachtsgeschenk
ans Herz legen. Sie erfreuen
damit nicht nur Ihre Familie und Freunde mit
schönen Impressionen aus Frankreich, sondern
unterstützen auch die Arbeit unseres kleinen
Verlags, was wir in diesen wirtschaftlich
schwierigen Zeiten sehr zu schätzen wissen.
Kommen Sie gut durch die immer kürzer werdenden
Tage. Wenn die Sehnsucht nach Sonne
und schönem Wetter zu groß wird, finden Sie auf
den folgenden Seiten bestimmt viele Anregungen zum
Träumen. Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.
Titelblatt: Abbaye de Fontenay (Burgund)
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 3

Inhalt
Angers · 42
Burgund · 14
Languedoc-Roussillon · 32
Val d'Isère · 60
Comté · 48
Château de la
Rochefoucauld · 54
Champagner · 80
Pariser Friedhöfe · 24
4 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

72 · Bergues
Frankreich heute
54 · La Rochefoucauld
40 · Martinique
42 · Angers
24, 88 · Paris
14 · Fontenay
48 · Comté
60 · Val d'Isère
32 · Katharerland
70 Gesellschaft
Sind Franzosen Weltmeister im Streiken?
Frankreich gilt als ein Land, in dem die Menschen gerne
auf die Straße gehen, wenn ihnen etwas nicht passt. Aber
streiken die Franzosen wirklich mehr als andere Europäer?
Die Statistiken sprechen jedenfalls eine andere Sprache.
72 Film
Zurück bei den Sch’tis
Die Komödie « Willkommen bei den Sch’tis » war der erfolgreichste
französische Kinofilm, den es je gab. Wie gehen
die Menschen in Bergues, wo die Dreharbeiten stattfanden,
heute mit dem neuen Bekanntheitsgrad ihrer Stadt um?
76 Politik
Weniger Privilegien für Politiker und Beamte
In Zeiten, in denen alle Menschen den Gürtel enger
schnallen müssen, fallen Privilegien für Staatsdiener
und Politiker besonders auf. Sarkozy hat deshalb
versprochen, mit ungerechtfertigten Privilegien
Schluss zu machen. Geschieht dies aber wirklich?
Unterwegs in Frankreich
14 Burgund
Mönchsstille, die Abtei von Fontenay
Vom Kloster zur Papierfabrik und zurück. Die erstaunliche
Geschichte einer alten Abtei, die dank eines privaten Engagements
heute in neuem mittelalterlichen Glanz erstrahlt.
24 Paris
Friedhöfe, Museen unter freiem Himmel
Eine Tour über den Cimetière du Père Lachaise
und den Cimetière de Montmartre.
32 Languedoc-Roussillon
Im Katharerland: Ein Wanderweg zwischen
Mittelmeer und den Pyrenäen
250 Kilometer zu Fuß durch das alte Katharerland. Vom Mittelmeer
bis in die Pyrenäen, vorbei an Schlössern, Burgen und
Felsschluchten. Und immer dabei: Geschichte zum Anfassen.
40 Hotel
Cap Est Lagoon Resort & Spa, Martinique
42 Angers
Einfach l(i)ebenswert
Die sympathische Kleinstadt im Loire-Tal gilt als eine der
Städte Frankreichs mit der höchsten Lebensqualität.
48 Franche-Comté
In der Kathedrale des Comté:
das Fort Saint-Antoine
In einem unwegsamen Gelände in der Franche-Comté
lagern im Fort Saint-Antoine hunderttausende Käselaiber. Ein
erstaunlich schöner Ort, der fast etwas Andächtiges hat.
54 La Rochefoucauld
Eine Familiensaga
Das Schloss im Charentes ist seit über 1.000 Jahren im Besitz
derselben Familie. Ein Besuch bei der aktuellen Schlossherrin.
60 Val d’Isère
Für Skifahrer empfehlenswert
Die Skistation auf 1.850 Metern Höhe lockt mit Schneegarantie,
endlosen Pisten und einem internationalen Publikum.
Art de vivre
80 Schaumwein
Champagner für alle!
Der Jahreswechsel naht und damit für die Franzosen die
Frage: Welchen Champagner zu Silvester? Und lässt sich
zum Fest auch günstiger, aber guter Champagner finden?
84 Weinbrand
700 Jahre und noch keine Falten:
die Geschichte des Armagnac
Vor 700 Jahren beschrieb ein Kirchenmann die sagenhafte
Wirkung des Weinbrandes Armagnac, der heute noch eine
der beliebtesten Spirituosen im Südwesten Frankreichs ist.
86 Chantals Rezept
Poulet basquaise
88 Gastronomie
Kiezrestaurants in Paris
In der fünften Ausgabe der Serie über die Speisestätten der
französischen Hauptstadt geht es um Restaurants an der
Ecke, wo sich die Menschen aus einem Viertel gerne treffen.
3 Editorial
6 On en parle
12 Frankreichkalender
51 Abonnement
68 Kulturschock
78 Kulturszene
92 Frankreich praktisch
93 Arte-Programm
94 Leserbriefe
94 Impressum
95 Nachbestellungen
98 Vorschau
Frankreich erleben im Internet:
www.frankreicherleben.de
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 5

On En Parle
Leserreise Périgord: Ein voller Erfolg
Wunderschönes Spätsommerwetter begleitete die Leserreise
von Frankreich erleben, die in diesem Herbst ins Périgord
führte. 15 frankreichbegeisterte Leserinnen und Leser begannen
die Reise mit einem gemeinsamen Abendessen in
Bordeaux mit Chefredakteur Jean-Charles Albert. Dann
waren sie zehn Tage lang im paradiesischen Südwesten unterwegs
– und am Ende traurig, dass die Zeit so schnell vergangen
ist. « Mir ist es so vorgekommen, als wäre ich einen
Monat lang unterwegs gewesen », sagte eine Teilnehmerin.
Für einige war der Besuch der Höhle von Padirac einer der
Höhepunkte der Reise, für andere das idyllische Mittagessen
im Château Carbonneau. Reiseleiterin Dagmar Heyne meinte
zum Schluss: « Diese Reise hat angeregt zu träumen – von
vielen weiteren Reisen in unserem Lieblingsurlaubsland. »
Gefährliche Wildschweine
2009 gab es in Frankreich 20.000 Zusammenstöße
von Fahrzeugen mit Wildschweinen,
3.000 Unfälle mehr als im Jahr davor. Am
meisten betroffen sind vier Departements
im Osten Frankreichs: Moselle, Bas-Rhin,
Haut-Rhin und Meurthe-et-Moselle. Da
sich der Wildschweinbestand in den letzten
20 Jahren gleichzeitig verfünffacht hat,
beschloss die französische Regierung
nun einen nationalen Maßnahmenplan
zur besseren Kontrolle der
Vermehrung dieser Tiere. Die Autoversicherungen
ihrerseits haben
eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500 Euro
für Zusammenstöße mit Wildschweinen und
anderen Wildtieren eingeführt.
Air France denkt über
Low-Cost-Ableger nach
Das Management von Air France hat bestätigt,
dass es über die Gründung einer Low-Cost-Airline
für den Inlandsmarkt nachdenkt, die den Namen
Air France Express tragen könnte. Gerade im Inlandsverkehr
steht Frankreichs Home Carrier unter
starkem Konkurrenzdruck durch Billiganbieter
einerseits, insbesondere EasyJet, und den TGV andererseits.
Air France Express könnte vor allem von
den Standorten Marseille, Nizza und Toulouse aus
operieren. Der Konzern Air France-KLM verfügt
mit der Fluggesellschaft Transavia zwar bereits
über eine Billigtochter, wegen der Heterogenität
der Flotte – Boeing 737 bei Transavia, Airbus
A320-Familie bei Air France – wurde eine Ausdehnung
des Transavia-Netzes auf den französischen
Inlandsmarkt aber wieder verworfen. Eine Umwandlung
der Regionaltochter Air Régional in eine
Low-Cost-Airline kommt ebenfalls kaum in Frage,
da dadurch große Probleme bei den Verträgen mit
den Piloten entstehen würden.
6 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Scheidungsfreudige
Pariser
Nach einer Untersuchung des nationalen
Instituts für demografische Studien führen
die Pariser die Statistik der scheidungsfreudigsten
Paare im Land an. Von 1.000 Ehen
in der Hauptstadt wurden zwischen 2007
und 2009 19,8 geschieden. Im Landesdurchschnitt
sind es dagegen nur 12,4. Relativ
viele Scheidungen gibt es außerdem im Südosten
Frankreichs (zwischen 15,3 und 16,4),
während die Bretonen den Wert des Ehe unverändert
hochhalten (nur zwischen 8,1 und
9,6 Scheidungen).
Franzosen hängen
an ihren Schecks
Wenn es ums Bezahlen geht, geben die Franzosen
ein sehr ambivalentes Bild ab. Auf der einen
Seite sind Kreditkarten im Land sehr weit
verbreitet und gelten als beliebtestes Zahlungsmittel
der Menschen. Auf der anderen Seite
hängen die Franzosen unverändert an einem
Zahlungsverkehr per Scheck, eine Methode,
die in vielen europäischen Ländern mehr oder
weniger abgeschafft wurde. Nach Auskunft der
Europäischen Zentralbank werden 61 Prozent
aller in Europa ausgestellten Schecks in Frankreich
ausgestellt. Fast einer von fünf Zahlvorgängen
in Frankreich wird mit einem Scheck
vorgenommen, was für die Banken mit erheblichen
Kosten verbunden ist. Dies soll sich nun
ändern. Um den Franzosen das Benutzen der
Schecks abzugewöhnen, sollen die Möglichkeiten
für Überweisungen verbessert werden. So
soll es demnächst möglich sein, Überweisungen
von jedem Geldautomaten aus an eine zuvor definierte
Liste von Empfängern zu beauftragen.
Es bleibt abzuwarten, ob sich die Franzosen
deshalb wirklich von ihren geliebten Schecks
trennen werden.
Erfolgreicher Expo-Pavillon ++ Mit sechs Millionen Besuchern
war der französische Pavillon auf der Expo in Shanghai ein voller Erfolg.
Außerdem kostete er den Staat nicht 50 Millionen Euro wie anfangs kalkuliert,
sondern nur 37,5 Millionen Euro. Der Grund dafür lag in der regen Beteiligung
französischer Unternehmen an dem Projekt.
Boom für geschächtetes Fleisch ++ Der Handel mit nach
moslimischen Regeln geschächtetem Fleisch hat sich in Frankreich in den
letzten fünf Jahren verdoppelt. Neben den Schnellrestaurants Quick und KFC
bieten zunehmend auch Supermärkte solches Fleisch an. Ein Angebot, das die
rund fünf Millionen Moslems im Land zu schätzen wissen.
Disneyland expandiert ++ EuroDisney SAS hat mit dem französischen
Staat eine Vereinbarung unterschrieben, wonach der Freizeitpark östlich
von Paris in Marne-la-Vallée vergrößert werden könnte. Angedacht sind
insbesondere der Bau eines dritten Parks sowie eines Naturfreizeitdorfes.
Letzteres soll zusammen mit der Gruppe Pierre & Vacances realisiert werden.
Durch die Expansionspläne sollen langfristig 70.000 neue direkte und indirekte
Jobs entstehen.
Umsatzstarke Champs-Elysées ++ Die Geschäfte im Umkreis
der Champs-Elysées in Paris erwirtschaften pro Jahr einen Umsatz von mehr
als einer Milliarde Euro. Der Pariser Prachtboulevard bleibt also ein lukrativer
Standort für den Konsum.
Franzosen mögen Sandwichs ++ Entgegen dem gängigen Klischee
sind die Franzosen anscheinend weniger große Gourmets als gedacht. Nach
einer gemeinsamen Studie der Messe « Sandwich & Snack Show » und der
Beratungsfirma Girat Conseil werden in Frankreich fast zwei Milliarden Sandwichs
pro Jahr verkauft, was einem Umsatz von rund 6,3 Milliarden Euro entspricht.
Neue Schilder für Taxis ++ Bisher ist es in Frankreich oftmals
nicht einfach zu sehen, ob ein Taxi frei oder besetzt ist, da die entsprechenden
Lampen am Taxischild auf dem Dach gerade tagsüber schwer zu erkennen
sind. Dies soll sich nun mit der Einführung neuer Taxischilder, die gut sichtbar
grün (freies Taxi) oder rot (besetztes Taxi) leuchten, ändern. Bis 2012 soll die
Umrüstung abgeschlossen sein. Außerdem wird von den Behörden empfohlen,
dass alle Taxis schwarze Dächer haben sollten, damit man sie noch besser von
normalen Autos unterscheiden kann.
Teure Haustiere ++ Nach einer Untersuchung geben Hundebesitzer
in Frankreich durchschnittlich 800 Euro pro Jahr für ihren Vierbeiner aus. Eine
Katze schlägt mit 600 Euro zu Buche.
Ungewöhnliche Auszeichnung für Mireille Mathieu ++
Der französischen Sängerin Mireille Mathieu wurde in Russland, einem Land,
in dem sie sehr populär ist, eine ungewöhnliche Ehrung zuteil. Sie erhielt eine
Medaille für Mut und Tapferkeit von der Generalstaatsanwaltschaft, die sich
normalerweise um Terrorismusfälle und sonstige heikle Affären kümmert. Bei
der Überreichung der Medaille schien die Künstlerin selbst darüber überrascht
zu sein.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 7

On En Parle
Abpumpen am Montblanc
hat begonnen
Ende August hat das mühsame und langwierige Abpumpen
einer riesigen Wasserblase in dem 3.200 Meter hohen
Tête-Rousse-Gletscher am Montblanc begonnen. Der unterirdische
Gletschersee wurde von Forschern entdeckt und
bedroht wie ein Damoklesschwert die 900 Einwohner von
Saint-Gervais-les-Bains am Fuße des Montblanc-Massivs.
Denn das viele Wasser könnte den Gletscher bersten lassen
und ins Tal strömen. Eine Katastrophe, die sich genau so
schon 1892 zugetragen hat. Damals starben 175 Menschen.
Um die Wiederholung eines solchen Unglücks auszuschließen,
hat man sich zum Abpumpen des Wassers entschlossen.
Ungeklärt bleibt aber die Frage, was mit dem Gletscher
passiert, wenn die Wasserblase leer ist. Stürzt der Gletscher
dann vielleicht ein und wenn ja, was hätte das für Konsequenzen?
Die Behörden sind bisher jedoch zuversichtlich,
dass die Arbeiten keine schlimmen Folgen haben werden.
App für Pariser
Denkmäler und
Sehenswürdigkeiten
Patrimap heißt die neue, von der
Pariser Stadtverwaltung herausgegebene
App, mit der iPhone-Nutzer
ab sofort mehr über die Geschichte
vieler Sehenswürdigkeiten und
Denk mäler der Seine-Metropole
erfahren können. Erhältlich ist die
kostenlose App, die auch die GPS-
Funktion des iPhones nutzt, im
iTunes-Store von Apple.
Adèle verführt China
Der letzte Film von Luc Besson, « Adèle Blanc-
Sec », feiert einen unerwarteten Erfolg in China.
In nur zwei Wochen hat der Streifen 5,5 Millionen
Euro eingespielt, womit er den bisher erfolgreichsten
Film im Reich der Mitte, « Transporteur
3 », überholt.
Rafale-Kampfjet ohne Erfolg
Der französische Luftfahrtkonzern Dassault, dessen militärisches
Angebot aus einem einzigen Kampfflugzeug
besteht, der Rafale, konnte in den letzten 15 Jahren kein
einziges Exemplar dieses Typs ins Ausland verkaufen.
Um dieses Manko auszugleichen, orderte der französische
Staat bereits mehrmals Rafale-Flieger für sich. Nach einer
Information der französischen Wirtschaftszeitung Les
Echos muss nun wiederum der französische Steuerzahler
einspringen. Nach einer vom Verteidigungsministerium
bestätigten Information will Frankreich 800 Millionen
Euro für elf neue Flugzeuge des Typs ausgeben, um den
internationalen Misserfolg erneut auszugleichen.
8 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

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On En Parle
Leichtere Sitze bei Air France
Air France hat auf seinen Kurzstreckenflügen ultraleichte Sitze eingeführt, nach
Angaben der Airline eine Weltneuheit. Mit einem Gewicht von nur noch 9,1
Kilo sind die Sitze 5,4 Kilo leichter als die Vorgängermodelle. Damit wird ein
Kurzstreckenflugzeug im Schnitt rund 750 Kilo leichter, wodurch 1.700 Tonnen
Kerosin pro Jahr eingespart werden und sich der CO 2
-Ausstoß um 5.200 Tonnen
pro Jahr reduziert. Allerdings könnte man sich fragen, ob die Fluggesellschaft
wirklich vor allem die Umwelt im Blick hat. Denn ansonsten gäbe es noch weiteres
Einsparpotential: So wogen allein das Bordmagazin und das Magazin Air
France Madame, die sich an jedem Sitz befinden und voller Werbung sind, 900
Gramm (September-Ausgaben) pro Passagier.
Wettbewerbsfähigkeit leicht verbessert
Kann man bald in
Frankreichs schönsten
Schlössern nächtigen?
Der französische Kulturminister Frédéric Mitterrand
hat die Denkmalschützer des Landes mit einer neuen
Idee überrascht. Er schlug vor, dass man in den großen
Schlössern des Landes Luxushotels einrichten könnte,
um somit zusätzliche Einnahmen zu erzielen und die
Anwesen vor dem Verfall zu schützen. Bei dem Vorschlag
berief er sich auf Beispiele aus Spanien, wo das
Tourismusministerium bereits über 100 solcher Hotels
erfolgreich betreibt. In Frankreich soll nun eine entsprechende
Machbarkeitsstudie durchgeführt werden,
unter anderem für mögliche Projekte in Seitenflügeln
der Schlösser in Versailles und Fontainebleau im Pariser
Großraum, in Bussy-Rabutin in Burgund, aber
auch in der Altstadt von Carcassonne und im Fort
Saint-André, beide im Süden des Landes.
Beim aktuellen vom World Economic Forum veröffentlichten
Ranking der wettbewerbsstärksten Staaten der Welt
gelangt Frankreich auf den 15. Platz von insgesamt 139.
Damit verbessert sich das Land um einen Platz im Vergleich
zum Vorjahr. Frankreichs Stärken liegen demnach
in der guten Infrastruktur, im Gesundheitssystem und im
Bildungswesen. Negativ bewertet werden eine fehlende
Flexibilität am Arbeitsmarkt und eine zu geringe Innovationsfreude.
In dem Ranking nimmt die Schweiz den ersten
Platz ein, Deutschland folgt auf Platz fünf, Öster reich auf
dem 18. und Luxemburg auf dem 20. Platz.
Franzosen besorgt um ihr
internationales Ansehen
Nach einer neuen Umfrage glauben 71 Prozent der Franzosen,
dass sich das Image ihres Landes in letzter Zeit
verschlechtert hat. Als Gründe sehen sie das Verhalten des
Fußballteams während der WM in Südafrika, die politischen
Positionen von Nicolas Sarkozy (insbesondere bezüglich
der Abschiebung der Roma), die Proteste wegen der
Rentenreform sowie die zahlreichen Affären der Regierung,
für die sich auch die internationale Presse sehr interessiert.
Die negative Einschätzung ist dabei unabhängig von eigenen
politischen Überzeugungen oder der sozialen Herkunft.
Saint-Cloud: Schlossnachbau wie in Berlin?
Die Diskussion kommt einem aus Berlin bekannt vor: Ein französischer Verein
kämpft für den Wiederaufbau des Schlosses von Saint-Cloud vor den Toren von Paris,
dessen Mauern 1891 geschliffen wurden, nachdem es im deutsch-französischen
Krieg von 1870/71 niedergebrannt war. Das Schloss, dessen herrschaftlicher Park ein
beliebtes Ausflugsziel der Hauptstädter ist, galt früher als ein « kleines Versailles ».
Doch genauso wie in Berlin würde ein derartiges Projekt hohe Investitionssummen
bedeuten, die in diesen Krisenzeiten nicht leicht aufzutreiben sein dürften.
10 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Die Wissenschaft im
Dienste des Champagners
Die Labore der Universität von Reims haben herausgefunden,
dass Champagner besser schäumt, wenn
man das Champagnerglas beim Einfüllen schief hält.
Doch genau dies dürfte in der Praxis schwer einzuhalten
sein, da die Servicekräfte kaum jedes einzelne
Glas beim Einschenken immer in die Hände nehmen
können. Daher beschäftigt sich jetzt auch die Glasindustrie
mit dieser Thematik. Die Frage ist, ob man die
Gläser so verändern kann, dass die gleiche Wirkung
eintritt. Schon heute weiß man, das winzige Partikel
in den Gläsern der Schaumbildung zuträglich sind.
Ähnliches passiert, wenn ein Glas leicht verschrammt
ist. Bis es jedoch neue Gläser gibt, kann man sich an
folgenden Trick halten: Den Champagner in kleinen
Schüben eingießen.
Albi und La Réunions Berge
werden Welterbe
Die Bischofsstadt Albi nordöstlich von Toulouse wurde von der UNESCO
zum Weltkulturerbe ernannt. Das markanteste Gebäude der schmucken
Kleinstadt ist die Kathedrale Saint-Cécile aus dem Jahre 1282, ein imposantes
Gotteshaus mit Ziegelfassade. Auch das französische Überseedepartement
La Réunion kann sich freuen, denn der zentrale Bereich des
Nationalparks im bergigen Inselinneren gilt ab sofort ebenfalls als Welterbestätte
der UNESCO.
Schon 3 Millionen Besucher
ein internationaler Erfolg!
70 Künstler auf der Bühne,
23 Szenenbilder,
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Frankreichkalender
Murakami-Versailles
Versailles, bis 12.12.2010
Claude Monet
Paris, bis 24.01.2011
Portraits
d’académiciens
Chantilly, 03.11.2010 – 02.01.2011
©2001-2006 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.
Nach dem großen Erfolg der Jeff Koons-
Ausstellung veranstaltet das Schloss
Ver sailles wieder eine spek ta ku läre
Schau eines modernen Künst lers. In
diesem Jahr werden die Ar beiten des japanischen
Künstlers Takashi Murakmi
einen spannenden Kontrast zur klassizistischen
Fassade des Schlosses bilden.
Seine Pop-Art-Skulpturen sind von
japanischen Comics inspiriert. 22 von
ihnen werden in den 15 Ausstellungsräumen
und im Garten des Schlosses
zu sehen sein. Das beeindruckendste
Werk ist sicher die Installation « Flower
Mango » im Spiegelsaal. Ob man das
mag oder nicht, eines ist klar: Unberührt
lässt es niemanden. Es ist zu erwarten,
dass die Ausstellung zahlreiche
Besucher anziehen wird.
Château de Versailles
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Der Eintritt gilt auch für die Großen
Gemächer des Schlosses.
60 Jahre lang malte Claude Monet
ununterbrochen. Er begann unter dem
Einfluss des Realismus um 1860, wurde
dann vom Impressionismus geprägt und
galt im frühen 20. Jahrhundert schließlich
als Begründer der Moderne. Dem
Weg, den die Kunst Monets im Laufe
der Jahrzehnte nahm, spürt die Pariser
Ausstellung nach, die zu den größten
Kunstattraktionen des Jahres gehört.
Über 100 Gemälde sind zu sehen,
darunter die bekanntesten Bilder aus
den Beständen des Musée d’Orsay und
vielen anderen staatlichen und privaten
Sammlungen aus der ganzen Welt.
Galeries Nationales du Grand Palais
3, avenue du Général Eisenhower
75008 Paris
Telefon: + 33 (0)1 44 13 17 17
www.monet2010.com
Fr – Mo & Mi 10.00 – 22.00 Uhr
Di 10.00 – 14.00 Uhr
Do 10.00 – 20.00 Uhr
Während der Schulferien täglich 9.00
– 23.00 Uhr (23.10.2010 – 07.11.2010 &
18.12.2010 – 02.01.2011)
12,00 Euro, ermäßigt 8,00 Euro
Eintrittskarten können im Internet
reserviert werden.
Louis Monier ist ein Fotograf, der sich
auf die Porträts großer Schriftsteller
spezialisiert hat, die aus Frankreich
bzw. aus der ganzen Welt kommen.
In seiner Karriere hat er auch viele
Mitglieder der ehrwürdigen Académie
Française, die am Pariser Quai
de Conti ihren Sitz hat, abgelichtet:
Helène Carrère d’Encausse, Michel
Déon, Marguerite Yourcenard und
Eugène Ionesco sind nur einige der
berühmten Autoren, die vor seiner
Linse saßen. Die Ausstellung wird im
Bücherkabinett des Château de Chantilly
nordöstlich von Paris gezeigt,
das dort in den Jahren 1876 und 1877
eingerichtet wurde. Die über 14.000
Bände, die in dieser beeindruckenden
Bibliothek versammelt sind, bilden
einen schönen und passenden Rahmen
für diese Ausstellung.
Château de Chantilly
60500 Chantilly
Telefon: + 33 (0)3 44 27 31 80
www.domainedechantilly.com
Di – So 10.30 – 17.00 Uhr
12,00 Euro, Kinder kostenlos
12 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Andrée Putman,
Ambassadrice
du style
Paris, 10.11.2010 – 26.02.2011
Le monde
de Bernar Venet
Toulouse, 17.11.2010 – 13.03.2011
Le musée des
confluences dévoile
ses réserves
Lyon, 16.12.2010 – 08.05.2011
Vielen gilt sie als die wohl bekannteste
Innenarchitektin und Designerin der
Welt: Andrée Putman, die 1925 in
Paris geboren wurde. Von der Ausbildung
her war sie eigentlich Musikerin,
arbeitete aber als Journalistin und war
ab 1958 künstlerische Leiterin von
der Interieur-Schiene beim Kaufhaus
Prisunic. Hier begann sie sich dafür
einzusetzen, dass Design für jeden
erschwinglich sein solle. Bisher gab es
von dieser Frau, die als Erfinderin des
Designhotel gilt und die unter anderem
für die Gestaltung der Innenkabinen
des Überschallflugzeugs Concorde verantwortlich
war, keine Retrospektive.
Hier nun endlich hat die Stadt Paris
einen Überblick über ihre Arbeiten
initiiert.
Salons de l’Hôtel de Ville de Paris
Hôtel de Ville de Paris
Place de l’Hôtel de Ville
75004 Paris
Telefon: + 33 (0)1 42 76 40 40
www.paris.fr
Mo – Sa 10.00 – 19.00 Uhr
Eintritt kostenlos
Bernar Venet, der 1941 in den Alpen
der Haute-Provence geboren wurde,
ist als bildender Künstler vor allem
für seine Zeichnungen und für seine
Skulpturen aus Stahl bekannt. Bisher
wurden seine eigenen Arbeiten noch
nie denen gegenübergestellt, die seine
künstlerischen Weggefährten und
Freunde schufen. Denn Venet ist selbst
auch passionierter Sammler. Es ist
Intention dieser Ausstellung, die vom
Kunsthaus Abattoirs de Toulouse (dt.
Schlachthof von Toulouse) organisiert
wird, gleichzeitig den Künstler wie auch
den Sammler zu zeigen. 50 sowohl von
ihm selbst geschaffene Werke als auch
von ihm in Nizza, Paris oder New York
erworbene, werden nun in Toulouse
gezeigt.
Les Abattoirs
76, allées Charles-de-Fitte
31300 Toulouse
Telefon: + 33 (0)5 62 48 58 00
www.lesabattoirs.org
Mi – Fr 10.00 – 18.00 Uhr
Sa – So 11.00 – 19.00 Uhr
7,00 Euro, ermäßigt 3,00 Euro, kostenlos
am ersten Sonntag im Monat
Das 2000 eröffnete Musée des Confluences
von Lyon ist eigentlich aus
dem Naturkundemuseum der Stadt
Lyon hervorgegangen, dessen Anfänge
bis in das Jahr 1772 zurückgehen.
Deswegen bewahrt es auch unzählige
bedeutende, sehr alte Objekte in seinen
Lagern auf, die nun zum erstem
Mal dem Publikum gezeigt werden.
600 an der Zahl sind aus dem Dunkel
der Archive in die Ausstellungsräume
gelangt. Darunter Exemplare von
sehr seltenen oder schon ausgestorbenen
Arten, wie zum Beispiel ein
ausgestopfter Dodo. Es sind aber auch
einige interessante Gegenstände und
Gerätschaften zu bewundern, die die
großen Fortschritte der Naturwissenschaften
verdeutlichen.
Musée Gallo-Romain
de Lyon-Fourvière
17, rue Cléberg
69005 Lyon
Telefon: + 33 (0)4 72 38 49 30
www.museedesconfluences.fr
Di – So 10-00 – 18.00 Uhr
7,00 Euro, ermäßigt 4,50 Euro, Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 13

Unterwegs in Frankreich Burgund
Mönchsstille
die Abtei von Fontenay
14 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

In der Nähe von Montbard in Burgund befindet sich eines der ältesten Zisterzienserkloster
Europas. Die Abtei von Fontenay, die von der UNESCO zum kulturellen Welterbe der
Menschheit gezählt wird, ist eines der bekanntesten Kulturdenkmälern der Region.
Weniger bekannt ist dagegen der Umstand, dass es dem mutigen Kampf einer einzelnen
Familie zu verdanken ist, dass wir das riesige historische Gebäudeensemble heute noch
besuchen können.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 15

Unterwegs in Frankreich Burgund
Besonders aufregend ist die Straße von Châtillon-sur-
Seine nach Montbard im Departement Côte-d’Or
nicht. Ein langes, gerades Band, das an den Seiten
von ein paar Dörfern mit hübschen Kirchtürmen und den
typischen Steinmauern Burgunds gesäumt wird. Kilometerlang
immer das gleiche Bild. Die riesigen, platten Felder
entlang dieser Straße, auf denen in großem Stil Getreide
angebaut wird, stimmen uns fast ein wenig missmutig und
wir bedauern, dass die kleinen Felder mit den Rainen und
Büschen im Zuge der Flurbereinigung verschwunden sind.
Wir kennen die Landschaft noch, als sie lieblich von vielfarbigen
Flecken durchsetzt war. Innerhalb nur weniger Jahre
hat die intensive Landwirtschaft hier den ganzen Kulturraum
verändert. Die großen Unternehmen der Agrarindustrie
warten mit großen Maschinen auf, die – Riesen gleich
– die fruchtbaren Böden Burgunds durchpflügen. Ein paar
kleinere Bauern gibt es zwar auch noch, aber für sie ist es
ungleich schwerer geworden, sich am Markt zu behaupten.
Doch dann die Überraschung: Wenige Kilometer vor
Montbard geht linker Hand eine schmale Straße in Richtung
Marmagne ab und führt den Besucher in ein kleines
Tal, in dem die Landschaft komplett anders aussieht.
Liebliche Feldstücke überall, buschreiche Wiesengrenzen,
Baumgruppen. Je weiter wir ins Tal fahren, desto stiller und
wilder wird die Landschaft. Die Straße folgt in Serpentinen
dem Lauf eines Baches und wird von einem dunklen Wald
umgeben.
Der erste Mensch, der die Schönheit dieses Ortes zu
schätzen wusste, war Bernhard von Clairvaux, genannt der
Heilige Bernhard. Er gehört zu den wichtigsten Förderern
des Zisterzienser-Ordens. Auf sein Wirken ging schon der
Bau der Abtei von Clairvaux zurück, wie auf viele andere
Klosteranlagen im Land. So eben auch das Kloster von Fontenay,
das als das siebtgrößte Zisterzienserkloster gilt. 1119
entschied sich der Heilige Bernhard für Fontenay als Standort
für ein neues Kloster. Damals war die Gegend noch
feucht und unwirtlich. Trotzdem war er davon überzeugt,
genau den richtigen Ort für das neue Kloster gefunden zu
haben. Das Kloster sollte sich absichtlich von dem nahen,
wohlhabenden Cluny absetzen, wo die Mönche in fast luxuriösen
Verhältnissen lebten. Wie anders war dagegen der
Kodex der Zisterzienser! Ein asketisches Leben in Strenge
und Armut war das Ideal und Ziel. Das unwirtliche Tal von
Fontenay bot für solche Werte genau den richtigen Ort.
Der Anspruch der Zisterzienser schlug sich gravierend
in der Architektur nieder. So schmücken die Fassaden
des Fontenay-Klosters kein überflüssiges Dekor. Absolute
Nüchternheit bestimmt die Formen und Linien. Gebäude
sollten praktisch sein und ihrer Funktion gemäß gestaltet.
Dadurch strahlen schon die Klostermauern eine klare
Einfachheit und beeindruckende Ruhe aus. Betritt man die
Anlage durch das Haupttor, bietet sich einem der Anblick
eines « idealen Dorfes ». Zu seiner Zeit war es mit Glockenturm,
dem damals obligatorischen Taubenschlag, der
Krankenstation, den Schlafräumen, der Bäckerei, den Arbeitsräumen
und selbst einer Schmiede praktisch komplett
16 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 17

Unterwegs in Frankreich Burgund
Oben und links: Die Klosterschmiede
mit dem durch
Wasserkraft angetriebenen
Schmiedehammer. Unten:
Innenräume des Klosters, die ob
ihrer schlichten Eleganz eine ganz
besondere Aura ausstrahlen.
S. 17: Im Park von Fontenay.
S. 16 von oben nach unten:
Eingangsbereich des Klosters.
Wasserbecken im Park, in
dem früher Fische gezüchtet
wurden. Der Wohnbereich
des aktuellen Eigentümers.
S. 14/15: Blick vom Eingang
auf die Abtei und die
gepflegte Gartenanlage.
S. 20: Der einstige Schlafsaal
der Mönche. Der Dachstuhl
erinnert an den umgestürzten
Kiel eines Schiffes.
18 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

unabhängig von der Außenwelt. Die abgeschiedene Lage
und die fast vollkommene Stille erinnern an ein anderes
bekanntes Zisterzienserkloster – das von Sénanque in der
Provence.
Eine böse Überraschung allerdings erlebt der unvorbereitete
Besucher am Eingang des Klosters. Der bloße Eintritt
kostet 9,20 Euro! Der Empfang, den man uns bietet, ist auch
alles andere als warmherzig. Auf die durchaus legitime Frage,
wieso der Preis so hoch ist, bekommen wir ein Schulterzucken
und die abweisende Antwort: « So ist das nun mal…
Wollen Sie nun rein oder nicht? » Nicht wenig fehlt und wir
würden auf dem Absatz wieder umdrehen. Machen wir aber
nicht, sondern betreten etwas zerknirscht das Gelände und
rufen uns in Erinnerung, dass die Klosteranlage von Fontenay
zu den ganz wenigen Welterbe-Denkmälern der UNESCO
gehört, die ausschließlich in privatem Besitz sind.
Seit 1820 gehört Fontenay derselben Familie, die schon
lange mit ungeheurem Aufwand die Restaurierung des einzigartigen
Ensembles betreibt. Die Kosten für Erhalt und
Betrieb sind enorm, was den hohen Eintrittspreis sicher
rechtfertigt. Der etwas misslaunige Empfang, den man
uns bot, war wohl eher eine Ausnahme, passt er doch so
gar nicht zu der Philosophie des Hauses. Und sowieso lässt
uns die Schönheit des Ortes den Ärger beim Eingang sehr
schnell vergessen.
Wir fangen mit unserem Besuch in der Abteikirche an,
die sich gleich rechts am Eingang befindet. Sie wurde ab
1139 gebaut und 1147 von Papst Eugen III. eingeweiht.
Ihre Größe ist für die damalige Zeit enorm: 66 Meter misst
sie in der Länge, über 16 Meter in der Höhe. Vor allem
ist es wieder die Nüchternheit, die hier beeindruckt. Kein
Schmuckwerk an der Fassade, und auch im Inneren finden
sich an den Säulen kaum Skulpturen. Nichts sollte den Betenden
von seiner Einkehr ablenken.
Rund um die Abteikirche gruppieren sich uralte Grabsteine.
Einer davon gehört zum Grab von Ebrard von Norwich.
Dieser englische Bischof musste vor Verfolgungen
aus seiner Heimat fliehen und ließ sich in Fontenay nieder.
Er war einer der Förderer des Ausbaus der Klosteranlage.
Hinter der Kirche führt rechts eine Treppe direkt zu den
Schlafräumen der Mönche. Es ist ein riesiger Saal, dessen
hölzerner Dachstuhl aus dem 15. Jahrhundert berühmt
ist. annonceoctobre.qxd Er erinnert ein bisschen 29/09/2010 an den umgestürzten 09:45 Page Kiel 1 eines
Schiffes. Nach den Regeln des Ordens schliefen alle
Mönche im selben Raum und auf einfachsten Strohbetten,
die nur durch eine niedrige Wand voneinander abgetrennt
waren.
Wie in allen Klostern ist der Kreuzgang das Herz des
Klosterlebens. Hier lasen, studierten und meditierten die
Mönche die meiste Zeit, die sie mit den praktischen Übungen
verbrachten. Auf der linken Seite, wo sich der Übergang
zur Abteikirche befindet, zeigen Rillen in den Mauern die
Stelle, wo früher die Regale aufgehängt waren, auf denen
die Bücher der Mönche lagerten. Der andere Ort im Kloster,
an dem sich die Mönche zum Studium der Regeln des
Heiligen Bernhard versammelten, war der große Hauptsaal,
der sich an den Kreuzgang anschließt.
Das Gebet gab dem Leben im Kloster seinen Rhythmus,
die Arbeit füllte es dazwischen aus. Im Mönchssaal
versammelte man sich unter den zwölf Spitzbögen, um
mit größter Sorgfalt die Abschriften der Manuskripte zu
illuminieren. Die wurden dann in einer kleinen beheizten
Kammer zum Trocknen ausgebreitet. Eine willkommene
Gelegenheit für die Mönche, sich selbst ein wenig aufzuwärmen,
denn beheizte Räume gab es im Kloster sonst nur
in der Krankenstation und in der Küche.
Aber die handwerklichen Tätigkeiten bestanden nicht
nur im handschriftlichen Kopieren gelehrter Bücher. Man
mag es kaum glauben, aber Fontenay war eine richtige…
Fabrik! Schon seit Ende des 12. Jahrhunderts verfügte das
Kloster über seine eigene Schmiede, die in einem Gebäude
untergebracht war, das 53 mal 13 Meter maß. Noch weniger
kann man sich vorstellen, dass die Mönche sogar ihr
eigenes Eisenerz förderten. In einer kleinen Mine westlich
des Klosters bauten sie das Erz ab, in dessen Bearbeitung sie
solche Meister wurden, dass sie ihre Produkte in die gesamte
Umgebung verkaufen konnten.
Die Mine erschöpfte sich in den folgenden Jahrhunderten
und aus dem einst prosperierenden Kloster war bis zur
Französischen Revolution nur noch ein Refugium für gerade
mal ein knappes Dutzend Mönche geworden. Die wurden
von den Revolutionären vertrieben, während die Gebäude
zu nationalem Eigentum erklärt und verkauft wurden.
Fontenay hatte das Glück, nicht wie viele andere Kloster
im Land als Steinbruch genutzt zu werden. Clairvaux zum
Beispiel war dieses Schicksal nicht erspart geblieben. Für
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Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 19

