FINE 01/2017 Madeira

Zwischen gestern und morgen: Als progressiver Neuerer des
Madeira gilt Ricardo Diogo Freitas von Barbeito. Der Weinmacher
ist Vorreiter eines frischeren Stils, der vor allem beim
jüngeren Publikum sehr gut ankommt.
die Stadt hinabgefressen. »Wir standen hier in der schlimmsten
Brandnacht mit Wassereimern bereit«, sagt Chris Blandy.
»In nur hundert Metern Entfernung sind einige Gebäude ausgebrannt,
und hier ist alles aus Holz!« Hunderte von Fässern,
tausende abgefüllte Madeira­Flaschen bis zurück zum Jahr 1920
blieben verschont, auch der private Keller mit Weinen bis ins
achtzehnte Jahrhundert. Vorfahr John Blandy war 1808 nach
Madeira gekommen, weil er im milden Klima der Insel von
einer Krankheit genesen wollte, und hatte
sich dort als Weinhändler etabliert. Sein Sohn
kaufte während einer Mehltauplage im Jahr
1852 viele alte Weine auf.
Die Rebsorte Sercial ergibt trocknen
Madeira, ein Verdelho ist halbtrocken,
Terrantez kann halbtrocken oder halbsüß ausgebaut
werden. Boal­Wein ist halbsüß, und
Malvasia­Trauben liefern den süßesten Wein
mit dem historischen Namen Malmsey. Dies
alles sind weiße Sorten, doch wird der weitaus
meiste Madeira aus roten Tinta­Negra­
Trauben gewonnen. Die sehr ertrag reiche
Sorte bedeckt heute rund fünfundachtzig
Prozent der Rebflächen. Sie gilt als Chamäleon
und kann in verschiedenen Süße graden
ausgebaut werden.
Tinta Negra liefert auch die einfachen
Madeiras mit nur kurzer Reifezeit. Auch wenn
wir natürlich an erster Stelle an den großartigen
Spitzenweinen der Insel interessiert sind, darf man
nicht vergessen, dass Maderia vor allem als Kochwein und preiswerter
Aperitif gehandelt wird. Von der verkauften Gesamtmenge
von 3,3 Millionen Litern entfielen im Jahr 2015 achtzig
Prozent auf solche einfachen Weine ohne Alterungs angabe.
Weitere zehn Prozent waren bis zu fünf Jahre alt. Von den restlichen
zehn Prozent entfiel weniger als ein halbes Prozent – oder
dreizehntausendvierhundert Flaschen – auf die alten Canteiro­
Jahrgangsweine, von denen das Image des Madeira profitiert.
Das ist nicht viel anders als bei Grand­Cru­ Gewächsen und
einfachen Bordeaux­Weinen.
Mit Paula Cabaço, der Präsidentin des staatlichen
Madeira­ Wein­Instituts, geht es dann über steile
Serpen tinen in die Weinberge bei São Vicente im
regenreichen Norden der Insel. Der meiste Wein wird im
Pergola­ Stil erzogen: Die Trauben hängen bis in Mannshöhe
unter einem schattigen Dach aus Reben und Weinlaub, das von
Holzlatten und Draht gehalten wird. Wie eine grüne Decke fließen
die Reben über die Bodenterrassen, zwischen ummauerten
Bananenplantagen und Wohnhäusern. »Die Mechanisierung
des Weinbaus ist fast unmöglich, alles wird von Hand
gemacht«, sagt Paula Cabaço. »Nur wenige Madeirahändler
besitzen eigene kleine Weinberge, man kauft die Trauben in
Mengen von fünfhundert bis unter fünfzig Kilo bei oft mehreren
hundert verschiedenen Besitzern.« Dabei sind die Erträge
hoch, vor allem bei der roten Tinta­Negra­Traube bis zu einhundertsiebzig
Hektoliter pro Hektar.
