WineCouture 9-10/2023

NUMERO 9/10
Anno 4 | Ottobre 2023
Poste Italiane SPA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi.
CHAMPAGNE “ALL'ITALIANA”
DALLA FAMIGLIA SERENA AI WINE LOVER, UNA STORIA D’AMORE SENZA CONFINI

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Nuovi orizzonti: benvenuto WineCouture International
Il nostro sistema editoriale WineCouture, come si dice in gergo, “chiude”
il cerchio (il primo) grazie al lancio di una nuova entusiasmante
iniziativa editoriale: si chiama WineCouture International Edition
ed è la novità che arricchisce ulteriormente il nostro finale d’anno.
Newsletter settimanale, notiziario inviato via e-mail ogni giovedì alle
ore 19 italiane, è dedicata a circa 20mila operatori del vino dislocati
in 15 mercati in tutto il mondo: dagli Usa al Regno Unito, dal Canada
a Singapore, dal Giappone alla Germania. Dopo aver da poco
ampliato le attività (oltre che le pagine e i canali dei nostri media)
al mondo Spirits – Distillati, Liquori e Amari – anche raccogliendo
le suggestioni di molti partner (a cui va il nostro ringraziamento), la
nostra società editoriale Nelson ha deciso di lanciare WineCouture
International Edition per ampliare ulteriormente il raggio operativo
e contribuire a raccontare con la sua formula l’Italia, e i suoi vini, in
giro per il mondo. Questo appuntamento settimanale, infatti, non solo
allarga i nostri orizzonti, ma va a completare (per ora sul versante digital)
l’offerta composta in modo strutturato sia nel mondo B2B, con
la rivista WineCouture e la sua newsletter correlata, sia in quello B2C,
con il web magazine WineCouture.it e la pubblicazione cartacea free-press
I Quaderni di WineCouture, distribuita mediante il circuito
delle enoteche aderenti a Vinarius. E per il 2024 non vediamo l’ora
di compiere insieme a tutti voi altri ed emozionati passi in avanti.
06 Dossier. Il 2023 di Laurent-Perrier e dello
Champagne in Italia
07 Dossier. De Vilmont: lo Champagne
all’italiana secondo Serena Wines 1881
08 Dossier. Alle origini del progetto Collection
di Maison Louis Roederer
SOMMARIO
24 Dossier. A tu per tu con Nathalie Laplaige,
Chef de Cave di Maison Joseph Perrier
26 Focus On. L'irreplicabile Lambrusco di
Sorbara e Cavicchioli
30 Spirits. Un nuovo racconto di WineCouture
di Distillati, Liquori e Amari
WINECOUTURE - winecouture.it
Direttore responsabile Riccardo Colletti
Direttore editoriale Luca Figini
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Marketing & Operations Roberta Rancati
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del 21 Gennaio 2020 - Nelson Srl -
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Anno 4 - Numero 9/10- Ottobre 2023
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Mezzo secolo
di La Selvanella
Viaggio a ritroso nella storia di un Cru
icona del Chianti Classico
Un Sangiovese che ha sempre rivendicato la
sua autenticità. Fieramente figlio esclusivamente
dell’uva che meglio simboleggia
nel mondo la Toscana del vino. Siamo sul
confine tra i territori di Greve e Radda in
Chianti, alla fine degli anni ’60, un’epoca di rivoluzioni:
in questo caso nel calice. E l’inizio di una storia che ha in
seguito dato ampiamente ragione a questo Chianti Classico
Riserva che è sempre stato molto più di un semplice
esponente dell’eccellenza delle terre del Gallo Nero.
Qualità, solo qualità, fortissimamente qualità: all’insegna
della scelta di percorrere la via che lo ha condotto, fin da
principio, su un cammino che questa etichetta non ha mai
abbandonato. Non ci sono stati, infatti, tentennamenti nel
corso dei decenni rispetto alla immaginifica visione iniziale:
né qualora si parli di affidarsi soltanto al Sangiovese
di un vero e proprio Monopole in Chianti Classico, né
guardando alle scelte in termini di vinificazione, da sempre
fedele in cantina alla scelta di tre anni di affinamento
in botte grande, con aggiunta di uno ulteriore di riposo in
bottiglia. E non poteva essere altrimenti per un’azienda
che, fin dalle origini, ha sempre avuto chiaro il percorso
che avrebbe intrapreso: tanto che ancora oggi è una sola
l’etichetta che la simboleggia e ne definisce la pioneristica
produzione. L’idea fondante di Vigneti La Selvanella, infatti,
è sempre stata quella di fare un grande vino, espressione
di un territorio realmente unico all’interno dei panorami
del Gallo Nero: per conformazione geologica dei
DI MATTEO BORRÈ
poco più di 50 ettari vitati, prima, per esposizioni e tratti
che ne delineano il profilo nel calice, poi. La Selvanella è,
infatti, è più di un nome: è sintesi di un’identità delineata
attorno a una sola collina, combinazione infinita di biodiversità
tra i filari e di suoli grazie ad Alberese e Galestro,
un solo vitigno, il Sangiovese, un solo vino, un Chianti
Classico Riserva Docg oltre ogni moda e in grado di mantenere
assoluta precisione nel calice anche a distanza di
decenni. Non è un caso: parliamo di uno dei primi Cru
riconosciuti storicamente quando si parla di Gallo Nero.
E la sua “nobiltà” è ribadita anche dalla verticale che ci
ha posto innanzi a un procedere à rebours, partito dal
frutto della 50esima vendemmia, l’annata 2019 oggi in
commercio, fino a giungere alla scintilla che ha innescato
la fiamma del mito, l’originale 1969, che ha distanza di
mezzo secolo è tornata a brillare potentemente nel bicchiere.
Un viaggio straordinario, che si è dipanato lungo
il corso dei decenni, facendo sosta in anni simbolo: con
le tappe fissate in 2006, 1995, 1986 e 1971. Arrivare al
cuore del racconto, questo l’obiettivo, per cogliere appieno
la complessità di un vino prima del suo straordinario
potenziale evolutivo in bottiglia. Per questo, licenza giustificata,
si è scelto di seguire nel calice il fil rouge della
cifra stilistica partendo dall’annata più “fresca”: quella
2019 che è non solo traguardo da celebrare, ma anche
interessante termine di paragone per il suo ricordare, grazie
a un andamento climatico ha ricondotto la mente alle
decadi delle origini, gli anni ’60 e ’70. Balsamicità, sentori
di violetta, note di erbe mediterranee, dal rosmarino al
timo, e ancor prima una caratterizzazione pepata ed erbacea
abbastanza evidenti, ulteriore strato quest’ultimo
che si amalgama alla perfezione nella complessità di un
vino unico. Secco, oscilla tra l’acidità che la componente
calcarea dei terreni gli dona e potenza. Il Sangiovese nella
sua più pura espressione: caldo, godibilissimo, diretto ma
che avvolge con la sua persistenza infinita. Netto, pulito,
dal tannino fieramente asciutto e vellutato, per un calice
che invoglia a un nuovo sorso. Un secondo bicchiere che,
nella realtà, ci conduce indietro nel tempo fino all’anno
2006, grade annata per la Toscana del vino, ma più in generale
per tutta l’Italia enoica. A fare capolino una Riserva
che si rivela con i suoi tratti balsamici riconoscibili fin
dal naso. In bocca, poi, è un esempio di stratificata concentrazione.
È una narrazione, questa nel calice del profilo
evolutivo del Chianti Classico Riserva La Selvanella,
che giunta al 1995 si ritrova innanzi a un vino nettamente
meno espansivo dei precedenti, non solo a causa dell’incedere
del tempo. Violetta, cuoio, note che si rivelano
col passare dei minuti, evidenziando quanto il carattere
dell’annata influisca sul carattere nel calice. A ribadirlo, il
frutto della vendemmia 1986, che oggi ritroviamo con un
profilo più vellutato rispetto a chi è venuto prima, espressione
che conquista nel suo lieve e tenue dipanarsi. Una
delicata introduzione a quella che è la scossa di un finale
da ricordare, in questa cronaca davvero unica di un vino
da sempre contemporaneo. Se la Riserva 1971 accoglie il
palato esprimendosi con un’acidità moltiplicata all’ennesima
potenza, lama che parla di una freschezza in bottiglia
ancora intatta a distanza di mezzo secolo, il punto di
arrivo della prima annata evidenzia di un equilibrio che
si sviluppa in una combinazione
pressoché perfetta. La Selvanella
1969 vede prevalere note di
chinotto ed essenza di agrumi,
invogliando a un nuovo
sorso che evidenzia quanto
effimeri possano essere 50
anni per un grande vino.
PRIMO PIANO

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DOSSIER
Photo: Marcello Brunetti
Dove sta andando
lo Champagne
Dopo il 2022 record, andamento in calo per la bollicina francese:
perché non deve spaventare
DI IRENE FORNI E MATTEO BORRÈ
Nel 2023 lo Champagne ha perso quell’effervescenza che soli
12 mesi fa ha fatto stabilire alla bollicina francese più nota al
mondo la sua migliore performance di sempre? È questo il
quesito che sta interrogando il mondo degli appassionati e
degli operatori dopo un primo semestre chiuso con spedizioni
in calo. È già finita la magia? La risposta, a nostro avviso, è: no. Ma
occorre porre tutto in prospettiva, per comprendere il fisiologico andamento
di un vino che non è più, come è stato per lungo tempo, la bollicina
che aveva quale unico orizzonte di consumo il
solo spazio dei momenti di celebrazione. Iniziamo
dai numeri: dopo aver passato 12 mesi
con il piede costantemente sull’acceleratore,
nel primo semestre del 2023 le spedizioni di
Champagne (Francia inclusa) sono state pari
a 125,8 milioni di bottiglie, in discesa del 4,7%
rispetto allo stesso periodo del 2022. Le esportazioni,
con 77,7 milioni di bottiglie, sono risultate
in diminuzione del 3,7%, mentre la
Francia ha fatto segnare un arretramento del
6,3% con 48,1 milioni di bottiglie. Una performance,
quella tra gennaio e giugno, che va collocata, come si spiegava,
nella giusta prospettiva: quella innanzitutto di un 2022 straordinario,
quando nello stesso periodo dell’anno scorso le vendite erano aumentate
di quasi il 14%. Serve, dunque, procedere con cautela e non scadere in
allarmismi, in particolare tenendo in considerazione quelli che sono la
congiuntura economica globale, aggravata dai venti di guerra e dai nuovi
conflitti che si stanno innescando in diverse parti del mondo, e gli effetti
di un’inflazione che comincia, soprattutto in alcuni sbocchi come l’ambito
retail, a far sentire pesantemente i propri effetti. A evidenziare un trend
che in questo 2023 sta puntando al ribasso, laddove posto a confronto
con la performance dell’anno passato, arriva anche la conferma degli ultimi
aggiornamenti disponibili sul fronte spedizioni di Champagne, che
a fine agosto hanno fatto registrare un complessivo -6%, per un volume
totale di 172,5 milioni di bottiglie. Interessante, sotto questo aspetto, evidenziare
una tendenza che vede le Maison penalizzate (-5,6% su un totale
di 130,1 milioni di bottiglie), un ambito cooperativo da profondo rosso
(-16,2%, per 14,3 milioni di bottiglie), mentre
i Vigneron “limitano” le perdite (-1,8%, per
28,1 milioni di bottiglie). Se la Francia rimane
sopra la media percentuale del calo (-6,7% e
complessive 66,2 milioni di bottiglie), l’export
tende all’opposto a mantenere più salda la posizione
(-5,6%, a 106,3 milioni di bottiglie) in
vista del rettilineo finale che condurrà al Natale
e alla conclusione dell’anno. Poi c’è il dato del
valore da prendere in considerazione, che spiega
in parte anche i motivi dietro il fisiologico
abbassamento dei volumi. I prezzi medi dello
Champagne, infatti, hanno assistito nei 12 mesi precedenti la fine di luglio
a una complessiva crescita del 10,4%: con la Francia che ha fatto registrare
un incremento del +7,6%, l’ambito comunitario del 10,1% e i Paese Terzi
assistere ad un rincaro del +12,5%. La partita, di conseguenza, ora si giocherà
sempre più nel campo delle marginalità finali, con i ricarichi che,
all’interno dei diversi canali di destinazione di ogni cuvée, sono chiamati
sempre più a favorire i consumi. Questo è l’augurio e la speranza, confidando
in una chiusura di 2023 spumeggiante: Santé.

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Il 2023 si sta rivelando un anno
particolare per il mercato dello
Champagne, come abbiamo visto.
Le distribuzioni, quali tramite
e privilegiati osservatori
del panorama vinicolo, offrono una
prospettiva unica su come la bollicina
francese più famosa stia rispondendo
alle sfide e sfruttando spazi e opportunità
che emergono. Analizzando le
dinamiche economiche e le preferenze
dei consumatori, abbiamo chiesto agli
esponenti delle principali realtà distributive italiane come
sta andando il mercato dello Champagne in questo 2023.
Il primo intervento è di Alessandro Sarzi Amadè di Sarzi
Amadè: “In questi primi nove mesi stiamo confermando
l’andamento di vendite di Champagne dello
scorso anno. All’incirca lo stesso numero
di bottiglie con un leggero incremento
di valore. Riscontriamo purtroppo ancora
qualche indisponibilità di alcune cuvée
che ci vengono assegnate in quantità insufficienti
rispetto alla richiesta del mercato.
Per il 2023 non abbiamo introdotto novità
nel catalogo Champagne, ma da gennaio ci
sarà una new entry: un nuovo piccolo produttore
di grande qualità”. La parola passa
poi a Leonardo Sagna, direttore amministrativo
Sagna S.p.A.: “Il mercato italiano
dello Champagne sta subendo, come altri
settori, gli effetti dell’inflazione che ha investito
l’Italia, a partire dagli ultimi mesi
dello scorso anno. Se il 2022 è stato l’anno dell’euforia nei
consumi, esagerata, il 2023 lo ribattezziamo come l’anno
della razionalità. Riscontriamo questi diversi approcci ai
consumi confrontando i risultati degli ultimi due anni all’inizio
della stagione autunnale: assegnazioni esaurite (lo
scorso anno) contro pragmatismo e gestione
del prodotto più organizzato (quest’anno)
anche in ottica dell’imminente periodo
natalizio. Prevediamo di chiudere il
2023 con risultati simili al precedente esercizio.
Tra le performance più meritevoli di
attenzione c’è sicuramente quella del Sud
Italia, che sulla media nazionale fa registrare
un +5%, a dimostrazione di quanto l’area
sia viva e in crescita. L’attenzione per la
Champagne resta alta, sta a noi continuare
a proporre prodotti di qualità accessibili
a un prezzo meritocratico e sostenibile. È
uno dei punti di forza della nostra società,
ben rappresentato attraverso la commercializzazione
delle cuvée Collection e Cristal.
L’ultimo arrivato in casa Roederer è,
poi, il Brut Nature 2015, progetto originale
e fuori dagli schemi per la Maison”. Continuando
la nostra indagine, ecco la considerazione di Alberto
Massucco di Alberto Massucco Champagne: “Per
quanto riguarda l’andamento della domanda di Champagne
in Italia, possiamo affermare che c’è una crescita, sostenuta
anche dall’imporsi di un’abitudine
sempre più consolidata che vede le persone
non destinare lo Champagne solo alle
grandi occasioni, ma a consumarlo nella
quotidianità. I grandi brand continuano a
dominare il mercato ma, parallelamente,
rileviamo anche una crescita importante
delle piccole Maison: questo significa che,
da una parte il consumatore cerca l’affidabilità
che gli Champagne più famosi garantiscono;
dall’altra, però, si sta consolidando
una fascia di appassionati che ricerca le
chicche e le piccole produzioni. Fra le novità,
proprio pochi giorni fa abbiamo presentato
due nuove referenze che vanno ad
ampliare la gamma che conta quindi otto
Alberto Massucco e
Pietro Pellegrini
Corrado Mapelli e
Marcello Meregalli
Alessandro Sarzi
Amadè e
Leonardo Sagna
Luca Cuzziol e
Dick Ten Voorde
etichette: Le Mesnil 2018 e Ma Vie en Rose 2018”. Un’altra
grande distribuzione ci regala un’analisi dettagliata con
Pietro Pellegrini, presidente di Pellegrini S.p.A.: “La nostra
è una prospettiva piuttosto particolare, in quanto importatori
di Champagne prodotti esclusivamente con uve
di vigneti di proprietà o, nel caso di Jacquesson, sia di proprietà
sia direttamente controllati
dal produttore. Di conseguenza,
i nostri volumi sono legati a
precise allocazioni che a fatica
soddisfano il nostro fabbisogno
anche in questo 2023. Premesso
ciò, lo Champagne in Italia non
sta performando come lo scorso
anno e si nota soprattutto una
grande differenza di domanda
tra produttori conosciuti e quelli
meno noti. Quest’anno non abbiamo
inserito a catalogo nuove
realtà. Abbiamo invece una novità di prodotto molto particolare:
si chiama Cyber Cuvée ed è il primo Champagne
al mondo interamente disegnato e comunicato
dall’intelligenza artificiale, sotto la direzione
creativa di Teo KayKay”. La palla passa in mano
a Dick Ten Voorde di Vino e Design: “Il 2023
ha visto una leggera flessione in generale nelle
vendite di Champagne. L’estate molto calda
non ha favorito i consumi. Nonostante ciò,
possiamo registrare un incremento del 23%
delle vendite dei nostri Champagne rispetto
al 2022. L’azienda principale per il nostro catalogo
è Champagne Palmer & Co, con la quale
stiamo sviluppando un ottimo lavoro sul mercato
italiano grazie anche alla brand manager
Selena Cortot. L’anno scorso abbiamo introdotto
Grands Terroirs, etichetta che esprime la
quintessenza dei vigneti Premier e Grand Cru
della Montagne de Reims. Inoltre, la cantina
dispone di una riserva storica dalla quale ogni
anno libereremo nuovi millesimi”. Siamo giunti agli ultimi
interventi, con Gruppo Meregalli e Cuzziol Grandivini.
Marcello Meregalli e Corrado Mapelli, rispettivamente
ceo e direttore generale di Gruppo Meregalli raccontano:
“In questo 2023 alcune cose sono cambiate: i prodotti dei
marchi storici sono già stati allocati
e performano sempre
molto bene, come testimoniano
per noi Maison Bollinger e Maison
Ayala. Più lenta, invece, la
situazione per quanto riguarda
i Récoltant che recupereranno
sicuramente sul fine anno, ma si
può dire che ci sia meno effervescenza
nel mercato rispetto ai
dati 2022. Inoltre, la possibilità
di un rialzo dei prezzi prospettata
per il 2024 potrebbe comportare
dei problemi, specie per le
piccole realtà che diventeranno
così meno sostenibili commercialmente. Sul lato distributivo,
in questo 2023 ingressi particolari non ci sono stati,
ci siamo concentrati sull’ultima new entry Chassenay d’Arce.
Ma il 2024 sicuramente regalerà anche a noi e ai nostri
produttori novità, stando sempre attenti ai bisogni dei consumatori”.
A chiudere la carrellata sono le parole di Luca
Cuzziol, amministratore unico di Cuzziol Grandivini, che
chiosa: “Il mercato dello Champagne in questo 2023, dopo
un primo semestre effervescente e di riposizionamento, ha
iniziato a soffrire nel periodo estivo per via di un assestamento
del mercato post Covid. Inoltre, molte cuvée risultano
sempre meno accessibili per il consumatore medio.
Ma lo Champagne ha, nonostante tutto, un grande futuro
in Italia per la sua versatilità, sebbene la situazione macroeconomica
nel nostro Paese e in Europa stia portando ad un
posizionamento molto alto in carta vini di alcuni prodotti,
limitando dunque la richiesta nel grande pubblico”.
DOSSIER

