You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
de SP12X komen op deze afstand perfect in beeld.<br />
Opvallend zijn de aluminium M3 inserts waar de<br />
wagen vrijwel geheel mee in elkaar zit geschroefd.<br />
Deze inserts zitten in het carbon geperst en<br />
zorgen voor een bevestiging die vrijwel honderd<br />
procent tweakvrij is. Door de nauwe passing van<br />
de inserts in het carbon is het vrijwel ondenkbaar<br />
dat twee aan elkaar bevestigde onderdelen scheef<br />
komen te zitten en tweak veroorzaken.<br />
Naast de wagen vind je in de ‘bouwdoos’ een set<br />
banden (niet geleverd bij de ‘US spec’), een VCS<br />
microschokdemper in onderdelen, verschillende<br />
kleine onderdelen om de wagen rijklaar te maken<br />
en een uitgebreide handleiding en catalogus.<br />
Rijklaar maken<br />
Hoewel je bij een echte <strong>auto</strong> of motor voor moet<br />
betalen voor het rijklaar maken, doet Corally juist<br />
een duit in het zakje door de wagen al voor te<br />
monteren en een set wielen in de ‘kit’ te doen. De<br />
36 M-<strong>auto</strong><br />
Tip<br />
Borgmiddel<br />
Borg de schroefjes van de T-bar pivots (dat zijn de kogeltjes<br />
waar de T-bar op wordt bevestigd), omdat deze anders<br />
gemakkelijk losdraaien zonder dat je dit goed kunt zien.<br />
Controleer ook regelmatig alle andere schroeven want door<br />
de trillingen in het chassis van deze klasse komen schroeven<br />
snel los te zitten en je wil natuurlijk niet je titanium schroeven<br />
kwijtraken.<br />
Klik zei de clip<br />
De clips voor de wielbevestiging werken perfect en zijn superlicht<br />
van gewicht. Let wel op dat je ze vervangt zodra ze<br />
niet meer ‘klikken’ tijdens het bevestigen, want dan zijn ze<br />
versleten en kun je ze kwijtraken tijdens het rijden.<br />
Niet vergeten<br />
Het rechterachterwiel moet worden voorzien van een kogellager,<br />
omdat de velg van dit wiel als één van de diffhelften<br />
fungeert en dus op de koolstofas draait.<br />
Passen en meten<br />
Het kan zijn dat de draagarmen niet helemaal vrij lijken te<br />
lopen. Probeer eens de asjes iets te draaien en probeer dan<br />
nog eens of de draagarm vrij op en neer kan bewegen. Door<br />
de wel heel precieze pasvorm kan dit de oplossing zijn.<br />
compound is de meest gebruikte combinatie uit<br />
het assortiment van Corally zilver vóór en goud<br />
achter. Je de wielen op de volledige grootte houden<br />
maar voor echt goede rijeigenschappen is het<br />
beter om ze af te slijpen meet een bandenslijper.<br />
Denk nu niet direct “dat is zonde” want door de<br />
kleinere diameter rij je minder snel een brok uit de<br />
band tijdens een crash en kunnen de banden juist<br />
langer meegaan.<br />
Het differentieel moet wel even uit elkaar gehaald<br />
worden om te voorzien van wat bijgeleverd vet<br />
uit het lekvrije en duurzame ‘make-up’ potje.<br />
Nu is ook het moment om te kiezen tussen het<br />
bijgeleverde 64 pitch spur of een 48 pitch variant<br />
(48p is het meest gebruikelijk, 64p zijn fijnere<br />
tandjes op het spur, meer tandjes per centimeter<br />
dus). Een 64p spur is gevoeliger voor slijtage als<br />
deze verkeerd wordt afgesteld maar loopt wel veel<br />
mooier dan een 64p spur, een logische keuze dus<br />
van Corally. Met een 64p spur heb je ook een veel<br />
grotere keuze in overbrengingsverhoudingen.<br />
Niet alleen omdat je een fijneren vertanding hebt<br />
maar ook omdat je op een 1:12 geen al te groot<br />
spur kunt gebruiken omdat deze natuurlijk niet<br />
groter mag zijn dan je wiel. Zeker voor (brushless)<br />
modified-rijders is 64p dan ook de beste keuze<br />
omdat deze motoren heel veel toeren draaien. Bij<br />
48p heb je minder keus tussen het aantal spurs dat<br />
je kunt gebruiken want een 81 tands spur is toch<br />
wel zo’n beetje het grootste dat je kunt gebruiken.<br />
Een keuze dus tussen duurzaamheid en prestatie<br />
die je alleen zelf kunt maken.<br />
Een ‘dilemma’ waar je bij allebei de soorten spurs<br />