Unterwegs in Frankreich Burgund
Fontenay brach dagegen eine Art zweites Leben an, denn
ein Unternehmer kaufte die Anlage und errichtete darin
eine Papierfabrik. Das Holz der dichten Klosterwälder und
das klare Wasser waren ideal, um aus Fontenay einen solchen
Industriestandort zu machen.
Die Fabrik gelangte Anfang des 19. Jahrhunderts in den
Besitz von Elie de Montgolfier, eine der Nachkommen des
Erfinders des Heißluftballons. In den folgenden Jahrzehnten
entwickelte sich eine dynamische Fabrik. Um 1890 war
es schließlich die Enkelin von Elie, Rose de Montgolfier,
die sich der Anlage in ihrer vormaligen Funktion eines
Klosters annahm. Sie war mit Edouard Aynard verheiratet,
einem Bankier und Abgeordneten aus Lyon. Diese beiden
feinsinnigen Kunstliebhaber ließen die Spuren industrieller
Nutzung entfernen. Zwischen 1906 und 1914 gaben
sie einen Großteil ihres Vermögens aus, um die Abtei von
Fontenay wieder auferstehen zu lassen. Eine Arbeit, die ihre
Nachfahren unbeirrt fortsetzten. So auch François Aynard,
der heutige Besitzer, der sich nicht weniger um Fontenay
bemüht und dort auch seinen Wohnsitz hat.
Heute ist die Abtei, könnte man sagen, immer noch eine
Fabrik – eine Kulturfabrik. Gut zehn Mitarbeiter kümmern
sich um das alte Gemäuer, dessen Türen den Besuchern
aus aller Welt weit offen stehen. 120.000 werden pro Jahr
gezählt, davon mehr als 40 Prozent aus dem Ausland. Das
Gelände wird auch für Filmaufnahmen genutzt, wie zum
Beispiel zu den Dreharbeiten von « Cyrano von Bergerac »
von Jean-Paul Rappenau.
François Aynard, der das Glück hat, einen so schönen
Ort sein eigen nennen zu können, ist deshalb noch lange
nicht vermögend. Es ist noch gar nicht lange her, da betrug
das jährliche Defizit der Anlage 100.000 Euro. Da braucht
es schon einigen Erfindungsgeist und neue Ideen, um solche
Finanzierungslücken zu schließen. Nicht zuletzt sind es
stärkere Partner, auf die sich Fontenay in solchen Momenten
stützen muss.
Einen solchen Partner fand Aynard bei der Instandsetzung
der uralten Schmiede, und vor allem beim Herrichten
des riesigen Schmiedehammers aus dem 12. Jahrhundert.
Am Ende seines langen Stiels wiegt der Kopf ganze 85
Kilogramm, der von einem Schaufelrad mit einem Durchmesser
von fünf Metern bewegt wird. Mit ihm wurde früher
das Metall, das die Mönche aus der Mine förderten,
zur Weiterverarbeitung zugerichtet. Man schätzt, dass die
Kraft des Schmiedehammers der Schlagkraft von einem
Dutzend Männer entspricht.
Vor zwei Jahren wurde die Schmiedeanlage für 85.000
Euro komplett restauriert und funktioniert heute wieder
wie früher. Dabei halfen sieben höherbildende Technische
Schulen aus Frankreich, Deutschland, Italien, Rumänien
und Polen. Finanziert wurden die Arbeiten vom Conseil
Général, dem Conseil Régional, einigen Sponsoren und
der Familie Aynard selbst. Viel Fleiß, Einfallsreichtum
und guter Wille waren dazu noch nötig, um das historische
Schmiedewerk in einen Zustand zu versetzen, der dem von
vor 800 Jahren sehr nahe kommt.
Noch weniger als das ständige Bemühen einer einzelnen
Familie um den Fortbestand dieses Weltkulturdenkmals ist
bekannt, dass auch eine berühmte Frau eng mit der Abtei
von Fontenay verbunden ist. Es handelt sich um Andrée
Putman, die von einem US-amerikanischen Magazin einmal
als die « Coco Chanel der Innenarchitektur » bezeichnet
wurde. Sie lebte während ihrer Kindheit in der Anlage,
denn sie ist eine Enkelin von Edouard Aynard, der die
Restaurierungsarbeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts in
Gang brachte. Sie beruft sich auf ihre Kinderjahre als frühe
20 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Calais Dunkerque
Boulogne
Roubaix
Lille
Bruxel
Liege
erbourgteville
Quelle der Inspiration: « Ich bin in einer Abtei aus dem 12.
Jahrhundert groß geworden, wo meine Familie seit über 100
Jahren das schönste Papier der Welt herstellte – das Chiffon-Papier.
Dieser Ort hat mich für immer geprägt. Völlig
gepackt von dieser so sehr spirituellen Architektur empfing
ich dort das Erbe der Empfindung und der Leidenschaft,
das aus der Geometrie geboren ist. »
Gut vorstellbar, dass sich der Heilige Bernhard gerührt
A29/E44
Le Havre
A131 Jumièges
Honfleur
Rouen
Beauvais
gezeigt hätte, dass die Abtei knapp 900 Charlroi Jahre nach ihm mit
ihrer nüchternen Architektur nicht nur viel Bewunderung
Arras
hervorruft, sondern auch für nicht geringe Inspirationen
sorgt. Genauso stolz können wohl die Familien der Montgolfiers
und Aynards auf ihre Nachkommen sein, die uns
Amiens
die Abtei heute zu aller Freude in einem
Charleville-Mézières
solchen Zustand
erhalten haben. Wir sind jedenfalls froh, den Weg in diesen
einsamen Winkel Burgunds gefunden zu haben.
A1/E15-E19
A26/E17
A34/E46
A4/E25
Luxemb
Die Abbaye
Caen
de A13/E46 Fontenay liegt nordwestlich
von Dijon. Aus Deutschland und reich und der Schweiz direkt an ge flo-
Die nächsten aus Deutschland, Öster-
Saint-Lô
A16
A4/E50
A84/E401Österreich erreicht man sie entweder genen Flughäfen sind in Paris, Lyon und
A13/E5
über die Autobahnverbindung von Basel/Mulhouse. Alle drei Städte sind
PARIS
alo
Saarbrücken über A28/E402 Metz und Nancy relativ gleich weit von der Abbaye de
Avranches
nach Dijon oder über die Strecke von Fontenay entfernt. Der nahe Flughafen
le Mont-Saint-Michel
/E401
Freiburg über Mulhouse nach Dijon. Aus von Dijon verfügt über keinen Linien verkehr
in den deutschsprachigen A5/E54Raum.
Alençon
Chartres
A84
der Schweiz durchquert man entweder
auf einer der Landstraßen den Jura
A6/E15
A83
A31/E21-
ablesnne
ntalivet
orge
rret
Nantes
A11/E60
A83
N11/E601
A87
Cholet
La Rochelle
E5/A10
oder wählt ebenfalls die Strecke via A11/E50
Mulhouse. Von der Autobahn Dijon-
Paris führt die D980 nach Montbard.
Le Mans
Von dort sind es nur noch wenige
Kilometer über die D905 und D32 bis zur
Abtei.
A11/E501
A28/E502
Abbaye de Fontenay …
A10/E5-E60
Angers A86/E60
… Berlin 1.100 km … Hamburg Tours 1.020 km
… Köln 570 km … München 750 km
… Wien 1.190 km
Ausgabe Nr. 17
Poitiers
Morvan – Einst vergessen,
heute ein grüner Schatz
Im Herzen Burgunds
gelegen, haftete
dem Morvan über
E602/A837
Jahrzehnte der Ruf
andere. Die
größten Kirche A42
Clermontan,
zurückgeblieben
Häuser der knapp
A72/E70
der Welt ist vielen
Limoges
Ferrand
und wenig spannend
500 Einwohner
A89/E70
bekannt, Lyon
Puy de Dôme
zumindest
Angoulême
zu sein. Heute aber ist für die Bewohner gruppieren sich um eine Hauptstraße, A75/E11 den Namen haben die meisten
dieses Mittelgebirges der Moment der es gibt ein paar Geschäfte, le ansonsten Mont-Dore schon einmal gehört. Wenige kennen
Bordeaux
Niort
Revanche gekommen. Vor allem eine
unberührte Natur lockt Besucher aus
nah und fern. Ein Vorzug, der sich immer
mehr herumspricht. A89/E70
E5/A10
A52/E72
A10/E5
Azay-le-Rideau
… Zürich 442 km
Die Abbaye A10/E5 de Fontenay ist nicht ans
französische Bahnnetz angeschlossen. Sens
Dafür hat das nahe Montbard einen
Bahn Orléans hof, an dem sogar TGV-Züge
halten.
A71/E9
www.abbayedefontenay.com
Abbaye de Fontenay
21500 A85 Marmagne
Telefon: +33 (0)3 80 92 15 00
Bourges
9,20 Euro, ermäßigt 5,50 Euro
A20/E9
A71/E11
Lesetipps für Ausflüge in die Umgebung
Ausgabe Nr. 20
Der Pilger-Hügel von
Vézelay
Eigentlich Montluçon ist
Vézelay ein
A71/E11
Dorf wie jedes
dominiert die ländliche Umgebung.
Trotzdem kommen die Menschen aus
der ganzen Welt hierher, denn der Ort
ist einer der Anfänge des Pilgerweges
nach Santiago de Compostela.
Auxerre
Epernay
Troyes
A6/E15
Reims
A26/E17
VézelayAvallon
Ausgabe Nr. 24
Eine Reise Cluny ins
mittelalterliche Burgund
Mâcon
Die Abtei von
A6/E15 Bourg-en-Bresse
Cluny mit der bis
ins Villars-les-Dombes
16. Jahrhundert
dagegen das kleine Dorf St. Etienne Flavigny-sur-
Ozerain. Beide Orte werden wegen
A7/E15
ihres mittelalterlichen Charakters
gepriesen und zeugen von der reichen
Vergangenheit Burgunds.
Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97.
Châlons-en-
Champagne
A5/E17-E54
Fontenay
Flavigny
Dijon
A38
Beaune
A6/E15
A4/E50
A31/E17-E21
Chalon-sur-Saône
Valence
A49/E713
A51/E712
A31/E21
A31/E21-E
Annec
A41/E
Cham
Gren
an
E5-E70/A63
A7/E15
Gagnières
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 21
Orange
Avignon
Pont du Gard
A51/E7

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Bankleitzahl
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Mit meiner zweiten Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass diese Bestellung innerhalb
von 14 Tagen beim Leserservice schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden kann.
Datum, Unterschrift

Unterwegs in Frankreich Paris
Pariser Friedhöfe
Museen unter freiem Himmel
Einige Friedhöfe der Seine-Metropole sind inzwischen viel mehr als bloße
Ruhestätten für die Toten der Stadt, sondern Sehenswürdigkeiten, die in keinem
Reiseführer mehr fehlen. Rive Droite ziehen vor allem der Cimetière du Père Lachaise
und der Cimetière de Montmartre die Besucher an. Ein grauer Novembertag passt
perfekt zu einem Spaziergang über die parkähnlichen Anlagen, wo man auf
viele große Namen der Vergangenheit stoßen kann. Eine kleine subjektive
Auswahl dergleichen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Le Cimetière du Père Lachaise, die prestigevollste letzte Ruhestätte von Paris
Der Père Lachaise, wie die Pariser den Friedhof
kurz nennen, ist die größte und berühmteste Begräbnisstätte
der französischen Hauptstadt. Sie umfasst
ganze 44 Hektar und ist mit mehr als 3.500 Bäumen
und adrett angelegten Wegen gleichzeitig einer der
schönsten Parks von Paris. Kein Wunder also, dass
sich der Friedhof am Wochenende als ein Ort voller
Trubel entpuppt. Die Statistiken sprechen eine eindeutige
Sprache: Die eine Million ruhenden Seelen
auf der Begräbnisstätte werden jedes Jahr von zwei
Millionen Menschen besucht. Der Cimetière du
Père Lachaise ist damit eher ein Ort der Lebenden
denn der Toten. Die zum Teil sehr schmuckvollen
und aufwendig gestalteten Gräber sowie die Namen
vieler berühmter Persönlichkeiten, die hier bestattet
wurden, locken zu einem Bummel durch die Anlage,
bei dem man sich leicht verlaufen kann. Aber das ist
gar nicht so schlimm, denn der Père Lachaise wartet
an jeder Ecke mit besonderen Gräbern und kleinen
Anekdoten darüber auf.
24 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

James Douglas Morrison (1943-1971), bekannt als Jim Morrison,
US-amerikanischer Dichter und Rockstar
Das Grab des Leadsängers der legendären Gruppe The Doors, der in Paris verstorben
ist, gehört zu den am meisten besuchten Grabstätten des Friedhofs. Es hat sich
eingebürgert, dass die Fans eine Zigarette, eine leer Flasche, eine Fotografie oder ein
paar Blumen auf dem Grab zurücklassen. Die wilden Zeiten, als noch die umliegenden
Gräber mit Graffiti beschmiert waren und heimliche Partys an seinem Grab gefeiert
wurden, sind aber längst vorbei.
Edith Giovanna Gassion (1915-1963), bekannt als Edith Piaf,
französische Sängerin
Der gläubigen Chansonsängerin, die von den Franzosen verehrt wurde wie kaum
eine andere und deren Lieder wie « La vie en rose », « Millord » oder « Non, je ne regrette
rien » weltbekannt sind, wurde von der katholischen Kirche eine kirchliche Beisetzung
verweigert. Als Grund wurde angegeben, dass Edith Piaf geschieden war und einen
sündigen Lebensstil geführt hatte. Dies hinderte aber viele Künstlerkollegen und Tausende
von Bewunderern nicht daran, ihr bei der Beerdigung auf dem Cimetière du Père
Lachaise die letzte Ehre zu erweisen.
Amedeo Modigliani (1884-1920), italienischer Maler und Bildhauer
Der Italiener kam im Alter von 22 Jahren das erste Mal nach Paris und gehörte alsbald
zur Künstlerszene von Montmartre, später von Montparnasse, wo er seine Kollegen
malte und in seiner Freizeit ein Leben voller Exzesse führte. Auf dem Père Lachaise ist
er zusammen mit seiner Freundin Jeanne Hébuterne begraben, die sich mit nur 22 Jahren
zwei Tage nach dem Tod ihres Geliebten aus dem Fenster der gemeinsamen Wohnung
stürzte, da sie die Trauer über den Verlust nicht aushielt.
Oscar Wilde (1854-1900), irischer Schriftsteller
Der wegen seiner Homosexualität in Großbritannien im Gefängnis eingesessene
Autor von « Das Bildnis des Dorian Gray » und anderer bekannter Werke würde sich
sicherlich darüber amüsieren, dass die Gestaltung seines Grabes bis heute die Menschen
beschäftigt. Es wird von einer nackten, wegfliegenden Statue geschmückt und ist von
Liebesnachrichten und Knutschflecken übersät. Pikantes Detail: Der Penis der Statue
wurde von einem Unbekannten abgebrochen.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 25

Unterwegs in Frankreich Paris
Sarah Bernhardt (1844-1923), französische Theaterschauspielerin
Zu Lebzeiten war sie für einige « die Göttliche », für andere ein Enfant terrible. Eines
blieb der Schauspielerin, die heute allgemein als eine der größten Frankreichs gilt, nach
ihrem Tod jedoch verweigert: Ihr Wunsch, am Meer auf der Belle-Ile-en-Mer bestattet
zu werden. Stattdessen muss sie mit dem Père Lachaise Vorlieb nehmen. Sicherlich auch
keine ganz schlechte Wahl.
Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1969),
bekannt als Allan Kardec, französischer Spiritist
Allan Kardecs Begräbnisstätte wird ebenfalls gerne besucht. Sie besteht aus einem
großen Granitdolmen mit einem Baldachin, worunter sich seine Bronzebüste befindet,
die inzwischen allerdings deutliche Spuren von den vielen Berührungen seiner Anhänger
aufweist. Denn bis heute kommen sie zu seiner Grabstelle, um Trost zu suchen.
Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky (1880-1918),
bekannt als Guillaume Apollinaire, französischer Dichter und
Schriftsteller
Den für sein Gedicht « Le Pont Mirabeau » berühmten Autor, der im Ersten Weltkrieg
verwundet wurde, bestattete man just in dem Moment, als die Franzosen das Ende
dieses Krieges feierten. Sein Grabstein, ein von Picasso gestalteter Menhir, wurde durch
die Versteigerung eines seiner Werke und eines Werks von Matisse finanziert.
Marcel Proust (1871-1922), französischer Schriftsteller
Der weltbekannte französische Schriftsteller starb im Alter von nur 51 Jahren an den
Folgen einer schlecht ausgeheilten Bronchitis. Die Familiengruft musste nach seinem
Tod aber bereits einmal grundlegend restauriert werden, da sie durch einen Bombenanschlag,
der einem benachbarten Grab galt, beschädigt worden war.
26 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), französischer Maler
Der Maler des « Bain turc » verstarb im Alter von stolzen 86 Jahren. Heute liegen
seine beiden Ehefrauen gemeinsam mit ihm im gleichen Grab. Geschaffen wurde es von
Baltard, Architekt der alten Markthallen von Les Halles und Freund des Malers.
Jean de La Fontaine (1621-1695), französischer Dichter, und
Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), bekannt als Molière,
französischer Autor und Schauspieler
Ein ungewöhnliches Schicksal verbindet die beiden großen Männer der französischen
Literatur des 17. Jahrhunderts. Als die Stadtverwaltung aus hygienischen Gründen
Anfang des 19. Jahrhunderts die Errichtung des Cimetière du Père Lachaise beschloss,
wurde die Anlage von den Parisern wegen der Entfernung zum Zentrum und der Lage
inmitten eines ärmlichen Stadtviertels nur sehr zögerlich angenommen. Um dies zu ändern,
verlegte man Gräber von berühmten Persönlichkeiten auf den neuen Friedhof. So
auch die Überreste von La Fontaine, dessen Begräbnisstelle zuvor auf dem Cimetière
Saint-Joseph war, und von Molière, dessen Grab sich auf dem Cimetière des Innocents
befand. Seitdem ruhen die beiden Künstler in Sarkophagen Seite an Seite. Allerdings
bestehen bis heute Zweifel daran, ob die Überreste in den steinernen und umzäunten
Särgen wirklich von den beiden Männern stammen, da die Identifikationsmethoden zur
Zeit der Umbettung noch sehr ungenau waren.
Théodore Gericault (1791-1824),
französischer Maler
Die Statue auf dem Grabstein des bedeutenden
Vertreters der Romantik wurde
zunächst aus Marmor gefertigt, bis sie 1884
von Antoine Etex, der auch die Reliefs des
Triumphbogens entwarf, durch eine Bronzestatue
ersetzt wurde. Die drei Reliefs am
Sockel sind Kopien seiner wichtigsten, heute
im Louvre zu besichtigen Werke, darunter
« Radeau de la Méduse ».
Frédéric Chopin (1810-1849), polnischer Komponist und Pianist
Der gefeierte Komponist und Pianist starb an der Place Vendôme im jungen Alter
von 39 Jahren. Zu seiner Totenmesse in der Eglise de la Madeleine spielte man den
Trauermarsch aus einer seiner Sonaten. Seinem eigenen Wunsch entsprechend wurde
sein Herz nach Warschau gebracht, wo es in der Heiligkreuzkirche beigesetzt wurde.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 27

Unterwegs in Frankreich Paris
Le Cimetière de
Montmartre, exklusive
Ruhestätte am Fuße
von Sacré Cœur
Das Gebiet, auf dem sich heute
der Cimetière de Montmartre
befindet, war für die Nutzung als
Friedhof geradezu prädestiniert.
Schon im 18. Jahrhundert begrub
man dort Menschen, ohne dass
es eine richtige Anlage dafür
gab, was nicht ohne hygienische
Probleme blieb. Die Stadt kaufte
schließlich ein elf Hektar großes
Terrain, so dass 1825 der Cimetière
de Montmartre offiziell eröffnet
wurde. Heute sind 20.000
Konzessionen für ein Grab auf
dem Friedhof im Umlauf. Wie
der größere Cimetière du Père
Lachaise ist die Begräbnisstätte
längst zu einer Sehenswürdigkeit
geworden. Die herrschaftlichen
Grabstellen, die wunderbaren
alten Bäume entlang der Wege
und die Namen berühmter Persönlichkeiten
locken Pariser und
Touristen gleichermaßen zu einem
Bummel über die hügelige
Anlage.
28 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Yolanda Gigliotti (1933-1987), bekannt als Dalida,
in Ägypten geborene Sängerin und Schauspielerin
italienischer Abstammung
Das Gesicht der Statue auf dem Grab von Dalida ist traurig und
passt damit gut zu dem tragischen Tod der beliebten Chansonsängerin.
Die Künstlerin setzte ihrem Leben nur wenige Schritte vom Friedhof
entfernt in ihrer Wohnung in der Rue d’Orchampt 1987 selbst ein Ende.
Ihre Musik lebt aber fort mit Chansons wie « Bambino » oder « Am Tag
als der Regen kam ». Ein Platz in Montmartre trägt ihren Namen.
Henri Beyle (1783-1842), bekannt als Stendhal,
französischer Schriftsteller
Der Schriftsteller, der den Namen Stendhal in Anlehnung an die
Kleinstadt Stendal in Sachsen-Anhalt annahm, folgte als Offizier Napoleon
nach Italien, ein Land, das in seinen Werken sehr präsent ist. Nach
seinem Tod fand er seine letzte Ruhe in Montmartre.
Emile Zola (1840-1902), französischer Schriftsteller
Der gefeierte Schriftsteller, der vor allem wegen der Dreyfus-Affäre
und seiner Schrift « J’accuse » bekannt ist, wohnte ganz nah am Cimetière
de Montmartre in der Rue Montmartre. Nachdem er zunächst auf
dem Friedhof begraben wurde, überführte man seine Überreste 1908
ins Pantheon. Seine Frau und Kinder ruhen aber immer noch auf dem
Cimetière de Montmartre. Böse Zungen sehen darin eine Fortführung
der notorischen Untreue Zolas gegenüber seiner Frau, die man ihm zu
Lebzeiten nachsagte.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 29

Unterwegs in Frankreich Paris
Vatslav Fomitch Nijinski (1890-1950),
russischer Tänzer
Er galt als einer der größten männlichen Tänzer seiner Epoche. Nach
seinem Tod wurde er zunächst in London begraben und erst drei Jahre
später auf den Friedhof von Montmartre überführt. Sein Begräbnisstätte
schmückt eine Statue von sich selbst.
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Schriftsteller
Während seiner ersten Lebenshälfte, die er in Deutschland verbrachte,
liebäugelte Heinrich Heine mit der aktiven Politik. Doch sobald er
1831 in Paris ankam, widmete er sich ganz der Poesie und der politischen
Satire. In der französischen Hauptstadt sind mindestens 16 Adressen
bekannt, an denen er wohnte. Die Mehrzahl darunter in Montmartre.
Hector Berlioz (1803-1869), französischer Komponist
und Musikkritiker
Der Erschaffer von « Te Deum », « La Symphonie Fantastique »
und « Les Troyens » wohnte 1830 einige Monate in Montmartre an der
Kreuzung der Rue du Mont-Cenis mit der Rue Saint-Vincent. Zu Lebzeiten
liebte Hector Berlioz es, über den Cimetière de Montmartre zu
spazieren. Heute ruht er zwischen seinen beiden Frauen, Harriet Smithson
(1800-1854) und Marie Martin (1814-1862), bekannt als Recio.
30 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Léon Foucault (1819-1868), französischer Physiker
Der Wissenschaftler ist vor allem für seinen Nachweis der Erdrotation
mit dem Pendel bekannt. Einige seiner Experimente fanden sogar im
Umkreis von Montmartre statt, insbesondere Versuche zur Messung der
Lichtgeschwindigkeit.
Jacques Offenbach (1819-1880),
deutsch-französischer Komponist
Der Kopf des Komponisten thront über seinem Grab aus rotem Marmor,
das mit Musikinstrumenten geschmückt ist. Entworfen wurde es
von Charles Ganrier, dessen bekanntestes Bauwerk die alte Oper von
Paris ist.
Cimetière du Père Lachaise
8, boulevard de Menilmontant
75020 Paris
Telefon: +33 (0)1 55 25 82 10
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8.00 – 17.30 Uhr
Sa 8.30 – 17.30 Uhr
So & Feiertage 9.00 – 17.30 Uhr
Eingänge:
Boulevard de Menilmontant
Avenue du Père Lachaise
Seit einiger Zeit kann man den Friedhof
virtuell im Internet besuchen und dabei
Bilder der wichtigsten Gräber sehen:
www.pere-lachaise.com
Cimetière de Montmartre
20, avenue Rachel
75018 Paris
Telefon: +33 (0)1 53 42 36 30
Öffnungszeiten:
Mo – Sa 8.00 – 17.30 Uhr
So & Feiertage 9.00 – 17.30 Uhr
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Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 31

Unterwegs in Frankreich Katharerland
Im Katharerland
Ein Wanderweg zwischen
Mittelmeer und den Pyrenäen
Der Katharerweg, der sich über 250 Kilometer
von Port-la-Nouvelle am Mittelmeer bis nach
Foix in den Pyrenäen zieht, gilt neben dem GR20
auf Korsika als der schönste Wanderweg Frankreichs.
Ob man ihn zu Fuß, auf dem Pferd oder
mit dem Mountainbike bewältigt, man wird sich
an der grandiosen Landschaft kaum sattsehen
können. Bei all dem wandelt man auf Schritt und
Tritt auf historischen Wegen, wie zahlreiche alte
Katharerburgen zeigen. Einer unser Autoren hat
den Weg in zwölf Etappen bewältigt und erlebte
eine unvergessliche Wanderung.
«
Zwölf Tage und 250 Kilometer zu Fuß durch das Katharerland
» – wie sehr diese simple Aussage die Aufmerksamkeit
erregen kann. Seit ich von meiner
Wanderung Ende Juni zurückgekehrt bin, betrachten mich
alle mit großen Augen. Anfangs wollte ich mich schon ärgern
und fragte mich, ob ich denn so unsportlich wirke, dass
man sich deswegen wundern müsste. Wenn das stimme,
wozu bezahle ich eigentlich jeden Monat mein Fitnessstudio?
Dann aber begriff ich, dass es doch eher Neugier war,
mehr über diese Reise zu erfahren, die Geschichte und Natur
miteinander verband.
Denn das war es auch, was mich an dieser Wanderung
so reizte. Eigentlich bin ich gar kein Wanderfreund. Zwar
laufe ich gerne mal längere Strecken, aber ich brauche einen
Sinn dabei. Einen Berg zu erwandern, nur um einmal oben
gestanden zu haben, genügt mir nicht. Beim Katharerweg
fand ich, was ich brauchte. Hier begegnet man auf der Strecke
ständig den Überbleibseln einer stürmischen Phase der
französischen Geschichte. Es war die Zeit vor 700 Jahren, als
sich viele Menschen einer neuen christlichen Religion, der
katharischen Laienbewegung, zuwandten und im Namen
Gottes aufs Gräulichste verfolgt und ermordet wurden.
Ich habe diesen Wanderweg ganz und gar nicht wie einen
Pilgerweg beschritten. Dennoch haben mich manche
Stellen sehr berührt, habe ich an manchen Orten eine ganz
eigene, fast spirituelle Atmosphäre gespürt. Man kann gar
nicht umhin, auf dieser Strecke die Geschichte von Jahrhunderten
zu spüren. Das ist für mich der echte Antrieb,
32 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

den dieser Wanderweg mit seinen zwölf Etappen auf den
Spuren der Katharer bietet.
Port-la-Nouvelle –
Durban-Corbières, 27 km / 8 Std.
Erste beruhigende Information: Die Wanderer, die mir
entgegen kamen und den Weg in der umgekehrten Richtung
gegangen waren, erzählten mir, dass der Weg gut in
zwölf Tagen zu schaffen und vor allem, dass er gut ausgeschildert
sei. Das hat mich schon einmal erleichtert. Denn
ich muss zugeben, dass ich anfangs befürchtet hatte, in den
Bergen ein GPS zu brauchen, um mich zurechtzufinden.
Das aber war niemals der Fall.
Als ich Port-la-Nouvelle hinter mir verschwinden sah,
war ich nicht besonders traurig. Vor meiner Ankunft hatte
ich das Bild von einem lieblichen Badeort, bei dem das
Meer lustig an die Strände schwappte, war dann aber von
der Realität eingeholt worden. Port-la-Nouvelle ist ein von
Neubauten verschandelter Flecken, der in meinen Augen so
gar nichts Liebliches hat.
Daran dachte ich aber schon bald nicht mehr, als die
vielen Weinstöcke des Corbières in meinen Blick gerieten,
die auf dem kargen, kalkreichen Boden dieser Gegend
gedeihen. Was mich richtig behinderte – und dieser Feind
wich den ganzen ersten Tag nicht von meiner Seite – war
der Wind. Er blies ständig aus nördlicher Richtung und mir
gelang es kaum, mich dagegen zu schützen. Die Einheimi-
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 33

Unterwegs in Frankreich Katharerland
schen haben ihm einen Namen gegeben, « Cers » sagen die
Leute aus dem Departement Aude zu ihm, « Tramontane »
nennen ihn in ihrer Sprache die Katalanen drüben auf der
spanischen Seite. Was mich aber noch mehr verwunderte,
war der schwere Geruch, den der Wind mit sich trug:
Ein Duft von Thymian und Rosmarin, die großflächig am
Wegesrand wachsen. Die Sonne war schon so kräftig, dass
ihre Morgenstrahlen den Duft aus den Kräutern kitzelte.
Gleich musste ich an ein schönes Grillfleisch mit Kräutern
denken. Aber noch war es ein bisschen früh für das Mittagessen.
Kurz bevor ich an diesem Tag an meinem Etappenziel
Durban-Corbières ankam, kreuzte ich noch einen anderen
berühmten Weg: die Via Domitia. Der verbindet Spanien
mit Italien und ist der älteste romanische Weg im damaligen
Gallien. Ich stellte mir vor, wie viele Menschen hier schon
entlang gegangen waren – und das machte mir Mut, auch in
der Lage zu sein, die Endstation in Foix zu erreichen.
Durban-Corbières – Tuchan,
26 km / 8 Std.
Meine Nacht in dem kleinen Hotel hatte ich gut verbracht,
nur schmerzten meine Beine ein wenig. Sie waren so
lange Fußstrecken nicht gewöhnt. Nun, das würde sich in
den nächsten Tagen wohl ändern.
Auch auf dieser Etappe musste ich
mich beim Durchqueren des Corbières-Massivs
wieder gegen den Wind
wehren, der mir einen ordentlichen
Kampf abverlangte. Ich bewunderte
die schöne Landschaft mit ihren felsigen
Böden. In der Ferne wurden die
ersten hohen Berge sichtbar und ich
freute mich schon auf den Unterstand,
den ich dort zu finden hoffte. Bis dahin
traf ich zufällig noch auf ein paar alte
Schäferhütten, die aber zum größten
Teil schon nicht mehr intakt waren.
Wie so oft bei Wanderungen sind
die Abende die schönste Zeit. Bei mir
war das am zweiten Tag auch so. Da
ging die Sonne gerade unter, als ich die
Burg Aguilar zu sehen bekam. Sie war
einmal gebaut worden, um Carcassonne
zu schützen. Ihre beeindruckenden
Ruinen hoben sich vor dem rotgefärbten Himmel ab – ein
atemberaubender Anblick. Die Gîte in Aguilar, in der ich
in dieser Nacht schlief, war einfach und bequem. Ein guter
Abschluss des Tages.
Tuchan – Cucugnan, 18 km / 5 Std.
Wer waren die Katharer?
Als ich am nächsten Morgen aus meiner Unterkunft
kam, fiel mir auf, dass viele Wanderer ihre Tour erst hier
in Tuchan begannen. Diese « Schwindler » ließen die ersten
Vom 12. bis 14. Jahrhundert wirkte
diese christliche Glaubensbewegung
vor allem in Südfrankreich, Spanien,
Italien und Deutschland. Nach der
französischen Stadt Albi im De partement
Tarn, die eine Hochburg der
Katharer war, nannte man sie auch
Albigenser. Die Katharer vertraten
keine einheitliche Lehre, setzten
sich aber von der als dekadent abge
lehnten Papstkirche mit einer
als « rein » empfundenen Form des
Christentums ab. Sie wurden von der
Inquisition unerbittlich verfolgt und
innerhalb von 100 Jahren vollständig
vernichtet.
beiden Etappen einfach aus. Was man ihnen nicht verdenken
kann, denn so besonders pittoresk war die Landschaft
bis hierher nicht – das muss ich zugeben. Aber ich war stolz
darauf, dass ich den Weg in seiner ganzen Länge würde
abgelaufen haben, und außerdem hatte ich die Burg von
Aguilar bei Sonnenuntergang gesehen. Das alleine genügte
schon, fand ich.
Auf der Etappe des dritten Tages genoss ich einige besonders
schöne Panoramen, auch wenn mich der Wanderweg
an einige ziemlich heikle Stellen führte. Wer hier nicht
schwindelfrei ist, dürfte seine Probleme haben. Zumal der
Wind immer wieder in heftigen Böen durch die Berge pfiff
und mich manchmal regelrecht wegzuwehen drohte.
Später kam ich durch die Gegend von Padern, wo mich
die beeindruckenden Felsformationen an die Felsbucht von
Cassis erinnerten. Das Meer kann man von hier aus noch
etwas sehen, aber ich entferne mich ja immer mehr von
ihm. Als ich durch das winzige Dorf Padern kam, fiel mir
der Name des Cafés auf: « Café des sports ». Das schien mir
gut zu meinem Wandervorhaben zu passen und so versorgte
ich mich dort erst einmal mit einem Sandwich.
Später leuchtete mir schon ein Zwischenziel dieses
Tages entgegen: die Überreste der Burg von Quéribus, die
vor mir auf einem spitzen Felsen auftauchten. Diese war
eines der letzten Refugien der Katharer – und wurde für
sie später zu einer tödlichen Falle. Die
schma len steinernen Stufen, die hinauf
führen, und die dreifache Burgmauer
beeindruckten mich sehr. Zum ersten
Mal auf meiner Wanderung war ich
außerdem vor dem scharfen Wind geschützt.
Nach einer kurzen Pause stieg ich
vorsichtig zurück ins Tal hinunter und
wandte mich dem Ende der Etappe
zu: Cucugnan. Der Weg wurde an
einigen Stellen wieder ziemlich steil
und war manchmal kaum noch zu
erkennen. Aber die Orientierung fiel
nicht schwer, denn die Dächer von
Cucugnan leuchteten von weitem. Von
hier sah ich sogar schon das Ziel des
nächsten Tages, die Zitadelle von Peyrepertuse.
In Cucugnan gehört zu den größten
Attraktionen das Theater Achille
Mir, das jede halbe Stunde auf etwas routinierte Weise
die Geschichte der « Predigt des Pfarrers von Cucugnan »
zum Besten gibt. Es handelt sich um einen Klassiker der
Region, in dem von einem Pfarrer erzählt wird, der einen
Traum erfindet, um die Leute zu erschrecken und der Kirche
zuzuführen. Ich ließ das Theater aber links liegen und
lief an der Mühle vorbei, die immer noch in Betrieb ist. Sie
wurde durch Alphonse Daudet (1840 - 1897) berühmt, der
sie in seiner Erzählung « Les lettres de mon Moulin » (dt.
Briefe aus meiner Mühle) beschrieben hatte. Die Erzählung
34 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Oben: Château d’Aguilar. Unten: Château de Puilaurens.
S. 32/33: Das Château de Peyrepertuse aus der Vogelperspektive.
gehört zu den populärsten Stücken der französischen Literatur.
Nach diesem Tag war mir aber auch nicht nach Lesen
zumute, sondern ich gönnte mir eine heiße Dusche im
Hotel und ging früh schlafen, um für die nächste Etappe
ausgeruht zu sein.
Cucugnan – Prugnanes,
23 km / 7 Std.
Auf dieser Etappe haben mich einige Dinge beeindruckt.
Als erstes die Burg von Peyrepertuse, die ich nach einem
steilen Aufstieg ereichte. Ich hatte vorher schon gelesen,
dass man sie auch das « Carcassonne des Himmels » nennt.
Nun wusste ich auch wieso. Die Burg, von der nur noch
Ruinen übrig sind, ist eine wahre Höhenherausforderung.
Auf 800 Metern scheint es eine Verschmelzung zwischen
den Steinen, aus denen sie erbaut wurde, und dem Felsen,
auf dem sie steht, zu geben. Vom Gipfel hat man einen
unglaublichen Blick über die Landschaft, an klaren Tagen
ist sogar das Mittelmeer zu sehen. Ich hatte dieses Glück
nicht, aber der Blick auf das gegenübergelegene Château de
Quéribus entschädigte mich, machte er mir doch bewusst,
welchen Weg ich schon zurückgelegt hatte.
Der andere Höhepunkt dieser an Sehenswürdigkeiten
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 35

