Association nationale des amis du vin • Schweizerische ... - ANAV

Ami Vin
du
Association nationale des amis du vin • Schweizerische Vereinigung der Weinfreunde
Associazione nazionale degli amici del vino • Associaziun svizzera dals amis dal vin
4/11

Inhalt/Sommaire/
Sommario
Dossier
Die Schweizer Weinlese 2011 5
Una annata straordinaria
dal profilo qualitativo per i vini svizzeri 6
Ticino: grande soddisfazione per
un’eccellente vendemmia 2011 9
Bilan des vendanges suisses 2011 10
La Vie de l’ANAV
Brief des Präsidenten / Billet du Président 13
Il Biglietto del Presidente 14
Sektionsberichte – Nouvelles des sections 15-54
Magazin
Non-Filtré 2011: une spécialité
incontournable du vignoble neuchâtelois 56
Der «Non Filtré» 2011: Frische und Finesse 56
Vindonissa-Winzer
präsentierten den «Römerwein» 57
Reben und Milben
in sensiblem Gleichgewicht 62
Vigna e acari:
un fragile equilibrio 62
Panorama
Eroberung der Welt
mit Weinen aus autochthonen Sorten 58
Impressum/Agenda 63
Zum Titelbild: Walliser Reben im
Winterschlaf. (Aufnahme Giorgio Skory)
Page de couverture: La vigne valaisanne
dort. (photo Giorgio Skory)
In copertina: Vigne dormente nei vigneti
del Vallese. (foto Giorgio Skory)
«Non Filtré» 2011:
Grosse Frische
und Finesse
Der erste Neuenburger Wein des neuen Jahrgangs,
der «Non Filtré» 2011, ist am 18. Januar
der Öffentlichkeit präsentiert worden. Er
betört durch typische Lindenblüten- und mineralische
Noten sowie zarte Finesse auch seine
ihm eigene angenehme Frische. Seine blassgoldene
Farbe begeistert die Weinliebhabe.
Diese Chasselas-Spezialität ist der ideale Begleiter
für Fischgerichte und Käsespeisen
(siehe Seite 56).
«Non-Filtré» 2011:
Grande finesse
d’arômes
Conformément à la tradition, le premier vin
neuchâtelois du millésime 2011, le Chasselas
Non-Filtré, a été mis sur le marché la 3e semaine
de janvier. La première présentations publique
s’est déroulé le mercredi 18 janvier au
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel (voir
page 56).
expovina primavera
2012: wieder
im Puls 5
Nach fünf Jahren in Oerlikon kehrt die «expovina
primavera» zurück in den Puls 5 und damit
zurück zu ihrem Ursprung. Vom 29. März bis
zum 4. April 2012 wird die Frühlings-Weinmesse
das frühere Industriequartier beleben,
das sich längst zum angesagten Event-Center
«Zürich-West» gemausert hat. An rund hundert
modernen Ständen haben Weinfreundinnen und
Weinfreunde Gelegenheit, die ersten Weine
des Jahrgangs 2011 aus der Schweiz und den
weiteren bedeutenden Anbaugebioeten Europas
zu verkosten. www.expovina.ch
Aktuell
«Das Weinspiel»
Ein Weinprofi und ein Spielautor haben gemeinsam
ein Spiel geschaffen, das allen Weinfreundinnen
und Weinfreunden die Möglichkeit
bietet, spielerisch die Welt der Weine zu entdecken.
Anfänger in Sachen Wein werden
daran ebenso Spass finden wie Fortgeschrittene.
Nicht-Wisser haben die gleichen Chancen,
über ein Aroma oder einen Weinfehler zu
stolpern, wie Kennerinnen und Kenner. Und
auch wenn Sie wissen sollten, dass Guyot
keine Rebsorte ist, sind Sie noch längst nicht
Weinkönigin oder Weinkönig... Ein höchst unterhaltsames
«Instrument» auch fürs Training
auf den nächsten Coupe ANAV!
«Ami du Vin»-Leser können von einem Sonderangebot
profitieren. Siehe Inserat auf Seite 55.
2011: Una bella
annata svizzera
La vendemmia 2011 si contraddistingue per la
qualità straordinaria e con un volume pari a
1’121’232 ettolitri supera del 4,3 per cento la
media quinquennale. – La qualità straordinaria
della vendemmia 2011 è riconducibile anche
alla primavera eccezionalmente calda e al clima
secco e soleggiato che ha caratterizzato gli ultimi
mesi estivi e quelli autunnali. Grazie a temperature
primaverili particolarmente miti, in
tutta la Svizzera le piante di vite hanno iniziato
a germogliare precocemente come non succedeva
ormai da tempo (inizio - metà aprile), tanto
che il ciclo vegetativo si è concluso con circa
tre settimane di anticipo rispetto all’anno precedente
(vedi pag. 6 e 9) .
2
Ami du Vin 4/11

Nach einer sehr schönen
Schweizer Weinernte
Wir haben uns in den vergangenen Jahren beinahe
schon an qualitativ gute bis hervorragende
Schweizer Weinernten gewöhnt. Nicht selten
liess und lässt ein goldener Herbst uns Weinfreundinnen
und Weinfreunde einen verregneten
Sommer vergessen. Auch im 2011 war dem
so (siehe Seiten 5 bis 9). Nach einem sehr warmen
Frühling folgte auf einen «touristisch» verpatzten
Hochsommer ein für das harmonische
Ausreifen der Trauben und für deren Lese geradezu
idealer Abschluss des Weinjahres. Das Resultat
ist einmal mehr erfreulich. In den Kellern
schlummert ein frisch-fruchtiger, aromatischer
Weisser und ein gehaltvoller, von reifen Tanninen
getragener Roter. Die ersten Jungweine
sind viel versprechend. Der Neuenburger Non-
Filtré, zum Beispiel (siehe Seite 56), der weisse
Vorboten des neuen Jahrgangs, vermag nicht
nur Fans dieser Spezialität restlos zu begeistern.
Auch mengenmässig «stimmt» der Jahrgang
2011. Dies nachdem sich seit 2005 die
Schweizer Produzenten mehrheitlich an Ernten
gewöhnen mussten, mit denen die Nachfrage
kaum befriedigt werden konnte. Wie immer bestätigen
Ausnahmen die Regel. In einigen Regionen
sind zwar grössere Ertragseinbussen vor
allem durch Hagelschläge zu beklagen. Aber
insgesamt wurde die Arbeit der Winzer nicht
nur durch die Qualität der Trauben sondern
auch durch die Menge belohnt.
Nicht alle Winzer wollen sich jedoch über
den reichen Erntesegen freuen. Namentlich in
einigen traditionellen Weissweingebieten der
Romandie fühlt man sich von den direkten Auswirkungen
des hohen Frankenkurses bedroht.
Es wird gar die Angst davor geschürt, die Weinkonsumenten
würden sich auf Kosten der
Schweizer Weine «billigsten» ausländischen
Gewächsen zuwenden.
Es wäre blauäugig zu glauben, wir Eidgenossen
wären von den Folgen der internationalen
Finanz- und Wirtschaftskrise nicht betroffen.
Die Befürchtungen aber, der Schweizer Weinkonsument
würde den einheimischen Gewächsen
allein der tiefen Preise der ausländischen
Konkurrenz wegen untreu, sind aus meiner Sicht
kaum zu begründen. Und was uns Weinfreunde
betrifft, sind sie unberechtigt – ganz abgesehen
Editorial
davon, dass wir uns in der Regel nicht mit derartigen
«Qualitäten» beschäftigen. Allein die Veranstaltungen,
welche in den Sektionen und in
unserer nationalen Vereinigung dieses Jahr geplant
sind, zeigen es: Wir sind nicht nur Freunde
des edlen Weins, sondern ganz besonders auch
des Schweizer Weins.
Ein Blick auf die Importzahlen von 2011
könnte zudem sogar Pessimisten unter den
Winzern beruhigen. Trotz des hohen Frankenkurses
wurde nämlich im vergangenen Jahr
deutlich weniger ausländischer Wein in die
Schweiz eingeführt als im 2010... Gefahr droht,
so glaube ich, aus einer ganz anderen Richtung.
Was mich beunruhigt, ist die schwindende
Bedeutung des Weins und der Genusskultur in
unserer Gesellschaft. Verantwortlich dafür sind
wohl vor allem der «moderne» Lebensstil, geprägt
von zunehmender Mobilität, Arbeitsintensität
und Zeitmangel. Der Wein wird vom Wasser
verdrängt und nicht vom ausländischen Rebensaft!
Wer sich nur noch verpflegt und Feuchtigkeit
zuführt, interessiert sich nicht für Wein,
möge dieser auch noch so billig und trinkbar sein.
Ich komme mir nun aber beinahe vor wie jener
Pfarrer, der von der Kanzel herab seine
treuen Schäfchen zu armen Sündern macht,
statt sich über deren Besuch im «Stall» zu
freuen. Ebensowenig wie diese imstande sind,
das Böse aus der Welt zu verbannen, werden
wir Weinfreunde die wirtschaftlichen Probleme
der Winzer lösen. Wir können aber mit unserem
Beispiel als gesellige Geniesser dazu beitragen,
dass ein gutes Glas Wein wieder zum obligaten
Begleiter einer Speise wird. Es steht uns auch
gut an, den Wirt in unserem Stammlokal darauf
aufmerksam zu machen, dass ein Glas guten
Weines, woher er auch stammen möge, nicht
mehr als einen Fünflieber kosten muss.
Mit der Bitte um Nachsicht für das sehr
späte Erscheinen dieser Ausgabe wünsche ich
Euch im «restlichen» neuen Jahr Gesundheit
und viele weinfreundschaftliche Begegnungen.
Othmar Stäheli
Après de très belles vendanges
en Suisse
Ces dernières années en Suisse, nous étions déjà
habitués à de belles voire d’excellentes vendanges
sur le plan qualitatif. Il n’est pas rare qu’un
Othmar Stäheli, Chefredaktor
automne nous fasse ou faisait oublier nous les
amies et amis du vin un été pluvieux. C’est justement
ce qui fut le cas pour 2011 (voir page 10 à
12). Après un printemps très chaud et un été
«touristique» mal réussi une belle fin d’été et un
septembre idéal ont permis une maturation harmonieuse
du raisin et des vendanges parfaites.
Le résultat est une fois de plus réjouissant. Un
vin blanc frais et fruité et un rouge avec des tannins
mûrs sommeillent dans les caves. Les vins
nouveaux sont prometteurs. Le non-filtré neuchâtelois
par exemple (voir page 56), le premier
chasselas de la nouvelle récolte, ne séduira pas
que les fans de cette spécialité.
L’année 2011 est également «bonne» sur le
plan quantitatif. Enfin, car depuis 2005 les producteurs
ont dû s’habituer à des récoltes à peine
suffisantes pour satisfaire la demande. Des exceptions
confirment comme toujours la règle.
Dans quelques régions, on déplore des pertes de
rendement conséquentes surtout à cause de la
grêle. Mais dans l’ensemble, le travail des vignerons
a été récompensé non seulement par la
qualité du raisin mais aussi par la quantité.
Malgré cette riche récolte, tous les vignerons
n’affichent pas une mine réjouie. Notamment
dans certaines régions viticoles traditionnelles
de la Suisse romande où l’on se sent
menacé par les effets directs du cours du franc
élevé. Même la peur est attisée par le fait que
Ami du Vin 2/10 3

les consommateurs de vin se tourneraient vers
des crus étrangers «meilleurs marchés» aux
frais des vins suisses.
Il serait naïf de croire que nous les Confédérés
ne soyons pas touchés par les suites de
la crise internationale financière et économique.
Les craintes que le consommateur de vin
suisse serait infidèle aux crus du pays uniquement
à cause des prix bas de la concurrence
étrangère sont à mes yeux infondées. Et pour
nous amateurs et amis de vin elles sont même
injustifiées - car en général nous ne nous occupons
pas de ce genre de «qualités». Rien que
les manifestations qui sont prévues cette année
dans les sections et notre réunion nationale le
prouvent: nous ne sommes pas seulement des
amateurs de vins nobles mais aussi et surtout
de vins suisses.
Un regard sur les chiffres d’importation de
2011 peut toutefois tranquilliser les vignerons
les plus pessimistes. Malgré un cours du franc
élevé, on a nettement moins importé de vins
étrangers en Suisse qu’en 2010… le danger est
ailleurs, du moins je le crois.
Ce qui m’inquiète est l’importance déclinante
du vin et de la culture du plaisir de notre
société. Sont responsables de cela surtout le
mode de vie «moderne», une mobilité croissante,
l’intensité du travail et le manque de repos.
Le vin est évincé par l’eau et pas par le jus
de la traille étranger! Celui qui ne fait que de se
nourrir et se désaltérer, ne s’intéresse pas au
vin, aussi bon marché et buvable qu’il soit.
Je me sens un peu comme un curé qui fait
de ses petits moutons fidèles au bas de la
chaire de pauvres pécheurs au lieu de se réjouir
d’une visite à «l’étable». Tout comme eux qui ne
sont pas être en mesure de bannir les méchants
du monde, nous les amies et amis du vin ne
pouvons pas non plus résoudre les problèmes
économiques des vignerons. Mais nous, épicuriens
dans l’âme, pouvons cependant contribuer
à ce qu’un bon verre de vin accompagne obligatoirement
un bon petit plat. Nous pouvons
également attirer l’attention du patron de notre
restaurant préféré, qu’un verre d’un bon vin,
peu n’importe son origine, ne doit pas coûter
plus de cinq francs...
En vous présentant toutes mes excuses
pour la parution tardive de cette édition, je vous
souhaite pour l’année entamée beaucoup de
joie, de santé et de belles rencontres amicales
dans l’univers du vin. Othmar Stäheli
4
Editorial
Dopo una bellissima
vendemmia svizzera
Negli scorsi anni ci siamo quasi abituati a delle
vendemmie svizzere qualitativamente buone
sino a eccellenti. Non di rado un autunno dorato
ha fatto e fa dimenticare un’estate piovosa
anche alle amiche e agli amici del vino. Ciò si è
avverato anche nel 2011 (vedi pagine 6). Dopo
una primavera molto mite e un’alta estate «turisticamente»
rovinata, l’annata vitivinicola si è
conclusa in modo addirittura ideale grazie a una
maturazione perfetta e omogenea delle uve e
alla loro raccolta.
Il risultato è stato ancora una volta rallegrante.
Nelle cantine sonnecchiano un vino bianco
di gradevole acidità, fruttato e aromatico,
nonché un rosso pieno, supportato da tannini
maturi. I primi vini giovani sono molto promettenti.
Per esempio il Neuenburger non filtrato
(vedi pagina...), il precursore bianco della nuova
annata, entusiasma completamente non soltanto
gli appassionati di questa specialità.
L’annata 2011 «va bene» anche quantitativamente.
Ciò dopo che, dal 2005 in poi, parecchi
produttori svizzeri dovevano abituarsi a
delle raccolte con cui difficilmente riuscivano a
soddisfare l’offerta. Come sempre l’eccezione
conferma la regola. In alcune regioni si lamentano
in vero dei cali di rendimento soprattutto
in seguito a devastanti grandinate. In complesso
però il lavoro dei viticoltori è stato onorato
non solo per la qualità dell’uva, ma anche
per la sua quantità.
Tuttavia, non tutti i vignaioli si rallegrano di
questa manna caduta dal cielo. Segnatamente
in alcune regioni della Romandia ove si produce
tradizionalmente il vino bianco, ci si sente minacciati
dalle ripercussioni dirette dell’alto
corso del franco. Viene persino fomentata la
paura che i consumatori di vino si orientino
verso i vini esteri «a bassissimo prezzo», a scapito
dei vini svizzeri.
Sarebbe ingenuo credere che noi svizzeri
non fossimo colpiti dalle conseguenze della
crisi finanziaria e economica internazionale.
Tuttavia, a mio modo di vedere le paure che il
consumatore di vino svizzero abbandoni i prodotti
indigeni unicamente a causa dei bassi prezzi
offerti dalla concorrenza estera, sono difficilmente
giustificabili. E per quanto ci concerne
- in veste di amici del vino - tali apprensioni
sono fuori luogo – a prescindere dal fatto che,
di regola, non ci interessiamo né ci occupiamo
di simili «qualità». Ciò è dimostrato anche dalle
manifestazioni previste quest’anno nelle sezioni
e in seno alla nostra interprofessione: Non
siamo solo amici del vino nobile, ma in particolare
anche del vino svizzero.
Uno sguardo alle cifre sulle importazioni
del 2011 dovrebbe tranquillizzare persino i viticoltori
più pessimisti. Nonostante l’elevato
corso del franco svizzero, l’anno scorso è stato
importato nel nostro Paese molto meno vino
estero rispetto al 2010. Secondo me, il pericolo
proviene da tutt’altra parte.
Ciò che mi inquieta è la scemante importanza
del vino e del suo apprezzamento in seno
alla nostra società. Tale fatto è indubbiamente
imputabile soprattutto al «moderno» stile di
vita contrassegnato dal costante aumento della
mobilità, dell’intensità lavorativa e della mancanza
di tempo. Il vino viene sostituito dall’acqua
e non dal vino straniero! Chi pensa solo a
nutrirsi e a ingerire liquidi non ha interesse per
il vino, nemmeno se questo è a prezzo stracciato
e bevibile.
Mi sembra di essere un po’ come quel parroco
che dal pulpito accusa le sue fedeli pecorelle
di essere povere peccatrici, anziché rallegrarsi
che tornano sempre «all’ovile». Così
come esse non sanno togliere il male dal
mondo, tanto meno gli amici del vino sanno risolvere
i problemi economici. Tuttavia, con il
nostro buon esempio di goditori socievoli possiamo
contribuire a che un buon bicchier di vino
diventi nuovamente un fedele accompagnatore
dei cibi. Sarebbe inoltre vantaggioso se rendessimo
attento l’oste del nostro locale abituale
che un buon bicchier di vino, indipendentemente
dalla sua provenienza, non debba
costare più di cinque franchi.
Facendo affidamento sulla vostra comprensione
per la tarda apparizione di questa edizione,
vi porgo, per il «resto» del nuovo anno, i
migliori auguri di ogni bene e di tanti incontri
amichevoli all’insegna del vino.
Othmar Stäheli
Ami du Vin 4/11

Die Schweizer Weinlese 2011
Die Schweizer Winzer haben im 2011
mit über 112 Millionen Litern die
grösste Ernte der letzten fünf Jahre
eingekellert, um rund 9% mehr als im
vergangenen Jahr. Die Qualität des
Jahrgangs liegt deutlich über dem
langjährigen Mittel. Die günstigen
Witterungsbedingungen im Herbst haben
das grosse Defizit wettgemacht, für
welches der missliche «Sommer» gesorgt
hatte. Zum mengenmässig insgesamt
markant überdurchschnittlichen
Ertrag haben alle Regionen beigetragen,
die Romandie mit einer Ernte von
rund 90 Millionen Litern gegenüber
82,3 im 2010. Die Deutschschweiz kellerte
um 16,5 Millionen Liter ein (im
Vorjahr rund 15 Millionen Liter), die
italienische Schweiz gegen 58 Millionen
Liter (53,3 im 2010). – Im Folgenden
ein Überblick über die Weinlese
in den Kantonen aufgrund der
offiziellen Ernteberichte:
Ami du Vin 4/11
Dossier
Ausserordentliche Qualität
in grosszügiger Menge
von Othmar Stäheli
Wallis
Die Winzer des Vieux Pays haben 43,3 Millionen
Liter Wein des Jahrgangs 2011 eingkellert,
um 5,3 Prozent mehr als im langjährigen Mittel.
Verantwortlich dafür ist die Chasselas-Ernte.
Mit rund 10 Millionen Liter wurden um 400’000
Liter mehr eingebracht als im Vorjahr. An Pinot
Noir und Gamay konnten die Kellereien Mengen
übernehmen, die in etwa dem zehnjährigen
Durchschnitt entsprechen. Was die Qualität betrifft,
wird sowohl der weisse als auch der rote
Jahrgang 2011 als «sehr gut» beurteilt. Die
Weissen sind geprägt von Reife und intensiven
Aromen. Die gut strukturierten Roten strotzen
von Frucht, Würze und Charakter.
Waadt
Die Ernte 2011 im Waadtland brachte den Winzern
und Einkellerern mengenmässig durchschnittliche
Erträge von beachtlicher Güte. Dies
sowohl bei den weissen wie auch den roten Gewächsen.
Insgsamt konnten 30,6 Millionen Liter
(vin clair) eingekellert werden, 21,6 Millionen
Liter Weiss- und 9 Millionen Liter Rotwein.
Diese Mengen sind vergleichbar mit jenen der
Jahre 1997 und 2007.
5

Die Qualität des Chasselas erinnert an die beiden
grossen Gutedel-Jahrgänge 1992 und 2000.
Man darf sehr schön ausgewogene Weisse erwarten,
geprägt von Pfirsich- und Honigtönen
und einer gewissen Salzigkeit. – Der Pinot noir
nähert sich dem 2003er, der Gamay an das Jahr
2005. Beide rote Gewächse zeichnen sich durch
eine sehr schöne Farbentwicklung aus. Dahinter
verbirgt sich eine grosszügige Fruchtigkeit,
gefestigt durch gut gereifte Tannine.
6
Genf:
Trotz Grossernte sehr gute Qualität
Mit einem Ertrag von 11,5 Millionen Liter
wurde im Genfer Anbaugebiet (inkl. Grenzzone)
eine Ernte eingekellert, die um 11,8% grösser
ist ale jene des guten Vorjahres und um 17,4%
über dem langjährigen Mittel liegt. Insbesondere
die beiden Hauptsorten Chasselas und Gamay
sind für die mengenmässige Steigerung
verantwortlich. An Spezialitäten wurde nur
leicht mehr geerntet als im 2010. Und licht
rückläufig ist der Ertrag an Gamaret.
Für die Kampagne 2012 von besonderer Bedeutung
ist die markante Steigerung der Produktion
von Landwein, nämlich um 40%! Die
dieses Jahr registrierte Ertragssteigerung ist
weitestgehend auf die indiesem Sektor einge-
Dossier
Weinlese in den Genfer Reben. (Aufnahme: © Régis Colombo/www.diapo.ch)
brachten Mehrmengen zurückzuführen. Im Vergleich
damit ist die Ertragssteigerung bei den
AOC-Weinen relativ bescheiden (+1,2%).
Neuenburg:
dritter Super-Jahrgang in Folge
Nach den beiden ausserordentlichen Ernten
2009 und 2010 wurde im Kanton Neuenburg ein
weiterer grossartiger Jahrgang eingekellert.
Mit einem durchschnittlichen Ertrag von 714
Gramm pro Quadratmeter konnte zudem eine
etwas grössere Menge gelesen werden als im
Vorjahr. An Chasselas wurden im Mittel 883
Gramm/m2 geerntet, an Pinot noir 630 Gramm.
Die Mostzuckergewichte gleichen jenen der
beiden Vorjahre. Der Pinot noir wog ausgezeichnete
97,1 Oechslegrade, der Chasselas
74,7 Grad. Anlässlich der Lancierung des «Non-
Filtré», am 18. und 19. Januar 2012, wird man
sich ein erstes konkretes Urteil über den neuen
weissen Jahrgang machen können. Über einen
Wein, der übrigens mehr und mehr zur Rarität
werden könnte, setzt sich doch der Rückgang
der mit Chasselas bestockten Rebfläche ungebremst
fort. Dieses Jahr waren erstmals weniger
als 200 Hektaren (von insgesamt 597 ha)
mit dem einstigen Leader-Gewächs des Neuenburger
Weinbergs bepflanzt.
Bern
Im Kanton Bern wurden von 91 Einkellerern etwas
mehr als 2 Millionen Kilogramm Trauben
eingebracht, nach 2009 die zweitgrösste Ernte
im zehnjährigen Vergleich. Rund
In den Bielersee-Reben wurden dieses Jahr
1,86 Millionen Kilogramm Trauben geerntet, davon
gegen 800’000 kg Chasselas und rund
654’000 kg Blauburgunder. Mit 92’740 kg folgte
der Chardonnay, mit fast 70’000 kg der Pinot gris
und mit 62’680 kg der Sauvignon blanc. Noch
gut 34’000 kg waren Riesling-Silvaner-Trauben.
Die Qualität wird als hervorragend bezeichnet.
Die Mostzuckergewichte sowohl der weis-
Una annata straordinaria dal profilo qualitativo per i vini svizzeri
Secondo il primo rapporto dell Ufficio federale dell’agricoltura, la vendemmia 2011 si
contraddistingue per la qualità straordinaria e con un volume pari a 1’121’232 ettolitri supera
del 4,3 per cento la media quinquennale.
La qualità straordinaria della vendemmia 2011 è riconducibile anche alla primavera eccezionalmente
calda e al clima secco e soleggiato che ha caratterizzato gli ultimi mesi estivi e quelli autunnali.
Grazie a temperature primaverili particolarmente miti, in tutta la Svizzera le piante di vite hanno iniziato
a germogliare precocemente come non succedeva ormai da tempo (inizio - metà aprile), tanto
che il ciclo vegetativo si è concluso con circa tre settimane di anticipo rispetto all’anno precedente. –
A inizio ottobre la vendemmia era giunta al termine praticamente in tutto il territorio nazionale.
La vendemmia 2011 ha dato 1’121’232 ettolitri superando di 90’294 ettolitri, ovvero dell’8,8 per
cento, il risultato dell’anno precedente ma soltanto del 4,3 per cento la media quinquennale. La superficie
viticola è leggermente cresciuta nel 2011 rispetto all’anno prima, raggiungendo i 14’962
ettari (20 ha o 0,1 % in più rispetto al 2010).
Ami du Vin 4/11

sen als auch der roten Sorten sind überdurchschnittlich.
Der Chasselas wog im Mittel über 18
Brix, der Blauburgunder deutlich mehr als 23 Brix.
Am Thunersee wurde eine Ernte von
145’348 kg eingekellert. davon rund 38’000 kg
Blauburgunder und 79’000 kg Riesling-Silvaner.
Auch hier wurden sehr gute Mostzuckergewichte
gewogen. Der Blauburgunder wurde (bei
einem mittleren Ertrag von seniger als 600
Gramm m2 im Durchschnitt mit 23,3 Brix, der
Riesling-Silvaner mit 19,1 Brix gelesen.
Baselland/Solothurn
Die Witterung war 2011 für die Reben ausserordentlich
günstig. Der frühe Austrieb im warmen
und trockenen April sorgte für einen optimalen
Start. Die trockene warme Witterung
liess den Krankheiten ab Beginn der Vegetation
und den Schädlingen nur wenig Chancen. Die
Trauben blieben sehr gesund. Die Ernte begann
ab 3. September, drei Wochen früher als im Vorjahr.
Das Traubengut war von ausgezeichneter
Qualität und Gesundheit, die physiologische
Reife ausgezeichnet, die Oechslegrade waren
Ami du Vin 4/11
Dossier
sehr hoch, und die Mengen sind gut. Der Blauburgunder
erreichte bei einem mittleren Ertrag
von 761 Gramm/m2 durchschnittlich 101 Grad
Oechsle, der Riesling-Silvaner bei 986
Gramm/m2 durchschnittlich 82 Grad, der Gutedel
bei 821 Gramm/m2 durchschnittlich 75
Grad. Mit total 1064 Tonnen resultierte eine um
einen Drittel höhere Traubenmenge als 2010.
Aargau
Im Kanton Aargau konnten 2,6 Millionen Kilogramm
Trauben eingekellert werden, was eine
Weinernte von 20’800 hl ergibt. Diese Erntemenge
ist nur gut 3 Prozent kleiner als das
langjährige Mittel von 21’300 hl. Im 2011 konnten
um 13 Prozent mehr Trauben geerntet werden
als im Vorjahr. Die Qualität lässt überhaupt
keine Wünsche offen. Mit einem kantonalen
Durchschnitt von 103°Oe beim Blauburgunder
und 84°Oe
beim Riesling-Silvaner drängt sich ein Vergleich
mit dem legendären Jahrgang 2003 auf.
Allerdings ist dieses Jahr die Menge um 15%
grösser, und das heuer eingebrachte Taubengut
macht einen physiologisch reiferen Eindruck als
2003. Die Jungweine präsentieren sich denn
auch sehr gehaltvoll und extraktreich.
Luzern
Der Luzerner Wein mit Jahrgang 2011 verspricht
vorzüglich zu werden. Hervorragende
klimatische Bedingungen mit einem warmen
Frühjahr, einem wüchsigen Sommer und einem
trockenen Herbst führten zu einer Rekordernte.
Die gemessenen Zuckergehalte waren nur im
Traumjahr 2003 noch leicht höher. Dies geht aus
der amtlichen Weinlesekontrolle hervor, die von
der Dienststelle Landwirtschaft und Wald vorgenommen
worden ist.
Die gelesene Menge von 295 Tonnen (Vorjahr
240 Tonnen) bedeutet Rekord: Die Steigerung
um über 20 Prozent ist nebst dem idealen
Wetter auf die stets wachsenden Rebbauflächen
zurückzuführen. Die Erntemenge entspricht rund
300’000 Flaschen Wein - und damit nicht ganz
einer Flasche pro Einwohner im Kanton Luzern.
Blick über die Reben von Auenstein (AG)
in Richtung Aaretal.
7

