Semanário Angolense 360 edição - Falambora-Chat

24 Sábado, 27 de Março de 2010.
The Wall Street Journal
Prada opera ao ritmo de um relacionamento vulcânico
Patrizio Bertelli é a cabeça e Miuccia Prada, os braços
Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, o casal de maior sucesso da indústria de artigos de luxo, estão juntos
desde os anos 70
Bertelli e uma escultura do artista Michael Heizer na Fundação Prada
Por Alessandra Galloni,
com fotos de Brigitte
Lacombe
Patrizio Bertelli, o diretor-presidente
da casa de moda italiana Prada,
é um homem grisalho de 1,80
m de altura que grita bastante, e
naquela tarde os gritos estavam
dirigidos à rede americana de lojas
de departamento Neiman Marcus.
Bertelli havia acabado de se reunir
com o presidente do conselho
da Neiman, Burton Tansky, de 72
anos, que voou de Dallas a Milão
para tentar aparar as diferenças
sobre como a cadeia expõe roupas,
bolsas, sapatos e perfumes Prada
em suas lojas.
“Disse a Tansky: não venha aqui
querendo bancar o texano comigo.
Tô me lixando pro seu jeitão John
Wayne”, fala Bertelli em tom exaltado,
o grande nariz aquilino se
mexendo entre os aros negros de
seus óculos, enquanto solta o “c”
carregado que marca seu sotaque
tipicamente toscano. (Tansky depois
descreveu a conversa como
um diálogo “acalorado” entre
duas pessoas que são “orgulhosas
e intensas em relação a seus negócios”.)
Como administrador de
uma das maiores grifes do mundo,
Bertelli ainda lambe as feridas que
surgiram quando varejistas americanos
cortaram os preços dos
produtos de luxo no fim de 2008 em
resposta à crise econômica. Para se
livrar do estoque, a Neiman Marcus,
a Saks e outras ofereceram
descontos de até 70% para bolsas
de US$ 1.500 e sapatos de US$ 750,
e isso levou as empresas de luxo europeias
a temer que seus clientes
nunca mais fossem pagar por produtos
caros. Agora que a economia
começa a se recuperar, muitos executivos
do setor estão tentando garantir
mais controle sobre as vendas
em lojas de departamento — e
Bertelli está assumindo o desafio
com particular interesse. “Gosto
de Tansky. O verdadeiro problema
é que a América é uma egocêntrica
da po...”
Bertelli, de 63 anos, é o cérebro
por trás de uma grife que a maioria
das pessoas associa com a mulher
dele, Miuccia Prada, a estilista
avant-garde que ao longo dos anos
criou sensações mundiais com mochilas
de náilon industrial pretas,
saias xadrez com motivos de papel
de parede, vestidos tingidos e
sapatos com grossos saltos altos,
para citar só alguns.
Se Prada é uma das mais influentes
estilistas do mundo, Bertelli é a
grande influência dela. Desde 1977,
quando o casal se conheceu numa
exposição em Milão, Bertelli tem
encorajado sua mulher a assumir
riscos que transformaram a empresa
num conglomerado mundial
da moda com US$ 2,4 bilhões em
faturamento, quatro grifes — Prada,
Miu Miu e as marcas de calçados
Church’s e Car Shoe — e 267 lojas
de San Francisco a Seul. Bertelli
pressionou Prada a abrir a primeira
loja da marca em Nova York em
1986. Dois anos depois, fez com que
ela começasse a desenhar roupas
femininas e cinco anos mais tarde
colocou-a no vestuário masculino.
“Ele é muito mais provocador do
que eu”, diz Prada. “Com ele, você
sempre se questiona. Ele e eu temos
uma pequena regra de três.
Se ele diz algo mais de três vezes,
preciso pensar a respeito. Às vezes
não quero ouvir, mas ouço.” Agora,
por exemplo, ele está insistindo
que ela dê mais atenção ao marketing
via celebridades de Hollywood
— algo que ela sempre ignorou.
“Ele diz que somos esnobes e que
não entendemos cultura pop”, diz
Prada a respeito dela mesma e de
sua equipe de criação. “Ele é a cabeça,
nós somos os braços.”
A parceria Bertelli-Prada é o
coração de uma empresa que prosperou
nos últimos 25 anos como
um empreendimento tipicamente
familiar — com Bertelli como o
chefe. Bertelli, Prada e os irmãos
dela têm perto de 95% da empresa.
Bertelli e Prada atuam como
diretor-presidente e presidente
do conselho, respectivamente. Ele
imbui o lado empresarial da marca
com a mesma intensidade que ela
faz no criativo. Antigos e atuais
executivos o descrevem como um
chefe infatigável e carismático,
com conhecimento íntimo da empresa,
da costura dos sapatos à cor
das paredes das butiques Prada.
