FINE Das Weinmagazin - 04/2015

Sassicaia
Mit Frauenpower in die Zukunft
Von Dirk R. Notheis
Fotos: Peter Quirin
Wäre Burkard Bovensiepen an jenem verregnetem Herbsttag des Jahres 1978 nicht wegen einer Automobilpräsentation nach Südtirol gereist
und wäre er, als Automobilbauer und Weinkenner gleichermaßen genial, nicht zufällig dort in einem Restaurant auf einen völlig unbekannten
Vino da Tavola namens Tignanello vom Jahrgang 1975 gestoßen, die Weinwelt außerhalb der Grenzen Italiens hätte womöglich
niemals oder nur mit großer zeitlicher Verzögerung vom Sassicaia erfahren. Nach dem Restaurantbesuch ging der kluge Geschäftsmann
und Alpina-Gründer unverzüglich auf Marchese Antinori zu, den Besitzer des unbekannten Weinguts, um sich die Vertriebsrechte des
Tignanello für Deutschland zu sichern. Giovanni Santoni, der damalige Exportleiter, wies Bovensiepen jedoch zunächst in die Schranken,
da der Platz als exklusiver Vertriebspartner für alle Produkte nach Deutschland bereits von dem renommierten Bremer Handelshaus
Reidemeister & Ulrichs besetzt war. Bovensiepen blieb dennoch hartnäckig. Und nachdem Reidemeister schließlich ablehnte, den einfachen
Vino da Tavola ins Sortiment aufzunehmen, bekam er den Zuschlag. Das Geschäft kam jedoch nicht ohne eine kleine, vermeintlich
lästige Auflage zustande, denn Santoni verlangte, noch einen weiteren Wein exklusiv abzunehmen, einen bis dahin noch unbekannteren
Vino da Tavola aus der kleinen toskanischen Gemeinde Bolgheri namens Sassicaia.
Der Jahrgang 1978 sollte schließlich der erste werden, den Burkard
Bovensiepen mit seiner Alpina deutschlandweit vertrieb – und dies
sofort mit beachtlichem Erfolg. Seither sind fast vierzig Jahre vergangen,
und der Sassicaia ist als Supertuscan von keiner Weinkarte oder
seriösen Italien­ Probe mehr wegzudenken. Er ist die Schöpfung zweier Männer
voller Leidenschaft und herausragender Kompetenz: Marchese Nicolò Incisa
della Rocchetta, der Inhaber der Tenuta San Guido, und Giacomo Tachis
(Fine 2/2012), der Önologe und Spiritus Rector des Sassicaia.
Die Legende will, dass die Reben, ausschließlich Cabernet Sauvignon
und Cabernet Franc, ursprünglich von Château Lafite im Bordelais stammen,
das Baron Elie de Rothschild gehörte, einem alten Freund der Familie. Doch
die Wahrheit ist weniger spektakulär: Mario Incisa della Rocchetta hatte während
seines Studiums immer wieder auf dem Weingut der Familie Salviati, der
Fattoria di Migliarino bei Pisa, hospitiert, die Cabernet Sauvignon anpflanzte
und an deren Weinen der junge Mann großen Gefallen fand. Von hier, nicht
aus dem Bordelais, holte er die Rebstöcke, mit denen das Abenteuer Sassicaia
begann. Er war der Erste, der Cabernet Sauvignon in die Maremma brachte,
jene dem Meer zugewandte ehemalige Sumpflandschaft im Süden der Toskana.
Schon bald nach dem ersten offiziellen Jahrgang 1968 wurde der Wein –
in der Regel aus 85 Prozent Cabernet Sauvignon und 15 Prozent Cabernet
Franc – in Stahltanks und ausschließlich neuen französischen Barriques ausgebaut.
Diese Regel hat bis heute Bestand. Der Name Sassicaia geht auf seinen
mit Geröll und Steinen durchsetzen Boden zurück, denn »Sassi« bedeutet
»Steine«.