8
Schwyz
Die Wärme war das ganze Jahr überdurchschnittlich
hoch. Trockenes und feuchtes Wetter
ergänzten sich optimal. Die Reben verdankten
es mit einem prächtigen Wachstum, grosser
Menge Trauben von hervorragender Qualität.
Ein allseits hervorragendes Jahr wäre es geworden,
wenn nicht der fürchterliche Hagelschlag
vom 7. Juli fast die gesamte Ernte in den
Höfen vernichtet hätte. Im restlichen Schwyzer
Anbaugebiet durften die Winzer gute Mengen
von hervorragender Qualität einbringen.
Aufgrund des Ertragsausfalls in den Reben
am linken Zürichseeufer wurde die kleinste
Ernte seit 1994 eingekellert. Die insgesamt geernteten
Traubenmengen sind um ein Drittel geringer
als im ertragsarmen Vorjahr und liegen
um 39% unter dem Zehnjahresdurchschnitt. –
Tröstlich ist die Qualität des «Rests». Der
Zuckergehalt der Riesling-Silvaner-Trauben erreichte
sehr gute 78 Grad Oechsle. Der Blauburgunder
wog im Mittel 92 Grad Oechsle und
ist damit bei den besten Jahrgängen (2000,
2006 und 2007). Man darf aromatische, fruchtiger
Weine des Jahrgangs 2011 erwarten. An
Leutschner wird es jedoch mangeln.
Zürich
Der Wümmet in den Zürcher Reben begann bereits
in der letzten Augustwoche mit der
frühreifen Sorte Solaris. Mitte September war
der Grossteil des Riesling-Silvaners schon geerntet.
Auch der Blauburgunder wurde schon in
den Tagen um den Monatswechsel gelesen –
so früh wie selten. Mitte Oktober war die Lese
2011 praktisch zu Ende. Der letzte Posten - Syrah
- trug das Lesedatum 14. November.
Die Qualität der geernteten Trauben darf
als hervorragend eingestuft werden. Die lange
Vegetationsperiode, das der Rebe zuträgliche
Wetter, das weitgehend gesunde Laubwerk und
die herrlichen Wochen im Herbst trugen entscheidend
dazu bei. Der Riesling-Silvaner erreichte
81.8° - nur gerade 2003 lag das Mostgewicht
höher. Der Blauburgunder schloss ab
mit 96.6 °Oe und liegt damit mit an der Spitze
der letzten Dekade. Der Räuschling, die
flächenmässig drittwichtigste Zürcher Spezialität,
erreichte hohe 79.7 °Oe.
Dossier
Vom Zürcher Jahrgang 2011 wurden 4,8 Mio. kg
(oder 787 Gramm pro m2 Rebfläche) geerntet,
17% mehr als im 2010 und 7% mehr als im
zehnjährigen Mittel. Aus der Ernte 2011 werden
36’000hl Wein gekeltert; das ergibt 2,8 Liter pro
ZürcherIn.
Schaffhausen
Das Schaffhauser Rebjahr war geprägt durch die
ausserordentliche Frühjahrstrockenheit und drei
heftige Hagelschauer, welche praktisch den
ganzen Kanton in Mitleidenschaft gezogen haben.
Der Herbst präsentierte sich jedoch von seiner
allerbesten Seite und brachte Spitzenqualitäten
vor die Kellertüren. Die Hauptsorte
Blauburgunder erreichte hervorragende 99.9°Oe.
Der Riesling-Silvaner erzielte ebenfalls ein hohes
mittleres Mostgewicht von 82.5°Oe.
Die Gesamternte ist mit 3,28 Millionen Kilo
Trauben oder 26’211 Hektoliter Wein um 14%
deutlich geringer ausgefallen als diejenige des
Vorjahres.
Thurgau
Hervorragende Witterungsverhältnisse, überdurchschnittliche
Temperaturen, Niederschläge
zur richtigen Zeit und ausgezeichnete Erntebedingungen
prägen den Spitzenjahrgang 2011. In
den Thurguer Reben wurde unter idealen Ver-
Naturschauspiel über den Reben von Hallau. (Bild Romü)
hältnissen eine «Bilderbuchernte» eingekellert,
wie der zuständige Rebbaukommissär mitteilt.
Mengenmässig und qualitativ liegt sie deutlich
über dem langjährigen Mittel. Die Mostzuckergewichte
erreichen beinahe die Werte des Rekordjahrgangs
2003. An Blauburgunder wurden
um 14% und an Müller-Thurgau um 17% grössere
Mengen eingekellert als im 10-jährigen
Mittel. Die Oechslegrade liegen beim Blauburgunder
mit 96°Oe um 6 Grad und beim Müller-
Thurgau mit 80°Oe um 4 Grad über dem 10jährigen
Mittel. Die gesamte Traubenmenge
2011 übertrifft mit 2’140 Tonnen deutlich jene
der Vorjahresernte.
St. Gallen
Die Weinernte 2011 ist im Kanton St. Gallen
hervorragend ausgefallen. Der ungewöhnlich
warme Frühling hat zu einem sehr frühen Blühet
und einem grossen Vegetationsvorsprung geführt.
Der goldene Spätsommer und der wunderschöne
Herbst haben eine sehr hohe Qualität
und eine leicht überdurchschnittliche Erntemenge
gebracht. Die Sorte Blauburgunder erreichte
stolze 98° Oechsle. Die weisse Hauptsorte,
der Müller-Thurgau (Riesling-Silvaner)
erzielte eine Mittelgradation von sehr guten 79°
Oechsle. An Müller-Thurgau wurden 1’567 Hektoliter
eingekellert. Im Durchschnitt sind pro
Quadratmeter 751 Gramm Trauben gelesen worden.
Der diesjährige Ertrag liegt damit leicht
Ami du Vin 4/11

über dem zehnjährigen Durchschnitt von rund
1’500 Hektolitern. An Blauburgunder konnten
888’887 Kilogramm oder 641 Gramm pro Quadratmeter
gelesen werden. Aus dieser Traubenmenge
resultieren 6’667 Hektoliter Wein.
Auch diese Menge liegt leicht über dem
langjährigen Durchschnitt von 6’600 Hektolitern.
Graubünden
Menge überdurchschnittlich, Qualität hervorragend,
so könnte im Telegrammstil die Ernte 2011
am Bündner Rhein charakterisiert werden. Der Ertrag
lag ins gesamt 7 Prozent über dem zehnjährigen
Mittel. Bei den Rot wei nen waren es 3% mehr,
bei den Weissweinen 22%. Eingekellert wurden
18’693 hl Rot- und 5’293 hl Weiss wein, insgesamt
23’986 hl. Das ergibt 3,2 Millionen Weinflaschen
mit einem Inhalt von 7,5 dl, 17 Flaschen pro Bündner
Einwohner. Die Durchschnittserträge betrugen
beim Riesling-Silvaner 1’019 Gramm pro m2 und
beim Blauburgunder 733 Gramm.
Ami du Vin 4/11
Dossier
Der Riesling-Silvaner er reichte einen Durchschnitt
von 82 Grad Öchsle. Der Blau burgunder
Bilancio dell’Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese
Ticino: grande soddisfazione per un’eccellente vendemmia 2011
Ottima qualità delle uve, vini dalla grandi potenzialità e quantitativi di poco superiori alla
media decennale. È il ritratto della vendemmia 2011, che si è chiusa con grande soddisfazione
per viticoltori e vinificatori. – Segue un estratto del comunicato dell’Interprofessione della
Vite e del Vino Ticinese:
Complici anche i mutamenti climatici ecco in Ticino ancora una vendemmia da incorniciare, che
rende felici tutti gli attori della filiera vitivinicola cantonale. Infatti, non si può che definire particolarmente
positiva la chiusura dell’anno viticolo appena trascorso. L’eccellente lavoro degli oltre
3’300 viticoltori attivi nel Cantone di Ticino, ha permesso di ottenere un raccolto di assoluto valore
qualitativo, per nulla influenzato dalle bizze meteorologiche di fine primavera e inizio estate. Un
raccolto che ha di poco superato la media decennale (per le uve Merlot +1,5%) che purtroppo non
consentirà di riequilibrare le scorte di vino ticinese rispetto alla richiesta del mercato.
Bianchi fruttati – rossi con grandi potenzialità
I vinificatori dal canto loro hanno potuto produrre dei vini di assoluto valore. I bianchi, alcuni dei
quali già in commercio, sono particolarmente fruttati e di grande equilibrio. I rossi, dal canto loro,
hanno grandi potenzialità: colore particolarmente intenso, profumi molto fruttati, strutture di
grande complessità e di notevole eleganza.
Pronto a continuare la sfida per rimanere ai vertici
Il positivo andamento dei mercati sta premiando i notevoli sforzi intrapresi da tutta la filiera produttiva
cantonale. Il reddito generato permetterà inoltre di poter effettuare i necessari investimenti
volti a fronteggiare una concorrenza sempre agguerrita e favorita per quanto concerne l’importazione
da un tasso di cambio decisamente penalizzante per la produzione locale. Gli eccellenti risultati
ottenuti dai vini ticinesi al «Mondial du Merlot» sono particolarmente rassicuranti e lascano
ben sperare: il Ticino vitivinicolo è pronto a continuare la sfida per rimanere ai vertici.
Weinlese in den Bündner Reben. Menge und Qualität hervorragend. (Aufnahme: Hans Jüstrich)
brachte es mit einem Zuckergehalt von 99°Oe
auf einen optimalen Wert. Die Zuckergehalte bei
den Spezialitäten waren ebenfalls sehr erfreulich:
Chardonnay 93°Oe, Completer 103, Grauburgunder
99, Mer lot 93 und Syrah 91 Grad.
Tessin: ein Merlot
von hervorragender Qualität
Mengenmässig liegt der Ertrag der Ernte 2011
im Tessin leicht über dem langjährigen Mittel.
Im Gegensatz zu 2010 wurden im Sottoceneri
leicht höhere Werte registriert als im Sopraceneri.
An Merlot-Trauben wurde um 1,5% mehr
eingekellert als im 2010, wobei man grössere
regionale Unterschiede registrierte. So wurden
im Mendrisiotto, im Luganese und im Bleniotal
etwas kleinere Ernten als im langjährigen Mittel
eingebracht. Anderseits übertrafen die Ernten
im Locarnese, in der Region Riviera sowie
in der Leventina quantitativ den zehnjährigen
Durchschnitt.
Was die Qualität betrifft, zeigen sich Winzer
und Einkellerer sehr zufrieden. Sie sprechen
von einem Jahrgang mit grossem Potenzial.
Das durchschnittliche Mostzuckergewicht liegt
nahe bei den sehr guten Werten des Vorjahres.
– Der Wert der gesamten Tessiner Weinernte
2011 wird mit 27 Millionen Franken beziffert.
Dies entspricht einer Steigerung um 4 Prozent
im Vergleich mit dem Zehnjahresmittel.
9

Bilan des vendanges suisses 2011
Avec un total de 112 millions de litres,
la récolte des vendanges 2011 peut être
jugée quantitativement généreuse. On
a encavé le volume le plus important
des dernières cinq années. Le rendement
est de 9% supérieur à celui de la
récolte précédente. La qualité des raisins
était étonnament élevée après l’été
qui n‘a pas mérité son nom. L’automne
avec des conditions météréologiques
idéales a sauvé le millésime 2011.
Toutes les régions ont contribué à ce
résultat, le vignoble de la Suisse romande
avec une récolte de 900’000 hl,
la Suisse alémanique avec 164’000 hl
et le Tessin avec 58’000 hl. – Par ce qui
suit un bilan des vendanges dans les
cantons viticoles les plus importants.
10
Dossier
Qualité extraordinaire
– quantité généreuse
par Othmar Stäheli
Valais:
un millésime exubéran
En Valais, on a encavé en 2011 un total de vendanges
de 43,3 millions de litres, dont 17,34
millions de litres de blancs et 25,95 millions de
litres de rouges. Elle se situe à 5,3% au-dessus
de la moyenne décennale de 41,1 millions de litres.
La récolte est d’une très belle qualité. La
teneur en sucre mesurée dans le moût de raisin
se montait à 81,1°Oe pour le chasselas, valeur
largement au-dessus de la moyenne de ces dix
dernières années. Pour les autres principaux
cépages du vignoble valaisan, les degrés se si-
tuaient dans la moyenne décennale. Les blancs
sont très expressifs, les rouges surprennent par
des bouquets intenses de fruits noirs et d’épices
chaudes: des vins rouges de caractère.Les
blancs sont très expressifs avec des notes de
fruits mûrs intenses, des arômes floraux fectuée
à pleine maturité. La bouche se révèle
charnue, ample, structurée avec une acidité bienvenue
qui souligne les côtés fruités et floraux.
Pour garder cette fraîcheur et cette vivacité,
les blancs ont souvent été vinifiés sans
2ème fermentation, ce qui apporte de l’équilibre
et de l’harmonie à l’ensemble. Certains de
nos blancs ont des expressions aromatiques
hors normes, notamment la Petite Arvine qui
Ami du Vin 4/11

est d’une typicité remarquable dans ce millésime.
Les rouges nous surprennent par leur robe
foncée, dense et profonde, par des bouquets intenses
de fruits noirs et rouges, d’épices chaudes,
par une bouche chaleureuse, structurée
avec des tanins massifs mais déjà soyeux et
bien enrobés. On sent également un raisin bien
mûr à la vendange. Des vins rouges de caractère,
d’une belle présence avec de la puissance
mais tout en harmonie.
Vaud: la récolte 2011 est synonyme
de millésime de caractère
Bénéficiant de conditions météorologiques exceptionnellement
favorables, la récolte 2011 se
caractérise, selon le rapport de l’Office cantonal
de la viticulture, par des volumes moyens et une
qualité remarquable des raisins encavés, tant
blancs que rouges. Au terme d’une année viticole
extrêmement précoce et généreusement ensoleillée,
les sondages de la vendange 2011 - d’un
état sanitaire irréprochable - flirtent avec ceux
des excellents millésimes de chasselas 1992 et
Ami du Vin 4/11
Dossier
Vaud: Diminution de la surface
de chasselas et de gamay
En matière d’encépagement et depuis 1993,
année de référence, la surface de chasselas a
diminué de 377.6 ha (-14 %) mais, avec
2’326,5 ha, il reste de loin le cépage le plus
répandu dans le canton, occupant 61% de la
superficie totale du vignoble vaudois. Durant
cette même période, le gamay a aussi reculé
de 145 ha (-25,9 %), alors que le pinot noir,
qui a gagné 74,4 ha jusqu’en 2008, a perdu
11,3 ha depuis lors. Ces diminutions ont été
principalement compensées par le gamaret,
le garanoir, le merlot et les spécialités blanches,
le doral notamment.
2000, de pinot noir 2003 et de gamay 2005. – En
termes de volumes, la récolte vaudoise s’élève à
30.6 millions de litres de vin clair, soit 21.6 de
blancs et 9 de rouges, essentiellement de classe
1 (Premier grand cru, Grand cru et AOC), quantités
comparables à celles des années 1997 et
2007. En dépit du contexte d’un franc fort et
d’une vive concurrence, ce millésime devrait trouver
une place de choix sur le marché.
SCHWEIZER WEINERNTEN SEIT 2006 IN HL (2011 PROVISORISCHE RESULTATE)
VENDANGES SUISSES DÈS 2006 EN HL (2011 RÉSULTATS PROVISOIRES
Kantone 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
ZH 37’600 31’813 36’823 37’533 33’636 27’500 32’733
BE 16’800 13’625 16’979 15’566 13’566 13’611 14’779
LU 2’360 1’922 2’074 2’128 1’422 1’522 1’535
UR/OW/NW 150 134 150 121 32 48 34
SZ 1’050 1’478 2’710 2’451 1’751 1’684 2’109
GL 70 64 117 90 90 86 113
ZG 40 38 146 109 123 113 97
SO/BL/BS 8’512 6’701 7’392 7’439 6’534 5’386 5’666
SH 26’211 30’452 30’750 33’829 28’131 26’084 28’069
AR/AI 160 148 123 181 225 198 208
SG 9’500 7’347 10’608 11’168 9’665 8’649 10’140
GR 23’986 23’392 25’400 25’739 24’055 19’645 24’575
AG 21’000 18’540 23’490 24’497 18’213 16’701 20’166
TG 17’120 14’138 12’835 17’739 14’084 12’888 13’947
DCH 164’359 149’191 153’749 164’150 138’956 121’377 140’413
Ticino 58’000 53’292 58’987 42’433 50’679 58’659 54’075
FR 9’000 8’024 9’067 8’555 7’394 7’811 7’714
VD 306’000 286’548 290’501 293’781 307’571 271’815 282’772
VS 434’000 394’156 452’806 412’582 394’519 411’856 380’428
NE 33’290 31’126 36’670 36’905 30’902 32’642 32’949
GE 115’000 102’968 94’099 100’252 96’667 92’409 87’692
JU 400 377 556 472 411 243 171
Romandie 897’690 823’199 889’768 852’547 837’464 816’776 791’726
Total 1’120’240 1’026’915 1’113’543 1’074’468 1’040’431 1’011’122 1’001’403
Genève:
un nouveau millésime prometteur
Depuis plusieurs années le vignoble genevois
bénéficie de magnifiques conditions climatiques,
propices à une évolution positive de la qualité et
de la notoriété des vins de Genève. L’année viticole
et les vendanges 2011 se sont réalisées
dans des conditions optimales et ont à nouveau
permis l’obtention d’un très bon millésime.
Il s’agit donc à nouveau d’un millésime prometteur;
les vins, bien que très riches et chaleureux,
sont équilibrés. Les blancs sont expressifs,
structurés et soutenus par une bonne
acidité, renforcée parfois grâce à des fermentations
malolactiques qui n’ont pas été réalisées.
Les rouges expriment magnifiquement la parfaite
maturation des raisins, ils sont concentrés
avec une belle richesse en tanins soyeux.
Neuchâtel: Jamais deux sans trois!
Après les deux exceptionnels millésimes 2009
et 2010, voici à nouveau un millésime grandiose.
Dans le canton de Neuchâtel, les vignerons
ont encavé une récolte d’une maturité
superbe. Le degré moyen du Pinot noir se situe
à 97.1°Oe pour un rendement moyen relativement
modeste de 630 gr/m2. Le Chasselas affi-
Neuchâtel: Progression
continue des cépages rouges
Le vignoble neuchâtelois compte 597 hectares,
soit 1 hectare de plus qu’en 2010 grâce à de
nouvelles plantations. Malgré cette timide
augmentation, l’urbanisation continue à grignoter
le vignoble dans les zones périurbaines.
Les cépages rouges représentent 56.8% de la
surface viticole neuchâteloise et le Pinot noir
enregistre toujours la plus forte évolution
avec 2.8 hectares en plus (306,9 hectares).–
L’évolution des cépages non AOC reste importante,
pour les cépages rouges principalement.
Leur surface est à présent de 15 hectares,
soit 2.5 % de la surface totale.
Cette inexorable avancée des cépages rouges
continue à se faire au détriment du Chasselas
qui, cette année, passe sous la barre symbolique
des 200 hectares. Il couvre désormais 194
hectares.
11

che quant à lui un degré moyen de 74.7°Oe
pour 883 gr/m2 de rendement.
Berne:
15’000 hl au bord du Lac de Bienne
Dans les vignobles du canton de Berne on a encavé
une récolte totale de 2,1 millions de kg de
raisins d’une très bonne qualité. Plus de 93%
des vendanges bernoises, 1,86 millions de kg –
dont (encore) 800’000 kg de Chasselas – proviennent
des vignes du Lac de Bienne et
145’000 kg des vignes du Lac de Thoune.
12
Suisse orientale:
une récolte généreuse avec
quelques exceptions
Dans la plupart des régions de la Suisse alémanique
on bénéficié de conditions météorologiques
favorablesa et encavé des vendanges non
seulement qualitativement généreuses mais en
général au-dessus de la moyenne décennale.
Les vignerons zurichois et lucernois ont récolté
même des volumes records. – Ce sont les rendements
quantitativement modestes encavés-
Dossier
des cantons de Schaffhouse et Schwyz qui contrastent
avec la situation généralement très positive.
Les vendanges dans le vignoble suisse le
plus septentrional sont réduites par trois chutes
de grêle particulièrement fortes dans le Klettgau.
L’automne superbe a «corrigé» pour le
moins le résultat qualitativement. On a finalement
encavé des raisins d’une maturité extraordinaire:
le pinot noir, le cépage principal, avec
une moyenne de 99.9°Oe, le Riesling-Silvaner
avec 82.5°Oe! Le volume total de 26’211 hl est
plus faible de 14% que ce de la récolte 2010.
Dans le canton de Schwyz, le développement
idéal de la vigne jusqu’au début du mois
de juillet a nourri l’optimisme. La chute de grêle
du 7 juillet dans le district de Höfe a réduit à
néant les promesses. C’est au bord gauche du
Lac de Zurich où presque toutes les vignes
schwyzoises ont été totalement détruites. Dans
les autres districts on a encavé des vendanges
qualitativement ainsi que quantitativement
réjouissant.
Bien de raisons d’être contents avaient les
vignerons dans les cantons de Thurgovie, de
Saint-Gall et des Grisons. Au bord du Lac de
Constance on a encavé qualitativement ainsi
que quantitativement une des les meilleures récoltes
des dernières années.
Dans les vignobles le long du Rhin entre Reichenau
et le Lac de Constance, on a encavé des
qualités ainsi que des volumes au dessus de la
moyenne décennale (bien haute). Dans le canton
de Saint-Gall, le pinot noir a atteint une moyenne
de 98°Oe, dans les Grisons même 99°Oe.
Tessin:
Qualité et quantité au dessus
de la moyenne
Dans les vignes de la Suisse italienne les 3’300
vigneronnes et vignerons ont vendangé un Merlot
d’une qualité exceptionnelle. Du fait que la
teneur en sucre mesurée dans le moût de raisin
est proche de celle de l’année passée exceptionnelle,
le potentiel du millésime est jugé
très positif.
Concernant le volume de la récolte 2011 on
remarque des différences régionales intéressantes.
C’est dans le Mendrisiotto, le Luganese
et la Vallée de Blenio qu’on a encavé des rendements
au dessous de la moyenne, tandis que
dans le Locarnese, la région de Riviéra et dans
la Leventina les récoltes étaient quantitativement
au dessus de la moyenne.
Vendanges superbes dans le canton des Grisons.
(photo: Hans Jüstrich)
Ami du Vin 4/11

Der Brief des Zentralpräsidenten
Tony Stampfli
Ein Jahreswechsel ist immer eine
Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Für
uns Weinfreundinnen und Weinfreunde
war der «Jahrgang» 2011
geprägt durch einige markante Ereignsse.
An erster Stelle möchte
ich die bestens gelungene 6. Auflage
unserer «Coupe ANAV», dann
die Delegiertenversammlung von
Solothurn und die Präsidentenkonferenz
von Airolo. Nach der Zustimmung
der Delegierten zum Antrag,
die Verantwortung und Kompetenz
für einige wichtige Entscheide über
die finanzielle Zukunft unserer Vereinigung
an die Präsidentenkonferenz
zu übertragen, hat diese Beschlüsse
von grosser Tragweite
gefasst. Namentlich hat sie die
Grundlage dafür geschaffen, dass
mittelfristig die Zukunft unserer
wunderschönen Zeitschrift, des
«Ami du Vin», gesichert ist. Damit
haben die Präsidenten zugleich deren
grosse Bedeutung für den Zusammenhalt
der Regionen wie
auch aller Weinfreundinnen und
Weinfreunde unterstrichen. Für Euren
Präsidenten ist diese ein guter
Grund zur Zufriedenheit über das
vergangene Jahr. Ein weiterer ist
sicher die grossartige Weinlese
2011, die uns einen Jahrgang von
hervorragender Qualität bescherte.
Diese Genugtuung soll mich
nicht davon abhalten, auch das
Negative zur Sprache zu bringen,
das leider direkt die Winzerinnen
Ami du Vin 4/11
und Winzer unseres Landes betrifft.
Es betrifft die Entwicklung
am Weinmarkt. Dieser befindet
sich zurzeit in einer eher misslichen,
ja schwierigen Lage. Dies
ist umso bedauerlicher, als unsere
Weine Jahr für Jahr an nationalen
und internationalen Wettbewerben
höchste Auszeichnungen holen.
Den Erfolgen unserer Schweizer
Weine steht auf dem Markt
ein zunehmend agressiver auftretendes
Sortiment von ausländischen
Weinen, vor allem von
Weissweinen gegenüber. Nicht
deren Qualität möchte ich kritisieren,
sondern den Preis, zu dem sie
– dank des hohen Frankenkurses –
angeboten werden. Wir müssen
uns dabei die Frage stellen, was
der ausländische Winzer dabei
noch verdienen kann.
Auch wenn es zu unserer Philosophie
gehört, dass wir die
Weine aus allen Ländern schätzen
und würdigen, möchte ich Sie für
einmal bitten, den Gewächsen aus
unseren einheimischen Rebbergen
den Vorzug zu geben. Sagen Sie
dies laut und deutlich allen, welche
den edlen Rebensaft lieben.
Und ich möchte in diesem Zusammenhang
an das erinnern, was
Hugh Johnson sagte: «Gegenüber
unseren Vorfahren haben die Produzenten
heute den Vorteil, die
Sorten und die Geschmacksnoten
der Weine gut zu kennen. Es ist
darum gut, wenn auch die Weinfreunde
ihre Fähigkeit, Weine zu
degustieren und zu beurteilen,
ständig verbessern und ihre Kenntnisse
im Kreise ihrer Kollegen
beim Vergleich verschiedener Gewächse
weitergeben.» Dies entspricht
voll und ganz den Zielen
und der Philosophie unserer Vereinigung.
Also, lassen wir doch alle
unsere Freunde und Bekannte teilhaben
an unserem Weinwissen
La vie de l’ANAV
und unseren Wein-Erlebnissen.
Und zeigen wir ihnen doch, dass
sich die Weine aus unseren heimischen
Rebbergen in keiner Weise
verstecken müssen vor den Gewächsen
aus dem Rest der Welt.
Dieser Apell möge Euch im
2012 leiten! Gleichzeitig möchte
ich Sie darauf aufmerksam machen,
den 25. August für unseren
L’année s’est achevée et pour chacun
c’est l’occasion de tirer le bilan.
Pour nous les Amis du Vin, ce
millésime restera gravé par quelques
faits marquants. En premier
lieu je citerai la parfaite réussite
de notre Coupe ANAV pour sa
6ème édition et, en deuxième lieu,
outre notre belle assemblée des
délégués à Soleure, notre Conférence
des Présidents à Airolo.
Oui, après l’aval de nos délégués
pour confier la responsabilité des
importantes décisions à prendre
sur l’avenir financier de l’ANAV, la
sagesse des Présidents nous a
permis de mettre sous toit d’importantes
décisions pour assurer,
notamment, l’avenir à moyen
terme de notre superbe revue
«L’Ami du Vin» et ce dans le respect
de la cohésion entre toutes
diesjährigen Kongress in Schaffhausen
zu reservieren, der ein grossartiger
Weinfreunde-Event werden
wird.
Auf dass das neue Jahr für
alle erfolgreich werde! Allen
Weinfreundinnen und Weinfreunden
wünsche ich im 2012 Gesundheit
und Glück!
Tony Stampfli
Le Billet du Président central
les régions de notre pays comme
entre tous les Amies et Amis du
Vin. C’est donc un Président satisfait
qui s’exprime en cette fin
d’année qui a également été marquée
par de magnifiques vendanges
laissant augurer un millésime
2011 de la plus haute qualité.
Face à cette satisfaction, je
ne peux m’empêcher de soulever
une note négative qui malheureusement
touche directement les
vignerons et vigneronnes de notre
pays. En effet, le marché du vin
est actuellement dans une situation
des plus morose pour ne pas
des plus difficile. Ceci est
d’autant plus regrettable que nos
vins gagnent, année après année,
des titres de noblesse dans
maints concours internationaux.
Le nombre de médailles d’or récol-
Assemblée des délégués dans la salle du Grand Conseil à l’Hôtel de
Ville de Soleure.
13

tées à ces occasions ne cesse de
croître. Mais, malheureusement,
ces succès sont contrecarrés par
des importations toujours plus
massives de vins étrangers, notamment
blancs, dont je ne critiquerai
pas leur qualité mais qui,
de par la valeur totalement faussée
du franc suisse par rapport à
l’Euro, arrivent sur notre marché à
des prix où force est de nous demander
à quel salaire le vigneron
de ces pays a-t-il encore droit?
Aussi, chers Amies et Amis du
Vin, si notre philosophie est d’apprécier
le vin de tous pays, osons
donner une préférence aux vins de
nos vignobles en le disant haut et
fort à celles et ceux qui apprécient
cette noble boisson. Et comme le
relevait Hugh Johnson: «Si du côté
des producteurs nous avons l’avantage,
par rapport à nos ancêtres,
de bien connaître les cépages
et le goût des vins, ce serait bien
que les amateurs apprennent eux
aussi à mieux les goûter et à en
parler en pratiquant l’exercice
entre amis avec plusieurs bouteilles
différentes». Ce propos sont en
parfaite harmonie avec les objectifs
et la philosophie de l’ANAV.
Alors faisons les partager par toutes
les personnes, amies ou connaissances,
que nous cotoyons
tout au long de l’année et clamant
d’une seule voix que les vins issus
de nos coteaux n’ont rien à envier
aux vins du nouveau monde.
C’est avec cette volonté que
je vous invite à entrer dans
l’année 2012 où, d’ores et déjà, je
vous propose de réserver la date
du 25 août pour notre Congrès à
Schaffouse qui s’annonce sous les
meilleurs auspices. Que 2012 soit
riche en succès.
A tous les Amies et Amis du
vin je vous adresse mes meilleurs
voeux de santé et de bonheur
pour la Nouvelle Année.
Tony Stampfli
La lettera del presidente centrale
Concluso l’anno è per ciascuno il
momento per farne il bilancio. Per
noi, Amici del Vino, quest’annata
rimarrà ricordata per alcuni fatti di
rilievo. In primo luogo citerei la
perfetta riuscita della nostra biennale
Coppa ANAV giunta alla sua
sesta edizione. Per secondo, oltre
la bella Assemblea dei delegati a
Soletta, la nostra Conferenza dei
presidenti ad Airolo che dopo l’avallo
dei delegati di affidare la responsabilità
di importanti decisioni
sul futuro finanziario dell’ANAV
La vie de l’ANAV
alla saggezza dei presidenti ci ha
permesso di prendere importanti
decisioni per assicurare, a breve
termine, il futuro della nostra superba
rivista «Ami du Vin» nel rispetto
della coesione tra tutte le regioni
del Paese come pure tra tutti
gli Amici del Vino. E’ quindi un Presidente
soddisfatto che si esprime
in questo fine anno pure contraddistinto
da magnifiche vendemmie
che lasciano presagire un’annata
2011 di alta qualità.
A fronte di questa soddisfazione,
non posso impedirmi di sollevare
una nota negativa che sfortunatamente
tocca direttamente
viticoltrici e viticoltori del nostro
paese. In effetti, il mercato del
vino è attualmente in una situazione
delle più morose, delle più
difficili, tanto più che i nostri vini
di anno in anno guadagnano titoli
ad ogni concorso internazionale.
Il numero di medaglie d’oro
raccolte non cessa di aumentare
ma sfortunatamente a questi successi
si contrappongono importazioni
sempre più massicce di vini
esteri, segnatamente bianchi.
Non critico la qualità ma i loro
prezzi che a seguito del valore del
franco rispetto l’euro arrivano sul
nostro mercato a dei costi cui è
legittimo chiedersi a quale salario
i viticoltori di questi paesi hanno
diritto?
Così, cari Amiche e Amici del
Vino, anche se la nostra filosofia è
quella di apprettare il vino di ogni
paese, osiamo dare una preferenza
ai vini dei nostri vigneti dichiarandolo
chiaro e forte a quanti
apprezzano la nobile bevanda. E,
come lo rileva Hugh Johnson: «Se
da parte dei produttori abbiamo il
vantaggio, rispetto gli antenati, di
ben conoscere i vitigni e il gusto
dei vini, sarebbe buona cosa che
anche gli estimatori imparino a
gustarli e a parlarne praticando
l’esercizio tra amici con diverse
differenti bottiglie».
Questi propositi sono in perfetta
armonia con gli obiettivi e la
filosofia dell’ANAV quindi facciamoli
condividere a tutti gli amici o
conoscenti che frequentiamo
proclamando all’unisono che i vini
prodotti sulle nostre terre non
hanno nulla da invidiare ai vini del
nuovo mondo.
E’ con questo desiderio che vi
invito ad entrare nel 2012 nel
quale, sin d’ora, vi propongo di riservare
la data del 25 agosto per
il nostro Congresso a Sciaffusa
che già si preannuncia sotto i migliori
auspici. Che il 2012 sia ricco
di successi.
A tutti, Amiche e Amici del
Vino, indirizzo i migliori auguri di salute
e di fortuna per l’Anno Nuovo.
Tony Stampfli
14 Ami du Vin 4/11

