Wine Couture 05-06/2021

NUMERO 5/6
Anno 2 | Giugno/Luglio 2021
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Uno stile di vita. Un modo di bere. E di fare business.

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L’inclusività è il perno dell’innovazione
Molto spesso si usa il termine innovazione come
sinonimo di evoluzione. Ma non è così. O, meglio,
non è sempre così. Basta osservare la parola:
“innovazione” contiene il concetto di nuovo e di
azione. È dunque l’azione di “introdurre sistemi e
criteri nuovi”, a volte in modo radicale. Innovazione
è coerente e assonante con sostenibilità, perché
obbliga a trovare modi più attenti, efficienti e
sopportabili per eseguire le medesime azioni. E,
magari, per incardinarne di nuove che fanno (nel
tempo) evolvere il mercato, le aziende, le persone.
Un circolo virtuoso che però deve essere affrontato
con una mentalità diversa, più pronta ad
accogliere le sfide. Più aperta verso le nuove dinamiche
che emergono dai consumatori. Che sono
sempre più difficili da conquistare e sempre meno
legati alle abitudini. Per questo bisogna ampliare
al massimo la platea, sperimentando e convincendo
ad avvicinarsi al mondo del vino sia le nuove
generazioni sia le persone che, per scelta o per
obbligo, non possono assaporare il dolce nettare
alcolico. Le innovazioni portate dalla sperimentazione
dei dealcolati, ma anche dai formati, sono
un toccasana in un mondo che non deve rischiare
di chiudersi nel già noto. Perché il già noto è un
perimetro che tende a restringersi come un cappio
con il passaggio generazionale. Invece, andando
oltre i limiti auto-imposti, nel pieno rispetto
dei protocolli e della qualità del prodotto, si può
coinvolgere un consumatore nuovo. Se innovazione
e sostenibilità sono le due parole cardine
del 2021, i pilastri su cui fondare il proprio futuro
sono quelli dell’accessibilità e dell’inclusività.
04 Zoom. Vino dealcolato: opportunità
di business o minaccia?
06 Trend. Ode al Bag in Box.
Una questione di forma e contenuto
08 Nuovi Codici. La rivoluzione della lattina.
Innovazione destinata a durare?
SOMMARIO
10 Orizzonti vicini. Ristorazione: la “miscela”
vincente di Giulia e Daniele
24 Giramondo. Chardonnay e Pinot Noir: sulla
ribalta le proposte di otto distributori
29 Experience. Dom Pérignon: una magia
che si rinnova
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Anno 2 - Numero 5-6 - Giugno/Luglio 2021
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ZOOM
Photo: mathilde langevin - Unsplash
Vino dealcolato,
opportunità o minaccia?
Cosa ha lasciato dietro di sé un vero e proprio caso mediatico.
Qualche riflessione senza pregiudizi
DI MATTEO BORRÈ
Molto rumore per nulla. O, forse, no. Ci riferiamo
al caso mediatico che si è scatenato,
tra maggio e giugno, sul tema del vino
dealcolato. Con annesse accuse scagliate
verso Bruxelles circa una presunta “congiura”
ordita dalla Ue: contro la produzione vitivinicola,
innanzitutto, ma soprattutto finalizzata ad “annacquare”
Doc e Docg made in Italy. Un tormentone che ha preso
il via da un forviante comunicato di Coldiretti e poi ha
scatenato commenti, prese di posizione e pugni (figurativamente)
sbattuti, più sulle pagine dei giornali che sui tavoli
istituzionali, da parte di protagonisti del settore e della
politica. Ma cosa lascia dietro di sé la vicenda? Innanzitutto,
l’opportunità di ragionare sul futuro. Ma soprattutto
d’interrogarsi se quello che è nato come caso mediatico,
in realtà, delineando precisamente il campo d’azione, non
possa diventare interessante occasione di mercato, un domani
prossimo, per l’universo del vino, in primis italiano.
Se molto è stato detto sul vino dealcolato, non in tanti
hanno ben chiaro di cosa si stia parlando. Per spazzare il
campo da incomprensioni, la parola all’enologo senese Jacopo
Vagaggini: “La dealcolazione è una pratica ammessa
per legge nella misura massima di 2% alcool (corrispondente
al 20% del volume totale) tramite due metodi fisici:
l’osmosi inversa e la tecnica dell’evaporazione sottovuoto”,
ha spiegato a WineCouture. “Nel primo caso, il vino passa
attraverso membrane semipermeabili a pressioni molto
elevate fino a 40 atmosfere, da cui si estrae una miscela di
acqua ed alcool. L’alcool viene poi separato per distillazione;
l’acqua rimanente, cosiddetta acqua di vegetazione,
deve essere reincorporata nel vino originale per abbassarne
la gradazione alcolica. Quest’ultimo passaggio è
stato a lungo incriminato, erroneamente scambiato per un
annacquamento che, al contrario, implica un aumento di
volume tramite aggiunta di acqua con conseguente diluzione
e abbassamento di gradazione alcolica”. L’alternativa
è la tecnica dell’evaporazione sottovuoto, in cui si riesce
ad eliminare l’alcool senza rimuovere l’acqua. “Questa
pratica è efficace”, ha evidenziato Jacopo Vagaggini, “ma
impoverisce il vino di molti profumi che, essendo molecole
volatili, vengono persi nel corso dell’evaporazione e
dell’aspirazione sottovuoto”. Risulta così evidente come
un vino dealcolato sia un prodotto “artefatto”, lontano nel
risultato da quello che è la sua matrice d’origine. Ma non
di meno, rappresenta un’opportunità, soprattutto in determinati
mercati: dal Nord Europa al Medioriente e oltre.
Ora, quel che occorre valutare – e senza preclusioni – è
se a livello comunitario questa tipologia debba o meno
essere categorizzata all’interno della famiglia dei prodotti
vitivinicoli. Il segretario generale di Unione Italiana Vini,
Paolo Castelletti, ha sottolineato come si debba evitare
che questi prodotti “possano divenire business di altre industrie
estranee al mondo vino e che siano le imprese italiane
a rispondere alle richieste di mercato, specialmente
di alcuni Paesi asiatici”. Al contempo, come ribadito dalla
filiera compatta, serve chiarezza. È necessario sommare e
non sovrapporre, delineando con precisione le pratiche e
i limiti oltre cui non spingersi, trasformando la “minaccia”
in un’occasione di business. Sotto questo punto di vista è
condivisibile la posizione del Parlamento Europeo, che
arresta la discussione sul vino dealcolato quando si giunge
davanti alle produzioni Dop e Igp. La stessa ferma contrarietà
sostenuta dalle organizzazioni di filiera.
Ma c’è di più. Non avere preclusioni vuol dire anche ragionare
su un processo di dealcolizzazione che possa rappresentare
una proficua risposta a quella che è la problematica
di una produzione in eccesso: al posto di procedere
in direzione della distillazione, vini da tavola e varietali
potrebbero così vivere una “seconda vita” capace di generare
ricavi commerciali. In proposito, è corretto ragionare
sull’appropriata terminologia da utilizzare, con i prodotti
totalmente dealcolati, vista la loro peculiare natura. E non
è erroneo ritenere che debbano contemplare il termine
“bevanda” in luogo di vino. Ma quale sarà il futuro? Lasciamo
la chiosa a Vagaggini: “Oggi esiste un mondo a colori,
non più bianco o nero. La diversità è parte integrante del
nostro vivere quotidiano, deve essere valorizzata e incentivata.
Il vino dealcolato è un prodotto diverso che assolve
ad un ruolo diverso: non deve essere vissuto come una minaccia,
ma come un mezzo che può smuovere equilibri e
creare nuove possibilità di mercato”.

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È
una battaglia ormai vinta e qualche “enofighetto” di
turno dovrà rassegnarsi. Fuori da ogni previsione (o
forse no!) il Bag in Box ha conquistato anche l’Italia,
dopo aver visto il fenomeno diffondersi marcatamente
in tutta Europa negli ultimi anni. Di fatto, racchiuso in
sacche di alluminio ricoperte da cartone, l’amato nettare
sta ottenendo sempre più consensi e un vero e proprio
movimento di mercato e di trend si è già consolidato.
Richiesto e acquistato, dal consumatore privato al
settore ristorativo, il Bag in Box è sempre più utilizzato
e piace tanto, specie ai giovani bevitori. Con la sua forma,
la praticità d’uso e il packaging, suscita compagnia
e quotidianità.
Tante sono poi le aziende che hanno iniziato a confezionare
il proprio sfuso di qualità in Bag in Box, cosa
impensabile solo qualche tempo fa: i più erano restii a
farlo, in quanto ritenevano che “svilisse” il proprio prodotto.
Il perché è presto spiegato: da un punto di vista estetico,
il formato è certamente più vicino a evocare il brick,
quindi l’idea di una produzione industriale poco
pregiata, piuttosto che l’immaginario naturale, vivo
e sensuale, ricco di cultura e tradizioni legato invece
alla bottiglia. Ma il cambio di rotta e idee ha garantito
il successo del Bag in Box, portandolo di tutta risposta
sugli scaffali delle enoteche più blasonate fino alla nascita
di veri e propri e-commerce dedicati. Vale la pena,
dunque, rimboccarsi le maniche e mettere sul tavolo
della discussione questo simpatico e pratico modo di
confezionare il vino.
Entrando nello specifico del Bag in Box, possiamo analizzarne
la struttura per poi definirne eventuali pro e
contro. Abbiamo la sacca (Bag) costituita da un materiale
plastico poliaccoppiato: poliestere metallizzato
con alluminio e polietilene per prodotti alimentari.
Materiali che proteggono il vino dalla luce, dall’aria, da
gas o altri agenti contaminanti e, in parte, anche da determinanti
sbalzi di temperatura. La scatola (Box) è invece
comunemente in cartone: protegge il sacco da urti
e da eventuale schiacciamento, è maneggevole e impilabile,
dunque il massimo dell’efficienza sia in termini
di trasporto sia di stoccaggio. Infine, ogni dispenser ha
una valvola che impedisce il passaggio dell’aria anche
dopo l’apertura.
E i formati? Quanti ne vogliamo. Da il più comune è da
1,5 lt sino ad arrivare ai più grandi, molto utilizzati nel
comparto Horeca, da 10 a 20 lt.
Mettendo da parte il lato romantico, che da sempre
vede il vino vestito del vetro delle comuni bottiglie
di qualsivoglia forma, e rimanendo sull’oggettività di
questo contenitore, il Bag in Box potrà non essere esteticamente
accattivante, non potrà certamente essere
scelto per vini da invecchiamento, privilegiando quelli
di pronta beva, ma porta con sé davvero molti aspetti
positivi interessanti e da non sottovalutare. A iniziare
dall’essere estremamente pratico: garantisce infatti una
protezione del vino dalla luce, dagli odori, dal contatto
con agenti esterni, è di facile stoccaggio e una delle sue
qualità più interessanti, e che risponde sicuramente ai
dubbi dei più scettici, è quella di mantenere il prodotto
conservato una volta aperto fino a tre settimane. Chiuso,
invece, il Bag in Box garantisce una conservazione
dai quattro ai 12 mesi.
Altro fattore molto importante è il ridotto impatto ambientale,
cosa da non sottovalutare vista la forte esigenza
di tutela e sostenibilità con la quale la nostra società
deve fare i conti. Infatti, sia per il peso e l’ingombro ridotto,
che minimizzano l’inquinamento dovuto al trasporto,
sia per il riciclo del sacco e della scatola, separabili
e smaltibili nella raccolta differenziata, comporta
emissioni di anidride carbonica contenute.
È davvero allora una questione di forma e contenuto?
Sì. Nessuno potrà mai mettere in dubbio l’eleganza, la
gestualità e la bellezza della bottiglia di un buon vino, ci
mancherebbe. Ma sarebbe una pazzia non accettare un
nuovo modo per portare il vino a tavola. Quindi, dalla
bottiglia al calice: sì. Dal Bag in Box al calice: pure.
DI IRENE FORNI
TREND
Ode al Bag in Box
Una questione di forma e contenuto.
Per una soluzione sempre più presente e di qualità.

Azienda agricola Zorzettig di Annalisa Zorzettig –Via Strada Sant’Anna, 37 – fraz. Spessa – 33043 Cividale del Friuli (UD) – www.zorzettigvini.it

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NUOVI CODICI
La rivoluzione
della lattina
Ritorna nel mondo del vino un formato che ben si adatta
ai consumi contemporanei. Un’innovazione destinata a durare?
DI MATTEO BORRÈ
Questa storia ha inizio nel 1982, l’anno
del Mundial di Spagna. La data sancisce
il primo approccio degli italiani col vino
in lattina. È la conseguenza della “lungimirante
ostinazione” della famiglia Giacobazzi,
un simbolo della Via Emilia, che nel 1978 aveva
depositato la domanda, presso i ministeri dell’Agricoltura
e della Sanità, di poter confezionare le proprie produzioni,
in primis frizzanti, avvalendosi di contenitori alternativi.
Era il primo passo che avrebbe condotto all’apertura delle
porte a Tetrapack, Pet, ma soprattutto alle lattine. Un’innovazione
subito accolta con entusiasmo dal mercato,
come dimostrato nel 1983 dal debutto di 8 e ½ Giacobazzi
che, contrariamente a quanto pensano in molti, non era
Lambrusco ma semplicemente vino frizzante disponibile
sia bianco sia rosso. Nel giro di pochi anni, però, l’iniziale
entusiasmo per questa rivoluzione cominciò a scemare: la
causa è da ricercare nelle difficoltà, innanzitutto burocratiche,
per mantenere costanti le forniture e soddisfare con
regolarità la richiesta dei consumatori. Un primo seme era
stato piantato: ma, nonostante avesse cominciato a germogliare,
non fiorì del tutto.
Oggi il vino in lattina è tornato prepotentemente sulla
bocca di tanti, in special modo sul palcoscenico internazionale.
Gli ultimi due casi di spicco vedono coinvolti lo
chef stellato Michelin del The Black Swan di Oldstead,

