FINE - Das Festivalmagazin

DIE RIBERA DEL DUERO
DIE KARGHEIT DER KASTILISCHEN HOCHEBENE FORDERT
WINZER UND REBEN BESONDERS HERAUS – UND TREIBT
SIE ZU HÖCHSTLEISTUNGEN AN. KAUM EINE WEINREGION
SCHEINT BESSER FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET.
Von SIGI HISS
Fotos RUI CAMILO und GUIDO BITTNER
Der Klimawandel macht leider keinen Bogen um den Weinbau. Im Gegenteil, er hat
massive Auswirkungen auf das Weinmachen in seiner kompletten Breite. Infolgedessen
ändern sich Charakter und Stil der Weine wie von selbst: Schnell wird aus präziser Kraft
eine übermäßige Wucht und die sonst feine Frucht hinterlässt einen – im fast wahrsten
Sinne des Wortes – umwerfenden Abgang.
Doch was die Weinmacher entlang des Duero
in jener 115 Kilometer langen und bis zu
über 35 Kilometer breiten Weinbauregion
Altkastiliens vorfinden, ist ein Versprechen an die
Zukunft. Vor ihrer Haustür liegen Antworten, um die
sie in der Weinwelt beneidet werden: Ein perfektes
Zusammenspiel von Böden, alten »Tinta del país«-
Reben und schwindelnden Höhen.
Ribera del Duero ist alles andere als eine neue,
wie aus dem Nichts aufgetauchte Weinregion, die
plötzlich den Markt mit Trendweinen überrascht.
Schon vor vier Jahrhunderten produzierte man hier
unter der Regentschaft der Habsburger hochwertige
Weine. Im vergangenen Jahrhundert hingegen lag
das Gebiet bis Ende der 1970er mehr als brach. Erst
1980 wurde die Region aus ihrem Dornröschenschlaf
geweckt: Sechs Bodegas und drei Kooperativen mit
insgesamt 8000 Hektar betagter Rebstöcke legten
den Grundstein für eine neue Ära der Region. Schon
zwei Jahre später erhielt die Region den D.O.P-
Status. Bemerkenswert ist, wie der Name zustande
kam: Die Bodegas Protos, ehemals eine Genossenschaft
und heute einer der größten Betriebe der
Region, stellte die Bezeichnungen seines Markenweins
»Ribera Duero« für die Namensgebung der
Weinregion zur Verfügung. Doch vor allem Weingüter
wie Vega Sicilia oder Alejandro Fernandez
hatten an dieser Renaissance einen großen Anteil
und gelten bis heute als Referenzen für die große
Qualität der Weine.
Vom Kalk dominiert
Die vier Provinzen Soria, Burgos, Segovia und
Valladolid strukturieren die Region Ribera del Duero,
doch eine topografische Abgrenzung in drei Gebiete
ergibt aus weinbaulicher Sicht mehr Sinn. Da ist
einmal Soria im Osten mit gerade mal fünf Prozent
der 23 353 Hektar und einem überdurchschnittlich
hohen Anteil an alten Reblagen, aber auch dem
harschesten Klima. Seit einigen Jahren schon weckt
das große Potenzial dieser Region das Interesse der
bekannteren Bodegas im Westen. Geografischer und
weinbaulicher Mittelpunkt der Region ist Burgos mit
Zweidrittel der gesamten Rebfläche: Jedes noch so
kleine Dorf ist hier mit dem Tempranillo verbunden.
Burgos ist der wirtschaftliche Motor und unverkennbar
auch das Herz des Ribera del Duero. Doch was
das Renommee der Bodegas betriff, kann es weder
Soria noch Burgos mit dem Westen aufnehmen. Jene
knapp 5000 Hektar sind derart vom Kalk dominiert,
dass man meint, mitten in der Champagne zu stehen.
Die Kreideformationen strahlen mit den berühmten
Namen Protos, Alejandro Fernandez, Emilio Moro,
Hacienda Monasterio, Aalto, Arzuaga und den zwei
Ikonen, Dominio de Pingus und Vega Sicilia, um
die Wette.
Wie eine Lebensader durchquert der Duero von
Osten nach Westen die Hochebene Kastiliens und
bietet an seinen Flanken fabelhafte Bedingungen
für den Weinbau. Während der Fahrt von Madrid
Richtung Nordwesten lässt sich der Wandel der Landschaft
bestaunen: Mit jedem zurückgelegten Kilometer
wird es spürbar rauer und karger. Aus sanften
Hügeln und grünen Flächen wird mehr und mehr
ein eher schroffer, felsiger Landstrich mit kleinen,
verlassen wirkenden Dörfern – authentisch und
ungeschminkt und weit weg vom trubeligen Leben
in Madrid. Doch nicht nur die Landschaft, auch das
Klima ändert sich dramatisch. Spätestens beim ersten
Espresso-Stopp in luftiger Höhe erscheinen lange
Hosen und Jacke wie eine gute Idee. Überhaupt,
viel ausgeprägter kann kontinentales Klima kaum
sein: Die jährlichen Niederschläge von 400 Millimeter
im Mittel treffen auf beachtliche 2400 Sonnenstunden.
Sanfte Übergänge der Jahreszeiten kennt
man hier nicht und Früh- und Spätfröste lassen die
Winzer unruhig schlafen. Die Meseta, das kastilische
Hochland, fordert Mensch und Rebe durch ihre
permanente Unberechenbarkeit – und treibt so
beide zu Höchstleistungen. Zum Tausch gibt sie
den Winzern einzigartige Instrumente in die Hand,
um unter diesen Bedingungen bestmögliche Ergebnisse
zu erzielen.
