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Degustazioni
L’Oltrepò
Pavese,
30
la culla
della spumantistica
italiana
di Alessandro Franceschini
Quando si pensa allo storico connubio esistente
tra l’Oltrepò Pavese e la coltivazione della
vite, possono fissarsi nell’immaginario di ognuno
di noi molte istantanee. Alcune squisitamente
soggettive e magari più familiari a chi abita nelle
vicinanze della provincia pavese, altre, invece, comuni
a chiunque ami il vino e sia spinto da curiosità. Parole
come “rusticità”, “vino sfuso”, vino che “buscia”,
Bonarda, Gianni Brera possono essere accostate ai vini
di questa terra con facilità. Tutto indubbiamente corretto,
ma è solo una parte. Se è vero che un territorio
deve portare in sé il marchio della propria tradizione
per poter progettare il proprio futuro, allora il pinot nero
non può non entrare di diritto nella storia di questa
propaggine meridionale della Lombardia.
Le vie di lettura che questa splendida area collinare
donano a chi gli si accosta senza pregiudizi, sono tante,
quasi sterminate, ma spesso irrisolte o comunque
mai sbocciate in tutta la loro maturità. Se la parte occidentale,
quella che gravita intorno al piccolo comune
di Rovescala è storicamente legata alla croatina e quindi
a uno dei vini portabandiera di questa terra, vale a
dire la Bonarda, quella occidentale, ha nella sua vicinanza
con il Piemonte e quindi nella barbera, uno dei
suoi emblemi più significativi. Non dimenticando aree
storicamente vocate all’allevamento di uve a bacca bianca
come Volpara per il moscato o ancora, nella parte
centrale, Oliva Gessi, Montalto Pavese e Calvignano per
il riesling, ma non solo, quando si affronta l’“affaire il
pinot nero”, invece, ci si inerpica su una montagna da
scalare ricca di insidie e contraddizioni.
In Oltrepò Pavese il pinot nero è presente praticamente
ovunque, ma non dappertutto riesce a trovare l’habitat
ideale per dare il meglio di sé. Grandi vini, leggendari,
così come bottiglie anonime o semplicemente banali:
tutto e il suo contrario ci si può attendere quando ci