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di strategia in agenda nei prossimi mesi, dove manterremo
fede a quanto già concordato coi clienti. L’effetto
inflazione, nondimeno, ha senza dubbio avuto ripercussioni
sulle rotazioni, soprattutto se guardiamo allo
scaffale, dove il consumatore ha una percezione più immediata
di eventuali aumenti dei prezzi.
Cosa sta andando di più in tema Champagne
in Italia?
Se volgiamo lo sguardo ai trend in Italia, oggi le cuvée
di alta gamma soffrono meno dei Brut Sans Année,
anche perché le prime sono maggiormente distribuite
all’interno dell’universo Horeca, che ha sofferto meno
dell’ambito retail classico. Poi c’è da fare un discorso
di più ampio raggio sul fronte di quelli che oggi sono i
prezzi per il consumatore finale, soprattutto all’interno
della ristorazione.
DOSSIER
“Bisogna tornare
ad essere realisti”
Il 2023 di Laurent-Perrier e dello Champagne
in Italia: intervista a Stefano Della Porta
Una nuova Iterazione, la N°26, oggi all’esordio,
per la cuvée de prestige che ambisce
a ricreare l’annata perfetta, quella
che la Natura non donerà mai. Ma anche
un altro passo in avanti in cantina, con la
novità di un nuovo Wine Manager. E poi il ritorno di
Grand Siècle Iterazione N.20, nella sua speciale sboccatura
tardiva in Magnum Les Réserves. Ma
anche il termometro su come sta andando
il mercato dello Champagne in Italia.
Con Stefano Della Porta, direttore
commerciale di Laurent-Perrier
Italia, tracciamo una fotografia sul
2023 della Maison di Tours-sur-
Marne.
Qual è il bilancio dello Champagne
in Italia in questo 2023?
C’è stato uno storno generale in termini
di volumi per lo Champagne verso l’Italia in
questa prima metà di 2023, con una variazione tra il
-5% e il -6% a livello d’importazioni. Un dato che possiamo
confermare anche noi sotto l’aspetto del sell-in,
dopo le performance record del 2022. Ma il semestre di
riferimento resta il secondo, quando lo scaffale diventa
più importante per lo Champagne. Il trend che osserviamo
oggi è quello di un Natale che si preannuncia in
linea con le cifre dello scorso anno, ma poi occorrerà
DI MATTEO BORRÈ
vedere cosa sposteranno i cosiddetti consumi a casa e
la regalistica. La nostra particolare condizione di filiale
e il rapporto con la casa madre ci mette nelle condizioni
di guardare con serenità alla previsione rispetto a una
conferma della performance 2022. Ma se fosse anche
qualche punto percentuale al di sotto non sarebbe un
dramma, in quanto i numeri rimarrebbero comunque
migliorativi sul 2021. Inoltre, una dinamica di
questo tipo condurrebbe a risolvere una
delle criticità degli ultimi tempi: quella
di disponibilità che hanno faticato a
stare al passo con la richiesta. E volendo
noi, in quanto filiale, offrire
innanzitutto un servizio e costruire
partnership consolidate, più che ambire
a rincorrere vendite effimere, la
cosa peggiore che ci sia è proprio l’incapacità
di poter soddisfare la domanda
dei clienti. La tensione nei volumi che si
stava protraendo a livello globale, d’altronde,
non è assolutamente status in cui le Maison si trovano
a loro agio, noi per primi.
Si procede, dunque, in direzione di un anno di
assestamento?
È un 2023 di deciso assestamento dopo la frenesia degli
scorsi 12 mesi e la costante rincorsa alla bottiglia.
Anche in termini di listini, non abbiamo grandi cambi
Lo Champagne costa spesso troppo caro?
Se anche in ambito ristorativo di alta fascia in molti
evidenziano di una contrazione delle vendite, è giusto
però cominciare a fare una riflessione sulle attuali
politiche di ricarico legate alle etichette di maggior
prestigio. Oggi, ritengo che sia necessario essere un
po’ più “realistici”, andando a ragionare meglio in direzione
di ricarichi assoluti e non percentuali. Bisogna
favorire l’apertura delle bottiglie da parte dei clienti e
interagire di più a livello di filiera sotto questo punto
di vista. I nostri agenti è anche questo il servizio che
offrono sul territorio: predispongono una consulenza
che arriva fino a suggerire prezzi in carta che possano
essere coerenti con la zona dove un locale si trova e con
il posizionamento del brand. Non è assolutamente una
volontà di entrare nel conto economico dei clienti, ma
piuttosto un sostegno affinché poi il prodotto possa garantire
una rotazione in linea con le aspettative di tutti:
dal ristoratore all’appassionato. Non bisogna, in sintesi,
rischiare di mandare in crisi quel segmento delle
bottiglie ad alto valore aggiunto che oggi non mostra
segni di flessione.
Una categoria che include Grand Siécle, la
punta di diamante di Laurent-Perrier…
Oggi Grand Siécle è sempre più al centro della nostra
attività. E la Maison lo ha ribadito ancora una volta con
il lancio di una campagna media mondiale che vede il
celebre Morgan Freeman diventare il volto della nostra
cuvée de prestige. Un vero e proprio ambasciatore
d’eccezione per lo Champagne più esclusivo firmato da
Laurent-Perrier, che si affianca allo sforzo che continuiamo
a portare avanti a livello locale per spiegare l’unicità
di un prodotto davvero particolare, ora disponibile
con la nuova Iterazione N°26, assemblaggio di una selezione
di tre annate eccezionali – in questo caso: 65%
2012, 25% 2008, 10% 2007 – complementari tra loro
e selezione di 8 dei 17 Grand Cru esistenti in Champagne:
per lo Chardonnay, 58%, Le Mesnil-sur-Oger,
Oger, Cramant, Avize; per il Pinot Noir, 42%, Tourssur-Marne,
Ambonnay, Bouzy, Verzy. Ma in termini di
novità non ci fermiamo qui.
Cosa dobbiamo attenderci ancora in questa
fine anno?
È pronta all’esordio in Italia anche Grand Siècle Iterazione
N.20 Les Réserves, una sboccatura tardiva in
formato Magnum che ha affinato oltre 20 anni sui lieviti.
Assemblaggio che vede protagoniste le annate 1999
(60%), 1997 (20%) e 1996 (20%), è un blend di Chardonnay
(54%) e Pinot Noir (46%) elaborato a partire da
una scelta di 8 dei 17 Grand Cru: Avize, Cramant, Oger,
Le Mesnil-sur-Oger, Ambonnay, Bouzy, Tours-sur-Marne,
Mailly. Ma poi, da ricordare anche il passo in avanti
compiuto dalla Maison in cantina con l’ingresso, dallo
scorso luglio, di Maximilien Bernardeau nel team Laurent-Perrier
in qualità di Cellar Master e Wine Manager
del gruppo, dove riporta a Michel Fauconnet.

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Lo Champagne ha anche un volto italiano. Sempre più, infatti, l’eccellenza in
bottiglia di Reims e dintorni parla la nostra lingua. Ne è un fulgido esempio
l’elegante Champagne De Vilmont, oggi tra i brand di punta di Serena Wines
1881. Le colline di Conegliano, infatti, non sono mai state così vicine alla Francia:
o, meglio sarebbe dire, ai dolci pendii dell’Aoc Rilly la Montagne, al cuore
della Champagne. Il progetto nasce nel 2007, quando per volontà dello zio di Luca Serena,
Gerardo, grande estimatore delle più prestigiose bollicine transalpine, la famiglia veneta
decide d’investire nell’Appellation d’Origine Contrôlée Rilly la Montagne, ampliando
così il proprio portfolio. Un marchio dedicato che affonda le radici in un’area vocata, come
testimonia il fatto che a esservi prodotto è storicamente lo Champagne che celebra il nobile
marchese di San Crevés, François Alphonse Donatien De Vilmont, vissuto a fine 1700.
Leggenda narra che l’ex ufficiale della Guardia Reale di Luigi XVI, passato nel 1792 tra le
file del neonato esercito rivoluzionario, dopo aver conseguito un’importante vittoria militare
contro le armate austro-prussiane a Valmy, festeggiò con gli ussari francesi sul campo
di battaglia sciabolando una bottiglia di Champagne. Oggi, la famiglia Serena dimostra lo
stesso coraggio, portando avanti fieramente il testimone di una lunga tradizione, dando
vita a cuvée e millesimati di alta qualità, proprio a marchio De Vilmont, da uve provenienti
dalla zona Premier Cru Aoc Rilly La Montagne, a poca distanza da Reims. Ci si trova in
un’area collinare con esposizione delle vigne prevalentemente a Sud, accarezzata da un clima
continentale, segnato da una temperatura media annuale intorno ai 10,5°C, che favorisce
una maturazione lenta degli acini e regala, insieme a un suolo particolarmente ricco
per via della presenza di Calcare, Gesso e Marna, tratti di freschezza e vivacità alla bollicina
che tra i suoi filari prende forma. Uno Champagne che ha proprio nel Belpaese il suo primo
mercato di destinazione, non tradendo le origini del nome dietro al marchio. Oggi,
infatti, l’Italia assorbe il 70% dei volumi totali venduti, cioè 35mila bottiglie su 50mila
complessive commercializzate ogni anno. Ma gli orizzonti di De Vilmont lo conducono
davvero in ogni angolo del globo, spaziando, nelle sue destinazioni principe, da Austria,
Russia e Santa Lucia nelle Antille Inglesi, con circa 2mila bottiglie cadauna, Germania,
circa 1.500 bottiglie, Svezia, Repubblica Ceca e Polonia, attorno alle 1.000 bottiglie ciascuna.
Dopo proprio la Svezia, che rappresenta il mercato di più recente apertura grazie
alla riconquista della catena Elite Hotels e dei suoi bistrot Bishop, l’azienda si sta muovendo
ora verso l’America, dove sta lavorando alla realizzazione di un progetto da circa 8mila
bottiglie l’anno. “L’obiettivo in Italia è continuare a servire Signorvino, sia per la visibilità
sia per il prestigio di far parte del loro assortimento accanto ai migliori Champagne delle
piccole Maison”, esordisce Luca Serena. Negli ultimi anni, a partire dal Covid, il bilancio
del brand è sempre stato positivo. “Siamo passati da 30mila bottiglie nel 2020 a 40mila nel
2021, per arrivare a 50mila nel 2022”, prosegue. “Ora che abbiamo raggiunto questo importante
traguardo, che era l’obiettivo dell’azienda quando abbiamo acquisito il marchio
De Vilmont nel 2006, credo che sia fondamentale impegnarci al massimo per consolidarlo”.
Per la famiglia Serena, da sempre Champagne significa qualità: dunque, un prodotto e
un marchio di primo livello che, pur ad un prezzo concorrenziale, si rivolga esclusivamente
all’Horeca e, al tempo stesso, innalzi il percepito di tutti gli spumanti a metodo Charmat
prodotti e commercializzati dalla realtà con sede a Conegliano. “Per questo”, chiosa Luca
Serena, “siamo pronti ad investire in Pos e materiale dedicato per i locali italiani che decideranno
di diventare ambassador del marchio De Vilmont, mentre all’estero puntiamo
ad un’ulteriore e graduale crescita in tutti quei mercati che siano in grado di apprezzare e
fare spazio alla qualità e al pregio di uno Champagne di matrice italiana”. Fiore all’occhiello
della gamma De Vilmont è il Brut Grande Réserve Premier Cru. La sua elegante complessità
inizia dall’assemblage: 50% Chardonnay, 25% Pinot Noir e 25% Meunier. I profumi, la
freschezza, la verticalità e la buona struttura sono poi raggiunti dopo il periodo minimo di
36 mesi sui lieviti. Cristallino, dal colore dorato con riflessi ramati, si distingue per il perlage
fine e vivace e per un bouquet armonico e complesso. Fine e delicato, è ben strutturato,
in un giusto intreccio tra acidità e morbidezza, lasciando una sensazione finale rotonda
ed equilibrata. Uno Champagne perfetto per la tavola tricolore: sia in aperitivo sia con
antipasti, come crostini di pâté al fegato, tartare di salmone o formaggi, ma anche abbinato
a portate principali come ravioli di ricotta e piatti elaborati, spaziando da pesce a carni.
DI MATTEO BORRÈ
Champagne
“all’italiana”
De Vilmont e il suo Brut Grande Réserve Premier Cru:
la bollicina francese secondo Serena Wines 1881
DOSSIER

8
DOSSIER
Collection
alla “prova”
Le origini del progetto di Maison Louis Roederer
nella prima verticale di Champagne tra “essai” e release
DI ANDREA SILVELLO E MATTEO BORRÈ
U
n numero a volte può fare tutta la differenza. Proprio
quanto una sequenza può indicare molto di più di una
semplice serie. Lo spiega esemplarmente il progetto
Collection firmato dalla Maison Champagne Louis
Roederer.
Inizia, infatti, da una bottiglia che in etichetta riporta
la dicitura “essai 238”, ovvero “prova 238”, un nuovo
capitolo di una storia che affonda le radici in profondità,
come testimonia proprio quel numero a ricordare
gli assemblaggi svolti dalla Maison di Reims a far data
dal 1776, anno della sua fondazione. Sullo sfondo, un
uomo che da diversi decenni guida il team enologico e
che oggi ha assunto anche il ruolo di direttore generale
della Maison. Una figura centrale, non soltanto per il
marchio Louis Roederer, ma per l’intera Champagne.
Da lui, infatti, sono partite alcune delle più grandi rivoluzioni
della Maison e sue sono le scelte che hanno
portato la realtà di Reims alla centralità che oggi riveste
all’interno del panorama enologico champenoise.
Ed è stato proprio Jean-Baptiste Lécaillon a tenerci
incollati alla sedia per oltre un’ora, lo scorso maggio
a Milano, nell’ascolto dalla sua viva voce della genesi
dell’ultimo nato in casa Louis Roederer: per l’appunto
il progetto Collection.
L’occasione per fissare nozioni e raggruppare considerazioni
attorno allo stato d’avanzamento dell’iniziativa
è giunta con l’esordio italiano della più recente
release, la 244, che ha permesso di tirare una prima
riga sul bilancio di un’idea capace di condurre a un
vero cambio di prospettiva.
Sia, infatti, chiarito fin da subito un elemento decisivo:
il Collection non è una scelta di marketing e non
è neppure l’evoluzione del Brut Premier. Ci troviamo
di fronte a un vero e proprio mutamento filosofico
profondo nel pensiero stesso della Maison, nella sua
logica di fare Champagne. Il Brut Premier, d’altronde,
“fu” altra cosa. Parliamo, infatti, di un Sans Année
(Non Vintage) che rappresenta - a detta di Jean-Baptiste
Lécaillon - un modo “vecchio” di fare Champagne:
non millesimato nato negli anni ‘70 per adattare
i vini a decenni in cui si assisteva a poche ottime annate
“millesimabili”. Oggi, però, il mondo è cambiato:
è sufficiente guardare quel che accade all’interno
della vigna per rendersene conto. Si presta molto più
attenzione alla natura e alla pianta, scendono le rese
per ettaro e siamo innanzi a cambiamenti climatici
che hanno ripercussioni e impatti profondi.
Lo Chef de Cave di Louis Roederer ha sintetizzato