Après le petit déjeuner à Bourg-
St.Pierre, les amies et amis du vin
ont démarré à burd du bus pour l’Italie.
C’était à 10h40 que nous
sommes arrivés à Alba, où les
vendanges sont déjà commencées
depuis plus d’une semaine.
L’année est très bonne, septembre
plein de chaleur, comme en août.
Cantina Battaglio
A la Cave Battaglio nous vivons un
superbe accueil. Dans cette cave
familiale ou jambon, saucisson,
canapé, cake, olives etc accompagnent
à merveille les vins proposés.
Le fils nous donne quelques
explications. Chez Battaglio on
produit 40’000 bouteilles par an.
Ils mettent 2’000 bouteilles à
l’heure, bouchons en liège pour les
vins de garde sinon en silicone.
Ami du Vin 4/11
Haut-Lac
Sortie du 17 au 18 septembre 2011
Alba et Barolo
Le 17 et 18 septembre 2011 un groupe remarquable de 82 membres de la section
Haut-Lac a visité Alba et Barolo, les «métropoles» viti-vinicoles du Piémont,
et y découvert beaucoup de délices oeno- gastronomiques. – Par ce qui
suit le rapport concentré de Sandra Pot, secrétaire de la section Haut-Lac:
Superbe accueil à la Cave Battaglio à Alba.
Voilà la gamme des vins dégustés,
deux blancs et quatre rouges:
– Langhe Arneis 2010
– Langhe Roero Arneis 2010
– Barbera d’Alba «Madunina» 2008
– Nebbiolo d’Alba «Valmaggiore»
2008
– Barbera d’Alba «Madunina» 2006
– Vin rouge Barbaresco 2006
A la suite de cette «ouverture»
splendide nous nous sommes
déléctés du repas au restaurant «A
la Truffe Blanche». Par ce qui suit
le superbe menu piémontais:
– Antipasti: Croûte au fromage,
polenta au four, poivrons farcis
sauce tomate, tartare avec Rucola
– Risotto au vin blanc Arneis
– Tagliatelles au Truffes
– Rôti au vin rouge, polenta, salade
– Fromage
– Déssert: Mousse Moscato et
glace chocolat, Cafés et digestifs
La vie de l’ANAV
Accueil chaleureuxde «Voilà-Voilà» pour le président Jean-Maurice.
Après le repas on avait le temps
pour une visite de la ville d’Alba. Le
repas du soir a attendu les membres
à notre hôtel «I Castelli»: viande
de bœuf crue, coupée au couteau;
«Ravioli al Plin» farcis de
légume et de viande au beurre et à
la sauge; Longe de Porc avec du lait
et des noix, légumes; Blanc bonnet.
Les mets accompagnés d’un Arneis
D.O.C Serragrilli-Neive et d’un Dolcetto
d’Alba D.O.C. «Lodoli» Ca’del
Baio- Treiso.
La soirée est passée dans la
bonne humeur et suivie d’un petit
tour au bar de l’hôtel pour certains
et d’une sortie en ville pour d’autres
avant de se coucher.
Cantina Terreda Vino
Dimanche matin, après un accueil
de «Voilà-Voilà» très chaleureux
(voir photo) pour notre président
Jean-Maurice, nous reprenons la
route pour la suite de notre petit
week-end en direction de Barolo
et arrivons vers 10 heures à la
cave Terreda Vino, une coopérative
vinicole avec un magasin de
produits du terroir.
C’est la plus grande cave du
Barolo avec une production de
cinq millions de bouteilles par an.
Le vin y est élevée dans des cuves
en chêne de 50 hectolitres et en
barriques. La coopérative à 20 ans
dont 15 ans à cette place, avant
près de Turin.
Nous avons dégusté un blanc
et trois rouges: le Chardonnay Sauvignon
2010 «Tradonne Sole», le
Nebbiolo 2009 «Valdomo», le Barbera
d’Asti 2009 superiore «La Luna
ei falo» (une année élevé en barrique)
et le Barolo «Paesi Tuoi» 2006.
Après deux heures de visite
on se rend au restaurant «Brezza»
pour un nouveau apogée culinaire;
- Saucisson farci de fromage frais
- Poivrons farci de thon
- Veau en Carpaccio avec huile
d’olive
- Risotto au Barolo
- Tagliatelles aux tomates et sugo
- Rôti de veau, pomme de terre
- Lapin rôti aux herbes et carottes
- Glace vanille et mousse moscato.
Les mets sont accompagnés
par un Roero Arneis 2010 et le
Langhe Dolcetto 2010 «Trifulot». Le
déjeuner est couronnée par une petite
dégustation rapide dans la cave
en dessous du restaurant et ensuite
nous sommes forcés de partir Barolo
pour notre retour à la maison.
Bref: une ambiance comme toujours
très agréable, un voyage parfait!
A 20h 30 on est arrivé à
Monthey. Il fait froid, on s’attendait
pas à ça mais le débarquement
des cartons de vins rapportés
du voyage nous réchauffe!
15

Les membres étaient répartis par
table selon affinité. La table n°1,
occupée par des membres de la
Vallée ainsi que d’un président
d’honneur avec sa conjointe et un
membre d’honneur. Les Combiers
avaient pris avec eux un panier
plein de spécialités. La table n° 2
occupée par des couples se connaissant
depuis de nombreuses
années, a été séparée en deux car
les dames voulaient faire leur fondue
et les messieurs la leur. La
table n° 3, occupée également par
trois couples aussi depuis longtemps
aux amis du vin. La table
n° 4, occupée par l’épouse d’un
membre du comité, d’un nouveau
membre accompagné ainsi que
d’un membre entré en 1968 accompagné
de son amie. La table
n° 5, occupée aussi par 5 membres
fidèles et anciens. La table
Vaud
Au foyer des Ruvines à Cully
Concours de fondue
aux fromages
Par cette soirée d’hiver du mardi 24 janvier 2012, au foyer des Ruvines à Cully,
la section vaudoise a mis sur pied un concours de fondue aux fromages. 30
membres étaient présents le 24 janvier 2012, au foyer des Ruvines à Cully,
ainsi que les membres du comité. – Gilberte Feusi-Pittet rapporte:
Constant très attentif à la pesée du fromage.
n° 6, occupée par les membres du
comité.
Délectation et appréciation
Après l’apéritif et les salutations
d’usage, Constant explique le
déroulement de la soirée. Chaque
personne qui fera la fondue viendra
à la cuisine chercher le réchaud, le
caquelon et les fromages désirés,
puis elle trouvera sur la table vin,
pain, ail, échalotes, poivre, kirsch,
fécule etc... Quand les fondues
seront prêtes, les membres du comité
iront se délecter dans chaque
caquelon et donneront des notes
sur divers critères.
C’est alors que commença le
travail dans une ambiance amicale
et décontractée, voilà la table
n°2 qui est prête, les membres
du comité vont tremper leur morceau
de pain dans le caquelon et
La vie de l’ANAV
ainsi de suite à chaque table, cela
n’est pas facile car il y a fondue
traditionnelle, fondue à trois fromages,
fondue avec lard et raisin
avec pain trempé dans l’absinthe,
fondue à l’ail très prononcé, fondue
à l’échalote et cognac etc.…
Le chasselas était à l’honneur
Bien sur n’oublions pas de le dire
qu’avec ce met le chasselas était
à l’honneur, nous avons dégusté
pour l’apéritif un chasselas de
Bonvillars, puis un chasselas de
Vufflens-le-Château de la maison
Bolle & Cie SA, et pour finir la
Am 28. Oktober 2011 fanden sich
über 30 Mitglieder der ANAV-Sektion
Biel und Umgebung im Restaurant
Bahnhof Brügg ein, um sich
Biel und Umgebung
soirée un chasselas de Villette de
notre ami Pascal Dance. Puis fût
servit le dessert salade d’ananas
avec biscuits et bien sur le café.
Il est environ 22h30 quand petit
à petit les gens s’en vont rejoindre
leur chez soi, heureux,
content de cette soirée amicales.
Mais il faut laver tous ces caquelons,
alors avec les membres du
comité deux dames se mettent à
la tâche, pendant que le reste se
nettoie dans les machines à laver.
– Voilà notre première manifestation
passée avec succès pour
l’année 2012.
Degustation im Restaurant Bahnhof Brügg
«Unbekanntes Frankreich»
Frankreich ist wohl das bekannteste Weinland der Erde. Vor allem mit Bordeaux,
Burgund, Beaujolais, Elsass und Côtes du Rhône hat es sich einen Namen
geschaffen. Daneben gibt es aber noch viele nicht so bekannte Gebiete,
welche auch sehr interessante und hervorragende Weine produzieren. Genau
um diese Gebiete ging es bei der Degustation «Unbekanntes Frankreich», die
von Kurt Brunner organisiert wurde. – Jean-Michel Stampfli berichtet:
überraschen zu lassen. Vorgestellt
und kommentiert wurden die Weine
von Thomas Mahler der Firma «La
passion du Vin», Biel. Er ist so et-
Verkostete Weissweine
– Picpoul de Pinet, Château Petit Roubié 2009, Herkunft: Pinet, Languedoc
– Viognier «Sainte-Fleur», Domaine Triennes 2009, Herkunft: Var, Provence
– Sablet Blanc, Domaine Piaugier 2009, Herkunft: Sablet, Rhône
– Jurançon Sec, Domaine Cauhapé 2010, Herkunft: Jurançon
Verkostete Rotweine
– Sancerre Rouge, Serge Laloue 2007, Herkunft: Loire
– Les Brigières, Domaine Piaugier 2007, Herkunft: Sablet, Rhône
– «Saint Auguste», Domaine de Triennes 2007, Herkunft: Var, Provence
– «Carminal», Domaine de Borde Rouge 2007, Herkunft: Corbières
– Roussillon Réserve, Domaine Sarda-Malet 2006, Herkunft: Roussillon
– Château d’Estoublon Rouge 2006, Herkunft: Les Baux, Provence
– Vacqueyras, Emmanuel Reynaud 2004, Herkunft: Vacqueyras
– Terroir Mailloles Rouge 2005, Sarda-Malet, Herkunft: Côtes du Roussillon
16 Ami du Vin 4/11

Interessante Entdeckungen abseits der französischen «Hauptstrassen».
was wie ein «Weinpfadfinder».
Thomas Mahler hat es sich nämlich
zum Hobby gemacht, wenig bekannte
Gebiete selber aufzustöbern
und dort Weinbauern persönlich zu
besuchen, die einzigartige Weine
produzieren und die dieser Region
den Stempel aufdrücken.
Da die Weine aus den unterschiedlichsten
Anbaugebieten
Ami du Vin 4/11
Frankreichs stammten, waren sie
auch aus Trauben unterschiedlichster
Gewächsen (z.B. bei den Rotweinen
Pinot Noir, Merlot,
Grenache, Syrah, Mourvedre Cabernet)
gekeltert, wobei sie reinsortig
oder als Assemblagen mit
bis zu 5 verschiedenen Varietäten
auftraten. Entsprechende vilfältig
waren auch die Aromen und die
La vie de l’ANAV
Programm 2012/13
20. April: Degustation Weine aus Österreich (Brügg)
Dégustation de vins autrichiens (Brügg)
16. – 18. August: Wein- und Genussreise ins Piemont
Voyage viticole de 3 jours au Piémont
25. August: Nationalkongress und Delegiertenversammlung, Schaffhausen
Congrès national et Assemblée des délégués, Schaffhouse
26. Oktober: Degustation Zürcher Weine (Brügg)
Dégustation de vins zurichois (Brügg)
26. Januar 2013: Haupt Bott 2012, Degustation Bündner Herrschaft, Vorinformation
auf die Reise (Brügg)
Dégustation de vins de la «Bündner Herrschaft» en préparation de notre
voyage viticole (Brügg)
Geschmacksnoten: von salzig über
Aprikosen bis zu Honig, von säurebetont
bis leicht süss namentlich
bei den Weissweinen.
Anschliessend an die Verkostung
der Weissweine wurde ein
kleiner Apéritif serviert, und nach
der Degustation verwöhnten uns
Ruth und Markus Jegerlehner, das
Wirtepaar, zum Thema passend mit
einem «Coque au vin». Während
und auch nach dem Essen hatten
die Anwesenden Gelegenheit, die
degustierten Weine noch ausgiebiger
zu kosten. Eine zufriedene Gesellschaft
verliess das Lokal – mit
dem Gefühl, wieder etwas Neues
kennengelernt zu haben.
17

Das Weinbaugebiet Val de Loire
umfasst mehrere Weinbauregionen
zusammen. Als gemeinsamer Nenner
gilt dabei, dass diese Regionen
am Fluss Loire sowie an etwa zehn
Nebenflüssen liegen. Des Weiteren
sorgt die für die französischen Verhältnisse
nördliche Lag generell für
frische, leichte und delikate Weine.
Die Produktepalette um fasst dabei
trockene und halbtrockdene Weissweine,
weisse Dessertweine,
leichte Rotweine, Schaumweine
und Roséwein.
Rebfläche von 70’000 ha
Auf einer Länge von 1000 km (von
Roanne in der Nähe der Stadt
Lyon bis Nantes und St. Nazaire
werden ca 70’000 Hektar Rebflächen
bewirtschaftet. Hier entstehen
im Bereich der Qualitätsweine
jährlich ca 1,4 Mio hl
Weisswein und 1,14 Mio hl Rotund
Roséwein. Diese Menge entspricht
ca 10 % der französischen
Weinproduktion. Innerhalb dieses
Gebiets werden nicht weniger als
32 Herkunftsbezeichnungen der
Kategorie Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC) und 15 Vin Delimité
de Qualité Superieur (VDQS)
Weine zusammengefasst. Hinzu
kommen noch fast 40 verschiedene
Vin de Pays.
Der Erfolg der Crémant – Weine
führte dazu, dass die Loire zum
zweitbedeutensten Schaumweinerzeuger
nach der Champagne aufstieg.
Da diese Fülle an Varianten
nicht generell unter einem Oberbegriff
zusammengefasst werden
kann, wurden Subregionen mit eigenen
charakteristischen Zügen
definiert. Es handelt sich dabei um
die Regionen Anjou- Saumur, Pays
Nantais und Touraine. Daneben
gibt es noch deutlich abseits gelegene
Weinbaugebiete, die unter
den Namen Coeur-de-France oder
Centre erfasst sind.
Günstiges Mesoklima
Die Rebflächen des Anbaugebietes
Loire liegen an der nördlichen
Grenze des zuverlässigen Anbaus
von Wein in Frankreich. Milde und
La vie de l’ANAV
Gstaad-Saanenland Die degustierten Weine
Wine & Dîne und Degustation im Restaurant Chesery Gstaad
«Weine aus dem
Loire-Tal/Saumur»
Am 17. September 2011 wurde ein Herzenswunsch der Weinfreunde Gstaad-
Saanenland erfüllt: Sie konnten wieder einmal eine Degustation im Restaurant
Chesery in Gstaad geniessen mit Robert Speth als Gastgeber. Der 2005
von Gault/Millau zum «Koch des Jahres» ernannte Spitzen-Gastronom hatte
das Menu kreiert, Sommelier Ivan Letzter war für die Selektion der Weine verantwortlich.
Speis und Trank kommentierte er den 18 Teilnehmern mit grossem
Fachwissen. – Hans Liechti berichtet:
Sommelier Yvan Letzter bei bester Laune.
– Muscadet «L’Inattendu» 2009, Jérémie Huchet, Château de la Brétesche,
Missillac, Appellation Muscadet Sèvre et Main, Rebsorte Melon de
Bourgogne, 7 Jahre haltbar, Weisswein, sehr fruchtig und süffig. Runder,
zarter, aber sehr seidiger und feiner Wein.
– Saumur «Arcane» 2009,Domaine Château Fosse Sèche, Brossay, Appellation
Saumur Blanc, handbearbeitet, vinifiziert auf Hefe, von langer
Haltbarkeit, reich und fruchtig, sehr fleischig. Aromen von Honig und
Blumen. 100% Chenin Blanc.
– Saumur «Insolite» 2008, Thierry Germain, Domaine des Roches Neuves,
Varrain, Rebsorte Chenin Blanc, einige Jahre haltbar. Aus 75 Jahre
alten Reben. Die Nase ist voller Honig, Zitrone, Pfeffer mit einem Hauch
von Fenchel- und Anis Samen, gewaltige Säure im Gaumen, jedoch sehr
ausgewogen. Langer Abgang, erfrischend, charaktervoll.
– Saumur «Eolithe» 2007, Domaine Château Fosse Sèche, Brossay.
Assemblage aus Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon, extrem starke
Reduktion des Ertrages. Ausserordentlich fruchtig, Ausbau 60% in Stahltanks
und 40% in Barriques, würzig, kräuterduftend, gerbstoffreich, Aroma
von schwarzen Johannisbeeren.
– Saumur «Franc de Pied» 2009, Thierry Germain, Domaine des Roches
Neuves, Varrain, 90% Cabernet Franc und 10% Cabernet Sauvignon oder
Pinot d’Aunis, aromatisch, intensive Frucht, im Gaumen ein eleganter
Wein, klar, hebt sich stark ab, sehr blumig, rarer Wein mit viel Zukunft,
– Saumur «Réserve di Pigeonnier» 2004, Domaine Fosse Sèche, Brossay,
Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon, 12 Monate im Eichenfass ausgebaut,
Bouquet nach Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren und Veilchen,
sehr feines Aroma, gute Tannin-Struktur, enormes Alterungspotential.
feuchte Luft vom Atlantik strömt
weit ins Landesinnere. Darüber
hinaus sorgen die Loire und ihre
Nebenflüsse für ein günstiges Mesoklima
aufgrund der mässigenden
Wirkung des Wassers. Trotz des
zuverlässigen Charakters des Klimas
ist der jahrgangsabhängige
Einfluss insbesondere bei den Rotweinen
und den süssen Weinen
sowohl im Hinblick auf Menge als
auch Qualität erheblich.
Das insgesamt kühle Klima
sorgt generell für Weine mit einer
kräftigen Säure und liefert somit
ausreichende Mengen von Grundwein
für die Schaumwein-Herstellung.
Mit zunehmender Entfernung
vom Meer wird das Klima
deutlich kontinentaler. Allgemein
besteht im Frühjahr bis in den Monat
Mai die Gefahr von Spätfrösten.
Im Jahr 1991 vernichtete der
ein solcher rund 70% der Ernte.
Chenin Blanc, Sauvignon
Blanc und Melon de Bourgogne
Die weissen Weine der Weinbaugebiete
Côteaux du Layon,
Montlouis-sur-Loire, Savennières
und Vouvray werden allesamt aus
der Rebsorte Chenin Blanc gekeltert.
In ihrer Jugend verfügen die
Weine über ein kräftiges Säuregerüst
und können sich daher ei-
18 Ami du Vin 4/11

nige Jahre in der Flasche entwickeln.
Die aktuell sehr populäre
Sorte Sauvignon Blanc ist Basis
der Weine von Sancerre, Pouilly-
Fumé und Menetou-Salon. Einige
Hersteller experimientieren mit einem
Ausbau dieser Weine im kleinen
Holzfass, um ihnen etwas von
ihrer agressiven Säure zu nehmen
und die Weine runder und voller
zu gestalten. – Die jung zu trinkendenden
Muscadet-Weine werden
aus der Rebsorte Melon de
Bourgogne gekeltert und passen
hervorragend zu Gerichten mit
Fisch und Meeresfrüchten.
Cabernet Franc, Gamay,
Pinot Noir ud Malbec
Die roten Weine von Saumur, Chinon
und Bourgeuil beziehen ihren
fruchtig samtigen Charakter von
der Rebsorte Cabernet Franc. Weitere
häufig angebaute rote Rebsorten
sind Gamay, Pinot Noir und
Malbec, auch «Côt» genannt.
Heute gilt Saumur als das wohl
wichtigste Weinzentrum des Loiretals.
Der Boden rund um Saumur ist
grösstenteils sehr kalkhaltig. Man
findet dort Rotweine und Roséwein
(Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon),
trockene Weissweine und
Schaumweine (Chenin Blanc). – Die
Appellation Saumur-Champigny befindet
sich unter den besten Rotweinen
des Loire Tals. Die Schaumweine
lieben den kalkhaltigen
Boden. Roséweine aus Saumur haben
die Appellation Anjou Rosé.
Das «Wine and Dine»
Das von Robert Speth komponierte
«Wine and Dine» begann mit einem
Austern-Schmaus an der Apéro-
Bar, begleitet von einem Muscadet
2009. Das Menu bestand aus den
délices de la mer et de la terre d.h.
le marbre de foie gras et fruit séché
sowie langoustine avec chutney et
mangue. Dazu zwei mineralische
Weissweine aus Saumur, Jahrgänge
2008 und 2009. Anschlies-
Ami du Vin 4/11
send kam la poularde géline de
Touraine avec champignons de
bois. Der passende Wein dazu, ein
roter Saumur, Jahrgang 2007. Zum
Hauptgang durften wir phantastisches
Wild verkosten, la selle de
chevreuil aux lentilles vertes avec
airelles (Preiselbeeren) sauvages
mit einem weiteren roten Saumur
Jahrgang 2009. Das Dessert bestand
aus beignets à la rose aux
myrtilles, prunes et glace. Der pas-
Die Region Abruzzen liegt zwischen
dem Mittelteil des Zentralappenins
und der Adria und ist
zum Teil durch hohe Berge wie den
Gran Sasso, den höchsten Appenningipfel,
gekennzeichnet. Abgesehen
von einigen Gegenden in den
La vie de l’ANAV
sende Wein dazu war ein weiterer
Saumur Rouge, gekeltert aus Cabernet
Franc.
Die Speisenfolge war wie immer
perfekt, die Qualität auf allerhöchstem
Niveau. Einfach, schlicht,
edel und einzigartig zugleich!
Robert Speth, Yvan Letzter und dem
ganzen Chesery-Team sei für all
das Grossartige, was sie an diesem
Abend geboten haben, herzlich gedankt.
Degustation im Hotel Spitzhorn, Saanen
«Weine und Gerichte
aus der Region Abruzzen»
Am Samstag, dem 3. Dezember 2011, stellte im Restaurant Spitzhorn, Saanen
Cristiana Tiberio, Winzerin aus Cugnoli, zusammen mit Martin Riedi von
der Vinoteca Martino den Weinfreunden Gstaad-Saanenland Weine und Speisen
einer italienischen Region vor, die für die meisten noch weitgehend fremd
war, die Abruzzen. Das Gebiet am Übergang von Mittel- nach Süditalien, am
Osthang des Appennins, ist in der Schweiz vor allem durch qualitativ nicht
immer überzeugende Vertreter des Montepulciano d’Abruzzo bekannt. Dass
hier hervorragende Weine zu wachsen und die Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten
fast grenzenlos ist, wurde an diesem Abend überzeugend aufgezeigt.
– Hans Liechti berichtet:
Apéro im «Spitzhorn»
unteren Abruzzen vereint die Region
die Vorteile ausreichender
Niederschläge und hoher Sonnenscheindauer
mit einem starken und
milden Klima. Die bedeutenden
Bergmassive bewirken ausreichende
Luftströmungen und be-
schränken die Temperaturschwankungen.
Getreide und Kartoffeln
gehören zu den wichtigsten Agrarprodukten
der Abruzzen – neben
dem Wein natürlich. Olivenhaine
erstrecken sich auf einem breiten
Streifen entlang der Adriaküste.
34’000 ha Rebland
Der wichtigste Wein der Region,
der Montepulciano d’Abruzzo, erfreut
sich in Europa, sprich
Deutschland, aber auch in der
Schweiz zunehmender, grosser
Beliebtheit als vollmundiger und
gleichzeitig samtiger Rotwein. Die
gesamte Anbaufläche erstreckt
sich über 34’000 ha, die Gesamtproduktion
beträgt 4,15 Millionen
hl, davon 700’000 hl DOC.
Die Ursprungsbezeichnungen
der Region Abruzzen sind Controguerra,
Montepulciano d’Abruzzo
und Trebbiano d’Abruzzo. Die Gegend
hat vier Provinzen, nämlich
Die degustierten
Weine
Alle Weine prodotti ed imbottigliati
all’origine von Agricola
Tiberio, Cugnoli, Pescara:
– Trebbiano d’Abruzzo 2010,
sanfter, neutraler Weisswein
mit guter Säure, trocken
– Pecorino 2010 (keine Käsesorte!),
ein verführerischer,
trockener Weisswein
– Cerasuolo 2010, die Rosato
Version von Montepulciano
d’Abruzzo, pikant, schmackhaft
– Althea Bianco 2009, Weisswein,
50% Chardonnay/Sauvignon,
ausdrucksvoll, aromatisch
– Montepulciano d’Abruzzo
2009, tiefes Rot, geschmacksintensiv,
hohe Qualität
– Althea Rosso, 2006/2007, Casauria
DOC, Spitzenwein, angenehm,
intensiv, frisch, perfekte
Säure, ausgewogen
– Vino cotto dolce, gekochter
Wein, süss, aus lokalen Rebsorten,
passend zu Cantucci.
19

Chieti, L’Aquila, Pescara und
Teramo. Es werden vor allem die
Traubensorten Montepulciano
(Rotwein) und Trebbiano (Weisswein)
angebaut. Daneben gibt es
noch lokale Spezialitäten.
Eine Winzerin aus Cugnoli
Dieses Jahr konnte Martin Riedi
mit Cristiana Tiberio eine Winzerin
aus Cugnoli in der Provinz Pescara
dafür gewinnen, persönlich mit den
Weinfreunden Gstaad-Saanenland
eine Degustation ihrer Weine
durchzuführen. Sie besitzt mit ihrer
Familie rund 30 Hektar Rebfläche
und widmet sich einem konventionellen
Ausbau der Reben.
Der noch sehr junge Betrieb
liegt zwischen Maniella und Gran
Sasso. Die Bodenbeschaffenheit
besteht hier, wie praktisch überall
in den Abruzzen, aus Lehm-, Tonerde
und Kalk. Cristiana legt enorm
viel Wert auf eine individuelle Ausstrahlung
ihrer Erzeugnisse. Frau Tiberio
ist von ihrem Beruf begeistert
und befasst sich leidenschaftlich
mit ihren Rebbergen und dem Wein.
Enorme Vielfalt
Christiana leitete die Degustation
mit sehr viel Eifer sowie grossem
Fachwissen. Wie bereits üblich,
amtete Martin Riedi als Uebersetzer.
Um die Speisen der Region,
wie gewohnt, zusammen mit den
passenden Weinen servieren zu
können, kamen an diesem Degustationsabend
insgesamt neun Gänge
auf die Tafel, derart vielfältig ist
das Angebot an typischen Gerichten
und Speisen: Salami, Flusskrebs
(gamberone), Safranwurst
aus den Abruzzen, Ei mit weissem
Trüffel, Wildschwein, Cannelloni,
Lammschulter, Pecorini (Ziegenkäse)
und Cantucci. Zu jedem
Gericht wurde ein Wein von Cristiana
Tiberio degustiert. Wir konnten
ihr ganzes Sortiment probieren.
Die Weine sind von herausragender
Qualität und heute noch
sehr preiswert. Man spürt, dass
die Familie Tiberio mit Herz und
Seele dem An- und Ausbau des
Weines verpflichtet ist. Das Dîner
enthielt eigentlich nur Höhepunkte,
am besten gefallen hat
mir das «uovo al tartufo bianco»,
eine Spezialität wie man sie vor
allem in den Abruzzen serviert, jedoch
auch in der Toscana erhält,
einfach ein richtiger Traum. Wegen
diesem Gericht allein würde
ich im «Spitzhorn» einkehren.
Rund sechzig Weinfreunde konnte
Ursula Baumann, die Organisatorin
dieser Degustation, im Hotel
Freienhof in Thun willkommen
heissen – eine rekordhohe Beteiligung.
Besonders erfreulich war
La vie de l’ANAV
Thunersee
Es war einmal mehr ein wahrer
«Gourmetabend». Dafür ist Martin
Riedi und seiner Gattin sowie der
direkt aus den Abruzzen hergereisten
Winzerin, Cristiana Tiberio
aus Cugnoli, sowie den vielen hilfreichen
Geistern des Restaurants
Spitzhorn herzlich zu danken. Der
Service war wie immer dienstbereit
und sehr aufmerksam, man
denke nur an die vielen Gläser,
welche wir heute Abend verbrauchten...
Spannende Begegnung mit Weinen Lusitaniens
Helle Begeisterung
für die Weinwelt Portugals
Die Degustation portugiesischer Weine vom 17. Juni 2011 stiess auf sehr grosses
Interesse und vermochte ausserordentlich viele Weinfreunde zu mobilisieren.
Claudia Aragâo vom Weinhaus Casa Lusitania, Bern, präsentierte auf sehr lebendige
Weise Portugal und seine Weine und vermochte damit wirklich alle zu
begeistern. Überzeugend war nicht nur die Präsentation – die vorgestellten und
praktisch ausschliesslich aus autochthonen Rebsorten gekelterten Weine waren
hervorragend und liessen kaum Wünsche offen. – Christoph Mutti berichtet:
auch, dass zahlreiche neue Weinfreunde
begrüsst werden konnten.
Anschliessend stellte Claudia
Aragâo vom Weinhaus Lusitania,
Bern, die Weinwelt Portugals vor.
Mit ihrer engagierten, kurzweili-
Die Teilnehmer waren mit der Degustation sichtlich zufrieden.
gen und auch humorvollen Präsentation
gelang es ihr problemlos,
ihre Begeisterung für Portugal und
seine Weine auf alle Anwesenden
zu übertragen und ihnen dieses
faszinierende Weinbauland mit
der weltweit viertgrössten Rebfläche
auf überzeugende und kompetente
Art näher zu bringen.
Authentizität mit Urwüchsigem
Vorgestellt und verkostet wurden
fast ausnahmslos aus autochthonen
Rebsorten gekelterte Weine,
obwohl in Portugal auch internationale
Traubensorten wie Chardonnay,
Sauvignon blanc und andere
mehr angebaut werden. Dies
ist auch Ausdruck des Bekenntnisses
des Casa Lusitania zu authentischen
Weinen: Claudia Aragâo
Die degustierten
Weine
- Abibes Extra bruto, 2008, Dão
(Traubensorten: Arinto, Baga)
- Plansel Selecta, 2010, Alentejo
(Verdelho, Arinto, Antão Vaz)
- Quinta de Saes Reserva, 2008,
Dão (Malvasia, Verdelho, Encruzado,
Cerceal)
- Alvarinho Soalheiro, 2010,
Vinho verde (Alvarinho)
- Herdade dos Templarios Reserva,
2005, Ribatejo (Castelão,
Aragonez)
- Passadouro Colheita, 2006,
Douro (Touriga Nacional, Tinta
Roriz, Touriga Franca)
- Plansel Tinta Barroca, 2009,
Alentejo (Tinta Barroca)
- Quinta do Soque Reserva,
2005, Douro (Tinta Roriz, Touriga
Franca)
- Marquesa de Cadaval, 2007,
Ribatejo (Touriga Nacional,
Trincadeira, Alicante Bouschet)
- Plansel Grande escolha,
2008, Alentejo (Alicante Bouschet,
Touriga Nacional)
- Quinta do Javali vintage, 2004,
Douro (Jahrgangsportwein, diverse
regionale Rebsorten)
20 Ami du Vin 4/11