voor komt te staan is dat de SP12X alleen geschikt<br />
is voor lange ‘Long Boss’ pinions die tegenwoordig<br />
bijna niet meer gebruikt worden. Een beetje<br />
rekenwerk maakt al snel de som dat dit een investering<br />
op zich is. Zelf heb ik de SP12X voorzien van<br />
een 48 pitch 78 tands spur omdat ik nog lange<br />
pinions had liggen die ik nu eindelijk weer eens<br />
kon gebruiken.<br />
Minidemper<br />
Bij het bouwen van de VCS Microshock viel me op<br />
dat de afwerking veel minder is dan ik gewend<br />
ben van Corally. De reden: de kleine schokdemper<br />
wordt door Associated geproduceerd en door<br />
vrijwel alle 1:12 rijders gebruikt omdat deze heel<br />
goed presteert. Opletten dus tijdens het bouwen<br />
dat je alles eerst schoonmaakt en netjes afwerkt<br />
voordat je de demper vult met de bijgeleverde<br />
olie en in elkaar klikt.<br />
Accu of niet?<br />
Met dit alles ingebouwd ben je klaar om de elektronica<br />
in te gaan bouwen. Dit is het punt waar<br />
het pas echt lastig wordt want er zullen een aantal<br />
keuzes gemaakt moeten worden. Waarom zal je<br />
denken. Dat is vrij simpel, racen met vier cellen<br />
Verschil<br />
Zoek de verschillen<br />
Het verschil tussen de gewone ‘X’ en de ‘US-spec’ is vrij<br />
eenvoudig, de US-versie is afgestemd op de Amerikaanse<br />
markt. Het verschil zit hem in het stijvere chassis voor de<br />
high grip circuits en de mogelijkheid om wielen te monteren<br />
van een ander merk dan Corally. De SP12X is een versie<br />
die beter geschikt is voor de circuits in Europa waar we geen<br />
super agressieve smeermiddelen mogen gebruiken en de<br />
wagen niet letterlijk aan het tapijt kleeft. De nieuwe voorwielophanging<br />
is een plaatje om te zien en doet het goed<br />
op het circuit maar voor de sceptici, het chassis is voorbereid<br />
op de montage van een ‘Amerikaanse ophanging’.<br />
betekent een voltage van 4,8 volt, een stuk minder<br />
dus dan de gebruikelijke 7,2 volt. Het probleem<br />
is dat je servo lang niet zo snel en sterk is bij dit<br />
lagere voltage als de 6 volt die de ontvanger<br />
normaal doorgeeft aan de servo.<br />
Wat te doen? In eerste instantie hadden we hier<br />
een hele tabel met mogelijkheden gemaakt maar<br />
eigenlijk is de oplossing simpel. Rij je bijvoorbeeld<br />
stock 19 turns dan heb je helemaal geen accu<br />
nodig, niet voor de servo, niet voor de eventuele<br />
personal transponder en ook niet om de ‘voltagedips’<br />
op te vangen. Rij je met een modified-motor<br />
met minder dan 12 wikkelingen dan kun je het<br />
zeker overwegen om wel een ontvangeraccu te<br />
gebruiken. Het enige dat ik kan aanraden is het<br />
gewoon eerst zonder te proberen. Pas wanneer je<br />
problemen krijgt of vind dat de wagen niet snel<br />
genoeg stuurt dan kun je altijd nog een ontvangeraccu<br />
aanschaffen want zonder dit ding is het<br />
leven een stuk eenvoudiger.<br />
Verder met inbouwen, de servo. De SP12X is alleen<br />
geschikt voor kleine servo’s van Futaba (S9650/<br />
S9602), KO Propo (PDS-949 IPC) en Sanwa (SRM-<br />
141HR). Dit betekent dat je een kleine Hitec of<br />
Multiplex niet zomaar in kunt bouwen omdat de<br />
servosteunen niet op die servo’s zijn afgestemd.<br />
De oplossing? Een servo proberen te bemachtigen<br />
die er wel in past maar die zijn in Europa helaas<br />
moeilijk verkrijgbaar door een slechte levering van<br />
de fabrikanten.<br />
Het inbouwen van de rest van de elektronica<br />
spreekt voor zich. Let er wel even op dat de draden,<br />
die van de motor naar de regelaar lopen, de<br />
kantelende beweging tussen de motorpod en het<br />
chassis niet tegenwerken.<br />
Afstelling<br />
Een volledige standaard set-up vind je niet bij de<br />
SP12X en dat is natuurlijk jammer, zeker als je nog<br />
geen ervaring hebt in deze klasse. Aan de andere<br />
kant is dit racepaard niet echt bedoeld voor de<br />
beginnende rijder en met de set-up tips in de
Change language