Unterwegs in Frankreich Katharerland
reichen Etappe war die Schlucht von Galamus, wo sich die
Einsiedelei von Saint-Antoine befindet. Seit dem 7. Jahrhundert
kamen Mönche zum Gebet hierher und erbauten
im 15. Jahrhundert auch eine Kapelle in einer Grotte, die
heute noch regelmäßig von Pilgern aufgesucht wird.
Ich ging später weiter auf der südlichen Variante des
Katharerweges, der das Bugarach-Massiv meidet und dafür
an vielen Schlössern und Burgen vorbeiführt. An diesem
Abend schlief ich in einer sympathischen Gîte in dem kleinen
Dorf Prugnanes. Vor dem Schlafengehen musste ich
die ersten Blasen an meinen Füßen behandeln.
Prugnanes – Aigues-Bonnes,
15 km / 6 Std.
Eine Etappe, die mit ihren nur 15 zu absolvierenden
Kilometern geradezu eine Erholung war. Ich brauchte nur
sechs Stunden, obwohl ich mir viel Zeit gelassen hatte,
und auch noch in einer Apotheke war, um meine Blasen
zu behandeln. Dort war man auf solche Anfragen schon
eingestellt, denn der Apotheker hatte eine ganze Reihe von
Gegenmitteln. Dasjenige, das er mir empfahl, tat eine gute
Wirkung. Bereits nach zwei Tagen war alles wieder verheilt.
Nachdem ich das hübsche Dorf Caudiès hinter mir
gelassen hatte, wo ich noch ein paar Lebensmittel für die
kommenden Tage eingekauft hatte, staunte ich, wie sich
plötzlich die Landschaft veränderte. Das Corbières-Massiv
war mittlerweile in die Pyrenäen übergegangen und damit
die heideartige Landschaft in eine bewaldete. Der hier
feuchte und schwere Boden verströmte einen erfrischenden
Duft von Waldluft.
Aigues-Bonnes – Labeau,
25 km / 8 Std.
Die schöne, erholsame Wanderung des Vortages war ein
guter Moment des Kräftesammelns. Denn nun lag eine sehr
lange, kräftezehrende Etappe vor mir. Sie begann mit einer
angenehmen Strecke entlang der Felsen von Alguera, über
die man zur Puilaurens-Burg gelangt. Sie liegt mitten in einem
Tannenwald auf 700 Metern Höhe und ist die am besten
erhaltene Burg, die ich auf meiner Wanderung bis dahin
gesehen hatte. Offensichtlich ein gutes Beispiel für die Verteidigungskunst
im Mittelalter. Es gibt eine Art Sprachrohr
in ihr, das aus einem kleinen Durchbruch in den Mauern
besteht, und durch welches man auf den verschiedenen
Etagen miteinander kommunizieren konnte. Sozusagen
ein Vorläufer unserer heutigen Gegensprechanlagen. Von
einem Besucher erfuhr ich, dass das Schloss auch einigen
Katharern als Zufluchtsort diente, die sich dadurch vor der
Verfolgung retten konnten.
Am Nachmittag staunte ich wieder über eine wechselnde
Landschaft. Nun führte mein Weg auf schnurgeraden Forststraßen
durch weite Wälder. Mir gefiel dieser Landschaftswechsel,
wenn mir diese Etappe auch besonders lang vorkam.
Labeau – Puivert, 26 km / 8 Std.
Wieder eine ziemlich lange Etappe. Ich stellte fest, dass
ich den Gipfeln der Pyrenäen langsam immer näher kam.
In einem der hübschen Dörfer, durch die ich kam, aß ich in
einem einfachen Bistro hervorragend zu Mittag.
Als ich dann in Puivert ankam, fand ich ein ange nehmes
kleines Dorf am Fuß eines Berges, das von den Ruinen
einer Burg dominiert wurde. Ein viereckiger Turm ist aber
noch vollständig erhalten geblieben. Ich muss aller dings
zugeben, dass ich keine Lust mehr hatte, dort hinaufzusteigen.
Dafür legte ich mich am Ufer des Sees ein bisschen
in die Sonne, wo ich die Bekanntschaft mit Suzanne
machte, einer sympathischen älteren Frau, die aus dem
Dorf stammte.
Als ich ihr von meiner Wanderung erzählte, gab sie
mir – zu Erholungszwecken, sagte sie – die Geschichte von
der « Dame Blanche » (dt. der weißen Dame) zum Besten.
Sie kam eines Tages in die Burg und verliebte sich über alle
Maßen in den See. Viele Tage verbrachte sie damit, ihn zu
betrachten, und setzte sich dafür auf einen nahen Felsen.
Unglücklicherweise fiel sehr viel Regen und der Felsen war
nun vom Wasser des Sees umflutet und für die Dame nicht
mehr zu erreichen. Sie kam deshalb auf die Idee, ein Loch
in die Wand des natürlichen Staudamms zu bohren, damit
sich der Wasserspiegel des Sees ein bisschen absenken würde.
Der Damm brach aber und riss mit seinen Fluten einen
großen Teil des Tales mit. So auch die unglückliche Dame
Blanche. Sagt jedenfalls Suzanne.
Puivert – Belvis, 17 km / 5 Std.
Diese Strecke legte ich zu einem großen Teil mit
einer jungen Französin aus Dijon zurück, die ich in der
Gîte von Puivert kennengelernt hatte. Sie wanderte zwar
nicht auf dem Katharerweg, sondern wollte in die Pyrenäen
hinein, musste aber ebenso wie ich durch ein großes
Waldgebiet. Wir unterhielten uns lange über die Résistance
in Frankreich während des Zweiten Weltkrieges.
Ihr Großvater Gustave hatte ihr, als er von ihrer Wanderroute
hörte, zu einem Abstecher nach Lescal geraten.
Dieses kleine Dorf war im Krieg völlig zerstört worden
und ist heute noch ein bedeutendes Symbol für den lokalen
Widerstand gegen die Besatzung. Die Partisanen
hatten sich in den Wäldern versteckt, die, wie wir auf
unserem Weg sahen, viele Möglichkeiten dazu boten.
Die Bevölkerung wiederum hatte die Widerstandskämpfer
unterstützt und gedeckt. Selbst manche Gendarmen
halfen ihnen heimlich. Vor 800 Jahren allerdings hatte
man die Bevölkerung noch angestiftet, die Katharer zu
denunzieren. Diese mussten sich ebenfalls verstecken –
im selben Wald wie später die Résistance-Kämpfer. Was
für ein Glück es doch ist, dass wir heute in friedlichen
Zeiten leben, in denen wir uns einfach an der schönen
Landschaft erfreuen können und die Schreckensbilder
verblassen.
36 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Aude, LAnd der KAthArer
www.lesentiercathare.com
Aude, Pays Cathare
Quelle histoire !
C O M I T É D É P A R T E M E N T A L D U T O U R I S M E
Allée Raymond Courrière - 11855 Carcassonne Cedex 09 - Tél. +33 (0)4 68 11 66 00 - Fax +33 (0)4 68 11 66 01
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Crédits photos : P. Palau - Frankreich Erleben – octobre 2010-09-22

Unterwegs in Frankreich Katharerland
nerung, die ich an diese Strecke auf dem Plateau zwischen
Sault und Languerail habe, ist, dass meine Waden auf eine
ernste Probe gestellt wurden: Über 1.300 Meter Höhenunterschied
hatte ich zu überwinden. Dafür wurde ich aber
auch mit sagenhaften Aussichten belohnt. Und mit dem
Blick auf eines der Symbole des Widerstandes der Katharer
überhaupt, der Burg von Montségur, die aus der Ferne
leuchtete.
Comus – Montségur, 15 km / 5 Std.
Oben und unten: Château de Quéribus.
Das Château von Montségur war alles in einem: Schutzburg,
Tempel und Friedhof. Auf den Besuch von Montségur
hatte ich mich sehr gefreut und schon zu Hause viel über diesen
symbolhaften Ort gelesen. Ein enger Pfad mit in den Fels
geschlagenen Stufen führte mich hinauf. Eine halbe Stunde
brauchte ich dafür. Oben auf 1.200 Metern Höhe bot sich
mir ein toller Ausblick. Aber ich konnte mich auch nicht einer
gewissen Ehrfurcht vor diesem geschichtsträchtigen Ort
erwehren. Es war hier auf dieser Burg, die auf einen Felsen
gebaut ist, den irgendein Riese wie zum Spaß aufgerichtet
haben mag, dass im Jahr 1244 500 Frauen und Männer zehn
Monate lang eine Armee von 6.000 Soldaten in Schach gehalten
hatten. 500 Menschen, die nichts anderes wollten, als
ihr Recht auf Gedankenfreiheit zu verteidigen. Zum Schluss
mussten sie sich den Belagerern jedoch ergeben. Die stellten
sie vor die Wahl: entweder ihrem « ketzerischen » Glauben
abzuschwören oder bei lebendigem Leib verbrannt zu werden.
Mehr als 200 von ihnen blieben standhaft und ihrem
Glauben treu. Sie starben elendig in den Flammen eines riesigen
Scheiterhaufens am Fuße der Burg.
Wenn man etwas abseits geht und vom Burggipfel etwa
100 Meter hinuntersteigt, kommt man an einen großen
Steinhaufen. Hier unten, an der mächtigen Burgmauer,
wehrten die Belagerten die letzten großen Angriffe ab. Die
Legende sagt, dass es einigen Katharern während der Belagerung
gelungen sei, aus der Burg zu fliehen. Sie sollen
dabei einen großen Schatz mitgenommen haben. Bei ihrer
Flucht müssen sie einen Teil des Weges gegangen sein, den
ich bis dahin aus Port-la-Nouvelle gekommen bin. Wohin
sie geflüchtet sind und was aus dem Schatz geworden ist,
weiß übrigens niemand zu sagen.
Montségur – Roquefixade,
17 km / 6 Std.
Belvis – Comus, 21 km / 7 Std.
Dieser Tag war der einsamste der ganzen Wanderung.
Auf der ganzen Strecke bekam ich niemanden anderen zu
sehen als ein paar Kühe am Wegesrand. Die andere Erin-
Meine Nacht war unruhig. Ich träumte wohl von den
Katharern, die gestraft, verurteilt und getötet wurden, ohne
dass sich jemand die Mühe gemacht hatte, sie zu verstehen.
Diese Gedanken im Kopf wanderte ich auf die letzte Burg
meiner Tour zu. Das Château de Roquefixade fällt im Vergleich
zu der Burg von Montségur viel bescheidener aus.
Hier gibt es keine Touristenmassen und keine Schlangen von
Reisebussen. Man kann man den Ort ganz in Ruhe besichtigen.
Die Burg soll einmal einer Adligen von den Katharern
gehört haben. Zu Füßen der Burg liegt das sehr schöne Dorf
38 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

nt-Brieuc
68
N24
Vannes
N12/E50
Dinan
Rennes
N176/E401
A84
Roquefixade – Foix, A11/E501 18 km / 6 Std.
A83
N11/E601
Lesetipp für einen
Ausflug in die La Rochelle Umgebung
Montalivet
Le Porge
Bordeaux
Ausgabe Nr. 20
Cap-Ferret
Côte Vermeille – Die rote Küste A52/E72
Jeder kennt die Côte d’Azur, doch
haben Sie schon einmal von der
Côte Vermeille gehört? Auch am
Mimizan
westlichen Ende der französischen
Mittelmeerküste E5-E70/A63 schwingt sich
Mutter Erde zu landschaftlichen
Höchstleistungen auf. Steil fallen
France
die Ausläufer der Pyrenäen ins
Hossegor
blaue Mittelmeer. Im Abendlicht
gemausert. Eine Reise an diese
romantisch-wilde Küste kurz
Pamplona
vor der spanischen Grenze ist
Spanien
E602/A837
E5/A10
nicht weniger lohnend als zur
E5/A10
berühmten Schwester im Osten.
Informationen zur Bestellung dieser und
anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97.
Alençon
Montfort, wo ich gleich beschloss, die Nacht zu verbringen.
Le Mans
Es gab einige gute Pensionen und Restaurants.
Niort
A10/E5
Den Ausgangspunkt der Wanderung,
den Küstenort Port-la-Nouvelle, erreicht
man aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz über das Rhône-Tal und die
Autobahn entlang der Mittelmeerküste
von Orange in Richtung LimogesSpanien. Bei
Angoulême der Abfahrt Nr. 39 führt die D6139 nach
Port-la-Nouvelle.
Port-la-Nouvelle …
… Berlin 1.650 km
… Köln 1.133 km
A89/E70 … Wien 1.590 km
Chartres
A11/E50
… Hamburg 1.600 km
… München 1.150 km
… Zürich 840 km
Der nächste Flughafen ist in Per pignan.
Die Stadt wird von Air France über
das Drehkreuz in Paris an den deutschsprachigen
Raum an ge bun den. Der
nächste Flughafen in der Nähe von
Foix für den Rückflug ist in Toulouse, von
wo aus es diverse Direktflüge in den
deutschsprachigen Raum gibt.
A10/E5
wieder Orléans verlassen.
Andorra
Spanien
A6/E15
France
A5/E54
Es gibt keine direkten Zugverbindungen
Montluçon
aus dem deutschsprachigen Raum
nach Port-la-Nouvelle. A71/E11 Der Ort ist aber
mit Regionalexpress-Zügen erreichbar,
Les Sablesd’Olonne
Biarritz wetteifert Bayonne das Rot der Felsen
Hendaye
A64/E80
mit dem Grün der Weinberge.
Sare
Donostia- Ehemalige Fischerdörfer haben
Pau
S. Sebastiansich zu attraktiven Ferienorten
etwa aus Montpellier, wohin TGV-Züge
Clermont- Saintes- A72/E70
verkehren. Ferrand
Maries-de-la-Mer
A89/E70 Puy de Dôme
www.audetourisme.com
A75/E11
le Mont-Dore
Comité Départemental du Tourisme
de l’Aude
Allée Raymond Courrière
11000 Carcassonne
Telefon: +33 (0)4 68 11 66 00
Das Fremdenverkehrsamt des Depar
tements Aude gibt eine spezielle
Broschüre über diesen Wanderweg
heraus. Sie kann im Internet her untergeladen
werden. Im Frühjahr Gagnières 2011
erscheint zudem eine Wanderkarte für
den Weg von Rando Editions, die zum
Beispiel auf www.fnac.com Pont bestellt du Gard
werden kann.
A26/E17
A71/E9
Auxerre
bringt und man sich besser kennenlerne. Ich hatte eher den
N165/E60
A28/E502 A10/E5-E60
A6/E15
Ich hatte mir immer vorgestellt,
La Baule
A11/E60
Angers
dass einem auf einer dem sie mir ein Bewusstsein dafür gab, dass
A86/E60
Vézelay all die Orte
Avallon
so langen Wanderung die letzte Etappe wie eine
Tours
große und Landschaften untrennbar mit ihrer Geschichte verbunden
St. Erleichterung Nazaire
Nantes erscheinen müsse. Ein Augenblick, den man
waren. Eine Geschichte, die man heute noch überall
A85
mit Ungeduld erwarten
A87würde. Wie ich mich Azay-le-Rideau getäuscht spürt. So habe ich das Ziel dieser Wanderung tatsächlich
A83
hatte! Jeder Schritt – und Choletes waren noch einige, ehe ich bis erreicht: Ich habe mich nicht Bourges nur physisch gestärkt, sondern
Poitiers
Toulouse
Foix
Roquefixade
Montségur
Comus
Perpignan
A9/E15
AP7/E15
Sens
A75/E11
Lodève
Troyes
nach Foix hinabgestiegen war – entfernte mich mehr von
einer Gegend, in der ich mich so wohl gefühlt hatte, und
die sich mir in den letzten elf Tagen Stück für Stück geöffnet
hatte. Eigentlich wollte ich sie gar nicht so schnell
Man sagt ja, dass eine Wanderung einen an die Grenzen
Eindruck, dass sie mir einen neuen Horizont eröffnete, in
auch spannende Erfahrungen machen und die Geschichten
A20/E9
der außergewöhnlich A71/E11 mutigen Katharer kennenlernen können.
Montpellier
Bézier
A81/E80
Carcassonne
Narbonne
Limoux
Durban-Corbières Port-la-Nouvelle
Puivert
Belvis Tuchan
Cucugnan
Caudiès Prugnanes
A9/E15
Nîmes
A5/E17-E
Flavigny
D
A3
Beaune
Cluny
Cha
A6/E
Mâcon
A6/E1 Bo
Villars-les-D
Lyon
St. Etienne
A
A7/
Cavaillo
Arles
Saintes
Maries-de-l
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 39

Unterwegs in Frankreich Hotel
Cap Est Lagoon Resort & Spa
Luxusresort auf den französischen Antillen
Die Eröffnung eines neuen Luxushotels
ist immer eine Herausforderung.
Die Tatsache,
ein solches Projekt auf einer Insel zu
realisieren, macht es nicht gerade einfacher.
Zumal die Hotellerie im französischen
Überseedepartement Martinique
bisher eher von kleinen Familienhotels
und einigen gesichtslosen Hotelketten
geprägt ist. Doch die Insel tut
gut daran, sich auch einen Platz in der
Luxushotellerie zu sichern, will man in
Konkurrenz zu einigen Nachbarinseln
nicht ins Hintertreffen geraten.
In diesem Kontext hat sich das zum
exklusiven Verbund « Relais et Châteaux
» gehörende Cap Est Lagoon Resort
& Spa im Osten von Martinique
angesiedelt. Es ist das einzige Hotel
auf der Insel, das vom französischen
Tourismusministerium mit fünf Sternen
klassifiziert wurde. Dafür musste
es 246 Kriterien, die die Ausstattung,
den Service und die Nachhaltigkeit
der Anlange bewerten, erfüllen. Wie
bei den legendären Palaces der französischen
Hauptstadt muss für die Gäste
alles perfekt sein. Schließlich kommen
die meisten von ihnen auf die Insel,
um ein paar sorgenfreie Tage unter
karibischer Sonne zu verbringen.
Zu den Stärken des Cap Est Lagoon
Resort & Spa gehört die sich angenehm
in die Umgebung einpassende
Architektur. Das Hotel am Meer besteht
aus 18 in einem Park verstreuten
Villen, in denen Platz für 50 Suiten ist.
Bevor man in seine Hotelsuite gelangt,
durchquert man den tropisch anmutenden
Garten und fühlt sich sogleich
in ein kleines Paradies versetzt. Für
die Augen der Gäste ist es ein Feuerwerk
der Farben: das leuchtende Blau
des großen Swimmingpools, der herrlich
azurblaue Atlantische Ozean, das
saftige Grün der Palmen, das kräftige
Rot der üppigen Blumen und der Dächer
der Villen. In den Abendstunden
gesellt sich zu diesem Naturerlebnis
das Quaken der Frösche, die zu einem
tropischen Konzert anstimmen.
Egal welche der drei angebotenen
Kategorien « Jardin », « Luxe » oder
« Executive » man gebucht hat, der
Standard der Suiten entspricht dem
Niveau, welchen man von einer solchen
Anlage erwarten darf. Bei der
leicht asiatisch anmutenden Innengestaltung
wurde viel Wert auf die
Verwendung natürlicher Materialien
wie Holz oder Bambus gelegt, so dass
eine sehr warme Atmosphäre entsteht.
Auch die Technik ist auf heutigem
Stand mit großem Flachbildfernseher,
CD/DVD-Player und kostenlosem
WLAN. Eine Minibar gehört selbstverständlich
auch zur Ausstattung.
Besonders positiv fallen zudem die
Größe und die durchdachte Platzeinteilung
in allen Suitekategorien auf.
Die Badezimmer sind überaus geräumig
bemessen und sehr stilvoll be-
40 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

leuchtet. Die Betten sind ebenfalls sehr
breit und mit guten Matratzen ausgestattet.
Die mit Teakholz ausgelegten
Terrassen bieten genug Platz, um die
Natur direkt vor der eigenen Suite aus
zu genießen. Die Suiten der Kategorie
« Luxe » und « Executive » besitzen als
ganz besonderen Clou außerdem einen
eigenen Pool sowie eine vor neugierigen
Blicken geschützte Außendusche,
die man nach einem Tag am Strand
sehr zu schätzen lernt.
Der Ausblick von den Suiten ist
ebenfalls sehr attraktiv, egal ob die
eigene Suite zum Garten, zum großen
Swimmingpool, zur Lagune oder zum
Strand hin ausgerichtet ist. Die Architekten
der Anlage verstanden es zudem,
die Suiten sehr lichtdurchflutet zu
gestalten und trotzdem eine maximal
mögliche Privatsphäre zu garantieren.
Zu dem Resort gehören zwei Restaurants.
Ins « Belem » kommt man
von der ganzen Insel, um eine feine
innovative Küche zu gustieren und
gleichzeitig den wunderschönen Ausblick
auf das Meer zu genießen. Das
« Compêche » ist dagegen der ideale
Ort, um einen erfrischenden Salat
oder einen Fisch mit kreolischer Sauce
zu sich zu nehmen und dabei direkt
am Strand zu verweilen.
Für alle Sportbegeisterten gibt
es diverse Aktivitäten im Cap Est
Lagoon Resort & Spa. So kann man
segeln, kiten, Kajak fahren, angeln,
tauchen oder auf den hoteleigenen
Plätzen Tennis spielen. Wer es ruhiger
mag, hat viele Möglichkeiten, es sich
auf der eigenen Terrasse, im Park, am
Pool oder am Strand gemütlich zu machen.
Außerdem steht ein exklusiver
Spa-Bereich für Massageanwendungen
zur Verfügung. Das gesamte Personal
bemüht sich zudem, den Gästen keinen
Wunsch ausschlagen zu müssen
und sei es, beim Öffnen einer Kokosnuss,
die von einer der Palmen auf dem
Resortgelände stammt, beiwohnen zu
wollen.
Kurzum, das Cap Est Lagoon Resort
& Spa ist ein kleines Paradies, das
allerdings ein dickes Portemonnaie voraussetzt.
Leider wird sich nicht jeder
in diesem Luxusrefugium eine Nacht
erlauben können. Doch das Hotel ist
bewusst für eine exklusive Kundschaft
geschaffen worden, die bisher kein
entsprechendes Angebot auf Martinique
finden konnte. In diesem Sinne
ist das Resort ein großer Erfolg. Es
beweist, dass auch die Martiniquais
zu Spitzenleistungen in der Hotellerie
fähig sind.
Cap
Est Lagoon Resort & Spa
97240 Le François
Martinique
Telefon: +596 5 96 54 80 80
www.capest.com
Suite « Jardin » ab 400 Euro, Suite « Luxe »
ab 600 Euro, Suite « Executive » ab 800
Euro
N2
N3
Fort-de-France
N1
La Trinité
N4
A1
Le François
Le Marin
50 Suiten (zum Teil mit Privatpool), Pool,
Garten, Tennisplätze, Strand, WLAN
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 41

Unterwegs in Frankreich Angers
Angers
Einfach l(i)ebenswert
42 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Angers, die idyllische Stadt; Angers, die
grüne Stadt; Angers, die Stadt, in der es sich
gut leben lässt – alles Attribute, die man der
Hauptstadt des Anjou in der Region Pays de
la Loire gerne zuschreibt. Regelmäßig erreicht
Angers in Rankings zu Städten mit hoher
Lebensqualität den ersten Platz. Doch was
macht Angers so besonders? Eine Suche
nach Antworten.
Der 10. September hielt eine große Überraschung für
die Autofahrer von Angers bereit: Auf dem Boulevard
Jean Moulin mussten sie zum ersten Mal die Straße
mit der brandneuen Tram der Stadt teilen. Allerdings handelte
es sich noch um einen Probebetrieb auf einem kurzen Abschnitt,
bei dem die zukünftigen Fahrer gleichzeitig erste praktische
Erfahrungen sammeln konnten. Am Ende der Probefahrt
waren alle Verantwortlichen zufrieden. Bis auf ein paar
Kleinigkeiten verlief alles reibungslos, der für 2011 geplanten
Aufnahme des Normalbetriebs steht also nichts entgegen.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 43

Unterwegs in Frankreich Angers
Links: Wo früher Autos entlang rollten, fahren
bald nur noch Straßenbahnen. Oben: Place
Sainte-Croix mit zahlreichen Bistros. Unten: Die
Rue Saint-Aubin, eine der Haupteinkaufsstraßen.
Rechte Seite oben: Der mittelalterliche
Wandteppichzyklus. Unten: Gärten
im Innenhof der Burg.
S. 42/43: Blick vom Quais de Ligny auf
die Kathedrale Saint-Maurice.
Alle, die diesem Spektakel zufällig beiwohnten, bekamen
einen Eindruck davon, wie sich die Stadt zukünftig
verändern wird. Die Straßenbahn kann dabei mit großem
Wohlwollen bei den Einheimischen, die die Tram wegen
der Farben der Wagen liebevoll « Regenbogen » nennen,
rechnen. Der Ärger einiger über die vielen Staus während
der Bauarbeiten für die erste Tramstrecke der Stadt, die
insgesamt zwölf Kilometer misst, ist bereits vor der endgültigen
Inbetriebnahme weitestgehend verflogen. Die
Einführung dieses neuen Fortbewegungsmittels kann also
schon heute als Erfolg auf ganzer Linie bezeichnet werden,
insbesondere wenn man bedenkt, wie stark ähnliche Projekte
in Paris und Bordeaux von den dortigen Bewohnern
bekämpft wurden.
In gewisser Weise sagt dies einiges über den Charakter
der Kleinstadt im Westen Frankreichs aus. Angers entwickelt
sich ohne viel Wirbel in einem für die Stadt eigenen
Rhythmus und ist dabei stets besorgt, die Lebensqualität
für die eigenen Bewohner zu erhöhen. Mit der Tram steigt
die Kommune in den privilegierten Kreis von Städten auf,
die durch die Einführung einer Straßenbahn zu einer Dynamisierung
ihrer Innenstädte beitrugen.
In den letzten zehn Jahren gab es in Frankreich ein unvergleichliches
Revival der Tram. Fast jede größere Kommune
entwickelte ihre eigenen Projekte. Da Angers eher
etwas spät dran ist, konnte die Stadt aus den Fehlern, die
andernorts begangen wurden, lernen. So werden in Angers
beispielsweise die Schienen auf acht der insgesamt zwölf
Kilometer in einem Rasenbett verlegt, eine Methode, die
sich in anderen Städten zuvor als sehr vorteilhaft erwies.
Hinzu kommen 1.600 neue Bäume entlang der Strecke,
was gleichzeitig zu einer Aufwertung der betroffenen Boulevards
führt. So wird die neue Tram ab kommendem Jahr
ein weiteres Mosaiksteinchen für das positive Image der
Stadt bilden.
Wenn man die Einheimischen danach fragt, was ihre
Stadt so lebenswert macht, antworten sie gerne: la douceur
de vivre (dt. sinngemäß das idyllische/harmonische Leben).
Hochtrabende Worte, die sehr subjektiv sind und sich kaum
klar definieren lassen. Welche Stadt träumt nicht davon,
44 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

dass man ihr diese Eigenschaft zuschreibt? Doch Angers
bekam diesen Ruf quasi ohne aktive Vermarktungsstrategie,
was sie unter anderem einem berühmten Sohn der Region,
dem Dichter Joachim du Bellay, verdankt.
Der 1522 in Liré rund 60 Kilometer westlich von Angers
geborene Poet zählt zu den größten Dichtern seiner
Zeit. Gemeinsam mit Pierre de Ronsard ist er außerdem
einer der Gründer des wichtigen Dichterzirkels La Pléiade.
Von 1553 bis 1557 lebte Bellay am Hofe des Papstes in
Rom, wohin er einen Cousin seines Vaters begleitete. Dort
erlebte er eine Welt voller Intrigen und Feindseligkeiten
und entwickelte eine große Sehnsucht nach seiner Heimatregion,
dem Anjou. In jenen Jahren schrieb er die Werke
« Les Regrets » und « Heureux qui comme Ulysse, a fait un
beau voyage », was wie kaum ein anderes Gedicht das Gefühl
von Heimweh ausdrückt. In einem in Frankreich sehr
berühmten Vers, der von Generationen von Schulkindern
auswendig gelernt wird, spricht Bellay dabei über die Idylle
des Anjou, was viel zu dem besonderen Image von Angers
beigetragen hat.
Aber wie drückt sich dieses « idyllische Lebensgefühl »
im Alltag aus? Kann man es bei einem Besuch wahrnehmen?
Wenn man in Angers unterwegs ist, fällt zunächst
der kleinstädtische Charakter auf. Die Stadt an den Flüssen
Maine und Loire ist kein Moloch. Mit 156.000 Einwohnern
steht Angers lediglich an 17. Stelle der größten Städte
des Landes. Dies zeigt sich gerade in der Altstadt, die zum
Teil dörfliche Züge trägt.
Doch Angers ist auch kein verschlafenes Provinznest.
Der Großraum zählt immerhin 280.000 Einwohner und gilt
nach Rennes und Nantes als drittwichtigster Ballungsraum
des französischen Nordwestens. Gute Autobahnverbindungen,
aber vor allem der Anschluss ans französische TGV-
Netz, dank dessen man nur eineinhalb Zugstunden von Paris
sowie knapp vier von Brüssel bzw. viereinhalb Stunden
von Straßburg entfernt ist, sorgen dafür, dass Angers eine
dynamische und junge – fast die Hälfte der Einwohner ist
nicht älter als 30 Jahre – Kleinstadt geblieben ist.
Die Lage der Stadt ist ohnehin attraktiv. So befindet sich
Angers inmitten des zum UNESCO Weltkulturerbe gehö-
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 45