Ursula Baumann (Organisatorin des Abends) dankt für den guten
Service im Hotel Freienhof.
und ihr Ehemann Francisco beziehen
die durch sie verkauften
Weine von kleineren Produzenten,
die sie persönlich gut kennen. Es
wurden Weine aus der im Norden
gelegenen Region Vinho verde,
dem Dão, dem Gebiet rund um den
Fluss Douro, dem nördlich von Lissabon
gelegenen Ribatejo und
natürlich auch aus dem Alentejo,
dem grössten Rebbaugebiet des
Landes, präsentiert. Die Weinfreunde
erhielten so einen guten
Überblick in die unterschiedlichen
Weinbaugebiete Portugals.
Alvarinho der weisse Renner
aus dem Norden
Die ausgeschenkten Weine lösten
bei den Weinfreunden grosse Anerkennung
und viel Begeisterung
aus. Aus der Serie Weissweine ist
der reinsortige Alvarinho Soalheiro
2010 aus dem Vinho verde zu
nennen. Dieser harmonische und
ausgeglichene Tropfen wurde von
Claudia Aragâo als bester Alvarinho
bezeichnet und kam auch bei
den Weinfreunden sehr gut an.
Nicht unerwähnt bleiben soll
auch der Plansel Tinta Barroca
2009 aus der Reihe der leichten
Rotweine. Dieser Wein wird nur in
jenen Jahren produziert, in denen
die Voraussetzungen wie das
Klima usw. für die Herstellung eines
herausragenden zu 100% aus
Tinta Barroca-Trauben gekelterten
Ami du Vin 4/11
Weins stimmen. Sind die strengen
Bedingungen nicht erfüllt, wird im
betreffenden Jahr kein solcher
Wein gemacht, wie zum Beispiel
im Jahr 2010 – ein deutliches Zeichen
für das Qualitätsbewusstsein
des Produzenten.
Grossartiges vom Douround
aus dem Ribatejo
Bei der Serie der schweren Rotweine
kamen wir in den Genuss
des Quinta do Soque Reserva 2005,
einer Assemblage aus den Rebsorten
Tinta Roriz (in Spanien bekannt
unter der Bezeichnung Tempranillo)
und Touriga Franca. Produziert werden
nur rund 5‘000 Flaschen. Dieser
während 18 Monaten im Barrique
ausgebaute Wein brachte die
Weinfreunde ins Schwärmen.
Zur Verkostung gelangte auch
der Marquesa de Cadaval 2007 mit
sehr intensiven Duftnoten und einem
langen Abgang, welcher den
leckeren Hauptgang – Schweinefleischwürfel
mit Venusmuscheln
auf gebratenen Kartoffelwürfeln –
ideal begleitet hat. Als krönender
Abschluss konnte zur Erdbeer-Ricotta-Charlotte
der Jahrgangsportwein
Quinta do Javali vintage 2004
genossen werden.
Portwein zum Finale
Die Referentin hat auf die Vielzahl
an Portweinen und auf die Bedeutung
der richtigen Wahl hingewie-
La vie de l’ANAV
sen und mit der ausgeschenkten
Spezialität der qualitativ sehr
hochstehenden Degustation einen
fulminanten Schlusspunkt verliehen.
Dafür erntete Claudia Aragâo
verdientermassen einen kräftigen
Rund fünfunddreissig Weinfreunde
trafen sich am 24. November 2011
im Hotel Freienhof in Thun zur letzten
Degustation der Sektion Thunersee
im Kalenderjahr 2011. Konrad
Burkhalter und Peter Willener,
die beiden Organisatoren dieses
Abends, begrüssten die Teilnehmenden
und machten zuerst einige
allgemeine Bemerkungen zu Weinbewertungen.
Anhand eines konkreten
Beispiels wurde aufgezeigt,
dass ein und derselbe Wein von
zwei bekannten Weinkritikern ganz
unterschiedlich beurteilt worden
war. In einer Weinbewertung spiegeln
sich eben immer auch mehr
oder weniger die Vorlieben des Kritikers
wider, und jede Beurteilung
ist bis zu einem gewissen Grad individuell.
IWPZ und
Grand Prix du Vin Suisse
Weiter wurden kurz die beiden bekanntesten
Weinprämierungen in
der Schweiz vorgestellt: die internationale
Weinprämierung Zürich
(IWPZ, Expovina) und der Grand
Prix du Vin Suisse. Letzterer fand
im Jahr 2011 zum fünften Mal
statt, 591 Produzenten aus der
ganzen Schweiz reichten insge-
Applaus – in diesen eingeschlossen
war auch das Team des Hotels
Freienhof, welches für ein köstliches
Essen und einen reibungslosen
und sehr zuvorkommenden
Service gesorgt hat.
Degustation im Hotel Freienhof in Thun
Prämierte Weine im Vergleich
Weinbeurteilungen und Weinprämierungen sind im Trend: bekannte Weinbewerter
sind beispielsweise Robert Parker, René Gabriel und andere mehr. Zudem
fanden im Herbst 2011 in der Schweiz mit dem Grand Prix du Vin Suisse
und der Internationalen Weinprämierung Zürich (Expovina) zwei national
bedeutende Weinwettbewerbe statt. Die besten an diesen Anlässen prämierten
sortenreinen Weine wurden den Weinfreunden in einer interessanten Vergleichsdegustation
vorgestellt. – Christoph Mutti berichtet:
samt mehr als 3‘000 Weine zur Beurteilung
ein, was einen Rekord an
Teilnehmern und eingelieferten
Flaschen seit Bestehen dieses Anlasses
bedeutet. Die Internationale
Weinprämierung Zürich – im Jahr
2011 mit mehr als 2‘300 Weinen
von 311 Betrieben aus allen nam-
Programm 2012/13
23. März: Stammtreff Hotel
Krone Thun ab 19 Uhr
29. - 31. März: «Vinspiration»,
Degustationstage Thun
26. April: Jungwinzer stellen
sich vor
29. Mai – 2. Juni: Reise Portugal
29. Juni: Stamm im Wygarte
Steffisburg
25. August: ANAV Kongress in
Schaffhausen
5. September: Pinot Noir aus
aller Welt
25. Oktober: Stammtreff Hotel
Krone ab 19 Uhr
16. November: Süd- und Südwestfrankreich
5. Oktober 2012 und 7. Dezember
2012: Training Coupe ANAV,
Hotel Freienhof
15. Februar 2013: Hauptversammlung,
Priorat
21

haften Anbaugebieten Europas und
der Neuen Welt – ist wohl der bedeutendste
Anlass zur Beurteilung
des internationalen Angebots auf
dem Schweizer Weinmarkt.
Interessante Verleiche
Das Konzept unseres Anlasses
«Prämierte Weine im Vergleich»
sah vor, dass an der IWPZ oder am
Grand Prix du Vin Suisse ausgezeichnete
sortenreine Weine mit
anderen prämierten oder nicht
ausgezeichneten Weinen gleicher
Rebsorte im direkten Vergleich
blind degustiert werden. Nach der
Verkostung einer Vergleichsserie
machten die Weinfreunde für sich
eine kurze Beurteilung. Der Bekanntgabe
der degustierten
Weine und deren Bewertung folgten
oft angeregte Diskussionen.
Den Auftakt machte der Bio
Johanniter 2010 Grand Cru von
Reynald Parmelin aus Begnins (La
Côte), ein komplexer, fruchtiger
Tropfen, der bereits zum dritten
Mal den Prix Bio am Grand Prix du
Vin Suisse gewonnen hatte.
Weissweine Schweiz
und Ausland
In der ersten Serie wurden zwei
reinsortige Chasselas aus der
Schweiz miteinander verglichen.
Auffallend war, wie gross die Geruchs-
und Geschmacksunter-
schiede bei aus der gleichen Traubensorte
gekelterten Weinen aus
der Schweiz sein können. Beim ersten
handelte es sich um den Siegerwein
des Grand Prix du Vin
Suisse, den harmonischen Chasselas
von Jean-Marie Roch aus Perroy
VD, beim zweiten Wein um
den drittplazierten La Ruchonnette,
St. Saphorin, aus der Cave
du Vieux Pressoir, Rivaz (Lavaux),
von Catherine und Sebastien
Ruchonnet. Die Meinungen unter
den Weinfreunden waren uneinheitlich,
einige waren der Auffassung,
dass der drittplatzierte Chasselas
mehr Charakter zeige und
gaben deshalb diesem viel beachteten
La Ruchonette den Vorzug.
Auch der Sortenvergleich der
ausländischen Weissweine aus
derselben Region gab Anlass zu
Diskussionen. Der Pradvaj, Malabaila
di Canale, an der Expovina als
bester italienischer Weisswein
ausgezeichneter Roero Arneis,
wurde dem nicht ausgezeichneten
Roero Arneis der Azienda Agricola
Malvira gegenübergestellt. Ersterer
begeisterte zahlreiche Teilnehmer,
aber auch hier zeigte sich wieder:
Es gibt unterschiedliche persönliche
Beurteilungen, und diese beleben
die Diskussion über prämierte
und nicht prämierte Weine! Diese
Weinserie wurde von einem
leckeren Vorspeisenteller begleitet.
Die beiden Organisatoren, Konrad Burkhalter und Peter Willener (v.l.).
La vie de l’ANAV
Spezialisten am konzentrierten Fachsimpeln.
Die Rotweinserien: Cornalin,...
In der ersten Serie wurden zwei
sortenreine Cornalin aus dem Wallis
einander gegenübergestellt. Einerseits
derjenige von Philippe
Constantin, Salgesch, des (noch)
nicht ausgezeichneten Jahrgangs
2010 (sein Cornalin mit Jahrgang
2009 war Siegerwein des Grand
Prix du Vin Suisse) und andererseits
der Cornalin Clos des Montzuettes
2009 von Charles André
Lamon, Flanthey, welcher am
Grand Prix du Vin Suisse mit der
Goldmedaille ausgezeichnet worden
war. Auch in dieser Serie standen
sich zwei erstklassige Weine
gegenüber! Peter Willener lobte
Die degustierten Weine
die Innovation von Philippe Constantin,
er baut zehn verschiedene
Trauben aus, keltert insgesamt
siebzehn Weine und holte sich
schon diverse Auszeichnungen.
...Merlot,...
Es folgten zwei reinsortige Merlots:
der an der AWC Vienna –
dem grössten Weinwettbewerb
der Welt – ausgezeichnete Merlot
Grand Reserve Steindorfer
2009 aus dem Burgenland (Österreich)
und der Siegerwein am
Grand Prix du Vin Suisse, der Merlot
Ticino 2009 der Fattoria Moncucchetto
aus Lugano. Peter Willener
wies darauf hin, dass der
– Bio Johanniter 2010 Grand Cru, Reynald Parmelin, Begnins (La Côte)
– Chasselas Perroy Grand Cru 2010, Jean-Marie Roch, Perroy VD
– La Ruchonnette 2010 (Chasselas), Catherine et Sebastien Ruchonnet,
Rivaz
– Roero Arneis DOCG 2010, Azienda Agricola Malvira, Canale, Piemont
– Roero Arneis DOCG 2010, Pradvaj, Malabaila di Canale, Piemont
– Cornalin 2010 AOC Valais, Philippe Constantin, Salgesch
– Cornalin 2009 Clos des Montzuettes, Charles André Lemon, Flanthey
– Merlot Grand Reserve Steindorfer 2009, Burgenland, Österreich
– Moncucchetto Merlot 2009 DOC, Fattoria Moncucchetto, Lugano
– Syrah du Valais AOC 2009, Réserve des Administrateurs, Cave St. Pierre,
Chamoson
– Les Jamelles, Syrah 2010, Vin de Pays d’Oc, Mareillette/Aude
– Pinot Noir Barrique 2009, Georg Schlegel, Jenins
– Malanser Pinot Noir Barrique 2009, Jürg Hartmann, Malans
22 Ami du Vin 4/11

einfachere Merlot aus dem Hause
Moncuchetto prämiert worden ist.
Die Weinfreunde konnten sich
nicht auf einen Favoriten unter
diesen sehr unterschiedlichen
Merlots einigen, beide vermochten
aber zweifellos zu begeistern.
Sehr gut dazu passend wurde feiner
Rindsschmorbraten an Burgundersauce
mit Polenta und
Gemüsebouquet serviert.
...Syrah und Pinot Noir
Weiter kamen die Weinfreunde in
den Genuss zweier an der Expovina
mit Gold ausgezeichneter Syrahs.
Der Syrah du Valais 2009, Réserve
des Administrateurs, aus der Cave
Saint-Pierre aus Chamoson stammt
vom innovativen und sich stark für
den Schweizer Wein einsetzenden
Oenologen Claude Crittin. Der
zweite Syrah, Les Jamelles, Vin de
Pays d’Oc (Frankreich), mit einem
sehr guten Preis-Leistungsverhältnis
hat auch in anderen Ländern
Auszeichnungen erhalten.
Die gediegene Degustation
wurde mit zwei ausgezeichneten
Weinen aus den Bündner Herrschaften
abgeschlossen: dem Pinot
Noir Barrique 2009 von Georg
Schlegel, Jenins, Siegerwein des
Grand Prix du Vin Suisse, und dem
Malanser Pinot Noir Barrique 2009
von Jürg Hartmann, welcher an
der Expovina die höchste Punktzahl
aller Weine erreicht hat! Das
eröffnete Käsebuffet begleitete
diese grossartigen Weine ideal.
Für die ansprechende Präsentation
all dieser qualitativ hochstehenden
Weine im Sortenvergleich
erhielten Konrad Burkhalter
und Peter Willener verdientermassen
einen kräftigen Applaus. Die
Bewertungen und Prämierungen
der Weinwettbewerbe gaben zu
zahlreichen Diskussionen Anlass
und boten jedem Weinfreund auch
die Möglichkeit, aufgrund seiner
eigenen Beurteilung seine Favoriten
zu krönen.
Ami du Vin 4/11
Wenn Engel reisen...
Ob nun die Weine gut oder weniger
gut sein mögen und die besuchten
Güter interessant oder
durchschnittlich sind: Eine wichtige
Rolle spielt immer das Wetter.
In dieser Hinsicht hatten wir
eine leicht gemischte Bilanz zu
ziehen. Bei der Abfahrt war es
leicht bewölkt, je weiter nach Westen
wir jedoch vorankamen,
umso düsterer wurde der Himmel
um schliesslich vor Beaune völlig
schwarz zu werden. Wir hatten
den Eindruck, in eine undurchdringliche
Wand hinein zu fahren
und schon bald peitschte heftiger
Regen gegen unser Fahrzeug. Zum
Glück gelang es unserem Chauffeur,
den Car nur gerade zwei
Schritte vom Eingang des Restaurants
in Mercurey entfernt zu parken,
und so wurden auch die Optimisten
ohne Schirm nicht wirklich
nass. Hingegen vermissten einige,
eine etwas wärmere Jacke dabei
zu haben (die Temperatur war unglaublich
schnell gesunken und
betrug nur noch knapp über 10°).
Während des ausgiebigen
Mittagessen (zu den Mahlzeiten
beachte man das entsprechende
Kapitel), entschärfte sich die Situation
langsam. Wir konnten
schon fast trockenen Fusses unsere
erste Degustation besuchen.
Damit hatten wir unsere «Regentaufe»
fast hinter uns, und es
La vie de l’ANAV
Emmental-Aaretal
Von Mercurey über Beaune nach Pommard
Weinreise ins Burgund
Am letzten Augustwochenende bestiegen 21 Weinfreundinnen und Weinreunde
frohgemut den Bus unseres Mitglieds Walter Lüthi von Leros Reisen
mit dem Ziel Burgund. Die Erwartungen waren gemischt: Einzelne erhofften
sich von der Reise eine Wiederentdeckung dieses renommierten Gebietes, andere
sagten sich, dass wohl da nicht viel Neues zu erwarten wäre. Beide Seiten
sollten in den drei Reisetagen ihre Meinung zum Teil bestätigt oder zum Teil
widerlegt sehen. – Peter Bircher berichtet:
wurde nur noch besser: Zwar
kühler Samstagmorgen, aber es
blieb trocken. Am Nachmittag hatten
wir richtig angenehme Temperaturen.
Der Sonntag schliesslich
liess nichts zu wünschen übrig!
Domaine Michel et Laurent
Juillot, Mercurey
Unser erster Besuch nach dem Mittagessen
in Mercurey galt der Domaine
Michel und Laurent Juillot.
Ein Familienbetrieb der Weine aus
verschiedenen Gemeinden des
Burgund produziert und damit regelmässig
bei den verschiedensten
Prämierungen hohe Auszeichnungen
erhalten hat. Michel Juillot
sagt zu seinen Weinen: «Wir machen
Weine die uns selbst gefallen
und hoffen, dass diese auch bei
den Konsumenten gut ankommen.»
Humorvoll präsentiert Michel Juillot seine Weine.
Ihre Weissweine durchlaufen sowohl
die alkoholische wie auch
die malolaktische Gärung direkt in
der Pièce, welche 228 Liter fasst
und damit nicht mit der «Barrique»
verwechselt werden darf. Diese
fasst «nur» 225 Liter (und ist im
Bordeaux gebräuchlich). «Vive la
différence»! Seine Weine vermochten
sehr gut zu gefallen, mir
persönlich schmeckte der Rully
Blanc 2009 hervorragend und verleitete
mich gleich dazu, 12 Flaschen
zu erstehen (obwohl ich die
Reise eigentlich mit dem Vorsatz
antrat, meinen überfüllten Keller
nicht noch weiter anwachsen zu
lassen...).
Bei den Rotweinen verzichten
Juillots vollständig auf Filtrierung
und produzieren damit Weine,
welche nicht auf den Genuss in
jungen Jahren ausgelegt sind. Michel
Juillot wagt die Aussage,
dass ihre «Premier Crus» aus
guten Jahren ohne weiteres 15 bis
20 Jahre gelagert werden können
(was mich jedoch nicht daran hindert,
mir während des Schreibens
dieser Zeilen einen Mercurey Premier
Crus «Les Combins» 2007 zu
Gemüte zu führen und ihn wunderbar
zu finden). Alles in Allem: Ein
kaum bekanntes Weingut, das
seine guten Weine mit einem sehr
guten Preis/Leistungs-Verhältnis
auf den Markt bringt.
23

Präsentation des Château de Beaune und der vielfältigen Palette der
Weine von Bouchard Père et Fils.
Marché aux Vins in Beaune
Keine Domaine-Atmosphäre erwartete
uns am Samstag Morgen
im Marché aux Vins in Beaune:
Mitten im Städtchen gelegen, ist
diese Institution eine reine Vertriebsorganisation
für verschiedenste
Weingüter, die anonym
bleiben, denn alle zur Degustation
angebotenen Weine werden ohne
Erwähnung des Produzenten präsentiert
und geben nur gerade ihre
Herkunft preis. Der «Degustations-Parcours»
windet sich durch
aufeinander folgende «Gruften» in
einem unterirdischen Labyrinth,
durchzogen mit kleinen Depots
von «Pièces». Die Degustation
war als «geführt» angekündigt,
aber nur an einzelnen Posten war
auch wirklich jemand da, der/die
einige Angaben zu den Weinen
machen konnte. Also war selbständiges
Degustieren gefragt.
Das Resultat war weitgehend
ernüchternd: Es waren kaum wirklich
ansprechende Weine zu entdecken
– auch wenn einige Namen
viel verhiessen. Zu diesem
Befund beigetragen haben aber
sicherlich auch die für die Degustation
abgegebenen «Tastevins»
– jene original burgundischen flachen
Schalen mit Haltegriff für
Daumen und Mittelfinger. – Insge-
samt hatten fast alle den Eindruck,
dass dieses Gefäss den
Weinen jede «Nase» raubt und
nur der Gaumen etwas zählt (es
kann ja natürlich auch sein, dass
nur unsere Unkenntnis zu diesem
Schluss führte...).
Diese Umstände hinderten uns
allerdings nicht daran, auch an dieser
Verkostung Gefallen zu finden,
denn die Umgebung ist einmalig
bezaubernd – und zwei, drei Marc-
Proben am Schluss des Rundgangs
(aus geeigneten Gläsern) stimmten
durchaus versöhnlich.
Zurück am Tageslicht war es
dann aber das unglaublich vielfältige
Angebot auf dem Markt, das
die Herzen aller Gourmets höher
schlagen liess. Nur die Perspektive
auf das mühsame Herumschleppen
der Einkaufstaschen –
und zum Teil die beschränkte
Möglichkeit der Kühlung für die
nächsten zwei Tage – bewahrte
mich davor, in einen richtigen
Kaufrausch zu verfallen...
Château de Beaune,
Bouchard Père et Fils
Das Château de Beaune ist ein imposanter
Bau an den Aussenmauern
des Stadtzentrums mit langer
Geschichte. Es befand sich seit
Jahrzehnten im Besitz der Familie
La vie de l’ANAV
Bouchard, resp. nun ihrer Nachfolger
aus der Champagne - ein
«grosses» Champagnerhaus, mehr
wurde nicht verraten. Eine Besichtigung
der Keller war allerdings
am Samstag nicht möglich (und
hätte wohl auch nicht sehr viel geboten,
weil es sich dabei «nur» um
die Repräsentations-Zentrale des
Unternehmens handelt).
Bouchard Père et Fils bewirtschaften
rund 92 Hektaren Reben
in vielen Gemeinden des Burgunds
und sind damit die grösste Domaine
überhaupt. Sie sind auch eines
der besten und renommiertesten
Handelshäuser, und 60%
ihrer Produktion werden exportiert
– ein unverhältnismässig grosser
Anteil davon auch in die Schweiz...
Der versierte Repräsentant des
Hauses überraschte uns mit der
Ankündigung, dass er uns zuerst
Rotweine und erst danach die
Weissen zum Degustieren anbieten
wird (also stellte er alle gängigen
Clichés auf den Kopf!). Seine Roten
waren unabhängig von der Herkunft
und des Jahrgangs alle überzeugend.
Dabei zeigte sich die Philosophie
des Hauses, die Rotweine
nicht mit Holz zu «überlagern» als
Erfolgrezept – selbst «Barrique-
Muffel» empfanden diese Rotweine
als sehr ansprechend.
Dass die «Roten» diesmal den
«Kürzeren» ziehen mussten,
wurde uns klar, als wir danach die
ersten «Weissen» kredenzt bekamen:
Ein Chablis allererster Güte
und danach ein Pouilly Fuissé der
Sonderklasse! Den krönenden –
und kaum zu übertreffenden –
Höhepunkt bildete jedoch der Corton
Charlemagne! Ein Weisswein
von unglaublicher Fülle und Konzentration
(den man unbedingt -
und gerne in grösseren Mengen -
im Keller haben möchte). Bei den
nicht gerade bescheidenen Preisen
dürfte dies allerdings kaum
bei Vielen von uns in Frage kommen...
Fazit: Die Domaine Bouchard
Père et Fils bietet über das gesamte
Spektrum der Burgunderweine
– vom Bourgogne AOC über
die Village-Appellationen und die
Premiers Crus bis hin zu den renommiertesten
Grand Crus – lauter
gute Weine mit reellem
Preis/Leistungs-Verhältnis an.
Wenn nicht
von Hand gelesen wird...
Auf der Hinfahrt zu einem der bekanntesten
und vornehmsten Güter
des Burgunds, dem Château de
Pommard, begegneten viele von
uns ersten Mal einem Trauben-
Unbezahlbare Schätze im «Archiv» von Château de Beaune.
24 Ami du Vin 4/11

Vollernter in Aktion (notabene am
28. August 2011, was als äusserst
früh gelten muss). Rittlings über
den Rebenreihen fuhr diese Maschine
in einem eher rasanten
Schritttempo durch den Rebberg.
Hintenraus flogen Blätter und
Traubenreste (sehr zum Missvergnügen
von Fritz Lüthi, der eine Ladung
davon an den Kopf und in die
Kleider abkriegte). Im Behälter für
die Trauben sollen sich (gemäss
der Aussage des Winzers und Besitzer
des Ernters) nur gesunde
und ausgereifte Früchte befinden.
Die Probe aufs Exempel konnten
wir nicht machen, denn der Tank
war noch nicht in den bereitstehenden
Wagen entleert worden.
Dass unreife Trauben nicht mitkommen,
mag man ja noch glauben,
weil die Maschine auf dem
Einsatz von Bürsten beruht, welche
nur eine genau dosierte «Abrupfkraft»
ausüben und damit den Widerstand
unreifer Trauben, welche
noch fest mit dem Rebstock verbunden
sind, nicht überwinden. Wie es
jedoch mit dem Aussortieren von
faulen Trauben funktionieren soll,
bleibt schleierhaft...
Der Vollernter schafft bei
guten Geländeverhältnissen eine
Fläche von 8 bis 10 Hektaren pro
Tag, kostet zirka 250’000 Euro und
wird vor allem für Lohnarbeiten
verwendet. Der Besitzer betont,
dass er und seine Kunden damit
nicht mehr auf den Einsatz von
Erntehelfern angewiesen sind,
welche oft nicht erscheinen, keine
Erfahrung haben oder sonstwie
Schwierigkeiten machen... Klar ist
aber, dass solche Geräte nur für die
Produktion von Bourgogne AOC
oder allenfalls kleinen Village-Appellationen
eingesetzt werden können.
Sobald höhere Anforderungen
ans Traubengut gestellt werden,
kommt diese Erntemethode zum
heutigen Zeitpunkt noch nicht in
Frage. Weiterentwicklungen bleiben
aber ausdrücklich vorbehalten.
Ami du Vin 4/11
Le Château de Pommard
Nach diesem «Abstecher» – den
Walter Lüthi mit uns machte, weil
wir sonst zu früh auf Château de
Pommard angekommen wären –
«landeten» wir wieder auf dem sehr
unterschiedlichen Boden der «Grossen«
Burgunder: Château de Pommard
rühmt sich, die Domaine in Familienbesitz
(Jean-Louis Leplanche)
mit der grössten, zusammenhängenden
und eingemauerten Parzelle
im Burgund zu sein. 20 Hektaren
sind dort in acht verschiedenen
«Terroirs» vereint. Jede der verschiedenen
«Rebberg-Parzellen»
wird getrennt geerntet, getrennt vinifiziert
und danach assembliert. Es
kommen jedes Jahr nur neue Pièces
zum Einsatz, und die Weine werden
für zwei Jahre in diesen Fässchen
gelagert. Der Wein kommt unter der
Appellation «Château de Pommard»
ausschliesslich in den Privatverkauf.
Im Angebot ist auch der «Deuxième
Vin du Château de Pommard», der
aus Trauben minderer Qualität gewonnen
wird, sowie einige Weine
aus umliegenden Gemeinden.
Unser Besuch startete im imposanten
Innenhof des Gutes, wo
unter anderen Kunstwerken auch
eine Bronzekopie des «David» von
Michelangelo zu bewundern war
(hinter vorgehaltener Hand tuschelten
unsere Frauen, dass sein
«bestes Stück» nicht gerade überzeugend
sei, aber dabei liessen
sie ausser Acht, dass der arme
Kerl zum Zeitpunkt seiner «Meisselung
in Stein» durch den Künstler
erst gerade 17-jährig war und
dass sich damit später auch noch
Einiges verändert haben
könnte...).
Wir wurden durch unseren
jungen, aber kompetenten,
«Guide» zur nächstgelegene Parzelle
des Guts geführt, wo er uns
die Besonderheiten der einzelnen
«Terroirs» erläuterte. Auch auf
diesem Betrieb mit sehr hohen
Qualitätsansprüchen sollte die
La vie de l’ANAV
A propos «Essen wie Gott in Frankreich»
Wirft man an einer Tafel das Bonmot vom «Essen wie Gott in Frankreich»
in die Runde, wird dies häufig zu Stirnrunzeln oder hochgezogenen Augenbrauen
führen und Jede/Jeder weiss etwas zu erzählen, wie sie/er unlängst
auf einer Frankreichreise mit sehr durchschnittlichem Essen «verwöhnt»
wurden... Niemand sagt dabei je, wie weit diese Reise zurückliegt
oder ob es sich dabei eher um «Verpflegung» denn um Essen handelte.
Ausser acht gelassen wird häufig auch, ob man von der Halb- oder Vollpension
in einem durchschnittlichen Hotel profitiert hat oder sich die
Mühe nahm, auch in einem kleineren Dorf oder Städtchen nach einem
guten Restaurant zu fragen, um dort ein feines Déjeuner zu geniessen.
Bekannt sollte auch sein, dass unter einem Entrecôte in Frankreich
Gastlichkeit auf Château de Pommard.
nicht dasselbe verstanden wird wie bei uns in der Schweiz. Denn bei unseren
westlichen Nachbarn handelt es sich dabei in der Regel um ein relativ
dünnes, zähes Stück Fleisch von unbekannter Herkunft (bezüglich
der Anatomie des Rindes). Diesen Leuten muss ich sagen: Ihr wart zur
falschen Zeit am falschen Ort! Vergesst, in Frankreich das zu bestellen,
was Ihr von zu Hause unter demselben Namen kennt (siehe Beispiel Entrecôte),
sondern erkundigt Euch nach den lokalen Spezialitäten!
Genau in dieser Weise wurden wir auf unserer Reise kulinarisch echt verwöhnt:
Keines der Restaurants fiel punkto Qualität und Service negativ
auf. Im Gegenteil, das Essen war überall von bester Qualität in lokaler
Schattierung, der Service angenehm und effizient. Die Weinkarten waren
durchaus ansprechend und in vernünftiger Preislage (und sogar die Verfügbarkeit
war gegeben – man beachte dabei unsere gegenteiligen Erfahrungen
in den Côtes du Rhône). Burgunderschnecken wurden uns nirgends
vorgesetzt – obwohl ich diese eigentlich geschätzt hätte – aber
man dachte wohl, dass diese für Schweizer «politisch unkorrekt» wären...
Lese bereits am nächsten Tag,
also dem 29. August, beginnen,
was nur bestätigte, dass auch der
«maschinelle» Winzer mit dem
Erntezeitpunkt nicht daneben lag.
Im Gegensatz zu ihm, wird aber
auf dem Château jede einzelne
Traube von Hand gelesen und danach
auf einem Förderband noch
einmal durch mehrere Personen
25

kontrolliert. Nur die fehlerfreien
Früchte kommen in die Entrappungsmaschine
und gelangen
anschliessend in die Gärtanks
(weitere Behandlung, siehe oben).
Die Führung durch die imposanten
Fasslager gab einen Eindruck
von der Grösse des Betriebes
– Tausende von
Eichenfässchen lagern da, getrennt
nach Jahrgang und Parzelle,
und warten auf ihre Assemblage,
um später auf die
Flaschen gefüllt zu werden.
Bei jedem etwas niedrigen
Durchgang, hielt der Guide seine
Hände gegen die Hindernisse und
Kleiner «Gastro-Guide»
bewahrte uns vor kleinen «Kollisionen».
(Er hat wohl noch nie etwas
von der sprichwörtlichen
Härte der «Berner-Gringe» gehört,
sonst hätte er eher Angst um
seine Gebäude als um unsere
Köpfe gehabt.)
Die anschliessende Degustation
in einem ansprechenden
Raum – aber fast ohne Sitzgelegenheiten
- überzeugte uns durchaus
von der Qualität der Weine.
Dennoch dürften wir bescheidenen
Berner nicht zur Haupt-Klientel
das Hauses gehören, denn nur
wenige waren bereit für den Erstwein
von Château de Pommard
Ich verzichte darauf, die Menus der einzelnen Restaurants vollständig
aufzuführen (zum Teil auch aus Gedächtnisgründen...), möchte jedoch
jedes der Lokale namentlich erwähnen um allen Interessenten an einem
Besuch der Gegend einen kleinen «Gastroführer» zu liefern. Wenn ich
dabei einzelne, speziell gut gelungene – oder ungewöhnliche - Gerichte
dennoch aufführe, heisst dies absolut nicht, dass andere «Gänge» abgefallen
oder nicht überzeugend gewesen wären.
– Auftakt im Restaurant du Val d’Or in Mercurey zum Mittagessen am
Freitag: die gute Ambience entschädigte uns für den Dauerregen.
– Nachtessen im Restaurant St. Vincent in Nuits Saints Georges, das sich
direkt neben dem Hotel Ibis (unserer Unterkunft) befindet und mit seiner
Kelleratmosphäre eine sehr spezielle Note bietet
– Am Samstag, nur wenige Schritte von Bouchard Père et Fils entfernt,
fanden wir uns zum Déjeuner in der Auberge du Cheval Noir ein. Leider
waren wir ein paar Minuten zu früh und wurden relativ deutlich darauf
hingewiesen... Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, wurden wir im
ersten Gang mit einem der besten «Jambon Persillé» verwöhnt, den ich
jemals gegessen habe, und auch der weitere Verlauf war «plaisant».
– Den eindeutigen kulinarischen Höhepunkt bildete das Dîner im Castel
de Très Girard in Morey-St.-Denis (Mitglied der Vereinigung «Collection
Châteaux & Hotels»). Küchenchef Franck Schmitt, ein Elsässer, hat seine
Sporen unter Anderem im legendären «Buerehiesel» (elsässisch für
Bauernhaus) in Strassbourg und im äusserst renommierten «George V»
in Paris abverdient. Er überraschte uns mit «Oeufs Meurette du Castel de
Trés Girard» (verlorene Eier aus einem Rotweinsud) als Premier, und
auch sein Boeuf Bourguignon war fabelhaft (wir hatten einen solchen,
sehr guten, zwar schon zum Mittagessen, aber seiner war gerade noch
um einen «Zacken» spezieller!
– Für den Abschluss punkto Kulinarik zeichnete am Sonntag das Restaurant
von Château de Pommard verantwortlich. Der «Coq au Vin»
vermochte selbst mich – als «Poulet-Verächter» – vollkommen zu überzeugen
und unser Applaus für die Köchin kam von Herzen (leider habe
ich ihren Namen nicht notiert und aus dem freien Gedächtnis kann ich
ihn nicht abrufen – wohl ein Anzeichen des Alters...).
La vie de l’ANAV
um die 100 und für den Zweitwein
immer noch rund 40 Euros zu bezahlen
(trotz des tiefen Kurses).
Wir hatten danach noch das
grosse Vergnügen, individuell die
wunderbare Sammlung der Domaine
mit Werken von Picasso,
Mirò, Dali und anderen Künstlern
zu bewundern. Insgeheim kam dabei
aber – vielleicht nicht nur bei
mir – die Frage auf, ob nun das
Huhn oder das Ei zuerst war, will
heissen: War die Besitzerfamilie
schon immer so reich, dass sie
sich diese Kunstwerke leisten
konnte, oder sind die Weinliebhaber
auf der ganzen Welt einfach
so blöd, dass sie jeden Preis für
einen gefragten Wein bezahlen
und damit die Anhäufung solcher
Reichtümer ermöglichen? (Letztes
Beispiel dafür: Bordeaux-Subskription
2010 in welcher ein Château
Ausone für sage und
schreibe ca. CHF 2’200.— angeboten
wurde - notabene pro Flasche
und nicht etwa pro 12er
Holzkiste!!!).
Ich sage damit übrigens absolut
nichts gegen einen gerechten
und vernünftigen Verdienst, den
die Weinhäuser erzielen dürfen –
und müssen, denn sie haben
grosse, zum Teil sehr alte Gebäude
und Strukturen zu erhalten
und lassen uns immer wieder mit
Freude daran Teil haben, aber irgendwo
liegt für mich die gesunde
Grenze zwischen vertretbarem
und «abzockerischem»
Gewinn!
Uebrigens: Wusstest Du,
dass Pommard die einzige Gemeinde
im Burgund ist, welche
nur Rotweine produziert? Unser
Guide meinte dazu lakonisch:
«Wenn Ihr je auf der Welt einen
weissen Pommard sehen solltet,
kommt dieser wahrscheinlich
aus China.»
Zeit zum Geniessen
und Relaxen
Wir genossen eine wunderbare
Reise ohne jeglichen Zeitdruck:
Immer blieb genug Zeit zwischen
zwei Degustationen oder
dem Kellerbesuch und anschliessenden
Aktivitäten übrig,
um uns zu erholen, aufzufrischen
oder uns ein Bierchen zu
genehmigen (zum Beispiel im
wunderschönen Altstädtchen
von Nuits-St.-Georges). – Herzlichen
Dank an Urs Aeberhard
für die perfekte Organisation
und unseren Chauffeur Walter
Lüthi der (z. B. mit der «Zusatzrunde»
auf dem Kreisel vor
Morey-St.Denis) auf unsere Bedürfnisse
einging und uns sehr
sicher herumkutschierte.
Begrüssung im eindrucksvollen Innenhof von Château de Pommard.
26 Ami du Vin 4/11