Später beim Essen gibt es Oktopus­Salat zu jungem trocknen
Madeira, dann halbsüßen Boal zu Degenfisch, der aus viertausend
Metern Tiefe geangelt wird, und süßen Malmsey zu
Desserts mit Früchten, Schokolade oder Crème brûlée. Das
Weininstitut, so erzählt Paula Cabaço, überwache den Anbau
und die Ernten heute ebenso streng wie die Weinbereitung. Im
Keller werden die Trauben entrappt und gespresst, die Gärung
aber schon nach wenigen Tagen durch die Zufuhr von fünfundneunzigprozentigem
neutralen Alkohol gestoppt. Der Zeitpunkt
hängt davon ab, wie viel natürliches Zuckerpotential die
Trauben haben. Danach kommt der meiste Most in die großen
Stahltanks zum Estufagem­Prozess: Drei Monate lang wird
der Wein mit 40 bis 50 Grad heißem Wasser erwärmt. Für die
besse ren Weine mit Jahrgangs­ oder Alterungsangaben dient
die Canteiro­Methode: Die Weine reifen mehrere Jahre lang in
warmen Lagerhäusern in Holzfässern, wobei sie durch die Verdunstung
immer stärker konzentriert werden und durch den –
für andere Weine so schädlichen – Kontakt mit Sauerstof oxidieren.
Sie müssen mindestens zwei Jahre im Fass gelagert sein,
bevor sie verkauft werden dürfen.
Für die Bezeichnung der fassgereiften Weine gibt es ein
ziemlich unübersichtliches System, das den gelegentlichen
Madeira­Konsumenten sehr verwirren kann. Die
edelsten Jahrgangsweine tragen auf der kreideweiß beschrifteten
Flasche den Jahrgang, die Rebsorte und das Abfülldatum.
Sie müssen mindestens zwanzig Jahre ausschließlich nach der
Canteiro­Methode im Holzfass gereift sein. Steht Colheita auf
der Flasche, bedeutet das mindestens fünf Jahre Fassreife mit
oder ohne vorheriges Estufagem­Erhitzen. Bei anderen Abfüllungen
sind Altersangaben wie fünf bis fünfzig sowie mehr als
fünfzig Jahre erlaubt. Dazu kommen seit 1995 neue, jüngere Jahrgangsweine.
Die Firmen haben viel Spielraum für die Bezeichnungen,
um auch bei weniger alten Weinen den attraktiven
Hinweis auf die Lagerung im Holzfass anbringen zu können.
Denn natürlich gehört gerade zu einem Wein mit einer solch
interessanten Vergangenheit das Story­Telling, die schönen
Geschichten und Legenden. Mit Madeira hat man 1776 auf die
amerikanische Unabhängigkeit angestoßen, auch die legendäre
Fregatte Constitution wurde mit einer Flasche Madeira getauft.
Präsident George Washington liebte den Wein. Napoleon bekam
ein Fass des Jahrgangs 1792 geschenkt, als er auf dem Weg ins
Exil im Jahr 1815 in Funchal Station machte. Es blieb aber ungeöfnet
und wurde zwanzig Jahre nach dem Tod des Ex­Kaisers
wieder nach Madeira zurückgegeben und dort in Glasballons
umgefüllt. In den 1950er Jahren konnte Winston Churchill den
Wein noch einmal probieren. Nach einer weiteren schönen
Legende soll der nach einem Komplott gegen seinen Bruder
Edward IV. zum Tode verurteilte englische Duke of Clarence
schon 1478 als Hinrichtungsmethode das Ertränken in einem
Fass Madeira gewählt haben.
Altersangaben für Madeira­Weine sind vieldeutig: Ein
als zwanzig Jahre alt bezeichneter Wein kann viel älter
sein: Wenn er 1980 geerntet und im Jahr 2000 abgefüllt
wurde, gilt er beim Verkauf im Jahr 2017 weiter als zwanzig
Jahre alt. Die oft weit über hundert Jahre alten Canteiro­
Rebsortenweine sind zwar so alt wie angegeben, haben aber
keineswegs ihr ganzes Weinleben im Fass zugebracht. Manche
wurden schon vor vielen Jahren auf Flaschen gezogen. Außerdem
werden alte Weine vielfach in Glasballonflaschen oder
Stahltanks zwischengelagert. Bei einem Madeira aus dem 19.
oder gar 18. Jahrhundert kann man auch nicht immer sicher
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