Mas eles dizem que Bertelli pode
assumir coisas demais. Ele dá a última
palavra para todas as coisas,
de contratações a quantas peles
preciosas encomendar para uma
linha de bolsas. Quando um executivo
sai — e vários saíram depois
de atritos com o chefe —, Bertelli
normalmente assume a função interinamente.
Executivos temem
tomar decisões sem a aprovação
dele, e poucos ousam contradizêlo.
“É a lei da selva”, diz Gian Giacomo
Ferraris, diretor-presidente da
Versace, que trabalhou no grupo
Prada há alguns anos. “Ele cobra
muito de si mesmo, e portanto dos
outros. Ou você joga no nível dele,
ou ele o escanteia.”
Bertelli é conhecido por seu temperamento
forte, que é em parte
pose. “Sempre digo a Bertelli: você
gosta desta reputação, porque se
não a mudaria”, diz Prada, que costuma
se referir ao marido pelo sobrenome.
Quando supervisionava
a decoração de uma nova loja Miu
Miu em Manhattan em 1997, ele
não gostou de um espelho e o destruiu.
“Ele deixava as pessoas parecendo
gordas”, recorda-se. Ficou
famoso o episódio em que quebrou
as lanternas traseiras de vários
carros que estavam estacionados
nas vagas erradas no estacionamento
da Prada. “Senti prazer naquilo”,
diz rindo.
A personalidade extravagante
vai além do escritório. Ele gosta
de carro, por isso tem oito, com
alguns Porsches. Ávido velejador
que competiu internacionalmente
nos anos 70, Bertelli comprou
um veleiro de 22 metros em 1997.
Três anos e US$ 55 milhões depois,
o Luna Rossa entrou na mais
importante competição de vela
do mundo, a Copa América, sendo
derrotado. Ele diz que seu temperamento
é normalmente usado
como desculpa pelas pessoas que
saem da empresa porque elas não
aguentam o ambiente de panela de
pressão. “É verdade que fico furioso
com coisas que são banais”, diz.
“Mas dizer que sou irascível é também
um álibi para as pessoas que
não servem. Meu comportamento
é sempre correto, e sempre tento
motivar as pessoas.”
O relacionamento de Bertelli e
Prada é o mais vulcânico de todos,
e os dois são notórios por suas discussões
violentas. “Trabalhamos
duro. É sempre um relacionamento
intenso, e é exaustivo ter de trabalhar
com ele. Mas eu o admiro e
respeito”, diz Prada. “É uma guerra
aqui a cada minuto, e para ser
parte desta empresa é preciso ser
treinado.”
Ambos concordam num aspecto
crucial: que as necessidades criativas
e comerciais precisam estar
em pé de igualdade para que a empresa
seja um verdadeiro sucesso.
Em muitas casas de moda, os estilistas
têm dificuldade para atender
às exigências impostas a eles por
diretores para que façam roupas
que vendam bem ou possam ter um
certo preço. Conflitos entre os lados
criativo e de negócios levaram
a brigas lendárias, como a saída
do celebrado estilista americano
Tom Ford da Gucci em 2004 ou a
da alemã Jil Sander da firma que
leva seu nome quando a Prada a
comprou, em 1999. (Sander voltou
depois, mas a Prada vendeu a empresa
anos mais tarde.) Sander não
respondeu a repetidos pedidos de
comentário e sua empresa se negou
a comentar.
“Para Miuccia e para mim, fazer
um produto que faça a moda avançar
é tão importante quanto vendêlo.
Se não vendemos, há alguma
coisa errada. Essa é nossa filosofia
fundamental”, diz Bertelli. “O dinheiro
não é um fim para nós, mas
sempre dissemos que para tudo
isso funcionar precisamos vender,
e Bertelli acha o mesmo”, acrescenta
Prada. “Ele tem um incrível
senso do que funciona e do que não
funciona. E quando a estratégia é
certa, você vende muito.”
A dupla Bertelli-Prada é tão
importante para a empresa que
quando ela estava preparando um
ingresso no mercado acionário,
nove anos atrás — abertura de capital
que nunca aconteceu —, os assessores
bancários mencionaram
como um “fator de risco” para os
investidores qualquer possibilidade
de que os dois decidissem não
trabalhar juntos mais, segundo
uma pessoa que estava envolvida
nas preparações da oferta pública.
“Eles não são administradores,
são donos e empreendedores”, diz
o diretor de operações da Prada,