9
Il team
Sagna S.p.A.,
distributore
per l’Italia degli
Champagne
Maison Louis
Roederer, insieme
a Jean-Baptiste
Lécaillon
queste complesse dinamiche in una frase: “Il faut reinventer
le Champagne, essayer de trouver l’identité du
Champagne de demain”. Ovvero: bisogna individuare
la nuova strada su cui si dovrà riscoprire la nuova
identità dello Champagne di domani.
Se fino a qualche decade fa le grandi annate erano
meno frequenti, infatti, dall’inizio del nuovo millennio
gli scenari sono mutati: sono moltissime quelle
meritevoli di essere espresse tal quali, “millesimabili”.
Ed ecco prendere forma il concetto dietro al progetto
Collection, Champagne Multimillesimato che non è
tuttavia un’evoluzione del Sans Année.
Si parla del figlio di un lavoro attento in campagna,
di un’agricoltura efficace in risposta agli effetti del
cambiamento climatico, che creano una diversa qualità
delle uve: da vendemmie più anticipate ad acini
più sani e maturi, ricchi di sapori, polpa e consistenza
ma con meno acidità. Una “materia prima” che si tramuta
in espressione fedele del luogo, voce del suolo in
cui nasce: in breve, è un’identità più forte quella ad
emergere dove è il climat che firma il vino. Una nuova
sfida, quella su cui in Maison Louis Roederer si è iniziato
a ragionare fin dal 2002 e che con l’annata 2013
ha visto una risposta compiuta in bottiglia venire alla
luce. Ci riferiamo proprio a quel “essai 238”, l’origi-
nale “prova” non destinata alla vendita e sboccata nel
2017. Il punto d’origine di un nuovo percorso, pagina
voltata a dare il via a una nuova storia.
L’acidità, che non gioca più il ruolo principale, lascia
spazio a nuove freschezze e a una rinnovata forma di
leggerezza. I Pinot Noir diventano più strutturati ma
è necessario preservane il lato più dinamico. Pertanto,
l’assemblaggio subisce una svolta radicale, con l’impiego
dei Vini di Riserva (affinati in legno) finalizzato
a una resilienza stilistica del vino, mentre l’uso di annate
diverse diventa un punto di forza e vera opportunità.
Poi, la scelta delle date di raccolta è lettura del
millesimo, stigma del futuro vino. Mentre la vinificazione
può diventare meno “invasiva” e agevolare una
produzione di Champagne orientati al terroir. Ed è
una nuova sequenza che riparte, definita da un’iniziale
aggiustamento dei fattori in campo, alla ricerca del
corretto equilibrio nel calice. Dall’assaggio dei vini
preparatori, identificati con le cifre 238, 239 e 240,
al debutto di Collection, avvenuto con la release 242,
si comprende come la Maison abbia ricercato sempre
più tensione passando dalla riduzione della fermentazione
malolattica a una maggiore presenza di composti
fenolici, dati dalle tailles e fermentazioni in rovere,
alla riduzione del dosaggio, passato nel tempo da 9 a
7 g/l, come nel caso 244. Se in 241 e 242 il sorso offre
sensazioni materiche e profili aromatici più impattanti,
più precisi, di grande concentrazione e persistenza,
il confronto tra 243 e 244, invece, sottolinea un
perfetto equilibrio tra struttura e freschezza, dato da
una maggiore presenza di Chardonnay. “L’obiettivo di
Collection”, ha spiegato Lécaillon, “è mostrare nuove
sfumature e intensità fruttate, complesse, nonché
un maggiore potenziale d’invecchiamento del vino”.
Composto per la metà dall’assemblaggio da uve d’annata
provenienti da vigneti di proprietà e di vigneron
partner, che seguono i rigidi protocolli imposti dalla
Maison, il nuovo volto di Louis Roederer enfatizza
il carattere di ogni millesimo. E il risultato non può
che essere “un multimillesimato buono come un vintage”,
come lo ha definito il suo artefice. Realizzato
creando il migliore assemblaggio possibile ogni anno,
Collection è reale espressione dei diversi terroir della
Champagne – Côte des Blancs, Montagne de Reims e
Vallée de la Marne – e dello stile della vendemmia: per
una bollicina che, prima di essere tale, è vino coinvolgente,
avvolto da un finale materico e salino. Poi, non
si deve mai dimenticare come sia il tempo lo scultore
dello Champagne. E proprio la ricetta che tratteggia
le forme dell’ultimo nato in casa Louis Roederer,
dove la singolarità del millesimo è catturata per essere
impreziosita dai vini di riserva di altre grandi annate,
regala in bottiglia una capacità d’invecchiamento
che supera la decade. A fare capolino nel calice è, dunque,
un nuovo modo di concepire lo Champagne e la
Champagne. E per quel che ci riguarda, l’au revoir al
Brut Premier ci lascia oggi con la conferma di trovarsi
davanti a una nuova bollicina che è buona cosa avere
sempre pronta in cantina.
DOSSIER

10
Il mercato dello Champagne in Italia è oggi sempre
più rilevante nel panorama commerciale nazionale.
L’incontro tra l’eleganza e la passione tricolore
per il vino e le aziende produttrici dell’iconico
Metodo Classico francese sta dando vita a forti
sinergie tra le realtà vinicole. Ma cosa porta le aziende e
i gruppi italiani del vino a importare Champagne? Abbiamo
deciso di esplorare le ragioni dietro questa scelta,
confrontandoci con chi ha abbracciato questa tendenza
e con le storie dietro alla loro selezione. Scopriremo
così come questa fusione di tradizioni enologiche abbia
portato a risultati sorprendenti e quanto le aziende italiane
abbiano fatto proprie le sfumature e la raffinatezza
del prestigioso spumante francese. Il nostro viaggio di
scoperta inizia dalle vette alpine e dà voce a Klaus Gasser,
direttore commerciale di Cantina Terlano: “Tutto è
iniziato da una profonda passione per lo Champagne e
da una conoscenza della famiglia Legras e Haas, che ormai
va avanti da più di 20 anni. Apprezzando lo Champagne
è nata un’amicizia con la famiglia, in particolare
con il figlio Jérôme Legras. Convinto dalla straordinaria
qualità di questo Champagne abbiamo intrapreso l’importazione
di questo marchio, tanto che oggi è l’unico
che importiamo e siamo estremamente soddisfatti dei
risultati ottenuti. Essendo uno Champagne di Chouilly
della Côtes de Blancs, patria dello Chardonnay, ci piacerebbe
incrementare la linea di prodotti inserendo un
Blanc de Noirs, in quanto questa tipologia d’importa-
zione è per noi stimolante e conferma un’attività molto
giusta per la nostra azienda”. Cambiando regione, ma
rimanendo sempre nel Nord della penisola, raccogliamo
le considerazioni di un’altra grande azienda nel panorama
enologico nazionale: Ceretto, da Alba, in Piemonte.
Un racconto attento e già di lunga storia, come
evidenzia Giacolino Gillardi, ceo e responsabile del
progetto Terroirs – Ceretto: “Agli inizi del nuovo millennio
partecipai all’annuale degustazione del nostro
importatore spagnolo Quim Vila. Fu qui che ebbi modo
di conoscere Didier Depond, presidente della Maison
Salon-Delamotte. Mi chiese un consiglio sull’Italia,
poiché al tempo era per loro un mercato da ricostruire.
Subito mi balenò l’idea di iniziare un’attività di importazione
e rientrando ad Alba telefonai ai fratelli Ceretto
che senza esitare mi diedero il mandato per iniziare
immediatamente un’importazione di vini stranieri. Fu
così che mi proposi a Depond: era il 2002 e di lì a pochi
mesi sarebbe nata Terroirs – Ceretto. La nostra impostazione
come importatori si distingue perché abbiamo
avuto un approccio diretto e più personale fin da subito,
conoscendo, selezionando e degustando con i produttori
i loro vini. Nella scelta abbiamo privilegiato i Récoltant:
non grandi Maison, ma aziende che rappresentavano
coi loro vini il territorio d’appartenenza. Le realtà
che importiamo oggi sono: Lelarge-Pugeot, Soutiran,
Maurice Grumier, Salon-Delamotte, Perrot-Batteux,
Nominè-Renard, Chateau de Bligny, Cottet-Dubreuil,
Guenin e Albert Beerens”. Proseguendo questo nostro
viaggio di racconto e scoperta incontriamo l’azienda Cà
di Rajo di San Polo di Piave, Treviso. A prendere la parola
è Fabio Cecchetto, titolare insieme ai fratelli Simone
e Alessio: “Abbiamo iniziato lo scorso anno, dopo l’acquisizione
della tenuta friulana che oggi porta il nome
di Aganis. In seguito al lancio sul mercato di questi
nuovi prodotti abbiamo deciso di metterci in gioco tra
gli interlocutori italiani per la distribuzione di etichette
francesi, tra cui Champagne e Borgogna, e di aziende
nazionali. Nel nostro portfolio vi sono Paul Déthune
e Damien Hugot. Come gruppo Ca’ di Rajo distribuiamo
in Italia aziende che condividono la nostra stessa
visione: realtà a conduzione famigliare con una filosofia
orientata alla qualità e al rispetto dell’ambiente”. Rimanendo
in Veneto, questa volta nel veronese, anche uno
dei volti più storici dell’Amarone e della Valpolicella ha
scelto di confrontarsi con l’universo dello Champagne,
come ci spiega Silvia Allegrini, della storica azienda di
famiglia di Fumane che con la commerciale Corte Giara
importa anche un marchio di Champagne: “L’attività
di distribuzione ha preso il via circa quattro anni fa,
dai primi contatti con una Maison che ha il suo cuore in
Borgogna, Olivier Leflaive, ma che ha anche una ramificazione
ad Avize: lo Champagne Valentin Leflaive. Ne
è nata una collaborazione davvero interessante, che poi
si è ampliata coinvolgendo altre realtà borgognone. Abbiamo
ricercato sempre aziende che avessero un’affinità
DI IRENE FORNI
DOSSIER
Se lo Champagne si colora
di verde, bianco, rosso
Cosa c’entrano le cantine italiane con l’importazione
delle bollicine francesi più famose

11
Klaus Gasser e
Giacolino Gillardi
Silvia Allegrini e
Fabio, Simone e
Alessio Cecchetto
Chiara Lungarotti,
Leo Damiani e
Sergio Zingarelli
Miriam Lee
Masciarelli e
Luca Baccarelli
con noi, con una connotazione famigliare, eccellenze
dei rispettivi territori. Inoltre, essendo noi specializzati
nella valorizzazione delle varietà autoctone, abbiamo
scelto chi potesse offrire un volto internazionale, a partire
dal Pinot Nero. Abbiamo dato così forma a sinergie,
individuando produttori non ancora distribuiti in Italia,
che per noi rappresenta anche un grande
stimolo, essendo aziende di prestigio di un
territorio prestigioso con cui potersi confrontare.
Poi, la ristorazione ha sposato fin
da subito il nostro progetto distributivo, tanto
che spesso queste etichette che portiamo
su questo lato delle Alpi si trasformano in
un’occasione per consolidare nuovi rapporti
commerciali a tutto tondo”.
Ci spostiamo in Toscana, dove a fornirci
nuovi spunti sull’esperienza aziendale in termini
di import di Champagne sono protagonisti
assoluti come Rocca delle Macìe e Marchesi
Antinori. Sergio Zingarelli, patron
di Rocca delle Macìe a Castellina in Chianti,
racconta: “Quando
ho fondato Rocca delle
Macìe, nel 1973, ho realizzato
il sogno che accarezzavo
da molti anni:
produrre vini di qualità
e farli conoscere ovunque.
Tuttavia, l’obiettivo
era anche quello di strutturare
la mia impresa in
modo tale che potesse
affiancare e realizzare i
sogni di altri produttori.
Su questa idea s’innesta la
collaborazione con aziende che devono
avere specifiche caratteristiche di filosofia
produttiva ed etica: una proprietà che
faccia anch’essa capo ad una famiglia,
una determinazione a cercare sempre il
massimo della qualità possibile, il rispetto
per l’ambiente, tecniche di produzione
in vigneto e in cantina non invasive, infine
l’attenzione all’identità del territorio.
Attualmente abbiamo una sola etichetta
d’Oltralpe, più precisamente della zona
dello Champagne: una collaborazione
iniziata nel 2021 con Maxime
Blin, giovane vignaiolo
di lunga tradizione.
È un progetto nel quale
abbiamo creduto fin da
subito e che ci sta regalando
immense soddisfazioni”.
Passando, invece,
alla storica ed illustre
azienda Marchesi Antinori,
a prendere la parola
è Leo Damiani, direttore
commerciale e marketing
spumanti e Champagne: “Marchesi Antinori
ha iniziato quest’attività nel 1982, volgendo
le sue attenzioni su un’unica area vitivinicola,
quella della Champagne, collaborando solamente
con due maison: Krug e Perrier-Jouët.
Fin dall’inizio si è trattato di una scelta ben
precisa nei confronti di un territorio storico,
unico ed evocativo, quale è la Champagne,
partendo dal rapporto personale e dalla condivisione
degli stessi valori di eccellenza, così
come l’approccio artigianale, tra la famiglia
Antinori e le proprietà delle due Maison.
L’importazione e distribuzione in Italia dello
Champagne resta un’eccezione per Marchesi
Antinori, dettata da motivi di grande stima
tra le famiglie e, di conseguenza, tra le aziende
coinvolte”. La Toscana
passa il testimone all’Umbria
e a parlare è Chiara Lungarotti
dell’omonima cantina:
“La mia famiglia ha sempre
avuto un rapporto privilegiato
con il mondo vitivinicolo
francese. Quando mio padre
venne a mancare, chiedemmo
a Denis Dubourdieu, di
aiutarci e seguirci nel cambio
generazionale. E così,
un paio di anni fa, abbiamo
deciso di selezionare una serie di produttori di nicchia
di Champagne, di cui condividiamo la filosofia produttiva,
inserendoli nella nostra distribuzione. Con le
aziende che abbiamo selezionato condividiamo la stessa
filosofia produttiva:
vini espressione del
territorio da cui provengono,
selezione
delle migliori uve,
cura artigianale, ricerca
dell’eccellenza.
Abbiamo scelto di
distribuire aziende
storiche di famiglia,
piccoli produttori
che rappresentano tre
territori diversi della
regione dello Champagne:
Guy Charbaut,
Alain Bailly, A.
Viot & Fils e Minard
& Filles”. Rimanendo
in Umbria, troviamo Roccafiore e le parole di Luca
Baccarelli, patron dell’azienda: “Abbiamo iniziato a
distribuire Champagne nel 2017 come parte del nostro
progetto Les Bulles. Questa iniziativa si
concentra su piccoli produttori artigianali
e rappresenta una parte significativa
di Roccafiore. È guidata dalla passione
per la Champagne e il suo cambiamento
grazie a nuove generazioni di vignaioli.
Distribuiamo 19 produttori, per circa 90
referenze. Le storie dei Vigneron sono
simili, unite da radici, terroir e stile distintivo.
Valutiamo anche l’umanità e
guardiamo alle nuove generazioni che
interpretano il vino in modo contemporaneo”.
Siamo giunti all’ultima tappa,
e questa volta siamo in Abruzzo con la
celebre azienda Masciarelli, che ci viene
raccontata nella sua attività d’importazione
da Miriam
Lee Masciarelli, brand
manager di Masciarelli
Tenute Agricole: “La
Gianni’s Selection, la
nostra linea di distribuzione,
nasce nel 2004
da un’idea di Gianni
Masciarelli e dalla sua
continua ricerca dell’eccellenza
anche al di
fuori dei confini nazionali.
Interpretandone la
visione, continuiamo ad
arricchirne la gamma, per mettere a disposizione dei
nostri partner un’offerta sempre più completa, adatta
a ogni esigenza. Per quanto riguarda lo Champagne,
distribuiamo Andrè Jacquart e li abbiamo scelti perché,
come tutte le altre aziende entrate a far parte della
nostra Gianni’s Selection, incarnano i valori di qualità,
artigianalità e forte legame col territorio condivisi da
sempre anche dalla nostra realtà”.
DOSSIER