Unterwegs in Frankreich Angers
Von links nach
rechts: Innenraum
der Kathedrale
Saint-Maurice. Die
Burg von Angers, das
auch Château du Roi
René genannt wird.
Eingangsportal der
Kathedrale. Gasse,
die zur Kathedrale
Saint-Maurice führt.
Blick von der Burg über
die Dächer der Stadt.
renden Loire-Tals. Der Umgang mit dem eigenen kulturellen
Erbe zeigt jedoch gleichzeitig eine für Angers typische Unaufgeregtheit.
So zählt die Burg aus dem 13. Jahrhundert mit
ihren 17 Türmen, die auf einem Hügel im Zentrum über die
Stadt wacht, zweifelsohne zu einem der bedeutenden Bauten
der Gegend, dennoch wird dieser Fakt nicht endlos touristisch
ausgeschlachtet wie in manch anderen Städten. Die Stadtverwaltung
scheint der Meinung zu sein, dass man diese beeindruckende
Festungsanlage bei einem Besuch sowieso nicht
verfehlen kann. So fügt sich der Bau ganz natürlich in die heutige
Stadt ein. Auch dies passt zum Image des douceur de vivre.
Neben einem einmaligen Panoramablick über die Stadt,
der sich von den Burgtürmen aus bietet, und einem ungewöhnlichen
Garten lohnt ein Besuch der Burg vor allem
wegen des berühmten mittelalterlichen Wandteppichzyklus’
aus dem 14. Jahrhundert, der im Inneren der Anlage
ausgestellt wird. In 75 Bildern zeigt er die Apokalypse des
Johannes. Die Dimensionen sind beeindruckend: 103 Meter
lang und viereinhalb Meter hoch ist dieses einzigartige
Kunstwerk, das als wichtigstes Wandteppichensemble des
Mittelalters gilt. Beauftragt wurde das Kunstwerk vom
Herzog des Anjou Ludwig I. Die Fertigung erfolgte in Paris,
wahrscheinlich zwischen 1377 und 1382.
Um diese Kostbarkeit zu Gesicht zu bekommen, muss
man eine Schleuse passieren, in der die Augen an die dunklen
Lichtverhältnisse gewöhnt werden. Um die Teppiche zu
schonen, werden sie nur mit einem speziellen, recht dunklen
Licht angestrahlt. Wenn man schließlich vor den Wandteppichen
steht, fühlt man sich angesichts der Ausmaße klein.
Indifferent lässt der Anblick des Kunstwerkes kaum jemanden.
Selbst Kinder stehen meist mit großen Augen staunend
davor. Am Ende der Besichtigung müssen sich viele eingestehen,
dass sie einen solchen Schatz in Angers gar nicht
vermutet hätten. Angers liebt eben das Understatement.
Die Wandteppichkunst ist eines der Markenzeichen von
Angers. So ist der Teppich « Le Chant du Monde » von Jean
Lurçat ein zeitgenössisches Pendant zu dem apokalyptischen
Werk aus dem Mittelalter. Er wird im Krankensaal
des einstigen Hôpital Saint-Jean aus dem 12. Jahrhundert
ausgestellt. Außerdem gibt es in der Stadt das Musée de la
Tapisserie Contemporaine mit weiteren international bekannten
Wandteppichen.
Wenn man durch die kopfsteingepflasterten Gassen
des Zentrums schlendert, fällt einem noch ein anderes
Charakteristikum der Stadt auf. In Angers, das man zur
Renaissance gerne das Athen des Westens nannte, stehen
zahlreiche bedeutende religiöse Bauten. Am Vorabend der
Französischen Revolution zählte man gar fünf Abteien, 27
Klöster und 47 Kirchen. Heute sind es vor allem die Kathedrale
Saint-Maurice aus dem 12. Jahrhundert, ein wunderbares
Zeugnis der Gotik, und die karolingische Stiftskirche
Saint-Martin, die die Besucher anziehen.
Am meisten zum Image des douceur de vivre trägt aber
wohl das grüne Stadtbild bei. Neben vielen Parks und
kleinen gepflegten Grünflächen ist es auch die Naturverbundenheit
der Menschen, die die Stadt erblühen lässt. So
schmücken vom Frühling bis zum Herbst Blumenkästen
viele Balkone. Mit 40 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner
ist Angers eine der grünsten Städte des Landes. Die
wichtigsten Parks sind der Parc de l’Arboretum, der sich auf
sieben Hektar erstreckt und eine kleine botanische Weltreise
in zwei Stunden erlaubt, sowie der Parc de Balzac, dessen
Flora sich auf natürlichem Wege durch Hochwasser der
Maine entwickelt hat. Im Herzen der Stadt lockt zudem
der Parc Saint-Nicolas, wo man sich gerne zum Picknicken
mit Freunden trifft.
Angers lohnt also einen Besuch, keine Frage. Zwar gibt
es an einigen Stellen der Stadt bis zur endgültigen Fertigstellung
der Tramlinie noch Baustellen, die teilweise auch
den Fußgängern Umwege abverlangen, doch das wird alles
bald der Vergangenheit angehören. Auf den umgestalteten
Boulevards bereiten sich die Cafés und Brasserien bereits
auf die kommende Zeit vor und stehen mit neuen Stühlen
und Tischen für ihre Terrassen in den Startlöchern. Es wird
also nicht mehr lange dauern, bis der Baustellenlärm der
Geräuschkulisse vergnügter Gäste weichen wird.
Die Einheimischen gehen ohnehin gerne aus. Dann
bestellen sie in den Bars den Wein des Anjou, der kalt getrunken
wird und weniger stark ist als etwa ein Bordeaux,
und dazu regionale Wurstspezialitäten. So lässt es sich
beschwingt bis tief in die Nacht mit Freunden über Gott
und die Welt diskutieren. Wahrscheinlich ist es auch dieses
gesellige Miteinander, das den douceur de vivre auszeichnet
und wovon Bellay im fernen Rom träumte.
46 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Antwerpen
Calais Dunkerque
Gent
Boulogne
Roubaix
Lille
Bruxel
Les Sablesd’Olonne
Aus
Norddeutschland erreicht man Flug ha fen ist in Nantes. Der nächste www.angersloiretourisme.com Charlroi
Angers am besten über Belgien, den direkt aus Deutsch land, Öster reich und
Norden Frankreichs und Paris. Aus
Arras
der Schweiz angeflogene Flug hafen Office de Tourisme
Süddeutschland, Österreich und der be fin det sich dagegen in Paris.
7, place Kennedy
Schweiz geht es via Ostfrankreich und
49000 Angers
Amiens
Guyencourt-Saulcourt
Paris nach Angers.
Es gibt keine direkten Zugverbindungen Telefon: +33 (0)2 41 23 50 00
Cherbourg-
Octeville
aus dem deutschsprachigen Raum
Charleville-Mézièr
A34/E46
… Berlin 1.350 km … Hamburg 1.200 km Le Havre fran zö sische TGV-Netz an gebunden. A1/E15-E192, promenade du Bout-du-monde
Angers …
nach Angers. Die Stadt ist aber gut ans
A29/E44
Château d’Angers
… Köln 780 km … München 1.230 km A131 Jumièges
Honfleur Aus Paris braucht der Hoch ge schwin dig-
Rouen
Beauvais
49100 Angers A26/E17
… Wien 1.530 km … Zürich 900 km keits zug lediglich eineinhalb Stunden. Telefon: +33 (0)2 41 86 48 77
Caen A13/E46
www.angers.monuments-nationaux.fr
Reims
Saint-Lô
Der Flughafen von Angers verfügt über
A16
A4/E50
A4/E50
keinen nennenswerten A84/E401 Linienverkehr.
LESETIPPs A13/E5 FÜR Ausflüge in die Umgebung Epernay
Der nächste von Air France angeflogene
und damit via Paris aus dem A28/E402
Ausgabe Nr. 20
Ausgabe Nr. 27
Châlons-en-
Champagne
PARIS
Dinard Saint-Malo
Avranches
deutsch sprachigen Raum erreichbare
Loire-Schlösser:
Azay-le-Rideau:
N176/E401
le Mont-Saint-Michel
Skandale, Anekdoten,
Ein Juwel der
N12/E50
N165/E60
a Baule
Dinan
St. Nazaire
Rennes
A83
A84
Nantes
A11/E60
A83
N11/E601
A87
Cholet
Niort
La Rochelle
E5/A10
A11/E501
Alençon
Angers
Le Mans
A86/E60
Monts
Poitiers
A10/E5
Petitessen
A5/E54
Chartres
Die Schlösser A6/E15
A11/E50 A10/E5 der Loire - das
ist ein Thema,
zu dem
längst Orleans alles
gesagt und
geschrieben
ist und bei dem sich ein Klischee an
A28/E502
das A10/E5-E60 andere reiht. Chambord Sie sind touristisch
Cheverny
Toursso gut erschlossen, dass von
A71/E9
Überraschungen keine A85 Rede sein
Chenonceau
kann. Denkt man. Denn wie so oft lohnt
sich ein genauerer Blick. Die großen, Azay-le-Rideau ist ein kleines Juwel
Bourges
bekannten Bouges-le-Château Schlösser wie Chenonceau voller Perfektion und Harmonie, das
und Chambord haben A20/E9 dabei genauso
A71/E11
kleine Geheimnisse preiszugeben
wie die bescheideneren und weniger
berühmten in Sarzay und Bouges.
Renaissance A26/E17
Azay-le-
Troyes Rideau
Sens befindet
sind im
Zentrum
der Loire-
Auxerre Schlösser.
Das Anwesen ist zwar nicht so
bombastisch wie einige A6/E15 seiner
Vézelay
berühmten Nachbarn, etwa Avallon
Chambord oder Chenonceau, dafür
aber nicht weniger bezaubernd.
der französische Schriftsteller Honoré
de Balzac – Bezug nehmend auf den
das Schloss umfließenden Fluss – den
« Diamanten der Indre » nannte.
Cluny
Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97.
Montluçon
A71/E11
A5/E17-E54
Flavigny
Beaune
A38
A6/E15
A
A31/E17-E
Dijon
Chalon-sur-S
E602/A837
Angoulême
Limoges
Clermont- Frankreich erleben · November A72/E70/ Dezember 2010 · 47
Ferrand
Lyon
A89/E70
Puy de Dôme
A75/E11

Unterwegs in Frankreich Fort Saint-Antoine
In der Kathedrale des Comté:
das Fort Saint-Antoine
In etwa 1.000 Meter Höhe, im Wald von Haut-Doubs, scheint die Zeit still zu stehen. Hier, in der
größten Abgeschiedenheit und Ruhe, reifen während zehn bis 20 Monaten in einem ehemaligen
Fort des Militärs mehr als 100.000 Laiber des Comté-Käses. Kilometerlange kühle Gänge
mit der idealen Luftfeuchtigkeit bieten die Kulisse für das Zusammenspiel von Geduld und authentischer
Handwerkskunst der Käseproduktion – zum größten Vergnügen der Gourmets in
aller Welt.
Fast möchte man es bereuen, für die Fahrt nach Saint-
Antoine das Auto genommen zu haben. So still liegt
die Landschaft, dass wir den Eindruck haben, zu stören.
In dem abseits gelegenen Dorf in der Franche-Comté
leben kaum mehr als 300 Einwohner. Die Grenze zur
Schweiz ist nicht weit, von weitem ist der felsige Mont d’Or
zu sehen – eine Postkartenidylle. Blumengeschmückte Häuser
im für die Region typischen Stil, sattgrüne Wiesen,
Montbéliards-Kühe, die träge ihren Kopf nach uns drehen,
als wir vorbeifahren.
« Das Fort? Nehmen Sie die kleine Straße am Dorfausgang,
Sie werden sehen, es ist ausgeschildert », sagt uns ein
alter Mann routiniert, den wir auf der Straße treffen. Er
ist an solche Fragen wohl gewöhnt. Das Fort liegt tief in
einem Wald und ist so versteckt, dass man sich den Zutritt
erst einmal verdienen muss. Wir nehmen die kleine Straße,
die uns der Dorfbewohner genannt hat. Bald geht sie
in einen bloßen Waldweg über. Je weiter wir in den Wald
hinein fahren, desto mehr bekommen wir das Gefühl, die
Natur zu stören. Wie kann man ausgerechnet hier einen
Militärstützpunkt bauen? Aber das monströse Gebäude,
das wir erwarten, gibt es nicht. Im Gegenteil, wir erreichen
48 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

einen ruhigen Parkplatz vor einer Anlage, die den Eindruck
erweckt, als würde sie sich in die Natur hineinschmiegen
wollen. Das Fort ist mit Erde bedeckt und kaum zu erkennen.
Den einzigen Eingang mit seiner an das Mittelalter
erinnernden Zugbrücke müssen wir eine Weile suchen.
Die Militäranlage, in der einst 400 Soldaten kaserniert
waren, wurde nach dem deutsch-französischen Krieg von
1870/71 errichtet. Frankreich hatte Elsass und Lothringen
verloren und fürchtete einen neuen Krieg mit dem Nachbarn.
Deshalb errichtete man im Osten Frankreichs einen
gewaltigen Ring von Verteidigungsanlagen. Zwischen
1873 und 1885 wurden nicht weniger als 166 Befestigungen
gebaut, viele nach Theorien von Vauban und Maginot.
Die Erbauung des Fort von Saint-Antoine verdankt man
General Séré de Rivières, der die Verteidigungsanlagen an
die Erfordernisse der aufkommenden Artillerie anpasste.
Er hatte erkannt, dass die Stadtmauern, hinter denen sich
die Truppen gewöhnlich verschanzten, unzeitgemäß geworden
waren. Er ließ die Verteidigungsanlagen außerhalb
der Stadtzentren errichten und verhinderte so, dass mit den
Angriffen immer auch die Städte in arge Mitleidenschaft
gezogen wurden.
Heute hat sich die Natur schon fast wieder zurückerobert,
was das Fort einst vereinnahmt hatte. Überall wuchern
Büsche und Bäume über die alte Anlage. Nachdem
das Fort 1965 von der Armee aufgegeben wurde, kaufte es
ein Käsereibesitzer aus der Region, Marcel Petite. Dessen
Familie stellt seit sechs Generationen mit leidenschaftlichem
Traditionsbewusstsein Käse her.
In den 1960er-Jahren begann der Aufschwung der industriellen
Milchverwertung. Marcel Petite ließ sich von
der Mode aber nicht beirren. Er war – weitsichtigerweise,
wie man heute weiß – der Ansicht, dass die großen Industriemolkereien
nicht die wahre Zukunft der Käsereien
sein könnten. Stattdessen setzte er auf die unabhängigen,
kleinen Produzenten, die sich um die Pflege regionaler Traditionen
bemühten und dabei auch ökologische Standards
berücksichtigten. Eine solche Meinung rief bei den Leuten
damals ein mitleidiges Lächeln hervor.
Um einen Comté-Käse herzustellen, braucht man neben
gesunden Kühen, guter Milch und dem alten Wissen um
die Käseherstellung, vor allem einen Ort, wo die Käse über
Monate reifen können. Gerade für die kleinen Hersteller eine
Schwierigkeit, da ein solches Lager bestimmte Anforderungen
an Temperatur und Luftfeuchtigkeit hat. Eines schönen
Tages erfuhr Marcel Petite von den verlassenen Bunkeranlagen
in den Wäldern der Franche-Comté. Sogleich packte ihn
die Neugier. Schon ein paar Tage später besichtigte er das
Fort von Saint-Antoine. Als er zu seiner Familie zurückkam,
gab er bekannt: « Ich habe eine Entdeckung gemacht, die unsere
Firma berühmt machen wird! » Er war überzeugt, dass
das Fort nicht nur ein guter und sicherer Lagerplatz für die
Käselaibe sei, sondern dem Unternehmen auch zusätzlichen
wirtschaftlichen Erfolg bringen würde.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 49

Unterwegs in Frankreich Fort Saint-Antoine
Oben: Jeder Käselaib ist ein kostbares Einzelstück,
der eine eigene Nummer erhält. Unten: Die Rinde gibt
einen Anhaltspunkt, wie sehr ein Comté gereift ist.
S. 48/49: In den endlos erscheinenden Gängen
können die Käselaiber zur Perfektion reifen.
Insgesamt sind es mehr als 100.000 Stück.
Die Leute in der Gegend begannen bald über das Vorhaben
von Marcel Petite zu reden. Auch wenn er für sein
handwerkliches Geschick bekannt und geschätzt war,
hielten ihn die meisten doch für verrückt. Durch die neuen
Verfahren der Milchindustrie konnte man einen Comté
nach einer Reifezeit von drei Monaten auf den Markt bringen.
Petite aber wollte einen « Jahrgangskäse » herstellen, so
wie es auch die großen Jahrgangsweine gibt. Er erklärte den
Leuten, dass sein Comté nach der Reifung kein einheitlich
schmeckendes Produkt sei, sondern dass der Käse im Gegenteil
je nach Boden, Jahrgang und Lagerweise einen ganz
eigenen Geschmack erhalten werde. Mehr noch, er stellte
das komplette System der Produktion in Frage. Anstatt
den Käse nach drei Monaten aus dem Reifungsprozess zu
nehmen, wollte er ihm die Zeit lassen, bis er entsprechend
seiner Bedingungen die optimale Reife erhalten habe.
Dabei war Petite durchaus kein realitätsfremder Revolutionär.
Seine Ideen waren schon fast zu einer politischen
Frage geworden, so sehr rührten sie an dem, was wirtschaftlich
gerade en vogue war. Er musste sich Verbündete
schaffen. Die Molkereigenossenschaften waren für ihn ein
solches Vorbild. Da der Comté die eigenen Bedingungen
für die Reife benötigt, haben sich die Käseproduzenten
schon früh zusammengeschlossen, um ihre Produktion in
größerem Umfang lagern zu können. An solche Genossenschaften
auf lokaler Ebene dachte Marcel Petite, um sich
der Industrialisierung der Käseherstellung zu widersetzen.
Er schloss mit den lokalen Kooperativen Verträge ab, die
fortan in seinem Fort ihren Käse lagern konnten.
Marcel Petite hatte noch einen zweiten essentiellen
Faktor im Blick. Als die Comté-Produzenten von den Verlockungen
der Milchindustrie angezogen wurden, gerieten
auch die naturbelassenen Wiesen der Franche-Comté, die
traditionellerweise das Futter für die Montbéliarde-Milchkühe
bieten, in Gefahr. Man hatte begonnen, die Milchkühe
auf Weiden grasen zu lassen, die nur noch aus vier oder
fünf Gräsern bestanden. Die Milchbauern wurden von der
Milchindustrie ermuntert, aus Rentabilitätsgründen so ihre
Felder zu bewirtschaften. Vor allem sollten die « schlechten
» Gräser auf den Weiden vermieden werden, da sie die
Zusammensetzung der Milch beeinflussen würden.
Nun ist es aber so, dass auf den Wiesen der Milchbauern
der Franche-Comté gerade eine Vielzahl von Pflanzen und
Gräsern gedeihen. Man schätzt, dass auf einer Wiese mehr
als 350 Arten sprießen, worunter sich auch aromareiche
Pflanzen und sogar medizinische Heilkräuter befinden.
Jede Kuh hat einen Hektar Weidefläche zur Verfügung.
Dadurch ist die Milch der Kühe auf den traditionellen
Weiden sehr viel aromatischer – je nachdem eben, welche
Gräser und Kräuter auf dem Speisezettel standen. Marcel
Petite war überzeugt davon, dass ein Käse, der aus dieser
Milch gewonnen wird, das Aromen der Wiesen in unverwechselbarer
Weise wiedergeben würde.
Bei unserem Besuch im Fort von Saint-Antoine beginnen
wir zu begreifen, wie Recht Marcel Petite mit seinen
Theorien wohl hat. Man sieht, wie wenig sinnvoll es ist,
50 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Frankreich erleben
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Unterwegs in Frankreich Fort Saint-Antoine
Links: Mit dem
Klopfen auf
den Käselaib
überwacht
der Fachmann
den Reifegrat.
Im Zweifel
kann er eine
Stichprobe aus
dem Inneren
des Käselaibs
nehmen.
Rechts: Ein
Roboter dreht
die Käselaibe
regelmäßig
um.
die Natur um jeden Preis beherrschen und vereinheitlichen
zu wollen. Die Besonderheit der Comté-Laibe von Saint-
Antoine ist, dass jeder Käse eben nicht wie der andere
reift, sondern seiner eigenen Reifezeit und Behandlung
bedarf – und eben auch seinen eignen unverwechselbaren
Geschmack besitzt.
Die kilometerlange Schlange der Käse ist von einer eigentümlichen
Schönheit. Es sind mehr als 100.000 Laibe,
die hier friedlich vor sich hin lagern. Jeder wiegt zwischen
34 und 40 Kilogramm, für jeden sind durchschnittlich 400
Liter Milch verarbeitet worden. Die Temperatur im Fort
liegt sommers wie winters konstant zwischen sechs und
neun Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 94 bis 98 Prozent.
Ein Ort, wie von einem anderen Stern, vollkommen abgetrennt
von der Außenwelt. Wir fühlen uns ein bisschen wie
in einem Tresor – als wären die Käselaibe Goldbarren, die
darauf warten, aus der Bank geholt zu werden. Mit dem bedeutenden
Unterschied allerdings, dass sie umso wertvoller
werden, je älter sie werden. Denn das Essentielle der Arbeit
an einem Comté ist die Geduld.
Etwa 20 Personen arbeiten in dem Käse-Fort, darunter
Claude Querry, der die Anlage leitet. Der Mann hat auf
den ersten Blick etwas Abweisendes und Misstrauisches.
Wir haben den Eindruck, dass er von Journalisten oder
Besuchern enttäuscht worden sein muss, die nicht begriffen
haben, an was für einem Ort sie sich befanden. Von Leuten,
die keinen Sinn für die Atmosphäre der Hallen hatten und
sich nicht öffneten für die Schönheit des Ensembles. Wer
das Fort betritt, sollte dazu aber bereit sein. Denn wie kann
man nicht demütig werden vor dieser Schönheit und berührenden
Stille? Wenn man sich darauf einlässt, kann man
für einen Moment Teilnehmer werden an dem viel Geduld
erfordernden, fast magischen – da unsichtbaren – Prozess,
dem Reifen des Käses.
Beim langsamen Abschreiten der endlosen Regalreihen
wird Claude Querry, der Sohn eines Landwirts ist,
zugänglicher. Er bemerkt unser ehrliches, ehrfürchtiges
Erstaunen. Von da an wird unser Besuch zu einem der
seltenen Momente, in dem einem bewusst wird, dass das
althergebrachte Wissen um Traditionen ein wahrer Schatz
ist, der von den Menschen lebendig gehalten werden
muss.
Ein wahrer Schatz ist auch, was Claude Querry uns
zum Abschluss unseres Besuchs zeigt. Auf der rechten Seite
deutet er auf eine Regalwand. Es sind die sehr seltenen
Käse, die länger als 18 Monate gereift sind. « Das hier ist
unsere Bibliothek der Aromen », erklärt er. Die Laibe gehören
leidenschaftlichen Käseherstellern, die Claude Querry
ihre Schätze zur Lagerung anvertrauen. Was er mit einer
besonderen Sorgfalt erledigt. Hin und wieder wird einer der
Käse abgeholt. Aber eigentlich, gesteht uns Claude Querry,
mag er es gar nicht gerne sehen, wenn einer der alten Laibe
davongetragen wird.
Die Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), also das französische
Gütesiegel einer kontrollierten Herkunft, sieht in
ihren Bestimmungen für den Comté-Käse eine Reifezeit
von mindestens vier Monaten vor. In Saint-Antoine beträgt
die mittlere Reife jedoch 14 Monate. So viel zusätzliche
Zeit, während der ein Comté-Käse sein Aroma entwickeln
kann. Verständlich, dass der Comté aus Saint-Antoine als
Käse der Extraklasse angesehen wird.
Dafür verrichtet das Team von Claude Querry während
der Reifemonate eine wahre Ameisenarbeit. Alle Laibe
werden mindestens einmal pro Woche gedreht, gebürstet
und gesalzen: dreimal in der Woche die jüngeren, alle
sieben Tage die älteren. Früher wurde das noch per Hand
gemacht, heute erledigen das teilweise Maschinen. Sie
sind das einzige Zugeständnis an die Moderne, die in den
52 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

ugue
Caen
A11/E501
ngers A86/E60
endlosen Reihen der Regale lautlos ihre monotone Arbeit
verrichten.
Es genügt aber nicht, nur die Bedingungen zu kennen,
unter denen die Aromen am besten zur Geltung kommen.
A29/E44
Le Sonde. Havre Dieses einfache und doch so ungleich A1/E15-E19 wichtige
A131 Jumièges
Honfleur
Gerät erlaubt es permanent,
Rouen
Beauvais den Reifeprozess eines Käses
A11/E50 A10/E5
Aus
den meisten Gegenden Deutschlands
erreicht man das Fort Saint-
Le Mans Antoine über das obere Rhein-Tal und
Orléans
die Autobahnverbindung von Mulhouse
nach Besançon. Von dort führt die
A71/E9
N57 in Richtung zur Schweizer Grenze.
Saint-Antoine …
Poitiers
… Berlin 1.063 km
… Köln 690 km
… Hamburg 1.011 km
… München 540 km
… Wien 972km … Zürich 230 km
Der nächste französische Flughafen ist
in Basel/Mulhouse, wohin es aus dem
deutsch sprachigen Raum zahlreiche
Limoges
Direkt flüge gibt, zum Beispiel von Lufthan
sa und EasyJet. Kilo meter mäßig nä Angoulême
-
Gent
Gravelines Dunkerque
Calais
Bergues
A26/E15
Boulogne
Armentières
Roubaix
Lille
Aire-sur-la-Lys
A1/E17
Man muss auch wissen, zu welchem Zeitpunkt die Käsereife
jeweils abgeschlossen ist. Dafür sind die fünf « Käsologen
» zuständig, erklärt Claude Querry. Dieser Titel
ist hier nur erfunden worden und soll an die Expertise der
Önologen erinnern, die für die Produktion von Spitzenweinen
zuständig sind. « Der Käseexperte sorgt dafür, dass der
Käse genau dann in den A16/E402 Käsehandel gegeben wird, wenn Douai er
Arras
seinen perfekten Reifepunkt erreicht hat. Das ist eine große
Verantwortung. Denn ein Laib wird in etwa 75 Teile à
500 Gramm geschnitten und unter die Leute gebracht. 75
Amiens
Verbraucher und ihre Gäste sollen also mit einem einzigen
Laib zufrieden gestellt werden! »
Das wichtigste Werkzeug eines « Käsologen » ist die
zu überprüfen. Mit einer präzisen und fast würdevollen Bewegung
schlägt Querry mit der Sonde mehrmals auf einen
A13/E46
Laib. Dabei legt er die Hand auf A16 den Käse, denn es geht
A4/E50
darum, die Schallwellen des Klopfens zu spüren. Er « hört »
sozusagen dem Käse zu.
A13/E5
So kann sich der Kenner ein Bild
vom Inneren des Käses machen. Ein PARIS Loch oder ein Riss im
A28/E402
Käse wird nicht riskiert, denn die könnten den Geschmack
entscheidend beeinträchtigen.
Alençon
Chartres
A6/E15
A5/E54
her liegt allerdings Sens der Airport von Genf,
A5/E17-E54
der ebenfalls von vielen deutschen und
österreichischen Städten angeflogen
wird.
Auxerre
Saint-Antoine ist nicht ans französische
A28/E502 Einige Kilometer A10/E5-E60 nach Pontarlier zweigt Bahnnetz angeschlossen. A6/E15 Der nächste
A31/E17-E21
die D45 nach Saint-Antoine ab. Aus größere Bahnhof Vézelay ist in Besançon. Avallon Flavigny
Tours
Österreich und dem Südosten Bayerns
Dijon
A85
A38
bietet sich dagegen eher die Anreise www.comte-petite.com
Azay-le-Rideau
über die Schweiz an. Die Strecke führt
über Bern und Orbe, so dass man auf Bourges
Comté Marcel Petite
Beaune
französischer Seite auf A20/E9 die N57 vom Fort de Saint-Antoine
A39
Süden her kommt.
A71/E11
Chalon-sur-Saône
25370 Saint-Antoine
A10/E5
Besichtigung ganzjährlich möglich
Eintritt: 6,00 Euro, ermäßigt 3,50 Euro,
Cluny
Kinder unter vier Jahren kostenlos
Montluçon Reservierung unerlässlich und nur über
Office du tourisme du Mont d’Or et des
deux lacs A71/E11
1, place la Mairie
25370 Clermont- Les Hospitaux-Neufs A72/E70
Ferrand
Telefon: +33 (0)3 81 69 31 21
A89/E70 Puy de Dôme
www.tourisme-metabief.com
A75/E11
le Mont-Dore
Wenn der Käsologe glaubt, dass ein Käse reif genug ist,
oder wenn er ihn Antwerpen wirklich kosten möchte, macht er mit der
Sonde eine kleine Stichprobe, um ein Stück aus dem Inneren
herauszuziehen. Davon nimmt er ein Ende und rollt es
zwischen den Fingern, um die Konsistenz zu prüfen. Dann
wird gerochen, erst danach gekostet. Mit dem unbenutzten
Troyes
A26/E17
Bruxel
Rest der Probe wird dann das Loch im Käselaib wieder
sorgfältig verschlossen.
Liege
Das Ungewöhnlichste ist aber sicherlich die « horizontale
Verkostung ». Dabei Charlroi werden mehrere Proben von mehreren
Käselaiben genommen. So kann man die Käse miteinander
vergleichen, die alle am gleichen Tag angesetzt wurden,
aber von der Milch verschiedener Weiden stammen. Diese
Weiden mögen zwar nur ein paar hundert Meter voneinander
entfernt sein, können aber völlig unterschiedlicher Son-
Charleville-Mézières
neneinstrahlung ausgesetzt gewesen sein. Es ist tatsächlich
A4/E25
so, dass die Wiesen mit ihren klimatischen
Luxembourg
Bedingungen
A34/E46
deutliche Spuren im Käse hinterlassen. Kaum zu glauben:
zwei Käselaibe des gleichen Alters und aus demselben Ort –
und doch haben sie zwei völlig verschiedene Aromen.
A26/E17
Saarbrücken
Claude Reims Querry ist an diese erstaunliche
A31/E21-E23
Differenz ge-
A4
Metz
A4/E50
wöhnt. Er weiß, dass gerade diese Geschmacksunterschiede
die wahre Stärke von Fort Saint-Antoine ist. Marcel Petite
A31/E21-E23
hatte
Epernay
in den 1960er-Jahren Châlons-en- also absolut Recht, als er pro-
Champagne
phezeite, dass die industrielle Gleichmacherei nicht der
Weisheit letzter Schluss sein könne. Für sein Nancy unbeirrtes
Wirken müssten wir ihm heute geradezu dankbar sein.
A6/E15
St. Etienne
Lyon
A31/E21-E23
A41/E712
A36/E60
Besançon
Pontarlier
Saint-Antoine
Annecy
Lausanne
Genève
Albertville
A430
Chamébry
Val d’Isère
A46/E70
France
Kayserberg
A4
Stras
Colmar
Mulhouse
Belfort
A35
A89/E70
Frankreich erleben A49/E713 · November Grenoble / Dezember 2010 · 53
A51/E712

Unterwegs in Frankreich La Rochefoucauld
La Rochefoucauld
Eine Familiensaga
Das zwischen Angoulême und Limoges im Departement
Charentes gelegene Château de la Rochefoucauld zählt
nicht zu den berühmtesten Schlössern Frankreichs und steht
eher im Schatten der bekannten Anwesen entlang der Loire
oder der Dordogne. Dabei kann es durchaus eine Einzigartigkeit
aufweisen: Seit seiner Errichtung im Jahre 980 ist es im Besitz ein und
derselben Familie, der La Rochefoucaulds, die es bis auf wenige
Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute bewohnt.
54 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Sonia Matossian entschuldigt sich, dass sie mich in
einem Bett liegend empfangen muss, das in einem an
die Küche grenzenden Zimmer steht. In dem Raum,
von dem aus man einen herrlichen Blick ins Tal genießt, befindet
sich außerdem ein großer Kamin und ein kleiner
Fernseher. Auf der Bettdecke liegen Zeitungen, auf dem
Nachtisch ein Terminkalender und ein Stift. Sie zeugen von
der Ruhelosigkeit der Schlossherrin, der Mutter des aktuellen
Herzogs von La Rochefoucauld, der es sichtlich schwer
fällt, im Bett zu verweilen anstatt mit mir im Schloss herumzulaufen.
« Ich habe leider keine Wahl », erklärt mir Madame
Matossian. Nach einem Sturz im Treppenhaus vor ein paar
Tagen – man sagt übrigens, dass das Treppenhaus neben
denen von Chambord und Blois das schönste des Landes sei
– haben die Ärzte ihr absolute Bettruhe vorordnet, damit
ein Oberschenkelhalsbruch wieder verheilen kann. « Nichts
Schlimmes », wie sie beteuert, « aber es braucht eben Zeit,
um zu heilen. »
« Wie Sie sehen können, ist das Leben auf einem Schloss
nicht immer nur lustig », fährt die Schlossherrin mit einem
breiten Lächeln fort. Der Humor in ihren Worten verrät
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 55

Unterwegs in Frankreich La Rochefoucauld
viel über die Lebenseinstellung der eleganten Dame. Und er
passt gut zu der durchaus surrealen Situation, in der dieses
Interview stattfinden muss. Das Ganze hat jedoch auch seine
positive Seite: So können wir ganz in Ruhe über dieses
ungewöhnliche Schloss reden, das wie nur wenige andere
auf der Welt seit einem Jahrtausend der gleichen Familie
gehört, und werden dabei durch nichts abgelenkt.
Die Geschichte des Château de la Rochefoucauld reicht
bis ins Jahr 980 zurück, als Fucaldus, der jüngere Bruder
des damaligen Vicomte von Limoges, zum Schutz vor den
Wikingern eine Festung auf einem Felsen oberhalb des
Flusses Tardoire errichten ließ. Er taufte sie « La Roche à
Foucauld », woraus später der Name La Rochefoucauld wurde.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte nahm jede Generation
der Familie Um- und Ausbauten an dem Anwesen
vor. So ließ etwa der Sohn von Fucaldus den ersten Donjon
errichten. 1350 folgten im Auftrag von Aimery de la Rochefoucauld
zwei weitere Türme, und 1453 ließ Jean de la
Rochefoucauld drei Ecktürme bauen und veranlasste in Folge
der siegreichen Schlacht von Castillon, die den Einhundertjährigen
Krieg beendete, die Aufstockung des Donjons.
Aber nicht nur die männlichen Nachfahren begeisterten
sich fürs Bauen. So beauftragte Anne de Polignac, die Frau
von François II. de la Rochefoucauld, 1520 die Errichtung
der Arkadengänge an den Fassaden zum Innenhof sowie
den Bau des großen Treppenhauses im Stil der Renaissance,
dessen Pläne von Leonardo da Vinci stammen.
Heute weist das Schloss daher Spuren aus diversen Epochen
auf und ist damit gleichzeitig ein Zeugnis der französischen
Geschichte. Als Besucher kann man sich dabei
an dem schraubenförmigen Treppenhaus mit seinen 108
Stufen genauso erfreuen wie an den Vertäfelungen, Möbeln
und Gemälden in den Wohnräumen, die aus dem 13.
und 17. Jahrhundert stammen. Ebenso ist ein Blick hinter
die Kulissen des höfischen Lebens möglich, beispielsweise
durch einen Besuch der Küche oder des Saals der Wache.
Eine Besichtigung der Fundamente macht es außerdem
leichter, die diversen Bauetappen des Schlosses nachzuvollziehen.
Beeindruckend sind zudem die vier Bibliotheken mit
insgesamt 21.000 Büchern sowie 300 Landkarten und Stichen.
Beim Besichtigen dieses Schatzes fällt auf, wie jede
Generation ihre eigenen Vorlieben hatte. Mal steht ein Sofa
in der Bibliothek, mal nur ein Tisch mit Stuhl. Mal verbirgt
sich die Bibliothek hinter einer schweren Eichentür,
mal erreicht man sie über einen unscheinbaren Weg. Mal ist
eine Bibliothek voller Regale, mal wie ein kleines privates
Kabinett, in das man sich noch heute gerne mit einem Buch
zurückziehen würde.
Eines wird bei einem Schlossrundgang auf jeden Fall
deutlich: Das Château de la Rochefoucauld ist ein Haus mit
Seele und kein verstaubtes lebloses Anwesen. Nach einer
Legende, wie Madame Matossian erzählt, soll in den Mauern
zudem die Seele einer gewissen Mélusine herumgeistern,
die sich einst vom Donjon in den Tod stürzte.
Besonders gerne spricht die Schlossherrin über die Zeit
Linke Spalte von
oben nach unten:
Arkadengang
zum Innenhof,
ein Raum des
Dienstpersonals,
Blick auf die
Fundamente
des Schlosses,
Familienarchiv
mit pittoresker
Wendeltreppe.
Mittlere Spalte:
Das von
Leonardo da
Vinci entworfene
Treppenhaus und
Eindrücke von
der Schlossküche.
Rechte Spalte:
Den Salons und
Bibliotheken sieht
man an, dass
das Schloss bis
heute bewohnt
und nicht nur
ein Museum ist.
S. 54/55:
Außenansicht des
Château de la
Rochefoucauld.
Hinter den beiden
linken Ecktürmen
erkennt man die
Überreste des
Donjons, dessen
Wiederaufbau
seit langem
geplant ist, bisher
jedoch wegen
fehlenden Geldes
nicht in Angriff
genommen
wurde.
S. 59: Der
Innenhof mit den
Arkadengängen
im Stil der
Renaissance.
56 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 57

