Teil 3, die verschiedenen Decks - HMS Victory

Begleitender Bericht über den Bau eines Modells des Museumsschiffes in vier (?) Teilen
Nach dem Speiseraum folgen in Richtung Schiffsmitte noch zwei weitere Messen.
Der kleinere Bereich auf dem zweiten Bild links (und rechtes Bild), ist der
Schlafraum des Admirals. Trotz der Geschütze habe ich später dann doch noch
sein „Himmibett“ entsprechend einem aktuellen Foto aufhängt. Der Platz an der
Innenwandseite ist hierfür eine Notwendigkeit bei meiner Darstellung, da das
Geschütz im Ruhezustand (!) parallel zur Außenbordwand vertaut wird und
somit deutlich mehr Platz zur Verfügung stehen würde.
Parallel mit den ersten beiden Grätings vor dem Besanmast wurden schon
die 6 Stützen aufgestellt, welche innerhalb der angrenzenden Messe stehen.
Zwei weitere werden später noch direkt vor der Trennwand bei dem nächsten
Gräting platziert. In die beiden Kinnbackblöcke (vor dem Mast, mit
losen und somit „beweglichen“ schwarzen Holzkappen) ist schon das Ruderreep
eingefädelt. Die gelbe Klammer darüber hält den Vorrat der Schnur
zusammen bis auch dieses Deck geschlossen wird.
Auf diesem Deck werden nun das erste Mal die Planken aus einzelnen Leisten und mit
separater Kalfaterung erstellt. Für die Länge der Leisten/Planken (5“) und deren 5-fachen
Versatz, habe ich die Vorgaben von Nepean Longride annähernd berücksichtigt.
Rechts ein Bild während des Aufbaus. Die Kalfaterung besteht aus 0,5x3 mm dünnen
Furnierleisten, welche hochkant eingeklebt werden. Diese werden nach dem Trocken auf
Plankenniveau abgeschnitten oder abgebrochen und dann das Ganze plan geschliffen.
Anfängliche Tests mit einer dünneren schwarzen Folie ergab eine identischere Optik zum
Original, dafür aber Probleme beim Schleifen. Papier war mir hierfür unpassend dünn.
Bei dem Tanganjikaholz, welches als Planken verwendet wird, war es immer wieder erfreulich festzustellen,
wie „genau“ diese geschnitten waren. Abweichungen von über 1 mm in der Breite (ab den letzen 20-30 cm
zum jeweiligen Ende der Leiste) sind hierbei offensichtlich nichts Ungewöhnliches. Schlecht für die folgende
Verlegung…
Über die Darstellung der Befestigungsnägel (die üblichen, einfachen oder doppelten
schwarzen Punkte) auf den Planken machte ich mir kurzzeitig etwas Sorgen und wollte
sie vorerst einfach weglassen, da diese auch beim Original so gut wie nicht zu sehen sind.
Wie der Bildausschnitt links zeigt, wurden sie z.B. auf dem
Quarterdeck mit gleichfarbigen Zapfen (?) verschlossen und
diese sind wiederum nur aus nächster Nähe erkennbar.
Interessant bei diesem Originalbild ist auch die unterschiedliche
Breite der verwendeten Planken! War das dem Lieferanten der Furnierleisten
bekannt??
Da aber das Deck bei meinem Modell aufgrund des Tanganjikaholzes auch
eine andere weniger verwitterte Farbe hat, kann ich auch auf den üblichen
„Standard“ zurückgreifen und auf diesem Deck Bleistiftpunkte als deren
Nachbildung verwenden. Eine perfektere Methode ist das Bohren dieser
Löcher und anschließendem Verschließen mit Wachs oder Holzpaste – das
wird beim nächsten Deck realisiert. Bei einem größeren Maßstab ist der
Einsatz von kleinen Holzstiften oder ggf. Metall-Splinten sinnvoll – dann
sollten aber auch „echte“ Deckbalken verlegt werden…
Hier rechts nun das Deck mit der fertigen Beplankung. Etwas mehr Leben als bei den fertigen Planken-
Bauteilen der anderen Decks ist zu erkennen, die vorhandenen Nachbildungen der Befestigungsnägel dagegen
nicht. Obwohl aus dem gleichen Holz, weicht die etwas breitere Königsleiste farblich ab.
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