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DOSSIER
Un incanto
di Champagne
Quando la bollicina francese va all’asta: record,
tendenze e i tutti nomi da tenere d’occhio nel 2023 su iDealwine
DI ROBERTA RANCATI
C'è un mondo che ruota attorno allo Champagne, ma non è strettamente
quello legato all’acquisto dell’ultima annata in commercio.
Piuttosto, in questo spazio che racchiude in sé tesori spesso introvabili,
sono i grandi appassionati e i professionisti alla ricerca di un’aggiunta
insolita alla propria offerta i protagonisti. Stiamo parlando
dell’universo delle aste sul web, dove è possibile immergersi in profondità alla ricerca
di bottiglie uniche: per disponibilità a volte, per prezzo molto spesso. Veri e propri gioielli,
quelli che si trovano da acquistare, garantiti nella loro autenticità dalla piattaforma
online di riferimento per le aste di vini pregiati e la valutazione dei Grand Cru: il sito
transalpino iDealwine. Ed è proprio con l’aiuto di Laura Salis, responsabile marketing e
comunicazione per l’Italia dell’azienda francese, che scattiamo una fotografia su quelli
che sono stati i record dello Champagne nell’ultimo anno e le tendenze che stanno caratterizzando
il 2023 della regina tra le bollicine.
Il bilancio del 2022 dello Champagne
“Il 2022 è stato un anno di successo per le grandi Maison e piccoli produttori”, esordisce
Laura Salis tracciando l’attuale stato dell’arte. “Con oltre 325 milioni di bottiglie vendute
in tutto il mondo, la Champagne nel 2022 ha quasi sfiorato il record stabilito nel lontano
2007, quando erano state 339 milioni, per un giro d’affari che ha superato i 6,3 miliardi di
euro: un nuovo primato anche in termini di valore”. Ma cosa ha comportato questa improvvisa
rinascita dello Champagne, che ha impressionato tutti gli operatori del settore,
produttori compresi? “La forte crescita dell’export, agevolata da tassi di cambio piuttosto
favorevoli, ha messo in difficoltà la compravendita della rinomata bollicina in Francia
e all’interno dello spazio europeo, rendendo così le etichette di maggior pregio difficili
da trovare”, prosegue responsabile marketing e comunicazione per l’Italia di iDealwine.
“E questi fattori hanno avuto delle forti ripercussioni anche nel mercato secondario delle
aste”. A svelare di che numeri si parla quando si volge lo sguardo sull’universo delle vendite
all’incanto nel 2022 è la tradizionale analisi della piattaforma francese sulle principali tendenze
nel vino. “Dati e statistiche emersi mostrano, per il secondo anno consecutivo, un
mercato in piena salute”, sottolinea Laura Salis. “Il 2022 per lo Champagne è stato l’anno
della rinascita”. Ed è un caso davvero unico quello della regina tra le bollicine.
Bollicine all’incanto: i trend degli ultimi 12 mesi
Con oltre 34mila ettari, la Champagne rappresenta solo il 5% della superficie vitata francese.
E se all’asta la sua presenza è piuttosto limitata, poiché la maggior parte delle bottiglie
proposte in vendita sono millesimati e questi ultimi risultano più rari dei Brut Sans Année
immessi ogni anno sul mercato, ciononostante la regione ha registrato performance da record
anche su iDealwine. Merito della forte domanda da parte di collezionisti e appassionati,
che hanno portato, nel 2022, la Champagne a essere la quarta regione in termini di
valore e la quinta per volumi sul portale francese, per un totale di 7.934 bottiglie vendute
all’asta (eq. 0,75 lt), registrando dunque un aumento del 55% rispetto all’anno precedente.
Osservando più nel dettaglio i dati relativi al valore, la Champagne ha registrato una crescita
del +122%, superando il 2 milioni di euro di valore aggiudicato: senza dubbio, uno degli
aumenti più significativi degli scorsi 12 mesi. Queste performance hanno fatto esplodere
il prezzo medio a bottiglia, passato da 182 euro nel 2021 (eq. 0,75 lt) a ben 259 euro nel
2022: un aumento del +42%. I grandi nomi che appaiono nella classifica della Top 20 delle
tenute più scambiate lo scorso anno non sono stati da meno in termini di performance:
+43% a volume e +121% a valore. Un’offerta piuttosto limitata, infatti, unita ad una crescita
esponenziale della domanda, hanno spinto i collezionisti a separarsi da alcune cuvée
che avevano visto i loro indici salire alle stelle, con in cima alle classifiche l’immancabile
Jacques Selosse, che ha visto quasi raddoppiare i suoi numeri all’asta, per un totale di 853
bottiglie scambiate e un prezzo medio che ha sfiorato i 764 euro, per un +73%.
Le grandi Maison di Champagne sotto i riflettori
Ben cinque produttori - di cui quattro Maison - hanno superato la soglia dei 100mila
euro di valore scambiato gli scorsi 12 mesi: nel 2021, erano stati solo due. Ma chi

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sono i nomi parte di questo speciale club? Nell’ordine: Selosse, Dom Pérignon, Salon,
Krug e Louis Roederer. Un risultato degno di nota è sicuramente quello realizzato da
Salon, la cui produzione, è risaputo, risulta da sempre piuttosto limitata: solo 112 bottiglie
sono finite sotto il martello di iDealwine lo scorso anno, per un prezzo medio
che si aggira attorno ai 1600 euro.
Poi, è da considerare che, a fronte degli importanti volumi produttivi, risulta quasi
scontato come siano le grandi Maison ad avere la meglio nella classifica delle realtà
più aggiudicate nelle vendite all’incanto. La Top 20, infatti, vede da loro occupate
ben 13 posizioni, contro le sette dei Vigneron. “Per quanto riguarda questi ultimi”,
evidenzia Laura Salis, “ci teniamo a sottolineare la performance registrata da Ulysse
Collin, passato dalla 16esima alla settima piazza, oppure da Cédric Bouchard, che
sale al decimo posto in classifica, o ancor da Pierre Péters, che ha guadagnato ben 10
posizioni, e Romain Hénin, che per la prima volta fa la sua comparsa in una graduatoria
iDealwine”.
Quali sono stati gli Champagne più costosi del 2022
“Per quanto riguarda la ripartizione della Top 20 dedicata ai lotti più cari della regione
Champagne, i risultati del primo semestre 2022 ci avevano fatto pensare, in
principio, che finalmente gli Champagne dei Vigneron avrebbero avuto la meglio sulle
cuvée delle grandi Maison”, prosegue la responsabile marketing e comunicazione
per l’Italia di iDealwine. “Ma l’anno si è concluso togliendoci una volta per tutte di
quest’illusione”. Le cuvée delle grandi Maison, infatti, hanno dominato la classifica
dei lotti più cari e hanno lasciato ben poco spazio agli Champagne di nicchia. “In
cima alla classifica troviamo la cuvée P3 Plénitude 1971 di Dom Pérignon aggiudicata
per 5.828 euro”, spiega Laura Salis, “seguita da una rarissima cuvée S di Salon
nell’annata 1966 e da una bottiglia di Clos du Mesnil 1979 di Krug, battute all’asta
rispettivamente per 5.580 euro e 3.844 euro”. Dando uno sguardo alle bottiglie da
record, si può notare che anche nel 2022 i collezionisti sono andati alla ricerca di
vecchie annate: tutte le etichette delle grandi Maison presenti nella Top 20 sono state
prodotte prima del 1989, ad eccezione della rara cuvée 200 di Billecart-Salmon,
tirata nel 2013 esclusivamente nei cosiddetti grandi formati e nata per celebrare il suo
200esimo compleanno. Per quanto riguarda gli Champagne dei Vigneron, in classifica
sono presenti annate piuttosto recenti o non millesimati: esempi sono Les Enfers
Blanc de Blancs Extra Brut di Ulysse Collin (818 euro e nona posizione), prodotto
con uve provenienti in maggioranza dall’annata 2014, e la rarissima cuvée Gamin
du Terroir di Romain Henin (422 euro, 20esima piazza), prodotta ogni anno in soli
1.300 esemplari e in questo caso blend composto in maggioranza con uve della vendemmia
2018.
Le prime tendenze del 2023
“Quest’anno preferiamo non sbilanciarci troppo in merito alla sfida tra grandi Maison
e Vigneron, ma possiamo affermare che le tendenze generali emerse nel 2022 si confermeranno”,
spiega Laura Salis fotografando il 2023 dello Champagne finora. “Nello
specifico, la dinamica delle vendite continuerà ad essere determinata da una forte domanda
export di Europa, Usa e Asia, da una costante ricerca per i vini d’annata, soprattutto
i vecchi millesimi, da parte di collezionisti e intenditori e, infine, da una spinta
sempre più marcata verso gli Champagne biologici, biodinamici e sostenibili da parte
del consumatore”. Per quanto riguarda l’effetto annata, ne è stata una conferma la presenza
di due millesimati nella Top 20 del primo semestre 2023. “Un Clos du Mesnil
1979 di Krug (13esimo), aggiudicato per 4.092 euro, e un Extra Brut 1er Cru 2008 di
Jacques Selosse (20esimo), venduto per 3.100 euro”, svela la manager iDealwine. Ma
quali sono, invece gli emergenti all’asta del 2023? “Si tratta di produttori veramente di
nicchia, che ogni anno possono garantire al mercato solo una micro produzione dalle
quantità estremamente limitate”, conclude Laura Salis. “Emmanuel Brochet, Vigneron
di Villiers-aux-Nœuds, a sud di Reims, ha visto nel mese di agosto un lotto di tre bottiglie
di Les Hauts Meuniers Extra Brut 2009 aggiudicato per 738 euro, ossia 246 euro a
bottiglia; poi, Jérôme Prévost, con la sua tenuta, La Closerie, di appena due ettari sulla
Montagne de Reims, che durante l’estate ha fatto segnare un lotto di tre bottiglie di Les
Béguines Extra Brut venduto per 751 euro, ossia 250 euro a bottiglia; e, ancora, Elise
Bougy, Vigneronne con i suoi appena tre ettari sempre in zona Montagne de Reims, ha
registrato un lotto di due bottiglie di Côteaux Champenois Les Mesneux 2021 battuti
all’asta per 375 euro, ovvero 187,50 euro l’unità; Maison Jérôme Lefèvre, invece, negli
scorsi mesi ha assistito all’aggiudicazione per 102 euro di una bottiglia di Côteaux
Champenois a seguito di un’agguerrita contesa tra 23 offerenti; poi c’è Pascal Doquet,
con i ben otto ettari a Vertus, che nel 2023 ha visto un lotto di tre bottiglie di Grand Cru
Champ Alouette Les Mesnil sur Oger Extra Brut 2004 venduto per 304 euro; infine, da
un lato Antoine Bouvet, che ad agosto ha contato un lotto di due bottiglie di Brut Les
Coutures 2018 aggiudicato per 175 euro, mentre Thomas Perseval ha visto due bottiglie
di Art’Terre 2019 battuto all’incanto per 138 euro. “In tutti questi casi ci troviamo
davanti a micro tenute che seguono i dettami delle pratiche bio e sostenibili e con produzioni
dal carattere riservato”, chiosa Laura Salis. “Realtà da tenere d’occhio perché tra
qualche anno si sentirà parecchio parlare di questi piccoli ma già grandi produttori”.
DOSSIER
Ranking 2022 (2021) EvoluzioneRanking Tenuta 2022 (2021) Evoluzione Tenuta Valore scambiato N.bt. (eq 75cl) Valore scambiato Prezzo medio/bt. (eq. N.bt. 75cl) (eq 75cl) Ranking Prezzo medio/bt. (eq. 75cl)
Descrizione lotto
Prezzo agguid.
lotto comm.
incl.
Prezzo agguid. unitario
comm. incl. (eq. 75cl)
% rilancio*
Acquirente /
Data vendita
1 (1) = Jacques 1 (1) Selosse = Jacques Selosse 853
853
2 (2) = Dom 2 (2) Pérignon = Dom Pérignon 511
511
3 (6) ↗ Salon 3 (6) ↗ Salon 112
112
4 (3) ↘ Krug 4 (3) ↘ Krug 176
176
5 (5) = Louis 5 (5) Roederer = Louis Roederer 318
318
6 (4) ↘ Bollinger 6 (4) ↘ Bollinger 413
413
7 (16) ↗ Ulysse 7 (16) Collin ↗ Ulysse Collin 156
156
8 (9) ↗ Ruinart 8 (9) ↗ Ruinart 315
315
9 (8) ↘ Taittinger 9 (8) ↘ Taittinger 204
204
10 (11) ↗ Cédric 10 (11) Bouchard ↗ Cédric Bouchard 159
159
1 1 bottiglia P3 Plénitude 1971 (Bianco frizzante) - Dom Pérignon 4% Professionista-Irlanda
aprile-22
2 1 bottiglia Cuvée S 1966 (Bianco frizzante) - Salon 50% Professionista-Irlanda
maggio-22
3 1 bottiglia Clos du Mesnil 1979 (Bianco frizzante) - Krug - Professionista-Irlanda
giugno-22
4 1 bottiglia Extra-Brut 1er Cru Millésimé 2008 (Bianco frizzante) - Jacques Selosse 103% Privato-Francia
aprile-22
5 1 bottiglia Brut Vieilles Vignes Françaises 1989 (Bianco frizzante) - Bollinger 65% Professionista-Irlanda
ottobre-22
6 1 bottiglia Cristal 1959 (Bianco frizzante) - Louis Roederer - Privato-Slovacchia
marzo-22
7 1 magnum Brut Millésimé 1952 (Bianco frizzante) - Veuve Clicquot Ponsardin 300% Privato-Danimarca
aprile-22
8 2 bottiglie Comtes de Champagne 1976 (Bianco frizzante) - Taittinger 48% Privato-Germania
novembre-22
9 1 bottiglia Les Enfers Blanc de Blancs Extra Brut (Bianco frizzante) - Ulysse Collin 89% Privato-Francia
dicembre-22
Privato-Regno Unito
10 1 bottiglia Ambonnay Vieilles Vignes Brut Millésimé 2008 (Bianco frizzante) - Egly-Ouriet 103%
ottobre-22
11 (18) ↗ Veuve 11 (18) Clicquot Ponsardin ↗ Veuve Clicquot Ponsardin 205
205
11
2 bottiglie Les Ursules Blanc de Noirs Brut 2008 (Bianco frizzante) - Roses de Jeanne (Cédric
Bouchard)
8% Professionista-Spagna
dicembre-22
12 (13) ↗ Deutz 12 (13) ↗ Deutz 267
267
13 (10) ↘ Egly-Ouriet 13 (10) ↘ Egly-Ouriet 118
118
14 (24) ↗ Pierre 14 (24) Péters ↗ Pierre Péters 101
101
15 (17) ↗ Jacquesson 15 (17) ↗ Jacquesson 156
156
16 (12) ↘ Perrier-Jouët 16 (12) ↘ Perrier-Jouët 137
137
17 (-) ↗ Romain 17 (-) Henin ↗ Romain Henin 142
142
18 (14) ↘ Aurélien 18 (14) Lurquin ↘ Aurélien Lurquin 66
66
19 (23) ↗ Charles 19 (23) Heidsieck ↗ Charles Heidsieck 110
110
20 (21) ↗ Pol 20 Roger (21) ↗ Pol Roger 123
123
12 1 magnum Brut Blanc de Blancs 1985 (Bianco frizzante) - Delamotte 5% Professionista-Hong-Kong
giugno-22
13 1 bottiglia GC Blanc de Blancs Les Chétillons Oenothèque 2002 (Bianco frizzante) - Pierre Péters 83% Privato-Francia
gennaio-22
Privato-Regno Unitoi
14 1 bottiglia Réserve Charlie 1979 (Bianco frizzante) - Charles Heidsieck 44%
gennaio-22
15 1 magnum Ruinart 1986 (Rosé frizzante) - Dom Ruinart - Privato-Slovacchia
marzo-22
16 1 bottiglia Minéral Extra Brut Blanc de Blancs 2008 (Bianco frizzante) - Agrapart & Fils 250% Privato-Francia
settembre-22
17 1 magnum Extra Brut Cuvée 200 (Bianco frizzante) - Billecart-Salmon - Privato-Francia
maggio-22
18 1 mezza-bottiglia Extra Quality Brut 1949 (Bianco frizzante) - Ayala 111% Privato-Italia
giugno-22
19 2 bottiglie Chardonnay 2016 (Bianco frizzante) - Aurélien Lurquin 34% Privato-Francia
ottobre-22
20 1 bottiglia Gamin du Terroir 2018 (Bianco frizzante) - Romain Henin 36%
Privato-Corea del Sud
dicembre-22