Unterwegs in Frankreich La Rochefoucauld
nach 1989, als sie in das Château einzog. Die Jahre zuvor
war der Bau unbewohnt, nachdem er im Zweiten Weltkrieg
von der deutschen Armee besetzt war, die es nach ihrem
Abzug in einem erbärmlichen Zustand hinterließ.
Ein anderes Thema, das ihr ganz besonders am Herzen
liegt, ist der Wiederaufbau des Donjons aus dem 11. Jahrhundert.
Am 28. Januar 1960 stürzte die westliche Hälfte
des Turms ein. Der Grund lag in einer Unterspülung der
Felsen, auf denen das Schloss steht. Während die Fundamente
seitdem verstärkt wurden, so dass für die Standsicherheit
des Schlosses keine Gefahr mehr besteht, blieb
der Donjon bis heute zerstört. Die Schlossherrin träumt
allerdings schon seit den 1960er-Jahren davon, die Turmruine
wieder aufzubauen, und zwar als ein Bauwerk mit
zeitgenössischer Architektur.
In dieser Angelegenheit kreuzt sich die große Geschichte
des Familienschlosses mit einer ungewöhnlichen
Geschichte aus dem Leben von Madame Matossian, die « in
ihren Mädchenjahren begann », wie es die Schlossherrin
vornehm ausdrückt. Damals gehörte eine gewisse Jacqueline
Bouvier zu ihren Freundinnen. Das Schicksal wollte es,
dass diese Freundin den späteren Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika ehelichte und als Jackie Kennedy
berühmt wurde.
Die beiden Freundinnen hatten sich aber vorher aus den
Augen verloren. « Ich verfolgte natürlich in den Zeitungen,
wie sich Jackies Leben entwickelt hat », verrät Madame Matossian.
« Ich wusste aber nicht, wie ich wieder Kontakt aufnehmen
sollte. Ich konnte mir nicht vorstellen, im Weißen
Haus anzurufen und zu sagen, dass ich als alte Freundin
gerne die First Lady sprechen wolle. »
Eines Tages im Jahre 1967 klingelte jedoch das Telefon
im Schloss. Am anderen Ende der Leitung meldete sich
eine be kannte Stimme. Es war Jackie. « Erst wollte ich es
gar nicht glauben », erinnert sich mein Interviewpartnerin.
« Doch wir waren uns gleich ganz vertraut, so als ob wir
uns erst ein paar Tage zuvor zum letzen Mal gesprochen
hätten. » Jackie Kennedy war bereits verwitwet und sollte in
Kürze als Frau Onassis ein neues Leben beginnen. Beide
Freundinnen redeten über die letzten Jahre. So erfuhr Madame
Matossian zufällig auch, dass Jackie demnächst nach
New York fahren würde, um dort einen nach ihren Worten
« ganz interessanten chinesischen Architekten » zu treffen,
dem sie den Bau der John F. Kennedy Bibliothek in Boston,
in der Dokumente und Briefe ihres ermordeten Ehemannes
aufbewahrt werden sollten, übertragen wollte.
Madame Matossian erzählte ihrer alten Freundin daraufhin,
dass auch sie nach einem Architekten für den Wiederaufbau
des eingestürzten Donjons, den sie schon damals
plante, obwohl sie noch gar nicht im Schloss wohnte,
suchen würde und bemerkte flapsig: « Mit der tausendjährigen
chinesischen Geschichte brauche ich eigentlich auch
einen chinesischen Architekten für mein tausendjähriges
Schloss. » Jackie bot spontan an, ein Treffen mit « ihrem »
Architekten zu vermitteln. Dabei handelte es sich bei dem
Mann um niemand Geringeren als den berühmten leoh
Ming Pei, der später zum Beispiel die Pyramide im Innenhof
des Louvre oder den Erweiterungsbau des Deutschen
Historischen Museums in Berlin entwarf.
Schon kurze Zeit nach diesem Telefonat traf Madame
Matossian den vielbeschäftigten leoh Ming Pei und konnte
ihn davon überzeugen, einen Abstecher in ihr kleines Dorf
im Charentes zu unternehmen. Dort erlag der Architekt
sogleich dem Charme des Schlosses und sagte seine Unterstützung
für den Wiederaufbau des Turmes zu. Seine Entwürfe,
bei denen er die drei Mauerruinen des alten Donjons
mit einer modernen Glasfassade ergänzt, sind im Schloss
für alle Besucher ausgestellt.
Mit diesem Projekt könnte die Schlossherrin nicht nur
die Restaurierung des familiären Anwesens abschließen,
sondern auch sich selbst ein architektonisches Denkmal setzen,
so wie viele ihrer Ahnen es in den Jahrhunderten zuvor
gemacht haben. Außerdem würde Platz für die Einrichtung
einer Architekturschule geschaffen. Madame Matossian
glaubt fest an die Realisierung dieses Projekts, auch wenn
ein Problem über die letzten Jahrzehnte das gleiche geblieben
ist: die Finanzierung des Wiederaufbaus. Die Kosten
für den neuen Donjon werden auf fünf Millionen Euro
geschätzt. Eine Summe, die die Familie, die bereits regelmäßig
große Summen in die Erhaltung der bestehenden
Anlage investieren muss, nicht alleine aufbringen kann.
Neue Hoffnung besteht allerdings, seitdem das Schloss
offiziell unter Denkmalschutz steht. Denn seitdem darf der
Staat mit Subventionen aushelfen. Ob dies wirklich geschehen
wird, ist jedoch noch unbestimmt. Im Gegenzug
zum Denkmalschutz ist die Schlossherrin verpflichtet, an
mindestens 40 Tagen im Jahr die Schlosstüren für die Öffentlichkeit
zu öffnen. Eine Verpflichtung, die inzwischen
viele private Schlossherren in Frankreich akzeptiert haben
und die erfolgreich zur Erhaltung vieler herrschaftlicher
Anwesen beiträgt. Madame Matossian freut sich ohnehin
über Besucher in ihrem Schloss und sieht in der Verpflichtung
keine Belastung. Oftmals ist es sogar sie selbst, die die
Gäste durch das Schloss führt. Schließlich kennt niemand
die Räume so gut wie sie. Während einer solchen Besichtigungstour
war sie neulich im Treppenhaus gestürzt und
hatte sich den Oberschenkel gebrochen.
Am Ende unseres Gesprächs lässt es sich die Schlossherrin
trotz der ärztlich verordneten Bettruhe nicht nehmen,
mich zum Ausgang zu begleiten. Mein Widerspruch läuft
ins Leere. « Ich kann ja nicht die ganze Zeit im Bett liegen
und muss mich auch mal bewegen », meint sie bestimmt und
führt mich zur Haustür. Nachdem wir uns verabschiedet
haben und ich wieder draußen bin, drehe ich mich nochmals
zum Schloss um. An der Fassade sieht man deutlich
die Reste des alten Donjons. Nach diesem Gespräch bin
ich mir aber sicher, dass dies nicht mehr ewig so bleiben
wird. Mit dieser Energie, die ich bei Madame Matossian
kennenlernen durfte, wird sie es bestimmt schaffen, den
Wiederaufbau des Donjons doch noch zu verwirklichen.
Die Familiengeschichte auf dem Château de la Rochefoucauld
wird dann ein weiteres Kapitel bekommen.
58 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

aus Deutschland, Österreich oder
A10/E5
Les Sablesd’Olonne
bindet
A83
der Schweiz gibt. Air France
aller dings Limoges über Lyon an den
Poitiers
deutsch sprachigen Raum an.
Niort
Cherbourg-
Octeville
A29/E44
Le Havre
A131 Jumièges
Honfleur
Rouen
Saint-Lô
Caen
A13/E46
A84/E401
Brest
Quimper
Lannion
N12/E50
Saint-Brieuc
N164
D768
Dinard Saint-Malo
N176/E401
Dinan
N12/E50
Rennes
Avranches
le Mont-Saint-Michel
A84
Alençon
A28/E402
Chartres
A11/E50
N165/E60
Lorient
N24
Vannes
Le Mans
A11/E501
Quiberon
N165/E60
La Baule
A11/E60
Angers A86/E60
A28/E502
Tours
A10/E5-E60
St. Nazaire
Nantes
A83
A87
Cholet
Azay-le-Rideau
Aus
Norddeutschland und Österreich
erreicht man La Roche fou cauld über
Paris und die Autobahn von der Hauptstadt
nach Bordeaux, die man auf
der Höhe von Poitiers in Richtung Angoulême
verlässt. Aus der Schweiz
bietet es sich dagegen an, Frankreich
auf der Höhe von Lyon und Limoges
in Richtung La Rochefoucauld zu
durchqueren, allerdings kann man die
Strecke dann nicht durchgehend auf
Autobahnen zurücklegen.
La Rochefoucauld …
… Berlin 1.512 km
… Köln 950 km
… Wien 1.700 km
… Hamburg 1.360 km
… München 1.166 km
… Zürich 820 km
Der nächste im Linienverkehr an ge floge
ne Flughafen ist in Limoges, zu dem
es aber keine direkten Verbindungen
La Rochefoucauld ist ans französische La Rochelle
E5/A10
Bahnnetz angeschlossen und lässt sich
aus Angoulême und Limoges mit dem
E602/A837
Regionalexpress (ter) erreichen.
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Château de la Rochefoucauld
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Telefon: +33 (0)5 45 62 07 42
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zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Le Uhr Porge
besichtigt werden. Eintritt: 9,00 Euro,
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ermäßigt 5,00 Euro. Cap-Ferret
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La Rochefoucauld
Angoulême
Périgueux
A89/E70
Limoges
Mimizan
E5-E70/A63
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 59

Unterwegs in Frankreich Val d'Isère
Für Skifahrer empfehlenswert
Die Skistation in Savoyen gehört zu den großen Wintersportzentren der
europäischen Alpen, die ein internationales zahlungskräftiges Publikum
anziehen. Zwar ist von dem Charme des einstigen Bergdorfes nach dem
Boom als Urlaubsort, der bereits Anfang des letzten Jahrhunderts einsetzte,
nicht mehr viel übriggeblieben. Dafür blieb Val d’Isère bis heute von
extremen Bausünden verschont. Das Skigebiet des Ortes hat ohnehin
Weltklasseniveau.
Val d’Isère, ein Name, der mich schon seit meiner
Kindheit zum Träumen verleitet. Der coolste
Mitschüler aus meiner Klasse fuhr im Winter immer
mit seinen Eltern zum Skifahren dorthin. Später las
ich dann oft in den typischen Boulevardmagazinen über
das Jetset-Leben in dieser französischen Skistation. Val
d’Isère wurde für mich der Inbegriff mondänen Wintersportvergnügens.
Die Jahre vergingen, ich fuhr Ski in
Österreich, in Liechtenstein, in der Schweiz und auch in
Frankreich, doch nie habe ich es in den Ort im Tal der
Isère geschafft. Bis heute, als ich zur Feier meines 33. Geburtstages
mit meiner Freundin eine Woche in einem
Hotel mitten im Zentrum gebucht habe.
Voller Vorfreude fahren wir deshalb auch die Serpen-
60 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

tinen von Bourg-Saint-Maurice nach Val d’Isère hinauf.
Ich kann es gar nicht abwarten, endlich selbst den Ort
zu erkunden, dessen internationaler Werbeslogan « Not
Just a Dream » (dt. Nicht nur ein Traum) lautet. Die
erste positive Überraschung am Wegesrand ist, dass die
allseits versprochene Schneegarantie kein reiner Marketingspruch
zu sein scheint. Denn während im Tal von
Bourg-Saint-Maurice trotz bester Winterzeit Anfang
Februar von Schnee nichts zu sehen ist, wird die Landschaft
mit jedem Höhenmeter immer weißer.
Kurz vor Val d’Isère passieren wir den malerischen
Stausee Lac du Chevril, auf dem sich das Mondlicht
spiegelt. Über die Staumauer führt eine Abzweigung
nach Tignes, der « ärmeren » Schwester von Val d’Isère,
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 61

Unterwegs in Frankreich Val d'Isère
beide Orte zusammen bilden das Skigebiet Espace Killy,
bevor unsere Straße in eine Reihe von Tunneln abtaucht.
Dann ist es endlich soweit: Das Ziel meiner Kindheitsträume
begrüßt uns mit großen Fackeln links und rechts
der Straße und einer angestrahlten Felsenwand. Es ist
ein herrschaftlicher Empfang, genau so, wie ich es mir
von einem exklusiven Reiseziel vorgestellt habe.
Danach säumen einige eher schmucklose Apartmentblocks
sowie Parkplätze die Straße, bis wir ins Herz
der Skistation vorstoßen. Mein erster Eindruck dort ist
etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite wirkt der Ort
recht modern und nüchtern, ganz anders jedenfalls als
andere Skistationen in den Alpen mit klangvollem Namen.
Die Gebäude entlang der Hauptstraße sind relativ
gleichförmig und wenig spektakulär. Mit ihren Holzfassaden
wollen sie zwar eine gewisse Ursprünglichkeit
vortäuschen, können aber trotzdem nicht verbergen, dass
es sich nur um hübsch verpackte Betonklötze handelt.
Auch Luxushotels und -boutiquen kann ich kaum ausmachen.
Irgendwie fehlt dieses gewisse Etwas, was man
in einem mondänen Wintersportort erwartet.
Auf der anderen Seite entfaltet der Ort gleich seinen
ganz eigenen Charme. Es sind kaum Autos unterwegs,
Parkplätze gibt es hier im Zentrum ohnehin nicht, dafür
schlendern einige Touristen über die mit einer festen
Schneedecke bedeckte Hauptstraße. Das Knirschen ihrer
Schritte im Schnee bildet eine angenehme Geräuschkulisse.
Alles wirkt sehr friedlich und gemütlich. Ich fühle
mich sofort wohl. Außerdem wirkt Val d’Isère trotz der
eher modernen Gebäude viel weniger wie eine Skistation
aus der Retorte als manch anderer Wintersportort in den
französischen Alpen.
Der Zweifel, vielleicht doch nicht in einem hochpreisigen
Urlaubsort angekommen zu sein, verfliegt in der
62 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Tiefgarage unseres Hotels allerdings schlagartig. Dort reiht
sich ein großer Geländewagen an die nächste Luxuslimousine.
Ein ungewohntes Bild im ansonsten eher kleinwagenverliebten
Frankreich. Und auch das Publikum in der Hotellobby entspricht
dem gängigen Klischee. Wer nach Val d’Isère kommt,
hat Geld und scheut sich nicht, dies auch zu zeigen.
Am nächsten Morgen begrüßt uns ein traumhaft blauer
Himmel. Es könnte keine besseren Voraussetzungen für eine
Erkundung von Val d’Isère geben, das auf einer Höhe von
1.850 Metern liegt. Nachdem wir uns ein wenig mit den örtlichen
Gegebenheiten vertraut gemacht haben, lernen wir alsbald
einen der Trümpfe der Station schätzen: die Kompaktheit
des Ortes. Man muss nur ein paar Schritte machen, egal von
wo aus man losgeht, und befindet sich gleich an einem Skioder
Sessellift wieder. Die Abfahrten führen direkt in den Ort
hinein, so dass man das Treiben auf den Pisten hautnah zu
spüren meint.
Obwohl in Val d’Isère 28.000 Gästebetten auf gerade einmal
1.700 permanente Einwohner kommen und der Ort rund
zwei Millionen Übernachtungen im Winter zählt, kommt keine
Enge auf. Dank der Lage in einem großen Talkessel und der
vielen Abfahrten in alle Himmelsrichtungen verteilen sich die
Urlauber. Dazu tragen auch beeindruckende Express-Sessellifte
bei, die man angesichts ihrer Geschwindigkeit durchaus
als den TGV unter den alpinen Sesselliften bezeichnen könnte.
Insgesamt stellen wir jedenfalls erfreut fest, dass es kaum
Schlangen vor den diversen Liften und Gondeln gibt.
Wir beschließen, unsere Skier aus dem Hotel zu holen und
uns selbst auf die Pisten des Espace Killy, dessen Namensgeber
der französische Olympiasieger Jean-Claude Killy ist, zu begeben.
Die Schneeverhältnisse sind perfekt, die Sonne erwärmt
die Luft und die Ausblicke von den Gipfeln und Hängen sind
traumhaft. Col de Fresse, Roche de Bellevarde, Tovière, Pointe
du Montet und einige andere Namen werden unsere kleinen
Sehnsuchtsziele in den nächsten Tagen. Unsere Lieblingsski-
A Gratie – Mandrak / Heimermann – Villa Florentine / P. Lebeau / S. Maviel – Mandrak – Getty / J.B. Laissard / C. Martelet ; ALLIAE
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Unterwegs in Frankreich Val d'Isère
hütte für die Mittagspause wird das Restaurant auf dem
Hausberg Solaise (La Tête de Solaise), von wo aus man
einen tollen Blick auf das Tal bis hinunter zum Lac du
Cheval genießt.
Insgesamt stehen in dem gemeinsamen Skigebiet von
Val d’Isère und Tignes 90 Skilifte und 154 Abfahrten mit
einer Gesamtlänge von rund 300 Kilometern zur Auswahl.
Ein großer Spielplatz für alle Freunde des Wintersports,
auf dem es nie langweilig wird. Kein Wunder,
dass auch wir das Gefühl haben, die Zeit vergehe quasi
im Fluge. Allerdings müssen wir uns manchmal gegenseitig
daran erinnern, dass wir gerade in Frankreich
Ski fahren. Denn die beherrschenden Sprachen um uns
herum sind eindeutig Englisch und Holländisch. Auch
Deutsch und Russisch hört man ab und zu. Nur Französisch
ist in der Minderheit, auch wenn laut Auskunft
des örtlichen Fremdenverkehrsamts 40 Prozent der Touristen
aus dem Inland kommen sollen.
Die Abende sind dagegen eher ruhig. Natürlich gibt
es auch in Val d’Isère die üblichen Restaurants und Bars,
um dem Après-Ski zu frönen. Doch der Ort ist mitnichten
ein Mallorca im Schnee. Es geht überall recht
gediegen zu und das Angebot bleibt überschaubar, so
dass wir einige Abende sogar nur in der hoteleigenen Bar
verbringen.
Als sich die vergnügliche Urlaubswoche dem Ende
zuneigt, lerne ich allerdings eine der Schattenseiten von
Val d’Isère kennen. In Folge eines ungünstigen Sturzes
auf der Piste ziehe ich mir eine Verstauchung zu. Nichts
Tragisches, wie der Arzt feststellt, aber die Möglichkeit,
64 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

mit zwei Brettern den Berg hinunterzufahren, besteht danach
nicht mehr. Also nehmen wir uns vor, die letzten beiden
Tage im Wintersportort ohne Skier zu genießen. Ein
Unterfangen, das gar nicht so einfach ist.
Denn während gegen das Pistenangebot in Val d’Isère
selbst bei sehr kritischer Betrachtung nicht viel einzuwenden
ist, bleibt das Angebot für alle ohne Skier recht dürftig.
Der Ort selbst ist schnell durchwandert und sobald man
auf eine der umliegenden Berge mit der Gondel hochfährt,
ist man als Fußgänger schnell aufgeschmissen – ganz zu
schweigen davon, dass einen die anderen schon während
der Fahrt nach oben wie einen Außerirdischen mustern. Bei
den meisten Endstationen schafft man es ohne Skier noch
nicht einmal, zu einer der nahen Skihütten zu gelangen.
Der Wintersportort ist eben durch und durch auf die Welt
Unten: Moderne Express-Sessellifte bringen
die Skifahrer schnell nach oben. Skifahrer
auf einer der Abfahrten des Solaise,
die zu den Pisten des 2009 in Val d’Isère
veranstalteten Ski-Weltcups gehörte.
S. 62/63: Blick auf den Lac du Chevril
und dessen Staumauer, über die
die Straße nach Tignes führt.
S. 60/61: Panoramablick über die Alpengipfel
des Skigebiets Espace Killy, das von
sich selbst behauptet, das schönste der
Welt zu sein. Das ist Ansichtssache, aber
eines der schönsten ist es bestimmt.
S. 66: In der Hauptstraße von Val
d’Isère. Holzfassaden sollen die
Apartmentblocks aufhübschen.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 65

Antwerpen
Unterwegs in Frankreich Calais Dunkerque Val d'Isère
Gent
A29/E44
re
1 Jumièges
ans
Im Winter, wenn viele Alpenpässe
A5/E54
Chartres
geschlossen sind, erreicht A6/E15 man Val
A11/E50 d’Isère aus dem deutschsprachigen
A10/E5
Raum am besten über Genf, Annecy,
Chambery und Bourg-Saint-Maurice.
Die Straße von Bourg-Saint-Maurice
Orléans
nach Val d’Isère ist ganzjährig
befahrbar. Bei Neuschnee können aber
A71/E9
Schneeketten notwendig sein. Der Col
28/E502 A10/E5-E60de l’Iseran südlich von Val d’Isère ist im
urs
0
Rouen
Azay-le-Rideau
rs
me
A13/E5
Winter dagegen geschlossen.
A85
Val d’Isère …
… Berlin 1.330 km
… Köln 960 km
… Wien A20/E9 1.130 km
A16
A1/E15-E19
… Hamburg 1.280 km
… München
Bourges
750 km
… Zürich 500 km
A71/E11
Die nächsten aus dem deutsch sprachigen
Raum direkt angeflogenen Flug -
Limoges
Boulogne
Beauvais
PARIS
Arras
Amiens
Lesetipp für einen Ausflug in die Umgebung
Montluçon
Ausgabe Nr. 25
Roubaix
Lille
A4/E50
häfen sind in Lyon und Genf. Der etwas
A26/E17
näher gelegene Flughafen von Annecy
ist zwar Troyes ans Streckennetz von Air
Sens France angebunden, allerdings ist bei
A5/E17-E54
Umsteigeverbindungen aus Deutschland,
Öster reich und der Schweiz via
Paris ein Flughafenwechsel in der franzö-
Auxerre sischen Hauptstadt notwendig. Der
eben falls näher gelegene Flughafen
von Grenoble A6/E15 wird zurzeit weder A31/E17-E21 direkt
aus Vézelay dem Avallon deutschsprachigen Flavigny Raum
Dijon
noch von Air France angeflogen.
A38
Val d’Isère ist nicht ans französische
die Urlaubsgäste in die A6/E15 Skistation
bringen.
A26/E17
Epernay
Bruxel
Reims
A34/E46
Charlroi
Charleville-Mézières
Zugnetz angeschlossen. BeauneAllerdings
verkehren TGV-Züge nach Bourg-
Chalon-sur-Saône
Saint-Maurice, von wo aus Linienbusse
Châlons-en-
Champagne
Cluny
Mâcon
italienischen Grenze entfernt, befindet A6/E15 Bourg-en-Bresse
Montgenèvre: Wo A71/E11 sich Montgenèvre, die älteste Villars-les-Dombes
Skistation
Frankreich Skilaufen Frankreichs. Wir sind dahin gefahren,
A42
lernte Clermont- wo der französische A72/E70 Skisport seinen
Ferrand
In den
Ausgang nahm und bis heute viele
A89/E70
Lyon
Puy de Dôme
französischen Besucher anzieht, und stellten fest, dass
A75/E11
Alpen, nur
le Mont-Dore
der Wintersportort auch für andere
wenige Kilometer Vergnügungen im Schnee bestens
St. Etienne
von der
geeignet ist.
A7/E15
Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97.
A4/E50
des Skifahrens eingestellt.
Liege Aber dies schmälert nicht den positiven
Gesamteindruck. Val d’Isère ist
nach dieser Woche nicht mehr ein Ort in
meinen Träumen, sondern ein Ort meiner
Träume geworden, an den ich gerne zurückkehren
werde. Das mondäne Treiben
erwies sich als weniger präsent als zuvor
gedacht, die Gediegenheit, die von dem
Ort ausgeht, wirkt dafür umso angenehmer.
Auf der Rückfahrt nach Bourg-
A4/E25
Luxembourg
Saint-Maurice wird die Schneedecke mit
jedem Höhenmeter wieder dünner. Unten
im Tal angekommen, meinen Saarbrücken wir fast im
A31/E21-E23
Frühjahr gelandet zu sein. Was für eine
A4
andere Welt liegt Metz nur wenige Kilometer
hinter uns!
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Annecy
Nancy
Besançon
Lausanne
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A41/E712 Albertville
A430
Chambéry
Grenoble
A46/E70
France
Colmar
Schweiz
A4/E25
Strasbourg
A35
Kayserberg
Val d’Isère
Briançon
A35/E25
Bern
Italien
A35
A5/E35
Freiburg
Deutsch
Basel
Torino
66 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010
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Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 67

Kulturschock
Leben wie Gott
in Frankreich?
Nein, wie Kinder
in Deutschland!
Liebe Mama, lieber Papa,
bitte nehmt mir diesen Brief nicht übel, doch seitdem ich in Berlin lebe, habe ich Lust, Euch
diese Zeilen zu schreiben. Das soll aber nicht bedeuten, dass ich Euch meine Erziehung vorwerfe.
Ich will damit nicht sagen, dass ich eine unglückliche Kindheit hatte oder dass Ihr mich nicht
genug geliebt habt. Ganz im Gegenteil. Aber ich muss Euch unbedingt erzählen, wie das mit den
Kindern in Deutschland läuft. Es war am Anfang fast ein Schock zu sehen, wie unterschiedlich
man hier mit ihnen umgeht und wie anders sie sich benehmen dürfen.
Das fängt schon an, bevor sie überhaupt geboren sind. Ihr müsstet sehen, mit welchem
Stolz die werdenden Mütter mit ihren dicken Bäuchen durch die Straßen von Berlin laufen.
Manchmal habe ich fast das Gefühl, es gäbe so etwas wie einen Wettbewerb, wer den
rundesten Bauch hat. Eigentlich finde ich es sogar ganz rührend. Die werdenden Mütter
scheinen den anderen Passanten sagen zu wollen: « Schaut her, ich freue mich, bald ein Baby
zu bekommen ». Gleichzeitig ist es aber auch so weit von dem entfernt, was Du mir aus Deiner
Schwangerschaft mit mir erzählt hast, Mama. Ich erinnere mich an Deine Worte, wie Du
stolz warst, mich zu bekommen und dennoch prüde ob Deiner körperlichen Rundungen. Du
wolltest keine große Geschichte daraus machen. Du bekamst « Dein » Baby, Du wolltest
diesen Umstand nicht zur Schau stellen.
Wenn die Babys dann in Deutschland geboren sind, genießen sie zweifelsohne eine viel größere
Freiheit, sich selbst auszudrücken, als ich das aus meiner Heimat kenne. Ein Baby, das
schreit, ist hier ein Baby, das sich ausdrückt. Das muss von allen respektiert werden. Bei uns
zu Hause ist dagegen ein Baby, das in der Öffentlichkeit schreit, ein Baby, das stört. Man
versucht es irgendwie ruhigzustellen, um bloß niemanden zu belästigen. Wenn ich dagegen die
Babys in den Cafés oder Restaurants meines Viertels hier in Berlin beobachte, frage ich mich
oft, was sie überhaupt anstellen könnten, um die Erwachsenen zu stören. Wenn sie schreien,
dreht sich kaum jemand danach um. Die Mütter und Väter nehmen sie vielleicht in den Arm,
versuchen aber nicht wie in Frankreich, sie auf jeden Fall zum Schweigen zu bringen. Vielmehr
essen sie und diskutieren sie mit ihren Freunden weiter, mit dem unausgesprochenen Anspruch,
dass sie schließlich auch zahlende Kunden seien.
Auch für die Fortbewegung verfügen die deutschen Babys über komfortable Mittel. Die
hier gebräuchlichen Kinderwagen sind kleine Autos, die wenig mit den bescheidenen Modellen
gemein haben, die ich aus Frankreich kenne. Ich erinnere mich an die Bilder meines eigenen Kin-
68 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

derwagens. Er war winzig und passte fast überall hinein, wenn Du ihn mal verstauen musstest,
Mama. Ich weiß noch, wie Du immer gesagt hast, dass Du ihn gerade deshalb so mochtest.
Hier habe ich dagegen den Eindruck, dass die Väter und Mütter umso glücklicher sind, desto
größer ihr Kinderwagen ist, den sie vor sich herschieben. In den Hausfluren müssen sie sogar
angeschlossen werden, da man die wertvollen Stücke sonst klauen würde.
Ich habe Euch doch schon einmal erzählt, wie sehr man sich als Franzose in Deutschland
an die Fahrradfahrer gewöhnen muss und dass man als Fußgänger auf gar keinen Fall
unvorsichtig auf den Fahrradweg geraten sollte. Wenn ich allerdings einige Eltern mit ihren
großen Kinderwagen auf den Bürgersteigen beobachte, glaube ich manchmal, dass es auch so
etwas wie die « freie Fahrt für freie Eltern » in diesem Land gibt: « Platz da, eiliges Baby
unterwegs ». Ob die Kleinen damit schon an die großen Limousinen aus deutscher Fabrikation
gewöhnt werden?
Glaubt nicht, dass das süße Leben der Babys aufhört, wenn sie etwas älter geworden sind.
Auch wenn die Kleinen zu laufen und zu sprechen beginnen, scheinen sie die Könige des öffentlichen
Raumes zu sein. Sie laufen wild herum, dürfen laut in der U-Bahn sprechen, klettern
an allem herum oder stehen im Restaurant auf, ohne ihre Eltern um Erlaubnis zu fragen. Ich
spreche dabei noch nicht einmal von den Kindern, die über mir wohnen. Sie dürfen auf den Holzdielen
der gutbürgerlichen Wohnung mit ihrem Dreirad düsen als sei es ein Spielplatz – auch
früh morgens am Wochenende, wenn ich gerne noch etwas schlafen würde. Ich weiß noch, wie ich
damals mit meinen Miniaturautos nur auf unserem großen Teppich im Wohnzimmer spielen
durfte, um ja nicht die Nachbarn unter uns zu stören.
Aber Achtung, ich will mit meinem Brief an Euch nicht sagen, dass alle Kinder in Frankreich
Engel und alle in Deutschland unerzogen sind. Das wäre natürlich eine viel zu große
Verallgemeinerung. Doch der kulturelle Schock ist nicht zu leugnen. Das fiel mir gerade neulich
auf, als ich mal wieder kurz in Paris war: Auf den Straßen gab es kaum Kindergeschrei und im
Bus brach eine Mutter fast in Panik aus, als sie ihr Kleines nicht zur Ruhe bekam.
Sollte man als Baby also möglichst in Deutschland geboren werden, um die ersten Lebensjahre
vollends genießen zu können? Schwer zu beurteilen. Nur die Babys selbst könnten es
wahrscheinlich sagen, aber in dem Alter wird man noch keine qualifizierte Aussage darüber
erwarten können. Wenn ich mir allerdings die Gesichter der Kleinen beiderseits des Rheins
anschaue, habe ich nicht das Gefühl, dass die Kinder auf einer Uferseite einen traurigeren Eindruck
machen als auf der anderen. Macht Euch vor allem keine Vorwürfe: Vielleicht durfte
ich nicht in der U-Bahn herumtollen, Dummheiten habe ich trotzdem gemacht. Und am Ende
zählt doch vor allem eines: Das glückliche Lachen eines Kindes, egal ob es in Deutschland oder
in Frankreich ist.
Bis bald
Euer Sohn
Das Bild in der letzten Ausgabe
war eine Reminiszenz an den
Malstil des zeitgenössischen,
wenig bekannten Künstler
Maurice Tréblat. Und dieses Mal?
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 69

Frankreich heute Streiks
In letzter Zeit häufen sich wegen der von der Regierung beschlossenen Rentenreform wieder
die Nachrichten von Generalstreiks in Frankreich. Einmal mehr geht das Bild einer streikwütigen
Nation um die Welt, das Klischee eines Volkes, das lieber revolutioniert anstatt reformiert. Aber
stimmt es wirklich, dass die Franzosen Weltmeister im Streiken sind? Eine Suche nach Antworten.
«
Darin sind wir spitze », wie oft hört man diesen Satz
an einem Streiktag in Frankreich. Wenn man die
Franzosen fragt, dann ist das Streiken fast so etwas
wie ein Nationalsport geworden. Anstatt miteinander zu
verhandeln, geht man bei einem Konflikt mit seinem Arbeitgeber
oder der Politik lieber gleich auf die Straße. Es ist fast
wie ein gesellschaftlicher Reflex. Ein Reflex, der bei der letzten
Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika sogar Einzug in
den Sport gehalten hat. Hochbezahlte Fußballspieler, die eigentlich
als Vorbilder gelten sollten, riefen einen Trainingsstreik
aus, da sie mit dem Zustand des Teams und mit Entscheidungen
des Trainers unzufrieden waren. Eine Premiere
in der Welt des internationalen Fußballs.
Viele Franzosen haben sich inzwischen an das Klischee
des streikwütigen Frankreichs gewöhnt. Die heimische
Presse zögert nicht, dieses Bild weiter zu verstärken. Regelmäßig
erscheinen die entsprechenden Schlagzeilen auf den
ersten Seiten der Tageszeitungen bzw. Magazine oder gibt
es Sendungen zu diesem Thema im Fernsehen. So titelte
Le Monde kürzlich groß: « Retraites: le goût français pour
l’affrontement » (dt. « Renten: die französische Vorliebe für
die Konfrontation »). Ähnlich Le Figaro: « Le droit de paralyser
» (dt. « Das Recht, lahmzulegen »). In dieselbe Kerbe
schlugen auch das Wochenmagazin L’Express mit dem Titel
« L’exception gauloise » (dt. « Die gallische Ausnahme ») sowie
eine Sendung auf France 2: «Pourquoi est-il impossible
de réformer en France? » (dt. « Warum ist es unmöglich, in
Frankreich zu reformieren? »).
Die mediale Präsenz dieses Themas führt auch dazu, dass
das Klischee der Streikweltmeister längst ein Eigenleben
führt. Es muss nur eine Unterbrechung der Pariser Metro
geben, schon vermuten die Hauptstädter, dass bestimmt ein
Streik dahinter stecke. Die Idee, dass die Ursache in einem
technischen Problem liegen könnte, kommt ihnen kaum noch
in den Sinn. Und auch viele ausländische Touristen aus der
ganzen Welt fürchten bei einer Reise nach Frankreich Opfer
eines Streiks werden zu können. Aber ist die französische
Nation wirklich so streikwütig wie immer behauptet wird?
Eine Frage, die sich objektiv nicht so einfach beantworten
lässt, wie man auf den ersten Blick vielleicht vermuten
mag. Wie auch in ähnlichen Situationen, in denen ein subjektives
Empfinden sehr dominant ist, könnte die Suche
nach aussagekräftigen Zahlen wichtige Hinweise für eine
Beantwortung liefern. Warum nicht einfach die Streiktage
in Frankreich mit denen anderer europäischer Länder vergleichen?
Das europäische Statistikinstitut Eurostat veröffentlicht
schließlich Erhebungen zu Streiks in ganz Europa.
Doch genau an diesem Punkt beginnen schon die Probleme.
Wie aussagekräftig sind diese Statistiken wirklich?
Zunächst einmal gibt es die Problematik der zeitlichen
70 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Dimension. Es liegt in der Natur der Sache, dass Streiks
eine spontane Antwort auf soziale oder politische Krisen
sind, die sich nicht regelmäßig über die Jahre verteilen.
Große Schwankungen von einem Jahr zum anderen sind
also die Regel. Es würde demnach keinerlei Sinn machen,
sich nur ein spezielles Jahr in den Statistiken herauszusuchen.
Die Jahre 2003 und 2004 verdeutlichen dies sehr
gut. Während Eurostat für 2003 in Frankreich 193 durch
Streiks verlorene Arbeitstage pro 1.000 Arbeitnehmer verzeichnet
– die Regierung arbeitete in jenem Jahr an einer
Rentenreform –, sind es 2004 nur 32. Will man also Schlüsse
aus den Statistiken ziehen, muss man sich mindestens ein
ganzes Jahrzehnt anschauen, alles andere würde zu irrigen
Einschätzungen führen.
Ein weiteres Problem betrifft die Vergleichbarkeit der
Erhebungen in den einzelnen Ländern aufgrund fehlender
Harmonisierungen in den Statistiken. So gab es in der Vergangenheit
beispielsweise ein Problem in der Erfassung der
Streiktage im öffentlichen Sektor in Frankreich. In Folge
der Dezentralisierungsmaßnahmen der 1980er-Jahre wurden
über einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren Streiktage
von einigen Beamten nicht erfasst, da sie nicht zu den Kriterien
der Statistiken passten.
Auch heute noch gibt selbst der französische Staat zu,
dass die Zählungen der Streiktage im öffentlichen Sektor
nicht hundertprozentig zuverlässig sind, da teilweise klare
Definitionen oder technische Mittel fehlen. In der Privatwirtschaft
werden Streiktage dagegen erst als solche gezählt,
wenn der Arbeitsinspektor sie nachträglich meldet.
Eine Studie des Arbeitsministeriums hat inzwischen aber
gezeigt, dass viele Meldungen niemals erfolgt sind, so dass
sich vermuten lässt, dass es mehr Streiktage in der Privatwirtschaft
gibt als erfasst werden.
Die Zahlen von Eurostat sind also mit Vorsicht zu verwenden
und lassen maximal gewisse Tendenzen erkennen.
Schaut man sich mit diesem Wissen das letzte erfasste Jahrzehnt
an (1998-2008), so gab es in Frankreich jährlich zwischen
32 (2004) und 193 (2003) durch Streiks verlorene Arbeitstage
pro 1.000 Arbeitnehmer. Das ist eindeutig mehr
als beispielsweise in Deutschland, wo im gleichen Zeitraum
niemals mehr als 13 Tage pro Jahr verloren gingen, obwohl
in der Zeit ebenfalls große soziale Reformen unter Gerhard
Schröder verabschiedet wurden.
Auf der anderen Seite scheinen die Italiener und Spanier
noch viel streikfreudiger zu sein als die Franzosen. So
gingen im gleichen Zeitraum im ruhigsten Jahr 30 Tage
in Italien und 47 in Spanien, im heißesten Jahr aber 274
Tage in Italien und 297 Tage in Spanien verloren, natürlich
wieder jeweils gemessen pro 1.000 Arbeitnehmer. Selbst
der Norden Europas ist streikfreudiger als man gemeinhin
denkt. So wurden in Dänemark 1998 sogar stolze 1.254
Tage durch Streik pro 1.000 Arbeitnehmer verloren. Das ist
mehr als alle Tage der zehn Jahre in Frankreich zusammen.
Die Franzosen können in Europa also kaum als Weltmeister
im Streiken bezeichnet werden.
Viele erstaunt in diesem Zusammenhang auch, dass in
Frankreich viel weniger Arbeitnehmer einer Gewerkschaft
angehören als etwa im weitaus weniger streikgeplagten
Deutschland. Doch dies ist nur auf den ersten Blick ein
Paradox. Denn der niedrige gewerkschaftliche Organisationsgrad
ist auch Ausdruck der fehlenden Verhandlungsund
Mitbestimmungskultur, wie sie beispielsweise in
Deutschland existiert. In Frankreich reden Arbeitgeber und
-nehmer vielmehr übereinander anstatt miteinander. Jede
Seite sieht vor allem die eigenen Interessen. Die Gewerkschaften
werden längst nicht so ernst genommen und in die
Tarifpolitik einbezogen wie in Deutschland.
Jenseits dieser Zahlen und Aspekte gibt es aber noch
einen weiteren Grund, warum den Franzosen der Ruf der
Streikweltmeister vorauseilt. Anders als in Deutschland und
vielen mittel- und nordeuropäischen Staaten gilt ein Streik
in Frankreich nicht nur als ein probates Mittel zur Durchsetzung
von Interessen in Tarifkonflikten, sondern auch als
ein politisches Druckmittel. Vorhaben der Regierung, die
den Gewerkschaften oder Bürgern nicht gefallen, werden
gerne schnell mit einem Generalstreik beantwortet. Anstatt
gegen ein neues Gesetz nur zu protestieren, legt man gleich
seine Arbeit nieder.
Die politische Einflussnahme durch einen Streik ist
dabei ein in allen Gesellschaftsschichten akzeptiertes Mittel.
Nicht ohne Grund heißen solche Generalstreiktage im
Französischen auch journées d’action solidaire (dt. Tage solidarischer
Aktionen). Dann finden sich Franzosen aus allen
Einkommens- und Bildungsschichten, Beamte und Angestellte
der Privatwirtschaft gemeinsam auf den Straßen
des Landes wieder, selbst wenn ihre speziellen Forderungen
ganz unterschiedlich oder gar konträr sein können. Was
zählt, ist der gemeinsame « Feind », die Regierung.
Da eine solch umfassende Mobilisierung der Bevölkerung
aber nicht ohne Auswirkungen auf den öffentlichen
Nah- und Fernverkehr, die Flughäfen, die Schulen und
viele Unternehmen bleiben kann, entsteht schnell der
nicht ganz falsche Eindruck, dass das ganze Land zum
Stillstand kommt. Ein Umstand, den die Gewerkschaften
perfekt zu instrumentalisieren wissen. So treffen sich die
vier, fünf wichtigsten Gewerkschaftsbosse regelmäßig, um
über Streiks zu entscheiden. Entschließen sie sich zu einem
Streikaufruf, wird er über die Betriebe und Medien unter
das Volk gebracht. Je nachdem wie sehr ein politisches
Projekt bei den Menschen verhasst ist, folgt ein mehr oder
weniger großer Streiktag.
Es ist deshalb vielleicht gar nicht so sehr das Zahlenmaterial
aus den Statistiken über die Streiktage in den
einzelnen europäischen Staaten, das Frankreichs Image als
Streiknation erklären kann, sondern vielmehr das grundsätzlich
unterschiedliche Verständnis vom Streik – Maßnahme
in einem Tarifkonflikt versus allgemeines politisches
Instrument. Denn ansonsten kann man nach Prüfung
der Eurostat-Statistiken, auch wenn hinter diesen Zahlen
gewisse Unwägbarkeiten stehen, nur ernüchternd feststellen,
dass die Franzosen beim Streiken lediglich mittelmäßig
und mitnichten spitze sind.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 71

