WineCouture 7-8/2022

29
Photo: Damijan Simčič - Zoso
Cronaca di un tasting
senza confini
Al cuore della modernità dei vini di Brda, la casa
della Rebula
Parlare di Ribolla Gialla significa non arrestarsi
ai confini del vino italiano. Proprio
varcando la linea che separa i due volti di
una terra baciata dalla medesima vocazione,
grazie a quel suolo in cui la Ponca,
con la sua alternanza di marne e arenarie, si fa comune
patrimonio enologico mutando il nome in Opoka, se
ne possono comprendere pienamente gli orizzonti. A
partire da quelli meno celebrati, ma altrettanto felici,
soprattutto nelle loro diverse sfumature capaci di regalare
vini dai tratti estremamente moderni e dall’identità
ben marcata, anche a distanza di decenni. A pochi
passi dal Collio italiano si trova, infatti, la sua controparte
slovena. Lì, dove la linea del confine si sviluppa a
partire da Cividale, scendendo poi verso Udine, Cormons
e Gorizia, per proseguire infine lungo la direttrice
di San Floriano del Collio, passando la frontiera si
giunge in Brda, terroir che racchiude in sé un’infinita
di storie. Un’area dove la viticoltura ti conquista fin dal
primo sguardo, con i terrazzamenti che tratteggiano i
profili delle colline. Si parla di vigne, che si estendono
nella regione per quasi 1900 ettari di filari curati da 700
produttori, ma soprattutto di una vendemmia che ogni
anno si fa racconto eroico su pendii che si colorano di
mille colori e godono dei benefici conseguenti dal trovarsi
alla convergenza tra le calde influenze dei venti
mediterranei che salgono dall’Adriatico e le fresche
brezze che scendono dalle vette delle Alpi. Qui ha la
DI MATTEO BORRÈ
sua “casa” la Rebula, com’è chiamata la Ribolla Gialla
che cresce da questa parte del confine. I numeri indicano
che oggi rappresenta la più importante varietà in
Brda, con le sue uve a coprire attorno al 20% della superficie
vitata per complessivi 400 ettari. Ma dietro ai
2 milioni di litri di Rebula qui prodotta ogni anno, sul
totale di 8 milioni di vino della regione, c’è una storia
tutta da ripercorre. Un racconto che parte ancor prima
della dominazione romana nell’antichità, ma che vede
la sua prima testimonianza scritta nel 1336, quando in
un documento ufficiale si menziona la produzione di
Rebula in Brda. Nel corso dei secoli successivi, questa
varietà cresce in apprezzamento e considerazione raggiungendo
Venezia e orizzonti più lontani ancora, tanto
che i vini prodotti nella regione slovena cominciano a
essere usati anche come pagamento in natura, moneta
di scambio per cancellare i debiti contratti. E dopo che
il Catasto Teresiano del 1751 valuta con il tasso più alto
i fondi dove sono presenti i vigneti di Rebula, collocandone
le produzioni al primo posto tra i vini bianchi per
la loro “dolcezza e nobiltà”, la svolta giunge nel 1786,
quando a venire redatta, quasi 70 anni prima di quella
più celebre di Bordeaux, è una classificazione imperiale
dei vini presenti nella contea di Gorizia e Gradisca,
dove i vigneti in Brda sono inseriti nelle prime tre tra
le nove classi che definiscono la graduatoria. “Qui viviamo
davvero di vino e amiamo davvero la Rebula”,
ha sottolineato, non a caso, Uroš Peterc, direttore del
Consorzio dei vini della regione slovena in occasione
della quinta edizione della prestigiosa “Brda - Home of
Rebula Exclusive Wine Experience”, cui WineCouture
ha preso parte. Un appuntamento nato nel 2017 e che
quest’anno ha permesso di confrontarsi con il vitigno
principe della zona sotto diverse forme, andando a coglierne
appieno le potenzialità. Innanzitutto, quelle che
sono derivazione dell’incontro di due climi, che conferiscono
alla Rebula quella freschezza e vivacità capaci
di rappresentare un tratto identitario che perdura nel
tempo, come ha dimostrato l’apertura e l’assaggio di tre
bottiglie della più vecchia annata in Brda, una 1957, custodita
per tutto questo tempo negli archivi della cantina
della cooperativa più importante della regione, Klet
Brda. Un vino nato in origine per essere bevuto entro
forse un paio d’anni, ma che una volta giunto oggi nel
calice ha stupito innanzitutto per l’età dichiarata: difficile
predire che un vino bianco di questo tipo non solo
reggesse alla prova del tempo, ma soprattutto desse la
sensazione di avere ancora strada davanti a sé, dimostrando
forse una quindicina d’anni se si fosse provato
a giudicarlo alla cieca. L’altro aspetto che ha colpito
all’assaggio delle diverse sfumature di Rebula in Brda,
da quelle più classiche a quelle maggiormente mature,
fino alle macerate, è il ritrovare in ogni sorso la caratteristica
mineralità conferita dall’Opoka. Un altro elemento,
quest’ultimo, a testimonianza dell’indissolubile fil
rouge che lega i 13 viticoltori di entrambe le sponde del
confine che nel corso della kermesse slovena hanno presentato
le loro migliori interpretazioni di questo straordinario
terroir e vitigno. Dolfo Rumena Rebula 2021 e
Klet Brda Rebula Quercus 2021, tra i classici, Ferdinand
Rebula Epoca 2007, Gradis’ciutta Sveti Nikolaj Rebula
2019 ed Erzetič Orbis Rebula 2018, tra le versioni mature,
Marjan Simčič Rebula Opoka Medana Jama Cru
2012 e Kristian Keber Brda 2019, tra i macerati, senza
dimenticare le bollicine con il Sinefinis Rebolium Brut
Nature 2016 e il Medot Brut 48: questi gli assaggi che
più ci hanno impressionato tra i molti altrettanto meritevoli.
Un caleidoscopio di interpretazioni molto diverse
tra loro, ma tutte capaci di esprimere il potenziale
della Rebula, il vino del futuro, non solo in Brda.
GIRAMONDO