14
S
e n’è già parlato molto e se ne parlerà ancora per tanto
tempo. Un’annata sicuramente difficile in Champagne,
questa 2023 la cui vendemmia si è da poco
conclusa. Se vogliamo provare a descriverla sinteticamente
con le parole degli addetti ai lavori: un’annata
da Chardonnay, un’annata da Vigneron. Ricordiamo
bene, come fa notare Alberto Lupetti, uno dei principali
esperti riconosciuti nel mondo dello Champagne
in Italia, in un recente intervento su Instagram che
“non si può parlare di annata prima di aver assaggiato
i vin clair (quindi occorre attendere almeno gennaio
del prossimo anno, ndr), oggi possiamo parlare solo di
andamento dell’annata in vigna e della vendemmia”.
L’annata agronomica è stata estremamente complicata.
Molti Vigneron a cui abbiamo domandato qualche
considerazione hanno utilizzato il termine “stressante”.
In tanti hanno dovuto annullare le ferie, che di solito
si programmano verso metà agosto per ricaricarsi
prima della vendemmia: la situazione in vigna necessitava
la loro presenza costante. Ma andiamo con or-
dine: cosa ha caratterizzato l’annata 2023 tra i filari e
cosa l’ha resa così complicata?
L’annata 2023 nelle parole dei Vigneron
“La primavera è stata molto fredda”, racconta Antoine
Coutier, Vigneron ad Ambonnay, “quindi la vigna era
in ritardo. Poi si sono alzate le temperature e ha spinto
molto rapidamente a maggio e giugno”. Gli fa eco Benoit
Munier, Vigneron dalla Cote de Blancs: “A maggio
però sono arrivate anche le prime piogge, si è generata
umidità e si sono viste le prime tracce di Peronospora.
Nel mese di giugno è stata poi la volta dell’Oidio, che
noi ci ha più lasciato fino alla vendemmia”.
“Il problema delle muffe è stato particolarmente sentito
nel mese di agosto”, riprende Coutier. “Nella seconda
parte del mese di agosto poi, a complicare ulteriormente
le cose, si è assistito ad un forte rallentamento dell’evoluzione
della maturità. Fortunatamente a cavallo tra
fine agosto e inizio settembre le temperature si sono
alzate in maniera importante. Questo è stato molto utile
perché ha dato una spinta (per alcuni insperata) alla
maturità”.
Una caratteristica assoluta dell’annata è stata la dimensione
dei grappoli, enormi e con tanti acini. “Il
peso medio del grappolo negli ultimi 10 anni è stato di
130/135 grammi”, ricorda Coutier. “Quest’anno siamo
arrivati 200/220 grammi”. Anche Alberto Lupetti,
che frequenta la Champagne assiduamente da decen-
ni, parla di “grappoli giganteschi che non si ricordano
a memoria d’uomo”. Tanta quantità, quindi, che da un
lato è sicuramente positivo ma dall’altro in molti casi
ha messo a rischio la qualità, con parti dei grappoli che
faticavano a maturare.
Un anno da Chardonnay
È bene innanzitutto precisare che non si può descrivere
un’annata in Champagne senza fare distinzioni di zone
e di vitigni. Se è vero che la 2023 è stata difficile per
tutti, lo Chardonnay è quello che ne è uscito meglio,
il Pinot Noir segue a distanza, con differenze anche
abbastanza nette da zona a zona. Per il Meunier, ma
la Vallée de la Marne in generale, discorso a parte: ne
è uscito piuttosto male, con intere parcelle completamente
distrutte dalle muffe.
“Da noi abbiamo potuto raccogliere lo Chardonnay a
maturità perfetta”, racconta Brigitte Beaufort, Vigneronne
a Bouzy, “e con una qualità impeccabile. Il Pinot
Noir è stato molto più attaccato dalle muffe e abbiamo
dovuto gestire il marciume. Abbiamo dovuto fare tanta
selezione per ottenere l’alto livello qualitativo ricercato.
Alle fine, comunque, sono molto soddisfatta sia
dello Chardonnay sia del Pinot Noir e sono pressoché
certa che millesimerò entrambe”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il collega Benoit Munier:
“Io sono molto soddisfatto del mio raccolto. Nella 2023
trovo frutto, aromi, una bella maturità, una bella acidi-
DI ANDREA SILVELLO
DOSSIER
Storie di vendemmia
in Champagne
Come è andata la raccolta dell’uva 2023
raccontata da chi l’ha vissuta in vigna
Photo: Marcello Brunetti

15
tà: mi aspetto una grande annata per i miei vini. Io ci
sto per avere altre annate come questa, anche se è stata
molto difficile e stressante per tutti i problemi e i conseguenti
lavori che abbiamo dovuto fare tra i filari. Chi
ha seguito molto bene la vigna durante tutto l’anno è
stato ricompensato”.
L’importanza dei vendemmiatori
Thomas Rossi, che frequenta la Champagne da diversi
decenni e quest’anno vi ha speso un po’ di tempo in periodo
di vendemmia, racconta nel podcast Champagne
Talks: “Ci si è trovati davanti ad una vendemmia mai
fatta prima: non ci sono paragoni con il passato. Situazione
mai successa: tantissima quantità ha permesso
di fare una bella selezione, ma ovviamente è stato un
lavoraccio. E a complicare il lavoro il caldo e l’umidità”.
Quest’anno più che mai si è rivelato fondamentale il lavoro
dei vendemmiatori.
Fare una attenta selezione
in vigna in molti casi è
stata l’unica strategia per
portare in pressa uva di
altissima qualità.
La regola base per chi
raccoglie ce la svela sorridendo
Brigitte Beaufort:
“Se il grappolo che avete
in mano lo mangereste,
allora lo mettete nella
cesta, altrimenti lo buttata
in terra”. Nulla di più
semplice ma allo stesso
tempo nulla di più vero.
“Stare in vendemmia è
come vivere in una grande
famiglia”, prosegue
Thomas Rossi. “Si inizia
la mattina presto. Sveglia
alle 6, se non prima, poi
si parte in squadriglia e
si arriva sul punto di vendemmia.
Finita una parcella,
si parte e ci si sposta
in quella successiva”.
La vendemmia “italiana”
Tra i vendemmiatori quest’anno davvero tanti gli italiani.
In molti giovani, giovanissimi appassionati di
Champagne che hanno voluto vivere questa esperienza.
Alcuni invece sono ormai dei veterani. Tra questi
Stefania Vignoli, originaria di Correggio, residente
in Svizzera da quattro anni. “Quella appena conclusa
è stata la mia settima vendemmia: la prima volta nel
2017. La mia voglia di approfondire la conoscenza sullo
Champagne non si limita alla programmazione di un
viaggio, sono alla ricerca di qualcosa di più. Per una
strana coincidenza arrivo a dialogare con Céline Rousseaux
(vigneronne di Verzennay, Champagne Jacques
Rousseaux, ndr) e parto. Oggi io e Celine siamo grandi
amiche. Un’amicizia nata per caso, da una passione.
Ogni anno, poi, è un’emozione nuova. Nonostante il rituale
sia sempre lo stesso, sembra sempre tutto diverso.
La routine è la stessa, ma le persone sono diverse, ed è
anche quello che rende l’abitudine una novità”.
Un esordio per Yari Paletti, che è stato ad Ambonnay,
da Coutier. “È stata la prima vendemmia per me, non
sapevo bene cosa aspettarmi. Ho trovato grande ospitalità.
Ci hanno fatto sentire a casa. C’è stato tanto
coinvolgimento, tanta condivisione sia con loro che
con gli altri membri dell’equipe di vendemmia. I pranzi
e le cene per me restano dei momenti indimenticabili di
questa settimana. Sia per l’ottimo cibo che per le bottiglie
stappate”. Con lui, anche Davide Ferrari, che conferma
le stesse emozioni. “È il secondo anno che vado.
Mi ero trovato molto bene lo scorso anno da La Borderie
e quest’anno ho deciso di tornare a vendemmiare.
Sono andato da Coutier. Siamo praticamente sempre
stati con la famiglia, condiviso tutti i pasti con loro.
Mangiato benissimo
e assaggiato delle
bottiglie che credo
non avrei mai potuto
assaggiare altrimenti.
La vendemmia è
sicuramente molto
faticosa ma passare
tante ora nella natura
e tutto il resto ne ripagano
il sacrificio”.
Eduard Baltag, solo
22 anni, racconta la
sua prima esperienza,
da La Borderie,
nella Cote des Bar.
“Emozioni uniche,
un tuffo nell’atmosfera
della campagna
e un incontro con
persone provenienti
da tutto il mondo. Il
ritmo delle giornate
è scandito dalla natura.
Si crea un’atmosfera
unica. Tanta fatica
in vigna ma dopo
questa esperienza
guarderò ogni calice
di Champagne con
occhi diversi”.
Poi c’è anche chi è “del mestiere”. Andrea Micheloni ha
un’azienda agricola in Valpollicella e quest’anno è partito
per fare la sua prima vendemmia in Champagne,
da Pierre Brocard: “Bellissimo. Ospitalità super. Si è
creato un gruppo spettacolare. Una grande esperienza
umana prima di tutto. In vigna si faticava ma tutto
questo era in secondo piano per quello che stavamo vivendo”.
Come è andata la raccolta dell’uva 2023 vista
da chi era in vigna
Dopo qualche frammento di storie di vita vissuta in
vendemmia in Champagne, con tante emozioni e ricordi
di esperienze umane,
prima di tutto, la sintesi
della vendemmia 2023
da un punto di vista vitivinicolo
la lasciamo alle
parole di Marcello Brunetti,
da un suo post Instagram
al rientro. Alla
quinta esperienza, anche
lui a Verzenay da Jacques
Rousseaux, conclude:
“Quest’anno otto giorni.
Intensi. Da noi la qualità
era ineccepibile con
l’80% delle parcelle con
uva intatta come la 2022
e le restanti parcelle dove
con un po’ di selezione
abbiamo comunque
portato a casa un’ottima
qualità. Se si fa la media
tra le diverse zone, con
situazioni molto diverse,
alla fine l’umore in giro è buono. La quantità per selezionare
e smistare c’era. Questa è un’altra di quelle vendemmie
dove chi raccoglie pagando al kilo non oso immaginare
cosa possa avere portato a casa. Per me, alla
fine, l’annata è sempre molto relativa. Chi sa lavorare fa
grande vino sempre, chi non sa lavorare non fa grande
vino mai”.
DOSSIER

Morgan Freeman

It takes time to become an icon

18
me rappresentano un momento di grande soddisfazione
all’interno del mio lavoro. Anche se è molto faticoso, concentrandosi
le fasi decisive in poco meno di due mesi, io
vivo sempre questo frangente con una grande eccitazione
in corpo: dal giorno in cui abbiamo, appena dopo le fermentazioni,
la degustazione “d’approccio”, all’interno della
cantina in un piccolo gruppo e dove avviene il primo incontro
con i vini della vendemmia, fino al tempo della creazione
dell’assemblaggio, con l’assaggio di tutti i vini e la
loro precisa descrizione. Attimi intensi, senza dubbio, ma
appassionanti.
Come nasce Yellow Label?
Sono 800 vini quelli che degustiamo tra novembre e dicembre,
poi inizia il lavoro di assemblaggio che porta alla
nascita di Yellow Label: una ricetta che richiede almeno un
mese prima che si riesca ad arrivare alla giusta soluzione
del rompicapo. Poi, entrano in gioco tutti i vini che individuiamo
per il potenziale d’invecchiamento e che non sono
stati integrati all’interno di Yellow Label. Da un loro nuovo
assaggio, tra marzo e aprile, decidiamo cosa diventeranno:
se La Grande Dame, un Vintage o se li conserveremo come
vin de réserve. Un passo dopo l’altro, dunque, costruiamo
progressivamente l’insieme della nostra opera.
DOSSIER
“È il momento
a dettare la scelta”
Didier Mariotti, Chef de Cave Veuve Clicquot, tra
La Grande Dame 2015 e lo Champagne di domani
Come è cambiato il modo di fare Champagne dal
tuo arrivo nella regione a oggi?
La mia prima vendemmia in Champagne è stata come
stagista nel 1995, il primo contratto come professionista è
del 1999. Da allora a oggi non ci sono stati quasi per nulla
mutamenti se guardiamo ai metodi di vinificazione: ricordiamoci
che tra gli anni ’80 e ’90, l’enologia aveva già
compiuto importanti e decisivi passi in avanti in termini
di rivoluzioni nelle fermentazioni. Quello che è cambiato
è soprattutto il fattore culturale nella conduzione delle vigne.
Poi se guardiamo all’ambito di assemblaggi e utilizzo
dei vin de réserve, ogni Maison fa storia a sé. Quando sono
entrato in Veuve Clicquot ero contento perché ho ripreso
a porre domande. Quando sei per decenni Chef de Cave di
una realtà, sei tu quello addetto a rispondere ai quesiti che
vengono posti. Ma a 50 anni, mi sono ritrovato entusiasta
a ricominciare a fare domande, perché ho proprio avuto la
sensazione di ringiovanire. È bello nella vita non smettere
mai di porre dei quesiti.
Seduti a un tavolino, una chiacchierata in assoluta
libertà in compagnia di un calice di La Grande
Dame 2015 e dello Chef de Cave Veuve
Clicquot, Didier Mariotti, classe 1971, custode
dello spirito di una tra le più storiche Maison
in Champagne.
Cosa ha di diverso da chi l’ha preceduta La
Grande Dame 2015?
Amo il millesimo 2015 con La Grande
Dame perché lo trovo solare, verticale
e caloroso. È un sorso di convivialità
gourmand e pieno di colore che davvero
canta e incanta nel calice. È un vino che
mi parla molto: un buon debutto dove si
ritrova lo spirito de La Grande Dame.
Qual è la sfida oggi nel creare
uno Champagne?
Per me la sfida oggi è quella di arrivare a
vendemmiare, soprattutto parlando di Pinot Noir, avendo
raggiunto il giusto equilibrio. Questo significa poi donare
ai vini una complessità senza pesantezza: individuare un
profilo che sia elegante, ma al contempo energico, con una
struttura che permetta di sviluppare un potenziale in termini
di orizzontalità, texture e gourmandise.
C’è già un tocco personale che Didier Mariotti
DI MATTEO BORRÈ
ha portato agli Champagne Veuve Clicquot?
Quest’anno sono usciti i primi Yellow Label da quando ho
ricevuto la responsabilità di Chef de Cave in Veuve Clicquot
e sono molto contento del risultato. Per il momento
non ho ancora avuto la pretesa di voler introdurre qualcosa
di “mio”, ma piuttosto ho cercato di comprendere in profondità
come lavora la Maison e di apprendere il “vocabolario”
legato alle degustazioni interne: detto più semplicemente,
mi sto integrando. È solo dopo
aver compreso veramente lo spirito di
una realtà, infatti, che si può poi portare
un contributo col proprio tocco personale.
Ma è più complicato dare forma
a una produzione limitata come
La Grande Dame o a uno Champagne
di più ampia diffusione
come Yellow Label?
È più facile realizzare una cuvée de prestige
come La Grande Dame rispetto a Yellow Label, perché
la prima possiamo decidere di non farla qualora non
ci siano le condizioni ideali. Yellow Label, invece, ci deve
essere tutti gli anni, con il medesimo livello qualitativo e
uno stile costante: per questo motivo è qui che si annidano
le più grandi difficoltà. Ma è anche la sfida che mi procura
più piacere. Tutta la fase di costruzione di Yellow Label,
dalla degustazione dei vini fino all’assemblaggio finale, per
Lo Champagne di domani sarà differente?
È una domanda difficile a cui rispondere. Spero di no, in
realtà, perché oggi lo Champagne ha una sua identità ben
chiara. Di certo, quello che al momento mi fa un grande
piacere è vedere, ogni giorno di più, dei Vigneron che fanno
uscire i loro vini. Penso, sotto questo punto di vista, che
il cambiamento futuro non sarà riservato a noi in quanto
Maison, che continueremo a proporre etichette in linea
con lo stile Veuve Clicquot, ma sarà frutto di quei Vigneron
che saranno capaci di mostrare la straordinaria diversità
che colora la Champagne con i suoi straordinari terroir.
Qual è oggi, tra le ultime uscite, La Grande
Dame che prediligi?
Ritengo che da dopo il 2008, con questa base 90% Pinot
Noir, La Grande Dame abbia adottato uno stile ben preciso
e affermato, che adoro. C’è la 2012 che è molto energica
e gioca tanto su una verticalità “tranchant”. La Grande
Dame 2015, invece, noto che ha un profilo più seducente,
gourmand, con uno spirito differente da quella che l’ha
preceduta. Poi di recente ho degustato una 2008 in Magnum
e l’ho trovata davvero straordinaria. In pratica, ogni
millesimo ha caratteristiche differenti, ma ognuno ti offre
degli ottimi motivi per farsi adorare. Quindi, credo che la
risposta alla domanda sia da trovare in ciascuno di noi: la
scelta su quale sia l’annata migliore si legherà al momento
della giornata del suo consumo, alle condizioni in cui ci
troveremo, alla voglia che avremo in quell’istante di bere
un certo stile o un altro, prediligendo una volta la freschezza
e un’altra la struttura. Per quel che mi riguarda, è il momento
a dettare la scelta del vino.