Frankreich heute Film
Zurück bei den
Sch’tis
Bevor « Willkommen bei den Sch’tis », der
erfolgreichste französische Film, den es je
gab, in die Kinos kam, war Bergues ein kleines
verschlafenes Städtchen in Nordfrankreich
unweit der belgischen Grenze. Die einstige
Ruhe ist seitdem vorbei und Reisebusse mit
neugierigen Besuchern steuern den Ort
regelmäßig an. Wie sehen die Einheimischen
den neuen Hype um ihre Heimat? Wir fuhren
zu den Sch’tis und fragten nach.
Jacques Martel, den wir Ihnen bereits in der letzten Ausgabe
in der Reportage über die schönsten Belfriede von
Nord-Pas-de-Calais vorgestellt haben, kann es jedes Mal,
wenn er die 193 Stufen zu seinem Glockenspiel hochgestiegen
ist, bei einem Blick aus dem Turm bestätigen: Bergues
ist ein beliebtes Ziel für Besuchergruppen geworden, die
nicht selten mit dem Bus anreisen, um anschließend auf den
Spuren des Erfolgsfilms von Dany Boon zu wandeln, der
2008 die Franzosen in die Kinos strömen ließ.
« Bienvenue chez les Ch’tis », wie der Film im Original
heißt, brach mit fast 30 Millionen Besuchern die Rekorde
aller Zeiten. Doch der Film ist noch mehr als ein riesiger
kommerzieller Erfolg. Die Franzosen im Rest des Landes
entdeckten dank Dany Boons Werk, dass das Leben ganz
im Norden gar nicht so trostlos und traurig ist, wie sie es
sich in ihrer Fantasie immer ausmalten. Plötzlich rückte
eine Region in den Fokus, die die meisten Menschen bis
dahin kaum mit der für Frankreich typischen art de vivre
in Verbindung gebracht hatten. Gut leben lässt es sich im
mediterranen Süden, so lautete das gängige Klischee. Der
Norden war quasi eine Terra incognita bzw. eine Gegend,
von der man vor allem negative Vorurteile hatte.
In seinem Film wusste Dany Boon perfekt, wie man mit
diesen Klischees – etwa dem schlechten Wetter, dem sonderbaren
Dialekt, dem merkwürdigen Essen – spielt, um mit
viel Humor die Herzen der Franzosen und vieler Touristen
(der Film feierte ebenso große Erfolge im Ausland) für diesen
Landstrich im Norden zu gewinnen. Im Mittelpunkt
der Handlung steht die 4.000-Seelen-Gemeinde Bergues.
Doch wie geht eine bis dahin verschlafene Kleinstadt mit
dem plötzlichen Ruhm um?
Als wir auf dem zentralen Platz der Stadt ankommen,
sehen wir den Glockenspieler Jacques Martel mit einer
Gruppe von Kindern. Auf seinem Kopf eine Postbotenmütze.
« Monsieur, Monsieur », fragt eines der Kinder ganz
aufgeregt, als ein gelbes Postauto an der Menschentraube
vorbeifährt, « ist der Wagen echt oder für den Film? ». Jacques
Martel antwortet mit einem Lächeln und erklärt, dass
das ein echtes Postfahrzeug und der Dreh des Films schon
lange vorbei sei. Der Junge ist mit der Antwort zufrieden,
auch wenn es für ihn in seinem Alter noch nicht ganz
einfach zu sein scheint, zwischen Fiktion und Realität zu
unterscheiden.
Doch eben diese Ambivalenz ist für die Einheimischen
allgemein nicht einfach. Sicherlich war Bergues vor dem
Film weniger berühmt, doch es gab auch schon zuvor sehenswerte
Orte in der Stadt, die Touristen – wenn auch
weniger als heute – anzogen. Etwa die Stadtmauer. Seit
72 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

« Willkommen bei den Sch’tis » sehen die meisten Besucher
in Bergues aber nur noch die Geschichte aus dem
Film, den Postbeamten aus dem Süden, der in den Norden
strafversetzt wird. Wie soll man damit umgehen? Soll man
die Gäste darin unterstützen, auf den Spuren des Films zu
wandeln, und damit ein künstliches Bild aufrechterhalten,
oder ihnen lieber das echte Bergues mit seinen authentischen
Sehenswürdigkeiten zeigen? Eine Entscheidung, die
für die Tourismusverantwortlichen nicht einfach ist.
Für Jacques Martel, der auch Vize-Präsident des örtlichen
Fremdenverkehrsamtes ist, liegt die Lösung des Problems
in einem Mittelweg: « In dem Film sieht man kein
einziges Mal die wunderschöne Stadtmauer. Man könnte
das bedauern. Doch Dany Boons Absicht war es ja nicht,
einen Werbefilm über Bergues zu drehen, sondern eine
ganze Region von einer anderen Seite zu zeigen und vor
allem eine Komödie zu drehen. Es ist deshalb nun unsere
Herausforderung, die Menschen, die das Ambiente aus dem
Film suchen, auch an die anderen Sehenswürdigkeiten heranzuführen.
Wir müssen dabei beide Aspekte berücksichtigen
und die richtige Balance finden. Aus diesem Grund
trage ich bei meinen Touren beispielsweise diese Postbotenmütze,
kläre aber gleichzeitig über die Wirklichkeit auf. »
Das Fremdenverkehrsamt hat einen geführten Rundgang
« Willkommen bei den Sch’tis » eingeführt, bei dem
man in einer Stunde die wichtigsten Drehorte sieht, gleichzeitig
aber auch einen Eindruck des echten Bergues erhält.
Denn eines ist sicher: Die Einheimischen wollen aus ihrer
Kleinstadt kein Disneyland machen, wo sie in einem künstlichen
Dekor leben. Sie wollen sich ihre authentische, unaufgeregte
Art, wie sie für den Norden typisch ist und wie
sie auch im Film gezeigt wurde, bewahren, auch wenn sie
den Besuchergruppen mit viel Wohlwollen begegnen.
Bei seinen Rundgängen hat Jacques Martel eine Reihe
von Bildern aus der Zeit der Dreharbeiten bei sich, die
er unterwegs zeigt. Er hält auch immer vor der kleinen
Boutique « Coup de cœur » an, in deren Schaufenster das
Geschenk von Dany Boon an die Bewohner von Bergues
ausgestellt ist – ein von ihm signiertes Foto vom 12. Mai
2007, als die Dreharbeiten begannen. Außerdem berichtet
er, dass der Belfried für die Aufnahmen im Film zu eng
war, so dass sein Inneres in einem Studio rund 50 Kilometer
von Paris entfernt nachgebaut werden musste. Er erzählt
auch, wie ergreifend es für ihn war, dieses künstliche Glockenspiel
mit Glocken aus Styropor selbst einmal zu sehen,
und sensibilisiert die Menschen damit gleichzeitig für den
echten Belfried.
So schafft es Jacques Martel bei seinen Rundgängen
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 73

Frankreich heute Film
Willkommen bei den Sch’tis – die Filmhandlung
Ein Postbeamter führt mit seiner Frau ein zufriedenes, ruhiges
Dasein in der Provence. Doch um das eigene Glück perfekt zu
machen, träumen beide von einem Leben an der Côte d’Azur.
Gerade die an Depressionen leidende Ehefrau verspricht sich
davon eine Verbesserung ihres Gesundheitszustands. Seiner Frau
zuliebe versucht der Postbeamte, sich an die Riviera versetzen zu
lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ihm fast jedes Mittel recht.
Allerdings stellt er sich dabei etwas ungeschickt an, so dass es
schließlich zur « Katastrophe » kommt: einer Versetzung in den
Norden Frankreichs. Weil man sich im Süden nur das Schlimmste
über diesen dunklen und kalten Landstrich ausmalt, macht sich
der Postbote ohne Frau und Sohn und ausgerüstet mit einer dicken
Daunenjacke sowie einem Koffer voller Vorurteile allein auf den
Weg nach Bergues – zu den Sch’tis. Dort angekommen merkt er
schnell, dass er zwar den Dialekt der Nordfranzosen überhaupt nicht
versteht, die Menschen aber unglaublich herzlich und liebenswert
sind. Zu seinem Erstaunen trifft er auf einen charmanten kleinen
Ort, ein warmherziges Team und offene, freundliche Menschen.
Ein vom Regisseur Dany Boon selbst gespielter Postbote wird
rasch sein bester Freund. Die Lebenswelten des Postbeamten,
der in Bergues so glücklich ist wie nie zuvor, zu Hause aber immer
noch das Bild des barbarischen Nordens aufrecht erhält, und die
seiner Ehefrau im Süden driften immer weiter auseinander. Dies
geht so weiter, bis die Ehefrau eines Tages beschließt, ihrem Mann
in der vermeintlichen Hölle vor Ort « beizustehen ». Der sieht sich
nun gezwungen, seinem Freund, dem Postboten, und dem Rest
seiner Kollegen zu gestehen, dass er sie seiner Frau als unzivilisierte
Horde beschrieben hat. Doch am Ende der Komödie sind alle
miteinander befreundet und es fließen Tränen, als der Postbeamte
wieder in den Süden ziehen muss.
Links: Das von Dany Boon signierte Foto als Geschenk an die Bewohner. Rechts: Die Stadtmauer von Bergues,
die im Film nicht zu sehen ist. S. 72: Jacques Martel führt eine Reisegruppe durch den Ort. Auf seinem Kopf eine
Postbotenmütze als Reminiszenz an den Film. S. 73: Impressionen aus den Straßen von Bergues.
immer wieder, einen Bezug zwischen der Filmwelt und der
Realität herzustellen, um einerseits die Wünsche der Besucher
zu befriedigen, andererseits stets behutsam zu zeigen,
dass Bergues mehr als eine Filmkulisse ist.
Ein Klassiker der cineastischen Scheinwelt ist das Postamt
der Stadt. Denn anders als alle glauben, ist die echte Post
von Bergues mitnichten in dem Gebäude untergebracht, das
man in Dany Boons Film sieht. Im Vorfeld hatte die Produktionsfirma
bei der Zentrale der Französischen Post in Paris
angefragt, ob man in der Postfiliale von Bergues drehen dürfe.
Dies wurde jedoch abgelehnt. So schuf man für den Film
in einem leerstehenden Verwaltungsgebäude eine « neue »
Post. « Regelmäßig kommt es vor, dass wir Einheimischen
von den Touristen auf der Straße nach dem Weg zur Post
gefragt werden », amüsiert sich Jacques Martel. « Dann frage
ich zurück: die echte oder die aus dem Film? »
Doch auch in dieser Frage zeigt sich wieder die Suche
nach einem Kompromiss zwischen Filmwelt und Wirklichkeit.
Das Gebäude, das bis vor kurzem noch Gaz de France
gehörte, wurde inzwischen der Kommune übertragen. Die
hat in den Räumen ein kleines « Museum » zum Film eingerichtet.
Im Sommer haben diverse Vereine im Ort zudem
beschlossen, dort eine Fotoausstellung über die Dreharbeiten
unterzubringen. Damit will man der erfolgreichen
Zusammenarbeit zwischen Filmteam und Bewohnern ein
kleines Denkmal setzen. Der Eintritt kostet lediglich einen
Euro und wird unter den Vereinen aufgeteilt. Die Stadtverwaltung
sieht darin diese typische Solidarität des Nordens,
die auch im Film zum Ausdruck kommt.
Es ist wahrscheinlich auch der besondere Humor und
die ganz eigene Lebenseinstellung der Menschen im Norden
Frankreichs, die dafür gesorgt haben, dass den Bewohnern
74 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

von Bergues der plötzliche Ruhm nicht zu sehr zu Kopf gestiegen
ist. Denn während es einige Reminiszenzen an den
Film im Stadtbild gibt, ist man von einem kommerziellen
Ausschlachten des Filmerfolgs weit entfernt. So gibt es keine
Schilder mit Aufschriften wie « Hier stellte Dany Boon
sein Fahrrad ab » oder « In dieser Straße kam der Postbeamte
in Bergues an ». Auch die vom Fremdenverkehrsamt
verkauften Souvenirs zeigen einen würdevollen Umgang
mit dem jüngeren Aufstieg der Stadt. Kurzum, Bergues ist
durch den Erfolg des Films nicht größenwahnsinnig geworden
und die Menschen erfreuen sich eher an den neuen
Besuchern anstatt maximales Geld mit ihnen verdienen zu
wollen.
Die größte Veränderung im Stadtbild, die man seit
« Willkommen bei den Sch’tis » beobachten kann, ist eine
Reihe zusätzlicher mobiler Pommesbuden, wie sie für den
Norden Frankreichs so typisch sind und wie sie auch im
Film gezeigt wurden. Einige tragen den Namen « Chez
Momo » wie im Film. Doch die Einheimischen nehmen
dieses Phänomen mit Gelassenheit, zumal die meisten der
Buden eine gute Qualität anbieten.
Während der Dreharbeiten war es für Dany Boon wichtig,
dass die Menschen am Treiben der Filmleute partizipieren
konnten. Es gab nur eine Regel, die jeder beflissentlich
und gerne einhielt: Sobald der Regisseur « Ruhe, wir
drehen » rief, musste Ruhe in den Straßen herrschen. Diese
Gelassenheit mit der Welt des Kinos haben sich die Menschen
von Bergues bis heute bewahrt. Sie freuen sich über
die neuen Gäste in ihren Straßen, sind stolz auf den jungen
Ruhm und bleiben doch so authentisch und bodenständig
wie vorher. Fast so, als hätte die Stadt die Geschichte
des Films, der seine ganze Magie völlig ohne aufwändige
Spezialeffekte schuf, einfach fortgeschrieben. Ein schöner
Erfolg – auf der ganzen Linie.
Ausgabe Nr. 15
Exklusivinterview mit dem Regisseur
Dany Boon
Lesetipp
Der Regisseur Dany Boon ist ein
Kind Nord frankreichs. Sein erster
Film « Bienvenue chez les Ch‘tis »
war schon kurz nach seiner
Premiere zu einem Kultwerk
geworden und wurde ein riesiger
Überraschungserfolg. Es ist ein
Film, der Vorurteile überwinden hilft und das Verbindende
zwischen den regionalen Eigenheiten eines Landes
betont. Wir trafen Dany Boon zu einem Exklusivinterview,
noch bevor der Film zu einem Kassenschlager wurde.
Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben
finden Sie auf Seite 97.
Nr. 1 Herbst/Winter 2010/11
KU’DAMM / OPERNUMZUG / FRIEDRICHSHAIN / HACKESCHE HÖFE / POTSDAM / NATURKUNDEMUSEUM / MODE / 22 BESTE CAFÉS
Nr. 1
Herbst/Winter 2010/11
DER
KU’DAMM LEBT
CHARMEOFFENSIVE
IN DER CITY WEST
AUSGEHVIERTEL
FRIEDRICHSHAIN
SPAZIERGANG
HACKESCHE
HÖFE
DIE 22 BESTEN CAFÉS
Mode: Gibt es den Berliner Style?
Potsdam: Erkundungstour im Holländischen Viertel
Naturkundemuseum: 200 Jahre Saurier & Co
AUS DEM
VERLAG VON
Frankreich erleben
DAS NEUE
REISEMAGAZIN
FÜR DIE
HAUPTSTADT
100
SEITEN FÜR
DAS REISEMAGAZIN
FÜR DIE HAUPTSTADT
EINE OPER ZIEHT UM
BERLINREISENDE
WIE FÜR BERLINER
Deutschland: 5,90 Euro
Österreich: 6,50 Euro
Schweiz: 11,50 CHF
Benelux: 7,00 Euro
Frankreich: 7,50 Euro
Italien: 7,20 Euro
Dänemark: 63,00 DKK
JETZT IM
ZEITSCHRIFTEN-
HANDEL
Bitte schicken Sie mir die aktuelle Ausgabe von BERLIN saisonal zu.
Der Bestellpreis beträgt 5,90 € zzgl. 1,80 € Versandkostenpauschale
(außerhalb Deutschlands 4,00 €).
Vor- und Nachname
Straße
PLZ und Ort
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Mit meiner zweiten Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen beim
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Datum, Unterschrift
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10439 Berlin
PER FAX: Einfach Coupon ausfüllen und faxen an: (030) 920 37 20 65
WWW.BERLIN-SAISONAL.DE

Frankreich heute Politik
Weniger Privilegien für Politiker und Beamte
Als Nicolas Sarkozy im Elysée-Palast einzog, verkündete er die Ambition, aus Frankreich eine
République irréprochable, also eine Republik, die sich nichts vorzuwerfen hat, machen zu wollen.
In diesem Kontext wurde alsbald der Kampf gegen ungerechtfertigte Privilegien von Politikern
und Staatsdienern propagiert. Doch was ist aus dem Ansinnen seitdem geworden? Eine
Situationsanalyse.
Das Zurückfahren von Privilegien für hohe Beamte
und Politiker steht in Frankreich regelmäßig auf
der politischen Agenda. Meist nimmt sich jede neue
Regierung nach einem Machtwechsel dieses Ziel vor. Doch
wenn man die Realität genauer betrachtet, scheinen sich bis
heute trotz aller Beteuerungen etliche Privilegien gehalten
zu haben. Es ist zwar nicht so, dass es in den letzten Jahrzehnten
keine Einschnitte gab, meist durchgesetzt, wenn
wirtschaftliche Krisen dazu zwangen, doch im Vergleich gerade
zu einigen nordeuropäischen Staaten wirken viele Privilegien
in Frankreich bis heute sonderbar und äußerst überlebensfähig.
Sollte Sarkozys Ankündigung also wirklich zu
einem grundlegenden Wandel geführt haben?
Eine Veränderung ist auf jeden Fall bei den Medien zu
verzeichnen. Ob Zeitungen oder Fernsehen, die Redakteure
scheuen nicht mehr den Blick über die Landesgrenze und
vergleichen verstärkt, wie es bei dieser Thematik in anderen
Ländern zugeht und welche Privilegien dort existieren.
Dies trägt dazu bei, dass die Franzosen zunehmend lauter
hinterfragen, ob alle Privilegien, die der Staat seinen Repräsentanten
einräumt, wirklich gerechtfertigt sind, insbesondere
in Zeiten, in denen die Politik von der Bevölkerung
verlangt, den Gürtel enger zu schnallen.
In den letzten Monaten machten diverse Skandale rund
um dieses Thema Schlagzeilen. Zwei davon sorgten für
ganz besonderen Wirbel: Der Staatssekretär für Entwicklung
und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Alain Joyandet,
schockierte die Nation damit, zu einer Versammlung auf
Martinique mit dem Privatjet angereist zu sein, anstatt den
täglichen Linienflug von Air France zu nehmen. Ein Vergnügen,
das den Steuerzahler stolze 114.000 Euro kostete.
Der andere Fall betraf den erst vor kurzer Zeit geschaffenen
Posten des Staatssekretärs für die Hauptstadtregion. Der
aktuelle Amtsinhaber Christian Blanc musste, nachdem
die Presse den Skandal aufgedeckt hatte, 12.000 Euro für
den Kauf von Zigarren, die er zu einem großen Teil privat
konsumiert hatte, an den Staat zurückzahlen.
Solche Exzesse bleiben heute nicht mehr unbedingt
folgenlos, so wie es früher oft der Fall war. In einer Pressemitteilung
erklärte der Elysée-Palast dazu im Sommer
offiziell, dass « die Staatssekretäre Alain Joyandet und
Christian Blanc die Regierung um ihre Entlassung gebeten
hätten und dass der Präsident der Republik und der Premierminister
ihre Gesuche akzeptiert haben ». Natürlich weiß
man hinter vorgehaltener Hand, dass die beiden Herren
kaum freiwillig ihre Ämter aufgeben wollten, sondern dass
der Elysée-Palast aufgrund des öffentlichen Drucks unter
Handlungszwang geriet und einen solchen Schritt einforderte.
Trotz allem ist festzuhalten, dass das Verhalten der
Staatssekretäre nicht unsanktioniert blieb.
Es sind aber gar nicht nur diese Skandale, die sicherlich
schockieren, aber meist auch ein persönliches Fehlverhalten
beinhalten, die die Bürger in Aufregung versetzen, sondern
die vielen kleinen Privilegien, die sich einige Politiker
herausnehmen. Manche haben dabei durchaus etwas Anekdotenhaftes.
Während niemand in Frage stellt, dass der
Staatspräsident und die Kabinettsmitglieder der Regierung
über Dienstwagen mit Chauffeuren verfügen, so nervt die
Pariser schon lange, dass sie bei ihren Fahrten mit Blaulicht
durch die Stadt rasen und sich damit über rote Ampeln und
Staus hinwegsetzen. Eine Praxis, die, unabhängig von der
jeweiligen Regierung, Überhand genommen hat. Inzwischen
sah man sich aber zu einer Anweisung an die Ministerien
gezwungen, sich im Straßenverkehr diskreter zu
verhalten. Der Anfang für einen Mentalitätswandel wäre in
diesem Bereich also gemacht.
Kostspieliger für den Steuerzahler ist dagegen ein anderes
Privileg: die Dienstwohnungen. Damit ist nicht gemeint,
dass der französische Staatspräsident über herrschaftliche
Privaträume im Elysée-Palast kostenlos verfügen darf, deren
Pracht die deutsche Bundeskanzlerin vor Neid erblassen
lassen müsste. Jeder Franzose gesteht diesem hohen Amt
mit seinen Repräsentationspflichten dieses Privileg zu. In
Frankreich besitzt aber auch jeder Präfekt als Vertreter des
Staates in den Departements ein Anrecht auf eine repräsentative
Bleibe. Meist handelt es sich dabei um sehr luxuriöse
Anwesen, nicht selten gar um das schönste Palais der Stadt,
bei denen Annehmlichkeiten wie Schwimmbad oder privater
Tennisplatz zum gebotenen Komfort dazugehören. Hinzu
kommen Haushaltshilfen, Gärtner, Chauffeure usw. Nichts
scheint zu teuer, um die Macht des Staates zu symbolisieren.
Aber ein konkretes Umdenken diesbezüglich ist auch nach
der Machtübernahme von Sarkozy bisher nicht erkennbar.
Das heißt aber nicht, dass das Thema Dienstwohnungen
in den letzten Jahren völlig ignoriert wurde. Erste
Einschränkungen wurden nämlich bereits veranlasst, allerdings
nicht bei den Präfekten, sondern bei den Ministern.
Während viele von ihnen bis vor kurzem noch über bis zu
76 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

mehrere hundert Quadratmeter große kostenlose Dienstwohnungen
mitten in Paris – ein selbst für Gutverdienende
unbezahlbarer Luxus – verfügen konnten, wurde die maximale
Größe solcher Wohnungen inzwischen gesetzlich
geregelt. So hat ein Minister nur noch ein Anrecht auf
80 Quadratmeter, zuzüglich 20 Quadratmeter für jedes
Kind. Außerdem müssen diese Dienstwohnungen nun bei
der Steuererklärung des Ministers berücksichtigt werden.
Ebenfalls ein absolutes Novum. Infolge dieser Neuregelung
haben einige Minister, die ohnehin in Paris leben, bereits
ihre Dienstwohnungen aufgegeben.
Nachdem Nicolas Sarkozy 2007 in das höchste Staatsamt
des Landes gewählt wurde, hat er zunächst sein eigenes Salär
zwar um 170 Prozent erhöht und damit an das des Premierministers
angepasst, wobei beide mit 19.500 Euro monatlich
immer noch weit weniger als die meisten Spitzenmanager
der Privatwirtschaft verdienen. Gleichzeitig hat er aber auch
eine andere für das Land revolutionäre Neuerung eingeführt:
die Veröffentlichung des Budgets des Präsidialamtes und die
Überprüfung desgleichen durch den Rechnungshof und das
Parlament. Bis zu dieser Maßnahme war nicht bekannt, wie
viel Geld der französische Staatspräsident für seine Verwaltung
und diverse Aktionen zur Verfügung hatte. Sarkozys
Idee hinter dieser Reform ist simpel und passt zu seiner
République irréprochable: Mehr Transparenz schaffen, damit
das Volk weniger das Gefühl hat, dass die eigenen Volksvertreter
über dem Gesetz stehen.
Der Rechnungshof hat sich der neuen Aufgabe jedenfalls
gestellt. Im letzten Bericht erkennt er an, dass sich im
Elysée-Palast der Umgang mit Geld verbessert hat, dass
aber auch noch diverse Anstrengungen unternommen werden
müssen, insbesondere bei den Reisen des Präsidenten.
Die Ausgaben dafür haben sich von 14 Millionen Euro im
Jahr 2008 auf 19,7 Millionen Euro im Jahr 2009 erhöht. Die
neue Transparenz könnte langfristig also die gewünschte
Wirkung zeigen.
In kleinen Dingen ist man im Elysée-Palast ohnehin
sparsam geworden, zumindest wenn es sich gut nach außen
kommunizieren lässt. So wurden die konventionellen Glühbirnen
im ganzen Gebäude publikumswirksam durch neue
Energiesparlampen ersetzt. Wobei der Ehrlichkeit halber
erwähnt werden sollte, dass die neuen Sparlampen zukünftig
ohnehin vorgeschrieben sind.
Die Ministerien können dem Trend nach der neuen
gewollten Bescheidenheit ebenfalls nicht entgehen. Neben
den Neuregelungen für die Dienstwohnungen der Minister
ist ein gewisser Mentalitätswandel auch in anderen Bereichen
zu spüren. So bekommen eingeladene VIP-Gäste
des Ministeriums für Forschung und höhere Bildung keine
Hermès-Kravatte mehr als Präsent überreicht, sondern
ein Buch, dessen Anschaffung weit weniger kostspielig ist.
Vorbei sind auch die Zeiten, in denen der Premierminister
keine Skrupel hatte, mit einer Falcone der Republik am
Wochenende in seinen Heimatwahlkreis zu fliegen. Außerdem
will die Regierung tausende Fahrzeuge des 75.000 Autos
starken staatlichen Fuhrparks, wobei hierzu nicht nur
die eigentlichen Wagen der Regierung, sondern auch die
öffentlicher Unternehmen wie den Autobahngesellschaften
oder der Post zählen, abschaffen.
Trotz dieses neuen Zeitgeistes kann aber auch nicht
übersehen werden, dass manche Privilegien eine hartnäckige
Überlebensdauer aufweisen. Dies gilt ganz besonders für
einen Bereich, der die Franzosen in den letzten Monaten
ganz besonders beschäftigte: die finanzielle Absicherung im
Alter. Während von der allgemeinen Bevölkerung immer
größere Zugeständnisse eingefordert werden, beispielsweise
die Erhöhung des Renteneintrittsalters, bleiben Volksvertreter
und höhere Beamte von tieferen Einschnitten bisher
noch relativ unberührt bzw. haben eine sehr viel komfortablere
Ausgangsbasis.
So ist jeder Euro, den ein Abgeordneter der Nationalversammlung
in die Pensionskasse einzahlt, 6,10 Euro wert,
wenn er in Pension geht. Bei einem Senator sind es sogar
7,40 Euro, bei einem Angestellten der Privatwirtschaft
dagegen nur zwischen 0,87 und 1,51 Euro. Die Volksvertreter
haben also ein rund siebenmal so vorteilhaftes
Rentensystem wie die normalen Arbeitnehmer. Außerdem
muss ein Abgeordneter oder Senator nur 22,5 Jahre lang in
die Pensionskasse einzahlen, um später die höchstmögliche
Pension ausgezahlt zu bekommen. In der Privatwirtschaft
sind dafür normalerweise 41 Jahre notwendig. Selbst wenn
ein Volksvertreter natürlich das Risiko trägt, eventuell
nicht wiedergewählt zu werden, scheint diese große Differenz
zwischen den beiden Systemen in den Augen von
immer mehr Franzosen kaum mehr gerecht. Das Parlament
hat deshalb auch kürzlich eingewilligt, dass eigene System
überdenken zu wollen.
Zu den Senioren im Land, die sich keine finanziellen
Sorgen machen müssen, gehört auch Altpräsident Jacques
Chirac. Seine Bezüge machten ebenfalls monatelang
Schlagzeilen im Land. Denn neben den 5.250 Euro Pension
für seine Tätigkeit als Präsident, erhält er auch 5.030
Euro für seine Tätigkeit als Abgeordneter, 3.500 Euro
für seine Tätigkeit am Rechnungshof und 5.000 Euro für
seine Tätigkeit als Conseiller Général und Bürgermeister
von Paris, summa summarum 18.780 Euro. Doch noch
mehr als die hohe Summe regte die Menschen auf, dass es
möglich ist, diverse Pensionsansprüche derart kumulieren
zu können.
Das Beispiel über die Altersabsicherung zeigt, dass die
neue, von Nicolas Sarkozy vorgegebene, Marschrichtung
noch lange nicht alle Privilegien erreicht hat. Dennoch
wurde, wie die zuvor genannten Beispiele zeigen, in anderen
Bereichen ein Mentalitätswandel eingeleitet. Er scheint auf
den ersten Blick nachhaltiger zu sein als ähnliche Versuche
in der Vergangenheit. Ob dem langfristig aber wirklich so
ist, wird man erst in ein paar Jahren endgültig bewerten
können. Eines ist aber auch sicher: Die Präfekten oder pensionierten
Abgeordneten dürften noch ein paar nette Jahre
vor sich haben.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 77

Kulturszene
Katerine: Bla, bla, bla
CD von Barclay
CDs
Philippe Katerine, den alle nur Katerine nennen, ist in
der Musikszene eine Art « Ufo ». Der 30-Jährige macht
sich in seinen Texten scheinbar über alles lustig. Berühmt
wurde er mit der zweideutigen Textzeile: « Lass
mich nackt am Strand meine Banane essen », mit seinen
Kostümen und selbst mit dem Cover seiner CD. Hinter diesen wenig
seriösen Merkmalen verbirgt sich aber ein echter Liebhaber gefühlvoller
Chansons. Mit Sicherheit eine Entdeckung in der Welt des französischen
Pop 2010.
Raphaël: Pacific 231
CD von Emi
Zwei Jahre nach « Je sais que la terre est plate » (dt. Ich weiß, dass die Erde eine
Scheibe ist) ist der Autor der mit Platin ausgezeichneten CD « Caravane » wieder
zurück. Sein fünftes Album « Pacific 23 » wurde im letzten Winter in Paris
produziert und beinhaltet 14 neue Stücke mit der so typischen, melancholischen
Stimme des beliebten Sängers.
Albrecht Mayer: Bonjour Paris
CD von Decca
Er ist mittlerweile Weltstar in seinem Fach, der Oboist der Berliner
Philharmoniker Albrecht Mayer. Einen Teil seines Studiums absolvierte
er in Paris, weswegen er seine gelungene neue Solo-CD der
Stadt widmet, die er so liebt. Neben Werken von Debussy und Ravel
finden sich auch hörenswerte Adaptionen von Stücken von Erik Satie
für Oboe. Begleitet wird Mayer von der renommierten Academie of St.
Martin in the Fields.
A Real Live
Originaltitel: Au voleur • Frankreich 2009, 96 min • Ein Film von Sarah Leonor mit Guillaume
Depardieu, Florence Loiret-Caille, Jacques Nolot u. a. • Kinostart: 11. November 2010, im
Verleih von Projektor Filmverleih
Es ist der letzte Film, für den der kürzlich verstorbene Guillaume Depardieu vor
der Kamera stand. Darin spielt er einen Dieb, der einer jungen Frau erste Hilfe
leistet – sie dabei aber erst einmal bestiehlt. Es entwickelt sich eine intensive Beziehung,
die von Sarah Leonor sensibel in Szene gesetzt wurde. Mal wieder ein
richtig französischer Liebesfilm – konsequent, romantisch, verstörend.
78 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Gärten der Provence
Bildband, 160 Seiten, Kosmos
Bücher
Mit diesem hochwertigen Band nimmt die Journalistin Gudrun Mangold ihre
Leser mit auf eine Gartenreise durch die Provence. Neben den weiten Lavendelfeldern
gibt es in der Region noch viel mehr zu entdecken. Die Wein- und
Obstgärten, Parks voller Rosen oder Bambus und grüne Oasen mit traumhaften
Teichen und Wasserfällen hat Bruno Preschesmisky auf 200 farbenfrohen Fotografien
festgehalten. Geschmückt mit Mangolds Texten bringen sie den Leser
wunderbar zum Träumen. Fernweh inklusive.
Frédérique Deghelt: Frühstück mit Proust
Roman, 288 Seiten, rütten&loening
Jade will nicht zulassen, dass ihre geliebte Großmutter Mamoune von den Tanten in ein
Altenheim abgeschoben wird und holt sie kurzerhand zu sich nach Paris. Für die beiden
Frauen ist das der Beginn eines wahrlich ungewöhnlichen WG-Lebens. Eines Tages verrät
Mamoune ihrer Enkelin ihr größtes Geheimnis: Seit Jahren liest sie heimlich Literaturklassiker.
Jade, die ihre Großmutter nie mit einem anderen Buch als der Bibel gesehen hat, muss
ihr Bild vom einfachen Leben Mamounes nun gründlich korrigieren. Ein Roman, der ans
Herz geht und anregt, das eigene Leben zu reflektieren.
Roland Barthes: Mythen des Alltags
Essays, 325 Seiten, Suhrkamp
Der Denker und Schriftsteller Roland Barthes ist im deutschsprachigen Raum
nur einem kleineren Fachpublikum bekannt, in Frankreich dagegen gehört er
zur ersten Riege der Philosophen. Die hier erstmals in einem Band vorliegenden
Essays aus den 1950er-Jahren bieten einen leichten Einstieg in seine Denkweise.
Was zum Beispiel steckt wirklich hinter den Fotografien des Harcourt-Studios?
Und wieso muss ein Beefsteak blutig sein? Höchst luzide Antworten finden sich
in diesem lesenswerten und anregenden Buch.
Filme
Carlos – Der Schakal
Originaltitel: Carlos • Frankreich/Deutschland 2010, 332 min • Ein
Film von Olivier Assayas mit Edgar Ramirez, Anna Thalbach, Jule
Böwe u. a. • Kinostart: 04. November 2010, im Verleih von Warner
Der Mann, den man nur unter dem Decknamen Carlos kannte, galt
über Jahrzehnte als der gefährlichste Terrorist der Welt. Anfangs
von Regierungen aus dem Ostblock gedeckt, machten bald sämtliche
Geheimdienste auf ihn Jagd. Bis er 1984 gefasst wird. Dieser
außergewöhnliche Fünfstundenfilm erzählt auf spektakuläre Weise seine Geschichte.
Mit dabei auch die gefeierte deutsche Jungschauspielerin Nora von Waldstätten.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 79