Beat begrüsste uns mit einem
«Liebe Mittrinkende» auf originelle
Weise und nahm uns in seiner
Einführung in die immer noch
unterschätze Region des «Midi de
la France» mit. Das Gebiet zeichnet
sich durch sehr unterschiedliche
Böden, viele eher unbekannte
Traubensorten (die Freude und
Wohlbefinden bereiten) und die
Vielfalt von rund 32‘000 Winzern
aus. Beat überzeugte uns, dass
dies eine «Reisedestination für
Kenner» ist (wenige von uns wussten
das allerdings schon seit längerer
Zeit…).
Weisse Überraschungen
Mit einer Blanquette de Limoux
Brut vom Domaine de Martinolles
aus den Sorten Mauzac, Chardonnay
und Chenin machte uns Beat
mit dem «ältesten Schaumwein
der Welt» bekannt (erste Erwähnung
in der Geschichte: 1531
A.D.). Ein fruchtiger, trockener und
spritziger Apéro-Tropfen.
Der Minervois Blanc vom Château
d’Agel vermochte mit der Assemblage
von Marsanne, Roussane,
Clairette und Chenin als
süffiger und angenehmer Begleiter
zu Fisch und Geflügel zu überzeugen
und weist zudem ein sehr
gutes Preis/Leistungs-Verhältnis
Ami du Vin 4/11
Degustation im «Löwen» zu Münsingen
Languedoc - Roussillon
In Umstellung unseres Jahresprogramms entschieden wir uns, die Degustation
«Sortenreine Weine» durch eine Degustation von Weinen aus dem Languedoc-
Roussillon zu ersetzen. Grund: Unser Mitglied und erfahrener Präsentator und
Degustator Beat Klötzli überraschte uns mit der Ankündigung, dass er eine
schöne Degustation mit Weinen aus dieser Region bringen könnte. Wir vertrauten
auf seine Aussage und wurden nicht enttäuscht: Beat zeigte uns echte
«Trouvaillen» aus dem Süden Frankreichs und vermochte mit seinem Enthusiasmus
alle 32 Teilnehmer/innen zu begeistern. – Peter Bircher berichtet:
Reben in der Region Corbières
aus (CHF 12.–). – Der Viognier du
Pays d’Oc vom Château Cazal Viel
überzeugte mit seiner Typizität
und einem ebenfalls sehr vernünftigen
Preis. Die Barrique-Note ist
sehr dezent eingebunden.
Rote Corbières, Minervois,
Saint-Chinian...
Die Assemblage vom Domaine du
Grand Crès von Hervé Leferrer aus
Carignan, Mourvèdre und
Grenache erwies sich als feurige,
wilde Komposition zum Begleiten
von kräftigen Gerichten. – Sehr
gefällig war ebenfalls der zu 80
Prozent aus Grenache bestehende
Minervois Grenu vom Château
d’Agel (keine Angaben zu den
restlichen 20 Prozent).
Als nächstes folgte der Syrah
Saint-Chinian «L’Antenne» eben-
La vie de l’ANAV
falls vom Château d‘Agel. Ein Wein
mit 12 Monaten Ausbau im Eichenfass,
welcher sehr lagerfähig sein
dürfte und mit seiner Reinsortigkeit
für das Gebiet eine Ausnahme ist
(fast alle südfranzösischen Weine
sind Assemblagen).
...und Faugères
Auch die beiden letzten Rotweine
aus dem Gebiet Faugères überzeugten
recht gut: Die Assemblage
aus Syrah, Grenache, Mourvèdre,
Cinsault und Carignan vom
Château des Estanilles, M. Louison,
gefiel durch ihre Eleganz und
das harmonische Miteinander der
vielen Traubensorten – ein gutes
Beispiel dafür, wie sich durch Assemblagen
sehr runde und komplexe
Weine produzieren lassen.
Beim Mas Gabinèle von
Thierry Rodriguez handelt es sich
um einen biologischen Wein aus
Carignan, Syrah, Grenache und
Mourvèdre mit dem Namen «Gesang
der Zykladen». Dieser bestätigte
leider die immer noch
häufig zutreffende Charakterisierung
als «nicht ganz ernstzunehmend»
(damit sei aber nichts gegen
durchaus valable Vertreter
dieser Gattung ausgesagt!). Mit
seinem Preis von CHF 24.50 bei
Coop ist er zudem der teuerste
Vertreter der Region. Beat kom-
mentierte den «Gesang der Zykladen»
recht trocken mit «Je lauter,
desto Bio».
Süssweine
von der Mittelmeerküste
Den Abschluss bestritten zwei
Süssweine: Der Muscat de Frontignan
vom Château de Stony (gekeltert
aus Muscat Blanc Romain),
den Beat als echten «Seelentröster»
bezeichnete, und der
Banyuls von Gérard Bertrand (aus
Grenache Noir, Grenache Gris und
Cinsault), einer der raren roten
Süssweine. Beide sind wunderbar
geeignet als Begleiter eines feinen
Desserts oder einer Platte
mit kräftigen Blauschimmelkäsen.
Vom Löwen-Team aus Küche
und Service in Münsingen wurden
wir zwischen den einzelnen Weingruppen
aufs Trefflichste - und
dem Thema bestens angepasst -
verwöhnt. Wir möchten dafür unseren
herzlichen Dank aussprechen
(zu Händen der Geschäftsleitung:
Bitte weiterleiten!).
Auch Beat Klötzli sei herzlich
gedankt für die Auswahl der
Weine, seine lockere und humorvolle
Präsentation und die auf die
Minute genaue Planung von Degustation
und Essens-Service. Das
muss ihm immer noch jemand
nachmachen!
27

Stimmungsvolles Dinner im Bären-Keller von Biglen
Jahres-Abschlussabend 2011
Eine eher enttäuschend niedrige Anzahl von Teilnehmer/innen fand sich zum
Abschluss des Vereinsjahres im Restaurant Bären in Biglen ein. Was die Abwesenden
verpasst haben, sei nachfolgend kurz beschrieben. – Peter Bircher berichtet:
Apéro in der «Tatze-Bar»
Der aus der Vereinskasse gesponserte
Apéro umfasste eine Super
Chasselas-Degustation mit drei
Spitzen-Vertretern aus dem Dézaley.
Dazu servierte uns die Bären-
Brigade herrliche (und vor allem
auch wunderbar anzusehende)
Platten mit einer riesigen Vielfalt
an sehr delikaten Häppchen, z.B.
herzige Schälchen mit bestem Crevetten-Cocktail,
kleine Lachs-Kreationen,
wunderbar gefüllte Eier und
mindestens 8 bis 10 weitere Köstlichkeiten.
Alles war so gut, dass
es restlos «weggeputzt» wurde und
wir uns danach fast Vorwürfe machen
mussten, weil der anschliessende
«Vier-Gänger» einigen von
uns fast zu viel wurde…
Von der gemütlichen und originellen
«Tatze-Bar» begaben wir
uns für das Dinner in den stimmungsvollen
Gewölbekeller. Das
Bärenteam stellte im Voraus eine
kleine, aber vielseitige Auswahl
an Rotweinen zusammen, welche
dank dieser Voraussicht alle in bester
Trinktemperatur genussbereit
da waren. Es bildeten sich spontan
kleine Gruppen, welche ihre
Weinauswahl gemeinsam trafen.
Kulinarische Höhenflüge
im Gewölbekeller
Dann kam der grosse Auftritt der
Küche: Den Einstieg bildete ein feiner
Nüsslersalat mit Speckwürfeli
und Pilzen, karamellisierten Birnenstückchen
und Nüssen an einem delikaten
Baumnussdressing. Den Anschluss
bildete die sämige
Kürbissuppe, welcher ein überraschend
frischer und aromatischer
Gewürzknödel das einzigartige «Etwas»
verlieh. Zum Hauptgang erhielten
wir ein saftiges Wildschwein-
Cordonbleu, gefüllt mit
Rohschinken und Bergkäse vorgesetzt.
Die perfekte Begleitung dazu
war der Rotweinrisotto und das
herbstliche «Streugemüse». Zum
Dessert durften wir uns an in Portwein
marinierten Feigen mit einem
Kastanien-Parfait delektieren. – In
jeder Hinsicht ein perfekter, anregender
und stimmungsvoller Abend!
«Les absents ont toujours tort»
Einmal mehr ist dazu nur zu sagen:
«Les absents ont toujours tort»,
oder auf gut Deutsch, jede/r Weinfreund/in,
der/die an einem unserer
Anlässe nicht teilnimmt, verpasst
etwas Grossartiges! Ich
weiss, viele der Abwesenden mögen
meine – oft recht enthusiastischen
Beschreibungen – als übertrieben
einstufen, aber ich kann
Euch versichern, dass ich immer
nur das weitergebe, was die vor
Ort Anwesenden auch empfunden
haben. Wenn ich zu einem Anlass
kritische Stimmen höre, kommen
diese mit Sicherheit auch zum Zug!
Daher mein Aufruf: Merkt Euch
die Daten der Weinfreunde-Anlässe
für 2012 lange im Voraus vor!
Sie werden jeweils mit der Einladung
zur Generalversammlung zum
Jahresbeginn versandt. Deshalb
sollte bei den meisten von uns
genügend «Vorlaufzeit» vorhanden
sein, um entsprechend zu handeln!
P.S. Der hier beschriebene Anlass
war zum Schnäppchen-Preis
von CHF 50.00 zu haben! Teilt uns
bitte mit, wenn Ihr sonstwo etwas
La vie de l’ANAV
zu einem vergleichbar guten Preis-
Leistungs-Verhältnis kennt, wir
werden versuchen, den betreffenden
«Gastwirt» als Mitglied zu gewinnen,
damit wir auch bei ihm unsere
Anlässe durchführen können!
Unser Aufruf an alle Mitglieder
begleitet diesen Bericht über
unseren Jahresend-Anlass: Lasst
Blindverkostung einmal mehr ein Hit
Degustation Kreuz & Quer
uns Eure Wünsche und Vorstellungen
wissen, nur so können wir ein
Programm zusammenstellen, das
Euren Vorstellungen entspricht!
Herzlichen Dank an Ronny
Müller für die Organisation und
das «Einfädeln» dieses Abends
sowie an das Bären-Team für die
perfekte Realisierung.
Der unschlagbare Klassiker unter unseren Anlässen: Immer wieder
vermag diese Blinddegustation fast am meisten Teilnehmer/innen zu
mobilisieren. Einerseits mag die Faszination, neue Weine zu entdecken,
Grund für diesen guten Besuch sein und andererseits sicher
die Herausforderung ans eigene Weinwissen. – Peter Bircher berichtet:
Es ist doch wunderbar, sagen zu können: «Diesen Wein vermochte ich 100
Prozent einzuordnen», d.h. sowohl Traubensorte und Herkunft als auch
Jahrgang «heraus» degustiert zu haben. Ein echtes Erfolgserlebnis ist es
aber auch schon, einen Wein zu zwei Dritteln richtig bestimmt zu haben
(der Jahrgang ist ja meist die grösste Herausforderung). Im Multiple-
Choice Verfahren wagen wir uns jeweils an diese Entdeckungen heran.
Grössere und kleinere Knacknüsse in Weiss und Rot
Ronny Müller und Marc Habegger haben uns auch in diesem Jahr sowohl
einfachere wie auch schwierigere Aufgaben gestellt: Unter den
Weissweinen waren in der ersten Kategorie etwa der Chardonnay Costa
al Sole aus dem Piemont, der Welschriesling von Oppelmaier aus dem
Carnuntum und ein Trebbiano von Tomasi aus Venetien zu zählen.
Mehr Mühe bereiteten dagegen der Ribolla aus dem Friaul oder der Resi
der Jodern Kellerei aus dem Wallis.
Bei den Roten genau das gleiche Bild: Nicht allzu viel Mühe bereiteten
die Cuvée Château Clapot aus Bordeaux mit Cabernet Sauvignon und
Merlot, der Carignano Kanai Riserva aus Sardinien oder der EOS, Zinfandel
aus Kalifornien (manchmal half dabei auch etwas logisches Denken
mit, denn woanders als in Kalifornien wird der ursprünglich aus Italien
stammende Primitivo als Zinfandel bezeichnet…). Schwieriger verhielt
es sich mit dem Mavroudi aus Griechenland oder dem Ruby Cabernet aus
Mexico – dazu noch Jahrgang 1994! Zwischen den beiden Kategorien bewegte
sich zum Beispiel der Château Montus aus dem Madiran von Alain
Brumont mit 100 Prozent Tannat Trauben und Jahrgang 1998.
Sowohl bei den Weissen wie auch den Roten bestimmten wir zum
Schluss, welcher Wein am Besten angekommen ist. Kriterium: Wer hat
diesen Wein individuell als Besten, Zweitbesten und so weiter eingestuft?
Bei den Weissen kam der Welschriesling von Oppelmaier auf den ersten
Platz (notabene zu einem Preis von 5 Euro pro Flasche!). Den höchsten
Platz bei den Roten belegte der Zinfandel aus Kalifornien.
Die Küche des Restaurants Hüsi in Freimettigen begleitete unsere Degustation
aufs Trefflichste mit den feinen, dem Thema angepassten Speisen, der Service
war freundlich und effizient. – Besten Dank auch an Ronny und Marc für die
Super-Organisation und an die Mitglieder, die mit ihren individuellen Weinvorschlägen
manchen Farbtupfer in die Degustation einbrachten.
28 Ami du Vin 4/11

«Wenn Engel reisen, dann öffnet
der Himmel seine Schleusen». Mit
diesem abgeänderten Sprichwort
trösteten sich am Samstag, dem
18. Juni, die gut gelaunten 48 Mitglieder
der Schweizerische Vereinigung
der Weinfreunde, Sektion
Bern, die sich am Treffpunkt im
Bahnhof Bern versammelten, um
gemeinsam das Programm des Jubiläumsausflugs
in Angriff zu nehmen.
Weil bekanntlich der Kluge
im Zuge reist, fuhren wir auf der
ersten Etappe per BLS durch das
Gürbetal, in Seftigen vorbei am
Rebberg unseres Vorstandsmitgliedes
Matthias Rindisbacher, nach
Thun. Dort erwartete uns das
Schiff. Auf dem Oberdeck genossen
die Teilnehmer während der
Fahrt ein herrliches Frühstück und
trotz fehlendem Sonnenschein eine
wunderbare Rundsicht auf die umliegenden
Bergkulissen. Vorbei an
den Rebbergen von Hilterfingen,
Oberhofen, Spiez und Merligen,
wurde Interlaken angesteuert, wo
sich die Freunde der bodenständigen
Kultur gleichentags zum Eidg.
Jodlerfest versammelten.
Auf der Rückfahrt von Interlaken
nach Spiez begrüsste unsere
Präsidentin an Bord die in Geburtstagslaune
versetzten Weinfreundinnen
und Weinfreunde.
Mit dem vorzüglich mundenden
Wein aus 0berhofen wurde auf
das Wohl und die weitere positive
Entwicklung unserer Sektion Bern
angestossen, nach dem Motto:
Trink wenn dir der Becher winkt,
nutze deine Tage, ob man auch
Ami du Vin 4/11
Bern
60 Jahre Berner Weinfreunde 1951 bis 2011
Jubiläumsausflug
Der Ausflug zum 60-Jahr-Jubiläum der Berner Weinfreunde führte am 18.
Juni 48 Mitglieder auf den Thunersee, dann ins Schloss Spiez und danach auf
den Niesen. – Erwin Wenger, unser Ehrenmitglied, berichtet:
im Himmel trinkt, ist noch eine
Frage.
Nun nutzte unser ehemaliger
Präsident und Ehrenmitglied, Erwin
Wenger, unserer heutigen
Präsidentin, Suzanne Hauswirth,
und dem tatkräftigen, aktiven Vorstand
für ihre Arbeit und die Organisation
des Jubiläumsausflugs zu
danken. Trotz den Schwierigkeiten
durch die veränderten Randbedingungen,
Ess- und Lebensgewohnheiten,
Angebots- und Einkaufsmöglichkeiten
von Weinen, neue
Mitglieder zu gewinnen, kann die
Sektion Bern dank ihres attraktiven
Jahresprogramms getrost in
die Zukunft sehen.
Apéro auf Schloss Spiez
In Spiez angekommen, erreichten
wir mit einem kurzen Fussmarsch
das Schloss Spiez, wo uns die Kellermeisterin
Ursula Irion einen
herzlichen Empfang bereitete.
Eine auserlesene Degustation der
heute begehrten Spiezerweine,
verbunden mit einem kulinarisch
hochstehenden Apéro riche von
Bruno Wüthrich weckte unsere Lebensgeister.
Nur allzu rasch mussten wir
uns von diesem ehrwürdigen
Schloss verabschieden; um im
Bahnhof Spiez, in einer 5-minütigen
Zugfahrt das nächste Ziel
Mülenen zu erreichen.
Lukullisches statt Augenweide
Dort angelangt, hiess es umsteigen
in eine der längsten Standseilbahnen
von Europa, die uns
La vie de l’ANAV
auf die 2362m hohe «Swiss-Pyramid»
mit Namen Niesen führte.
Leider verwehrte uns das von Nebelschwaden
und nur kurzen Aufhellungen
begleitete Wetter, eine
imposante Aussicht auf die Naturund
Bergwelt sowie die Weitsicht
auf den Thunersee und das Berner
Mittelland.
Dieser wetterbedingte Nachteil
wurde durch das vorzüglich
servierte reichhaltige Salatbuffet,
Fleischfondue, Dessert und die
kredenzten Weine aus dem Reb-
Den 44 anwesenden Weinfreunden
stellte unser Vorstandsmitglied
und Winzer in Seftigen, Matthias
Rindisbacher, je sechs
Weiss- und Rotweine vor. Die Degustation
hatte fast ein wenig den
Charakter einer Blinddegustation,
musste doch jeweils drei eingeschenkten
Weinen eine der auf
der Liste aufgeführten Sorten zugeteilt
werden.
Cabernet Blanc?
Von der ersten Serie war nur der
Sauvignon Blanc bestens bekannt,
einige haben auch den Kerner
schon degustiert, während die
Rebsorte Cabernet Blanc doch
ziemlich unbekannt war. Der
fruchtigste Wein, mit einer schönen
Holunder-Note war im ersten
Glas. Die meisten tippten hier auf
den Sauvignon Blanc. Der Kerner,
mir bekannt von GK Schinznach,
berg Seftigen, mehr als kompensiert.
Nur allzu rasch verflossen
die Stunden auf diesem hoch gelegenen
Ausflugsziel und damit
das Ende der Feier zum 60. Geburtstag
der Berner Weinfreunde.
Mit dem weisen Sinnspruch,
«Der Trinker trinkt Wein, um zu
vergessen, der Weinfreund trinkt
Wein, um sich zu erinnern»,
möchte ich den Organisatoren im
Namen aller Teilnehmer für den
unvergesslichen Jubiläumsausflug
danken.
Bekanntes und Unbekanntes im Vergleich
Neues am Weinhorizont
Die Veranstaltung vom 13. September sollte so etwas wie ein «degustativer»
Ausflug in die Reb-Züchtungsgeschichte sein und dabei gleichzeitig auch
neue Sorten vorstellen, welche auch in der Schweiz gut verbreitet sind. Der direkte
Vergleich dieser Sorten miteinander kommt in der Praxis eher selten vor
und hat unter den Berner Weinfreundinnen und Weinfreunden ein reges Ratespiel
ausgelöst! – Bruno Zürcher berichtet von einem ebenso ungewöhnlichen
wie spannenden Degustations-Abend:
ist meistens ein etwas kräftiger,
starker Wein mit einem hohen
Säuregehalt. Die Auflösung des
Test zeigte ein vollkommen anderes
Bild. Der fruchtigste Wein war
der Cabernet Blanc aus der Pfalz!
Auch Bekanntes kann täuschen
In der zweiten Serie Weissweine
war ein Riesling-Silvaner, den alle
Anwesenden kannten. Die beiden
anderen, der Kernling und der Seival
Blanc, waren für die meisten
Neuland. Aufgrund der Erfahrung
aus der ersten Serie wurde man
doch etwas vorsichtiger. Aber auch
hier nützte alle Erfahrung wenig.
Der Müller Thurgau war nicht im
ersten Glas, sondern im zweiten...
Regent nur beschränkt «PIWI»
Die erste Serie Rotweine enthielt
zwei bekannte Rebsorten: Pinot
Noir und Regent. Der Regent, eine
29

Kreuzung zwischen Diana und
Chambourcin, gehört zu den bedeutendstenpilzwiderstandsfähigen
Qualitäts-Rebsorten auch
«PiWi» genannt. Leider haben sich
aber die Hoffnungen auf eine
echte Resistenz gegen Pilzerkrankungen
nicht erfüllt. Als Rebsorte
zeigt der Regent eine starke Farbkraft
und ist auch etwas herber im
Gaumen als der fruchtige Pinot
Noir. Die Auswertung zeigte hier
eine bessere Übereinstimmung
als bei den Weissen.
Im Hotel-Restaurant La Rotonda di
Lomazzo südlich von Como stimmten
wir uns am Mittwoch beim
Mittagessen (tagliere di salumi,
salsa alle cipolle rosse; tagliatelle
con gamberi, fiori di zucca e lime,
tiramisu) mit dem Prosecco Brut
Casa dei Faveri der Cantine Vedova
in Valdobbiadene, einem Chardonnay
delle Venezie IGT 2009 der
Colli del Lago d’Iseo und einem CS
2010 aus den gleichen Lagen auf
das Weingebiet ein. Die längere
Busfahrt lockerten unsere zwei
Guides mit einer Blinddegustation
auf: Ein Trebbiano di Soave 2010
San Benedetto aus der DOC Lugana
von der Tenuta Zenato war im
Glas zu erkennen.
Giovanna Tantini begeistert
in der Bardolino DOC
Am Nachmittag bildete der Bardolino-«Appetizer»
bei Giovanna
Tantini in Castelnuovo del Garda
einen gebührenden Einstieg. Tantini
begeistert durch ihre Verbun-
Cabertin?
Bei den letzten drei Weinen konnte
der Gamaret, eine Kreuzung von
Gamay und Reichensteiner, angebaut
vor allem im Kanton Genf und
der Waadt, als bekannt vorausgesetzt
werden. Der Cabernet Dorsa,
eine Kreuzung aus Cabernet und
Dornfelder, wird in jüngster Zeit
auch in der Schweiz vermehrt gepflanzt.
Unbekannt war nur der Cabertin,
eine Neuzüchtung des
Schweizer Rebenzüchters Valentin
Blattner. Er ist mit seiner dunklen,
denheit und Liebe zu ihren Rebstöcken
und zum Boden, auf welchem
diese wachsen. Sie ist eine
enthusiastische Winzerin und produziert
Bardolini, die sich qualitativ
stark von andern Weinen dieser
Appellation hervorheben. Ihre
Rebzeilen zeugen von ausschliesslicher
Handarbeit durch das ganze
Jahr, und die Weine zeugen von
dieser Sorgfalt:
La vie de l’ANAV
Ein grandioses Erlebnis für anspruchsvolle Schlemmer und Kenner
Weinreise ins Veneto
rubinroten Farbe und im Geschmack
ähnlich wie ein Syrah, jedoch
eher exotisch. – Zum abschliessenden
Essen wurde der Wein
Nr. 7 ausgeschenkt, ein Pinot Noir
vom Weingut Hämmerli aus Ins, als
Berner Staaatswein 2011 prämiert.
Ein spannender und lehrreicher
Weinabend, der zeigte wie
bekannte Eindrücke und Erinnerungen
schnell in die Irre führen
können! Matthias, vielen Dank für
die gelungene Weinauswahl und
die Durchführung.
Die beiden Organisatoren, Philipp Hurni und Dan Sennhauser, hatten sich vor zwei Jahren vorgenommen, uns nicht
nur Valpolicella und Soave vorzuführen, sondern mit uns auch noch einen Abstecher in das nördlich von Vicenza gelegene
Weingebiet der Breganze zu machen. Vom 24. bis zum 28. August reisten sie zusammen mit 47 Mitgliedern ins
Veneto. – Pierre Jeanneret war dabei.
– Der Ettore IGT 2006 Rosso Veronese
ist eine grossartige Entdeckung
(Corvina 80%, CS und
Merlot 10%): Die Trauben werden
am Rebstock und auf dem Gestell
einen Monat angetrocknet und ergeben
nach 18 Monaten Barriques
einen vollen, nach Lakritze mundenden
Wein mit leicht bitterem Abgang
und rund 10 Jahren Lagerfähigkeit.
Auftakt in Castelnuovo del Garda. Giovanna Tantini (r.) mit Philipp Hurni.
– Der Bardolino DOC 2009 (Corvina
80, Rondinella 15, Sangiovese
5) weist grosse Typizität auf
(Kirschen, Himbeeren) und ist 4
bis 5 Jahre lagerfähig.
– Auch ihr Bardolino Chiaretto DOC
2010 (Corvina 65, Rondinella 30,
Molinara 5) vermag mit seinen feinen
Fruchtaromen zu überzeugen.
– Mit dem Greta IGT 2008 Rosso
Veronese aus 100% Corvina gelang
ihr eine trinkreife Spezialität
mit feinfruchtiger Nase, kräftig im
Gaumen nach Kirschen und roten
Früchten schmeckend.
Ihr Gatte überzeugte seinerseits
mit dem Cosí IGT 2006 Rosso
del Veneto (Corvina 90%, Syrah
10%) mit toller Fruchtnase, vollem,
langem und ausgeglichenem Gaumen;
der Wein lag 15 Monate in
Barriques.
«Einstieg» ins Valpolicella
Beim Nachtessen im Hotel Valpolicella
International in San Pietro
in Cariano wurde nach dem Prosecco
Copernicum DOC Extra Dry
aus Treviso die ganze Palette der
DOC-Valpolicella-Weine gereicht:
Ein Classico 2010 von Lorenzo Begali
(leicht, frisch), ein Classico
2009 von Sartori (fruchtig, süffig),
ein Superiore 2007 Ca Camparsi
von Dario e Fabio Bonazzi (fruchtig,
ausgewogen), ein Ripasso
2009 La Cengia von Lorenzo Begali
(weich, trinkreif) und ein Recioto
della Valpolicella DOC 2007
Monte Gradela von Dario e Fabio
Bonazzi (elegant, saftig). Mit Ausnahme
des Fleischgangs (tagliato
di manzo con radicchio trevisano)
passten alle Teller gut zu den jeweiligen
Weinen; der Radicchio
harmonierte als bitteres Gemüse
jedoch nicht mit dem Ripasso.
Bei Le Ragose und Speri
Die Brüder Galli geniessen auf
dem Weingut Le Ragose, mitten in
der DOC Valpolicella in den Hügeln
oberhalb von Arbizzano, nicht
30 Ami du Vin 4/11

