PANORAMA DE PRESSE - 02.08

POLITIQUE · ÉCONOMIE · LA VIGNE · LE VIN · HORS CHAMPAGNE
LE FIGARO
Stéphane Reynaud
01·08·23
LA FOLLE ASCENSION DU VIN ROSÉ
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Longtemps, le vin rosé fut à l’œnologie ce que le réalisateur Max Pécas était au cinéma français : un talentueux
un peu brut, un incompris confiné à un cercle restreint de fans et d’initiés. Le long métrage On se calme et
on boit frais à Saint-Tropez (1987), dernier film du maestro et référence ultime pour les aficionados, reçut –
comme les quatre-vingts précédents – un accueil fort réservé. De la même manière, des années durant, le vin
rosé fut taxé de «vin de camping», «vin de bouliste», «vin de saison». De vrais nanars œnologiques. À la fin
des années 1990 et au début des années 2000, consommé par des estivants en slip de bain, il ne pouvait espérer
franchir la porte des restaurants sérieux.
D’inspirés professionnels ayant compris le formidable potentiel de la nouvelle couleur allaient changer la
donne. Il s’agissait juste d’aller à l’encontre des idées reçues. «Quand j’ai commencé dans le métier, en 1996,
on me disait : “Ne gâche pas ton diplôme en Provence, la région n’a aucun avenir. On n’y fera jamais un
vin correct”, raconte Laurence Berlemont, à la tête du Cabinet d’agronomie provençale, à Brignoles, dans
le Var. Le rosé était considéré comme un sous-produit auquel on n’accordait aucune importance. Puis, des
investisseurs sont arrivés sans idées préconçues et avec des moyens conséquents.» Des chefs d’entreprise, de
jeunes retraités et des étrangers fortunés en quête d’un mas, d’une bastide ou d’une villa avec quelques rangées
de vigne. Ils débarquent alors dans les différentes appellations du rosé : Côtes de Provence, Coteaux d’Aix,
Coteaux varois, Luberon. Ces nouveaux propriétaires regardent peu à la dépense liée à la remise en état des
cultures et des chais. Les consultants suivent le mouvement. C’est le début de la renaissance provençale. Les
dégustateurs avertis se délectent déjà du Bandol rosé du Château de Pibarnon et de quelques autres, tout en
gardant le secret de ces crus hors normes.
Pressoirs high-tech et prix élevés pour le vin rosé
Mais en ce début de millénaire, la qualité est encore hétérogène. La grande majorité des crus implique une prise
rapide d’aspirine après consommation. Les nouveaux équipements, la plus grande précision qui y est liée, vont
doper la qualité des jus. «La qualité va devenir plus homogène en raison principalement de l’évolution de la
technicité. La maîtrise du froid, un élément clé de la vinification, va s’améliorer», reprend Laurence Berlemont.
Il n’est plus rare de réaliser des vendanges de nuit pour profiter des basses températures. Les raisins, récoltés en
petites cagettes pour éviter d’être endommagés, sont entreposés dans de grandes chambres froides avant d’être
acheminés avec soin dans des pressoirs high-tech. Tout cela contribue à l’augmentation des prix.
À partir de 2007 et 2008, l’intérêt marqué pour ce vignoble par des figures du monde du cinéma – parmi eux
des acteurs hollywoodiens de premier plan – confirme la tendance. Chez les producteurs historiques comme
chez les nouveaux arrivants, on associe le produit à une histoire, vraie ou inventée de toutes pièces. Un soin
nouveau est apporté au design de la bouteille et à l’étiquette. Les tarifs passent un nouveau cap. Arrivent enfin
les grands acteurs du secteur, tels Moët Hennessy ou Pernod Ricard, qui associent à leurs acquisitions dans la
région un arsenal marketing de pointe et des réseaux de distribution déjà rodés. Le produit rosé est à maturité.
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