Art de vivre Champagner
80 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Champagner für alle!
Gute Qualität für unter 15 Euro
Als das Getränk überhaupt, mit dem freudige Ereignisse begossen werden,
ist der Champagner auch das Getränk der Wahl zum Feiern des Jahreswechsels
an Silvester. Kurz vor dem besonderen Abend beginnen die Franzosen, sich nach
« ihrem » Champagner für dieses Jahr umzusehen. In dieser Ausgabe will Frankreich
erleben einen kleinen Feldversuch unternehmen: Bekommt man in Frankreich
einen Champagner für weniger als 15 Euro?
Anfangen wollen wir unsere Recherche in einem der
Traditionsgeschäfte für Wein: Wir klopfen an die Tür
einer Filiale von « Nicolas », einer Kette, deren Zweigstellen
man in jeder größeren Stadt Frankreichs findet. Die
Firma hat einen guten Ruf, den sie sich seit ihrer Gründung
1822 mit viel Fleiß erarbeitet hat. Natürlich hängt es von der
Größe der Filiale ab, wie viele verschiedene Champagner vorrätig
sind. In der unsrigen beginnen die günstigsten Champagner
ohne Jahrgangsangabe bei 20 Euro pro Flasche. Für die
besseren mit eigener Cuvée fangen die Preise bei 230 Euro an.
Wir begreifen schnell, hier werden wir nicht fündig auf unserer
Suche nach dem Champagner für weniger als 15 Euro.
Versuchen wir es weiter bei einem unabhängigen Weinhändler
im 15. Pariser Arrondissement. Ebenso wie « Nicolas
» kann auch er uns keine Flasche zum gesuchten Preis
anbieten. Bei ihm beginnt der günstigste Champagner bei
23,50 Euro. Er erklärt uns aber, dass er von Zeit zu Zeit
Sonderpreise für diese edlen Schaumweine hat. Er darf natürlich
nicht mit Verlust verkaufen, das ist ja nicht erlaubt,
aber er setzt den Preis dann so an, dass er keinen Gewinn
erzielt. Er tut das hin und wieder als Werbeaktion für seine
Kunden. Eine generelle Preisgestaltung dieser Art kann er
sich aber nicht erlauben. « Sonst könnte ich meinen Laden
gleich schließen, » sagt er. Letztlich bestärkt er uns darin,
dass sich durchaus ein preiswerter Champagner finden lässt.
Man muss nur Glück haben. Oder sich in die Gegend von
Reims begeben, zu den Produzenten selbst.
Bevor wir das auch wirklich tun und uns in den Osten
Frankreichs aufmachen, besuchen wir noch einen der großen
Supermärkte. Bei den riesigen Mengen, die hier täglich
umgesetzt werden, müssen die Margen ein Schnäppchen
doch zulassen. Wir betreten einen Monoprix, eine alte Supermarktkette
in Paris. Und dort die Überraschung! Wir
finden eine Flasche « Bruther Brut » für 12,96 Euro (ohne
Jahrgangsbezeichnung). Auf dem Etikett sind aber keine
weiterführenden Informationen und eine Verkäuferin, die
uns helfen könnte, ist nirgends zu sehen. Wir würden schon
gern wissen, was wir da kaufen. Denn kosten können wir
ja nicht. Als wir weiter unschlüssig vor dem Regal stehen,
erscheint neben uns ein anderer Kunde. « Ist der gut? », fragt
er und deutet auf die Flasche in unserer Hand. Das gleiche
fragen wir uns ja auch, und zucken die Achseln. Wir lassen
diesen Champagner lieber im Regal und machen uns weiter
auf die Suche.
Jetzt geht es zu einem der großen Einkaufszentren,
die sich überall an den Rändern der französischen Städte
befinden. Hypermarché werden sie genannt. Weil sie sich
außerhalb der teuren Innenstadtzonen befinden, sind sie
meistens auch viel günstiger. Carrefour, Leclerc, Auchan –
sie alle haben gemeinsam, dass sie sich untereinander einen
unerbittlichen Preiskrieg liefern und in ihrer Kundenwerbung
lautstark beteuern, dass es bei ihnen ganz gewiss am
allergünstigsten sei. Wir entscheiden uns für eine Leclerc-
Filiale im Nordwesten von Paris in Lavallois-Perret, einer
eher kaufkräftigen Banlieue der Hauptstadt.
Schwer einzuschätzen, wann es der richtige Moment für
einen Besuch bei Leclerc ist. Wir jedenfalls platzen direkt
in die großen Aktionswochen vom 22. September bis 2.
Oktober, die « Weinmesse » genannt werden. Hier sollen
außerordentliche Preise gelten. Und tatsächlich, zu unserem
großen Erstaunen finden wir sofort eine Flasche « Marquis
de Vauzelle brut » für nur… 9,99 Euro. Es ist sogar möglich,
mit einem Verkäufer zu sprechen und Informationen einzuholen.
Wir wollen natürlich sofort wissen, wie der Preis
zustande kommt. « Das ist natürlich ein absolutes Schnäppchen
», sagt uns der Mann. « Dieser Champagner ist wirklich
exzellent, seine Perlen sind von einer großen Finesse,
seine Nase ist fruchtig und er ist frisch und leicht… »
Offensichtlich hat der Verkäufer den Text auswendig gelernt,
der draußen auf den Werbeschildern zur Weinmesse
prangt. Wir bleiben hartnäckig und wollen wissen, wie dieser
Preis zustande kommt. « Aber ich versichere Ihnen, das
ist ein echter Champagner! Wir haben für die Aktionswochen
eben 40.000 Flaschen davon gekauft und so den Preis
gedrückt. » Tatsächlich, das Etikett trägt die Bezeichnung
AOC Champagne, das Siegel also, das garantiert, dass der
Champagner echt ist. Auch das Emblem sieht echt aus und
wird wohl kaum eine Kopie sein. Trotzdem bleiben wir skep-
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 81

Art de vivre Champagner
tisch, kaufen aber eine Flasche, um sie später zu probieren.
Bei den Konkurrenten von Leclerc – wir statten Carrefour
noch einen Besuch ab – ist ganz zufällig ebenfalls
Weinmesse. Auch hier finden wir einen Champagner für
9,95 Euro pro Flasche, einen « Charles d’Embrun Brut ».
Offensichtlich schläft die Konkurrenz nicht. Auch hier
nehmen wir eine Flasche, um sie später mit der von Leclerc
zu vergleichen.
Wir folgen nun endlich dem Rat unseres Pariser Weinhändlers
und fahren in die Region, wo der Champagner
produziert wird. Dort wird man doch sicher guten Champagner
für wenig Geld bekommen. Mit dem Auto geht es in
die Gegend zwischen Reims und Epernay – die Region für
Champagner schlechthin also. Auf dem Weg dahin kommen
wir an Fagnière vorbei, wo uns ein Leclerc-Supermarkt
auffällt. Da halten wir doch sofort an, um die Weinabteilung
zu überprüfen. Und tatsächlich: Es gibt einen « Laurence d.
Brut » für 9,50 Euro. Hier schlagen wir auch zu und legen
die Beute zu den anderen Flaschen in den Kofferraum. Unsere
hübsche Sammlung wird langsam immer größer.
Wir haben uns für die Tour zu den lokalen Champagner-
Produzenten mit einigen von ihnen verabredet. Die meisten
empfangen uns sehr herzlich in ihren Weingütern und erklären
uns ihre Situation genauer. Denn sie haben es durchaus
nicht leicht auf dem Markt für Champagner, der heute von
einigen wenigen großen Häusern dominiert wird: Taittinger,
Rothschild oder Mumm. Auch diese produzieren Champagner
von sehr hoher Qualität, den sie in die ganze Welt exportieren.
Auf sie ist es zurückzuführen, dass Champagner
überall als Luxusgut zu einem hohen Preis angesehen wird.
Für die kleinen Produzenten ist es beinahe unmöglich, in
dieser Liga mitzuhalten. Selbst wenn ihr Champagner von
gleich hoher Qualität ist, verfügen sie nicht über die großen
Marketingbudgets, um es überhaupt in die Regale der teuren
Restaurants und Hotels zu schaffen. Ein Ausweg aus dieser
Situation ist neben der Mitgliedschaft in einer Winzergenossenschaft,
welche das zentrale Marketing übernimmt,
der direkte Abverkauf vom Weingut aus.
So kommt es, dass alle Produzenten, die wir besuchen,
ihren Champagner zu günstigen Preisen anbieten, da die
Kosten für Zwischenhandel, Lagerung und Transport wegfallen.
Ohne Probleme finden wir guten Champagner für
unter 15 Euro. So günstig – um nicht « billig » zu sagen –
wie in den Supermärkten zur Weinmesse sind die Flaschen
aber nicht. Wie kommt das?
Die Antwort ist einfach: In 2009 kauften die großen
Champagnerhäuser den Winzern ihre Trauben zu Kilopreisen
zwischen 4,80 und 5,80 Euro ab. Wenn man bedenkt,
dass man 1,2 Kilogramm Champagnertrauben benötigt,
um eine Flasche herzustellen, liegen die einfachen Kosten
für die Flaschenproduktion bei 5,76 Euro bzw. 6,96 Euro
– noch bevor der Champagner überhaupt ins Fass gerät.
Wenn man nun noch die Kosten berücksichtigt, die bei der
eigentlichen Kelterung und der zeitaufwendigen Lagerung
entstehen, wird schnell klar, dass ein Preis von unter zehn
Euro pro Flasche auf langfristige Sicht unrentabel ist. Ein
solcher Preis kann nur zu den Marktbedingungen der großen
Supermarktketten gehalten werden.
Wieder nach Paris zurückgekehrt, beschließen wir,
eine kleine Verkostung vorzunehmen. Es sind insgesamt
zehn Flaschen. Weil wir selbst nicht so wirklich vom Fach
sind, laden wir einige Experten dazu: Professionelle aus der
Champagnerbranche und den Barkeeper eines renommierten
Pariser Hotels. Ohne ihnen die Etiketten zu zeigen und
erst recht, ohne den Preis der jeweiligen Flasche zu nennen,
präsentieren wir ihnen den Champagner.
Das Ergebnis ist erstaunlich: Keiner der Champagner
wird ganz aus dem Rennen geworfen. Sicher, jeder Tester
hat seine eigenen Vorlieben und kann die auch erklären,
keiner aber findet einen der Champagner wirklich schlecht.
Einhelliges Ergebnis ist aber auch, dass die billigen Champagner
aus dem Supermarkt von allen am wenigsten positiv
bewertet werden.
Wir halten am Ende unserer Recherche also fest, dass
es durchaus möglich ist, einen Champagner für weniger
als 15 Euro pro Flasche zu finden. Solange man dabei
darauf achtet, dass sie das Etikett der AOC Champagne
trägt, wird man auch nicht zum Narren gehalten. Das ist
das erste. Die andere Erkenntnis ist, dass die Qualität des
Champagners nicht immer mit seinem (hohen) Preis in Verbindung
gebracht werden muss. Wie so oft machen hier die
Zwischenhändler einen Großteil des Preises aus. Und die
dritte Erkenntnis: Man muss das Glück haben, einen der
großen Supermärkte während der Weinmessen aufsuchen
zu können. Oder man muss sich die Mühe machen, seinen
Champagner direkt bei den Produzenten zu erwerben.
Lieferadresse für günstigen Champagner
Nicht jeder hat die Möglichkeit, sich bei einer Frankreichreise
mit günstigem Champagner einzudecken. Einige günstige
Hersteller liefern aber auch direkt in den deutschsprachigen
Raum, so
Champagne Yvelines Prat
9, rue des Ruisselots
51130 Vert-Toulon
Telefon: +33 (0)3 26 52 12 16
Fax: +33 (0)3 26 52 03 04
E-Mail: info@champagneprat.com
www.champagneprat.com
Drei Sorten sind für unter 15 Euro zu haben:
- Brut Tradition Yveline Prat für 13.20 Euro pro Flasche (75cl)
- Demi-sec Yveline Prat für 13.20 Euro pro Flasche (75cl)
- Cuvée Sélection Yveline Prat für 14.20 Euro
pro Flasche (75cl)
Preise jeweils zuzüglich Versandkosten.
82 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 83

Art de Vivre Armagnac
700 Jahre und noch keine Falten:
die Geschichte des Armagnac
Armagnac findet man sowohl in den schicken Cocktailbars wie auch im Küchenschrank
bei den Großeltern, besonders im Südwesten Frankreichs, von wo er stammt. Zwar wissen die
meisten, dass es sich beim Armagnac um einen Weinbrand handelt, aber wer weiß schon,
woraus er genau gemacht wird, oder wie man ihn am besten trinkt? In diesem Jahr feiert der
Armagnac seinen 700. Geburtstag – für uns die Gelegenheit, ein bisschen mehr über die
älteste Spirituose Frankreichs zu erzählen.
Das erste, was man erwähnen muss, wenn man vom
Armagnac spricht, ist natürlich sein Alter – 700
Jahre hat er auf dem Buckel. Welcher Alkohol kann
das schon von sich behaupten? Seit 1310 wird Armagnac
produziert. Dass er ein paar besondere Eigenschaften haben
muss, zeigen auch die heutigen Zahlen: 6,6 Millionen Flaschen
wurden im Jahr 2008 verkauft.
Dabei sind die 700 Jahre durchaus kein Marketing-
Gag, die Zahl stützt sich auf historische Fakten. Es finden
sich nämlich – im Gegensatz zu vielen anderen Alkoholika
– sehr genaue Zeugnisse, die belegen, wann Armagnac das
erste Mal produziert wurde. Grund dafür ist die Leidenschaft
des Kirchenmannes Vital Dufour für die Medizin.
Er lebte von 1260 bis 1327 und verfasste 1310 ein Buch über
« Brände, die die Gesundheit und das Wohlbefinden bewahren
». Eine frühe Form unserer heutigen Wellness-Ratgeber.
Darin beschreibt er nicht weniger als 40 Wirkungen eines
damals noch wenig bekannten Schnapses, der « Aygue ardente
» genannt wurde – der Vorläufer des Armagnac.
Auf der Liste der angeblichen Wirkungen finden sich
viele, die uns heute schmunzeln lassen. Da wird etwa
beschrieben, dass « die Röte aus Augen und Wangen verschwinde
», dass « Tränen gestoppt » und bei mäßigem Genuss
« die Sinne geschärft » würden, oder dass sich « Mut
und Verwegenheit » einstelle, wenn man den Schnaps von
Zeit zu Zeit trinkt. Da der Mönch auch aufschrieb, wie man
das Getränk zuzubereiten habe, ist er indirekt mitverantwortlich
dafür, dass mit dem Erscheinen des Nachdrucks
seines Buches im Jahre 1531 die erste « Werbekampagne »
Frankreichs für Alkohol ins Rollen kam. Die Kampagne
hatte Erfolg – bald war das Wissen um den Armagnac in
weiten Teilen des Landes verbreitet. Man findet eine Ausgabe
des Buches sogar in den Archiven des Vatikans.
War es nun der Erfolg des Buches von Vital Dufour
84 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Welchen Armagnac wie trinken?
Armagnac
Um den Käufern die Sache einfacher zu machen, gibt es
seit 2009 ein Bewertungssystem, das auf allen Etiketten der
Armagnac-Flaschen zu finden ist. Es ist in vier Kategorien
aufgeteilt, die mit Quadraten symbolisiert werden:
VS oder ***: Ein junger Armagnac von ein bis drei Jahren.
Er wird hauptsächlich in der Küche genutzt, um eine Sauce
zu verfeinern oder Geflügel oder Krustentiere zu flambieren.
Häufig wird er auch für Süßspeisen verwendet.
VSOP oder Napoleon: Ein Armagnac von vier bis neun Jahren.
Er wird gern als Aperitif getrunken, einfach mit einem Eiswürfel
oder mit Tonic-Wasser und einer Zitronenscheibe, und ist auch
Grundzutat für Cocktails.
XO oder Hors d’âge: Dieser Armagnac ist mindestens zehn
Jahre alt. Er wird gerne als Digestif nach einem guten Essen
getrunken. Oft reicht man ihn zum Kaffee oder – für die
besonderen Kenner – zu einer Zigarre.
XO Premium: Hier handelt es sich um einen mindestens 20
Jahre alten Armagnac, der zudem noch sortenrein ist. Ein
Spitzenweinbrand, dessen Extraklasse sich natürlich auch im
Preis niederschlägt. Er wird regelrecht verkostet und zelebriert,
gerne zum krönenden Abschluss eines geselligen Abends. Ein
XO Premium ist ein typisches Präsent, wenn man etwas ganz
Besonderes schenken möchte.
Baron de Lustrac
Jahrgänge mit Charakter
www.armagnac-baron-de-lustrac.com
oder lag es an der Mund-zu-Mund-
Propaganda? Jedenfalls hat der Armagnac
nach einigen Jahrhunderten
schon einen solchen Bekanntheitsgrad
erlangt, dass um 1893 bereits eine
Weinanbaufläche von 108.000 Hektar
benötigt wurde, um die Nachfrage zu
bedienen. Wie aber viele Weinanbaugebiete
Frankreichs zu dieser Zeit, waren auch die Weinberge,
auf denen die Trauben für den Armagnac wuchsen,
1909 von der verheerenden Blattlausplage betroffen. Die
Anbaufläche schrumpfte bis heute auf 20.000 Hektar, auf
denen noch 800 Winzer produzieren.
Seit 1936 gelten auch für den Armagnac die strengen
Regeln einer AOC. Sie bestimmen genau, wo die Trauben
für den Armagnac angebaut sein
müssen. Drei Zonen gibt es: in den
Landes, in Lot-et-Garonne und im
Gers. Das Anbaugebiet im Westen
« Bas-Armagnac » mit seinen sandigen,
eisenhaltigen Böden liefert einen
fruchtigen Alkohol. Das in der Mitte
gelegene « Armagnac-Ténarèze » mit
seiner ton- und kalkreichen Erde bringt einen stärkeren
Weinbrand hervor, der für längeres Lagern gut geeignet ist.
Im Gebiet « Haut-Armagnac » schließlich, das im Osten
und Süden liegt, wird auf den besonders kalkhaltigen Boden
ein Armagnac in verschiedene Geschmacksvarianten
produziert.
Vier Sorten Weißweintrauben werden für die Destillierung
von Armagnac verwendet: Ugni-blanc, Folle Blanche,
Baco und Colombard. Wenn der Schnaps aus der Destillieranlage
gekommen ist, wird er erst einmal in 400-Liter-
Eichenfässern gelagert, die aus dem Holz der Gascogne
oder dem Limousin gefertigt sind. Diese Lagerung bewirkt
die Anreicherung des Weinbrands mit Taninen und den
Aromen des Holzes. Während dieser Zeit « verdampft » der
Alkohol auf natürliche Weise durch die Poren der Holzfässer.
Die Winzer nennen diese verschwindende Menge den
Teil, « der den Engeln zusteht ».
Wenn der Kellermeister entscheidet, dass der Reifeprozess
abgeschlossen ist, verschneidet er Brände aus verschiedenen
Altern und Geschmäckern. Für eine weitere Reifung
wird der so komponierte Armagnac in alte Weinfässer gefüllt.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 40 Prozent. Es gibt
aber auch seltene alte Armagnac, die einen noch höheren
Alkoholgehalt aufweisen.
Der Armagnac hätte sich bei all dem Renommee auf
den Lorbeeren seiner 700-jährigen Geschichte ausruhen
und von dem Ruhm gut leben können. Das aber passt nicht
zu den Produzenten – die haben nämlich 2005 eine neue
Armagnac-Sorte entwickelt: den « Blanche d’Armagnac ».
Diesen gab es zwar schon länger, er war aber nur echten
Kennern bekannt und sehr selten. Der « Helle » enthält ein
fruchtig-blumiges Aroma und wird anstatt in Holzfässern
in neutralen Behältern aus Glas oder Edelstahl gelagert.
Dadurch bleibt seine Farbe hell und durchsichtig. Dieser
Armagnac wird in sehr eleganten Glasflaschen verkauft,
wodurch der transparente Charakter des Brandes noch
verstärkt wird. Er bekommt so ein modernes Image, bleibt
aber seinen alten Wurzeln treu.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 85

Art de vivre Chantals Rezept
«
Heute möchte ich Ihnen ein typisches Gericht aus dem
Südwesten vorstellen, das im ganzen Land sehr beliebt
ist: Hühnchen auf Baskenart. Die Zubereitung steht
und fällt mit der Verwendung guter Chilischoten, die
im Baskenland hauptsächlich aus der Gegend um
Espelette kommen. Es eignen sich aber auch Schoten von
guter Qualität aus anderer Herkunft. Bon appétit!»
Poulet
basquaise
Für 4 Personen • Zubereitungszeit: 30 min • Garzeit: 40 min
86 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Zutaten
1 Hühnchen, zerteilt
3 EL Olivenöl
4 Fleischtomaten, enthäutet und
in Spalten geschnitten
je 2 rote und grüne Chilischoten, entkernt
und in Streifen geschnitten
3 Zwiebeln, in Scheiben geschnitten
3 Knoblauchzehen, gehackt
100 g Rohschinken, in Streifen geschnitten
1 Glas trockener Weißwein
½ TL Paprikapulver
1 Bund Petersilie
Salz und Pfeffer
Zubereitung
• Das Öl in einem Bräter erhitzen und die Hühnerteile
darin goldbraun braten. Das Fleisch herausnehmen
und auf einem Teller ruhen lassen.
• Im selben Bräter die Zwiebeln anbraten, auch herausnehmen
und beiseite stellen. Danach in diesem
Bratfett die Chilischoten zehn Minuten unter
ständigem Rühren schmoren lassen. Den Schinken
dazu geben, anbraten und alles nach kurzer Zeit
ebenfalls herausnehmen und beiseite stellen.
• Nun die Hähnchenteile wieder in den Bräter legen
und kurz anbraten, salzen, pfeffern und mit dem
Paprika pulver bestreuen. Den Schinken, die Schoten
und die Zwiebeln hinzugeben, kurz scharf
anbraten und mit dem Weißwein ablöschen.
Fünf Minuten kochen lassen, danach die
Tomaten und den Knoblauch hinzugeben.
• Den Bräter zudecken und den Inhalt 40 Minuten
bei schwacher Hitze köcheln lassen.
Serviervorschlag
• Sehr heiß servieren und mit Petersiliensträußchen
garnieren. Dazu passen Reis und
mit Knoblauch geröstete Croûtons.
Weinempfehlung
• Hier ist ein Wein aus dem Baskenland der ideale
Begleiter, etwa ein Irouléguy. Da baskische
Weine außerhalb Frankreichs schwer zu bekommen
sind, kann auch ein Médoc, Saumur-
Champigny oder ein Chinon gewählt werden.
Tipp
• Die Chilischoten im Ofen grillen, anstatt
sie zu schmoren. Danach enthäuten und wie
beschrieben zu den Zutaten geben.
• Dieses Gericht lässt gut am
nächsten Tag wieder erwärmen.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 87

Art de Vivre Gastronomie
Serie: Bistros und Restaurants der französischen HAUPTSTADT (5)
Kiezrestaurants
Das gute Restaurant « um die Ecke » ist sicherlich besonders schwer zu finden, wenn
man in einer Stadt nicht zu Hause ist. Besonderes Merkmal dieser Restaurants ist eine
gewisse authentische Atmosphäre und ein hoher Anteil von Stammgästen. Es geht
mehr ums gute Essen und den netten Plausch mit den Nachbarn bzw. dem Wirt als
um ein außergewöhnliches Dekor oder eine hippe Adresse.
Le Café du Commerce
Nur wenige Schritte vom Eiffelturm und den Champs de Mars entfernt
hat sich das Café du Commerce, dessen Name sich von der Straße
ableitet, in der es liegt, der Rue du Commerce, zu einer Institution für
die Bewohner des Viertels entwickelt. Dabei kann das Restaurant auf
eine lange Vergangenheit zurückblicken. Gegründet wurde es bereits
1921. Damals war es eine der Anfang des Jahrhunderts in Mode kommenden
Gaststätten, in denen die Arbeiterklasse günstig essen konnte. Bouillons
parisiens (abgeleitet von bouillon, dt. Brühe) nannte man diese Etablissements
im Volksmund.
Noch heute kommt man in das Café du Commerce, um einen Kaffee zu
trinken, die Zeitung zu lesen oder gut und schnell zu speisen. Besonders beliebt
sind dabei die Klassiker der französischen Küche, die man in vielen anderen
vornehmen Pariser Restaurants gar nicht mehr findet. Zum Beispiel l’œuf
dur mayonnaise (hart gekochtes Ei mit Mayonnaise), les harengs pomme à l’huile
(eingelegter Hering mit Kartoffeln) oder les poireaux vinaigrettes (Lauch mit
Vinaigrette).
Der Service ist professionell und flink, liebt aber
nicht die großen Phrasen, was zur besonderen Aura der
Brasserie gehört. Die Stammgäste nehmen gerne einen
Tisch im Erdgeschoss nahe der Bar oder der Küche, um
mitten im Geschehen zu sein. Im Sommer lässt sich das
Dach der über drei Etagen gehenden Brasserie außerdem
öffnen, so dass die Sonne in das Innere des Restaurants
gelangt. Zudem lockt ein kleiner Außenbereich.
88 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Le Rocher de Cancale
Das Gebäude, in dem sich das Restaurant befindet,
stammt aus dem 18. Jahrhundert. Balzac
kehrte hier gerne zum Mittagessen ein und die
Fresken in der ersten Etage stehen unter Denkmalschutz.
Eigentlich hat Le Rocher de Cancale
alles, um ein geschichtsinteressiertes Publikum
anzuziehen, dem die Örtlichkeit am Ende vielleicht
wichtiger wäre als das Essen auf den Tellern.
Doch genau dies ist erstaunlicherweise nicht
passiert. Das Speiselokal ist ein restaurant de quartier
geblieben, in dem sich die Menschen aus der
Nachbarschaft einfinden.
Die gute französische Küche, die man hier als
Gast gereicht bekommt, ist sicherlich ein wichtiger
Grund dafür. Ob einer der reichhaltigen Salate,
ein carré d’agneau au romarin (Lammfleisch mit
Rosmarin), ein bœuf à la moutarde (Rindfleisch mit
Senfsoße) oder ein mi-cuit au chocolat (Schokoladennachtisch), alles
schmeckt fantastisch. Viele der Gäste sind Stammgäste, die gerne
Ratschläge zu der Weinkarte an Neuankömmlinge weitergeben.
Chez Antoine
Das deutsch-französische Paar
Cornelia und Antoine betreibt das
kleine Restaurant im schicken 16.
Arrondissement nun schon seit Jahren.
In der ganzen Zeit hat sich aber
eines nicht geändert: Chez Antoine
ist ein Restaurant, in dem sich vor
allem Stammgäste des Viertels
wohlfühlen, die den beiden oft mit
Namen bekannt sind. Das Ambiente
ist freundlich und authentisch.
Cornelia freut sich zudem, wenn sie
mit ihren Gästen auf Deutsch sprechen
kann.
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 89

Art de Vivre Gastronomie
Serie: Bistros und Restaurants der französischen HAUPTSTADT (5)
Page35
Das Page35 im Herzen
des Marais beweist,
dass man ein typisches
Kiezrestaurant sein kann
und trotzdem keine
eingestaubte Inneneinrichtung
aus dem letzten
Jahrhundert haben muss.
Das Interieur ist modern
und farbenfroh, das Team
jung und dynamisch, die
Küche traditionell und
experimentierfreudig zugleich.
Dies führte dazu,
dass sich die Adresse
schnell bei den Menschen
des Viertels herumsprach
und heute gerne von
Stammgästen frequentiert wird. Ein eher rares Phänomen im ansonsten sehr
touristischen Marais.
Gereicht werden ein menu terroir (Menü mit lokalen Spezialitäten), ein
menu gourmand (Genießermenü) und ein menu breton (bretonisches Menü). Zu
den begehrtesten Speisen des Hauses gehört die Vorspeise œufs cocotte au fois
gras et ses mouillettes (in einer Auflaufform gebackene Eier mit Gänsestopfleber
und Brotkrumen) sowie ein crèpe au salidou (ein Crèpe mit weichem Karamell
aus halbgesalzener Butter).
Le Café du Commerce
51, rue du Commerce
75015 Paris
Telefon: +33 (0)1 45 75 03 27
Täglich 12.00 – 15.00 Uhr
& 19.00 – 24.00 Uhr
Vorspeisen um die 5,00 Euro,
Hauptgerichte von 14,00 bis 19,00 Euro,
Desserts um die 6,00 Euro
Le Rocher de Cancale
78, rue de Montorgueil
75008 Paris
Telefon: +33 (0)1 42 33 50 29
Täglich 8.00 – 2.00 Uhr
Salate von 11,00 bis 15,00 Euro,
Hauptspeisen um die 16,00 Euro,
Desserts um die 8,00 Euro
Page35
4, rue du Parc Royal
75003 Paris
Telefon: +33 (0)1 44 54 35 35
Di – Fr 11.30 – 15.00 Uhr & 19.00 –
23.00 Uhr, Sa & So 11.30 – 23.00 Uhr
(durchgehende Küche)
Vorspeisen von 7,00 bis 11,00 Euro,
Hauptgerichte von 12,00 bis 16,00
Euro, Desserts von 5,00 bis 8,00 Euro,
Mittagsmenü für 13,90 Euro
Chez Antoine
97, avenue de Versailles
75016 Paris
Telefon: +33 (0)1 45 27 15 74
Mo – Fr 12.00 – 14.00 Uhr
90 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

The Studio
Unter der Woche ist dieses Tex-Mex-Restaurant im Marais ein Lokal wie
viele andere in dem Stadtteil auch. Doch beim Brunch
am Wochenende mutiert The Studio zu einem Ort, an
dem sich die Menschen aus dem Viertel treffen. Dann
fühlt man sich dort fast wie in einer großen Familie. Es
wird geredet und gelacht, man erzählt sich die Neuigkeiten
der letzten Wochen und die Kinder spielen in dem
schönen Innenhof aus dem 17. Jahrhundert, in dem sich
das Restaurant befindet – gleich neben dem Café de la
Gare, einem bekannten Veranstaltungssaal und keinem
Café, wie der Name vermuten lässt. Allerdings ist es
schwierig, fürs Brunchen überhaupt einen Platz zu bekommen.
Der Versuch ist es jedoch wert.
Le 51
Das Restaurant, das sich in der neuen Cinémathèque von Paris befindet, ist aufgrund
seines Konzepts zu einem restaurant de quartier geworden, obwohl man das
bei der Lage auf den ersten Blick nicht vermuten würde. Ein riesiger Holztisch zieht
sich wie eine Schlange durch das Restaurant und setzt sich nach draußen hin fort.
Die Leute setzen sich gemeinsam an diesen großen Tisch und kommen gewöhnlich
schnell ins Gespräch miteinander.
Das Konzept findet sich auch auf der Speisekarte wieder. Die Gerichte sind simpel
und bezahlbar. Das ganze Jahr wird vor dem Restaurant zudem gegrillt, so dass gegrilltes
Fleisch und Spanferkel zu den Spezialitäten gehören. Auch das pavé de bœuf sauce
girolles (Rindfleisch mit Pfifferlingen) ist längst ein Klassiker unter den Stammgästen.
In den letzten Ausgaben: Die Brasserien und Restaurants der Stars (Ausgabe Nr. 26), Restaurants mit Ausblick
(Ausgabe Nr. 27), ungewöhnliche Restaurants (Ausgabe Nr. 28). Weinbars (Ausgabe Nr. 29). In der nächsten
Ausgabe: Design-Restaurants.
& 20.00 – 22.00 Uhr
Gerichte von 15,00 bis 25,00 Euro
The Studio
41, rue du Temple
75004 Paris
Telefon: +33 (0)1 42 74 10 38
Täglich 12.00 – 24.00 Uhr
Vorspeisen um die 7,00 Euro,
Hauptgerichte um die 17,00 Euro
Brunch (jeden Samstag- und
Sonntagmittag) für 20,00 Euro
einschließlich kalter und warmer
Getränke
Le 51
51, rue de Bercy
75012 Paris
Telefon: +33 (0)1 58 51 10 91
Mi – So 10.00 – 23.00 Uhr,
Mo 10.00 – 17.00 Uhr
Mittagsmenü zwischen 14,00 und
17,00 Euro, Abendmenü zwischen
19,00 und 24,00 Euro
4
17.
8.
2
16 .
7.
1
15.
18 .
19.
10 .
9.
1. 2. 3. 3 20.
5 11.
4.
6. 5. 12 .
6
14.
13 .
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 91