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Tommy Banks, che a luglio, con il fratello James, darà il
via alle vendite di una linea griffata Banks Brothers che include
un Syrah Mourvèdre e uno Chardonnay sudafricani.
Ma soprattutto il più volte premio Oscar Francis Ford
Coppola, di recente sbarcato anche in Italia, grazie alla
partnership distributiva con Gruppo Meregalli, con la sua
Diamond Collection FF Coppola Winery, dove sono inclusi
i californiani Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir e il
Sofia Rosé Brut. Sul fronte italiano, il riferimento nel vino
in lattina resta la realtà bolognese Cantine Sgarzi Luigi,
da anni uno dei principali produttori europei con le linee
Ciao, marchio registrato sin dal 2003, Perla Rossa e Villa
Francesca. Mentre il nuovo che avanza è rappresentato
dalla veronese Zai, acronimo che sta per Zona Altamente
Innovativa, che da poco ha lanciato una gamma ecosostenibile
di sei referenze dal packaging accattivante. Una proposta
declinata in chiave bio e vegan, che si distingue per
il basso contenuto calorico e la ridotta gradazione alcolica,
in quanto uno stile di vita healthy è ciò a cui Zai ambisce.
Indizi e storie diverse, a ribadire che spazio ce n’è per una
soluzione che punta a “svecchiare” la tradizionale staticità
che caratterizza il mondo del vino, ma anche e innanzitutto
a offrire maggiore praticità in termini di occasioni di
consumo.
Cosa dicono i numeri? Nel 2020 il mercato globale del
vino in lattina ha superato i 210 milioni di dollari. Tra
2021 e 2028, il tasso annuo di crescita composto (Cagr)
sarà del 13,2% (fonte: Canned Wine Market Report, 2021
– 2028, Grand View Research, maggio 2021). Si supererà,
dunque, prima della fine del decennio un volume d’affari
di 570 milioni di dollari, con i vini frizzanti a continuare a
fare la parte del leone nel segmento, proseguendo stabili
nell’imporsi come il 66% delle vendite. Il Nord America
rimarrà ancora per anni il punto di riferimento per il mercato
del vino in lattina: nello scorso esercizio, da solo, ha
cubato il 53% del business. Ma attenzione all’Asia, dove si
stimano percentuali maggiori di crescita da qui al 2028,
con in prima fila l’India, seguita da Cina, Giappone e Corea
del Sud.
Tornando in Europa e volgendo lo sguardo Oltralpe, da citare
in tema di vino in lattina il paradigmatico caso di Anne-Victoire
Monrozier (foto in basso), meglio nota online
come Miss Vicky Wine, cofondatrice della community
Vinocamp e produttrice in Beaujolais, insieme al padre, al
Château des Moriers. Durante l’anno della pandemia ha
lanciato con successo Ô Joie, un Fleurie Aoc proposto in
lattina che ha subito conquistato tanti appassionati. “Grazie
a Vinocamp ho sempre avuto la fortuna di rimanere in
contatto con quanto di più innovativo ci fosse nel mondo
del vino”, ha raccontato a WineCouture. “Così è stato anche
con il vino in lattina. Assaggiandolo, mi sono resa conto
che cambiava completamente l’esperienza di fruizione.
Ho ragionato sugli prospettive e possibilità di consumo,
soprattutto tra i giovani. E mi sono focalizzata innanzitutto
sull’assoluta praticità del formato, che rappresenta qualcosa
con una reale utilità nel quotidiano”. Con l’avvento
della pandemia, la decisione di provare a percorrere la
nuova strada. “Mi sono detta che il momento era quello
giusto per prendersi un rischio e lanciare una proposta
di questo tipo”, ha sottolineato Anne-Victoire Monrozier.
“Quello del vino in lattina è un progetto nato anche per
uscire dalla monotonia di un quotidiano in un tempo
difficile in cui ci era impedito d’incontrare fisicamente le
persone. E per me vincere la sfida della pandemia è stato
proprio questo: dare vita a qualcosa d’innovativo”. Una
scelta azzeccata. “Ho optato per un rischio calcolato, producendo
4mila lattine, che sono riuscita a vendere, tanto
che abbiamo riassortito lo stock con 2mila pezzi”. Il debutto
è passato anche per una campagna di crowfunding che
ha visto aderire 85 sostenitori e permesso di ricevere un
primo immediato feedback. “La scommessa non è però
ancora vinta in maniera definitiva, ma le prospettive per
ampliare gli orizzonti ci sono. Posso dire di essere soddisfatta
di questo debutto, perché ha innanzitutto schiarito
ogni dubbio intorno a uno degli elementi più stressanti in
un progetto come questo: se le persone avrebbero o meno
amato il vino che gli proponevo”, ha evidenziato Anne-Victoire
Monrozier. “Alcuni acquirenti hanno riacquistato il
vino in lattina, a dimostrazione di come ci siano locali in
cui questo genere di offerta funziona e può trovare la sua
dimensione”.
Ma quale il giudizio di Anne-Victoire Monrozier sul “revival”
del vino in lattina? La sua risposta è chiara: “C’è un
interesse crescente e non è la prima volta che succede. Siamo
di fronte a un’ottima occasione, perché stiamo vivendo
un periodo di profondi cambiamenti. Il vino in lattina è
molto più di una moda, perché ha una vera utilità. È infatti
una soluzione leggera, non occupa grande spazio, non richiede
la necessità di avere a portata di mano un cavatappi.
Ci sono diverse tipologie di attività che potrebbero beneficiarne:
dagli hotel, per cui rappresenterebbe la soluzione
ideale quando parliamo di minibar, a quei ristoranti, a partire
da quelli che fanno take away, passando per chi propone
cucine particolari, come il cibo cinese o thai, ma anche
alle pizzerie, che non hanno l’abitudine di avere una carta
vini particolarmente strutturata. La praticità del formato
del vino in lattina rappresenta il punto di non ritorno, anche
in direzione dell’innovazione”. La rivoluzione è dunque
solo all’inizio?
NUOVI CODICI

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Nel periodo in cui vagavo ancora per i corridoi dell’istituto alberghiero,
goffamente convinta che ci fosse un non so che
di romantico e carnale nel servire un piatto ad una
tavola o nel sedervisi, una frase assai ripetuta da
un caro professore ritornava sempre alla mia
mente e tutt’oggi lo fa: “Ragazzi ricordatevi sempre che
non sono le strade a fare i locali, ma i locali a definire le
strade!”. Mai, in realtà, ne sono stata del tutto convinta.
Insomma, il termine di misura e paragone mi pareva
un’associazione e un confronto assai forzato e quasi
utopistico. Invece, anni dopo, quella frase ha assunto una
forza e una verità che è divenuta per me assoluta. E l’ho
scoperto varcando la soglia del Mix Bistrò a Sesto Fiorentino.
Inserito in un contesto prettamente industriale, a un passo da
importanti snodi di viabilità della città, il Mix è certamente
la sorpresa che non ci si aspetta. Come una virgola verde
in un grigio e serio discorso, questo ristorante vegetariano
cambia totalmente le regole del paesaggio, del
luogo e in buona parte anche dello spirito.
Il Mix Bistrò è il lungimirante e accogliente progetto
ristorativo della chef Giulia Chemeri e del restaurant
manager Daniele Bartolozzi, che insieme alla consulenza
del training restaurant Giacomo Gironi si giostrano
dietro i fornelli e il bancone di questo grande locale,
proponendo secondo passione un menù chiaro, snello e in continua
evoluzione dal pranzo al dopo cena.
Piatti, colorati, vivaci e sperimentali, uniti alla stagionalità e ad un’attenta
trasformazione della materia prima. Dall’uovo pochè con spuma di Parmigiano
Reggiano e asparagi fermentati, passando per il risotto
caprino, carciofi croccanti, nocciole con caffè e limone canditi,
arrivando alla melanzana bruciata in salsa teriyaki,
fino alla dolce ma non troppo squisita Baklava, il menu
del Mix Bistrò, con modestia esce e si differenzia nettamente
da quella che è l’offerta dei dintorni e lo fa
andando a sorprendere totalmente le aspettative.
Nota a margine (e che bella nota) è certamente la
cocktail list e la meravigliosa carta vini, che segue sinuosa
i contorni del menù e all’interno della quale niente è lasciato
al caso: comunicativa, dinamica, esplicativa, didattica
ed esaustiva, capace di accompagnare bevitori dell’ultima ora
e appagare i più esperti. Nel particolare colpisce il modo in
cui si presenta questa wine list: come “assonanza vegetale”,
otto vitigni in quattro desinenze che ripercorrono
il viaggio del vino fino a ritornare alla sua natura territoriale
e vegetale. Per un’attenzione minuziosa alla sua
presentazione e consultazione che soddisfa a pieno il
momento della scelta. E che accompagna il menù con
linearità di abbinamento, consolidando l’offerta e la voce
di questo bistrò vegetariano.
Perché, in definitiva, il Mix Bistrò è innovazione che s’impone,
discreta ma presente. È l’intervallo che non ti aspetti, l’accoglienza
giovane e sincera di chi segue un cambiamento tutto vegetale.
DI IRENE FORNI
ORIZZONTI VICINI
La “miscela” vincente
di Giulia e Daniele
Mix Bistrò, a Sesto Fiorentino: il ristorante dove anche il vino
ritrova la sua natura territoriale e “vegetale”

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Bere “bene”
Il tema della sostenibilità è sempre più centrale nel mondo del vino.
Racconti, case history, approfondimenti e novità
SOSTENIBILITÀ
DI MATTEO BORRÈ
Non c’è tema oggi più di attualità. Tanto da
essersi trasformato in una delle nuove chiavi
del business nell’era post-pandemia. Parliamo
di sostenibilità. E di come i consumatori
recepiscono un concetto che può assumere
infinite sfumature, soprattutto associato al vino. Cosa è
sostenibilità per il settore? E come viene percepito e comunicato
l’impegno delle cantine in questa direzione?
Prima di tutto si deve evidenziare come sta evolvendo la
percezione dei consumatori su ciò che costituisce la “sostenibilità”
nel vino. Secondo un recente approfondimento
firmato Wine Intelligence, ad esempio, negli Stati Uniti,
poco più della metà (58%) dei bevitori regolari di vino
dichiara tanto di essere preoccupato dal cambiamento
climatico, quanto di aver intrapreso scelte per ridurre il
proprio impatto personale. Questo trend è guidato dai
più giovani, da quelle generazioni maggiormente legate al
concetto di sostenibilità e non solo per quel che concerne
il mondo del vino. Una grande opportunità per l’universo
di Bacco, però, risiede in un dato: la stragrande maggioranza
di chi beve, crede attualmente che il vino – in particolare
quello in bottiglia di vetro – sia già ipso facto “sostenibile”,
ancor più se raffrontato con altre categorie di
bevande. L’analisi Wine Intelligence è chiara: affermare
che un vino è “naturale” in etichetta aumenta la probabilità
di acquisto tra i bevitori di vino statunitensi dell’8%
rispetto allo stesso prodotto senza ulteriori indicazioni.
Dal punto di vista produttivo e mediatico, poi, se è evidente
come la sostenibilità abbia assunto, in particolare
negli ultimi anni, sempre maggiore importanza quando si
parla di vino, curioso è il caso dell’universo dei Fine Wine,
dove i consumatori sembrano prestare poca attenzione a
questo tema quando scelgono un’etichetta. “Attenzione:
questo non significa necessariamente che gli appassionati
di Fine Wine non si preoccupino dell’ambiente”, spiega
Pauline Vicard, co-founder ed executive director del centro
studi dedicato al segmento Areni Global. “Potrebbe
essere che, come sostiene Wine Intelligence, poiché il
vino è un prodotto naturale, credano già che sia intrinsecamente
ecologico. Inoltre, non dimentichiamo di come
altre aree del lusso, vedi la moda o i gioielli, siano sottoposte
a pressioni crescenti per agire in modo etico e sostenibile:
ciò suggerisce che i consumatori più facoltosi si
preoccupano, in effetti, dell’ambiente, o almeno, vogliono
essere visti preoccuparsi dell’ambiente”. E nell’ultimo
triennio, in particolare, le cantine legate all’universo del
lusso hanno cambiato passo sul tema sostenibilità, avvertendo
la necessità di porsi quali modelli d’impegno
a favore dell’ambiente davanti all’opinione pubblico e al
settore intero.
In questo focus WineCouture ha raccolto storie, interpretazioni
e novità, per evidenziare casi di successo e visioni
che raccontano la sostenibilità del vino. Perché bere
“bene” ha tutto un altro gusto.

