FINE 01/2017 Madeira

Zwischen damals und heute:
Chris Blandy führt in siebter
Generation das älteste Madeirahaus,
das 1811 von seinem
Urahn John Blandy gegründet
wurde. Der Engländer war
drei Jahre zuvor aus gesundheitlichen
Gründen auf die Insel
gekommen.
Nachbarinsel: Madeira, die Holz insel, die damals noch keine
Blumeninsel war wie heute. Der Vulkankegel ragt fast zweitausend
Meter hoch in die Wolken und fällt vier tausend Meter
steil ins Meer ab. Im Auftrag des Infanten Heinrich der See fahrer
besiedelten die Portugiesen das subtropische Archipel. Sie rodeten
die Wälder mit Feuer, holten Sklaven aus Afrika und bauten
Zuckerrohr, Getreide und Wein an. Dazu mauer ten sie die
ersten Levadas, Kanäle zur Bewässerung der trockneren Südseite
und zum Betrieb von Zuckermühlen, in die steilen Hänge.
Die Flüssigkeit im Probierglas hat fast die goldbraune Farbe des
polierten Holztischs. Am Rand zeigt der Wein grünliche Reflexe.
In die Nase steigen Aromen von Karamell, Honig und Sirup,
von getrockneten exotischen Früchten wie Mangos, Datteln,
dazu Zigarrenkistenholz, rauchige Noten, dann Eindrücke von Gewürzen mit
Pfefer und schließlich ein salziges Finale mit kräftiger, wunder bar frischer
Säure. Kein Zeichen von Alter oder Schwäche. Es ist ein Madeira Verdelho
Jahrgang 1850. Filipe D’Oliveira, Weinmacher in der sechsten Generation des
Familien betriebs Pereira D’Oliveiras in der Hauptstadt Funchal, hält stolz die
Flasche aus dem Gründungsjahr der Firma im Arm.
1850: Da wird im Königreich Preußen nach der März revolution
das Drei­Klassen­Wahlrecht ein geführt, in Weimar findet die
Urauführung von Richard Wagners Lohengrin statt. Einhundertsechsundsechzig
Jahre später sitze ich vor der Kulisse alter Fässer
und Regalen voller Flaschen im großen Degustationssaal von
D’Oliveiras und koste alte und uralte Madeiras aus ver schiedenen
Rebsorten: Sercial 1989, Boal 1908, Moscatel 1875, Verdelho
1932: Jeder eine ausdrucksvolle Köstlichkeit mit Farben von
Honig bis Bernstein und Kupfer, mit einem komplexen Spiel
von warmen exotischen Aromen und erfrischender Säure. Ich
verfalle dem Charme der süßen Sorten wie Malvazia 1901 oder
Boal 1908 und bin elektrisiert von der Brillanz der trocknen
wie Sercial 1917 oder Terrantez 1880.
Um Madeiras zu verstehen, muss man noch viel weiter
zurück, bis in die Zeit vor Kolumbus. Im Jahr 1418 hatte der
portugiesische Seefahrer João Gonçalvez Zarco mit seiner Karavelle
im Sturm vor der nordwestafrikanischen Küste Schutz an
einer kleinen Insel gefunden. Er nannte sie dankbar Porto Santo,
heiliger Hafen. Ein Jahr später setzte er den Fuß auf die große
Was auf Madeira heute als Entdeckung der Inseln
bezeichnet wird, ist in Wahrheit nur ihre Kolonialisierung.
Denn das unbewohnte Archipel vor der
marokkanischen Küste war schon 1339 auf Seekarten verzeichnet.
Es lag günstig für Seefahrer, die den Nordostpassat
nutzen und ihre Vorräte an Wasser aufrischen wollten. Nach
dem heutigen Stand der Forschung begann der Weinbau auf
der Insel Porto Santo. Schon um 1450 notierte der venezianische
See fahrer Alvise Cadamosto, dass auf Madeira Malmsey­
Reben aus Kreta wuchsen und gute Handelsweine liefer ten.
Wichtige Märkte waren England und, nach der Entdeckung
der Seewege durch Kolumbus und andere Seefahrer, Nordund
Südamerika und Indien. Malmsey heißt noch heute der
süßeste Madeira, wenn er auch inzwischen aus verschiedenen
Malvasia­ Rebsorten gewonnen wird.
Bei der Entstehung süßer gespriteter Weine wie Port und
Madeira half wie bei der Entdeckung des Champagner verfahrens
die Kellerei kunst von Mönchen. Es war schon früh üblich, vergorenen
Wein mit Weinbrand haltbar zu machen. Doch erst
im letzten Viertel des 17. Jahr hunderts verbreitete sich das
Wissen, dass man den Alkohol auch früher zusetzen kann, um
die Gärung abzubrechen und die Restsüße zu bewahren. Wahrscheinlich
waren es englische Weinhändler, die diese Methode
1678 beim Besuch eines Klosters im Porto­ Gebiet beobachteten
und dann verbreiteten.
Doch für die Erfindung des Madeiras brauchte es einen
weite ren Schritt, der über die Herstellungsmethode von Portwein
hinausführte: die Oxidation des Weins im warmen Fass.
Der wahre Ursprung dieses Verfahrens ist nicht bekannt, obwohl
man in Madeira gern die Geschichte vom glücklichen Zufall
erzählt: Als der Kapitän eines Handelsschifes aus Funchal
irgendwann zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine Indien­ Ladung
nicht vollständig verkaufen konnte, habe er die Fässer wieder
in die Heimat mitgenommen, wo man erfreut feststellte, dass
der Wein während der monatelangen Reise durch tropische
Meere neue Geschmacksqualitäten gewonnen hatte. In Wahrheit
waren schon viel früher Schife mit Fässern voll mit verstärktem
Wein unterwegs, der als Ballast und als Getränk diente.
1697 berichtete ein britischer Händler, in knapp drei Wochen
hätten elf Schife rund siebenhundert Fässer Wein in Funchal
geladen – mehr als vierhunderttausend Liter.
Als Besonderheit wurde schon damals der Malmsey­Wein
gerühmt. Unter den trocknen Trinkweinen galt der
Sercial als der beste. In seinem Werk über die Weine der
Erde bezeichnete der Franzose André Jullien 1816 den Sercial
und den Riesling als langlebigste Weine überhaupt – wodurch
der Sercial lange fälschlicherweise als Riesling­ Ableger angesehen
wurde.
Die auf Seereisen gereiften süßen Weine wurden immer
beliebter. Für den englischen Markt transportierte man die
Weine per Schif in extra großen Ballast­Fässern nach West­
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