Da wären zum Beispiel die enormen Temperaturamplituden,
die großen Unterschiede von Tages- zu
Nachttemperaturen. Bei Tagestemperaturen bis zu
38 Grad Celsius und mehr wird dem Rebstock einiges
abverlangt. Über Nacht fällt dann das Thermometer
mitunter um 20 Grad und die Rebe hat Zeit sich zu
erholen. Ein weiterer großer Pluspunkt sind die
Böden, die einen außergewöhnlich hohen Anteil an
gelöstem Kalk aufweisen. In dieser gelösten Form
kann die Wurzel des Rebstocks ihn gut aufnehmen;
eine Tankstelle für Mineralstoffe.
Die Vielfalt des Tempranillos
Ähnlich wirkt sich auch die Höhe der Lagen aus,
die sich auf 700 bis 1050 Meter über dem Meeresspiegel
befinden. Je höher desto kühler, die Reife der
Trauben vollzieht sich dadurch langsamer und wird
nicht von Hitzewellen getrieben. Doch wie zeigt
sich das alles im Wein? Mittels einer animierenden
Säure, komplexer Mineralität sowie – trotz der Kraft
und dem reifen Tanningerüst – einer erstaunlichen
Frische. Die Weine der Ribera del Duero sind kraftvolle
und dichte Crus mit Spannung und Struktur.
Nase wie Gaumen wirken frisch und kühl und zeigen
keine Schwere oder klebrige Süße.
Der Bestand alter Rebstöcke – jene 8000 Hektar,
mit denen in den 1980ern der Neuanfang begann –
war zugleich Startkapital und Versprechen an die
Zukunft. Ein Drittel der Reben hat inzwischen
ein Alter von 45 Jahren erreicht, man findet tatsächlich
auch Anlagen, die vor einem Jahrhundert
gepflanzt wurden. Eine wichtige Eigenschaft alter
Rebstöcke ist ein natürlicher niedriger Ertrag und
somit eine sagenhafte Qualität der Trauben. Die
von der Kontrollbehörde vorgegebenen erlaubten
Mengen von maximal 7000 Kilogramm pro Hektar
werden daher nie auch nur annähernd erreicht. De
facto liegt der durchschnittliche Ertrag der vergangenen
15 Jahre bei 4200 Kilo, und damit etwa
auf dem Niveau burgundischer Grand Crus.
Unangefochtener Platzhirsch der Region mit 96
Prozent der gesamten Rebflächen ist der Tempranillo,
auch »Tinta del País«, »Tinto Fino« oder »Tinta
Roriz« genannt. Perfekt an das raue Klima und
Wetter angepasst und mit besonders dicker Schale
ausgestattet, ist er einerseits vor der immensen
Sonnenstrahlung geschützt und verleiht andererseits
dem Wein den besonderen und klar erkennbaren
Charakter: viel reifes Tannin, eine tiefe, fast
schwarze Farbe zusammen mit einer dichtmaschigen,
kompakten Frucht. Pinot Noir-Trauben würden aufgrund
ihrer dünnen Haut in der Sonne Kastiliens
einfach gekocht.
Für den Reifeprozess und die Lagerung im
Fass und auf der Flasche gibt es eine klare Klassifizierung:
Der »Joven« hat keine oder nur maximal
sechs Monate Fassreife und kommt meist im Jahr
nach seiner Lese in den Verkauf. »Crianza« kommt
frühestens nach 24 Monaten auf den Markt, wovon
mindestens zwölf Monate im Fass vorgegeben sind.
Eine »Reserva« reift 36 Monate mit ebenfalls
mindestens zwölf Monaten im Fass. »Gran Reservas«
reifen 60 Monate, davon sind mindestens 18 im Fass
vorgeschrieben. Die Zeit der Reife im Fass und die
Ruhe auf der Flasche während der Lagerung sind
gerade für den kraftvollen und anfangs kantigen Stil
eines Ribera del Duero wichtig.
Inzwischen erscheinen auch die ersten Einzellagen-
Weine auf dem Markt, man geht also parallel zum
eigenen System auch den Weg der burgundischen
Grand-Cru-Klassifizierung. Dieses Herausarbeiten
einzelner Terroirs scheint ein zarter Trend zu sein,
der ohne Frage weiterverfolgt und ausgebaut werden
sollte. Ebenso ein erster Fingerzeig ist das vereinzelte
Wiederauftauchen des traditionellen Rosado, dem
Clarete, für den weiße und rote Trauben zusammen
vergoren und ausgebaut werden. Damit ist das große
Potenzial im Ribera del Duero jedoch längst nicht
ausgeschöpft, viele Crus liegen noch brach, vor allem
im Osten der Region.
Das Versprechen in die stark vom Klimawandel
begleitete Zukunft ist kein leeres: Die Höhenlage,
der große Temperaturunterschied von Tag zu Nacht,
die oftmals kalkhaltigen Böden und der hohe Anteil
alter »Tinta del País«-Rebstöcke bürgen dafür. Wer
kraftvolle und doch frische Tempranillos liebt, wer
das Raue und Unerbittliche von 1000 Metern über
dem Meer im Wein sucht, wer die Meseta schmecken
möchte, findet im Ribera del Duero sein Weinglück.
30 FINE DAS FESTIVALMAGAZIN | RIBERA DEL DUERO RIBERA DEL DUERO | FINE DAS FESTIVALMAGAZIN
31