Èstata la bollicina francese più amata dalla Regina
Vittoria e dal figlio Edoardo VII, tanto da ricevere
il “royal” stamp della casa reale inglese fin
dal 1889. È stata la scelta di celebrità, dall’artista
Joséphine Baker al presidente Jacques Chirac,
oltre che di momenti che hanno fatto la storia, come il
viaggio inaugurale British Airways del Concorde tra Londra
e New York nel 1976. Oggi, dietro a ogni bottiglia di
Champagne Joseph Perrier si cela la mano di una
donna, la Chef de Cave Nathalie Laplaige.
Siamo andati a Châlons-en-Champagne
per intervistarla.
Cos’è per Nathalie Laplaige lo
Champagne?
Lo Champagne è innanzitutto un vino
d’assemblaggio che crea la magia della
convivialità, permettendo di riunirsi attorno
a un calice e passare dei momenti di
festa e di confronto. Lo Champagne, in sostanza,
è un sorso di gioia.
Ma esiste un vino, anche fuori dalla regione, che
t’ispira nella creazione dei tuoi Champagne?
Sono champenoise nell’anima. Lo Champagne mi ha conquistata
totalmente ed è un amore infinito quello che mi
lega a questo vino. La mia ispirazione oggi la traggo dall’aver
individuato un allineamento tra chi sono io e quel che
DOSSIER
DI MATTEO BORRÈ
19
è la Maison per cui lavoro. È una vera e propria simbiosi
la nostra. Se da una parte, infatti, non riuscirei mai a fare
uno Champagne che non mi rassomigli, poi, d’altro canto,
occorre avere anche la fortuna, com’è capitato a me, di trovare
una realtà che si allinei al meglio a chi sei tu.
Cosa cerchi dando vita a uno Champagne?
Quello che ricerco nel dare forma a uno Champagne è un
vino cristallino, diretto, preciso. Non ci devono
essere ombre o approssimazioni: tutto si
gioca sulla freschezza, l’eleganza, la precisione
assoluta. Desidero arrivare a
una complessità che ruoti attorno a
fragranza e giovialità. Siamo una Maison
particolarmente dinamica e che
dimostra ogni giorno di possedere un
vero e proprio surplus d’energie: ed è
proprio questo che cerco di replicare nei
nostri Champagne.
Dopo il suo ingresso come Chef de Cave,
qual è il cambiamento che ha portato?
Il cambiamento più grande fatto dopo il mio arrivo come
Chef de Cave è stato senza dubbio il lavoro portato avanti
sui dosaggi. È stata una bella evoluzione quella registrata,
tanto che gli stessi critici di settore hanno segnalato la variazione.
Poi, un altro aspetto dove tanto è mutato è quello
del lavoro in vigna. Prima, del rapporto diretto con i con-
“Lo Champagne
è un sorso di gioia”
A tu per tu con Nathalie Laplaige, Chef de Cave
dietro le bollicine di Maison Joseph Perrier
feritori si occupava più Jean-Claude Fourmon. Ora, sono
io che mi confronto quasi quotidianamente con i nostri
Vigneron sui diversi terroir, per poi in cantina separare al
meglio ogni Cru, mettendoli in luce e valorizzandoli al
massimo. Non amo, infatti, gli assemblaggi che non siano
frutto della valorizzazione delle specifiche peculiarità dei
differenti elementi in gioco. Ed è questo un lavoro che,
anno dopo anno, si noterà sempre più, perché quanto compiuto
finora ha un orizzonte di lunga prospettiva.
Esiste un terroir in Champagne che ama di più?
Devo ammettere che arrivando in Joseph Perrier ho scoperto
lo straordinario potenziale di Cumières, con il suo
Pinot Noir così diverso dalla Montagne de Reims e lo
Chardonnay che nulla ha a che vedere con la Côte des
Blancs. Il bello dell’arte dell’assemblage, in fondo, è anche
questo: individuare qualcosa di atipico per poi creare uno
Champagne dal carattere specifico, differente da tutti gli altri.
Adoro, sotto questo aspetto, anche il Pinot Noir di Les
Riceys, con le sue note di frutti rossi, l’eleganza, il profilo
gourmand. Amo molto anche la regione attorno a Bassuet,
a poca distanza di Vitry-le-François, con la freschezza del
suo Chardonnay. Non sono di certo le aree più note, ma le
trovo magnifiche per la loro caratterizzazione e le tipicità
così affascinanti.
Sul volto in rosa di Joseph Perrier, però, ha mischiato
le carte in tavola dopo il suo arrivo…
Quando sono arrivata c’erano in gamma due Rosé: da un
lato il millesimé, molto tannico, gastronomico, da pasto;
dall’altro lato, la cuvée Royale Rosé, molto simile all’epoca
nel profilo al millesimato. Allora mi sono interrogata
sul senso di avere due prodotti così sovrapponibili. Poi, ho
cercato di convertire uno dei due in un Rosé più leggero,
fruttato, adatto all’aperitivo. Io amo le versioni gastronomiche
e di corpo, ma al contempo apprezzo anche quelle
più leggere e ghiotte. Così, al momento del mio arrivo ho
domandato a Jean-Claude Fourmon, che all’epoca era ancora
alla guida della Maison, di poter intervenire senza ovviamente
snaturare lo stile Joseph Perrier. Ho avuto carta
bianca e il risultato ha soddisfatto tutti, anche perché ora
abbiamo maggiore coerenza in gamma. E sono particolarmente
contenta perché il “mio Rosé” performa sempre
molto bene anche sotto il punto di vista commerciale.
Ma tra le ultime annate in Champagne, qual è la
preferita di Nathalie Laplaige?
Non sarò molto originale, ma è l’annata 1982 la mia preferita
in Champagne degli ultimi decenni. La trovo da sempre
magnifica. Poi, se guardo più a corto raggio, dico che
la 2018 è foriera di grandi promesse. È ancora presto per
un giudizio definitivo, ma le degustazioni fino ad oggi mi
fanno credere che si tratterà di un vero e proprio millesimo
“wow”. Spero davvero si confermi eccezionale come si
preannuncia.
DOSSIER
Che abbinamento associa alla cucina italiana
per le bollicine Joseph Perrier?
Se devo fare un abbinamento tra gli Champagne Joseph
Perrier e la cucina italiana, dico una pasta con tartufo accompagnata
dal Rosé Millesimé.
E se guarda al futuro: cosa vede per lo Champagne?
Nel futuro dello Champagne vedo sempre più dosaggi
bassi e vini freschi. I palati, oggi, si sono abituati a mangiare
meno “dolce” rispetto al passato. E anche nel calice
osserveremo la crescita di vini più diretti. Mentre se penso
alle produzioni naturali e bio, penso che sia un trend che si
andrà ad arrestare in termini di crescita, ma più che altro
perché, osservando come sempre più produttori e Maison
oggi lavorano, possiamo renderci conto quanto tutti si stiano
già orientando verso meno interventi possibili e un’attenzione
al terroir e alla sua valorizzazione nel calice. È
proprio quest’ultima l’evoluzione che vedo stagliarsi all’orizzonte:
quella di Champagne sempre più di terroir.

DOSSIER
I
l racconto di Maison Billecart-Salmon prende il via
nel 1818 a Mareuil-sur-Ay, nella Marna, quando
l’unione di Nicolas François Billecart ed Elisabeth
Salmon ha quale primo frutto quella che oggi è una
tra le più note realtà in Champagne. Una storia di
famiglia, nel vero senso del termine, perché anche Louis
Salmon, fratello di Elisabeth e appassionato di enologia,
partecipa alla produzione dei
vini. Una tradizione che si è
tramandata, per sette generazioni,
fino ad oggi, restando
fedele a un impegno immutabile:
“Privilegiare la qualità,
puntare all’eccellenza”.
Ora, a capo della Maison è
Mathieu Roland-Billecart,
mentre è Florent Nys, lo chef
de cave (in foto), l’uomo dietro
a bottiglie espressione di
tutto il savoir-faire di uno tra i
più storici produttori della patria
delle bollicine più prestigiose. Etichette che non solo
definiscono gli spumeggianti volti di una realtà che conta
Pinot Noir, Chardonnay e Meunier provenienti da 40
Cru della regione, su una superficie totale di 200 ettari,
15 dei quali coltivati seguendo la pratica biologica, per
un approvvigionamento, con il 75% delle uve classificate
Premier Cru o Grand Cru, che favorisce materia prima da
DI MATTEO BORRÈ
un raggio di 20 chilometri intorno al comune di Épernay,
un territorio che si estende tra Montagne de Reims, Côte
des Blancs e Vallée de la Marne. In cantina, poi, è una
doppia anima quella della Maison: con Billecart-Salmon
a far convivere l’innovazione di 80 tini in acciaio inox termoregolati
di piccole dimensioni, che consentono di osservare
la tracciabilità dei vitigni e delle parcelle, per una
fermentazione più lunga a bassa
temperatura, e la tradizione
di vinificazioni che avvengono
seguendo rigorosamente i dettami
di un tempo, in piccoli fusti
di legno da 50 ettolitri. Poi,
è il fattore tempo il segreto,
con i sans année a raggiungere
la piena maturazione dopo tre
o quattro anni, ovvero dopo un
periodo due volte superiore rispetto
alla norma prevista dalla
Denominazione, mentre le cuvée
millesimate pazientano per
un decennio prima di vedere nuovamente la luce. Primo
simbolo di un operato che evidenzia anche un profondo
legame con gli appassionati delle bollicine francesi più
prestigiose, a iniziare dall’Italia, è il Brut Reserve, la bottiglia
più venduta di Billecart-Salmon e che ben rispecchia
la filosofia fondante della Maison. Uno Champagne in
cui s’incontrano, all’insegna della migliore arte dell’as-
Le cuvée senza tempo
di Billecart-Salmon
20
Dal “nuovo” Brut Reserve
all’esordio per Nicolas François 2008
semblage, 40% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir e 30%
Chardonnay: una “ricetta” immutata dal 1945. Anche
se oggi una novità introduce a una nuova era per questo
figlio delle uve di 28 comuni diversi con punteggio superiore
a 94/100 nella scala dei Cru. Uno Champagne che
affina sui lieviti per oltre tre anni e tutto da godere, un
calice dopo l’altro. Fresco e gastronomico, concentrato e
armonico, ora quello che si propone come il biglietto da
visita di Maison Billecart-Salmon assiste a un’evoluzione
nell’edizione base 2019: non solo il dosaggio scende a 3
g/l dai 6 g/l del base 2018 e i 9 g/l del base 2016, ma
in aggiunta la componente di vins de réserve tocca quota
62%, di cui oltre il 10% réserve perpétuelle di assemblaggi
precedenti riferiti all’intervallo 2006 - 2018. Ed è
questa fresca complessità che lo rende perfetto davvero
per qualsiasi occasione. Ma il nome Billecart-Salmon è
associato anche a cuvée d’eccezione. A iniziare dall’ultima
annata giunta in ordine di tempo, la grandemente
celebrata 2008, dell’omaggio al fondatore della Maison:
Nicolas François Billecart. Equilibrato e maturo, il Nicolas
François 2008 è un autentico riflesso del know-how
ancestrale di Billecart-Salmon. Un vino iconico, cuvée
che esiste dal 1964 e che racchiude in sé perfettamente
lo stile della realtà di Mareuil-sur-Ay in tutta la sua gloria:
l’assemblaggio di 83% Grand Cru e 17% Premier Cru
provenienti dai vigneti classificati della Montagne de
Reims e della Grande Vallée de la Marne (il 60% di Pinot
Noir) e della Côte des Blancs (il 40% di Chardonnay)
danno vita a uno Champagne dalla forte personalità. Poi,
la magia della vendemmia 2008 in Champagne: generosa
e soleggiata, con uve concentrate e selezionate a maturazione
ottimale. Nicolas François 2008 esprime tutta la
ricchezza e la finezza di una curva aromatica complessa e
rinfrescante. Al palato, l’equilibrio della tensione data dalla
grande maturità del vino, richiamata da mela cotogna
fresca, biscotti al miele e limone caviale, si fonde a una
texture dalla personalità affermata, grazie all’impronta
calcarea e alla notevole potenza, bilanciata dal basso dosaggio
totalmente integrato. Un finale di rara complessità
e dalle tante sfumature evolve verso note di pane
tostato e bergamotto. Per uno Champagne che è figlio
di un grande millesimo di notevole intensità, teso e minerale,
caratterizzato da una vinosità elegante, e che offrirà
un invecchiamento garantito. Da ricordare, curiosità degna
di nota, come il nuovo Nicolas François 2008 porti in
dote con sé My Origin: uno strumento digitale che, grazie
al codice a sei cifre presente sulla retroetichetta, permette
di studiare la carta d’identità della cuvée, con tutte
le informazioni dettagliate riguardanti vitigni, dosaggio,
fino alla data di sboccatura. Per un’esperienza, poi, nel calice
che ogni appassionato di Champagne difficilmente
dimenticherà. Esattamente come nel caso di un altro unicum
della gamma di Maison Billecart-Salmon, esclusiva
assoluta per il mercato Italia: lo speciale Blanc de Blancs
2010 dedicato a celebrare i 50 anni di collaborazione
con Velier, storica azienda familiare genovese, oggi
guidata da Luca Gargano, che fin dalla sua nascita, nel
1947, si occupa di importazione e distribuzione di distillati,
liquori e vini, con grande attenzione alla qualità e
una reale passione per la divulgazione. Una cuvée, selezionata
dalla stessa famiglia Billecart e che lega ancor di
più la Maison agli appassionati italiani. Il Blanc de Blancs
2010 è frutto dei migliori Grand Cru della Côte des
Blancs e ha trascorso oltre 10 anni nelle cantine di gesso
scavate nel 1840 e che da allora, con i loro 2,8 chilometri
di corridoi, ospitano 24 foudre e 400 botti, ognuna delle
quali è stata scelta con cura per valorizzare la ricchezza e
la complessità aromatica dei vini. Questa cuvée speciale
svela tutta l’eleganza dei grandi Champagne e rivela
le specificità dello Chardonnay. E se gli amanti e i veri
intenditori di Billecart-Salmon riconosceranno certamente
le note proprie della Cuvée Louis Salmon, iconico
Blanc de Blancs della Maison, i Grand Cru selezionati
per l’occasione sono davvero tra i migliori: Chouilly,
Cramant, Oiry e Oger. “Privilegiare la qualità, puntare
all’eccellenza”: una filosofia viva più che mai.

21
100% Chardonnay, nobile figlio
della Côte des Blancs con uve
selezionate Premier Cru di Vertus
(52%) e Bergères les Vertus
(27%) e di Cramant Grand Cru
(21%). La ricetta del Valentin
Leflaive CV1830 Champagne
Extra Brut Blanc de Blancs
prevede vinificazioni separate,
di cui il 30% in botti di secondo
passaggio delle migliori cuvée
dei vini di Borgogna. Poi, l’affinamento
in vasche d’acciaio con
22% vins de rèserve. Il tocco
finale sono 40 mesi in bottiglia.
Per uno Champagne dalla
fine effervescenza e dal finale
perfettamente cesellato e
con bel volume al palato.
Una novità, sotto ogni profilo: in particolare, quello nel calice. 100% Pinot Noir, esclusivamente
prima pigiatura, come da cifra della Maison, è espressione dei migliori Grand Cru
“nordici”, parlando di esposizione ma non solo, della Champagne. Verzenay, Mailly, Verzy
e Bouzy: è da questi suoli gessosi che prende vita il nuovo Champagne Blanc de Noirs
Grand Cru Bruno Paillard. Una fotografia nitida dell’anima più puramente settentrionale
e gessosa della bollicina francese per eccellenza. Un inedito, nei tratti, per questo Blanc
de Noirs che indossa l’abito più candido, Extra Brut gemello, neanche troppo diverso,
del Blanc de Blancs, esprimendosi in tutta la sua eterea salinità. Fresco multimillesimato,
dopo una gestazione dell’idea che ha impegnato la Maison per quasi un decennio, oggi
esordisce con la sua trama finemente cesellata. L’attacco sorprende, in quel che appare il
più atipico tra i 100% Pinot Noir, la delicatezza impressiona, in un intreccio perfettamente
studiato, la persistenza testimonia infine lo stretto legame tra il vino e i suoi terroir d’origine.
Elegante, distintivo, unico: tre anni sui lieviti, almeno altri sei mesi in cantina dopo
il dégorgement. Il suo carattere vivace e profondo, poi, lo porta a ben sposare anche piatti
gourmet e speziati con note dolci e salate.

22
COLLECTION
Zero dosaggio e una ricetta che all’80% di Pinot Noir integra un 10% Chardonnay
e altrettanto Pinot Blanc, quelli dello Champagne Gautherot Brut Nature. Poi,
a definirne il carattere è un attacco schietto, tipico dello stile di una famiglia di
Vigneron in Champagne da molto prima la Rivoluzione e Napoleone, e un cuore
gourmand, che lascia spazio a un finale armonico. Un perfetto equilibrio per una
cuvée ideale all’aperitivo, ma capace di sorprendere anche in accompagnamento a
pietanze piccanti e a piatti esotici.
Per concludere con il sorriso, il fiore
all’occhiello della gamma, frutto
delle migliori vigne e composizione
di cuvée selezionate in un curato
assemblaggio di 80% Pinot Noir
e 20% Pinot Blanc. Lo Champagne
Gautherot Exception Extra
Brut è cavallo di razza che si
fa notare una volta messo in bottiglia.
A definirlo sono bollicine
di una finezza incomparabile e
un attacco carnoso, delizioso,
con un finale molto delicato di
frutti bianchi e agrumi. Uno
Champagne di personalità che
rende facile l’associazione con i
piatti più disparati: dai plateau
di frutti di mare a formaggi con
una buona stagionatura come
un Parmigiano Reggiano invecchiato
o un Comté.
Maestosa bolla dai tratti dorati, 80% Pinot
Blanc e 20% Chardonnay, che affina sui
lieviti per 60 mesi è, invece, quella dello
Champagne Gautherot Notes Blanches
Blanc de Blancs Extra Brut. Si svela poi
con un sottile perlage e un naso delicato
che associa aromi di fiori e frutti bianchi. Il
palato è schietto, luminoso, con note tenere
e setose. Soave ma opulento, è millesimato
che rappresenta una perfetta sintesi d’eleganza,
da condividere durante un aperitivo
o con piatti molto raffinati: cruditè, ostriche
o sushi. Ottimi abbinamenti sono anche
i formaggi delicati, le carni bianche e sua
maestà, il caviale.