Der Weinschatz der Speri.
nur einen unglaublichen Rundblick
über fast das gesamte Valpolicella-Classico-Gebiet,
sie verwirklichen
dort auch den Traum der
perfekten Harmonie der drei Traubensorten
Corvina, Rondinella und
Molinara. Wie bei Giovanna Tantini
entscheidet sich bei ihnen
schon im Rebberg, ob eine Traube
Amarone oder Valpolicella ergibt:
Ist die Traube bei Reife biegsam
und locker eignet sie sich zum
Trocknen, ist sie kompakt und steif
für Valpolicella. Zum Trocknen
braucht es zwischen den einzelnen
Traubenbeeren etwas Luft,
sonst besteht die Gefahr des Faulens.
– Der Valpolicella Classico 2010 –
nur Inox-Ausbau – riecht nach reifen
Früchten, ist kräftig mit guter
Säure und leicht bitterem Abgang.
Ein reicher Basiswein.
– Der Ripasso Le Sassine 2007 liegt
ein Jahr im Stahltank und zwei
Jahre in Slowenischer Eiche, nachdem
er im Februar 2008 in der Amarone-Maische
2007 eine zweite Fermentation
durchgemacht hat, in
welcher er Aromen von gekochten
Zwetschgen, Alkohol, Struktur und
Tannine aufgenommen hatte.
– Der Amarone 2003, nach traditioneller
Art in grossen Fässern
erzogen, ist konzentriert, kräftig
mit ausgewogener Säure und fei-
Ami du Vin 4/11
nen Tanninen, die ihm eine lange
Lagerfähigkeit geben.
– Um den Geschmack des Journalisten
Parker zu treffen, ist der Amarone
Marta Galli 2004 mit zusätzlichen
Traubensorten angereichert
worden und in verschiedenen
neuen Barriques-Fässern gereift,
was ihn etwas «süsser», mit härteren
Tanninen und mehr Bitterstoffen
erscheinen lässt. Die schleichende
Amerikanisierung des
Amarone drängt auch die Molinara-Traube
in den Hintergrund,
weil sie jeden Wein heller macht
und ihm Säure gibt.
– Beim traditionellen Recioto wird
nach dem Antrocknen die Fermentation
mittels Kühlung gestoppt, so
dass ihn eine reichliche Restsüsse
(ca. 125g/l) zum idealen Dessertwein
werden lässt.
Im Ristorante Ai Torcoli bei
Marano di Valpolicella wurde uns
zur wunderbaren Aussicht über das
Maranotal und seine Rebberge
zum Luccio in salsa con polenta ein
Custoza DOC 2010 der Az. Agr. Calvachina
gereicht (süsslich, süffig,
trockener Abgang); zu den
Maccheroncini al ragu’ di fagianella
ein Valpolicella Classico DOC
2010 Santambrogio von Aldegheri
(fruchtig nach Zwetschgen, ausgewogen,
leicht); zum Arrosto di coniglio
in porchetta der Valpolicella
La vie de l’ANAV
Classico Superiore Ripasso DOC
2008 Le Vigne San Pietro (kantigeres
Profil nach Veilchen, Lakritz,
Kräuter, starke Säure, leichte Bitternote)
und zur Pera al recioto con
gelato alla cannella logischerweise
der Recioto della Valpolicella
Classico DOC 2010 von Luigi
Righetti (Kirschen, Zwetschgen,
fruchtig, weich und süffig).
Bei Speri in Pedemonte stellte
uns die Tochter Chiara die Azienda
mit langer Familientradition vor.
Speri stellt seit 1800 Rotweine her,
verfügt über enorme Kenntnisse
der Lagen, der Leistungsfähigkeit
der Rebstöcke, der Entwicklung der
Technik der Vinifikation, verströmt
viel Selbstvertrauen und hat einen
entsprechend guten Ruf. Nur ein
Wein wird im Stahltank ausgebaut,
alle andern im Holz. Alle Weine
stammen aus der DOC. Das Traubengut
wird am Stock verlesen, vor
jeder Edelfäule geschützt und
während der traditionellen Trocknung
wird nur die Feuchtigkeit abgesaugt.
– Der Valpolicella Classico 2010
(Stahltank) riecht nach Brotkruste,
Veilchen und reifen Kirschen; er ist
saftig und hat den charakteristischen,
leicht bitterlichen Abgang.
– Der Ripasso 2009 hat feine
Fruchtaromen, etwas Kakao, ist gut
strukturiert mit runden Tanninen.
– Der Valpolicella Classico Superiore
St. Urbano 2008 hat einen
Schokoladeton und schmeckt nach
reifen Früchten.
– Der Amarone 2007 riecht nach
gekochten Früchten und ist im Gaumen
kräftig, konzentriert und elegant
(Lagerfähigkeit bis 20 Jahre)
und auch der Recioto della Valpolicella
2008 ist süss ohne plump zu
sein, rund und riecht nach Zwetschgenkompott.
Da alle Weine zu
vernünftigen Preisen zu haben waren,
nahmen wir einen schlicht perfekten
Eindruck mit.
Spumante
Den dritten Tag begannen wir mit
einer Spumante–Degustation in
der Enoteca Il Drago in Soave.
Carlo Colla, Chef der Enoteca,
stellte uns drei Schaumweine vor,
die unterschiedlich gut gefielen:
– Der Spumante Soave Brut I Querceni
von Camerago (Garganega-
Traube) riecht nach Apfel, hat eine
feine Perlage und ist ganz leicht
bitter;
– der Spumante Soave Brut von
Valda Balestri (Garganega-Traube)
duftet nach Pfirsich, hat eine stärkere
Perlage und ist zu Beginn
rund, lang und nicht bitter, später
flach und kurz;
– der Prosecco Extra Dry Jeio Colmei
(Prosecco-Traube) schmeckt
Suzanne und Erwin in bester Degustatiopns-Stimmung.
31

Signor Galli (3.v.r.) mit Philipp Hurni unter Molinara
nach grünen Früchten, hat eine
starke Perlage, ist weich und verschwindet
schnell.
Soave DOC
und «König» Maculan
Unser Besuch auf dem Weingut
Prà in Monteforte d`Alpone wurde
von der jungen deutschen
Ziehtochter Claudia dominiert, die
das Gut als Wirtschafterin führt
und sich vollständig mit den Rebbergen
und den Weinen identifiziert.
Der Betrieb wird biologisch
geführt, das Traubengut sorgfältig
von Hand bearbeitet und in allen
Phasen höchste Qualität angestrebt.
Allerdings ist auch ein Top-
Soave-Betrieb nie so angesehen,
weil ihm der Amarone fehlt. Das
Gut hat deshalb seine Reblagen erweitert
und stellt heute mit dem
Morandino und dem Amarone auch
zwei sehr gute Valpolicella her. Die
Lorbeeren haben nicht auf sich
warten lassen: Parker ist hat
prompt sein Füllhorn ausgeschüttet
und reichlich Punkte gesprochen.
– Der Soave Classico DOC 2010
riecht nach Birne und Apfel, ist dicht,
etwas pfeffrig und mineralisch;
– der Soave Classico DOC 2009
Staforte riecht nach reifen Früchten,
ist dicht, mineralisch, hat weniger
Säure und ist leicht bitterlich
im Abgang. Das sind die zwei ein-
zigen Weine, die nicht im Holz erzogen
werden.
– Der Soave Classico DOC 2009
Monte Grande (Garganega 80,
Trebbiano 20) reift in grossen Fässern,
riecht etwas nach Melone,
und obwohl das Holz gut eingebaut
ist, dominieren im Gaumen
Tannine und Säure.
– Beim Soave Classico DOC 2008
Colle S. Antonio ist dann ganz
Schluss mit Früchten, er riecht etwas
erdig und nach Vanille; Gerbstoff
und Säure dominieren im
Gaumen einen leichten Butterton.
– Der rote Morandino 2009 (Corvina,
Corvinone, Rondinella, wenig
Oseletta) hat die sortentypische
Nase nach Kirschen und
Zwetschgen, ist kernig, voll, leicht
pfeffrig und leicht bitter;
– der Morandino Ripasso 2008 hat
eine dichtere Nase nach reifen
Früchten, ist sehr schön konzentriert
und lang.
– Im Amarone 2006 habe ich viel
Frucht und etwas Nuss bemerkt; er
ist anfangs süsslich, konzentriert,
ausgewogen und schön lang – ein
moderner Wein.
– Der Soave DOCG Recioto delle
Fontane schliesslich riecht und
schmeckt nach Amarena-Kirschen,
nach Sultaninen, ist weich und hat
ein gutes Verhältnis von Säure
und Süsse.
La vie de l’ANAV
Bei «König» Maculan
Da wir nicht nur Valpolicella und
Soave kennenlernen wollten, fuhren
wir auch in das nördlich von Vicenza
gelegene Breganze und besuchten
das dort mit Abstand
bekannteste Weingut Maculan.
Signor Maculan hat die Appellation
Breganze berühmt gemacht und ist
unbestrittener «König» von Breganze
– gehören ihm doch fast alle
besten Reblagen der Gemeinde!
Seine Tochter Angela, zuständig für
Kommunikation und Marketing,
führte uns durch Betrieb und Degustation.
Auch sie strömt viel Selbstvertrauen
und Kompetenz aus.
Der für seine Süssweine
berühmte Betrieb baut Weine aus
Pinot Bianco, Pinot Grigio, Tai
(früher Tocai Friulano), Sauvignon
Blanc, Vespaiola, Chardonnay,
Merlot, Pinot Nero, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Moscato
und Marzemina aus.
– Der Bidibi 2010 (Tai 55, Sauvignon
Blanc 45) riecht nach Brotkruste
und Mango, ist trocken, fruchtig
und ausgewogen;
– der Vespaiola 2010 strömt eine
verhaltene, grüne Fruchtnase aus,
hat eine tolle Säure und ist leicht
pfeffrig;
– der Brentino 2009 (Merlot 55, CS
45) riecht nach Barrique- und Röstnoten,
ist herb-süsslich, trocken-
fruchtig – ganz nach moderner Art.
– Schön komplex kommt der Fratta
2007 daher (CS 62, Merlot 38), der
12 Monate im Barrique reifte, nach
Kaffee und der Röstung des Fasses
riecht, unfiltriert, konzentriert und
dicht im Mund ist.
– Schliesslich probierten wir den
bekannten Torcolato 2007, mit
180g Rstzucker/Liter immer noch
eine Bombe im Mund mit Aromen
nach Banane, Caramel und Honig,
weich und elegant.
Cena bei Giovanni Dallemulle
Zum Nachtessen am Freitagabend
begaben wir uns in Breganze in die
Antica Trattoria Al Cappello. Im rustikalen
Restaurant serviert uns
Giovanni Dallemulle lokale Breganze-Spezialitäten.
Zur Torta salata
con sopressa e polenta passt
der Virgiliovignato Monte Comon
2010 ausgezeichnet; es ist ein
Gambellara Classico aus reinem
Garganega. Er ist frisch mit leichter
Säure und Bittermandelaroma. Es
folgen Tagliatelle al piccione mit einem
Tai Rosso DOC 2010 aus den
Colli Berici der Az. Cavazza, einer
autochthonen Traube, die sich
früher Tocai nennen durfte. Der
Wein präsentiert sich hellrot, riecht
nach Apfel und Amarenakirsche, ist
säurereich und fruchtig im Gaumen.
Zur grossen Spezialität der Region,
Auf dem Weingut Prà hatte Claudia aufmerksame Zuhörer.
32 Ami du Vin 4/11

den Torresani allo spiedo (60 gegrillte
Tauben drehten bei unserem
Eintreffen an vier übereinander befestigten
Spiessen) geniessen wir
einen Valletta IGT 2001, einen
Rosso Veneto von Firmino Miotti,
der 18 Monate im grossen Fass
reifte und herrlich nach Kakao und
Kaffee riecht, reif und kräftig ist
und einen langen Abgang hat. Zum
Dessert aus Sbreghette (Cantuccini
mit Weinbeeren) trinken wir selbstverständlich
einen Torcolato 2007
von Maculan.
Bio-Wein von La Biancara
Von Soave aus, wo wir übernachteten,
besuchten wir am Samstag
Angelino Maule auf seinem Valpolicella-Weingut
La Biancara. Maule
ist ein überzeugter Produzent natürlicher
Weine (bei uns wäre er Bio-
Weinproduzent). Mit grosser Begeisterung
macht er diese ohne
jegliche chemische Hilfsmittel wie
Kunstdünger, Spritzmittel, Sulfat
oder zugesetzte Hefe. Er verwendet
nur Absud aus Brennnesseln, Rosmarin
und Salbei. Die Weine werden
nicht gefiltert, da die feinen
Reststoffe in den Wein gehören.
Maule ist Präsident der Vereinigung
«VinNatur» (www.vinnatur.it).
Die Weine sind degustatorisch völlig
anders als alles, was wir bisher
verkostet haben. Da wir grüne
Weine probieren, ist es für uns
sehr schwierig, uns vorzustellen,
wie sie im Reifezustand
schmecken würden. Aufschluss
gibt später in der Probe ein sechsjähriger
Merlot.
– Sein Sassaia 2010 (Garganega
85, Trebbiano 15) wird ohne
Schwefel abgefüllt und soll bis 15
Jahre lagerfähig sein. Er hat ein
leicht trübes Goldgelb, riecht intensiv
nach Blumen und Spargel und
flüchtigen Säuren. Im Mund ist er
etwas kohlensäurehaltig, stark
fruchtig, hat eine gute Säure und
feine Gerbstoffe.
– Der frisch abgefüllte Merlot 2009
Ami du Vin 4/11
gibt seinen Charakter nicht preis –
die flüchtigen Säuren sind zu stark.
Er ist fruchtig, trüb und hat zünftig
Gerbstoff.
– Sein älterer Bruder, der Merlot
2004, ist leicht bräunlich, anfangs
erdig-animalisch und hinterlässt
später einen fruchtigen und trinkreifen
Eindruck.
– Der Recioto di Gambellara 2007
überzeugt auf Anhieb mit seinem
Dunkelgoldgelb, seinen Noten
nach Caramel und Honig, gerösteten
Haselnüssen und Dörrfrüchten;
er hat viel Struktur, etwas Tannin
und wenig Säure.
Maule hat sich mit seinen Bio-
Weinen durchgesetzt und erreicht
mit fünf Produkten je zwei Bicchieri
im Gambero Rosso.
Klassiker von Ca’Rugate
Als letztes Weingut besuchten wir
Ca’Rugate. Diese grosse, überaus
gepflegte Azienda liegt mitten in
den Reben des Valle d`Alpone, etwas
nördlich von Soave. Ca`Rugate-Weine
bestechen durch höchste
Qualität in allen Segmenten.
Wir verkosteten fünf Gewächse
dieses bewährten Hauses:
– Der Soave Classico DOC 2010
San Michele duftet nach Feldblumen
und Zitrusfrüchten und hat
einen nussigen Abgang.
– Der Soave Classico DOC 2010
Monte Fiorentine ist wesentlich
konzentrierter, schön voll und lang
La vie de l’ANAV
Angelino Maule mit Dan Sennhauser
im Mund – ein wunderbarer Soave!
– Den Imbiss begleitete der Valpolicella
Ripasso 2009, mit klassischer
Nase nach Kirschen, Brombeeren
und Zwetschgen, ausgewogen und
trinkreif im Gaumen.
– Zudem kredenzte man uns den
Valpolicella Superiore DOC 2009
Campo Lavei, der eine Statur hat,
wie vor 10 Jahren ein Amarone
hatte. (Die Amaroni sind heute fast
alle ausgesprochene Kraftpakete.)
– Den Abschluss bildete der Recioto
della Valpolicella DOC 2008
L’Eremita mit Aromen nach Bergamotte
(Earl Grey) und kleinen reifen
Früchten: ein Wein zum Träumen.
Galadiner in Soave
Den Abend verbrachten wir bei einem
sehr gelungenen Galadîner im
Ristorante Al Gambero in Soave.
Weil der Patron, Signor Biave, das
Essen nicht mit Erklärungen zu den
Weinen unterbrechen wollte, liess
er einen Önologen die Weine vordegustieren
und verteilte uns dessen
Analysen schriftlich.
– Biave servierte mit der Sopressa
veneta con polenta einen dichten
Spumante Metodo Classico 2007
Equipe 5 der Cantina di Soave, einen
Brut Riserva (Chardonnay 80,
Pinot nero 20) mit Geruch nach
Brotkruste und Zitrusfrucht, nussigem
Arome und feiner Perlage.
– Zu den Crostini caldi con funghi e
asiago fuso genossen wir einen
Soave Classico DOC 2010 Castello
der Cantina del Castello (Garganega
90, Trebbiano 10) mit leichten,
reifen Orangenaromen, weich
und harmonisch.
– Der Risotto al Soave Classico e
scamorza affumicata (ein geräucherter
Käse) wurde begleitet von
einem Soave Classico DOCG 2010
Il Casale von Agostini Vicentini
(Garganega) aus dem grossen Fass
mit etwas Vanille, weich, rund und
ausbalanciert.
– Das Filetto di maiale in crosta di
pane con vinaigrette all’aceto balsamico
wurde vom Valpolicella Superiore
Ripasso DOC 2007 Rocca
Sveva von der Cantina di Soave
(Corvina 70, Rondinella und Miôlinara
30) schlicht in den Schatten
gestellt. Dieser Wein wird
während der Mazeration zehn Tage
lang bewegt und sechs Monate in
Stahltanks gereift. In der Nase sind
Kirsche, Brombeere und etwas Vanille
präsent, im Gaumen ist er
lang und ausgewogen.
– Es wurden auch noch ausgezeichnete
Costine di agnello
scalzate alla scotta dito serviert,
jedoch rutschte der Amarone Classico
DOC 2003 Ca’Bertoldi von
Recchia in Negrar weit besser, waren
wir doch alle mehr als gesättigt.
Dieser Wein mit 15,5% Alkohol
lag vier Jahre in kleinen
Eichenfässern und sechs Monate
in der Flasche. Die rubinrote Farbe
riecht nach eingelegten Kirschen
und Kräutern. Im Gaumen präsentiert
er sich voll, samtig und rund
mit langem, harmonischem Abgang
– eine Entdeckung!
– Zum Dessert Torta di ricotta e
amaretti della casa genossen wir
den superben, amberfarbenen Recioto
di Soave DOCG 2009 Le
Sponde von Coffele aus 100% Garganega.
Er wird für zehn Monate in
teils neuen, teils gebrauchten Barriques
gereift und weist ganz dichte
und elegante Aromen auf, wie kandierte
und exotische Früchte, Honig
33

und Vanille. Einer der drei besten
italienischen Süss weine!
Finale im Ristorante
La Tarantola
Auf der Heimreise gaben wir am
Sonntagmittag noch einmal so
richtig Gas und kehrten im Ristorante
La Tarantola bei Appiano
Gentile kurz vor Como ein. Wunderschön
mitten in einem Wald
gelegen empfing es uns in angenehmer
Kühle unter einem Glyziniendach.
Zu einem Regenbogen
kleiner Apero-Häppchen wie Fritto
di fiori di zucchina e salvia, sfoglia
con melanzane caramellate, Spiedini
di calamari al timo limone und
Gazpacho di broccoletti con polipo
arrosto gab es den besten Wein
des Mittagessens:
– den Spumante Mirabella Metodo
Classico Selezione 2004 60 Mesi
(Chardonnay) aus Franciacorta mit
prächtiger Apfelnase, tüchtiger
Perlage und sans dosage.
– Es folgte ein Selesta IGT 2009,
Terre Lariane der Az. Agr. La Costa
vom Comersee. Mit nussiger Nase
und grünen Noten im Gaumen hat
er sauber eingebaute Tannine –
nichts für Leisetreter, aber mit dem
Lavarello con fonduta vegetariana,
funghi freschi al timo und dem Risotto
al pomodoro, burrata, crema
di basilico e parmigiano harmonierte
er bestens.
– Der Sforzato Riserva DOCG 2007
von Plozza hat eine verhaltene
Nase, im Gaumen sind getrocknete
Beeren und Caramel präsent, aber
auch Alkohol und noch viel Gerbstoff;
es begleitete ihn ein feines
Stück Maialino da latte al miele di
acacia e pepe nero.
– Die Gelato alla vaniglia wurde
mit dem Vino liquoroso Pinodisé
der Cantina Contadi Castaldi begossen,
einem mit 17,5%vol. starken
Chardonnay, dessen Fermentation
mit irgend einem «Brandy»
gestoppt worden war. Er riecht etwas
nach Caramel und gedörrten
Früchten, hat wenig Körper und
war für unsere verwöhnten Gaumen
eher plump.
La vie de l’ANAV
Alles in Allem eine Super-Reise!
Vielen Dank für Organisation und
Durchführung.
Bemerkenswerte Weine aus aller Welt
Cabernet Sauvignon
Die Berner Weinfreunde setzten sich an ihrer ersten Veranstaltung im Jahr
traditionsgemäss mit nur einer Traubensorte auseinander. Diesmal stand der
Cabernet Sauvignon zur Diskussion. Dank den Organisatoren gab es dabei die
unterschiedlichsten Provenienzen aus aller Welt zu verkosten. – Fritz Sahli
war dabei und hat Folgendes notiert:
Cabernet Sauvignon-Traube
Nr. 19 in der Schweiz
In der Schweiz ist der Cabernet
Sauvignon - vor langer Zeit entstanden
aus dem Cabernet Franc
und Sauvignon Blanc - mit einem
Anbau von 65 ha nur die Nummer
19 (Angaben 2011). - Weltweit
steht die Sorte aber seit einigen
Jahren mit über 262’000 ha vor
der Merlot und Grenache Noir an
der Spitze der roten Sorten. Auch
im «Mutterland» Frankreich ist sie
- immer in Konkurrenz und oft im
Verschnitt mit der Merlot-Rebe -
vorne anzutreffen.
«Der kleinbeerige und spät reifende
Cabernet Sauvignon braucht
viel Wärme», stellte Philipp Hurni
fest, der als Referent und Kenner
der Materie durch den Abend
führte. Dazu wies er auch darauf
hin, dass die Sorte unzählige Synonyme
hat und sich durch typische
Noten von Cassis, Peperoni, aber
auch Pfeffer sowie Veilchen, Lakritze
und Fichte - also durch eine
eigentliche Konzentration der
Phenole (= natürliche organischchemische
Substanzen im Wein)
auszeichnet. Da das Gewächs, je
nach Vinifikationsmethode, auch
das Terroir gut wiederspiegle,
seien bei einigen Weinen (was bei
der Degustation bewiesen wurde)
deutliche Eukalyptus-Noten auszumachen.
«Der Cabernet Sauvignon
gehört zu den sogenannten hochwertigen
Sorten, die als Cépage
Noble bezeichnet werden und deren
Weine eine lange Lagerung zulassen»,
erklärte der Referent.
Die Degustation
Pia Rhyn und Philipp Hurni hatten
es sich nicht leicht gemacht, den
80 teilnehmenden Weinfreundinnen
und Weinfreunde eine Cabernet-Degustation
vorzubereiten,
die einerseits Weinwissen vermittelte
und anderseits Vergnügen
bereitete. Sie hatten sich an der
Berner Weinmesse sowie an der
Vinea umgeschaut und liessen
ihre Weinauswahl erst noch durch
Vorstandmitglieder mitbestimmen.
Zur Verkostung wurden
Weine aus (alphabetisch) Chile,
Argentinien, Australien, Bulgarien,
Frankreich, Griechenland, Israel,
Italien, Portugal, Spanien,
Schweiz, Südafrika und USA/CA
serviert:
Der erste Wein, ein Rosé aus
Stellenbosch ZA (Mulderbosch,
2010, 12.5%/Rutishauser) stimmte
gut auf die kommenden drei Roten
ein. Während sich hier der Capucho
2000 aus dem Ribatejano/Portugal
(13/Wyhüsli Koppigen) als Bordeaux
ähnlich zu gefallen wusste,
wurden die beiden Leichtgewichte
als «Cabernet sowieso» schnell
einmal vergessen (Tarani, 2010 aus
Tarn/F, 12%/Wyhüsli Koppigen,
und Burlwood 2010 aus
Modesto/Kalifornien, 12.5%/
Gross verteiler).
Die nächste Serie bildete einen
guten Übergang zu den - auch preislich
- höher klassierten Gewächsen.
Der Chilene, ein Montes 2009 aus
dem Colchagua-Tal (14%/Weinhaus
Zollikofen), bestach durch seine
Fruchtigkeit, während der gute,
aber doch fortgeschrittene Ivailo
Gonowski 2003 aus Bulgarien
(13.5/Meier Pfungen) schon leicht
überaltert war. Besser kam dagegen
der Klima 2009 aus Halkidiki/ Grie-
34 Ami du Vin 4/11

chenland (13.5/Mövenpick) an, der
allerdings etwas mehr Wärme (und
weniger «Stall») zeigen dürfte. Mit
dem «eukalyptushaltigen» Mitchell
2005 aus dem Clare Valley/AUS
(13.5/La Passion du Vin), dem etwas
alten Enate 2004 aus dem Somontano/E
(14%/Martell) sowie dem
herausragenden Felino 2008 aus
Mendoza/RA (14.8%/Casa de Vinos
Argentinos Bern) wurde nochmals
eine Stufe höher degustiert.
Bei der letzten Serie gings
nicht nur preislich nochmals aufwärts,
sondern wurde es sogar koscher:
Der koschere Yarden 2007
aus Galiläa/IL (15%/Chris Winery
Eggersriet) wusste als vollmundiger
Tropfen durchwegs zu gefallen.
Gut, aber nicht ganz so hoch
wurde am Tisch der Marion 2006
aus dem Veneto/I bewertet
(14.5% aus am Rebstock getrockneten
Trauben/Aprior Weine
Bern). Und der mit 66 Franken teuerste
Wein des Abends aus Stellenbosch
ZA, der Peter Barlow
2006 (14%/Mövenpick) vermochte
den Feliano (Fr. 26.00) sowie den
Yarden (39.80) vorallem punkto
Eleganz nicht zu überbieten. - Dabei
ist immer festzuhalten, dass
es die unterschiedliche Wahrnehmung
der Wein-Inhaltsstoffe jeder
Person erlaubt, einen Wein besser
oder weniger hoch zu bewerten.
Zum Schluss ein Schweizer
Die Präsidentin der Weinfreunde
Bern dankte den Organisatoren des
Abends und vorab natürlich dem
Referenten, Philipp Hurni, bestens
für den Einsatz, den auch die Besucherinnen
und Besucher mit grossem
Applaus würdigten. Zuvor gab
es aus der Hotel Bern-Küche aber
noch ein gutes Essen und dazu einen
weiteren Cabernet Sauvignon.
Er wurde von zahlreichen Besuchern
als noch nicht verkostet und
zudem als Schweizer Wein erkannt:
Der von der Domaine des
Balisiers in Satigny gekelterte und
Ami du Vin 4/11
24 Monate in Amphoren ausgebaute
Wein (2007/12.5%, ev. mit
kleiner Cabernet Franc-Zugabe) erwies
sich als guter Essensbegleiter
und rundete damit die Cabernet-
Degustation mit einem weiteren
ansprechenden und erst noch einheimischen
Tropfen ab!
Wie verschiedenen Dokumentationen
(u.a. weinplus.de) entnommen
werden kann, ist der Cabernet
Sauvignon auf Grund ihrer besonderen
Eigenschaften ein äusserst
beliebter Partner für Kreuzungen.
Sie soll nach dem Riesling die
zweitbeliebteste Zuchtsorte sein.
Als wichtigste werden Alibernet,
Arcas, Baron, Biser, Cabernet Carbon,
Cabernet Carol, Cabernet Cor-
Die Waadt ist mit rund 3’850 ha
Rebland nach dem Wallis der
zweitgrösste Weinbaukanton in
der Schweiz. Reben werden in vier
La vie de l’ANAV
tis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio,
Cabernet Dorsa, Cabernet Jura,
Cabernet Lion, Cabernet Malbec,
Cabernet Mitos, Cabernet Pfeffer,
Cabernet Suntory, Cabertin, Caperan,
Carmine, Carminoir, Carnelian,
Centurian, Cienna, Echmiadzini,
Ekigaïna, Eraskh, Granatovyi, Kaberam,
Luminitsa, Marselan, Mourvèdre
Hichle, Prince Noir, Probus,
Roobernet, Rouene, Rubienne, Rubinovyi
Magaracha, Ruby Cabernet,
Ruen, Souvignier Gris, Tisserand,
Tyrian, Vympel und Yama Sauvignon
erwähnt. In unserem Land ist
ausserdem eine Kreuzung von Cabernet
x Maréchal Foch sowie eine
Rebe, die Cabertin (Cabernet x resistenter
Partner) heisst, bekannt.
Auftakt zur diesjährigen ANAV-Wanderdegustation
Das neue Waadtland
und seine Weine
Der erste Höhepunkt im neuen Jahr war die ANAV-Wanderdegustation, die bei
der Sektion Weinbruderschaft St. Martin zu Zofingen ihren ersten Halt
machte. Die gut besuchte Präsentation im Hotel Zofingen leitete Jean-Marc
Amez-Droz. – Marianne Breitenstein berichtet:
Der gutgelaunte Referent,
Jean-Marc Amez-Droz.
St. Martin zu Zofingen
topografisch und klimatisch unterschiedlichen
Gebieten angebaut.
Die Côte de l’Orbe mit Bonvillars
am Ufer des Neuenburgersees und
das Vully am Murtensee liefern
Weine, die für ihre Lebhaftigkeit
bekannt und beliebt sind. Die La
Côte, mit 53% der kantonalen Rebfläche,
das grösste Gebiet, zwischen
Nyon und Lausanne am Lac
Léman gelegen, produziert Weine
mit grosser Finesse. Aus höheren
Lagen mit den schwereren Böden,
an den Ausläufern des Juras, kommen
kräftige, gut strukturierte
Weine. Das Lavaux, die Region
zwischen Lausanne und Montreux,
ist geprägt von ihren terrassierten
Rebbergen. Die Weine bezaubern
durch mineralische und fruchtige
Noten mit viel Schmelz. Ein bekannter
Vertreter ist der Dézaley.
Übrigens wurde im Jahr 2007 das
Lavaux in das UNESCO-Welterbe
aufgenommen. Die Reben des Chablais
schliesslich wachsen zwischen
Villeneuve und St. Maurice
an der Grenze zum Wallis mit den
Appelationen Aigle, Bex, Ollon,
Yvorne und Villeneuve.
Chasselas trotz Rückgang
immer noch «König»
Rund 61% der Rebfläche des
Waadtlandes ist mit Chasselas
(Gutedel) bestockt. Trotz eines
Rückgangs um 14% in den letzten
20 Jahren sind noch fast zwei
Drittel des Areals mit der weissen
Hauptsorte der Schweiz bepflanzt.
Bei den roten Gewächsen dominieren
Pinot Noir (Blauburgunder)
mit einem Anteil von 14% und Gamay
mit 12%. Diese Rebsorten
werden häufig miteinander verschnitten.
Der dem Dôle im Kanton
Wallis ähnliche Rotwein wird
hier Salvagnin genannt. Wie in
anderen Rebbaugebieten der
Schweiz werden auch in der
Waadt zahlreiche weitere Rebsorten
angebaut, die reinsortig oder
als Cuvée auf den Markt kommen.
Rückblick auf die Degustation
Stubenmeister Alex Haller konnte
zur ersten Veranstaltung im neuen
Jahr eine grosse interessierte
Teilnehmerschaft begrüssen. Launig
stellte er fest, dass es ganz
verschiedene Gründe gibt ein Glas
Wein zu geniessen: Gründe können
ein Festtag sein, den Durst zu
stillen, den gleichen abzuwehren,
den guten Wein zu erfahren oder
jeder Ursache willen...
Ein vielseitiger Referent
Er übergab das Szepter dem Referenten
und wünschte allen Anwesenden
viel Spass auf der virtuel-
35