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SOSTENIBILITÀ
Troppo spesso ingiustamente bistrattato,
l’universo cooperativo è da anni un vero
esempio di sostenibilità, a più livelli. Lo ha
ribadito anche una recente ricerca realizzata
da Alleanza Cooperative Agroalimentari,
che ha posto bene in evidenza come, lato produttivo,
in questo mondo la scelta del biologico sia in forte crescita,
con oltre il 60% delle realtà interpellate dall’indagine,
che insieme costituiscono oltre il 70% del giro
d’affari complessivo della cooperazione vitivinicola,
ad aver intrapreso questo cammino. In un mosaico di
“grandi” e “piccoli”, ben distribuito lungo l’intera Penisola,
sostenibilità in vigna non significa soltanto bio,
ma più in generale la scelta volontaria di assoggettarsi
a certificazioni che indichino di un’attenzione al mondo
che ci circonda. Tra le realtà che hanno già una validazione
del proprio impegno, la maggioranza (53%) ha
optato per lo schema Sqnpi – Qualità Sostenibile: più
a distanza, poi, seguono Equalitas (19%) e Viva (15%).
Ed è proprio dall’universo della cooperazione che giunge
l’appello per procedere a un’evoluzione della concezione
stessa di sostenibilità, con la promozione di uno
standard unico, affinché si possa giungere a uno schema
capace di misurare la performance ambientale e sociale
delle imprese, così come i risultati economici. Dunque,
l’obiettivo oggi non è più solo prestare attenzione a quel
che avviene in vigna, ma piuttosto la cura davvero di
ogni dettaglio, a 360°. Una volontà di abbracciare più
livelli di sostenibilità, come detto, che trova riscontro in
una serie di esempi virtuosi.
È un futuro nel segno di una sostenibilità a tutto tondo
quello su cui ha scelto d’incamminarsi Ponte1848, realtà
profondamente legata al contesto territoriale in cui
sviluppa la propria attività. Con la cooperativa trevigiana
capace di trasformarsi nel corso del tempo in motore
d’iniziative che non si limitano alla sola salvaguardia
della biodiversità in vigna o a una gestione green in cantina.
È una più articolata visione culturale, infatti, quella
che oggi sempre più prende forma, coniugando i valori e
la storia dell’azienda nel segno della migliore tradizione
veneta. E dove il capitale umano è sempre posto al centro.
Lo dimostra la valorizzazione sempre più marcata
del lavoro e della specifica identità dei soci della cooperativa,
che trova risonanza anche nella scelta di sostenere
iniziative che allargano gli orizzonti, tramutandosi
in sguardo che abbraccia l’intera filiera. Proprio come
ha testimoniato il progetto Bike & Sounds, che ha visto
Ponte1848 sostenere gli uomini e le donne del mondo
dello spettacolo, da un lato supportando un tour che ha
ridato voce a chi l’aveva “persa” nei mesi della pandemia,
dall’altra dedicando loro una speciale edizione del pluripremiato
Prosecco Doc Extra Dry Treviso, vestito con
un’etichetta appositamente disegnata da Giulia Sirianni,
in arte Zafra.
Antesignano dell’impegno sostenibile, per il Gruppo
Mezzacorona da sempre questo decisivo tema rappresenta
un primario obiettivo strategico, come dimostra la
Cantine Settesoli
La nuova
Mandrarossa
Winery
Gruppo
Mezzacorona
I vigneti trentini
sperimentazione con successo delle pratiche più avanzate
per la produzione integrata o la certificazione Sqnpi
conseguita da anni anche per i vini e non soltanto per le
uve. La visione della cooperativa trentina mira a valorizzare
il lavoro dei propri soci al servizio del territorio, sia
nella sua dimensione ambientale e della salute, ma anche
nelle forti valenze sociali ed economiche. Dal risparmio
energetico alla salvaguardia della biodiversità, dalla gestione
delle risorse naturali alla depurazione delle acque,
quello del Gruppo Mezzacorona è impegno per divenire,
ogni giorno di più, azienda sostenibile a 360°.
Lo stesso sforzo che anche Cantina Produttori Valdobbiadene
articola su più ambiti. Iniziando dalla valorizzazione
delle produzioni attraverso una premialità che
incentiva l’attuazione delle migliori pratiche agricole
disponibili e del Docg Storico, ovvero la base ampelografica
con vitigni di Perera, Bianchetta e Verdiso oltre
al classico Glera. E che poi si manifesta nella certificazio-
ne Sqnpi, che sarà completata
con la vendemmia 2021 coinvolgendo
tutti i 600 soci, arrivando
così a complessivi 1000
ettari di vigneto. E poi racconta
d’interventi concreti volti
all’efficientamento energetico
e idrico. Ma si declina anche
in un impianto di imbottigliamento
4.0 capace di gestire
con maggiore coordinazione
il sistema produttivo e in un
polo logistico che riduce le distanze,
limitando le emissioni
di CO2. Infine, parla di riuso
e riciclo dei materiali di scarto,
oltre che del contributo
fattivo a finanziare il ripristino
di parte degli ingenti danni
arrecati dalla tempesta Vaia.
Dall’altro lato della penisola, in Sicilia, Cantine Settesoli
si è fatta artefice di una vera e propria
rivoluzione sul versante cooperativo in
ambito di sostenibilità. Una rivoluzione
che passa dal progetto Mandrarossa.
Una storia nata nel 1999, dopo un lungo
studio del territorio per individuare gli
appezzamenti più vocati, e che oggi trova
il suo naturale compimento nell’inaugurazione
di una cantina all’avanguardia.
È un avamposto d’innovazione perfettamente
integrato col paesaggio circostante,
in simbiosi morfologica col terreno.
Un luogo in cui si respira la storia della
campagna menfitana, costellata di
vigne degradanti verso il mare e di
distese di uliveti. Per un edificio
in cui l’ecosostenibilità ha rappresentato
una scelta progettuale
fin da principio e dove,
soprattutto, si vive il territorio
attraverso un’esperienza che
si fa immersiva. Sostenibilità,
dunque, qui declinata anche
nella valorizzazione di un
habitat unico e nel recupero
di tradizioni che si comunicano
attraverso la greenway
nata dalla conversione della
vecchia ferrovia o la scelta di
impiegare nel programma di
hospitality le Signore della
Brigata di Cucina Mandrarossa,
donne di Menfi che portano
avanti un lavoro di ricerca
sulle ricette storiche, patrimonio
delle famiglie contadine.

Dolomiti, Alto Adige. Tra queste montagne incontaminate nasce Acqua Plose.
Pura e leggera per natura si abbina perfettamente ai migliori piatti della cucina tradizionale
e internazionale esaltandone i sapori con la sua delicata discrezione.
Residuo fisso 22 mg/l Ossigeno 10 mg/l Sodio 1,2 mg/l pH 6.6
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14
SOSTENIBILITÀ
Anche nell’ambito delle realtà private del
vino il tema della sostenibilità è ogni giorno
più avvertito e declinato secondo differenti
indirizzi e orizzonti.
“La capacità di ascoltare il consumatore, di
accettare le sfide sempre più ambiziose che ci pone e tradurle
in realtà, rappresentano un elemento centrale nella
nostra filosofia aziendale. Quello della sostenibilità, sia
come visione sia come insieme di pratiche da adottare,
sta diventando un tema di studio per noi di grande interesse”,
spiega Riccardo Pasqua, amministratore delegato
di Pasqua Vigneti e Cantine. “In un’ottica di costante
miglioramento e di tensione all’innovazione, abbiamo deciso
di ampliare e integrare i progetti legati a questo tema.
In collaborazione con Wired, stiamo realizzando un ciclo
di podcast che guarderanno alla sostenibilità da angoli diversi,
dall’esperienza e la voce di protagonisti che operano
a vario titolo nel tessuto sociale. I contributi pubblicati
sui nostri canali ci permetteranno di raccogliere istanze
e suggerimenti che possano ispirare le nostre azioni future
e impattare in maniera importante sui piani di crescita
dell’azienda già a partire dal 2021. L’ascolto e la comprensione
sono per i noi i primi passi da compiere per iniziare
un’autentica rivoluzione sostenibile”.
Una rivoluzione che muove innanzitutto dalla quotidianità,
come conferma Luca Serena, amministratore delegato
di Serena Wines 1881, realtà che ha appena
tagliato il traguardo dei primi 140 anni di vita. “Quello
della sostenibilità è un concetto che abbiamo incarnato
nelle sue differenti sfaccettature qui in azienda
già da qualche anno. Dal punto di vista sociale, abbiamo
sempre cercato di essere una presenza sul territorio,
ad esempio supportando quelle che ne sono
le diverse compagini sportive. Poi, lato aziendale, tutto
da scoprire e raccontare è il progetto realizzato in
collaborazione con l’università Ca’ Foscari, legato al
recupero delle fecce del vino rosso per creare energie
attraverso speciali celle fotovoltaiche. Un’iniziativa
che è diventata un brevetto, poi una startup che oggi
si apre al mercato. Ma non è l’unico esempio. Con i
nostri fornitori di tappi ed etichette abbiamo stretto
collaborazioni per portare avanti progetti sostenibili
con materiali riciclati. E anche nel piccolo del nostro
quotidiano abbiamo dato il via al percorso di certificazione
che condurrà, entro il dicembre 2022, a essere
riconosciuti come azienda sostenibile”.
Quella dei piccoli passi è la strada seguita anche dalla famiglia
Ruggeri di Le Colture. “Pur non avendo nel tempo
intrapreso la via di cammini come possono essere quelli
di una conversione a pratiche quali l’agricoltura bio, nondimeno
la nostra scelta è da sempre stata quella di prestare
grande attenzione agli effetti che il nostro operato può
avere sul territorio in cui viviamo”, spiega Alberto Ruggieri,
titolare della cantina veneta. “Con sempre maggiore
frequenza, d’altronde, oggi siamo costretti a fare i conti
con gli imprevisti legati al cambiamento climatico. Ed è in
questo contesto che per noi si gioca la partita della sostenibilità:
laddove ragioniamo al meglio su interventi a basso
impatto ambientale. Se, infatti, sempre meno il clima
si schiera dalla parte di noi produttori, è allora che tutti
siamo chiamati a lavorare con ancor maggiore responsabilità
e attenzione per conservare sana la vigna ed evitare
il più possibile trattamenti invadenti. E questo si tramuta
in tante piccole attenzioni, che è necessario riservare quotidianamente
ai vigneti: perché l’essere sostenibile passa
proprio da ogni gesto e decisione, soprattutto quelli a prima
vista meno evidenti”.
Ma quale la discriminante che conduce la sostenibilità a
farsi concreta. Il concetto, ad avviso di Chiara Lungarotti,
titolare della cantina di famiglia simbolo del “Rinascimento”
enologico dell’Umbria, assume significato all’interno
di un più ampio cammino: “Quando si costruisce nel tempo
un percorso virtuoso, supportato da innovazioni tecnologiche,
studi e ricerca continua, che ti porta davvero
a minimizzare l’impatto della produzione sull’ambiente.
Noi abbiamo cominciato negli anni’ 90, quando ancora il
Le Colture
Veronica, Alberto
e Silvia Ruggeri
Lungarotti
Chiara Lungarotti
Pasqua Vigneti e
Cantine
Riccardo,
Alessandro e
Umberto Pasqua
Velenosi
Marianna, Angela e
Matteo Velenosi
Villa Sandi
Giancarlo Moretti
Polegato
Serena Wines 1881
Luca e Giorgio Serena
concetto di sostenibilità non era così di moda. Anche
in questo mio padre Giorgio fu un pioniere, perché
capì subito che la cura del territorio si riflette anche
nel bicchiere. Nelle nostre tenute di Torgiano e Montefalco
la sostenibilità caratterizza tutto il processo
produttivo”. Un messaggio ribadito anche nella scelta
green di promuovere un restyling delle bottiglie di
due vini simbolo, il Rubesco Rosso di Torgiano Doc
e del Torre di Giano Bianco di Torgiano Doc, con l’adozione
di una soluzione che consente di ridurre fino
al 35% le emissioni di CO2.
“Il nostro territorio ci ha dato molto, ora sta a noi ricambiare”:
queste le fondamenta su cui da anni
poggia l’approccio sostenibile di Villa Sandi,
come spiega il presidente Giancarlo Moretti
Polegato. “Tutte le nostre tenute sono da tempo
certificate Biodiversity Friend e stiamo promuovendo
l’adozione delle stesse pratiche da
parte di tutti i nostri conferitori. Serve, infatti,
operare sempre più in modo tale che il consumatore
riceva garanzie precise che il vigneto è
luogo da poter vivere in totale sicurezza. Per
dimostrarlo, in Villa Sandi abbiamo dato vita
a un’iniziativa molto particolare: si chiama
Palestra in vigna ed è un percorso benessere,
attrezzato per il fitness, immerso nei vigneti
certificati della tenuta di Crocetta del Montello, in cui è
possibile correre, usare attrezzi sportivi e passeggiare nella
natura”. Una scelta di trasparenza, che fa seguito a tanti
gesti che restano confinati al “dietro le quinte”: come può
essere l’impegno profuso in direzione della massima efficienza
energetica e idrica o gli investimenti finalizzati a
dotarsi di strumenti capaci di favorire il principio di riciclo
e riuso. “È una missione decisiva, quella cui abbiamo dato
il via diversi anni fa, è che oggi si dimostra attuale come
mai”, chiosa il numero uno di Villa Sandi.
Una missione, quella della sostenibilità, dai mille volti,
come spiegato. “Troppo spesso, riferendosi a questo
importante tema ci
si sofferma esclusivamente
su concetti
come la sola adozione
di pratiche bio”,
sottolinea Marianna
Velenosi. “In realtà
non è solo l’ambiente
a essere coinvolto.
Noi abbiamo scelto
di abbracciare il senso
più largo del termine,
quindi parliamo anche
di sostenibilità sociale. E un esempio
è il progetto realizzato in collaborazione
con L’Orto di Paolo, che ha dato vita a un
Falerio Doc in edizione limitata che punta
a promuovere una reale inclusione, grazie
al lavoro nei vigneti dei ragazzi ospiti della
struttura con valenza terapeutica gestita
dalla Cooperativa Sociale Pa.Ge.F.Ha
Onlus di Ascoli Piceno. In quanto azienda
profondamente in sinergia col territorio,
cerchiamo sempre nuovi modi per restituire
il molto ricevuto. E questo passa innanzitutto
dall’attenzione verso la nostra
comunità. Ma poi, ovviamente anche più classiche scelte
green, che nel tempo ci hanno condotto ad avere una
parte dei nostri vigneti convertiti al biologico, mentre il
resto segue i dettami della produzione integrata aderendo
al disciplinare Sqnpi. E la sostenibilità giunge fino in bottiglia,
dove lavoriamo per i nostri vini maggiormente venduti
con soluzioni più leggere, da 420 grammi, favorendo
così una riduzione della CO2 nel trasporto. E ancora, c’è
la selezione dei fornitori in base all’impegno volto a ridurre
l’impatto ambientale per etichette e tappi. Proviamo, in
sintesi, a sviluppare il concetto di sostenibilità portandolo
avanti in tutte le sue innumerevoli sfaccettature”.