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Un progetto nuovo dal sapore antico, che vede nella sua bollicina “d’ingresso” non soltanto un
simbolo, ma una delle espressioni più affascinanti di una Champagne che non è più, ma vive e brilla
ancora. È la storia discreta di monsieur Gaston Burtin, uomo d’altri tempi capace di diventare,
lungo il corso del Novecento, non solo una delle figure simbolo della bollicina francese più nota e
amata, ma anche uno degli uomini più ricchi d’Oltralpe. Un volto fino ad oggi poco noto al grande
pubblico, nonostante abbia dato vita a quella che tra gli anni ’60 e ’70 sarebbe diventata la seconda
Maison più importante dell’epoca, proprio grazie all’intuito e al lavoro di questo Négociant, la cui
grandezza è perfettamente riassunta dal motto che per tutta la vita ha guidato la sua ambiziosa opera:
“Be bold and say little”. Una filosofia che Hommage à Gaston Burtin Brut racchiude perfettamente
in bottiglia, incontro dei tre storici vitigni dello Champagne: 39% Meunier, 24% Pinot Noir e 37%
Chardonnay. Ma c’è di più, dettato da una cifra stilistica che si basa sull’invecchiamento dei vin
de réserve tramite il metodo Solera, adottato dalla Maison nel 2005, e che in questo base 2018
contribuiscono per il 35% all’assemblage. Il risultato è una bollicina versatile e accattivante, dalla
straordinaria facilità di beva, vero must da avere sempre pronto in cantina.
COLLECTION

24
COLLECTION
Potente, strutturato, ma al contempo fine ed elegante, dal colore rosa
brillante e vivace, lo Champagne Régis Poissinet Terre de Rosé
Extra Brut è figlio di 12 ore di macerazione sulle bucce.
Regala una bocca dove struttura, acidità e sapidità si uniscono in un
tutt’uno. Il primo sorso arriva
con una naturalezza tale da
permettere di riconoscere
immediatamente i due
grandi vitigni che gli danno
forma: Meunier (70%) e
Chardonnay (30%). Sono
quattro gli anni sui lieviti per
questa fragrante bollicina,
capace di trasportare
semplicemente al naso in un
universo di sentori fruttati
e floreali che spaziano
dalla fragolina di bosco al
lampone, dalla violetta alla
lavanda sul finale.
Il Rosé d’assemblaggio
di casa Laherte, 100%
Meunier. Il 30% in
macerazione, il 10%
come vino rosso e il
60% come vinicazione
in bianco: questa la
“ricetta” vincente del Laherte
Frères Champagne Rosé de Meunier Extra Brut s.a., che nasce
esclusivamente dalle uve di vecchie vigne. Poi, la scelta della
vinificazione in legni di diversa misura, tra botte e barrique, per dare il
giusto equilibrio in una sponda continua e perfetta tra frutto, vinosità,
fragranza, complessità, freschezza e profondità.

Battito
emiliano
Il gusto dell’eccellenza passa attraverso una passione
condivisa: quella per un sapore raffinato, che con le sue
note fresche e floreali continua a legarsi alla migliore delle
tradizioni vitivinicole. Vigna del Cristo. Cuore pulsante d’Emilia.

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Tra le infinite tonalità che compongono le
diverse sfumature di bollicine nel mondo,
ne esiste una che per colore e caratterizzazione
è realmente irreplicabile. Tanto che
da sempre gli stessi “maestri” francesi ce
la invidiano, non avendo nulla di simile all’interno del
loro patrimonio enologico con cui poterla porre a paragone.
È la sua veste in rosso a definirla nel calice, ma
poi al palato gli orizzonti che può schiudere sono ampi
e definiti in primis dalle sue radici.
Da anni, la nouvelle vague di quella che è una storia al
plurale che si dipana tra Modena a Reggio Emilia, dal
rosa chiaro, al rubino, fino al porpora, ha la sua terra
d’elezione in una piccola frazione che prende il nome
di Sorbara. È in questo angolo della provincia modenese,
tra il fiume Secchia e il Panaro, che prende vita
una bollicina che ha saputo impressionare anche sotto
forma di Metodo Classico: parliamo del Lambrusco di
Sorbara. E tra i suoi volti più celebrati, ce n’è uno che
da sempre s’identifica tra i pionieri di questa sfida al
tempo: Cavicchioli. A Francesca Benini, Sales & Marketing
Director di Cantine Riunite & Civ, abbiamo
domandato quale sia oggi la modernità e l’unicità del
Lambrusco di Sorbara.
Il Lambrusco di Sorbara oggi entra a pieno
titolo nel novero dei vini contemporanei?
Certo, proprio per i suoi tratti assolutamente unici
che conferiscono a un’intera categoria una premiumness
capace di esaltare al contempo tradizione e
innovazione. Se per le sue caratteristiche il Sorbara
si eleva all’interno della famiglia dei Lambruschi,
parlando di peculiarità e pregio, con i suoi tratti freschi,
fruttati ed equilibrati, non solo è una promessa
di versatilità in tavola, ma è anche coerente con quella
riscoperta delle tradizioni territoriali che oggi è più
che mai forte da parte dei consumatori.
Cavicchioli è senza dubbio un marchio tra i
più storici di questo universo, ma quanto ha
saputo anche essere anticipatore dei tempi?
La storia delle referenze iconiche di Cavicchioli è particolarmente
affascinante e ha la propria origine in un
appezzamento di terra in provincia di Modena, nella
località di Cristo, a 200 metri dall’argine del fiume
Secchia: un vigneto di cinque ettari dal quale provengono
le uve utilizzate per la vinificazione dell’omonimo
vino e del Metodo Classico Rosé, oggi premiato
con i Tre Bicchieri Gambero Rosso. D’altronde, l’orientamento
alla ricerca e ad innovare sono parte di
un DNA familiare che ha decretato poi, nel tempo, il
successo della Cantina Cavicchioli.
In cosa si traduce tutto questo?
In molte scelte, oggi dimostratesi decisive: a iniziare
dall’aver introdotto, a partire dalla vendemmia del
1987, per celebrare il suo 60esimo anniversario, il
concetto di cru applicato ai territori del Lambrusco
di Sorbara. È proprio in quell’anno che viene presentato
l’iconico Vigna del Cristo, il primo Lambrusco
di Sorbara Doc in purezza, conferendo alla cantina
il primato per aver “interpretato” in modo assolutamente
unico un prodotto fortemente ancorato alla
tradizione contadina emiliana. Da quel momento, la
voglia di sperimentare e dare forma a nuovi orizzonti,
in primis degustativi, ha condotto alla creazione
del Rosé del Cristo, altra icona. Era il 2000 quando
Sandro Cavicchioli, enologo e nipote del fondatore
della cantina, ha presentato la prima versione di un
Lambrusco di Sorbara in purezza vinificato seguendo
i dettami del Metodo Classico. Questo spumante
nasce da quella visione avanguardista di Cavicchioli
volta a nobilitare un vino “pop” fino ad arrivare alla
vinificazione attraverso il procedimento usato tradizionalmente
per lo Champagne, elevandolo così in
termini di eleganza e raffinatezza. Una qualità che ha
saputo nel tempo conquistare appassionati ed esperti,
oltre a conseguire numerosi riconoscimenti.
Come cambia Cavicchioli col nuovo volto che
si presenta oggi al pubblico?
Cavicchioli vuole oggi rafforzare i propri valori e comunicare
in modo più forte e incisivo la connessione
con il territorio. Vuole enfatizzare la conoscenza di
DI RICCARDO COLLETTI
FOCUS ON
L’irreplicabile
Lambrusco di Sorbara
L’alternativa che anche i “maestri” francesi invidiano:
la modernità della bollicina modenese secondo Cavicchioli

27
un prodotto che è figlio dei ricordi della tradizione
emiliana e di un territorio ricco di valori, emozioni
ed esperienze. Infine, vuole comunicare un vino fatto
per essere condiviso, grazie al carattere spumeggiante
e frizzante che lo rende unico.
Cavicchioli rappresenta “la nuova autenticità”, in un
momento in cui, a livello generale, come risposta alle
incertezze e all’eccessiva presenza del mondo digitale
nella vita reale, cresce l’attenzione verso la semplicità,
la riscoperta delle tradizioni, di valori etici e di una
genuinità in ogni aspetto dell’esistenza. Per questo la
sua comunicazione prende forma attorno al concept
di una “nuova autenticità”, perché il brand attinge
forza e sviluppa le sue radici nel territorio della tradizione,
che continuerà a sposare a quell’innovazione
che diventa elemento fondamentale per affrontare il
futuro, anche se si tratta di vino.
e vibrante, in grado di farci sentire vivi: proprio come
il vino, il Lambrusco Cavicchioli, che ci trasmette
tutta la forza di una terra, l’Emilia.
L’alternativa per gli appassionati di bollicine
oggi può essere proprio la riscoperta dell’universo
Lambrusco con il Sorbara?
Sì, senza dubbio per i tratti eleganti e per quel che significa
in termini di storicità il Sorbara per tutto il
mondo Lambrusco.
Un vino che anche nel calice, con la sua versione Metodo
Classico, per la finezza che sposa l’esuberanza
regalando un profilo che conquista al primo sorso,
ben si pone in scia a quella che è l’eccellenza delle
bollicine di Champagne. Si tratta, certo, di due prodotti
diversi, ma che hanno il potenziale per essere
complementari in tavola.
FOCUS ON
Un nuovo modo di ribadire anche le radici
emiliane?
Nella nuova veste di Cavicchioli c’è dinamicità, vivacità
come le bollicine dei suoi vini, c’è voglia di convivialità
nel pieno senso dell’essere emiliani.
Ma essere emiliani, e modenesi, significa anche far
parte di un tessuto economico produttivo di grande
valore, dove la qualità e la ricerca sono diventate il
motore del successo.
Il nuovo visual vuole essere un omaggio proprio a
questo territorio e ai suoi simboli: quindi, ecco che
appare un’auto, un casolare che domina le colline vitate
in mezzo alle quali si trova un gruppo di amici,
eleganti ma in contesto informale, per gustare i prodotti
di una tavola ricca di sapori.
Da qui anche il nuovo claim: “Battito Emiliano”. La
massima espressione di quell’allegria inclusiva, dello
stare insieme e dei momenti unici che solo un’emozione
forte e sincera sa dare. Ma è anche ritmo dinamico
Cavicchioli in quasi un secolo di storia ha
sempre guidato l’avanguardia del Lambrusco:
quanto viene apprezzato oggi il suo stile
nel calice?
Cavicchioli è sempre stato, e resta ancora, un must
quando parliamo di Lambrusco.
Quelli che sono stati i riconoscimenti che hanno colorato
il nostro 2023 e che preannunciano un 2024 altrettanto
performante lo ribadiscono con forza: tanto
si parli di Tre Bicchieri Gambero Rosso con il Metodo
Classico Rosé del Cristo 2020, quanto si faccia riferimento
al rapporto tra qualità e prezzo con la segnalazione
Berebene del Lambrusco Sorbara Doc Secco
Cavicchioli 1928, passando per le selezioni degli
esperti del The Champagne & Sparkling Wine World
Championships o dei migliori sommelier con Bibenda
e Ais Emilia-Romagna da Bere, fino al bollino del
The WineHunter Award di Merano WineFestival o la
corona Vini Buoni d’Italia.

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EXPERIENCE
Il Trentodoc
che sfida il tempo
L’assaggio al debutto dell’esclusivo
Giulio Ferrari Collezione 2004
Ritrovarsi innanzi all’anteprima di un
piccolo capolavoro in bottiglia non capita
tutti i giorni. Ancora più raro è poterlo
fare seduto alla tavola di un tre stelle
Michelin in una location da sogno. Ma
quel che ha reso davvero unico il debutto ufficiale del
Giulio Ferrari Collezione 2004, ultimo arrivato della
casa spumatistica simbolo delle bollicine Trentodoc,
è la condivisione sperimentata in
occasione del lancio tra grandi appassionati
e professionisti della sala.
Già, perché presso Villa Crespi, dove
un abbinamento gourmet studiato
ad hoc dallo chef Antonino Cannavacciuolo
ha deliziato i palati dei
presenti, riuniti a dare il benvenuto
alla più estrema sfida con il tempo
tra le creazioni Ferrari Trento, insieme
alla famiglia Lunelli, c’erano chi
quelle bollicine è chiamato a raccontarle
– la stampa –, chi le ama e ne è competente conoscitore
– i collezionisti – e chi le farà apprezzare agli
appassionati – i sommelier dei ristoranti culto in tutta
Italia –, per un confronto che ha decretato all’unanimità
che il neonato Giulio Ferrari Collezione 2004 è
uno di quei casi straordinari di grandissima cuvée già
pronta per essere aperta e goduta nel suo sfaccettato
potenziale. Si apre un nuovo capitolo nella gloriosa
DI MATTEO BORRÈ
storia di un mito del Trentodoc, con l’edizione limitata
che ha visto la luce in soli 3906 esemplari numerati
e 331 Magnum. Una creazione che è molto più di una
bottiglia. Infatti, è la chiave per entrare in un gruppo
tra i più esclusivi del vino italiano, accedendo quel
Club dei Collezionisti Giulio Ferrari che offre ai suoi
soci una serie di esperienze e privilegi speciali. Un acquisto
non per tutti, se si ragiona in termini di portafoglio,
ma che testimonia una volta in
più ancora la capacità della casa spumantistica
trentina di dare forma a
bollicine senza tempo. E lo fa anche
questa volta in scia al mito del fondatore:
quel Giulio Ferrari che non soltanto
aveva portato lo Chardonnay
sui pendii del Trentino, ma aveva
anche intuito il potenziale di bollicine
figlie di un lungo affinamento
sui lieviti. E di tempo, nel buio e nel
silenzio della cantina, il Giulio Ferrari
Collezione 2004 ne ha passato decisamente tanto,
quasi 20 anni, per arrivare oggi a testimoniare che un
grande Trentodoc è capace di esprimere un’incredibile
longevità, acquisendo progressivamente complessità,
senza però nulla perdere in freschezza e finezza. Ma
come nasce la “super riserva” da 216 mesi di affinamento
di casa Ferrari Trento? Parliamo, infatti, di un vero
e proprio caso a sé, vedendo la luce solo in quelle ven-
demmie che raccontano di uno
straordinario potenziale evolutivo.
Una fotografia che fissa
in un’istantanea in bottiglia
quella viticoltura di montagna
di cui Giulio Ferrari intuì oltre un
secolo fa la vocazione e che la famiglia
Lunelli ha permesso di portare
alla sua massima espressione.
Giulio Ferrari Collezione 2004
giunge dopo quattro illustri
precedenti. L’etichetta, infatti,
ha fatto il suo esordio con
la vendemmia 1995, poi
seguita da 1997 e 2001.
Oggi, la nuova release è
figlia di un’annata che
giunge dopo il fatidico
spartiacque 2003, che
ha mutato i paradigmi
della viticoltura nel
mondo a causa degli
effetti del cambiamento
climatico che
da allora è fattore con
cui dover fare prepotentemente
i conti. Il
2004 si è caratterizzato
per essere stato anno
dalle condizioni climatiche
estremamente
favorevoli, con un’estate
fresca che ha permesso allo
Chardonnay di raggiungere la maturazione con un’acidità
ideale per lunghi affinamenti. Ed è così, che a distanza
di quasi 20 anni oggi Giulio Ferrari Collezione
2004 fa il suo esordio in tavola, stupendo chi ha avuto
il privilegio del primo assaggio per la straordinaria
prontezza nel calice che lo contraddistingue fin da ora.
Per un vino che sta vincendo la sfida col tempo, avendo
già trovato quella sua nota di complessità accentuata,
con uno splendido accenno fumé, ma conservando
finezza, freschezza ed eleganza, come deve essere per
le grandi bollicine da Chardonnay. Le alte aspettative
nutrite nei confronti di Giulio Ferrari Collezione 2004
non solo sono così confermate fin dal primo assaggio,
ma incuriosisce quella che potrà esserne l’evoluzione.
Oggi è una bottiglia che si beve bene subito, grande
pregio quando si parla di cuvée de prestige, e ha una
lunghezza che ci si porta dietro, impressa nella memoria
e al palato. Ma in Magnum, l’equazione come muta?
“Ai posteri l’ardua sentenza”, verrebbe da rispondere.
Da qui a quattro o cinque anni, a venire annunciato
con questo formato è un assaggio da sogno, come ribadisce
anche Marcello Lunelli, vicepresidente di Ferrari
Trento, che in una videointervista esclusiva a Wine-
Couture (visibile grazie al QR Code di questa pagina,
ndr) parla di una variabile tutta da scoprire anche in relazione
a come il cambiamento climatico abbia influito
su un lunghissimo invecchiamento sui lieviti. La degustazione
della bottiglia da 0,75 lt, di fatto, evidenzia
le caratteristiche dell’annata, che si presenta con un’esplosione
di bollicine finissime. Nel calice, oro puro,
che poi conquista fin dal primo sorso per la sua magnifica
complessità aromatica, esaltata da un dosaggio che
enfatizza l’essenzialità della creazione. Un Trentodoc
in cui si percepiscono armoniose note di agrumi, frutta
secca e vaniglia, sorrette da un’intrigante salinità.
Per un vino che è sintesi di opposti
che si attraggono: dinamico
e profondo, al tempo stesso
espressione piena e fresca,
tostata ed elegante, con il finale
che, come detto, sembra
estendersi all’infinito, proprio
come il mito di Giulio Ferrari.

