Diplomarbeit - Laura Steiner – Design and Concept

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nen Stämmen Tribut in Form von ‚Amatl‘ […] bezahlen. Die christlichen Eroberer veran-
stalteten ob der ‚Teufelsbilder‘ Bücherverbrennungen ungeheuren Ausmaßes, bei der der
Wissenschaft unermeßliche Schätze verlorengingen. Nur drei Mayahandschriften sind der
Vernichtung entgangen. Die Otomi-Indianer und die Lacandonen, die als direkte Maya-
Nachfahren gelten, stellen heute noch Amatl her; verwendet wird es für Tuniken, für den
Dorfzauberer – und für Touristen, grell mit Acrylfarben bemalt. Die starke Nachfrage bedroht
bereits den Bestand der Spenderpflanzen. Tapa hat also nicht nur eine große Vergangenheit,
sondern erfreut sich überall da, wo sich seine Traditionen finden, auch noch lebendiger
Gegenwart.“ (Berger, Textilforum, 15)
„Heute finden die Stoffe ihre Verwendung als Schambinden, Schurze, Kleiderstoffe, Tuniken,
Turbane, Mäntel und Schlafdecken. Sie dienen jedoch auch nach wie vor kultischen Zwecken
als Maskenhemden und Totentücher. Stoffe aus Ficus-Rinde, die zwar grob und dunkel
sind, werden sehr geschätzt, da sie wasserundurchlässig sind und folglich zu Regenjacken
verarbeitet werden.“ (Berger, Textilforum, 15) „In der Lop-Nor-Gegend, in der westchinesischen
Provinx [sic] Xinjiang, wird Tapa bis heute für Tücher und Kleider verwendet.“ (Weber,
Sprache, 29)
„Weit vom Äquator entfernt, entwickelt der Spitzenhändler Boileau 1718 in Paris ganz neue
Dimensionen dieses Materials. Er stellt Mäntel, Jupes und selbst Corsagen aus ‚indianischem
Papier‘ vor, und diese Kleidungsstücke waren mit Leinwand gefüttert. Es heißt, dass
Damen, die etwas auf sich hielten, in jenem Sommer kostspielige Tapa-Kleider von Boileau
trugen. Die Rinde des Baumes – eine Haut die noch heute zu Kleidern verarbeitet wird. Dies
trifft zum Beispiel auf die Lop-Nor-Gegend bei Loulan im äußersten Osten der Wüste Taklamakan
zu, aber auch Baumrindenstoffe aus Uganda finden in Form von modischen Kleidungsstücken
oder Polsterstoffen in Europa ihre Kundschaft. Tapa ist möglicherweise die
erste Form von non-woven’s oder Vliesstoffen, die in der modernen Textiltechnologie zunehmend
gefragt sind. Wegen der mit Papier artverwandten Rohstoffe und Verarbeitungsprozesse
wird Tapa auch ‚Pseudopapier‘ genannt.“ (Weber, Sprache, 30)
„Die Herstellungsprozesse von Filz und Papier weisen durchaus Parallelen auf. Während
der Rohstoff für Filz hauptsächliche aus Tierhaaren besteht (in der maschinellen Produktion
auch aus synthetischen Fasern), sind es beim Papier pflanzliche Fasern, die zu Schichten
verdichtet werden. Beim Filz erfolgt beim Walken eine Verkettung der Haare, verursacht
durch das richtungsabhängige Friktionsverhalten (Verfilzen) und durch die Schuppenstruktur
der Haare. Beim Papier überlagern sich die Fasern während des Schöpfens oder
Gießens. Die Faserbindung entsteht nach der Blattbildung ohne weitere Lageveränderung
durch Nebenvalenzbindungen von Faser zu Faser bei der Trocknung. Mikroskopisch betrachtet
sind bei Papier und Filz ähnliche Faserverkettungen feststellbar. Bei beiden Verfahren
ist die Überlagerung der Fasern nicht nur bezüglich ihrer Festigkeit und Stärke kontrollierbar,
sondern auch was den Verlauf der Faserrichtung angeht. Während beim Filz die
Fasern von Hand in die gewünschte Richtung oder auch kreuzweise überlagert geschichtet
werden, wird dies beim Papier durch die Bewegung des Schöpf- oder Eingusssiebes beeinflusst.“
(Weber, Sprache, 34) „Filz wäre demnach das Bindeglied zwischen Tapa und Papier.“
(Weber, Sprache, ebd.)