15
Sostenibilità per Marco Felluga è
più di una parola. È un modo di
essere, che coinvolge ogni aspetto
del vivere della quotidianità e della
produzione. È un concetto che si
declina a 360° seguendo innumerevoli direttrici.
Anche vie non per forza già tracciate, ma
tutte da sperimentare e progettare nel segno di
un’unicità capace di collocarsi in un “oltre”, che
scavalca le pratiche stesse oggi considerate paradigma
di naturalità.
“Questo impegno non è un qualcosa che ha
preso il via con me, che rappresento la sesta
generazione, e neanche con mio padre Roberto”,
spiega Ilaria Felluga. “È già con mio nonno,
decenni or sono, con la sua lungimiranza e
sensibilità a cogliere tutto quello che circonda
il quotidiano, caratterizza e contraddistingue
il nostro territorio mirando a una simbiosi tra quest’ultimo
e l’attività produttiva. Dal semplice coinvolgimento in
quella che è la vita locale, e sociale sotto diverse forme e
opportunità, alla decisione di prestare cura alla valorizzazione
del territorio, preservandone l’unicità e salvaguardando
chi lo abita. La mia famiglia da decenni fa del suo
meglio per dare concretezza ogni giorno a questa parola,
sostenibilità, oggi forse anche inflazionato per l’uso che
spesso ne è stato fatto, da troppi, in maniera impropria”.
È dunque un agire nel territorio, per il territorio, con il
territorio, come la famiglia di Marco Felluga ha nel tempo
declinato questo tema così importante e sensibile. E lo ha
fatto con naturalità, non esclusivamente intesa come scelta
di campo, ma proprio come filosofia di un agire che è
ritenuto, nella sua più pura semplicità, quel che è reputata
di fatto la “normalità”.
“Se si deve entrare nello specifico della nostra realtà”,
prosegue Ilaria Felluga, “questo si sviluppa attraverso l’utilizzo
esclusivo di energie rinnovabili, grazie ai servizi di
Eon, ma anche dall’aver scelto di abbracciare il progetto
ministeriale di certificazione Viva, che presto troveremo il
modo migliore di comunicare anche nelle nostre etichette,
passando per l’abbandono totale da anni dei diserbanti
chimici e la decisione di approvvigionarci a livello locale
di soli concimi organici fornitici da realtà locali che garantiscono
assoluta tracciabilità di filiera, fino all’entrata in
funzione del nostro impianto fotovoltaico”.
Oggi l’azienda di Russiz Superiore, grazie alle ultime innovazioni
entrate a regime, produce da sé la quasi totalità del
proprio fabbisogno energetico. L’ impianto fotovoltaico è
una realtà di tale successo che presto punta a essere ulteriormente
sviluppato. “Vorremmo essere sempre più autonomi
sotto questo punto di vista”, sottolinea Ilaria Felluga.
“E in cantiere c’è già un progetto per estendere questa
iniziativa anche alla nostra realtà di Gradisca d’Isonzo”. E
poi, sono tanti gli step che progressivamente la cantina
friulana ha scelto d’intraprendere: iniziando dalla creazione
di una fossa biologica, per provvedere in futuro a un riciclo
completo di quelli che sono gli scarti della potatura e
della ricezione uve, da potere in seguito poi riutilizzare in
vigna come concime e ammendante. “Ma c’è anche un’innovazione
tecnologica rivoluzionaria che abbiamo adottato,
da ormai cinque anni, primi in Italia, per ridurre ancor
più l’impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari in vi-
Marco Felluga
e Russiz
Superiore
Marco, Ilaria
e Roberto
Felluga
gneto”, spiega Ilaria Felluga. “Un atomizzatore al cui interno
è contenuta acqua che mediante un processo continuo
assume lo stato di ozonata. Questo perché l’Ozono usato
spesso nei processi di sterilizzazione in campo medico ha
un fortissimo potere ossidante verso funghi e batteri”. Una
volta irrorato sulle piante, svolge la sua azione nel tempo
di 10 minuti, per poi ritornare allo stato di origine, cioè
acqua. “Quindi, il risultato finale porta al zero residuo chimico
e ambientale in vigneto al termine della sua azione”.
Una pratica che “oltrepassa” per naturalità anche classiche
scelte come possono essere quella dell’utilizzo del rame
per chi segue i dettami del biologico. Una visione lungimirante,
in termini di sostenibilità, che prosegue anche grazie
a scelte agronomiche sartoriali sviluppate e tecnicamente
pensate su misura, per ogni singolo appezzamento. Come
racconta la collaborazione stretta dalla realtà friulana con
un altro pioniere: quel Giovanni Bigot ideatore del brevettato
metodo di valutazione – scientifico e assolutamente
innovativo – sul potenziale qualitativo di un vigneto.
“Una delle nostre parcelle più vecchie, quella del Sauvignon
Lungo Strada, ha ricevuto 92 punti, configurandosi
tra le migliori in Italia”, sottolinea Ilaria Felluga.
Anche la partecipazione a questo progetto si conferma
come scelta importante volta a supportare un approccio
sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, in
quanto a venire monitorati sono quei fattori che hanno
poi influenza diretta sulla qualità del vino: processo produttivo,
chioma, rapporto tra foglie e produzione, sanità
delle uve, tipo di grappolo, stress idrico, vigore, biodiversità
e microrganismi, età del vigneto. Ma non soltanto:
questo approccio sposa anche il principio tanto caro alla
famiglia di Marco Felluga, secondo cui ogni appezzamento
ha la sua storia, il suo
microclima, la sua esposizione
e collocazione, porta alla
produzione di uve uniche con
identità chiare e definite. Per
una filosofia di vita e di sostenibilità
che mira a un costante
e continuo miglioramento.
Perché a Russiz Superiore le
idee sono ben chiare nella loro
semplicità: “Non bisogna mai
sentirsi arrivati, né sull’adozione
d’innovazioni, né sulla possibilità
di contribuire a dare
vita ogni giorno a un mondo e
a dei vini migliori”.
SOSTENIBILITÀ

16
COLLECTION
Un vino di confine: nel vero senso della
parola. Nasce in un Cru sloveno, ma il
suo animo è italiano. E ricongiunge in
bottiglia le due storie di una famiglia
da sempre impegnata ad aver cura
della propria terra. Anche se lontana,
per troppi anni molto più
di quanto i pochi chilometri che
separano la vigna dalla cantina
possano raccontare. Oggi,
però, il mondo è cambiato. E
sono identità rinnovate quelle
che possono essere disegnate
anche nel calice. Come
testimonia il Sveti Nikolaj
Robert Princic Rebula
2018, vino dai riflessi dorati,
Ribolla vinificata in acciaio e
affinata in botte di legno di
Slavonia, secondo tradizione.
Una novità che se non riporta
in etichetta il nome Gradis’ciutta,
è solo perché il suo
scopo è innanzitutto riconnettere
una famiglia alle sue
radici, grazie a un’uva che sui
due lati di questa sottile linea,
che un tempo separava e ora
unisce, raggiunge le massime
espressioni. E colora i volti
delle colline dove la famiglia
Princic ha scritto una storia
che nel 2018 si è arricchita
del capitolo della scelta biologica:
perché sostenibilità
significa produrre vini che
rispettino la terra e, ancor
più, chi se ne prende cura.
“Back”, in un richiamo alle origini.
“To”, indirizzando lo sguardo nel
cogliere la sfida dei tempi moderni.
“Basic”, celebrando i valori essenziali
e identitari di un’azienda bio e vegan
dal 1991. Il Raboso Igt Veneto Back
to Basic di Cantina Pizzolato è vino
destinato a far parlare di sé. Insieme
ai suoi “fratelli” in gamma offre forma
concreta, dentro e fuori dalla bottiglia,
alla riduzione dell’impatto ambientale
e ai principi di riciclo e riuso dei
materiali. Creatività e design identificano
un progetto di filiera dove
uve, vetro, tappo, capsula, etichetta
e cartone d’imballaggio si fanno reale
esposizione a 360° del concetto
di sostenibilità. È un racconto infinito
quel che si dispiega in ogni
singolo dettaglio. E che nel calice,
con la scelta del Raboso,
moltiplica esponenzialmente
la comunicazione dell’attaccamento
di Cantina
Pizzolato alla propria
terra. Per un vino giovane,
diretto, subito
apprezzabile per la
sua pronta beva. E
che convoca, quali
ideali compagni
di viaggio, le tipicità
dei luoghi in
cui prende vita.

17
COLLECTION
Il Bianco italiano nel mondo, in tre interpretazioni
che raccontano usanze, suoli,
ma soprattutto scelte capaci di esaltare le
peculiarità di ciascuna terra d’origine. Le
Tre Venezie e un’unica grande visione,
ad articolare la complessità di Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino, facendo
esprimere al meglio quel Pinot Grigio
che questo angolo d’Italia ha indicato a
suo territorio d’elezione. Tre etichette, il
Pinot Grigio Friuli Grave Doc 2020, il
Pinot Grigio Corvara Valdadige Doc
2020 e il Pinot Grigio Colle Ara Doc
Terradeiforti
2020, che parlano
la lingua
del loro artefice:
Albino Armani.
Si racconta di sostenibilità
in vigna, certo: il 100% della produzione
è certificata Sqnpi. Ma il concetto
è poi spinto ben oltre il solo orizzonte
dei filari. È la storia di tradizioni e specificità
rispettate. È un approccio produttivo
che mira all’esaltazione del terroir,
valorizzando ogni vigneto attraverso il
concetto del
cru. È un fil
rouge che
mai si spezza,
dipanandosi
dalle Alpi Carniche
dell’alta Grave friulane, con i tipici clap
a ricoprire un terreno ricco di calcare,
alla Valdadige, con le sue escursioni
termiche e i benefici dell’irradiazione
riflessa, fino a raggiungere il conoide
calcareo del Colle Ara nel Parco Nazionale
della Lessinia, che offre un
decisivo contributo nel regalare le sfumature
ramate che vivacizzano il colore
dell’oro rosa. Piacevolmente salino ed
elegante, soprattutto minerale il Pinot
Grigio Friuli Grave Doc 2020. Paradigma
per eccellenza di equilibri del varietale
il Pinot Grigio Corvara Valdadige
Doc 2020. Pieno, morbido, con lunghi
ritorni dell’olfattivo, ma altrettanta acidità
e sapidità, retaggio del suolo in cui
prende vita, il Pinot Grigio Colle Ara
Doc Terradeiforti 2020. Per tre bandiere
sinonimo di un bere autentico.

18
COLLECTION
La gioia della nascita di una nuova selezione. Di quello che è un vino già
simbolo riconosciuto: tanto per la cantina che lo produce, quanto per il
territorio in cui prende vita. Select Vigna Premstallerhof Santa Maddalena
Classico Alto Adige Doc è l’ultima grande novità di Tenuta
Hans Rottensteiner. Un’etichetta che racconta più livelli di sostenibilità.
S’inizia sempre dalla terra: il cru di Maso Premstaller, certificato
come vigna, e in cui Gertrud Vogel da anni, grazie al biodinamico, ha
scelto la via dell’armonia con la natura. Si passa dal rinsaldarsi di un
legame umano: quello che unisce, dal 1956, le famiglie Vogel e Rottensteiner.
Si giunge fino alla volontà di offrire nuove ambizioni, anche
internazionali, a questo figlio prediletto dell’Alto Adige, il frutto delle
migliori uve Schiava e Lagrein. L’evoluzione di un racconto di montagna,
in cui al centro ritroviamo un vino alpino espressione massima del
territorio. Una produzione ancorata saldamente a quella pietra rossa,
il porfido delle Dolomiti, che colora i panorami dei pendii a nord di
Bolzano. E che contribuisce a regalare al Select Vigna Premstallerhof
Santa Maddalena Classico Alto Adige Doc il suo profilo elegante e
complesso che colpisce per tipicità, concentrazione e linearità.
Orgoglio in bottiglia che fa emergere l’unicità
del dettaglio nell’insieme. Quello
di una tenuta custode del territorio di
Gaiole in Chianti dal 1256. Dove tra i
filari si conta 142 volte un ettaro. Per
esaltare clima, pendenze, esposizione,
composizione dei suoli e altimetria di
ciascuno. In questa ricca immensità la
biodiversità è salvaguardata e promossa,
valorizzando la storia millenaria che rende
unico ogni angolo. Come quello della
sottozona di San Piero in Avenano in cui
prende forma il Camboi Igt Toscana
Rosso 2018 di Castello di Meleto. Il figlio
di un vigneto che deve il suo nome
all’adiacente casa colonica e racconta del
tempo in cui al “Cam(pu)Boi” venivano
allevati i bovini. Gli stessi che ritornano
in etichetta, grazie al tratto e alla creatività
dell’artista Martine Janta. A rendere
questo cru così speciale, la scelta della
Malvasia Nera del Chianti, varietà rara
in purezza a queste latitudini. Per un
vino caratterizzato da un’aromaticità armonica
che avvolge con le sue sfumature
di spezia e incenso. E dove i sentori tipici
del vitigno assumono l’identità e il carattere
unico del vigneto da cui discende.

19
L’emblema del gusto Ruinart si erge a simbolo di una rivoluzione
contemporanea. Per ispirare. Per distinguersi. Per aggiungere
una nuova veste ecocompatibile all’inconfondibile silhouette di
una bottiglia esclusiva. Il Ruinart Blanc de Blancs racconta
nella sua versione Second Skin un approccio innovativo.
Ma ancor di più un impegno articolato: quello della prima
Maison nata in Champagne a uno sviluppo rispettoso
dell’ambiente, dai vigneti alla degustazione, che integra
tutte le fasi di elaborazione, compreso il packaging.
Avendo quale stella polare l’integrità del gusto
Ruinart, grazie a una seconda pelle di carta, con la sua
texture che ricorda quella del gesso, trama naturale
ed elegante richiamo alle Crayères, impermeabile a
ogni tipo di luce e resistente agli usi di servizio, inclusi
conservazione refrigerata e contatto con l’acqua.
Zero plastica, allora, per puntare con ancora maggiore
intensità i riflettori sul 100% Chardonnay, assemblaggio
di diverse annate, anima della Maison. In una scelta
che si fa primo passo verso un’art de vivre consapevole.
COLLECTION

20
SOSTENIBILITÀ
Banfi
Castello Banfi
Ruffino
Sandro Sartor
Zorzettig
Annalisa Zorzettig
Sostenibilità fa rima con evoluzione per Zorzettig.
Un’evoluzione che guarda avanti
riscoprendo la profondità delle proprie radici.
E andando a ridefinire il legame con
il territorio attraverso una differente valorizzazione
del tempo che ci è concesso. Come racconta
il nuovo corso intrapreso proprio in questo 2021 dalla
linea Myò Vigneti di Spessa, che nella visione della sua
ideatrice, Annalisa Zorzettig, ha sempre inteso definire
proprio un nuovo paradigma di sostenibilità. Già, perché
sono l’essenza della tradizione e della cultura dei
Colli Orientali del Friuli a venire tratteggiati nella scelta
di prolungare a due anni l’attesa in cantina, fornendo
ancora più caratterizzazione e identità a Pinot Bianco,
Friulano, Sauvignon, Ribolla e Malvasia. Ma è un’evoluzione
enologica firmata Saverio Di Giacomo, quella
della linea Myò Vigneti di Spessa, che ha origine in vigna
e si fa con ancora maggiore forza racconto di sostenibilità
in quanto frutto non dell’impegno di un singolo
soltanto, ma del contributo di ciascun componente
la squadra Zorzettig. I risultati ottenuti dalle uve, infatti,
sono frutto del lavoro coordinato con l’agronomo
Antonio Noacco, che ha censito la biodiversità, ossia
controllato la presenza degli organismi utili, di insetti
bio indicatori e la biodiversità vegetale nel vigneto. Un
impegno, poi, proseguito con pratiche volte a stimolare
la presenza di specie vegetali spontanee e autoctone,
come per esempio lo sfalcio a filari alterni e la creazione
di infrastrutture aree verdi ecologiche interne ed esterne
ai vigneti secondo il progetto Biodiversity Care. Ed
è così che con ogni bottiglia della linea Myò Vigneti di
Spessa è l’amore per i valori autentici e
per la propria terra d’origine quel che la
cantina di Spessa punta a esplicitare.
I medesimi valori che, da ormai cinque
anni, assumono la forma di un bilancio
specifico per Banfi, simbolo tra i più riconosciuti
di Montalcino e del Brunello
nel mondo. Un impegno sostenibile che
certifica il lavoro compiuto dall’azienda
volto a una crescita capace di procedere
di pari passo con il rispetto per l’ambiente
e il benessere delle persone. “Ogni
azione deve risultare socialmente equa,
sicura per l’ambiente e al contempo realizzabile
economicamente”. Sono questi
i pilastri su cui si fonda la filiera della realtà
toscana, che si dipana lungo i 1056
ettari a vigneto e i 485 di colture differenti
dalla vite, le due cantine in Italia e
le 11,3 milioni di bottiglie prodotte. Una
convinzione che guida Banfi fin dalla sua nascita, oltre
40 anni fa. E a risuonare sono ancora oggi le parole di
John F. Mariani, che il giorno dell’inaugurazione della
realtà da lui fondata nel 1978 con il fratello Harry,
indico con precisione la rotta: “Il nostro più profondo
desiderio è che questo progetto sia un bene per la
gente di Montalcino, un bene per l’Italia, un bene per
l’America e un bene per tutti coloro che amano i vini
di qualità”. Un esemplificativo andare “oltre il vino”. E
che aiuta a comprendere appieno quanto una realtà vitivinicola
possa incidere su un territorio ben al di là della
“semplice” produzione. Perché “la sostenibilità non è
una tendenza, né è un’opzione”, come spiega Cristina
Mariani-May, Ceo di Banfi. E l’anno della pandemia lo
ha ribadito con forza.
Una visione, quella improntata alla sostenibilità, che
neanche le difficoltà affrontate in questi ultimi mesi
possono scalfire, laddove scelta quale chiara interpretazione
del proprio futuro. A dimostrarlo un altro big
della Toscana del vino, come Ruffino. La storica azienda
fondata nel 1877 a Pontassieve è un altro paradigma
delle mille sfaccettature che può assumere il concetto
di sostenibilità. E lo è fin nella sua identità di realtà di
grandi dimensioni, che però si concepisce come unione
di piccole entità che artigianalmente curano ogni minimo
dettaglio a fronte di una visione
comune. Uno sguardo sostenibile nei
fatti. A partire dalla scelta, entro il 2025,
di trasformarsi nella più grande realtà
vinicola toscana bio. Ma che già oggi
parla di una certificazione Biodiversity
Friends che dal 2018 definisce l’impegno
a sostegno della biodiversità all’interno
delle tenute di proprietà. E, poi, la
costante attenzione agli sprechi e all’impatto
ambientale si concretizza anche nel
riciclo di oltre il 75% dei rifiuti prodotti,
con l’esempio virtuoso della gestione
delle acque con impianti di depurazione all’avanguardia
e la fitodepurazione. Ma non solo in vigna l’impegno di
Ruffino è diretto alla sostenibilità. “To care” è un verbo
inglese la cui traduzione significa “prendersi cura, impegnarsi
per qualcosa di positivo”.
E questo è proprio il fondamento di Ruffino Cares. “Un
ampio progetto di responsabilità sociale, che in queste
ore più che mai esprime il nostro sentimento, il nostro
cuore battente e la nostra volontà di fare”, spiega l’amministratore
delegato di Ruffino, Sandro Sartor. “Sostenibilità
è anche educazione al consumo responsabile di
vino che si incarna nell’idea di educare a gustare il vino
ancorandolo ai sistemi relazionali tipici di noi italiani:
la convivialità e la condivisione.
Bere attraverso il
piacere di stare insieme,
quindi, non per isolarsi
negli eccessi”. Fra i pilastri
di Ruffino Cares,
l’impegno verso gli altri.
Una scelta che passa dal
sostegno alle eccellenze
del territorio nell’ambito
dell’assistenza e del
volontariato, come Dynamo
Camp e l’associazione
MiaDi. Mentre
attraverso Diversity & Inclusion
lo sguardo si posa
all’interno dell’azienda,
nella costruzione di un
clima aperto e inclusivo.
“Ruffino Cares è un progetto
a lungo termine, ambizioso,
che ha l’aspirazione di rappresentare
quello che l’azienda
desidera far vivere nella sua
essenza di marchio: la bellezza
buona e sociale”.