29
Aquarius
Blanc des Blancs:
nuova cuvée glamour per Valdo
Una nuova cuvée glamour, frutto di
uve Garganega e Glera, selezionate
con cura per donare un equilibrio
unico di freschezza e complessità,
che ha fatto il suo esordio nell’evento
milanese più alla moda: la Vendemmia
di Montenapoleone. Valdo,
simbolo del Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg, ha scelto la boutique
di Ippolita, giovane brand americano
di gioielleria, come location
vetrina per svelare l’inedita novità
Aquarius Blanc des Blancs, etichetta
dalla grafica unica e distintiva
disegnata in esclusiva
per il brand dall’artista americana
Ceci Johnson. Una
special edition, capolavoro
di design esclusivo ispirato
al mitologico mondo
sottomarino, dove sirene
danzano tra i coralli e pesci
colorati sfoggiano tutta
la loro bellezza. Aquarius
Blanc des Blancs Valdo
è realizzata partendo da
un disegno ad acquerello
dipinto a mano e poi digitalizzato
tramite scanner,
che ha inoltre la particolarità
di essere in 3D
e quindi di offrire anche
un’esperienza tattile. Per
una vera ode alla creatività.
I Sodi di S. Niccolò
2019 – Brera:
edizione limitata decorata a mano
per l’Historical Supertuscan
550 bottiglie dipinte, ognuna decorata a mano e diversa
dall’altra, per un progetto che coniuga arte, valorizzazione
dei giovani talenti e solidarietà. Presentata l’edizione
limitata I Sodi di S. Niccolò 2019 – Brera, selezione di
diversi formati (0,75 lt, 1,5 lt, 6 lt e 9 lt) personalizzati da
oltre 500 studenti dell’istituto artistico milanese con un
carosello di fiori, foglie, animali ed elementi della natura
dipinti a mano, in perfetta armonia con l’iconico uccellino
che appare in etichetta. Vere e proprie opere d’arte, ognuna
diversa dall’altra, una parte del ricavato della loro vendita
sarà devoluto all’associazione Non profit Dynamo Camp.
Suavia: tre Cru, 2mila bottiglie
di Soave Classico per
la nuova linea
“I Luoghi”
Castellaro, Fittà e Tremenalto: Cru unici nel loro genere
nati da tre Unità Geografiche Aggiuntive (Uga) rappresentative
del terroir del Soave Classico. Sono i protagonisti
della nuova linea “I Luoghi” firmata dalla cantina Suavia.
Per 2mila preziose bottiglie da centellinare e assaporare
con cura figlie di un progetto ambizioso, nato
da cinque anni di lavoro,
di ricerca in vigna e
in cantina, con l’obiettivo
di raccontare una
delle aree vitate più
prestigiose d’Italia, caratterizzata
da un suolo
vulcanico che delinea
i sentori dei tre vini,
ognuno con le sue caratteristiche
uniche.
Henriot passa in mano a
Terroirs & Vignerons
de Champagne
Nuovo colpo per Terroirs & Vignerons de Champagne,
realtà nata dalla fusione tra Nicolas Feuillatte e Champagne
Castelnau nel 2021, che controlla il 9% del vigneto
della regione e riunisce quasi 6mila viticoltori distribuiti
su 2.750 ettari attraverso 82 cooperative. Annunciata il 29
settembre l’acquisizione dello Champagne Henriot da
Artémis Domaines della famiglia Pinault, secondo quelle
che erano state le condizioni stabilite a primavera 2023
con l’avvio della trattativa in esclusiva: la celebre Maison
si va ad aggiungersi a un portfolio che include anche dal
2019 Abelé 1757. L’operazione garantisce quasi 144 ettari
di conferimento, metà dei quali in Grand Cru e Premier
Cru, compreso un parco viticolo di quasi 38 ettari di proprietà
o in affitto a lungo termine. Terroirs & Vignerons de
Champagne si assicura anche l’acquisizione di uno stock di
vini in cantina di qualità pari a diversi milioni di bottiglie.
E ancora...
Cantina Kurtatsch lancia Tres 2016, eccellenza bordolese
dall’Alto Adige. Villa Morona De Gastaldis: una nuova
foresteria per Mionetto nel cuore di Valdobbiadene.
Vendemmia 2023 in ulteriore calo: stime riviste a
-12% per il vino italiano. Ferrari Trento Sparkling
Wine Producer of the Year al campionato del mondo
delle bollicine. Ornellaia e Masseto: Marco Balsimelli
nuovo direttore di produzione. Argea lancia la sfida della
sostenibilità nel vino con la prima bottiglia al mondo con
Bio Meg. EnoConegliano 2023: a Springo Bronze Le
Manzane il premio speciale “Tullio
de Rosa” per il miglior spumante.
Yeppon brinda con Bibentes e
lancia il nuovo e-commerce
del vino Bibes.it. Iwe Chicago
e Wine Vision by Open
Balkan: due nuove fiere in Usa
e Serbia per Vinitaly.
Una carta vini unica al mondo:
Teo KayKay firma la wine list di
Enrico Bartolini
al Mudec
Una carta vini unica al mondo. E non soltanto
per le pagine e pagine di straordinarie bottiglie
che vi si possono trovare al suo interno, circa 800
etichette tra Italia ed estero. La wine list del Ristorante
Enrico Bartolini al Mudec cambia oggi pelle
e si trasforma grazie al tocco unico della Street
Art di Teo KayKay. La carta dei vini dell’insegna
tristellata assume, infatti, la forma di una vera e
propria opera d’arte, per una novità che non trova
termini di paragone nel mondo. Già, perché a
firmare la wine list non è più soltanto la sapiente
e attenta ricerca di Sebastien Ferrara, restaurant
manager, e del sommelier Edoardo Jobet, ma anche
la mano di Teo KayKay, noto per essere il primo
artista e designer a trasformare le bottiglie di
Champagne in opere d’arte da collezione. Il suo
tocco inconfondibile ha, infatti, colorato con creatività
la carta vini del Ristorante Enrico Bartolini
al terzo piano del Mudec, il Museo delle Culture
di Milano. Con oltre 170 illustrazioni, tra titoli e
paesaggi, avventori ed appassionati scorreranno
le pagine di un’opera d’arte unica al mondo che
l’artista ha creato in esclusiva per lo Chef tre stelle
Michelin interpretando, con il proprio stile personale
e inconfondibile, terroir, vigneti, luoghi
iconici e villaggi. L’unicità di questa wine list,
corredata di certificato di autenticità cartaceo e
su blockchain, è proprio nel linguaggio delle illustrazioni,
realizzate a colpi di bombolette spray e
tratti neri che richiamano quelli dei markers utilizzati
dai writers, e nel font dei titoli delle varie
sezioni della Carta, che guidano l’ospite nella
scelta del vino. “Con Sebastien, Edoardo e Monica
Biella abbiamo pensato di approfondire anche
gli argomenti legati alla carta dei vini e abbiamo
coinvolto Teo KayKay”, spiega Enrico Bartolini,
“a cercare delle sfumature di colore, di disegni e di
tratti che dessero vigore alla carta. Insieme hanno
ricostruito il percorso geografico attraverso i vari
luoghi del vino. Questo ci ha permesso di dare
alla nostra carta dei vini personalità e identità”.
TITOLI DI CODA

30
Arriva BaffoTonico, elisir dal gusto unico che unisce
tradizione alchemica, ingredienti di alta qualità
e tecniche di infusione meticolose al rispetto dei
ritmi naturali, il tutto con un tocco di Cabala. Il
nuovo membro della linea Pellegrini Private Stock
è liquore artigianale ottenuto attraverso una lenta
macerazione a freddo di una selezione di 26 (il numero
perfetto per creare un elisir curativo secondo
i precetti della Cabala) bacche, radici e fiori noti
per le loro proprietà curative nella tradizione erboristica.
Davide Monorchio, responsabile Liquori &
Distillati di Pellegrini S.p.A., ha seguito un percorso
che ha abbracciato le preparazioni alchemiche
più antiche, per poi risalire alle conoscenze della
Scuola Medica Salernitana. Questo viaggio nel
tempo lo ha condotto alla riscoperta di quelle “elisir
di lunga vita”, che erano in origine appannaggio
dei conventi e delle congreghe religiose. BaffoTonico
si rivolge agli appassionati del genere con una
generosa gradazione alcolica (33% Vol.) che esalta
i profumi e i sapori del suo corredo botanico. Un
leggero residuo zuccherino è stato aggiunto solo
per creare un equilibrio perfetto in quello che è un
elisir amaricante puro.
L’ultima arrivata in casa Engine è una edizione limitata, con il gin
d’Alta Langa che per la speciale occasione è stato invecchiato per
sei mesi in botti di Caroni distillato nel 1998. Dopo il periodo di
affinamento, è filtrato, al fine di preservare appieno il bouquet
aromatico donato dalle botti: un processo che conferisce a questa
novità una complessità raffinata e sorprendente. Un incontro
inconsueto che promette scintille, quello tra il cuore del Piemonte
e lo spirito di Trinidad, dal quale prendono forma 5mila bottiglie
che rappresentano una tappa unica nel percorso di ricerca di
Engine. Engine Caroni è un gin fresco e dalle molteplici nuance, in
cui l’aroma intenso della salvia viene ammorbidito da note di frutti
maturi estivi, con il sapore balsamico del ginepro armoniosamente
unito a delicati sentori di legno tostato.
DISTILLATI – LIQUORI – AMARI
Un’esplosione di sapori audaci e dolci si fondono
nell’edizione limitata A Tale of Tokyo di Glenmorangie,
creando un single malt Limited Edition in
sintonia con la vivace città giapponese. Ricordi ed
emozioni delle numerose visite nella capitale del Sol
Levante hanno spinto il Master Distiller di Glenmorangie,
il Dr. Lumsden, a sperimentare l’invecchiamento in
rare botti di rovere giapponese Mizunara. Il risultato è un’edizione
limitata che, nel profilo gustativo, vede il pepe fondersi con
le ciliegie amare e il cocco, mentre l’aroma invitante dell’arancia s’intreccia
con l’incenso e la dolcezza della quercia. Nel finale, emergono i classici sapori
di mandarino, mandorla e marzapane, tipici di Glenmorangie. E per catturare
anche visivamente le sfumature di A Tale of Tokyo, Glenmorangie ha scelto lo
stile massimalista dell’artista giapponese
Yamaguchi Akira.
Eminente è il rum prodotto da César Martí, il più giovane Maestro
Ronero di Cuba, affettuosamente chiamata dagli autoctoni la Isla del
Cocodrilo. Ed è proprio a questo animale cui è reso omaggio attraverso
la bottiglia. Rum ricco e corposo, trae ispirazione dalla complessità
delle eaux-de-vie cubane del XIX secolo, arrivando in Italia con
Eminente Gran Reserva Edition No1, risultato di una delle numerose
sperimentazioni di César Martí nell’invecchiamento e assemblaggio
delle aguardientes, le acquaviti di canna da zucchero più aromatiche
e complesse prodotte nell’isola. La prima edizione di Eminente
Gran Reserva Edition No1 ha invecchiato 10 anni, con affinamento
di tre mesi in botti di rovere francese, che conferiscono note legnose
e floreali che richiamano fiori d’arancio, legno di sandalo e miele.
Da servire preferibilmente liscio o su un cubo di ghiaccio, Eminente
Gran Reserva Edition No1 è imbottigliato a 43,5% ABV.

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Compagnia dei Caraibi
diventa B Corp e si beve
l’amaro Jefferson
Altro passo in avanti nel progetto Compagnia dei Caraibi,
con l’azienda piemontese che ottiene ufficialmente la certificazione
B Corp. Attiva nell’importazione e distribuzione
di distillati, vini, soft drink provenienti da ogni parte del
mondo e birre craft italiane, la realtà torinese, Società Benefit
dal 2021, attesta così il costante impegno del gruppo
e gli standard di impatto sociale e ambientale perseguiti e
raggiunti in questi anni, frutto di un percorso di miglioramento
continuo. Da sempre proiettata verso una crescita
interna di valori inclusivi e sostenibili, la certificazione ottenuta
assume per l’azienda ulteriore importanza poiché
posiziona Compagnia dei Caraibi nella rosa di aziende B
Corp del settore Food & Beverage che al momento conta
51 realtà nel settore di riferimento sul territorio italiano.
Ma non è la sola novità. Un accordo, siglato tra Compagnia
dei Caraibi e Vecchio Magazzino Doganale, ha portato
una quota del celebre Jefferson Amaro Importante
nelle disponibilità dell’azienda piemontese. L’operazione,
passata attraverso la controllata Refined Brands, con
l’acquisto di una partecipazione fino al 30% del capitale
sociale del liquorificio artigianale Amari & Affini, segna
l’inizio di un nuovo progetto produttivo e rappresenta la
conferma di una collaborazione già consolidata.
Soffia sull’Italia il vento
del gin galiziano Nordés
anni c’è stato un considerevole aumento del numero dei
gin sul mercato italiano con una previsione di incremento
di un ulteriore 7% nel corso dei prossimi tempi”, spiega
Gian Paolo Di Pierro, Brand Ambassador. “E Nordés
sta sicuramente fornendo un contributo importante in
questa crescita. La tendenza positiva del gin sul mercato
contribuirà a un ulteriore aumento delle vendite, con
una crescita prevista tra il 25% e il 35% annuo”. Nordés
Gin è una presenza riconosciuta sulle piazze di Milano
e Torino ma sta costantemente lavorando per far sì di
essere presente in maniera più capillare su tutto il territorio
nazionale. “Negli anni passati, abbiamo registrato
un aumento delle vendite del 30%, confermando la nostra
posizione di riferimento nel settore. Nordés è un gin
originario del nord della Spagna dove è leader assoluto
della categoria in termini di vendite e notorietà e dove, in
soli 10 anni, ha raggiunto il 25% della quota di mercato”,
chiosa Di Pierro. “L’Italia è una nazione che ama il gin ed
è un mercato per noi molto importante. Stiamo espandendo
il nostro raggio d’azione per affermare la nostra
presenza anche su Roma, Bologna e Firenze, e nei prossimi
mesi, concentreremo i nostri sforzi anche nell’area
del Nord-Est, comprese Venezia, Bassano e Padova”.
Savoia Orancio: il nuovo
aperitivo che rievoca
l’Oriente di Marco Polo
Antica Torino: due novità
dalle Alpi tra gli Spirits
del catalogo Sagna
Due novità per il catalogo Spirits di Sagna
S.p.a. A sei anni dalla fondazione di Antica
Torino e dalla prima produzione di Vermouth
di Torino Rosso, Filippo Antonelli
e Vittorio Zoppi hanno voluto
cimentarsi con la produzione
di due classici delle montagne del
Piemonte: il Liquore
di Genziana e il
Genepì. Il primo ha
sapori di agrumi ed
eleganti note amaricanti
che rimangono
vivaci sulla
lingua. È consigliato
con
soda od acqua
tonica oppure per
un effetto speciale in aggiunta (in
piccole quantità) ai cocktail a base
di whisky e gin. Il Genepì è il liquore
per eccellenza associato alle Alpi,
i cui fiori gialli sono raccolti sulle
cime più elevate. Alla degustazione
si presenta con un sapore potente,
fresco e leggermente
dolce. È il
digestivo ideale dopo pasto
ma anche un versatile ingrediente
per cocktail, ai quali
aggiunge affascinanti note erbacee
dai sapori particolari.
DISTILLATI – LIQUORI – AMARI
Nordés Gin, il gin galiziano premium, sempre più protagonista
sul mercato italiano, dove è presente ormai da
ben sette anni. Ed è stata una crescita costante nel settore
degli Spirits, la sua, grazie ad un’autenticità e a un
gusto unici. In un mercato del gin affollato da numerosi
brand, Nordés Gin si fa notare per la provenienza e gli
11 botanicals selezionati con cura, tra cui spiccano sei
selvatici della tradizione galiziana, che gli conferiscono
il suo carattere fresco e balsamico. Un gusto equilibrato
che lo colloca tra i migliori gin premium. “Negli ultimi
Savoia, il vino aperitivo autentico e vegano, ora si declina
anche nella variante “ambrata” di Savoia Orancio, per un’altra
proposta nata dal talento di Giuseppe Gallo, ideatore
di Italicus e Savoia Americano Rosso, esperto di mixology
e bar industry di fama internazionale. Le note aromatiche
agrumate ed esotiche di Savoia Orancio riconducono ai
sapori d’Oriente, quelli narrati nei racconti leggendari di
Marco Polo, che proprio all’inizio del 2024 sarà celebrato
a 700 anni dalla sua scomparsa. Con una bassa gradazione
alcolica (ABV 17,2%), Savoia Orancio racchiude in un
sorso l’anima intrepida del mercante veneziano. “Savoia
Orancio – spiega Giuseppe Gallo – racchiude l’essenza del
passato, invitando a intraprendere un viaggio sensoriale
che trascende il tempo”. Il gusto di questo vino aperitivo
è combinazione di agrumi e frutti rossi, armonizzati con
spezie ispirate alla via della seta, zenzero, zafferano e melograno.
Le fragranti e complesse note dell’Orange wine
arricchiscono il profilo dolce-amaro donando freschezza.
C’è poi un’ulteriore nota di freschezza: l’essenza del lime e
del bergamotto, per un tocco agrumato che si bilancia con
gli altri sapori. L’insieme delle erbe aromatiche orientali
forma un mix incredibilmente esotico, fragrante, ricco e
caldo, che emerge nel bicchiere ma senza sopraffare il carattere
dolce-amaro del vino aperitivo. Per gustarlo al meglio,
versarlo freddo su ghiaccio o miscelarlo con della soda
o dell’acqua tonica, per un cocktail aperitivo dal carattere
dissetante. Ma il pairing perfetto è in uno Spritz.
Illva Saronno fa suo il
whisky Usa di Sagamore
Spirit
Nuovo colpo per Illva Saronno, che acquisisce la quota di
maggioranza dell’americana Sagamore Spirit e della sua
distilleria con sede a Baltimora. La multinazionale italiana
leader nel mondo degli alcolici grazie principalmente a
Disaronno, “il liquore italiano più bevuto nel mondo”, ha
annunciato la chiusura dell’intesa, per un accordo che nasce
sia con l’obiettivo di garantire una crescita per entrambe
le società, sia con la volontà di rafforzare la presenza di
Illva Saronno Holding negli Stati
Uniti. L’acquisizione offre l’opportunità
alla realtà lombarda
di espandere il proprio portfolio
di whisky includendo,
oltre a The Busker Irish
Whiskey, il brand Sagamore
Spirit Rye whiskey americano.