BOLD THE MAGAZINE No.11

Reise | Borneo
BOLD THE MAGAZINE | 65
an kleinen Dörfern und Urwaldriesen.
In direkter Nachbarschaft der Wind
Cave, die ihren Namen einem immer
währenden, kühlenden Luftstrom verdankt,
führen 200 Stufen steil hinauf
zur Clearwater Cave, einem der größten
Höhlensysteme Südostasiens. Ein Labyrinth
aus Gängen und Nebenhöhlen mit
beeindruckenden Tropfsteinformationen
und einem kristallklaren Fluss, der zu
einem erfrischenden Bad einlädt.
Auf dem Rückweg stoppt der Bootsführer
an einer Penan-Siedlung. Die Penan
sind eine von 27 ethnischen Gruppen
auf Borneo, die früher als Nomaden
durch die Regenwälder zogen, inzwischen
aber christianisiert und sesshaft
sind. Heute gibt es auf Borneo Schätzungen
zufolge nur noch rund 1.000
Nomaden, die an die Allbeseeltheit der
Natur glauben und von der Jagd mit dem
Blasrohr leben. Seit 1983 versucht die
Regierung, die Penan anzusiedeln. Die
kleine Gemeinde lebt in Holzhütten mit
Wellblechdächern, betreibt etwas Landwirtschaft
und geht auf die Jagd. Ein
kleines Zubrot verdienen sich die Dorfbewohner
mit Kunsthandwerk, das sie an
Touristen verkaufen.
Die Stippvisite in der Siedlung macht
nachdenklich. Die Menschen sind an die
Kurzbesuche von Touristen gewohnt,
sie begegnen dem Fremden freundlich
distanziert bis teilnahmslos. Als seien
sie in eine Welt gezwungen worden, die
nicht die ihre ist, gestrandet in einem
psychischen Vakuum zwischen Tradition
und Moderne.
gefürchtete
Kopfjäger
Die Tradition der Kopfjagd ist längst
Vergangenheit: Die berüchtigtsten und
gefürchtetsten Kopfjäger waren die Iban,
mit 690.000 Menschen die größte Bevölkerungsgruppe
in Sarawak. Ursprünglich
hatte ein junger Mann seine Männlichkeit
zu beweisen, indem er einen Feind tötete
und dessen Kopf als Trophäe mitbrachte.
Im Glauben der Stämme eignete sich
der Krieger gleichzeitig die geistige und
seelische Kraft des Gegners an. Indem
die Schädel in Netzen und Schalen
aufbewahrt wurden und das Langhaus
schmückten, unter dessen Dach die
ganze Gemeinde lebte. So übertrug sich
die Kraft auf alle Stammesmitglieder. Die
Kolonialmächte gingen scharf gegen
dieses Ritual vor. Während des Zweiten
Weltkriegs erlaubte die britischen Kolonialherren
die Kopfjagd wieder gegen
die japanische Besatzungsmacht. Die
Trophäen sind heute noch zu sehen.
Etwa unweit von Kuching in einem Langhaus
der Bidayuh, wo mehrere Schädel in
einem von der Decke hängendem Drahtkorb
zusammengefasst sind. Auf der
Veranda gehen einige ältere Menschen
einer Beschäftigung nach. Sie flechten
Palmmatten, führen Reparaturarbeiten
an den Dächern aus, waschen Wäsche.
Rajong Banuh stimmt seine Trommel. „Wir
leben heute vorwiegend von der Landwirtschaft“,
sagt der 57-jährige Musiker,
„und gehen fischen und gelegentlich auf
die Jagd.“ Die jungen Leute ziehen auf der
Suche nach Arbeit in die Hauptstadt. Dort
werden sie aber von den, seit Generationen
ansässigen, Chinesen und Malaien
nicht akzeptiert, fristeten ein Außenseiterdasein
und müssen schweren
Arbeiten nachgehen, die niemand anders
machen will. Gleichzeitig vergessen sie
immer mehr ihre Traditionen und Sprachen.
Das macht mich traurig“, sagt
Banuh. „Der Adler-Tanz, unser wichtigster
Tanz, gerät in Vergessenheit, und auch
das Leben in Langhäusern wird schon
in wenigen Jahren der Vergangenheit
angehören.“
Anreise:
Mit Turkish Airlines von zwölf deutschen
Flughäfen mehrmals täglich.
www.turkishairlines.com
Beste Reisezeit:
April bis Oktober
Hotel-Empfehlungen:
Grand Millennium Hotel:
www.grandmillenniumkl.com
Pullman Hotel
www.pullmanhotels.com/Kuching
Royal Mulu Resort: Wird zur Zeit saniert
und unter neuer Leitung (Marriott-
Gruppe) im April 2014 neu eröffnet.