21
nacce di lavorazione vengono riciclate e smaltite, in parte
utilizzandole come concime ed in parte affidate a ditte
specializzate per il riuso. Tutti i piazzali, poi, scaricano
le acque meteoriche in apposite vasche di prima pioggia,
realizzando in tal modo un organismo di lavorazione e
trasformazione che può ben dirsi ad impatto zero. Ma
nel prossimo futuro c’è di più. In progetto, infatti, sono
il rivestimento della copertura con particolari pannelli
fotovoltaici e l’installazione di colonnine di ricarica per
biciclette elettriche. Nuove idee e rotte per realizzare
Assuli
La cantina
di Mazara
del Vallo (Trapani)
e il vigneto
sperimentale
Per la cantina siciliana Assuli, sostenibilità
fa rima con un concept che si declina
in una veste eco-luxury. Ma soprattutto è
abbinamento a una visione che va ben oltre
la sola forte attenzione al territorio e al
suo assoluto rispetto. Già, perché la cantina di Mazara
del Vallo (Trapani), fin da principio, ha scelto di concentrarsi
su ogni singolo aspetto della catena del valore,
così da abbracciare un concetto “esteso” di sostenibilità.
Si spazia allora dall’architettura, che coniuga con armonia
edificio produttivo e paesaggio rurale, al processo
produttivo, ad impatto zero. Poi si parla ovviamente di
vino, con tre bianchi certificati bio dall’annata 2019 a
dare sostanza al cammino intrapreso. Ed infine, lo snodo
del vigneto sperimentale: un progetto di ricerca enologica
per il recupero dei vitigni antichi tipici. Tutto declinato
secondo un concetto di lusso discreto abbinato
al vero spirito siciliano.
La sfida della sostenibilità in Assuli prende il via con
l’architettura. La cantina, infatti, è il risultato dell’attenta
ristrutturazione di un antico baglio del ‘700, rispettando
i criteri originari in una struttura con sue esigenze
di funzionalità ed efficienza economica. Un complesso
multifunzionale esteso su una superficie di 10mila mq
che abbraccia le colline che
lo circondano, da cui è possibile
allungare lo sguardo sino
alle isole Egadi. Un connubio
ribadito dall’utilizzo di materiali
locali quali il tufo del
marsalese, il marmo di Custonaci,
i coppi di tipo siciliano,
che creano una struttura in
perfetta armonia con il contesto,
dove le cromie in tutti
i toni della sabbia, del fango
e della creta richiamano la
terra. Tutti i rivestimenti, poi,
sono in pietra tufacea all’esterno,
quelli interni in marmo Perlato Sicilia Cofano
e Riviera Beige. La matericità dell’architettura rievoca
una continuità con le costruzioni locali che enfatizza il
legame con la tradizione costruttiva anche nella scelta
dei rivestimenti lapidei.
Anche lato produttivo la realtà siciliana parla fluentemente
la lingua dell’ecosostenibilità. Concepita pensando
al vino, all’estetica e al risparmio energetico, l’intera
struttura della cantina è perfettamente integrata e
progettata per abbattere l’impatto ambientale: tutto il
complesso è stato realizzato creando un ciclo chiuso di
lavorazione con un apposito impianto di depurazione
munito di vasca di evapotraspirazione. I fanghi e le viuna
struttura inedita sia dal punto di vista estetico sia
ecologico nella sua solo apparente essenzialità.
E poi c’è il vino. Per cui, nel rispetto della natura e dei
suoi ritmi, Assuli si è indirizzata verso una produzione
all’insegna della naturalità. Dove la scelta del biologico
è realmente innalzamento dei principi di sostenibilità.
L’attenzione è massima verso l’ecosistema viticolo, affinché
sia il più possibile in equilibrio. I trattamenti con
rame sono ridotti e per mitigare annate poco piovose si
fanno concimazioni organiche, tenendo i grappoli coperti.
Scelte, queste, che favoriscono il mantenimento
dell’integrità aromatica. Continua è, poi, l’attenzione
finalizzata a un innalzamento della qualità dei vini: tra
una ricerca per una sempre miglior maturazione delle
uve e l’aumento di polifenoli, il tutto seguendo la disciplina
biologica dalla pianta alla bottiglia. Tre, a tal proposito,
i bianchi Doc Sicilia della gamma Assuli certificati:
il fresco e sapido Carinda, 100% Insolia, il minerale
Fiordiligi, 100% Grillo, e Dardinello, 100% Zibibbo dal
bouquet persistente. E quel principio di una sostenibilità
“estesa”, che si coniuga al vero spirito dell’isola, a declinarsi
anche nella curiosità dell’omaggio al territorio
che passa dall’etichetta: ciascun vino ricorda, infatti, un
personaggio dell’Orlando Furioso, in un epico viaggio
ricco di connessioni con l’arte e la cultura siciliani.
Un recupero delle radici che ritorna anche grazie all’esperienza
del vigneto sperimentale. Circa 600 innesti
collocati in altrettanti impianti per un totale di 0,3 ettari
situati a Carcitella, nel comune di Mazara del Vallo,
dove sorge Assuli e dove l’azienda coltiva una parte
dei 130 ettari di proprietà. Nel suo progetto di ricerca
enologica, la cantina siciliana ha scelto di dare vita a un
vigneto con 14 varietà selezionate, con l’obiettivo di
riscoprire vitigni antichi e che presto potranno essere
riassaporati. In collaborazione con l’istituto Vite Vino
di Marsala, che ha dato la disponibilità ad attenzionare
le varietà reliquia, il miglioramento varietale viticolo si
realizza all’interno di questo campo sperimentale, gestito
secondo i dettami del biologico. Con i vitigni reliquia
siciliani a raccontare l’antica storia del vino nell’Isola,
ciascuna varietà, a suo modo, rappresentativa del
territorio da cui ha avuto origine. Narrazioni piene di
fascino, come quella del Vitrarolo, la cui coltivazione
era limitata a pochi ceppi presenti nei vigneti più antichi
dell’area dei Nebrodi, dove il paesaggio è montuoso e il
clima è rigido, che deve il suo nome alla caratteristica
dei tralci che, in inverno, assumono un aspetto vitreo e
si spezzano facilmente. Un modo per sottolineare ancora
di più il legame con la terra, nella consapevolezza che
sui vitigni autoctoni ed antichi e sulla tutela della straordinaria
biodiversità della Sicilia si decide il futuro della
viticoltura isolana.
SOSTENIBILITÀ

22
SOSTENIBILITÀ
È
un nuovo importante passo in avanti sulla
strada della sostenibilità quello di recente
compiuto da Bortolomiol. E ancora una volta,
la cantina di Valdobbiadene si muove da pioniera
nel mondo del vino. È, infatti, la prima
azienda vitivinicola a fregiarsi della certificazione ambientale
Epd, l’unica attualmente valida a livello internazionale.
Lo deve al suo Ius Naturae, Prosecco Superiore
Docg Brut Millesimato prodotto da uve dei filari del Parco
della Filandetta, cuore biologico dell’azienda della famiglia
Bortolomiol. L’etichetta, il 14 aprile scorso, è stato
oggetto della prima Dichiarazione ambientale di prodotto
(Environmental Product Declaration) nel settore
vitivinicolo emessa dall’ente di Stoccolma che presiede
l’International Epd System. Il risultato di un progetto
iniziato nel 2018 dalla cantina veneta in collaborazione
con Indaco2, una società spin-off dell’Università di Siena,
per l’Analisi del ciclo di vita (Lca – Life Cycle Assessment)
dei vini dell’azienda. Un monitoraggio completo
del processo produttivo, dalla gestione del vigneto fino
allo smaltimento dei materiali di confezionamento, normato
dagli standard Iso 14040-44 e riconosciuto a livello
internazionale. Tra gli indicatori calcolati ed esposti
nella Epd, un’attenzione particolare è rivolta alla Carbon
Footprint, ovvero la quantità di gas serra emessi direttamente
e indirettamente in atmosfera nel corso dei processi
della filiera produttiva. L’impronta carbonica per
ogni bottiglia da 0,75 lt di Ius Naturae è risultata di 1,54
kg CO2eq: il 22% in meno rispetto alle medie internazionali.
Un valore, tra l’altro, ampiamente compensato
dal terreno boschivo di oltre tre ettari che la famiglia
Bortolomiol tutela nei pressi del Monte Cesen.
Le scelte green delle cantine italiane, come raccontato,
hanno abbracciato in questi anni differenti ambiti.
Per Zeni1870, l’ultima declinazione ha arricchito
due veri e propri “must taste” nel panorama vitivinicolo
gardesano, il Lugana Vigne Alte e il Lugana Marogne,
con l’importante ottenimento del plus della
certificazione Sqnpi. Ma l’impegno per l’azienda veronese
prosegue anche nel quotidiano, grazie a diverse
importanti iniziative volte a preservare l’ambiente,
tra cui si segnala “Zeni for Green”, il sistema di ricarica
elettrica per auto e bici riservato ai clienti e ai visitatori
della cantina, i quali, mentre degustano calici di vino,
acquistano bottiglie oppure visitano Museo e Galleria
Olfattiva, possono comodamente ricaricare i propri
mezzi in maniera totalmente gratuita. Un servizio in
più per i visitatori, ma soprattutto una forma di comunicazione
diretta, atta a creare consapevolezza.
È un impegno sostenibile che s’indirizza lungo due grandi
direttrici, quella ambientale e quella sociale, a essere
promosso da Tinazzi. Sul primo versante, il gruppo di
cantine con sede a Lazise e produzioni in Veneto e Puglia
ha scelto di recente di presentare la sua nuova gamma
biologica, composta da 10 vini di territorio e dedicata al
mercato internazionale. Per la linea veneta, nomi come
Tordina, Cercero o Franguel ricordano quelli dei volatili,
rimandando al dialetto locale. Mentre per la
linea pugliese è la storia della regione il riferimento,
richiamando a personaggi e identità
della tradizione popolare, tra cui Pipièle, Mamajànna
e Furèse. Ma questo profondo legame
con la comunità si esprime anche in iniziative
volte a tener fede al motto che da sempre guida
l’azienda: “Fare vini buoni che fanno del bene”.
E così, dal legno di recupero delle botti della
cantina di Lazise nascono oggetti d’arte prodotti
dai ragazzi della Comunità Don Bosco
Dab, un progetto che promuove l’inserimento
lavorativo di adolescenti con difficoltà familiari
e comportamentali. “Abbiamo deciso di
sposare questo progetto che fa del bene e crea
un sistema virtuoso per i ragazzi in difficoltà”,
spiega Gian Andrea Tinazzi, titolare della cantina.
“Siamo fieri di donare le nostre botti alla
Bottega, aiutando la comunità a portare avanti
Bortolomiol
Il Parco della
Filandetta
Masi Agricola
Raffaele Boscaini
Zeni1870
Fausto Zeni
Librandi
Il vigneto a spirale
di Tenuta Rosaneti
Tinazzi
La nuova linea Bio
la formazione dei giovani e a educarli al bello e all’arte del
riciclo”. E il territorio è al centro anche di un’altra iniziativa
sostenuta da Tinazzi: La Piana degli Orti. Un progetto
nato dalla collaborazione con Città in Fiore e Oltre il Confine,
due associazioni che prendono in gestione terreni incolti
e li trasformano in un orto a km 0, restituendo così
alla comunità un patrimonio agricolo inutilizzato.
È rivoluzione sostenibile anche quella lanciata da Fresco
di Masi, l’ultimo nato nella cantina di Mister Amarone.
Nota fino a oggi innanzitutto per la riconosciuta expertise
nella tecnica dell’Appassimento, la storica azienda
veneta ha articolato una nuova proposta che si compone
di due vini biologici interpreti di una rinnovata visione
di sostenibilità, per un’esperienza dal sapore autentico e
semplice. Una produzione “per sottrazione”, che minimizza
l’intervento dell’uomo
sulla natura. Un ritorno
alle origini e alla ricerca
dell’essenza del vino: questa
la filosofia alla base del
progetto Fresco di Masi.
Per un concetto che risponde
alla sensibilità dei
tempi attuali: un consumo
sempre più responsabile
e attento al benessere degli
individui e del pianeta.
“L’idea di Fresco di Masi
nasce proprio da qui: vini
sinceri, all’insegna della
genuinità, semplici come
una volta, ma buoni come ci si aspetta oggi”, sottolinea
Raffaele Boscaini, responsabile del Gruppo Tecnico e
settima generazione della famiglia proprietaria di Masi.
“Abbiamo ricercato il percorso più breve dal vigneto al
bicchiere ‘uva-mosto-vino’ e ottenuto vini moderatamente
alcolici e caratterizzati da un gusto immediato di frutta
fresca”. E così, Fresco di Masi parla la lingua della massima
naturalità e integrità, per un vino vegano, prodotto
da uve biologiche vendemmiate nelle ore più fresche e
subito vinificate solo con i lieviti selvaggi dell’uva stessa,
decantato naturalmente e non filtrato, senza appassimento,
senza passaggio in legno. Una produzione “per sottrazione”,
come si diceva in principio, che guarda al futuro
anche nel packaging, dove ogni dettaglio è stato studiato
all’insegna del massimo
rispetto per l’ambiente:
con una bottiglia leggera
in vetro completamente
trasparente, un tappo realizzato
in sughero agglomerato
con polimero naturale,
la capsula che viene
omessa, per una proposta
100% plastic free. “La sostenibilità,
intesa come
impegno sociale, economico
ed ambientale, è una
linea guida chiave della
nostra azienda, da sempre
attenta alla cura del territorio
e alla salvaguardia della biodiversità”, chiosa Paolo
Librandi, co-titolare dell’omonima cantina di famiglia.
Questa storica attenzione si è tramutata in un percorso di
rendicontazione sociale che ha condotto, proprio in questo
2021, all’ottenimento della certificazione Equalitas e
alla pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità da
parte della realtà calabrese. Un punto d’inizio, avvio di
un percorso che si rinnova nel solco di quanto già fino
ad oggi fatto e che ha già decretato quelli che saranno i
prossimi passi: a iniziare dall’efficientamento energetico
e dalla tutela dei piccoli conferitori tramite una politica
dei prezzi sostenibile. Ma anche nella definizione, entro
il 2022, di Carbon Footprint e Water Footprint, al fine
di effettuare una compensazione delle emissioni. Per un
vino sempre più consapevole.