len Reise in Waadtland, einem
Rebgebiet notabene, das den Zofinger
Weinfreunden bereits 1990
durch Reisen mit Paul Rey und
2001 en passant ins Genevois
durch Marianne und Peter Breitenstein
physisch näher gebracht
worden war. Doch seither hat
sich, auch dies sei angemerkt, in
den Rebbergen der Waadt einiges
bewegt und verändert.
Kein Geringerer als Jean-
Marc Amez-Droz konnte vom Office
des Vins Vaudois, Lausanne
(OVV), als Präsentator der Weine
im Rahmen der Wanderdegustation
gewonnen werden. Er ist ein
bekannter und viel gereister Oenologe
und Agronom, der als Walliser
nicht nur das Waadtland und
die Westschweiz bestens kennt,
Die verkosteten
Weine
– Château de St-Saphorin-sur-
Morges, Schenk S.A., La Côte
2010 (Chasselas)
– Bonvillars Grad Cru, Domaine
La Boulaz, Bonvillars 2010
(Chasselas)
– Villette, Cave Duboux, Lavaux
2010 (Chasselas)
– Villeneuve, Domaine du Scex
du Châtelard, Chablais 2010
(Chasselas)
– Les Gradins, E.& L. Fonjallaz,
Dézaley Grand Cru 2009
(Chasselas)
– Pinot Gris, Jacques Pelichet,
La Côte 2010 (Pinot Gris)
– Cuvée Origine, Gamay, Cave
du Château de Valeyres, Côtes
de l’Orbe 2010 (Gamay)
– Plant Robert, Commune de
Corcelles, Lavaux 2010 (Plan
Robert, alte autochthone Gamaysorte)
– Nyon Grand Cru assemblage,
Château de Crans, La Côte 2008
(Gamaret/Garanoir/Merlot)
– Pinot Noir «Riche-Lieu»,
Alain Emery, Chablais 2010
(Pinot Noir)
in Argentinien, Australien und Kalifornien
lebte und heute nun wieder
zurück in Sion auch Mitinhaber
eines Weingutes im
französischen Côtes du Rhône ist.
Die vom OVV für unsere Degustation
ausgewählten Waadtländer
Weine wurden aus 1700 Proben
ausgesucht und sind allesamt
von hochstehender Qualität. Ein
wahrhaft goldener Abend, an dem
zahlreiche mit Gold prämierte Kredenzen
gezeigt wurden, die an
den Wettbewerben zumeist hohe
89 oder 90 Punkte erzielten.
Rebsorten
Chasselas, Pinot Noir und Gamay
sind, wie bereits erwähnt, die
Hauptrebsorten des Waadtlands.
Die Terroirs, d.h. die Lagen, das
Klima und die unterschiedliche Bodenbeschaffenheit
der sechs AOC
Gebiete (Vully Vaudois, Bonvillars,
Côtes de l’Orbe, La Côte, Lavaux
und Chablais) bieten diesen Rebsorten
optimalste Bedingungen.
Chasselas, die Schweizer
Spezialität schlechthin
Sie geniesst auch international
grosses Ansehen und ist weltweit
praktisch einzigartig im Anbau. Die
Waadtländer Chasselas zeigen die
unverwechselbare natürliche Kohlensäure,
Spritzigkeit, die sich zugleich
neben Eleganz und Fülle sowie
Körper und Struktur in Szene
setzt. Meist beinhalten diese Chasselas
in der Nase eine feine fruchtige
Komponente, im Gaumen oft
eine mineralische oder leicht salzige
Note und im Abgang den typischen
Nusston, Rasse und Eleganz
verbunden mit Fülle und Körper.
Weitere Weissweinsorten
und Neuzüchtungen
In den letzten 20 Jahren sind auch
im Waadtland nebst dem Chasselas
weitere Weissweinsorten angebaut
worden, wie Chardonnay,
Pinot Gris, Pinot Blanc, Gewürztra-
La vie de l’ANAV
miner, Sauvignon Blanc, Viognier,
Mondeuse Blanche (Blanchette)
sowie Doral (ChasselasXChardonnay)
und andere mehr.
Gamay
Diese Rotweinsorte ist die
Hauptrebsorte des Beaujolais-Gebiets.
Rubinrot, fruchtige Nase mit
rotem Beerenduft, lebhaft rund
und verführerisch im Gaumen und
gehaltvoll im Abgang. Die einheimische
Gamay-Traube heisst Plan
Robert und ist eine uralte autochthone
Rebsorte, die in den letzten
Jahren durch Züchtungen auf den
heutigen Stand gebracht wurde.
Diese Gamay-Art hat eine ganz
andere sehr interessante Komponente,
die sich in den Weinen niederschlägt.
Pinot Noir
Die Hauptrebe des Burgunds hat
weltweit hohe Bedeutung erlangt.
Sie zeigt sich auch im Waadtland
wunderbar und erzeugt Weine in
elegantem Rubinrot, mit einer
nach Erdbeer duftenden, fruchtigen
Nase, im Gaumen mit schmeichelnder
feinen Restsüsse und
Schmelz, rund und elegant im Abgang,
den Gerbstoff fein verpackt.
Weitere Rotweinsorten und
Neuzüchtungen
Neben den beiden roten Hauptrebsorten
haben verschiedene internationale
Gewächse wie Merlot, Syrah,
Cabernet Sauvignon usw.
sowie Neuzüchtungen wie zum Beispiel
Gamaret, Garanoir, Mondeuse
und Servagnin in den Waadtländer
Anbaugbieten Platz gefunden.
Klassifizierung
der Waadtländer Weine
Seit 2009 sind die Weine im
Waadtland neu klassifiziert. Die
folgenden Regeln bestimmen die
Bezeichnungen:
– Besondere Appellationen: Dézaley,
Calamin, Salvagnin und Oeil
de Perdrix, diese vier Weine werden
aus einer oder mehreren Rebsorten
komponiert und verdanken
ihre Sonderstellung einem einzigartigen
Terroir oder einer besonderen
Vinifikation.
– Grand Cru: nebst Dézaley und
Calamin, die schon früher den
Grand Cru Status genossen, dürfen
heute Weine, welche zu 90%
aus der Gemeinde und zu 10% aus
der Region stammen, als Grand
Cru benannt werden (Bonvillars
Grand Cru). – Bei Clos, Domaines
& Château Weinen müssen die
Trauben zu 100% aus dem benannten
Weingut stammen (z.B.
Clos des Cordelières, Domaine le
Prieuré, Château de Vufflens).
– AOC: Alle sechs Weinbaugebiete
des Waadtlandes haben
AOC-Status. Weine, die zu 60%
aus der Gemeinde und zu 40% aus
der Region stammen, dürfen den
Gemeindenamen tragen (z.B. Villette
AOC Lavaux)
Erlebnis Waadtland
Eigentlich «kennt» jeder Schweizer
Weinliebhaber die Waadtländerweine
und weiss diese auch zu
schätzen, doch muss wahrscheinlich
jeder eingestehen, dass mit
den interessanten Ausführungen
von Jean-Marc Amez-Droz der
Weinhorizont locker erweitert
werden konnte. Und alle durften
erleben, dass sich die Waadtländer
Weinlandschaft tüchtig bewegt.
– Ganz herzlichen Dank!
36 Ami du Vin 4/11

Mit der Wahl des Gletschergartens
als Ort für den Sommeranlass
hat der Stubenrat der Reblüten
voll ins Schwarze getroffen: fast
genau 100 Weinfreunde trafen
Ami du Vin 4/11
Sommerweinprobe vom 25. August
Mit Wurst und Wein
im Gletschergarten
An der Sommerweinprobe 2011 im Gletschergarten standen für einmal nicht
die Weine im Mittelpunkt, sondern das freundschaftliche Zusammensein.
Eine sehr grosse Anzahl Reblüten genoss den warmen Sommerabend in der
«exotischen» Umgebung mitten in der Stadt. – Ruth Graber berichtet:
Die degustierten
Weine
– Luzerner Riesling Silvaner
2010 von Toni Ottiger (Zitrus in
der Nase, Frische im Gaumen)
– Vermentino Telavé 2010 von
Jerzu (exotische Note, gute Säure)
– Collection Merlot/Pinot 2010
von Toni Ottiger (2/3 Merlot,
1/3 Pinot noir)
– Cannonau di Sardegna «Bantu»
2009 von Jerzu (kräftiges
Aroma von Kirschen)
– Montepulciano Vigne Nuove
2009, Valle Reale (Rebberg auf
700m, sehr schöne Frucht)
– Valencia DO Crianza 2007,
Bodegas Murviedro (Monastrell,
Syrah und Tempranillo, 12 Monate
Barrique, schöne Frucht in
der Nase)
– Ribera del Duero DO Crianza
2005 (Reiner Tempranillo, 15
Monate amerikanische Eiche,
süssliche Note)
– Gamer’one La Côte AOC
2008 (aus getrockneten Gamaret
Trauben wie Amarone produziert,
ziemlich süss, fast wie
Dessertwein)
– Sofia Moscatel, Sierra de Malaga
2006, Enkvist (in der Sonne
getrocknet)
Luzern
sich an diesem sehr warmen
Abend beim Löwendenkmal, an einem
Ort, der ein bisschen Ferienfeeling
aufkommen lässt.
Zeugen aus 20 Millionen
Jahren Vorgeschichte
Der Direktor des Gletschergartens,
Herr Burri, freute sich über den
Grossaufmarsch. Er hatte zwei Helfer
organisiert, so dass die Führung
in drei Gruppen erfolgen konnte.
Gerne guckte man wieder einmal
in die Gletschertöpfe – Gletschermühlen
soll man nicht mehr sagen,
da die tiefen Löcher nicht durch die
darin liegenden Steine geschaffen
wurden, sondern von Wasserstrahlen
und Kies. Daneben finden sich
Versteinerungen von tropischen
Pflanzen und Wassertieren. Die
Tatsache, dass in unserer Gegend
je nach Epoche Südseeklima oder
eisige Temperaturen herrschten,
veranschaulicht auch eine filmi-
Auch Vorstände können staunen.
La vie de l’ANAV
sche Animation. – Das im 18. Jahrhundert
von Franz Ludwig Pfyffer
geschaffene Relief der Urschweiz
gleich daneben ist die dritte
Hauptattraktion des Museums,
welches die Besucher durch seine
Detailtreue in Erstaunen versetzt.
Nach diesem Rundgang konnten
die Teilnehmer draussen an Stehtischen
zwei Weissweine als Apero
geniessen, einen Luzerner Riesling
Sylvaner und einen sardischen
Vermentino. An diesem Abend
standen aber nicht die Weine im
Vordergrund, sondern die Begegnungen
mit alten Bekannten oder
neuen Gesichtern. Die Unterhaltung
war so angeregt, dass der Organisator,
Didier Spuler, Mühe hat,
sich Gehör zu verschaffen.
Grillwürste und Grill-Weine
Man dislozierte auf die Terrasse
beim Amrein-Haus, wo Urs Dogg-
Den ersten Teil bestritt Frau Susanne
Strasser von der Firma Boucherville
AG, Zürich, die uns die in
Deutschland gebräuchlichen Qualitätsbezeichnungen
näher
brachte. Beim Riesling, der wichtigsten
Sorte Deutschlands, heisst
die unterste Stufe der Prädikatsweine
Kabinett. Er kann süss oder
trocken sein. Die höheren Stufen
sind Spätlese und Auslese. Bei
deren Einkellerung werden kranke
oder unreife Beeren entfernt.
Weinprobe vom 26. September 2011
wiler, der ganz in der Nähe des
Gletschergartens eine Metzgerei
betreibt, an einem Grillstand eine
schöne Auswahl verschiedener
Würste bereit hielt, begleitet von
einem Salatbuffet. Didiers Ratschlag,
«nicht zuviel aufs Mal
schöpfen, dafür x-mal hingehen»,
wurde weidlich befolgt. Zum Glück
gab es kleine Wurststücke, sodass
man alle Sorten probieren konnte.
Sechs rote Weine, die für solche
Anlässe passen, wurden kurz
vorgestellt, dazwischen unterhielten
die Gebrüder Albisser mit Musik im
irisch-amerikanischen Stil. Gegen
Schluss der Veranstaltung fielen ein
paar Tropfen. Man gruppiert sich
enger unter den grossen Sommerschirmen,
aber bald war die kleine
Störung vorbei, und der schöne
Abend klang aus mit einem Dessertwein
aus der Gegend von Malaga.
Ein sehr gelungener Anlass!
Riesling und Syrah – Gegensätze
ziehen sich an
Im ersten Teil vermittelte Frau Susanne Strasser einen Einblick in die Vielfalt
von Möglichkeiten, welche die Sorte Riesling bei Ausnutzung der Böden und
Lagen im relativ begrenzten Gebiet um Rhein und Mosel in Deutschland bietet.
Im zweiten Teil präsentierte Roland Enz Vertreter der gehaltvollen Sorte
Syrah aus den wichtigsten Anbaugebieten in Europa und ein erfolgreiches
Beispiel aus Südafrika. – Ruth Graber berichtet:
Einfache Riesling
von verschiedenen Böden
Die Degustation begann mit zwei
einfachen Vertretern der Sorte,
die 8 bis 9 Grad kalt sein dürfen.
Der Riesling Blauschiefer mit rassiger
Säure und verspielter Frucht
stammt aus der Gegend Bernkastel-Kues
an der Mosel. Er passt
als Apéro, zu Weichkäse oder
Fischgerichten. Der «Foster Ungeheuer»
aus der Pfalz, 50 km westlich
von Heidelberg, hat seinen
37

Namen vom ehemaligen Stadtschreiber
Johann Adam Ungeheuer.
Er hat etwas mehr Volumen,
duftet leicht nach Honig und
eignet sich zu Wildvorspeisen.
Dieser zweite Wein gedeiht auf
Basalt-Verwitterungsböden. – Mit
Gesteinsproben veranschaulichte
Frau Stasser die Unterschiede
zwischen den verschiedenen Böden.
Für die beiden trockenen
Weine werden nur 60 hl pro Hektare
geerntet, bei Vertretern aus
speziellen Lagen sind es manchmal
nur 50 hl.
Weine die das Potenzial
der Sorte zeigen
In der nächsten Serie zeigte die
Coreferentin das Potenzial der
Rebe bei entsprechender Lage und
Behandlung auf. Der dritte Riesling,
Heerkretz GG aus Rheinhessen, 50
km südlich von Mainz, sollte nicht
zu kalt sein. GG steht für «Grosses
Die degustierten
Weine
– Riesling Blauschiefer
trocken, 2009, Bastgen, Mosel
– Riesling Foster Ungeheuer
trocken, 2009, Bassermann-
Jordan, Pfalz
– Riesling Kabinett Bockstein
1. Lage, 2010, Von Othegraven,
Saar
– Rieslinbg Heerkritz GG,
2009, Wagner-Stempel, Rheinhessen
– Riesling Graaacher Himmelreich
Auslese, 2006, Joh. Jos.
Prüm, Mosel
– Côtes du Ventoux, Persia,
2008, Domaine de Fondrèche
– Vinum Lignum Syrah AOC,
2008 Albert Mathier, Salgesch
– Syrah Toscana IGT, 2007,
Cecilia, Campo nell’Elba
– Syrah Vino de la Tierra de
Castilla, 2006, Pago de Vallegarcia
– Shiraz Private Collection,
2006, Saxenburg, Südafrika
Gewächs». Den opulenten Wein
mit Pfirsichnoten und toller Mineralik
empfielt sie zu Kalbsfilet oder
gebratenen Fischen.
Der Kabinett Bockstein, 1.
Lage, aus dem Ruwertal bei Trier,
stammt von einem denkmalgeschützten
Gut, das seit 300 Jahren
von der gleichen Familie geführt
wird. Der Wein ist restsüss ausgebaut
und hat nur 8.5% Alkohol.
Als Abschluss der Serie gab
es eine Auslese aus schon halb
eingetrockneten Trauben zu kosten,
von einer steilen Lage im Bereich
Mosel, wo Handlese erforderlich
ist. Mit Maracuja in der
Nase , Aromen von Mango und Litchi
und intensiverer Restsüsse
ergibt das einen sehr schönen
Apérowein, aber auch einen stilvollen
Begleiter zu asiatischem
Essen oder zu Lammschulter.
Diese Art Wein ist übrigens sehr
langlebig. Auch Auslesen von
1948 oder aus den 50er-Jahren
sind noch gut. Sie entwickeln aber
mit der Zeit eine petrolische Note,
ein typisches Alterungsmerkmal
des Riesling.
Man konnte darauf diese interessanten
Weissweine noch weiter
geniessen zum darauf abgestimmten
Imbiss: Pouletfrikassee in Rieslingsauce
mit Butterreis.
Die Sorte Syrah….
Nach der Pause begab sich Roland
Enz ans Mikrofon, um uns mit Vertretern
der Sorte Syrah bekannt zu
machen, die sich vom Rhônetal
aus weltweit verbreitet hat. Entstanden
ist sie aus alten französischen
Rebsorten, nämlich Dureza
x Mondeuse Blanche. Typisch für
die Sorte ist ihr kräftiges Johannisbeeraroma.
Die grössten Anbaugebiete
finden sich in Frankreich (70’000
ha), Australien (43’000), Südafrika
(9’800) und Kalifornien (7’500). Die
Schweiz nimmt sich mit 179 ha bescheiden
aus. In Uebersee heisst
La vie de l’ANAV
die Sorte Shiraz, bei uns wird er
manchmal Hermitage genannt.
….im Wallis und in unseren
südlichen Nachbarländern
Wir starteten in der Ursprungsgegend
mit einem Côtes du Ventoux,
der einen kleinen Anteil Mourvèdre
enthält. Nach der Handlese dauert
die Maischegärung 30 Tage; dann
verbringt er 12 bis 15 Monate in
der Barrique. Der Jahrgang 2008
ist noch sehr jugendlich, man muss
ihn dekantieren. Er zeichnet sich
durch Heidelbeernoten aus und hat
Lagerungspotenzial.
Der Vinum Lignum aus Salgesch
stammt aus einer Lage unter
der Bergkirche, die eine Art Arena
mit Hitzeklima bildet, wie es die
Sorte liebt. Er wird dort seit 2007
angebaut. Der Jahrgang 2008 wog
über 100 Oechslegrad, wegen der
Säure wurden einige weniger reife
Trauben dazugegeben. Er ist fein
strukturiert, noch leicht pelzig, mit
Frucht und Wucht bei einem Alkoholgehalt
von 13,7%.
Weiter ging es auf die Insel
Elba, auch wenn die Bezeichnung
Syrah Toscana IGT lautet. Nach 10
Tagen an der Maische und einem
Ausbau während 15 Monaten in
neuen Fässern und 6 Monaten in
der Flasche ist dieser Syrah sehr intensiv,
mit Noten von Brombeeren,
geröstetem Kaffee und Gewürzen.
Der Vertreter aus Toledo, aus
der Einzellage Pago de Vallegarcia,
war 12 Monate in der Barrique.
Seine Kennzeichen sind Kirsche
und Caramel, auch er braucht
Luft. Der Topproduzent erzeugt auf
dem modernen Gut mit Pferdestallung
rund 30’000 Flaschen.
... und in Südafrika
Zu guter Letzt lernten wir noch ein
südafrikanisches Beispiel kennen.
Das 1991 gegründete Gut Saxenburg
in Stellenbosch wird von Adrian
und Birgit Bührer, einem
Schweizer Ehepaar, geführt. Ihr aus-
Programm 2012/13
25. Januar: 1. Weinprobe,
«Port and Cheese»
19. März: 56. Hauptbot
24. April: 2. Weinprobe
«Maremma Toskana»
17. - 20. Mai:
Weinreise Südfrankreich
21. Juni: 3. Weinprobe,
«Waadt»
23. August:
«Sommerweinprobe»
25.August:
ANAV-Kongress Schaffhausen
26. September: 5. Weinprobe,
Sensorik-Blinddegustation
09. - 13. Oktober: LUVINA
10. November:
Gesellschaftsessen Stubenrat,
«Wine & Dine» im 1871
29. November: 6. Weinprobe
«Perlen vom Schwarzen Meer»
23. Januar 2013: 7. Weinprobe,
«Frankreich – Jura»
18. März 2013: 57. Hauptbot
Die Weinproben finden normalerweise
im Saal des Restaurants
Gersag, Gersag-Zentrum,
in Emmenbrücke statt. Beginn
jeweils um 19.30 Uhr.
Interessierte Personen mit einem
Schnupper-Bon sind an
einer gratis Weinprobe herzlich
willkommen.
drucksstarker Wein mit 12 Monaten
Barrique-Ausbau wurde als «bester
Shiraz der Welt mit bestem Preis-
Leistungsverhältnis» ausgezeichnet.
Zum Schluss orientierte Stubenmeister
Urs Bühlmann, dass
dies nach vier Jahren leider die
letzte Weinprobe mit Roland Enz als
Weinmeister war, da er ins Tessin
zieht. Roland bleibt aber Mitglied
unserer Gesellschaft. Wir wünschen
ihm weiterhin viel Erfolg.
38 Ami du Vin 4/11

Bevor das komplexe Thema theoretisch
und vor allem auch degustativ
behandelt wurde, standen Standardtraktanden
wie Kassa- und
Jahresbericht sowie Wahlen und
Verabschiedungen auf dem Programm.
Erich von Büren tritt nach
25 Jahren als Revisor zurück. Seine
Dienste wurden unter grossem Applaus
gewürdigt. Zudem wurde
Markus Fuchs als weiteres Mitglied
neu in den Stubenrat gewählt.
FiBL
Gespannt waren die Teilnehmer auf
die Ausführungen zum komplexen
Thema des biologischen Weinbaus,
welches von Andreas Tuchschmid,
Leiter des Weingutes FiBL in Frick,
in äussert kompetenter und unterhaltsamer
Form vorgetragen wurde.
FiBL steht für das im Jahre 1973
gegründete Forschungsinstitut für
biologischen Landbau und ist heute
in über 200 Projekte in den Ländern
Schweiz, Deutschland und Österreich
involviert.
Beim 4 ha grossen Weingut
FiBL stehen Anbaueignung und Vinifikation
von pilzresistenteren Sorten
wie Solaris, Johanniter, Bronner
und Seyval Blanc im
Vordergrund. Mit neuen Präparaten
und verbesserten Prognosemodellen
soll aber auch die Ertragssicherheit
von traditionellen Sorten wie
Blauburgunder, Chardonnay oder
Kerner weiter entwickelt werden.
Ami du Vin 4/11
Aarau
Hauptversammlung im Restaurant Mürset in Aarau
Chancen und Risiken
des Bio-Weinbaus
Am 27. Januar fand die 34. Hauptversammlung der Aarauer Weinbruderschaft
statt. Stubenmeister Rudolf Kollbrunner durfte wiederum zahlreiche Mitglieder
und Gäste in der Zunftstube des Restaurants Mürset in Aarau willkommen
heissen. Diese stand unter dem Motto «Biologischer Weinbau, Chancen und
Risiken». – Markus Fuchs berichtet:
Grosse Herausforderung
Insbesondere in unseren Breitengraden
ist der biologische Weinbau
äusserst anspruchsvoll, da die
Winzer bedingt durch die im Jahresverlauf
häufig auftretenden
Nässeperioden immer wieder
Spritzungen gegen Fäule, Mehltau
und andere im Rebberg oft auftretende
Krankheiten vorgehen müssen.
Auch sonst bietet der ökologische
Weinbau zahlreiche
Besonderheiten und Herausforderungen,
auf welche der Referent
hingewiesen hat und die nachfolgend
kurz festgehalten werden.
So wird im ökologischen Weinbau
beispielsweise auf eine Düngung
mit Kunstdünger weitgehend
verzichtet. Pflanzen- und Tierdünger
werden vorgezogen. In den Zeilen
zwischen den Rebstöcken erfolgt
eine Begrünung mit
stickstoffreichen Pflanzen wie Klee
und Hülsenfrüchten, welche insbesondere
in relativ feuchten Gebieten
wie dem Fricktal für eine ausreichende
Entwässerung der
Weinberge sorgen. Die Gärung wird
möglichst durch weinbergseigene,
natürliche Hefen in Form einer so
genannten Spontangärung durchgeführt.
Reinzuchthefen kommen nur
soweit nötig und hauptsächlich für
die Initiierung des Gärprozesses zur
Anwendung. Zudem wird der Einsatz
von Schwefeldioxid möglichst
niedrig gehalten.
La vie de l’ANAV
Schutz des Ökosystems
Generell kommen beim biologischen
Weinbau, der oft auch ökologischer
Weinbau genannt wird,
spezielle Methoden zum Einsatz,
welche den Schutz des Ökosystems
sowohl im Weinberg aber
auch bei der Vinifikation besonders
stark berücksichtigen. Der minimale
Einsatz von chemischen Mitteln
bezieht sich dabei nicht nur
auf den direkten Weinbau, sondern
auch auf alle vor- und nachgelagerten
Produktionsprozesse.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang
die Feststellung, dass es
sich, streng genommen, nicht um
Bio- oder Ökoweine handelt, denn
eigentlich ist ja nur das Traubenmaterial
das Resultat der biologischen
Landwirtschaft oder des
ökologischen Anbaus. Die Weinbereitung
(Vinifikation, Ausbau,
Abfüllung) erfolgt meist mehr oder
weniger konventionell. Deshalb
müsste die korrekte Bezeichnung
im Grunde «Wein aus biologischer
Landwirtschaft» oder «Wein aus
ökologischem Anbau» lauten.
Trotzdem versuchen sehr viele
Biowinzer auch im Keller den Einsatz
von chemischen Mitteln auf
ein Minimum zu beschränken und
auf naturfremde Mittel gänzlich zu
verzichten, wie Andreas Tuchschmid
in seinen Ausführungen
zum Ausdruck brachte.
Seit einigen Jahren gibt es
auch in der Schweiz strenge Richtlinien,
nach denen Betriebe arbeiten
müssen, die ihren Wein mit
«Öko» oder «Bio» deklarieren.
Weinberg und Keller werden regelmässig
von unabhängigen Instanzen
kontrolliert. Ökologischen
Nachhaltigkeit
Die hinter dem biologischen
Weinbau stehende primäre Motivation
lässt sich wohl am besten
unter dem Begriff der ökologischen
Nachhaltigkeit zusammenfassen.
Als Biowinzer ist der Grundsatz,
dass die natürlichen Lebensgrund-
lagen nur in dem Masse beansprucht
werden, wie diese sich
wieder regenerieren können und
somit kein Raubbau an der Natur
betrieben wird, als leitende Grundhaltung
absolute Pflicht.
Im ökologisch/biologischen
Weinbau werden fast ausschliesslich
natürliche Methoden für die
Bekämpfung von Schädlingen, Unkraut
und Pilzen angewendet. Der
dabei resultierende wichtige Nebeneffekt
der grösseren Artenvielfalt
– Stichwort Biodiversität –
kann jedoch kurzfristig durchaus
auch zu unerwünschten Nebeneffekten
führen. So werden die Rebplantagen
des Weinguts FiBL regelmässig
von Füchsen, Dachsen
und Hasen «besucht», welche die
Resultate des biologischen Weinbaus
auch zu schätzen wissen und
die «biologisch» behandelten
Pflanzen und Beeren denjenigen
von stärker gespritzten Rebbergen
oft vorziehen.
PIWI-Sorten
Da der biologische Weinbau ohne
Einsatz chemisch-synthetischer
Herbizide, Pestizide und Düngemittel
arbeitet, sondern ausschliesslich
– und dies wie oben erwähnt
ebenfalls nur in begrenzter
Menge – natürliche Substanzen
wie Schwefel und Kupferlösungen
zulässt, kommen der Züchtung und
dem Einsatz von pilzwiderstandsfähigen,
den sogenannten PiWi-
Sorten, grosse Bedeutung zu.
Geruch und Geschmack der
aus PiWi-Sorten gekelterten
Weine sind oft etwas ungewohnt.
Trotzdem liess sich bei den degustierten
Weinen die über die letzten
Jahre erzielte grosse Qualitätssteigerung
feststellen. Dass
diese Weine sogar gute Essensbegleiter
sein können, stellte die
Aarauer Weinbruderschaft bei den
im Anschluss an die Degustation
servierten Schweinshaxen unschwer
und positiv fest.
39