Die große Fine-Vertikalprobe, die zu Ehren eines prominenten Wiesbadener
Sassicaia-Sammlers auf dem malerischen Rheingauer Gut Robert Weil
stattfand, glich einem Streifzug durch die Geschichte dieses Weins, der mit
faszinierendem Spannungsbogen eine Reihe bestätigender wie überraschender
Erkenntnisse brachte. Neben dem sich großartig präsentierenden 1990er
und dem aufgrund des Magnum-Formats nicht in vollreifem Zustand befindlichen
Jahrhundertjahrgang 1985 beeindruckten insbesondere der 1998er sowie
der Jahrgang 2006, der sich mit seiner Komplexität und hohen Konzentration
künftig zum wahren Nachfolger des 1985ers mausern dürfte. Vor allem
aber bestätigte die Vertikalprobe den seit Ende der neunziger Jahre einsetzenden
Stilwechsel des Sassicaia. War der Wein Ende der sechziger Jahre eher von
früher Lese, schlankem Körper, nicht so hoher Konzentration, mitunter dominantem
Säurespiel sowie Moos-, Eukalyptus- und Waldbodentönen geprägt,
macht sich seit dem Jahrgang 1998 immer mehr der Charakter eines neuen,
modernen Supertuscans bemerkbar. Mit der gezielten Metamorphose durch
reifere Lese, etwas höhere Alkoholwerte sowie mehr Viskosität und Konzentration
hat der Sassicaia eine neue Persönlichkeit entwickelt, ohne jedoch sein
ein maliges Terroir zu verleugnen. Losgelöst von Jahrgangs typizität werden die
Weine damit aber auch enger in ihrer geschmacklichen Amplitude, irgendwie
mehr Mainstream und wiedererkennbarer, allerdings ohne jeden artifiziellen
oder gar industriellen Gusto. Der Sassicaia ist und bleibt auch in seiner neuen
Ära ein Wunderwerk, das den Weinfreund mit jedem Jahrgang aufs Neue erfreut.
Seit dem Jahr 2010 nimmt die Tochter von Marchese Nicolò Incisa, die
junge, kluge Principessa Priscilla, die Geschicke des Gutes mehr und mehr in
die Hand. Sie ist auserkoren, das künftige Gesicht von Sassicaia zu werden. Ihr
zur Seite stellt Marchese Nicolò die erfahrene Önologin Graziana Grassini,
die neben einer Vielzahl von Beratungsmandaten, etwa für die Fattoria di
Magliano, zunächst als Beraterin und seit dem Jahrgang 2011 als Chef önologin
und Nachfolgerin ihres kongenialen Mentors Giacomo Tachis wirkt. Solch
geballte Frauenpower auf der Tenuta San Guido lässt aufhorchen und macht
neugierig auf eine möglicherweise wieder neue Phase im Stil des Hauses. Nimmt
man zudem die These Grassinis von der »Geschlechtersensitivität des Weins«
ernst, nach der man schmecken kann, ob der Wein von einer Frau oder einem
Mann gemacht wurde, mag gar eine Revolution zu erwarten sein. Die Verkostung
der Jahrgänge 2010 bis 2012 gehörte auch deshalb zu den spannendsten
Ereignissen der Vertikalprobe.
Eine geradezu rhône-artige, süße, dropsige Kirschfrucht drängte aus allen
drei Gläsern dieser Jahrgänge in die Nase, und man war geneigt, tatsächlich an
ein neues Kapitel auf dem Traditionsgut zu glauben. Am Gaumen zeigt sich
dann neben Jahrgangstypizität durchaus doch Terroirtreue. Schon in der Tradition
des Stils der modernen Sassicaias, dennoch ein wenig frischer, irgendwie
spritziger, die Kirsche – mal süß, mal sauer – im Vordergrund, präzise, außerordentlich
gekonnt und mit spielerischer Raffinesse, ganz zur Freude des Verkosters.
Es ist noch zu früh, und die Weine sind zu jung, um ein abschließendes
Urteil zu fällen, aber eines lässt sich ohne Zweifel schon heute festhalten:
Es tut sich etwas im Reich des Marchese, und das Schlechteste ist es nicht. •
50 51
FINE 4 | 2015 FINE Tasting