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GIRAMONDO
Photo: manuel venturini -Unsplash
Chardonnay e Pinot Noir sotto la lente d’ingrandimento.
Performance e trend sul mercato italiano. Parlano otto distributori
DI MATTEO BORRÈ
Chardonnay e Pinot Noir. Pinot Noir e
Chardonnay. Gemelli diversi. Il bianco e il
nero. Da sempre abituati a viaggiare fianco
a fianco. Ma capaci di esaltarsi anche in solitaria.
Due vitigni che condividono i nobili
natali: originari entrambi della Borgogna hanno lungo il
corso dei secoli spiccato il volo, conquistando quasi ogni
angolo del mondo. Dalla natia Francia sono giunti anche
nel Belpaese, dove oggi sono diffusissimi. Ma tra Europa,
America e Oceania, è difficile non ritrovare nelle destinazioni
più rinomate alla coltivazione della vite questi due
Campioni, con la C maiuscola. Già, perché parliamo di
due veri e propri vitigni passe-partout. Amati e al contempo
odiati, coccolati o rifiutati: non possono esistere mezze
misure con nessuno dei due. I numeri dicono che si tratta
di varietà in grande salute. Il Pinot Noir, o Blauer Burgunder,
conta oltre 110mila ettari coltivati nel mondo. Meglio
di lui fa lo Chardonnay, con più di 210mila ettari (fonte
Oiv). Ma la costante è un trend in crescita per entrambi.
Lo Chardonnay trova casa in 41 Paesi attorno al globo. E
anche il Pinot Noir è un vero e proprio fenomeno planetario,
grazie alla sua capacità di adattarsi ai climi più freschi,
con ampia diffusione in Europa, ma anche nei vigneti del
Nuovo Mondo: dagli Stati Uniti all’Australia, passando dal
Cile fino al Sud Africa. La ricerca genetica afferma che lo
Chardonnay è il risultato dell’incrocio del Gouais Blanc
con il Pinot. Uniti, dunque, fin da principio, insieme danno
vita ad alcuni degli spumanti più rinomati al mondo. Internazionali
fino in fondo: anche in un gusto che si adatta
bene ai più diversi palati. Ha buon potenziale di invecchiamento,
il migliore tra i vini bianchi, lo Chardonnay. Nelle
zone temperate, il Pinot Noir riesce a offrire il meglio di sé,
regalando vini rossi moderatamente acidi che sono riconosciuti
per la loro complessità aromatica e finezza. Ma qual
è il loro stato di salute sul mercato italiano? WineCouture
lo ha chiesto a otto dei principali distributori che operano
nel nostro Paese.
Il trend e il mercato in Italia
“È necessario fare una netta distinzione tra il Pinot Noir e
lo Chardonnay”, esordisce Luca Cuzziol, amministratore
unico di Cuzziol GrandiVini. “Il primo gode di maggiore
salute e sfrutta la sua straordinaria versatilità che lo colloca
nel canale mescita con vini in acquisto all’Horeca fino
a 12 euro, nella ristorazione di buon livello con prodotti,
sempre in acquisto all’Horeca, fino a 35 euro e nell’universo
del fine dining con etichette anche oltre i 100 euro.
In aggiunta, il Pinot Noir gode del traino della Borgogna,
sconosciuta ai più, ma al top della richiesta dei grandi appassionati.
Inoltre, da segnalare come gli spumanti quali i
Blanc de Noirs – soprattutto francesi – stiano attualmente
vivendo un grande momento”. Ma c’è di più, sottolinea
Cuzziol: “Va ricordato come il Pinot nero si possa vinificare
anche in bianco – oltre che declinare in bollicine – e
questo lo rende intrigante per il pubblico tra i 20 ed i 40
anni. Grande forza, per noi in Italia, è che il Pinot Noir non
è ritenuto pienamente un vitigno internazionale e questa
percezione aiuta molto in un Paese come il nostro che, pur
curioso ed esterofilo, rimane attento alle proprie origini.
Da ultimo, c’è la trasversalità nel panel di offerta dei vini da
uve Pinot Noir, validi in aperitivo, con un amuse-bouche,
con la carne e con il pesce. Lo Chardonnay, al contrario,
sfrutta bene solo il posizionamento nell’alta ristorazione,
mentre negli altri canali è alla pari di tante altre proposte a
volte modali – come Ribolla o Passerina – più interessanti
per gli operatori”. E il trend non è particolarmente positivo
neanche sul versante più spumeggiante. “Per la bolla”,
prosegue Cuzziol, “dopo anni di incontrastato dominio
nello Champagne, il Blanc de Blancs ora sta perdendo un
po’ di terreno, che però recupera in Italia grazie alle performance
del TrentoDoc”. Anche in termini di gusto e scelte
sono necessari dei distinguo nel raffronto tra le due varietà
internazionali. “Per il Pinot Noir la richiesta è alta sia per il
made in Italy, Alto Adige in testa, seguito da Oltrepò Pavese
e da tante piccole produzioni locali della penisola, sia per
l’estero. Negli ultimi due anni c’è una maggiore attenzione
anche verso paesi come Austria, Germania e Usa. La dimensione
delle cantine non rappresenta una discriminante
nella scelta del prodotto, anche se come per altre tipologie
di vino più il consumatore cresce, maggiore è il suo interesse
per i piccoli vigneron o vins de garage. Lo Chardonnay

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invece – salvo le vendite regionali con i produttori locali –
è nella maggior parte dei casi preda della Borgogna per le
fasce medio alte del mercato, mentre il resto è frammentato
tra i tanti produttori italiani di aree diverse, con le cantine
che tramite il loro posizionamento confermano anche le rispettive
dimensioni: le cooperative soprattutto per la Gdo
e i piccoli produttori di nicchia per l’Horeca”. Corrado
Mapelli, direttore generale e member of board di Gruppo
Meregalli, tratteggia così i trend sul mercato italiano di
Pinot Noir e Chardonnay: “Stiamo parlando di due vitigni
che riscontrano costantemente un importante attenzione
da parte della nostra clientela, sia come Blanc de Blancs o
Blanc de Noirs nelle declinazioni sparkling – dallo Champagne
al Metodo Classico – sia nei vini fermi. L’attenzione
al made in Italy in questo periodo di pandemia è molto più
sensibile che in passato. Stiamo vivendo un periodo con
importanti crescite nelle vendite online, dove prevale
il marchio forte e conosciuto, o le aree produttive note
per qualità e specificità. Di conseguenza, parlando di
Pinot Noir o Chardonnay, importanti crescite e rinnovata
attenzione sono evidenti nei confronti della Borgogna
o della Champagne”.
Pietro Pellegrini, presidente di Pellegrini, rileva: “Il
trend registrato da Pinot Noir e Chardonnay è ancora
ottimo, in atto da tempo e non sembra arrestarsi. Se si
guarda al gusto italiano, parlando di operatori dipende
molto dal tipo di offerta che fanno: un ristorante di fascia
alta si orienta sia su prodotti di maggiore qualità
italiani, sia su prodotti esteri, in particolare francesi.
I consumatori appassionati e colti sono disponibili
verso le etichette italiane, ma più coinvolti da quelle
estere. Rivolgendosi a un operatore o consumatore
normali, vengono scelti prodotti italiani e meno quelli
esteri, ad eccezione dello Champagne”.
“L’offerta di Pinot Noir e Chardonnay prodotti in Italia,
rispetto a quelli prodotti all’estero, è piuttosto paritaria
e statica, se si escludono gli spumanti, per i quali il consumo
è in costante crescita”, dichiara Mario Federzoni,
amministratore delegato Prèmiere, nonché Chambellan
de l’Ordre des Coteaux de Champagne e Chevalier du Tastevin
de Bourgogne, uno dei professionisti più titolati con
cui ragionare sul tema. “Borgogna e Champagne a parte,
che sono due outsider, l’Italia sta proponendo prodotti
sempre più interessanti, nelle regioni del Nord, sia nei vini
fermi sia nelle bollicine”.
Luigi Piacentini, presidente di Premium Wine Selection,
giudica così l’attuale scenario di mercato: “Notiamo un
trend d’interesse più orientato verso il Pinot Noir che
sullo Chardonnay. Ma se poi focalizziamo l’attenzione
nello specifico sul vitigno a bacca bianca, la scelta s’indirizza
più verso lo Chardonnay di Borgogna che su quello
italiano. Il motivo? Sui vitigni bianchi, in Italia si ricerca
anche qualcosa di diverso rispetto al vitigno
internazionale principe coltivato un po’ ovunque
nel mondo. Falanghina, Pecorino, Passerina,
Timorasso e gli altri autoctoni italiani oggi
hanno un riscontro più favorevole dal pubblico
rispetto allo Chardonnay”. Discorso differente
per il Pinot Noir, che vive ancora un momento
di splendore. “Si sta sviluppando un interesse
sempre più marcato verso Pinot Noir extra europei:
dalla Nuova Zelanda al Cile, per intenderci.
In Europa, oltre alla classica attenzione
riservata a Borgogna e Italia, dove è il Trentino-Alto
Adige a farla da padrona, ci si dirige anche
verso produzioni come quelle dell’Alsazia,
che offre oggi Pinot Noir di altissimo livello. Quest’ultima
è conseguenza del cambiamento climatico che ha alzato
le temperature medie. E lo stesso vale, in tema Pinot Noir,
per la Germania e anche l’Austria”. Sul mercato italiano, in
tema di gusti del consumatore e dell’operatore, il prodotto
e il produttore nostrano la fa ancora da re. “La regionalità
risulta sempre più marcata: in Piemonte si beve sempre più
Piemonte, in Veneto, Veneto, in Puglia, Puglia, e così via”,
sottolinea il presidente di Premium Wine Selection. “Questa
è una conseguenza anche del fatto che la qualità media
Pietro
Pellegrini
Luigi
Piacentini
Corrado
Mapelli
Mario
Federzoni
Luca
Cuzziol
Carlo Alberto
Sagna
Alessandro
Sarzi Amadè
Gianpaolo
Girardi
di tutti i produttori è elevata in Italia. Poi, quando si punta
a bere fuori dai confini regionali la ricerca è per qualcosa
di particolare: che non significa costoso. E allora, dei Borgogna
Pinot Noir base, come anche i vini dell’Alto Adige,
sono richiesti. Poi c’è lo scenario e i prezzi di Grand Cru e
Premier Cru, ma quello è ovviamente discorso differente”.
In ogni caso, quando parliamo di prodotti d’importazione,
l’orientamento va verso vini interessanti che si stacchino in
maniera decisa dalla produzione italiana”. Ancora Piacentini:
“Ci sono i casi come quello dello Champagne, che resta
un protagonista assoluto con il suo incontestabile appeal,
così come la Borgogna tra le regioni straniere è quella che
la fa da padrone: tanto in tema Pinot Noir, quanto
per lo Chardonnay”.
Parola a Gianpaolo Girardi, fondatore di Proposta
Vini: “Per lo Chardonnay notiamo un sempre
maggior disinteresse per le produzioni nazionali
e un’aumentata richiesta su Chablis e Bourgogne
Blanche”. Differente il discorso per il vitigno a bacca
rossa, che fa registrare una maggiore uniformità in
termini di tendenze e anche di gusto. “Quello del
Pinot Noir è un trend in crescita, sia delle produzioni
nazionali, sia di quelle francesi”.
Carlo Alberto Sagna, quarta generazione di una
delle famiglie che hanno fatto la storia dell’ambito
della distribuzione di vini, così racconta gli ultimi
trend su Pinot Noir e Chardonnay: “Dal punto
di vista del mercato, quelli della Champagne e di
Borgogna sono cresciuti in maniera considerevole
nell’ultima decade, a cui è seguita, di pari passo,
anche la produzione di vini fermi e la spumantizzazione
delle due varietà in molte regioni viticole
italiane. Lo Chardonnay trova terreno fertile un
po’ ovunque, grazie soprattutto alla sua capacità
di adattamento ai suoli, che restituiscono così sfaccettate
e numerose versioni, dalla Valle d’Aosta alla
Sicilia, di vini fermi e bollicine. Per i Pinot Noir
fermi, invece, troviamo lodevoli versioni in Alto
Adige”. Sotto il profilo del gusto, ad avviso di Carlo
Alberto Sagna, nel Belpaese non vi è discriminante,
da parte di operatori e pubblico, nella predilezione per
il prodotto tricolore o estero. Con un nota bene da non
sottovalutare quando si parla più in generale di vitigni internazionali:
“L’Italia ha iniziato a scoprire, prima ancora
di spumantizzarle, molte varietà autoctone che si sono dimostrate
nel tempo adatte a divenire bollicine”, sottolinea
Sagna. “A questo si affiancano produzioni importanti, in
termini di volumi, di TrentoDoc e Franciacorta posizionate
nello Stivale, ma soprattutto all’estero, proprio perché -
a differenza della Francia - non si riesce ad assorbire con
il consumo interno, l’intera produzione”. E Pinot Noir e
Chardonnay? “Il canale Horeca e i consumatori ricercano
sempre più Champagne”, conclude Sagna. “L’Italia è tra i
primi cinque mercati per questa regione viticola. Sono ricercate
sia le grandi e storiche Maison, come quella della
famiglia Louis Roederer che ci fregiamo d’importare e distribuire
da più di trent’anni, sia di piccole realtà, che tuttavia
non si dimostrano nel lungo periodo sempre costanti
in termini di qualità”.
È Alessandro Sarzi Amadè, responsabile commerciale
di Sarzi Amadè, a chiudere l’analisi di mercato: “Il Pinot
Noir si sta confermando, da molti anni, come vitigno di
moda. Che provenga da un Grand Cru di Borgogna piuttosto
che da un piccolo produttore altotesino o valdostano,
apprezzato per la grande bevibilità fin da giovane.
Maggiormente complicato appare il contesto di mercato
per lo Chardonnay, più inflazionato, essendo prodotto in
ogni angolo del mondo, e ricevendo meno considerazione
da parte del consumatore”. Per quel che riguarda il gusto,
per Sarzi Amadè il riscontro è condizionato da un catalogo
incentrato prevalentemente su vini francesi con un’ampia
gamma di aziende di Borgogna. “Dal nostro punto di vista
possiamo certificare il successo dei Pinot Noir e degli
Chardonnay borgognoni. Ma penso che, in termini di volumi,
i vini italiani prodotti con questi due vitigni abbiano
la preferenza dei consumatori”.
GIRAMONDO

