FINE Das Weinmagazin - 04/2018

Im blauen Overall steht Pebeyre an einem Metalltisch
und sortiert frische Trüffeln: Ein kleiner Schnitt
mit dem Messerchen zeigt die weiße Maserung der
schwarzen Périgord-Trüffel mit dem lateinichen
Namen Tuber melanosporum. Der Raum ist vom
intensiven Aroma durchdrungen. Die besten und
schönsten Trüffeln werden frisch an Liebhaber und
Restaurants in aller Welt verschickt, die anderen zu
Dosenware verarbeitet.
Für schwarze Edeltrüffeln ist der Februar die
beste Zeit, zu viele werden noch etwas unreif
und auch zu teuer schon im Dezember und zu
Weihnachten gegessen. Am Abend rührt Babette
Pebeyre ihre köstliche Brouillade de Truffes, ein
sahniges Trüffelomelette. »Cahors-Wein mit seinem
kräftigen Tannin passt besonders gut zum etwas
fetten Omelette«, sagt ihr Mann. Dann bereitet er
Truffes sous la Cendre – Trüffeln in der Asche, die in
Speck und Alufolie gewickelt an der Glut des offenen
Kaminfeuers gegart werden. »Schwarze Trüffeln
müssen anders als die weißen aus dem Piemont
immer gegart verzehrt werden«, sagt Pierre-Jean
Peybere. »Es ist einfach dumm, sie roh über Pasta
zu reiben.«
Während es im 20. Jahrhundert mit den Trüffeln
in Frankreich und um Cahors bergab ging, etablierte
sich der Cahors-Wein in der Region – bis er im Jahr
1956 das zweite Desaster erlebte: Starker Frost vernichtete
die Weinberge fast vollständig. Daher sind
heute nur sehr wenige Rebstöcke älter als fünfzig
Jahre. 1971 bekam das Anbaugebiet den Status der
kontrollierten Ursprungsbezeichnung AOC. Seitdem
muss ein Cahors mindestens siebzig Prozent
Malbec enthalten. Der Wein blieb dennoch eine
kleine regionale Spezialität. Mit Ausnahme der
Erzeugnisse einiger weniger Spitzengüter galt er
zu Recht als zu rustikal, zu gerbstoffreich und zu
wenig fruchtig. Ganz anders der leicht zugängliche
Malbec aus Argentinien, dessen Anbaufläche auf
mehr als zwanzigtausend Hektar angewachsen ist.
Eine erste Qualitätsoffensive für die Region
unternahm vor der Jahrtausendwende Alain
Dominique Perrin, der Präsident des Luxuskonzerns
Cartier. Der feinsinnige Gründer der Cartierstiftung
für zeitgenössische Kunst hatte zu Beginn der 1980er
Jahre im Lot das seit einem halben Jahrhundert verlassene
Château Lagrezette erworben, eine im 16.
Jahrhundert erbaute wehrhafte Trutzburg, für die
sich ein paar Jahre zuvor schon das dänische Königspaar
interessiert hatte. Königin Margarethe und ihr
aus Südwestfrankreich stammender und im vergangenen
Februar verstorbener Prinzgemahl Henrik
hatten dann aber doch das noch schöner über dem
Fluss liegende Château de Cayx mit seinen Weinbergen
zu ihrer Frankreich-Residenz erwählt.
Alain Dominique Perrin hatte erst bei der Unterschrift
unter die Kaufurkunde für Château Lagrezette
von seinem Notar erfahren, dass sein schönes Schloss
ehemals auch ein Weingut gewesen war. Er ließ
mit viel Geld nicht nur das Schloss, sondern auch
die Weinberge und Keller restaurieren, wurde zum
Winzer und schuf mit Hilfe des Weinberaters Michel
Rolland in wenigen Jahren einen der besten Cahors-
Weine. Dann schlug er als Präsident des Weinbauverbandes
vor, eine Klassifizierung der Cahors-Weine
bis zum Grand Cru einzuführen. Sein Ansinnen,
schlechte Lagen auf der untersten Terrasse am Fluss
Lot einfach aufzugeben, stieß aber auf so großen
Widerstand bei weniger begüterten Winzern, dass
er 2002 enttäuscht zurücktrat.
Danach zerstritt sich die Winzervereinigung,
und die Preise für ihre Weine stürzten in fünf Jahren
um fünfzig Prozent. Damit kam die Stunde für Jérémy
Arnaud, einen agilen Marketingexperten aus der
Provence, der Politologie, Weinrecht und Weinhandel
studiert hatte. Vor zehn Jahren entwickelte
der heute Dreiundvierzigjährige ein neues Konzept
und eine neue Dynamik für das Cahors. Er lenkte
den Blick der Winzer nach Südamerika und lehrte
sie, nicht neidisch auf den Erfolg des argentinischen
Malbec zu sein, sondern sich daran anzuhängen. Die
neue Strategie – Cahors = Malbec = France – stellte
Cahors als die historische Heimat des Malbec heraus.