2.2.3 Anwendung heute
2.2.4 Filz
Im ersten Weltkrieg kam es zu einer ökonomischen Rohstoffknappheit – diesmal war der
Mangel allerdings in der Textilindustrie zu verzeichnen. Aus den geschichtlichen Begebenheiten
war es naheliegend, auf Papier als Ersatzstoff zurückzugreifen. Im Gegensatz zu den
geschmeidigen Papierkleidern aus Japan, die Charme und Mystik gleichermaßen ausstrahlen,
war das westliche Papier jedoch steif, spröde und hatte eine anonyme Anmutung – der
Ersatzstoffcharakter war deutlich wahrnehmbar und in keinster Weise eine vergleichbare
Alternative für Textilien.
Aus diesen Papiertextilien, die so offensichtlich industriell und papieren waren, wurden aber
kaum ganze Kleidungsstücke hergestellt. Vielmehr wurden aus ihnen Teilstücke wie Unter-
wäsche, Krawatten und Bettbezüge gefertigt. Hemdkrägen, Manschetten und Vorhemden
aus Papier waren außerdem nicht ausschließlich ein Notbehelf. Aus festem, imprägniertem
Papier hatten sie den Vorteil, dass sie in einem industriellen Verfahren äußerst billig herge-
stellt werden konnten, nach dem Gebrauch einfach zu entsorgen waren und seit Mitte des 19.
Jahrhunderts zur besseren Haltbarkeit häufig mit Gewebe kaschiert wurden. (Vgl. Leitner,
Papiertextilien, 30 / Schmitt/Strate, Art, 7)
„Unter Bemühung patriotischer Gefühle wurde sogar versucht, aus der Not eine Tugend zu
machen und das Ausweichmaterial als hinreißende Neuheit zu verkaufen: ‚Eine ganze Mo-
de-Industrie ist durch die Verwendung des Papiers zu Bekleidungszwecken aus dem Boden
gestampft worden, und es lassen sich mit diesem neuesten Stoff Wirkungen erzielen, die
über seine Herkunft völlig hinwegtäuschen. …wir werden in Papier gepackt und als Überra-
schungspakete in den Frühling hineingeschickt, Pakete, die beim Auspacken ein glänzen-
des Zeugnis für deutschen Fleiß und [...] Industrie darstellen.‘.“ (Schmitt/Strate, Art, 7)
„Ursprünglich wurde die Papierwäsche in den USA erfunden, wo diese neuartige Form des
Konsums rasch großen Erfolg hatte. Bald verbreitete sich die Reformwäsche aber auch in Eu-
ropa. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kamen Männerhemden aus einfachem Baumwoll-
trikot in Mode, an die separat produzierte Krägen, Manschetten und den vorderen Brustteil
bedeckende Vorhemden, so genannte Serviteurs, aus Papier geknöpft werden konnten. Dies
hatte den Vorteil, dass die Einzelteile je nach Notwendigkeit getrennt, ersetzt oder gereinigt
werden konnten. Oft prägte man auch Spitzenmuster oder Gewebestrukturen in das Papier,
um die textile Wirkung zu erhöhen.“ (Leitner, Papiertextilien, 30)
Vor allem in den Kriegsjahren konnten es sich wenige Leute leisten, Verstorbene in textiler
Sterbewäsche begraben zu lassen, daher waren papierene Totenhemden bis in die 1960er-
Jahre unter der ärmeren Bevölkerung üblich. (Vgl. Leitner, Papiertextilien, 30 / Schmitt/
Strate, Art, 7) „Nur wer sich nichts Besseres leisten konnte, griff wie der arme Meister Ge-
petto zu geblümtem Papier, um seinem Pinocchio einen Anzug zu machen. Daher konnte
die Mitte der sechziger Jahre propagierte Wegwerfmode, von wenigen, speziellen Verwen-
dungsbereichen abgesehen, sich so wenig durchsetzen wie in den achtziger Jahren die ex-
travaganten Papierkleider von Enrica Massei und die Papierblusen von Corregiari, die nach
25maligem Waschen weggeworfen wurden.“ (Schmitt/Strate, Art, 7) Als das Umweltbe-
wusstsein in den letzten Jahren stieg, wurde die Idee des papierenen Totenhemdes wieder
aktuell, aus dem alltäglichen Gebrauch ist die Papierwäsche jedoch gänzlich verschwun-
den. (Vgl. Leitner, Papiertextilien, 30)
2.3 Textiles Papier im
Westen
2.3.1 Papierwäsche in Zeiten
der Not