26
GIRAMONDO
L’offerta, tra best seller e novità da scoprire
E allora, dopo le tendenze del business, ecco in che
modo gli otto distributori interpellati dalla nostra inchiesta
rispondono alle richieste che provengono dal
mercato italiano. “In tempi abbastanza lontani
– la Borgogna è nel nostro portfolio da
quasi vent’anni – abbiamo lavorato su di un
catalogo che offrisse molti spunti sia italiani
sia esteri su Pinot Noir e Chardonnay, in
particolar modo il primo”, evidenzia Luca
Cuzziol. “Dal piccolo e bravo produttore di
Borgogna fino al top dell’appellazione, passando
per il Pinot Noir in Austria ed in Germania – anche
con gli sparkling –, poi con lo Champagne ancora
per entrambi i vitigni, incluse anche le Denominazioni
meno note come Coteaux Champenois, fino alla California
ed all’Oregon con un salto in Nuova Zelanda per il
solo Pinot Noir”. In definitiva, per Cuzziol GrandiVini
le richieste e quindi le offerte a catalogo sul Pinot Noir
sono ampie e segmentate per prezzo mentre sullo Chardonnay
– ad eccezione della Borgogna – sono riferite alla
vendita locale del produttore di area. “È difficile operare
sullo Chardonnay in modo preciso e dedicato”, prosegue
Cuzziol, “anche perché manca un produttore leader in
Italia per questo vitigno e salvo un paio di punte di diamante
– troppe volte soggette ad una poco lungimirante
speculazione da parte del produttore –, la richiesta per
uno Chardonnay diventa generalista, generando al tempo
stesso una grande difficoltà nel creare una proposta
adeguata a supporto del mercato più che a risposta dello
stesso”. Tra i best seller di Cuzziol GrandiVini, per lo
Chardonnay si segnala il Bourgogne
Cuvée Saint-Vincent 2018 di Vincent
Girardin e per il Pinot Noir il Val d’Aosta
Pinot Nero 2018 di Elio Ottin.
Tra le novità da scoprire, invece, spazio
al Dundee Hills Chardonnay 2018
di The Eyrie Vineyards, dall’Oregon,
mentre per il Pinot Noir il Cuvée
Athenais Ambonnay Rouge Coteaux
Champenois 2018 di Gonet-Medeville. Corrado Mapelli
spiega così l’offerta firmata Gruppo Meregalli: “Abbiamo
da sempre posto un accento particolare nei confronti di
questi vitigni, anche in maniera molto trasversale, ovvero
offrendo al consumatore la possibilità di acquistare l’interpretazione
del vitigno non solo delle regioni comunemente
più riconosciute o vocate. L’offerta in questo periodo
si è allargata e possiamo davvero assaggiare questi
vini prodotti da nord a sud parlando di Italia ma anche
dalle principali regioni vitivinicole del mondo”. Tra campioni
di vendite e novità, a spiccare due proposte diametralmente
opposte: “Presentiamo proprio in questi giorni
un nostro best seller, dalla Maison Bollinger il Pn Vz16
ovvero un Blanc de Noirs prodotto con uve in prevalenza
provenienti dal paese di Verzenay e dell’annata 2016:
questo è il secondo 100% Pinot Noir, dopo la Vvf, prodotto
dalla Maison. Come novità assolutamente da scoprire,
Chardonnay e Pinot Noir in lattina, dalla California
e della rinomata linea qualitativa Diamonds Collection di
FF Coppola Winery: qui l’innovazione è nel contenitore,
perché riteniamo che il vino in lattina non dovrà rivoluzionare
il mondo di Bacco, ma potrà avere un ruolo attivo
per la sua evoluzione, o meglio, per spingere il nostro
settore ad evolversi nei modi che sono importanti per i
nuovi consumatori di oggi, e per quelli di domani”.
Pellegrini si muove tanto sul fronte interno,
che su quello internazionale. Per
quanto riguarda i vini fermi, gli italiani
i più importanti sono del Trentino-Alto
Adige, sia per lo Chardonnay sia
per il Pinot Noir: Maso Cantanghel,
Schweitzer, Kollerhof e Falkenstein.
Senza dimenticare il Fruli-Venezia
Giulia, con Di Lenardo, e un ottimo
Chardonnay di Langa, con Bruno Rocca”, sottolinea Pietro
Pellegrini. “Dall’estero, offriamo diversi produttori di Bor-

27
gogna, da Bernard Defaix a Lignier-Michelot, da Bertagna
ad Arnoux, passando per Ballot-Millot, Amiot, Jaeger-Defaix
e Saumaize, un produttore dell’Oregon, Authentique
Wine Cellars, uno californiano, Hunter Glenn, uno argentino,
Bousquet, e due neozelandesi, Greywacke e Clos
Henri. Per i vini spumanti, i riferimenti riguardano ovviamente
la Champagne, con Agrapart e Guiborat su tutti per
lo Chardonnay, la Borgogna, con Henri Champliau, ma
anche l’Italia, con la Franciacorta di Stefano Camilucci, il
Trentino di Etyssa, senza dimenticare una recentissima introduzione
dalla Germania: Raumland”. Best seller in casa
Pellegrini sono lo Chablis Bernard Defaix per l’estero e il
Father’s Eyes Di Lenardo per l’Italia, sullo Chardonnay.
Mentre per il Pinot Noir, ecco il Bourgogne Haute-Côtes
de Nuits Dames Huguettes Domaine Bertagna e il Mazon
Pinot Nero Kollerhof. Novità da scoprire: “L’Alto Adige
Chardonnay Riserva Tschaupp Tenuta Schweitzer, con
annate dalla 2018 alla straordinaria 2013, lo Chardonnay
Réserve Brut 2012 Raumland, il The Corridor Oregon
Pinot Noir 2015 Authentique Wine Cellars, l’Aegis Pinot
Nero Riserva Mazon 2017 Kollerhof ”, chiosa Pellegrini.
“L’offerta del nostro catalogo è preminentemente basata
sui vini spumanti, tanto italiani quanto esteri, e Champagne,
dove prevalgono le cuvée monovitigno a base Chardonnay
o Pinot Noir”, sottolinea Mario Federzoni. “I vini
fermi ci sono ma in minore percentuale”. In Prèmiere, i top
seller sono dunque le bollicine, tra Italia, con TrentoDoc,
Alta Langa, Oltrepò e Chardonnay di Franciacorta, e Francia,
con i Cremant transalpini e gli Champagne. “Come novità,
notiamo e recepiamo la recente tendenza dei produttori
di Champagne al rilancio dei Coteaux Champenois”,
chiosa Federzoni. “Noi presentiamo in catalogo due realtà
della Borgogna: un négociant dall’ottimo rapporto tra qualità
e prezzo, Moillard-Grivot, e un secondo di livello nettamente
superiore, che è il Château de Meursault”, racconta
Luigi Piacentini, esponendo l’offerta di Premium Wine
Selection in tema Pinot Noir e Chardonnay. “Il nostro
obiettivo è presentare buonissimi vini acquistabili a valori
corretti, perché sulla Borgogna è sempre più difficile operare
non dovendosi indirizzare su produzioni che poi, alla
rivendita, divengono complicate, laddove non si tratti del
grande nome conosciuto, da comunicare per il costo che le
caratterizza. In Italia, invece, distribuiamo un’azienda trentina,
che è la fondazione Mach, e una piccolissima realtà
di Montagna, area eccellente proprio per la produzione di
Pinot Noir, che è Maso Thaler. Ma in generale, non solo
su Chardonnay e Pinot Noir, cerchiamo principalmente
cantine di nicchia”. Si guarda oltreconfine per quel che riguarda
le migliori performance. “Best seller per noi non è
un vino fermo, ma un Crémant de Bourgogne, dove Pinot
Noir e Chardonnay si sposano in una bollicina millesimata
di Louis Bouillot, con cui da sempre riusciamo a fare bei
numeri”, sottolinea Piacentini. “Sulle scoperte indico non
tanto un produttore, ma un’area: l’Alta Savoia”.
Amplia è l’offerta anche di Proposta Vini per le due varietà
internazionali. Ma Gianpaolo Girardi precisa: “La nostra
proposta di Chardonnay italiano è molto forte, ma solo
perché molte aziende che distribuiamo lo producono, non
per nostro reale interesse. L’offerta di Pinot Nero è poi notevole:
a catalogo abbiamo una cinquantina di espressioni,
tanto italiane, quanto francesi, ma anche di altro tipo”. Sul
vitigno a bacca bianca, dunque, Proposta Vini si allinea al
riscontro del mercato. Mentre per il Pinot Noir il discorso
commerciale si sviluppa maggiormente. “Tra gli Chardonnay
a segnare le migliori performance nel nostro catalogo
sono il trentino Gazzi La Cadalora, il Collio Ronco Scagnet,
il siciliano Feudo Disisa e lo Chablis 1er Cru Montmains
Domaine de Chaude Écuelle. Mentre se si parla di
Pinot Noir, da citare sono l’atoatesino Brunnenhof, il trentino
Pelz, il toscano Coldaia di Podere Fortuna e il Savigny-Les-Beaune
di Domaine Noëllat Michel”.
Spiega Carlo Alberto Sagna: “La nostra azienda fin dall’inizio
degli anni ‘90 ha puntato sui vini francesi e bianchi
prodotti in Loira e Chablis, scegliendo volutamente quelli
del Baron Patrick de Ladoucette, con Albert Pic e Régnard,
affiancando, dal 2000, i vini del Domaine Faiveley, un produttore
di Borgogna a gestione familiare da sette generazioni,
che vanta ben 123 ettari di proprietà e una produzione
di oltre 50 etichette di Pinot Noir. A distanza di molti
anni pensiamo che il mercato abbia premiato e inseguito
questa nostra selezione di Maison d’Oltralpe. È recente poi
la nostra scelta di distribuire i vini della Maison Anselmet,
cantina valdostana che omaggia appieno lo Chardonnay,
proponendolo in ben tre versioni di notevole caratura, e
il Pinot Noir. Entrambi si ispirano alla Borgogna sia per
l’approccio di vinificazione che affinamento tutelando al
contempo la tipicità del territorio di montagna. Infine, un
prodotto di punta per noi è sicuramente il Brut Premier di
Louis Roederer”. La conclusione è ancora affidata ad Alessandro
Sarzi Amadè, che così tratteggia l’offerta di Sarzi
Amadè in tema Pinot Noir e Chardonnay: “Abbiamo ben
20 aziende di Borgogna, con svariate decine di referenze di
vini a base Pinot Noir e Chardonnay. Credo che il successo
di questi prodotti sia una combinazione fra la piacevolezza
e la bevibilità dei due vitigni combinata con la fama dei
vini di questa zona”. E a ribadirlo sono anche i best seller:
“Lo Chambertin Armand Rousseau, se parliamo di rosso, il
Chevalier-Montrachet Domaine Leflaive se guardiamo al
bianco”. Mentre per le etichette da scoprire, il consiglio di
Alessandro Sarzi Amadè guarda a entrambi i lati delle Alpi:
“Per il Pinot Noir, il consiglio è il Vigna Tzeriat Grosjean,
mentre per lo Chardonnay, torniamo in Francia con il
Bourgogne Blanc Terre de Famille Domaine de la Vougeraie”.
E così, la saga dei due vitigni principi dello scenario
vitivinicolo internazionale continua.
GIRAMONDO