Das internationale Ansehen des argentinischen
Malbec war in den 1990er Jahren kräftig
gestiegen. Mit Hilfe von Ratgebern aus
Europa hatte man begonnen, Qualitäts- statt Massenweine
zu erzeugen. Französisch-argentinische
Kooperationen wie die von Château Mouton
Rothschild oder das 1999 begonnene Engagement
von Château Cheval Blanc bei Terrazas de los Andes
machten Furore. Jérémy Arnaud organisierte eine
Argentinien-Reise mit Winzern, Händlern und Lokalpolitikern
aus dem Cahors. In Luján de Cuyo in der
Provinz Mendoza konnte er sie überzeugen, einerseits
auf mehr Qualität und andererseits auf eine internationale
Strategie zu setzen. Als neuer Brandname
stand nun Cahors-Malbec auf den Etiketten. Zu den
Internationalen Malbec-Tagen in Cahors wurden
auch argentinische Winzer und Politiker aus Luján
de Cuyo eingeladen. »The French Malbec« trat beim
World Malbec Day der Argentinier und anderen
großen Weinmessen auf. Schon nach wenigen Jahren
zeigte sich der Erfolg: Die Exporte verdoppelten
sich zwischen 2011 und 2016.
Wir sind auf einer Rundfahrt durch das
malerische Tal des Lot. »Dem südamerikanischen
Sonnenwein, dem Vino del sol, stellen wir den
französischen Vin du sol gegenüber, den Wein des
Bodens und des Terroirs«, sagt Jérémy Arnaud. Er
weiß, dass man in Konkurrenz zum fruchtigen Malbec
aus Argentinien langfristig bei Kennern nur mit
strukturreichen Weinen erfolgreich sein kann. Und
da hat Cahors mit seinem vierzig Kilometer langen
Anbaugebiet am Lot viel zu bieten. Im Tal des Flusses
mit seinen fünfzehn Mäandern, den sanften Ebenen
und karstigen Anhöhen gibt es unzählige Kleinlagen.
Wein wird seit jeher am Flussufer angebaut, neben
Tabak, Getreide, Pfirsichen oder Erdbeeren, dann
auf den langsam aufsteigenden flachen Terrassen,
den steilen Hängen mit zerklüfteten felsigen Einschnitten
und auf dem bewaldeten Hochplateau,
den Causses. »Das ist hier komplexer als das Barolo-
Gebiet«, meint Arnaud.
Von einem Aussichtspunkt blicken wir auf
eine der großen Schleifen des Lot. Unten liegt eine
Kapelle, in der man der Flussschiffer gedachte, die
in früheren Jahrhunderten beim gefährlichen Transport
der Weine ums Leben gekommen sind. Am Ufer
liegen nur noch wenige Weingärten inmitten der
Felder. Dort entstehen einfachere Weine. Auf den
flachen Terrassen, den Steillagen und auf dem Plateau
in zweihundertfünfzig bis dreihundertfünfzig Metern
Höhe gewinnen die Trauben mit wachsendem Kalkgehalt
und Mineralität mehr Intensität und Komplexität.
Wir fahren an alten und an neu gepflanzten Weingärten
vorbei und an einer mit einem bemoosten
Steinwall geschützten Truffère mit älteren Trüffel-
Eichen.
Inzwischen kommen sogar Weinmacher aus
Argentinien ins Tal des Lot zurück. Ein prominentes
Beispiel ist Hervé Joyaux, ein Weinhändler aus
Bordeaux, den ich zum Trüffelomelette in einem
einfachen Landgasthaus treffe. Zu Beginn der 1990er
Jahre hatte er sich in Argentinien engagiert, um dort
als einer der Ersten besonders hochwertige Malbec-
Weine zu erzeugen. 2017 ging er den umgekehrten
Weg und kaufte zusammen mit einem Partner für
seine Handelsgesellschaft drei Weingüter im Cahors.
Und nun, fünfzehn Jahre nach der ersten
Initiative von Alain Dominique Perrin, steht auch
die Klassifizierung der Cahors-Weine wieder auf der
Diametral: Le Pigeonnier, der Spitzenwein von Château
Lagrézette, ist ein reiner Malbec, der hoch gehandelt wird.
Während der schwarze Wein des Cahors aus der Krise
herausgefunden hat, steckt die schwarze Trüffel der Region
mit verschwindend geringen Erträgen mittendrin.
Tagesordnung. Alle Beteiligten sind sich klar darüber,
dass es sehr lange dauern wird, bis die französischen
Weinbehörden solch einen Schritt vollziehen und
sich die besten Gewächse Crus oder Grand Crus
nennen dürfen. Für den Strategen Jérémy Arnaud
und die Spitzenwinzer geht es deshalb vor allem
darum, Qualität und individuelle Stilistik der Weine
weiter auszubauen, auch ohne neue Rangordnung.
Arnaud gibt historische Studien in Auftrag, lässt
Lagen und Terroirs noch intensiver erforschen. »Es
gilt, den Cahors zu einem der großen Terroir-Weine
der Welt zu machen.« Einige Winzer sind diesem
Ziel schon sehr nahe gekommen.
C A H O R S
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