Frankreich praktisch
Pariser Eikaufsstraßen
Die französische Hauptstadt ist ein Paradies für alle Shopping-Liebhaber.
Das Angebot an Geschäften und Waren scheint endlos. Doch wohin muss man gehen,
wenn man nicht nach Teurem, Individuellem und Exotischem, nicht nach einem modernen
Shoppingcenter, sondern nach der klassischen Einkaufsstraße mit Kaufhäusern und Filialen
internationaler Ketten sucht? Eine Auswahl der wichtigsten Einkaufsstraßen von Paris.
Rue de Rivoli (1. & 4. Arrondissement)
Die mehrspurige Einbahnstraße, auf der viele Autos und Busse
die Stadt von Osten nach Westen durchqueren, ist die wichtigste
Einkaufsstraße im Herzen der Millionenmetropole. Die größeren
Läden beginnen mit dem Kaufhaus BHV auf der Höhe des Hôtel
de Ville im 4. Arrondissement und ziehen sich bis kurz vor den
Louvre im 1. Arrondissement. Dazwischen findet man die allseits
bekannten Ketten, insbesondere aus dem Bereich Mode und
Sport. Allerdings sind die recht schmalen Bürgersteige dem großen
Ansturm von Menschen kaum gewachsen
und Autoabgase und -lärm machen
einen Bummel nicht gerade zu einem
gemütlichen Ereignis. Die Rue de Rivoli
ist genau dann die richtige Wahl, wenn
man gezielt Einkäufe erledigen will und
dabei vor allem eine große Auswahl
an Filialen wünscht. Außerdem kann
man gut einen Abstecher ins riesige
unterirdische Shoppingcenter von Les
Halles einplanen.
Rue de Rennes
(6. Arrondissement)
Die Rue de Rennes ist zwar auch
befahren, allerdings nur auf einer Spur in
jede Richtung, so dass es hier viel ruhiger
zugeht. Die Einkaufsstraße ist in gewisser
Weise das Gegenstück zur Rue de Rivoli am linken
Seine-Ufer. Zwischen der Kirche Saint-Germain-des-Prés bis zum
Tour Montparnasse erstrecken sich die wichtigsten Modeketten, aber
auch einige Bistros und eine große fnac-Filiale kann man hier finden.
Das Publikum ist eher etwas gehoben, ganz wie es dem Klischee des
Rive Gauche entspricht. Unterwegs kann man zudem einen kleinen
Umweg zum nahen Kaufhaus Le Bon Marché einlegen, einem der
großen traditionellen Pariser Konsumtempel.
Rue du Commerce (15. Arrondissement)
Wer es noch ruhiger mag, der ist in der Rue de Commerce richtig
aufgehoben. Die nur einspurige Einbahnstraße mit ihren eher
niedrigen Häusern wirkt zum Teil fast kleinstädtisch. Die Rue du
Commerce gehört traditionell nicht zu den « großen » Einkaufsstraßen
der Stadt, entwickelt sich aber immer mehr in diese Richtung,
seitdem internationale Ketten an der Straße ihre Filialen eröffnen. Die
Bewohner des 15. und des angrenzenden 7. Arrondissements sind
zudem eine gern gesehene, zahlungskräftige Kundschaft.
Avenue des Ternes (17. Arrondissement)
Zahlungskräftig sind auch die meisten Kunden, die in der Avenue des
Ternes nordwestlich des Triumphbogens unterwegs sind. Tagsüber
erledigen dort vor allem die viele Angestellten der umliegenden
Büros ihre Einkäufe. Nach Feierabend und am Wochenende kommen
dann die gutbürgerlichen Anwohner des Arrondissements sowie
Pariser aus der ganzen Stadt in die Avenue des
Ternes zum Shoppen. Das Angebot an Läden
ähnelt dem der Rue de Rivoli. Die Fahrbahn
ist sogar noch breiter, dennoch wirkt die
Einkaufsstraße etwas weniger hektisch als ihr
Pendant im 1. bzw. 4. Arrondissement.
Boulevard Haussmann
(9. Arrondissement)
Der Boulevard Haussmann zwischen der Rue
de la Chaussée D’Aantin und der Rue du
Havre nördlich der Garnier-Oper ist ebenfalls
eine der ganz großen Einkaufsstraßen
der französischen Hauptstadt. Allerdings
dominieren hier vor allem zwei große
Kaufhäuser, die sich jeweils über mehrere
Gebäude erstrecken, das Angebot: Les
Galeries Lafayette und Printemps. In ihrem
Umfeld siedelten sich aber ebenso weitere
Ketten wie C&A, H&M usw. an. Der Boulevard Haussmann
eignet sich auch für einen Shoppingbummel bei schlechtem Wetter,
da einige Bürgersteige überdacht sind und man ansonsten ohne
Probleme viele Stunden in den beiden Kaufhäusern verbringen kann.
Champs-Elysées (8. Arrondissement)
Natürlich darf bei einer Aufzählung der wichtigsten Pariser
Einkaufsstraßen der Boulevard aller Boulevards nicht fehlen: die
Champs-Elysées. Denn die Prachtmeile ist längst nicht mehr nur ein
Hort edler Boutiquen und zahlreicher Bistros bzw. Kinos. Einige große
Filialisten sowie ein Virgin Megastore und eine große fnac-Filiale
haben sich ebenfalls eine Adresse an dieser berühmten Avenue
gesichert. Außerdem sind einige Läden entlang der Champs-Elysées
bis spät in den Abend geöffnet, so dass man hier noch shoppen
kann, wenn woanders bereits die Türen geschlossen werden.
92 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Arte-Programm
Dienstag, 09.11.2010, 20.15 Uhr
Der Liebhaber
Spielfilm, Frankreich/Großbritannien 1991
Ein französisches Schulmädchen, das mit seiner Familie während der
1920er-Jahre in Vietnam lebt, lernt einen reichen, jungen Chinesen kennen
und wird seine Geliebte. Während er auf diskrete Weise ihre verschuldete
Familie finanziell unterstützt, gibt sie vor, nur des Geldes wegen mit ihm
zusammen zu sein. Doch nach ihrer Abreise erkennt sie, dass sie wirklich in
ihn verliebt war…
Sonntag, 14.11.2010, 20.15 Uhr
Pariser Impressionen
Themenabend
Die französische Hauptstadt ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine
Projektionsfläche von Träumen, Sehnsüchten und Wünschen. Literaten,
Maler, bildende Künstler, Fotografen und Filmschaffende entdeckten die
Stadt und ihren Wandel als Motiv oder Kulisse. Sie alle dokumentieren
in ihren Werken auch die Umgestaltung der Metropole zu einer modernen
Großstadt. Das Liebesdrama « Die Liebenden von Pont-Neuf » von
Léos Carax aus dem Jahre 1991 bildet den Auftakt des Themenabends
über die Faszination der französischen Metropole. Anschließend folgt
der dokumentarische Streifzug « Die Impressionisten in Paris – Eine
Metropole im Umbruch ».
Montag, 15.11.2010, 22.50 Uhr
Patrice Chéreau –
Leidenschaft für den Körper
Dokumentarfilm
Patrice Chéreau gilt als « Theater-Wunderkind ». Mit 22 Jahren übernahm
er die Leitung des Théâtre de Sartrouville, mit 25 Jahren inszenierte er seine
erste Oper. Zu Beginn seiner Arbeit in den 1960er-Jahren revolutionierte er
die Formen des theatralischen Ausdrucks und entstaubte die noch in den bürgerlichen
Konventionen des 19. Jahrhunderts gefangene Oper. In diesem Film
ermöglicht er Einblicke in sein Handwerk sowie in die Fragen und Zweifel, die
ihn bei seiner rastlosen Arbeit erfüllen. Dabei zieht er Bilanz über das, was er in
seiner Epoche erlebt und erlitten hat, was er jetzt ist und was er noch sucht.
Montag, 27.12.2010, 20.15 Uhr
Eselshaut
Spielfilm, Frankreich 1970
Nach dem Tod der Königin hält der König nur eine einzige Frau für
würdig, seine neue Gemahlin zu werden: die eigene Tochter. Doch die hört
auf den Rat der Fee Lilas, von einer solchen Bindung abzusehen, und flieht.
Um unerkannt zu bleiben, versteckt sie sich unter einer Eselshaut. Doch ein
junger Prinz macht sich auf die Suche nach ihr.
Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin.
Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de.
Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv
Frankreich erleben · November / Dezember 2010 · 93

Leserbriefe · Impressum
Ich bin Leser und inzwischen
Abonnent Ihres Magazins ab
Ausgabe Nr. 1. Da ich teilweise
mit meiner Frau in Frankreich
lebe, interessieren mich Ihre Themen
sehr. Dieses Mal habe ich
Ihnen einmal einen Vorschlag für
ein wunderschönes Thema zu machen:
La Fête Soulac 1900. Das
Fest findet jedes Jahr am ersten
Juni-Wochenende statt und ist
mehr und mehr die Attraktion im
Südwesten Frankreichs. Ich würde
mich freuen, wenn ich Ihnen einen
brauchbaren Tipp gegeben hätte.
Herwart Reh, Trier
Ayant vu votre prévue pour le
prochain journal no 28, je me suis
plongé sur mes vieilles photos de
l’Ile de Tatihou, car il me semblait
avoir déjà vu la photo avec le bateau
et l’ile au fond. J’ai la même photo
en noir et blanc qui date de 1953.
En 1953, j’ai passé d’excellents vacances
avec un groupe d’écoliers de
Sarrebruck en colonie de vacances
sur cette île avec des jeunes Français
de la Manche. On avait tous
l’âge de 14 ou 15 ans.
Günter & Gisela Köhl, Neuendettelsau
Félicitations! Auch als Franzose
finde ich Frankreich erleben
sehr informativ und schön gestaltet.
Die tollen Bilder und guten
Berichte animieren mich, mein
Land besser kennenzulernen. Wir
wohnen im Elsass und meine Frau
ist aus Deutschland. Ich freue
mich jedes Mal, wenn mir meine
Schwiegermutter die neue Ausgabe
Ihres Magazins schenkt. Auf
diesem Wege auch an sie, herzlichen
Dank. Das einzige was ich
mir wünschen würde, wäre, bei
Ihren Empfehlungen von Lokalen,
Hotels usw. ein paar Preisangaben
zu bekommen. Ansonsten bin ich
begeistert und freue mich auf die
nächste Ausgabe. Merci.
Pierre Schitter, per E-Mail
Heute traf Ihr Magazin ein. Es
ist wunderbar, wie fast alle Ausgaben
Ihrer Zeitschrift. « Fast »
nur deshalb, weil wir ganz auf den
Norden fixiert sind; doch die Themenvielfalt
von Frankreich erleben
lässt ja absolut nichts zu wünschen
übrig. DOCH! Dass das Magazin
prosperieren und seinem Verleger
Glück und Erfolg bescheren
möge. So etwas Feines aus einem
so kleinen Verlag! Inhalt, Layout,
Papier, alles 1a. Auch mit der
Berlin-Zeitschrift viel, viel Erfolg.
Karin und Leon Mengden, Hamburg
Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge
oder Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
Per E-Mail:
Per Brief:
Leserbriefe
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Frankreich erleben - Leserbriefe
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Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
Impressum
Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den Autoren
und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle anderen
Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind keine
einzelnen Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben, sondern
findet die Nennung im Impressum statt.
Frankreich erleben erscheint im Verlag
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Herausgeber: Markus Harnau
Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert
Redaktionsbüro:
Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux
Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549
Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Jean-Julien Bault, Sten Beneke, Florence Boyer, Chantal Cobac, Dominique
Cache, Stefanie Dracker, Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff, Olivier Huonnic,
Marie Lardière, Dr. Petra Morich, Ina Muñoz, Wilfried Ressler, Gérard Rival,
Serge Robin, Jessica Schulz, Susanne Ziegler
Layout: Werner Hasselbach Design
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zusammen gestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit
kann jedoch nicht über nom men werden. Der Verlag übernimmt keine Haftung
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oben nach unten): Titel: Serge Robin, Ajc Presse • S.3: Ajc Presse •
S.4: Serge Robin, Ajc Presse; Henri Gaud, Association des sites du
Pays Cathare; Jan Grasshoff, Globus Medien; Jean-Marie Lecomte,
Collection Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC)•
S.6: Serge Robin; Ajc Presse; Nicolas Larento, Fotolia; • S.8: Jan
Grasshoff, Globus Medien; Apple; DR • S.10: Jan Grasshoff, Globus
Medien • S.11: Jean-Philippe Baltel, Sipa Press, Collection CIVC;
Serge Robin, Ajc Presse • S.12-13: 2001-2006 Takashi Murakami/
Kaikai Kiki Co., Ltd.all Rights Reserved, photo: Cedric Delsaux,
Galerie des Glaces / Château de Versailles; DR • S.14-20: Serge
Robin, Ajc Presse • S.24-31: Jan Grasshoff, Globus Medien; Serge
Robin, Ajc Presse • S. 32-33: Henri Gaud, Association des sites du
Pays Cathare • S.35: Henri Gaud, Association des sites du Pays
Cathare • S.38: Cécile Deschamps, Comité Départemental du
Tourisme (CDT) Aude; Henri Gaud, Association des sites du Pays
Cathare • S.40-41: Serge Robin, Ajc Presse • S.42-47: Serge Robin,
Ajc Presse; B.Ruiz, Siba • S.48-53: Serge Robin, Ajc Presse • S.54-
59: Serge Robin, Ajc Presse • S.60-66: Jan Grasshoff, Globus
Medien • S. 68-69: Chantal Cobac für Frankreich erleben • S.72-
75: Serge Robin, Ajc Presse • S. 78-79: DR • S.80:Michel Jolyot,
CIVC • S.83: Françoise Peretti, CIVC • S.84-85: Bureau National
Interprofessionnel de lʼArmagnac • S.86-87: M.Albert, Ajc Presse
• S.88: Café du Commerce • S.89-90: Serge Robin, Ajc Presse •
S.91: Serge Robin, Ajc Presse; Le 51• S. 92: iStock, LoopAll • S.93:
Arte, DR • S.98: Jan Grasshoff, Globus Medien; Office du Tourisme
dʼAvignon; Serge Robin, Ajc Presse.
94 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Übersicht der Reisethemen,
nach Regionen geordnet:
7
9
8
6
5
1
10
2
12
4
3
11
13
1 Paris und Umgebung Nr.
14
Gärten in Paris – Oasen der Ruhe 29
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 29
Hauptstadt (4) – Weinbars
Batobus – Mit dem Linienschiff über die Seine 28
Stadtentwicklung – Neugestaltung der Seine-Ufer 28
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 28
Hauptstadt (3) – Ungewöhnliche Restaurants
Versailles – Das eigentümliche Paradies der Maire- 27
Antoinette
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 27
Hauptstadt (2) – Restaurants mit Ausblick
Das Geheimnis rosafarbener Schuhe
26
Entdeckungen am Pariser Canal Saint-Martin
Eine Riesin im Bistro – Das Bistro Germain in Paris 25
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 25
Hauptstadt (1) – Die Restaurants der Stars
Pariser Stadtentwicklung – Seine Métropole - Reicht 25
Paris bald bis ans Meer?
Hauptstadt der Liebe – Ist Paris noch sexy? 25
Paris bei Nacht – Eine romantische Reise
24
durch die Metropole
Mehr als nur Kino – Legendäre Lichtspielhäuser der 23
französischen Hauptstadt
Le Marais – 11 ultimative Tipps fürs Pariser
22
Szeneviertel
Louvre – Sensationelle Austellung: Der Louvre im 22
Zweiten Weltkrieg
Ile de la Cité & Ile Saint-Louis – Idyllische Inseln 21
inmitten einer Weltstadt
Das Grand Palais erwacht aus dem
20
Dornröschenschlaf
An den Ufern der Seine – Für drei Euro mit dem 19
Mietfahrrad entlang der Seine
Les Palaces, rosige Zeiten für Pariser
18
Luxusherbergen
Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 17
Tuilerien - Paris träumt vom Wiederaufbau seines 17
alten Stadtschlosses
Musée du Montparnasse 16
Alle 20 Arrondissements 15
Stadtentwicklung - Neue Hochhäuser für Paris? 14
Cité de l’Immigration - Ein notwendiges Museum 13
Vaux-le-Vicomte - Wenn Größenwahn zum
12
Verhägnis wird
Barbizon - Nabel der französischen
12
Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts
Fontainebleau - Kleines Paradies der Glückseligkeit 12
Parc de Sceaux - Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12
Rambouillet - Ein Schloss für den Präsidenten 12
Saint-Germain-en-Laye - Sinnbild eines elitären 12
Lebensgefühls
Parc de Saint-Cloud - Schlosspark ohne Schloss 12
Auvers-sur-Oise - Van Goghs letzte Ruhestätte 12
Chantilly - Schloss, Pferde, Schlagsahne 12
Pierrefonds - Beschaulichkeit versus Monumentalität 12
Kommunalpolitik - Paris erlebt eine
12
Fahrradrevolution
Fondation Le Corbusier - Das Erbe eines
12
polarisierenden Architekten
Gastronomie - Preiswert essen in Paris 12
Paris La Défense - Paris‘ futuristisches Gesicht 10
Paris 14e - Stadtspaziergang durch das 14.
9
Arrondissement
Paris-CDG - Hinter den Kulissen des Pariser
8
Flughafens Charles-de-Gaulle
Opéra National de Paris - Eine Bühne für das
7
Publikum
Paris Rive Gauche - Zukünftiges 7
Restaurant - Café Marly, Pariser Chic im Louvre 6
Shoppingtour - Auf Einkaufstour durch Paris mit 6
einem der legendärsten Autos Frankreichs, der Ente
Palais-Royal - Die Renaissance des Shoppings 6
Avenue Montaigne - Nächtlicher Bum mel über die 6
Pariser Luxusmeile
Kaufhäuser - Mythos Grands Magasins: vom
6
«Paradies der Damen» zum Konsumtempel
Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau,
5
Fondation Cartier
Mac/Val - Zeitgenössischer Kunst tempel in einem 3
Vorort von Paris
Gastronomie - Chez Antoine 1
Pariser Bistros 1
Die Gewächs häuser von Auteuil 1
Interview - Anne Hidalgo 1
Märkte - Jedem seinen Markt 1
Stadtteile - Spaziergang durch eine sinnliche
1
Metropole
Hotel
The Five Hotel, Paris 26
Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11
Kube Rooms and Bars, Paris 2
2 Nordfrankreich Nr.
Symbole der Freiheit – Nordfrankreichs Belfriede 29
Côte d’Opale - Immer am Ärmelkanal entlang 14
Centre Historique Minier - Die Geschichte des
14
Bergbaus erleben
Amiens - Kleine Kapitale der Picardie 14
Baie de Somme - Paradies für Menschen und Vögel 14
Karneval in Dünkirchen - Eine ganze Stadt feiert mit 13
urigem Humor
La Piscine - Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in 10
die Welt der Kunst
Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung 6
geht weiter
Lille - Frankreichs flämische Metropole 2
Hotel
L‘Hermitage Gantois, Lille 5
3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr.
Höhenrausch in den Vogesen – Route des Crêtes 29
Kaysersberg im Elsass – Ein Traum aus Fachwerk 27
Epinal – Stadt der Parks und Museen 25
Champagne – Die Champs-Elysée des
23
Schaumweins
Nancy – Geschichtsbewusst und modern 22
Charleville-Mézières – Dichterleben und
21
Marionettenkunst
Rosheim – Idylle am Fuß der Vogesen 19
Ardennen - Im sagenhaften Grün der Ardennen 18
Sesenheim - Goethes amour fou in Sesenheim 17
Gedenkkult - Charles de Gaulle, wohin man schaut 17
Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16
Vittel - Vom Kurort zur Weltmarke 15
Plombières-les-Bains - Thermale Freuden in den 12
Vogesen
Straßburg - Stadterneuerung als politisches
11
Leitmotiv
Wein - Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter 10
und charaktervollen Weinen
Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10
Metz - Im Osten etwas Neues 9
Burgen - Auf den Spuren des Mittelalters 8
Elsässische Weinstraße - Eine Weingegend zeigt 8
sich volksnah
Mulhouse - Europäische Hauptstadt der
8
Technikmuseen
Dominikanerkloster Guebwiller - Wo Musik Grenzen 8
überwindet
Golf im Elsass - Geheimtipp unter Golfern 8
Dorfleben - Eine Reise zu den fünf schönsten
8
Dörfern des Elsass
Colmar - Der Zauber der Nacht 8
Sainte-Marie-aux-Mines - Besuch einer Silbermine 8
aus dem 16. Jahrhundert
Bugatti in Molsheim - Die Wiederentdeckung einer 8
automobilen Legende
Straßburg - Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste 8
treffen
Skifahren in den Vogesen - Mittelgebirge hinter der 7
Grenze
Elsass - Hochburg der Weihnachtsmärkte 6
Wein - Champagner, Lebensgenuss pur 5
Stockweiher - der Wolf im Schafspelz 3
Hotel
Museumotel L'Utopie (Raôn-l'Etape) 29
Le Château-Fort, Sedan 16
Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12
Le Domaine du Lac, Guebwiller 9
4 Burgund / Jura Nr.
Belfort, charaktervolle Kleinstadt mit bewegter 26
Geschichte
Cluny und Flavigny – Eine Reise ins
24
mittelalterliche Burgund
Genuss – Scharfmacher, der echte Senf aus Dijon 21
Der Pilgerhügel von Vézelay 20
Anis de Flavigny, der Erfolg kleiner weißer Bonbons 18
Morvan - Einst vergessen, heute ein grüner Schatz 17
Bibracte - Galliens Hauptstadt vom Staub befreit 17
Guédelon - Die spinnen, die Burgunder! 17
Wein - Montrachet, ein Wein der Extraklasse 17
Skifahren im Jura - Landstrich der Geruhsamkeit 7
Saline Royale - Salz des Lebens: die königliche 7
Saline von Arc-et-Senans
Burgund - Mit dem Hausboot auf dem Canal du 2
Nivernais
Wein - Chablis, weißes Gold des Burgund 1
Jura - Hundeschlittenfahren im hohen Norden... 1
des Jura
5 Loire-Tal Nr.
Azay-le-Rideau – Ein Juwel der Renaissance 27
Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20
Loir-Tal - Die Poesie der Natur 14
Wein - AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12
Wein - Vouvray 9
Gastronomie - Chez Miton, Chahaignes 3
Wein - Jasnières du Loir 3
Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3
Höhlenwohnungen - Moderne Troglodyten am Loir 3

Als Schlossherr im Jahr 2006... 3
Die etwas anderen Schlösser 3
Wein - Domaine de Beauséjour 3
6 Normandie Nr.
Normandie – Die fantastische Reise zur Ile de 28
Tatihou
Seebad Etretat: Kreidefelsen, Möwen, Belle-Epoque 26
Landungsküste – Eine Reise zur Küste der Landung 25
der Alliierten
Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23
Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20
Les Bains des Docks, Le Havres weißer Badetempel 18
Mont-Saint-Michel - Übers Watt zum Klosterberg 16
La Hague - Eine Reise ans Ende der Welt 16
Pays d’Auge & Côte Fleurie - Natur und Luxus 16
Spuren der Geschichte - Die Normandie unter
16
Wilhelm dem Eroberer
Mont-Saint-Michel - Die spektakuläre Rettung des 10
Klosterbergs
Trouville-sur-Mer - Bäderarchitektur vom Feinsten 8
Camembert-Herstellung 3
Le Havre - Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3
7 Bretagne Nr.
Ile de Bréhat 29
Dinan – Mittelalterliches Flair in der Bretagne 24
Saint-Malo – Auferstanden aus Ruinen 22
Halbinsel Quiberon – Rauer Westen, sanfter Osten 21
Carnac – Die mystische Aura von Hinkelsteinen 19
Halbinsel Rhuys - Die wilde Schönheit der Bretagne 16
Belle-Ile-en-Mer - Raues Eiland im Atlantik 11
Le Pays des Abers - Die Bretagne im Kleinformat mit 9
Fjorden wie im hohen Norden
Rennes - Geschichtsträchtig und weltoffen 9
Nantes-Brest-Kanal - Und aus der Mitte entspringt 9
ein Kanal
Bretonische Lebensart - Mehr als nur Klischees? 9
Lichouseries, zuckersüße Köstlichkeiten aus der 9
Bretagne
Bretagne - Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte 2
des Meeres
Hotel
Oceania Saint-Malo 22
Grand Hôtel Barrière, Dinard 6
8 Nördliche Atlantikküste Nr.
Die schönsten Strände am Atlantik 22
La Rochelle – Die Schöne und ihre zwielichtige 21
Vergangenheit
Ile de Ré – Diskreter Luxus mit maritimem Flair 19
Saint-Nazaire - Der Blick nach vorne 11
Nantes - Eine Stadt organisiert ihre kul turelle
4
Metamorphose
Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu - das Leben 4
vor der Küste
Aquarium von La Rochelle 2
Hotel
Le Richelieu, Ile de Ré 19
9 Südliche Atlantikküste Nr.
Bassin d'Arcachon – Auf den Spuren der
28
Austernzüchter
Saint-Emilion – Ein Besuch mit Freunden 26
Périgord – Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23
Die schönsten Strände am Atlantik 22
Lillet, ein Aperitif für Kenner 21
Cannelés, knackige Hülle mit weichem Kern 17
Bassin d’Arcachon - Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16
Bordelais - Eine kleine Revolution: die Winery 15
Biarritz - Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14
Pont de Pierre - Die schönste Annäherung an
13
Bordeaux
Typisch Bordeaux - Wenn Kleinigkeiten zum
13
Markenzeichen werden
Bordeaux-Saint-Michel - Bodenständig und populär 13
Stadterneuerung Bordeaux - Wenn das 21.
13
Jahrhundert auf das 18. Jahrhundert trifft
Bordeaux Rive Droite - Ein Ufer auf Identitätssuche 13
Ein Traumwochenende im Bordelais 5
Cordouan - Das kleine Versailles im Atlantik 5
Portraits - Salzbauern, Austernzüchter,
4
Kiwiproduzenten, die Berufe entlang der Küste
Hossegor - Wo Architektur den legendären Ruf eines 4
Seebades begründet
La Leyre - « Wenn du die Region wirklich kennen 4
lernen möchtest, interessiere dich für die Leyre...»
Wein - Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2
Bordeaux - Das Erwachen einer schlafenden
1
Schönheit
Hotel
The Regent Grand Hotel Bordeaux 21
Seeko’o Hotel, Bordeaux 13
Les Sources de Caudalie, Bordelais 3
10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr.
Loirequelle – Wo alles beginnt 27
Pic-du-Midi – Eine Nacht zwischen Himmel und 27
Erde
Puy de Dôme: Die ewigen Reize erloschener
26
Vulkane
Volvic – Ein Ort erinnert sich an Monsieur Jean 25
Rhune-Bergbahn – Südamerikanisches Flair
24
in den Pyrenäen
Zentralmassiv – Die Natur als Kunstraum 21
Corrèze: Die Gärten der Colette 20
Dordogne-Tal - Frankreich wie im Bilderbuch 18
Rouffignac - Die Höhle der 100 Mammuts 18
Périgueux, Brantôme, Bergerac, Sarlat - Unterwegs 18
in den Städten des Périgord
Cordes-sur-Ciel - Am Ende einer langen Reise 17
Albi - Die ziegelrote Stadt am Tarn 15
Lascaux - Weltberühmte Felszeichnungen von 15
Zerstörung bedroht
Moissac - Ein Glanzlicht der europäischen
13
Kunstgeschichte
Toulouse - Weltoffenheit und Lebenslust 12
Erinnerungskultur - Versuch einer Zustandsbeschreibung
11
am Beispiel von Oradour-sur-Glane
Roquefort, le roi des fromages 11
Skifahren im Zentralmassiv - Land der erloschenen 7
Vulkane
Skifahren in den Pyrenäen - Bergkette zwischen 7
zwei Meeren
Land der Katharer - Von Foix nach Carcassonne 4
Viadukt von Millau - Die Brücke über den Wolken 1
Hotel
hôtel parc beaumont, Pau 27
Hôtel Garonne, Toulouse 10
11 Alpen / Rhône-Tal Nr.
Gefiederte Freunde – Vogelpark von Villars-les- 28
Dombes
Ardèche – Ein Departement voller Überraschungen 23
Lyon - Fête des Lumières 2008 18
Wein - Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16
Briançon - Stadt auf mehreren Etagen 15
Annecy - Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14
Les 3 Vallées - Grenzenloses Wintersportvergnügen 13
Barcelonnette - Einmal Mexiko und zurück 12
Route des Grandes Alpes - Höhenrausch und
11
Fernsicht
Grenoble - Frankreichs Alpenmetropole auf
11
Schönheitskur
Evian, Thonon, Aix-les-Bains - Legendäre Kurbäder 11
der Belle Epoque
Yvoire - Mittelalterliches Flair am Genfer See 10
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, 10
Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone
Skifahren in den Südalpen - Dem Mittelmeer so nah 7
Skifahren in den Nordalpen - Gebirge der Superlative 7
Wein - Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7
Lyon - Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3
Hotel
Avenue Lodge Hotel (Val d'Isère) 28
Helvie, Val-les-Bains (Ardèche) 23
l’ermitage, Lyon 18
Collège Hôtel, Lyon 14
Hameau Albert 1er, Chamonix 7
12 Languedoc-Roussillon Nr.
Montpellier – Eine Stadt im Aufbruch 27
Nîmes – Römische Baudenkmäler und mediterrane 23
Lebensfreude
Côte Vermeille: Die rote Küste 20
Aigues-Mortes – Später Ruhm für die Stadt der 19
«Toten Wasser»
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, 10
Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone
Cevennen - Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7
Musée du Désert - Auf den Spuren des eigenen 6
Namens
Narbonnaise - Ein Morgen mit Gérard beim
4
Aalfang...
Bambouseraie - Die Poesie eines 150 Jah re alten 4
Bambusgartens
Hotel
La Mîne d'Or – Gagnières 24
Château L’Hospitalet, Narbonne 20
Domaine de Verchant, Montpellier 17
13 Côte d’Azur / Provence Nr.
Wanderung – Auf Schusters Rappen durch die 29
Provence
Côte d'Azur – Jean Cocteau zwischen Nizza und 28
Menton
Baux-de-Provence – Ein kleines Weingebiet wird 28
groß
Mont Ventoux – Ein Berg und sein Mythos 26
Luberon – Eine Spritztour durch die einsamen Hügel 25
der Provence
Cannes hors Saison 24
Provence – Und ewig lockt der Lavandel 22
Cassis – Eine Frage des Gleichgewichts 21
Wein: Côtes du Ventoux: Ein Wein und sein Berg 19
Aix-en-Provence - Auf den Spuren von Cézanne 18
Marseille - Panier-Viertel, Marseille pur 16
Mougins - Picassos letzter Wohnort 13
Nizza - Kunst erobert die Stadt 11
Die Provence wie im Film - Auf den Spuren von 10
«Jean Florette» und «Manons Rache»
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, 10
Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone
Luberon - Eine Reise zu den Farben der Provence 10
Massif de la Sainte-Baume - Auf dem Dach der 10
Provence
Camargue - Land zwischen Fluss und Meer 9
Circuit du Var - Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6
Marseille - 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5
Calissons aus Aix-en-Provence 2
Confiserie - Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten 2
werden
Villages perchés - Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2
Saint-Tropez - Wo der Luxus zu Hause ist 2
Hotel
La Coquillade, Gargas 25
Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15
HI, Nizza 8
Le Delos, Bandol 4
14 Korsika Nr.
Calvi - Perle im Nordwesten Korsikas 8
Restaurant - A Pineta, Ajaccio 5
Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5
Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5
Städtevergleich - Bastia versus Ajaccio 5
Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5
Hotel
Casadelmar, Porto-Vecchio 1
15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr.
La Réunion – Imposante Vulkaninsel
24
im Indischen Ozean
Guadeloupe – Ein Stück Frankreich in der Karibik 19

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VoRschau
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Auf dem Dach Europas
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In der Stadt der Päpste
Point du Raz
Das bretonische Ende der Welt
Paris
La Buttes-aux-Cailles
Martinique
Karibisches Flair
jenseits der Klischees
... und viele
weitere Themen
Ausgabe Nr. 31 - Januar / Februar 2011 erscheint am 28. Dezember 2010
98 · Frankreich erleben · November / Dezember 2010

Vive la langue française!
Französisch erLesen.
• No 9 | 57º Année •
Septembre 2010 Artikel aus führenden französischsprachigen Zeitungen
¤ 2,00 [d]
aCTUa LITÉ
• Le Congo fête le cinquantenaire
de son indépendance
avec le roi belge
Page 2
e nvIRonneM enT
• Péage urbain: la polémique
est relancée au parlement
Page 4
É C onoMIe
• L’Oréal, l’idéal de
l’actionnaire
Page 5
S o CIÉTÉ
• Les dérapages de la culture
SMS: texto, coups d’envoi
Page 7
ff FRanÇ a IS FaCILe ff
• Christophe Lemaitre,
20 ans, est la nouvelle star
du sprint européen
• Waka ou comment parler
aux jeunes
• L’ours et les bergers,
une histoire passionnelle
Pages 8–9
CULTURe
• Carla Bruni-Sarkozy,
devant la caméra de
Woody Allen
• Édition: Paris, capitale
chérie des peintres
Pages 10–11
SeRv ICe pRo FS
Pages 6 et 7
L e Jo URnaL paRLÉ
Pages 6 et 7
Sprachtraining • Landeskunde • Vokabelhilfen
Nicolas Sarkozy annonce une
sévérité accrue contre les délinquants
d’origine étrangère
Réagissant aux violences collectives,
qui se sont déroulées
à Grenoble, le 17 juillet dernier,
le chef de l’État a déploré une
immigration «insuffisamment
régulée».
1 NiCoLAS SARKoZy ne veut
plus rien lâcher sur la sécurité
(…). «La guerre que j’ai décidé
d’engager contre les trafiquants,
contre les
voyous, cette guerre­là
vaut pour plusieurs
années (…).
C’est une guerre
nationale», a­t­il
déclaré à l’occasion
de son dernier
déplacement
avant les vacances,
accompagné de son
ministre de l’intérieur,
Brice Hortefeux. il a mis
en cause, lors d’un discours très
offensif, l’échec du modèle français
d’intégration, et il a proposé
Grenoble, le 17 juillet dernier: des habitants du quartier de la Villeneuve se sont rassemblés
devant l’épave d’une voiture incendiée pendant les violences nocturnes, qui ont opposé les
forces de l’ordre à des groupes de jeunes émeutiers. En médaillon: le président Sarkozy est décidé
à intervenir contre l’insécurité. | Photos: Getty Images
les préfets en leur disant qu’il ques contre les «gens du voyage»,
voulait les voir «la nuit dehors dont 537 camps sauvages vont
d’instituer la déchéance de la avec les troupes, et puis régulièrement!».
violences qui se sont produites
d’origine étrangère. il a imputé 3 Mercredi, le président avait à Saint­Aignan, dans la nuit du
une partie des problèmes d’insé­
déjà annoncé des mesures drasti­
18 au 19 juillet derniers]. «on ne
être fermés [en réaction aux
nationalité pour les délinquants
curité de la France à une immigration
«insuffisamment régulée», ce
qu’il n’avait jamais fait jusqu’ici,
du moins aussi nettement.
2 Le président était dans l’Isère,
à l’occasion de l’installation du
nouveau préfet, l’ex­policier Éric
Le Douaron, qui remplace Albert
Dupuy, limogé après de violents
incidents dans le quartier populaire
de la Villeneuve, à Grenoble,
le 17 juillet dernier. Ce discours
conclut plusieurs initiatives qui
visent toutes à durcir le ton. Début
juillet, Sarkozy secouait déjà
Légende Épave (f.) Wrack – incendier anzünden – violences
(f. pl.) Gewalttätigkeiten – émeutier (m.) Krawallschläger
– intervenir h.: einschreiten
0 – 1 La sévérité accrue die verschärfte Strenge – délinquant
(m.) Straftäter – origine (f.) Herkunft – déplorer
beklagen – ne plus rien lâcher sur qc h. gem.: keinerlei
Konzessionen mehr bezüglich e­r S. machen – engager
une guerre e­n Krieg beginnen, ­ aufnehmen – le trafiquant
der Schmuggler, der Dealer – voyou (m.) (fam.)
Rowdy, Ganove – valoir gelten – déplacement (m.) h.:
Amtsreise – mettre qn/qc en cause jdn./etw. anklagen –
l’échec (m.) das Scheitern, der Misserfolg – instituer
einführen, schaffen – la déchéance de la nationalité der
Verlust ­, die Aberkennung der französischen Staatsangehörigkeit
– imputer qc à qn/qc jdn./etw. für e­e S. verantwortlich
machen – net, -te deutlich
• Sprachzeitungen •
World and Press • Read On • Revue de la Presse • Revista de la Prensa
Leggere l’Italia • Presse und Sprache
1 QuARANtE­NEuF associations
syndicales et politiques se
sont publiquement inquiétées,
hier, de la stigmatisation par
Nicolas Sarkozy «de groupes
sociaux entiers». «Jusqu’au plus
haut niveau de l’État, on entend
des propos qui étaient jusqu’à
présent l’apanage de l’extrême
droite», relèvent­elles. «Le président
de la République lui­même
stigmatise les Roms, les gens du
voyage, les étrangers, les Français
qui ne sont pas “de souche”, les
parents d’enfants délinquants.»
Carl Ed. Schünemann kg · Zweite Schlachtpforte 7 · 28195 Bremen
Leserservice: Telefon +49(0)4 21 . 369 03-76 | www.sprachzeitungen.de
Ces organisations y voient «une
volonté de désigner comme a
priori dangereuses des millions
Suite page 2
2 Isère (département de la Région Rhône­Alpes) –
préfet (m.) Präfekt (vom Staatspräsidenten eingesetzter
Verwaltungsbeamter an der Spitze e­s Departements, repräsentiert
die Pariser Zentralgewalt) – limoger h.: seines
Amtes entheben, „absägen“ – violent gewalttätig – incident
(m.) Vorfall – un quartier populaire h.: ein Einfache­Leute­Wohnviertel
– conclure schließen – viser anstreben
– secouer h.: wachrütteln, antreiben
3 Mesure (f.) Maßnahme – les «gens du voyage»
allgemein: die nicht sesshaft lebende Bevölkerung, das
„fahrende Volk“, h. gem.: das Volk der Roma und Sinti –
Saint-aignan (Stadt im Departement Loir­et­Cher, Region
Centre) – impuni ungestraft – expulsion (f.) Vertreibung,
h.: Ausweisung – les Roms en situation illégale gem.:
Roma ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung
Étrangers et Roms: la stigmatisation inquiète
de personnes à raison de leur origine
ou de leur situation sociale».
2 Hier, d’autres associations
ont protesté contre les propos du
chef de l’État. SoS Racisme s’est
indigné des «propos scandaleux
tenus une fois de plus par des
responsables de la majorité» sur
la déchéance de la nationalité.
laissera pas la situation impunie.
Je demanderai l’expulsion de
Roms en situation illégale», avait
déclaré Nicolas Sarkozy.
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• Unterrichtshilfen • Klausur-
Vorbereitung auf das
La section française d’Amnesty
international a demandé aux
politiques de «faire preuve de
sang­froid» après des déclarations
jugées «très préoccupantes
sur divers sujets», dont les gens
du voyage et la déchéance de la
nationalité.
5­8­2010 © Libération
he (f.) der Verlust ­, die Aberkennung der französischen
uve de qc etw. an

DAS NEUE
Nr. 1
Herbst/Winter 2010/11
AUSGEHVIERTEL
FRIEDRICHSHAIN
SPAZIERGANG
HACKESCHE
HÖFE
DIE 22 BESTEN CAFÉS
Mode: Gibt es den Berliner Style?
Potsdam: Erkundungstour im Holländischen Viertel
Naturkundemuseum: 200 Jahre Saurier & Co
WWW.BERLIN-SAISONAL.DE
AUS DEM
VERLAG VON
Frankreich erleben
REISEMAGAZIN
FÜR DIE
HAUPTSTADT
100
SEITEN
FÜR
BERLIN-
REISENDE
Nr. 1 Herbst/Winter 2010/11
KU’DAMM / OPERNUMZUG / FRIEDRICHSHAIN / HACKESCHE HÖFE / POTSDAM / NATURKUNDEMUSEUM / MODE / 22 BESTE CAFÉS
DER
KU’DAMM LEBT
CHARMEOFFENSIVE
IN DER CITY WEST
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DAS REISEMAGAZIN
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