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Il mulino di Verzenay, insieme al
faro, fanno da cornice a una delle
zone più belle di tutta la Champagne.
L’area è tra le più vocate per il
Pinot, rigorosamente Grand Cru,
della Montagne de Reims. È in questo luogo
iconico che la Maison Mumm, proprio
in quel mulino, ha una delle sue proprietà
più importanti. La storia di questa casa di
Champagne nasce all’inizio del 1800 dai
fratelli Jacobus, Gottlieb e Phillip Mumm,
eredi di un’antica famiglia tedesca e vinificatori
nella valle del Reno. La Maison deve
l’iniziale successo all’idea di registrare il
marchio “Cordon Rouge”, mutuato dall’alta
onorificenza legata alla Legion d’Onore
francese. Il nastro rosso, posto in etichetta,
divenne subito un segno caratteristico distintivo,
segnando la successiva storia del
marchio. Negli anni, questo Champagne è
diventato uno dei più conosciuti in Italia,
perché facilmente reperibile nella Grande
distribuzione. Ma esiste anche una gamma
riservata firmata Mumm, più esclusiva. Ed
è proprio quella che abbiamo avuto il piacere
di assaggiare nella splendida cornice
del ristorante D’O di Davide Oldani, a Milano,
in occasione della presentazione in
Italia del Blanc de Noirs millesimo 2012.
Rsrv è il nome di una collezione che evoca
l’antica tradizione, risalente a 200 anni fa,
di riservare le migliori cuvée agli amici e
agli estimatori. L’angolo superiore dell’etichetta
ripiegato richiama poi l’uso dei
biglietti da visita, secondo i dettami del
saper vivere dell’epoca: il lembo così posto
testimoniava che la bottiglia di Champagne
era stata consegnata a mano. Rsrv
Blanc de Noirs viene prodotto solo nelle
migliori annate: è così che, ad esempio,
nel 2011 è stato deciso di non realizzarlo.
Il suo Dna è 100% Pinot Noir di Verzenay,
il Grand Cru cresciuto a nord delle
Montagne di Reims. Un invecchiamento
minimo di sei anni in cantina e un dosaggio
minimo di 6 g/l di zucchero rivelano la
struttura del vintage. La mineralità tipica
del terroir in cui prende vita, poi, produce
un Pinot Noir deciso.
La prima menzione del Blanc de Noirs nel
registro della Maison risale al 1838, anno
della sua nascita. L’acquisto, nel 1840, di
un appezzamento a Verzenay, suo primo
terroir, ha poi suggellato il Pinot Noir a
inequivocabile tratto distintivo di Mumm.
Rsrv Blanc de Noirs è vintage simbolico
che esprime il meglio di un terroir, di una
varietà di uve e di un’annata. All’assaggio
ci è parso uno Champagne piacevole e
fresco, ma pensiamo che ancora qualche
anno in bottiglia lo renderà più complesso
ed evoluto.
La presentazione di Rsrv Blanc de Noirs
2012 è stata l’occasione anche per andare
alla scoperta di un volto spesso ancora
poco noto di Mumm: quello legato al
suo percorso ecosostenibile. La Maison
è oggi fra le più certificate della regione
della Champagne. Dal 2016 i suoi vigneti
detengono la doppia certificazione di
Viticoltura sostenibile in Champagne
(Vdc) e Alto Valore Ambientale (Hve).
La visione “green” di Mumm l’ha portata
a investire nel tempo in ricerca e sviluppo
per far fronte agli effetti del cambiamento
climatico e alla sfida che l’ambiente ci
sta lanciando. Una vocazione strettamente
correlata alla volontà di avere una materia
prima eccezionale, di preservarla e
valorizzarla, di produrre vini di altissima
qualità: Champagne che esaltano il Pinot
Noir. Non si tratta di una svolta, ma di un
progetto programmato e sistematico. La
Maison sta anche collaborando con il Comité
Champagne per testare nuovi metodi
di coltivazione ecosostenibili finalizzati ad
alzare l’asticella della qualità dell’uva in
tutta la regione, per pratiche vinicole che
riducono l’impatto ambientale e proteggono
il “patrimonio” suolo.
Una soluzione d’avanguardia in chiave
sostenibile adottata da Mumm è anche il
wine-making processing. La Maison, infatti,
è stata la prima a collocare i centri di
pressaggio delle uve direttamente nel cuore
dei vigneti, contribuendo così a ridurre
l’inquinamento generato dal trasporto
delle uve e a preservare la qualità dei
grappoli. E l’innovazione giunge fino alla
bottiglia, ben oltre il tratto che conduce
sulla via di una viticoltura sostenibile. La
scelta della Maison di rivestire un ruolo di
pioniere e innovatore, infatti, ha condotto
Mumm a mettere a punto una bottiglia di
Champagne tra le più leggere al mondo:
solo 835 grammi, realizzata con il 75% di
vetro riciclato, senza etichetta anteriore e
bella da impazzire. Creata da Ross Lovegrove,
acclamato e visionario designer gallese
di fama internazionale, ha superato a
pieni voti la sfida di trattenere l’esuberanza
delle bollicine.
DI FRANCESCA MORTARO
INTERNI D’AUTORE
Il volto riservato
di Mumm
La Maison del Cordon Rouge ha presentato il Rsrv Blanc de Noirs 2012.
Un’occasione per andare svelare anche la sua visione green

29
Dom Pérignon:
una magia che si rinnova
Con lo chef de cave Vincent Chaperon alla scoperta del nuovo
millesimo 2012 e del ritorno del Vintage 2003 con la veste Plénitude 2
EXPERIENCE
DI MATTEO BORRÈ E ANDREA SILVELLO
Revelations: emblematico il titolo del rendez-vous che ci ha visto faccia a faccia
con Vincent Chaperon, chef de cave Dom Pérignon. La Maison più nota
e commentata quando si parla di Champagne. Perché nel nome cela l’arcaica
essenza di queste bollicine. Lo dice la storia (o la leggenda, per alcuni).
Lo ribadisce, millesimo dopo millesimo, l’arte nell’assemblaggio che esalta
la multiforme ricchezza di uve a disposizione del “creatore” di ogni Vintage. E proprio questo
ci attendeva: il rinnovarsi del magico appuntamento con una nuova annata di Dom
Pérignon. Con il mito che si presenta sotto forma di un millesimo, il 2012, che sarà disponibile
in Italia da settembre. Ma non solo. Perché Vincent Chaperon, giovane talento con
idee ben chiare in testa e una straordinaria bravura nel tramutarle in bollicine, come tradizione
impone, è stato chiamato anche alla prova della “longevità”. Rivelazioni: plurale. Ed
allora, ecco il debutto del Dom Pérignon Vintage 2003 Plénitude 2, disponibile da subito.
Come oggi Vincent Chaperon tenga ben saldo nelle proprie mani il timone dell’elaborazione
dei nuovi Vintage lo evidenzia proprio la prossima uscita 2012. Una nuova sfida per
lo chef de cave, dopo quella che è stata “l’opera prima” del millesimo 2010, e che al primo
assaggio ci ha sorpreso con la sua irruenta “esuberanza”. Una vivacità posta in opposizione
alla calma “maturità” del P2 2003. Di quel che ci ha lasciato il primo incontro con queste
novità occorre evidenziare, innanzitutto, la sensazione di ritrovarci, con l’annata 2012,
davanti a quello che è parso un cambio di passo per Dom Pérignon, con il consumatore
rimesso al centro. Un elemento che riconduce a una dimensione più personale e “libera”
della degustazione. È una partecipazione attiva quella che la Maison domanda nel confronto
con il Dom Pérignon Vintage 2012. Come espresso dallo stesso Chaperon: “Ogni Vintage
ci spinge a oltrepassare i confini di ciò che conosciamo, superando gusti predefiniti, per
scoprire nuove sensazioni. E, anche, scoprire noi stessi. Cosa sento quando degusto questo
Vintage? Quale emozione provo? Preferisco il 2012 o il 2008? O magari il 2004, o un’altra
annata ancora? Cosa comunica questo vino?”. Ed è esattamente quello d’innanzi a cui
siamo stati posti. Perché in questo Vintage 2012 abbiamo realmente ritrovato il variopinto
immaginario di ciò che desideriamo in uno Champagne. “Il 2012, più di ogni altro Vintage,
rivela l’unicità dell’approccio creativo e dell’arte dell’assemblaggio di Dom Pérignon”, ha
spiegato Chaperon. “Ci invita a prenderci tempo per scoprire, ascoltare e partire per un
viaggio interiore che rimane impresso nella memoria ed esalta i sensi”. E sono proprio queste
le vibrazioni che ci ha restituito il Vintage 2012 “frutto di intensità equilibrate, tensioni
controllate e contrasti estremi”. Un’armonia esplosiva, tonica effervescenza a irrompere e
che ci ha favorevolmente convinto già in questa prima “rivelazione”. Non può certo essere
un giudizio definitivo questo espresso, perché “il tempo è al centro dell’equazione di
Dom Pérignon”, come è sempre bene ricordare citando le parole dell’illustre predecessore
di Chaperon, Richard Geoffroy. E come ci ha rammentato l’altro volto del rendez-vous: il
Dom Pérignon Vintage 2003 Plénitude 2. Uno Champagne, il cui debutto risale al 2010,
che “ritorna” oggi raccontando alla perfezione quelle che sono state le sfide di un’annata
“spartiacque”. Un millesimo, l’anno della “canicule” (per dirlo alla francese), che ha chiesto
alla mano dietro l’etichetta di assumersi dei rischi, affidandosi fin da subito a “intuizioni”
frutto della profonda conoscenza maturata nel tempo. E a esserci ora restituita è una nuova
lettura della storia. All’epoca, la scelta in Dom Perignon fu di puntare sul millesimo, certi
che stante le caratteristiche uniche dell’annata avrebbe lasciato il segno. Ai primi assaggi,
però, la scommessa sembrava persa. Al Vintage 2003 mancava qualcosa. Ma poi, l’annata
più pazza del secolo ha continuato a sorprendere in bottiglia. Ha ritrovato l’intensità
e la piacevolezza che oggi appare nel calice. Il tempo è stato galantuomo: la scommessa
Richard Geoffroy l’aveva vinta eccome. Ora, la nuova veste. E quello che ritroviamo è proprio
il grande sguardo d’insieme. Lo avvertiamo vibrare nel calice. Ogni difficoltà, ogni
imprevisto, ogni “intuizione”. Con la struttura ben pronunciata, ma che domanda ancora
pazienza per potersi schiudere definitivamente in tante sue sfaccettature, almeno al “nuovo”
primo approccio non del tutto con evidenzia pronunciate. È normale per Champagne
“evoluti” come questo. È riprova che la maratona del P2 2003 è solo al via e noi non vediamo
l’ora di scoprire nel futuro tragitto quali emozioni saprà riservarci.

30
140 anni e non sentirli:
nasce il nuovo brand
Serena 1881
Nasce il gruppo privato
del vino numero uno
in Italia
Il vino ufficiale
dell'Arena di Verona
si rifà l’abito
Italian Wine Brands ha fatto la sua mossa. Rimescolando
ancora una volta le carte al vertice del vino italiano.
Dopo i recenti accordi che hanno visto coinvolti Botter
e Mondodelvino, con le due big a trovare una casa comune
nella partnership siglata con il fondo Clessidra,
ecco la SpA quotata in Borsa annunciare la sottoscrizione
di un’intesa per l’acquisizione del 100% di Enoitalia,
gigante della produzione vitivinicola made in Italy da
111 milioni di bottiglie vendute nel 2020. Attraverso
l’integrazione tra le due società si andrà a creare così il
primo gruppo vitivinicolo privato italiano per dimensioni,
con ricavi aggregati pari a 405,1 milioni euro e un
Ebitda di 42,7 milioni euro.
TITOLI DI CODA
140 anni di vita e di storia. Cinque generazioni
tra le colline del Prosecco. Nello sterminato
panorama delle aziende venete di successo, non
è facile incontrare realtà in grado di vantare
un’età longeva come quella della famiglia Serena.
Dal 1881, senza soluzione di continuità,
regge saldo il timone di un’attività vitivinicola
che si colloca tra i primi player del vino in Italia
e del Prosecco, Doc e Docg, in particolare. 140
anni, quelli ormai alle spalle per Serena Wines
1881, peraltro portati benissimo. Anche grazie a
quella che nel tempo è stata una costante capacità
d’innovarsi e a una politica aziendale lungimirante,
che ha condotto l’azienda di Conegliano
(Treviso) alle dimensioni e al prestigio
attuali. Oggi, è un nuovo capitolo quello che si
aggiunge alla sua saga di successo, con il lancio
in grande stile del nuovo brand Serena 1881.
Innestandosi proprio nel solco di questa tradizione
d’innovazione e lungimiranza, Luca
Serena, amministratore delegato alla guida
dell’azienda insieme al padre Giorgio, vicepresidente
del Consorzio di tutela della Doc Prosecco,
ha deciso di compiere un ulteriore passo
in avanti. Nell’anno dell’importante anniversario,
ha pensato di lanciare un nuovo brand
in sostituzione del noto Terra Serena, marchio
dedicato principalmente al canale Horeca. Un
nuovo prezioso brand, dunque, realizzato con
il contributo dell’Accademia delle belle Arti di
Venezia. E che focalizza
l’attenzione sul nome
della famiglia Serena
e sull’anno di fondazione
della realtà
di Conegliano, veicolando
quelli che ne
sono i valori fondanti.
Una partnership consolidata, iniziata nel 2005, e che
perdura, quella tra Sartori di Verona e l’Arena di Verona.
Le serate del tempio veronese della musica avranno, infatti,
anche in questa stagione lirica 2021 il loro vino ufficiale:
è l’Arnea Soave Brut Vino Spumante di Qualità
firmato dalla casa vitivinicola veronese. Un’etichetta che
si presenta con un nuovo abito, grazie a un restyling del
packaging dove l’immagine degli arcovoli lascia spazio
alla pianta stilizzata dell’anfiteatro romano. Garganega
in purezza che anche nel suo profilo stilistico sceglie di
evolvere, diventando Charmat lungo con sei mesi di affinamento
sui lieviti.
Numeri record per
Millésimes Alsace
DigiTasting
Primo salone sul web con vere degustazioni dedicato agli
operatori e concepito da un’organizzazione interprofessionale,
il Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace.
100 espositori e 400 etichette da scoprire, di cui circa il
70% bio, biodinamiche o di realtà in conversione. 10mila
box per i tasting a distanza consegnate in tutto il mondo.
3750 visitatori, di cui 2700 da 55 Paesi e 1050 francesi.
2mila incontri faccia a faccia tra produttori e operatori nei
tre giorni della manifestazione. Questi i numeri dello straordinario
successo della prima edizione di Millésimes Alsace
DigiTasting, andata in scena dal 7 al 9 giugno scorsi.
Ceretto completa
la collezione di Barbaresco
con il nuovo
Nuovo Barbaresco per la famiglia
Ceretto. Che va a così
a completare il mosaico della
Denominazione nell’offerta
della realtà piemontese fondata
nel 1937. Arriva il cru
Gallina, importante inserimento
in gamma che segna
una ulteriore conferma del
percorso di valorizzazione
dei migliori appezzamenti
della zona.
Una nuova etichetta che nasce
a Neive, dove cantine Ceretto
hanno acquisito 3mila
ettari di terra in una delle vigne
simbolo di questo comune,
e che si va ad aggiungere
alle due consolidate presenze
a Treiso (Bernadot) e Barbaresco
(Asili).
Lessini Durello si candida
a prima Doc 100%
Biodiversity Friend
cru Gallina
Il Consorzio del Lessini
Durello inizia un nuovo
cammino sostenibile per
tutti i 400 ettari di vigneto
a Durella. Un percorso
davvero unico in Italia:
si candida, infatti,
a prima
Denominazione
100% Biodiversity
Friend.
Intrapreso nel
mese di maggio
l’importante
iter triennale rivolto a
certificare il rispetto di
ogni viticoltore del comprensorio
per l’ambiente
circostante. Dopo l’audit
da parte dei tecnici della
World Biodiversity
Association,
sarà
Siquria a siglare
la certificazione
come
organismo di
controllo.

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