Der Geräuschpegel legte sich, und
Präsident Markus Aellen durfte
mit der Begrüssung die 29. Generalversammlung
der Freiämter
Weinfreunde eröffnen. Der Abend
versprach gemütlich und abwechslungsreich
zu werden. Für den Genuss
von feinstem Essen, begleitet
von besten Weinen, so hofft der
Präsident, soll genügend Zeit eingeräumt
sein. Und trotzdem sei die
Abwicklung der stutarischenen Geschäfte
ein juristisch erforderlicher
Teil im Jahresprogramm der
Freiämter Weinfreunde. Der Präsident,
für einmal als Moderator gefordert,
sollte es richten.
Über Highlights wird gerne gelesen.
Also lassen wir solche folgen.
Auf der Grossleinwand erscheinen
die ersten wunderschönen
Bilder. Die Ohren folgen dem Präsidenten
mit seinem Bericht über die
Aktivitäten im 2011. Und die Augen
erfreuen sich ob der technisch diskret
im Hintergrund eingestreuten
Erinnerungsphotos von der USA/California-Reise
der Freiämter Weinfreunde,
die vom 2. bis 17. September
2011 stattfand.
Der geschäftliche Teil
Informationen über geschäftliche
Abschluss- und Budgetzahlen können
auch den Höhepunkten zugeordnet
werden. Besonders, wenn
der Kassier es versteht, solche mit
Freiamt
Die Rückschau sowie das Köstliche aus Küche und Keller perfekt!
Eine Generalversammlung
voller Höhepunkte
116 gut gelaunte Menschen versammelten sich um die Zeit des Eindunkelns
im Hotel Krone in Lenzburg. Ein mundender Stehapéro lud die laufend neu
zuströmenden WeinfreundInnen zu ersten Smaltalks ein. Es entstand rasch
eine warme Atmosphäre des Einlaufens und Aufwärmens bis dann gegen
18.30 Uhr alle TeilnehmerInnen ihren Tisch und ihren Sitzplatz gewählt hatten.
– Otto Sprenger berichtet:
wenigen Worten verständlich zu
deuten und für alle lesbar und
übersichtlich auf die Leinwand zu
bringen. Trifft dazu noch der Segen
der anwesenden Revisoren ein,
sind Kassier und Vorstand befreit
und können wieder frei durchatmen.
Dankeschön, Martin Vifian!
Ziehen Präsident und Vorstandsmitglieder
in die gleiche
Richtung und arbeiten motiviert zusammen,
erfüllen sich Jahresprogramme
im Sinne der Mitglieder
zur Zufriedenheit und grosse Dankbarkeit
stellt sich ein. Stellt die
selbstkritische und zielstrebige Vizepräsidentin
Claudia Hofmann-
Burkart, in der Folge die geplanten
Aktivitäten für’s 2012 vor, so erstaunt
es nicht, dass als Anwort
ein grosser Applaus als Dankeschön
aus dem Publikum folgt.
Ein neues Vorstandsmitglied
Transfers sind nicht neu – die Medien
berichten aus den Welten des
Fussballs und des Eishockeys laufend
darüber. Eine Ablösung für die
Mitarbeit in der Vereinführung der
FWF konnte leider nicht abgewendet
werden. Dass die, während
den letzten fünf Jahren immer topmotiviert
mitarbeitende Claudia
um Entlastung und Entlassung aus
dem Vorstand nachgesucht hat,
mussten alle mit Insiderwissen
verstehen. Der Vorstand spürt die
La vie de l’ANAV
Diego und Nadia Mathier mit Präsident Markus Aellen.
Blutung. Doch welch ein Trost,
Claudia legt gleich selber weiche
und saugfähige Kompressen auf.
Sie wird bei der Vorbereitung der
Wein- und Kulturreise 2012 – vom
5. bis 9. September nach Rheingau/Rheinhessen
ihren Mann Norbert
und Peter Schürmann tatkräftig
unterstützen und mit dabei
sein! Dankeschön!
Wer soll die Lücke füllen? Die
Spannung stieg. Der Präsident
legte die Folie mit dem Kurzportrait
des Mitgliedes Markus Küng aus
Wohlen auf. Erleichterung und ein
kräftiger Applaus folgten, und der
sympathische Weinfreund wurde in
der Führung herzlich willkommen
geheissen.
Seine Zusage erklärt alles: Ich
habe schöne 23 Jahre als Mitglied
erlebt und viel profitiert. Jetzt bin
ich gerne bereit, dem Verein im
Vostand zu dienen und auf diese
Art etwas zurückzugeben. Ist das
nicht auch ein Höhepunkt? Markus,
wir danken und wünschen Dir
viel Freude mit Deiner neuen Aufgabe.
Ehrungen
Es folgten weitere Highlights.
Lotti und Hans Vock durften für 10
Jahre Mitgliedschaft geehrt werden
und für die ehemalige Aktuarin
war es gleich noch der Geburtstag.
Happy birthday, liebe Lotti und alles
Gute für die Zukunft!
Den anwesenden Mitgliedern,
Ernst Gisi, Produzent des bekannten
Dottiker Riesling-Sylvaner, und
Jean-Claude Hofstetter, durfte der
Präsident zur erreichten Silbermedaille
des Coupe ANAV 2011 herzlich
gratulieren. Ausserdem erlangte
Jean-Claude Hofstetter im
Mai dieses Jahres das Diplom des
Weinakademikers*. (Dies ist eine
Auszeichnung, die vor ihm von den
Mitgliedern erst Urs Schürmann erreichte.
Unter den vielen Weinfreunden
der Schweiz finden wir
nur gut 40 Personen mit diesem
begehrten Titel.) Herzliche Gratulation
zu diesem Leistungsausweis
eines profunden Weinkenners!
Der Winzer der Jahre 2007
und 2011 zu Gast!
Welch ein Höhepunkt an der GV
2011! Diego und Nadia Mathier aus
Salgesch beehren uns mit ihrem Besuch.
Welch gute Beziehung pflegen
die Freiämter Weinfreunde
wohl zum Hause Mathier Nouveau
Salquenen? Im Herbst 2007 besuchten
sie das Weingut in Salgesch,
und Diego Mathier wurde im selben
Herbst zum ersten Schweizer Winzer
des Jahres gekürt. Im 2011 erfolgte
die Einladung an Diego Mathier,
zu den FWF zu kommen, um
eine Auswahl seiner rund 40 Weine
zu präsentieren. Und genau in diesem
Jahr wurde der 41-jährige
Weinbauer und Önologe zum zwei-
40 Ami du Vin 4/11

ten Mal Schweizer Winzer des Jahres
sowie Kategoriensieger bei den
weissen Assemblagen.
Ein super aufgebauter Kurzfilm
führte uns rasch ins schöne Wallis,
wo seit vier Generationen Weine
von grosser Güte mit Leidenschaft
generiert werden. Für einen Mathier
bedeutet Wein Lebensphilosophie.
Mit Tradition und Innovation
und Emotion zum Genuss
seit Generationen!
Diego und Nadia Mathier betonen
deutlich, dass hinter ihnen ein starkes
Team steht. Der Erfolg von Nouveau
Salquenen basiert auf Freunden
als Kunden und auf der
Ausrichtung, dass der Weg ihr Ziel
bedeute. In den Weinen selbst sucht
das Team von Mathier die Harmonie.
Diese liegt in einer Optimierung
von Frucht, Säure und Taninen.
Elf feinste Sorten durften die
Freiämter verkosten und dazu aus
kompetentem Munde von Nadia
und Diego facettenreiche Erklärungen
und Hintergrundinformationen
entgegen nehmen.
Markus Aellen dankte dem
Ehepaar Mathier für’s Kommen und
für den beeindruckenden Auftritt.
Kleine Geschenke für Familie und
Team fehlten nicht. Der aufstrebenden
Familie mit fünf Töchtern
wünschte unser Präsident im Namen
der anwesenden Freiämter
Weinfreunde alles Gute und für die
Zunkunft weiterhin viel Freude und
Erfolg auf Nouveau Salquenen.
Programm 2012
10. Februar:
Waadtland (Wanderdegustation)
14. April: Bündner Herrschaft
15. Juni: Rheingau/Rheinhessen
24. August:
Merlot «around the world»
05. - 09. September:
Wein- und Kulturreise
Rheingau/Rheinhessen
17. November: GV Apulien
Ami du Vin 4/11
Das Dine – ein weiterer
Höhepunkt!
Ein topmotiviertes Team von Käthi
und Otto Gerber-Gruber begleiteten
diese Weine mit Speisen vom Feinsten
aus der Kronen-Küche. Die
gute Fee, Frau Gautschi, führte das
Serviceteam lautlos und doch so
perfekt, dass jederzeit jeder Gast
den richtigen Wein im richtigen
Glas vorfand und das Essen heiss
und in zauberhafter Geschwindigkeit
auf dem Tisch ankam. Für diese
überragende Leistung fand unser
Präsident am Schluss prägnante
Dankesworte und übergab dafür
Der Weingenuss war eingebettet in
die diesjährige Generalversammlung
und das begleitende Festessen
aus der Schlossküche. Alles begann
mit einem Begrüssungsapéro
im Bogenkeller, bevor im Festsaal
La vie de l’ANAV
Zurzibiet
kleine, aber passende Geschenke.
Dank an die Direktion und an das
Team des Hotel Krone, Lenzburg!
Auch die Anwesenden geizten
nicht mit ihrem Applaus.
Markus Aellen dankte den TeilnehmerInnen
für das Erscheinen
und das engagierte Mitmachen.
Die aufgeräumte Stimmung und
die vielen zufriedenen Gesichter
zeugten von einem Abend voller
Höhepunkte.
*) Der Titel Weinakademiker wird
vom Kuratorium der Weinakademie
an erfolgreiche Absolventen des Diploma
in Wines&Spirits verliehen.
Generalversammlung 2011 auf Schloss Böttstein
Auf Pirsch entlang der Loire
Für den letzten Veranstaltungstermin im Jahr 2011 hatten sich die Zurzibieter
Weinfreunde einen besonderen Leckerbissen aufgehoben. 43 Weinfreundinnen,
Weinfreunde und Gäste kamen ins Schloss Böttstein, um sich von Markus
Utiger mit Weinen und Informationen aus dem Loiregebiet überraschen
zu lassen. – Erwin Evers berichtet:
an gedeckten Rundtischen das
mehrgängige Menu eingenommen
wurde, flankiert von ausgesuchten
Weinen, die Markus Utiger kompetent
und eindrücklich zu kommentieren
wusste (siehe Liste).
Präsident Peter Wicki verabschiedet Rosemarie Bürgin nach ihrem
Rücktritt aus dem Vorstand.
Präsident Peter Wicki begrüsst
Margrit Hoffmann als neugewähltes
Vorstandsmitglied.
Entlang der Loire
Mit 1020 km ist die Loire Frankreichs
längster Fluss. Bevor er in
den Atlantischen Ozean mündet,
durchfliesst er Landschaften wie
zum Beispiel die Touraine (an deren
Weinen, so sagt man, sich bereits
die drei Musketiere labten) und Anjou,
bekannt für seine Roséweine.
Die Loire-Weinanbaugebiete umfassen
insgsamt eine Rebfläche
von 70’000 ha, davon 52’000 ha in
einer AOC-Zone (AOC = Appellation
d’Origine Contrôlée), mit den
weissen Rebsorten Folle Blanche,
Melon de Bourgogne, Sauvignon
blanc, Chenin blanc und den roten
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Gamay und Pinot noir.
Aktuelles
aus dem Vereinsleben
Wie das an Generalversammlungen
eben so ist, durften die Teilnehmer
einen Bericht über das zurückgelegte
Vereinsjahr erwarten. Diesem
Anspruch gerecht wurde Präsident
Peter Wicki u.a. mit dem Rückblick
auf die fünf gelungenen Veranstaltungen
wie Degustationen, Weinwanderung,
Weinreise, Jahresrechnung
und Mutationen.
Letztere betrafen Rosemarie
Bürgin, die nach vier Jahren engagierter
und verdienstvoller Tätigkeit
aus dem Vorstand ausscheiden
wollte und durch Margrit Hoffmann
41

Präsident Peter Wicki dankt Markus Utiger für seine hervorragende
Moderation.
aus Gippingen ersetzt werden
konnte. Auch die beiden langjährigen
Revisoren, Marcel Alfare und
Charles Bavaud, fanden Nachfolger
in den sich zur Verfügung stellenden
Valentine Vögeli aus Hausen
b.Brugg sowie Kurt Keller aus
Daniel Cortellini von Cortis Schweizer
Weine in Baden und das Linde-
Team empfingen die Weinfreundin-
Kleindöttingen. Schliesslich wurden
Barbara und Jean-Claude Bula
(10 Jahre) sowie Dieter und Beatrice
Laeber (20 Jahre) für
langjährige Mitgliedschaft geehrt.
Nicht rasten und rosten! Für
das nächste Jahr vorgesehen sind
nen und Weinfreunde ungewohnt
unkonventionell, mit dem Apéro-
Wein in einem schwarzen Glas. Da-
La vie de l’ANAV
eine Wanderdegustation Vaud,
die Degustation autochthoner
Rebsorten, eine dreitägige Weinreise
in den Kaiserstuhl/D, eine
Wanderung rund um die Kartause
Ittingen (Thurgau), der Weinfreundekongress
in Schaffhausen und
je eine Degustation von Weinen
aus dem Veltlin und der Bündner
Herrschaft.
Präsident Peter Wicki dankte
allen, die zum Gelingen des Abend
beigetragen hatten, insbesondere
dem Personal des Schloss Böttstein
für die perfekte Organisation
und dem überzeugenden und sympathischen
Referenten Markus
Utiger, der bereits zum ditten Mal
die Zurzibieter Weinfreunde zu
fesseln wusste. Der wie immer
von Rolf Lutz perfektorganisierte
Taxidienst sorgte für eine sichere
Heimkehr der Teilnehmer.
Galadiner 2011 in der Linde Fislisbach zum 25-Jahr-Jubiläum
Ganz im Zeichen des Schweizer Weins
Am 24. Oktober 2011 waren genau 25 Jahre seit der Gründung der Sektion Limmattal Baden vergangen. Keine Frage, musste
dieser Geburtstag besonders gefeiert werden. Mit dem Galadiner im Restaurant Linde in Fislisbach setzten die Weinfreundinnen
und Weinfreunde einen fulminanten Schlusspunkt unter das Vereinsjahr. – Es berichtet Franco Hunziker:
Legu
Limmattal-Baden
mit waren Nase und Gaumen bereits
ein erstes Mal gefordert.
Weiss oder rot, das war hier die
Frage und die Diskussion damit
lanciert. Schon bald stiegen weitere
feine Düfte in die Nase, als
Quiche, Kürbissuppe und Hackfleischbällchen
gereicht wurden.
Auf der Suche nach Harmonien
Nachdem alle an den schön gedeckten
Tischen Platz genommen
haben, löste Daniel Cortellini das
Rätsel. Es war der Yvorne l’Ovaille
2010. Ein spritzig frischer Chasselas
von Fabio Penta (Hammel SA)
im Beton-Ei ausgebaut. Während
die zwei nächsten Weissweine,
jetzt in normalen Weingläsern,
ausgeschenkt wurden, eröffnete
Daniel Cortellini die Schweizer
Weingala mit einer kurzen sensorischen
Einführung.
Wer nun glaubte, eine
trockene Lektion in Weintheorie
anhören zu müssen, hat schnell gemerkt,
wie spannend das Thema
eigentlich ist. Die Ausführungen
stiessen jedenfalls auf grosses Interesse,
denn im Saal war es mäuschenstill.
Zu den beiden Weiss -
weinen wurde als erster Gang
gebratener Lachs auf Rahmsauerkraut
serviert. Nun konnten die
Weinfreundinnen und Weinfreund
alle Sinne spielen lassen und nach
der perfekten Harmonie von Speise
und Wein suchen. Der einen Weinfreundin
mundete der Muscat 2010
der Domaine Cornulus in Savièse
besser, der andere Weinfreund bevorzugte
die Extase 2010 vom
Weingut Aagne, eine Assemblage
von Chardonnay und Sauvignon
blanc, speziell komponiert von Daniel
Cortellini.
Wein und Sinne brauchen Zeit
Und schon dirigierte er uns zu einem
ersten önologischen Höhepunkt
des Abends. Vom Chenin
blanc 2010 der Domaine Cornulus
nahmen alle gleichzeitig einen
Schluck und liessen ihn einige Sekunden
im Mund kreisen. Nach dem
ersten mineralischen Auftakt startete
der Wein nach circa acht Sekunden
mit einem weiteren Frischeschub
nochmals so richtig durch,
dass wir alle Sternchen sahen. Eine
eindrückliche sensorische Erfahrung,
die zeigt, dass man den Wein
einige Sekunden im Gaumen wirken
lassen sollte, um sein volles Aromapotential
wahrnehmen zu können.
Darauf folgte der nächste
Gang aus der Linden-Küche, Tagliatelle
mit Auberginen-Kaviar, Tomaten
und grünem Pfeffer. Beim
Wein konnten wir zwei Weine der
42 Ami du Vin 4/11

Legu
Cave Ardévaz vergleichen: den mineralisch-fruchtigen
Humagne
rouge 2010 und den pfeffrig-würzigen
Syrah 2008.
Eine Merlot-Trilogie
zur Begleitung des Hauptgangs
Zum Hauptgang servierte das
Linde-Team Kalbshaxe im Merlot
geschmort mit Weisswein-Risotto
und Wurzelgemüse. Daniel Cortellini
hat sich als Weinbegleitung für
die Tessiner Paradesorte Merlot
entschieden, die er in einer hochkarätigen
Trilogie einschenkte. Im
ersten Glas funkelte Merlot La
Roca 2009 von Kuki Zamberlani bei
Piotta, der am Grand Prix du Vin
Suisse 2009 den zweiten Rang erreichte,
gefolgt vom fruchtig-harmonischen
Merlot Moncucchetto
2009 der gleichnamigen Fattoria
bei Lugano und Siegerwein am diesjährigen
Grand Prix du Vin Suisse
in der Kategorie Merlot und
schliesslich dem am Grand Prix du
Vin Suisse dreifach nominierten
kräftig-gehaltvollen Merlot Circolo
Riserva 2009, eine Auslese von Daniel
Cortellini vom letztjährigen
Winzer des Jahres Meinrad Perler
(Tenimento dell’Ör).
Zum Käse MMC
Ein weiterer Wein-Höhepunkt
folgte mit dem Käse. Das Codewort
dazu lautete MMC. Es han-
Ami du Vin 4/11
delt sich dabei um eine von Daniel
Cortellini mit der von der Cantina
Settemaggio komponierten Assemblage
aus Merlot, Marselan
und Carminoir. Vor allem die letzten
beiden Rebsorten würde man
nicht unbedingt mit dem Tessin in
Verbindung bringen. Marselan ist
eine Kreuzung aus dem Jahr 1961
aus Cabernet Sauvignon und
Grenache Noir, die wegen ihrer
natürlichen Robustheit für die
Winzer interessant ist. Carminoir
ist eine neuere Kreuzung aus dem
Jahr 1982 der Agroscope Changins-Wädenswil
zwischen Blauburgunder
und Cabernet Sauvignon.
Im Zusammenspiel ergeben
die drei Traubensorten einen gehaltvollen,
wuchtigen Wein.
Das süsse Finale
– eine echte Überraschung
Zum süssen Schlusspunkt aus der
Linden-Küche, einem Marroniküchlein
mit Toncabohnen-Glacé, verstand
es Daniel Cortellini einmal
mehr, mit dem Wein einen überraschenden
Schlusspunkt zu setzen.
Ein mittels Kryoextraktion (künstliches
Gefrieren und Abpressen der
Trauben) gewonnener Süsswein
aus Uva Americana mit Namen
Haróu. Einige glaubten sich zuerst
verhört zu haben, ein Eiswein aus
dem sonnigen Tessin und erst noch
aus Uva Americana! Diese Trau-
La vie de l’ANAV
bensorte ist aus dem Tessin sonst
nur in Form von Grappa bekannt.
Aber die beiden Brüder Nicola und
Raffaele Marcionetti der Cantina
Settemaggio haben ein Experiment
gewagt und gewonnen, wie bereits
der erste Schluck eindrücklich
zeigte. Die Frucht explodierte förmlich
im Gaumen und umtänzelte in
einem harmonischen Süss-Säure-
Spiel die Zunge. Ein wahrhaft ge-
Die Geschichte des «Institute of
Masters of Wine» begann mit seiner
Gründung in London im Jahre
1953. Bis in die achtziger Jahre waren
nur britische Weinhändler und
Importeure zur Prüfung zugelassen.
Erst seit dieser Zeit dürfen auch
Personen ausserhalb Grossbritanniens
und seit 1987 auch aus anderen,
dem Wein verwandten Berufsgattungen
die Prüfung ablegen.
Ufnau
lungener Schlusspunkt. – Unter
grossem Applaus bedankten sich
die Weinfreundinnen und Weinfreunde
bei Daniel Cortellini und
dem Restaurant Linde für den grandios
inszenierten Jahresschluss-
Abend der Weinfreunde Limmattal
Baden. Ein Anlass, der bei den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern bestimmt
noch lange in bester Erinnerung
bleiben wird.
Festliches Win&Dine im Landgasthof Halbinsel Au
Wie wird man Master of Wine?
Zum letzten Anlass der Weinfreunde Ufnau im 2011 war wieder einmal ein
festliches «Wine and Dine» im Landgasthof Halbinsel Au auf dem Programm.
Gastreferent war der angehende Master of Wine, Ivan Barbic. Zu einem
feinen Menu aus der Landgasthof-Küche schilderte er uns, welche Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, um den begehrten Titel «Master of Wine»,
oder das Kürzel MW tragen zu dürfen. Dazu stellte er uns seine Lieblingsweine
aus Kroatien vor. – Daniel Pulver berichtet:
Reben an der Dalmatinischen Küste.
Umfassende Kenntnisse
gefordert
Bis zum Titel ist es ein langer Weg.
Die Kandidaten müssen sich umfassende
Kenntnisse über Themen
wie Weinanbau, Kellertechnik, Unternehmensführung,
Marketing,
Weingeographie oder Qualitätskontrolle
aneignen. Zudem müssen
sie auch über Themen allgemeiner
Natur wie Wein und Politik, gesell-
43

schaftliche Aspekte und über die
Geschichte des Weins Bescheid
wissen. Selbstverständlich werden
fundierte Kenntnisse in Weinsensorik
vorausgesetzt . Man muss
Weine aus allen Regionen der
Welt kennen und beurteilen können.
Der Ausbildungsstand wird
an verschiedenen strengen Zwischenprüfungen
getestet.
Wer auch die zweiteilige
Schlussprüfung bestanden hat,
muss noch eine 10’000 Worte umfassende
«Dissertation» zu einem
weinrelevanten Thema verfassen.
Die Tatsache, dass seit der Gründung
des Instituts weltweit erst
300 Personen den Titel «Master of
Wine» tragen dürfen, zeigt, wie
streng die Anforderungen sind.
Ivan Barbic hat es fast geschafft,
und wir wünschen ihm für die
letzte Hürde noch viel Erfolg und
Durchhaltewillen!
Weinland Kroatien
Dass die Lieblingsweine von Ivan
Barbic aus Kroatien kommen, ist
kein Zufall, hat er doch seine Wurzeln
in dieser Gegend. Das gebirgige
Land mit seinen steilen Küsten
und zahlreichen Inseln verfügt
über ein ideales Klima für den
Weinbau. Es blickt auf eine lange
Tradition zurück, denn bereits die
Phönizier und die alten Griechen
sollen dort Wein angebaut haben.
Heute zählt die Anbaufläche in
Kroatien etwa 34’000 ha. Es werden
über 200 verschiedene Sorten
auf vorwiegend kleinen Parzellen
angebaut, darunter auch zahlreiche
autochthone. Die wichtigsten
sind Grashevina, Welschriesling,
Plavac mali, Merlot, Plavina, Riesling,
Cabernet Sauvignon, Chardonnay
und Blaufränkisch. Auch
den Furmint findet man ab und zu.
Alt und Neu nebeneinander
Der Weinbau befindet sich in neuster
Zeit in einem Aufbruch. Viele
Kellereien wurden modernisiert, je-
doch wird zum Teil auch noch nach
alter Tradition Wein in Amphoren
produziert. Es wird noch wenig
Wein exportiert, und deshalb kamen
wir in den Genuss, einige Raritäten
degustieren zu dürfen.
Weine aus Istrien, Slawonien
und Dalmatien
Zum Apéro gab es einen leicht süssen,
schön gereiften Muskat Momjanski
2009 von der Kellerei Kozlovic.
Die Vorspeise, eine
Süsswasserfischsuppe begleiteten
ein frischer, säurebetonter Grasevina
2010 von der Kellerei Krauthaker
aus Slawonien und ein fülliger,
leicht gereifter Posip (Furmint)
2010 von Zlatan Plenkovic von der
Insel Hvar. Zur geräucherten Truthahnbrust
mit verschiedenen Salaten
kredenzte uns Ivan Barbic einen
fruchtigen, frischen 2010er
Malvazija von Kozlovic, sowie einen
Zelenac Spätlese (Synonym
Rotgipfler) von Krauthaker.
Zum Lammrack mit Kroketten
und Spinat passten der 2009er
2718 Dubkovic-Barbic und der
Medvid 2008 von Cubolovic-Barbic
ausgezeichnet. Zwei sehr kräftige
Weine, ersterer mit dezenten Röstaromen,
ein „Amarone-Typ, würzig
und mit Noten nach Kompott
und Dörrobst, der zweite im Barrique
ausgebaut, weich und mit
15.5% vol Alkohol sehr gehaltvoll.
Der dritte Wein in dieser Serie, ein
Blauburger (Blaufränkisch x St. Laurent)
2009 von Krauthaker leitete
über zur Käseplatte. Dazu durften
wir noch einen der in Kroatien eher
seltenen Blauburgunder 2008 von
Krauthaker probieren, welcher allerdings
noch nicht ganz an die
Spitzenweine dieser Sorte heran
kam. Eine Zelenac Beerenauslese
2009, wiederum von Krauthaker,
rundete die sehr interessante Palette
der kroatischen Weine ab.
Der Referent verstand es ausgezeichnet,
uns die grösstenteils
neuen, unbekannten Weine zu
La vie de l’ANAV
präsentieren und die Eigenheiten
des kroatischen Weinbaus und die
verschiedenen Klimazonen zu beschreiben.
Die schönen Bilder luden
dazu ein, diese noch ziemlich
urtümliche Gegend einmal persön-
Bereits am 20. Oktober 1881 gründete
in Hagnau Pfarrer und Volksschriftsteller
Dr. Heinrich Hansjakob
den Winzerverein, der damit
die älteste Winzergenossenschaft
in Baden ist. Diesem wortgewandten
Herrn werden etliche Zitate
zugeschrieben, so u.a. auch:
«Der Alkohol ist des Menschen
Feind, doch in der Bibel steht:
man soll seine Feinde lieben.»
Der Wein ist die Seele
einer Landschaft
Die Weinkönigin (1984) Anita
Schmidt führte gekonnt und char-
Zürcher Weinland
lich zu bereisen. – Wir danken
Ivan Barbic ganz herzlich für seine
sehr interessante Präsentation und
wünschen ihm für den Abschluss
des Master of Wine und für die Zukunft
viel Erfolg.
Besuch im Winzer-und Fischerdorf Hagnau am Bodensee
Jahresausklang
bei Fisch und Wein
Die Weinfreunde Zürcher Weinland besuchten zum Jahresausklang bei wunderschönem,
sonnigem Spät-Herbstwetter Hagnau am Bodensee. Im idyllischen
Winzer- und Fischerdorf erhielten sie fachfrauliche Informationen über
den Weinbau und die Weine als auch die Fischerei. Zudem liessen sie sich verwöhnen
mit Spezialitäten aus dem Bodensee und den Rebbergen, die das Ufer
säumen. – Agi Winter war mit dabei:
Fischerei Cornelia & Erwin Heyer, Hagnau.
mant durch den Anlass und die
Weinfreunde Zürcher Weinland erfuhren
viel Wissenswertes über
den badischen Weinbau, denn der
Wein ist die Seele einer Landschaft.
Die rund 1500 Einwohner
Hagnaus leben vom Wein- und
Obstbau sowie der Fischerei und
dem Fremdenverkehr. Die Basis des
Winzervereins sind 60 Winzerfamilien,
die 150 ha. Reben pflegen und
bewirtschaften, die sich von den
sanften Hügeln bis ans Seeufer erstrecken.
Das Dorf war bereits in
früheren Jahrhunderten aufgrund
seiner zentralen Lage am Bodensee
44 Ami du Vin 4/11

Geri & Rahel Weber
begehrt. In der Zeit, da Hagnau zur
Benediktiner-Abtei Weingarten
gehörte (ab 1693), entstand der bedeutendste
Bau Hagnaus, die
Weingartensche Hofmeisterei, wo
heute noch der Winzerverein seinen
riesigen Holzfasskeller hat.
Dr. Heinrich Hansjakob, seit
1869 Pfarrer in Hagnau, erkannte
die wirtschaftliche Notlage der
Hagnauer in seiner Zeit und versuchte
ihr durch einen Zusammenschluss
der Winzer zu begegnen.
Als der Weinpreis bis auf 15 Pfennig
je Liter sank und sich die Winzer
gezwungen sahen, ihre Ernte
zu diesem Spottpreis zu verkaufen,
rief Heinrich Hansjakob die
Hagnauer Bürger 1881 zur Gründung
eines Winzervereins auf. Als
Sonntagskleidung trugen die Hagnauer
Männer früher ihre Tracht,
einen langen blauen oder grauen
Tuchrock und eine Tuchweste mit
24 Knöpfen. Diese Tuchweste
wurde als Zähltafel zum sonntäglichen
Frühschoppen nach der Kirche
für die Viertele verwendet.
«War einer oben draus mit dem
Aufknöpfen und hatte den vierundzwanzigsten
Knopf aufgemacht,
so wurde von oben an zu
zählen begonnen, indem man bei
jedem weiteren Schoppen einen
Knopf wieder zuknöpfte.»
Die sorgsame Rebarbeit, von
der Auswahl der Rebstandorte bis
zur differenzierten, selektiver
Ami du Vin 4/11
Weinlese von Hand schaffen die
Voraussetzungen für Weine von
besonderer Klasse. Seit 1993
setzt der Winzerverein auf kontrolliert
umweltschonenden Weinbau
mit standortgerechter Weinbergflora,
Pflanzeneinsaaten und
Bodenlockerungsmassnahmen.
10% der Rebfläche sind besondere
Selektionsanlagen.
Wissenswertes
zur Bodensee-Fischerei
Cornelia und Erwin Heyer sind eine
der sieben Fischerfamilien Hagnaus.
Cornelia Heyer stellte die
Fischspezialitäten vor. Sie war
beim Besuch der Weinländer
Weinfreunde für die leckeren
Fischspeisen, die zu entsprechenden
Weinen serviert wurden, zuständig.
Übers Jahr hinweg hat sie
übrigens, der Tradition entsprechend,
im Fischereibetrieb (neben
vielen anderen Funktionen) eine
Aufgabe von ausserordentlicher
Bedeutung: Das In-Ordnung-Halten
der Netze ist nämlich Frauensache.
Im Bodensee, der Trinkwasserqualität
aufweist, leben 45 verschiedene
Fischarten. Mit dem
Netz gefischt werden vor allem
Bodenseefelchen, Barsch (schweizerdeutsch
Egli), Seesaibling,
Hecht, Aal u.a. je nach Saison. Der
Bodensee-Aal ist ein besonderer
Feinschmecker. Er verfügt über einen
speziellen Geruchssinn. Er
La vie de l’ANAV
Die verkosteten Weine
– Hagnauer Rivaner Sekt brut 2010. Feine Perlage, klingend feine
Frucht mit prickelnder Lebendigkeit.
– Hagnauer «Sonnenufer» 2010, Müller-Thurgau Qualitätswein, Goldmedaille.
Der typische Weisswein vom Bodensee, so fein und facettenreich
wie die Landschaft. Vom Charakter zartfruchtig, filigran mit weicher,
bekömmlicher Fruchtsäure.
– Hagnauer «Burgstall» 2010, Kerner Quailtätswein trocken. Die Rebsorte
Kerner, Trollinger x Riesling, zeigt in ihrer markant fruchtigen Art
und mit kernig ausgeprägter Fruchtsäurestruktur deutlichen Rieslingcharakter.
– Ein Hauch von Exotik mit finessemreichen Fruchtspiel
– Hagnauer Secco Rosé 2010 trocken. Aromareicher Secco mit Fruchtnoten
von Pflaumen und Aprikosen. Spritzig mit schmeichelnder
Fruchtsüsse und Nachklang.
– Hagnauer «Burgstall» Edition 2010, Müller-Thurgau Qualitätswein
trocken. Typischer Weisswein vom Bodensee mit Fruchtnoten aus dem
Kräutergarten. Am Gaumen von saftig-würzigem Charakter, mit satter
Frucht, begleitet von agiler Säure.
– Hagnauer «Burgstall» Pinot Blanc de Noirs Edition 2010, Qualitätswein
trocken, Goldmedaille. Blauer Spätburgunder. Die Editionsweine
stammen von den Selektionsanlagen. Sie zeichnen sich aus durch Kraft
und Dichte. Die Trauben des Blauen Spätburgunders für den Pinot Blanc
de Noirs werden in Ganztraubenpressung schonend gekeltert, damit ein
stoffig-markanter Weisswein entsteht.
– Hagnauer «Burgstall» Weissburgunder 2010, Qualitätswein trocken,
Goldmedaille. Der Weissburgunder (Pinot Blanc) gehört zu den jahrhundertealten
Traditionssorten am Bodensee. Der Wein zeigt eine weiche
Burgunderart mit dem Fruchtspiel von reifem Kernobst. Elegant, dicht
und fein mit schöner Fruchtsäure.
– Hagnauer «Burgstall» Edition 2009, Spätburgunder Rotwein Qualitätswein
trocken, Goldmedaille. Dieser gehaltvolle Spätburgunder reift
sechs Monate im grossen Jubiläumsholzfass und vertieft so seine ausdrucksvolle
Burgunderart.
– Hagnauer «Burgstall» Grauburgunder 2010, Qualitätswein trocken,
Goldmedaille. Als Grauburgunder (Pinot Gris, Pinot Grigio) wird der
schlank, rassig und trocken ausgebaute Ruländer bezeichnet. Dieser
Wein zeigt sich kraftvoll mit gut strukturierte Fruchtsäure und mineralischen
Noten.
– Hagnauer «Burgstall» Spätburgunder Weissherbst 2010, Qualitätswein
trocken. Der Spätburgunder Weissherbst ist seit langem eine Spezialität
am Bodensee. Aus der blauen Spätburgundertraube hell gekeltert,
in der Farbe von Bernsteinrot bis Lachsrosé variierend, zeigt der
Weissherbst eine feurige, herzhafte Art.
– Hagnauer «Sonnenufer» Regent 2010, QuaIItätswein trocken. Die
Rebsorte Regent ist eine pilzresistente Rebenneuzucht. Sie zeigt sich von
mediterranem Charakter, in der Farbe tiefes Violett-Schwarz, mit würzig
fruchtigem Aroma und einem saftigen, gerbstoffreichen Körper. Im grossen
Holzfass gereift, vom Barrique geküsst und mit einem aromenreichen
Gaumenauftakt.
frisst Felchen und spricht nur auf
ganz frischen Köder an. Nachdem
er sich ein grosses Polster angefressen
hat, macht er sich auf die
zwei- bis dreijährige Reise in die
Nordsee, um zu laichen. Seine
Nachkommen schwimmen nun
wieder zurück in den Bodensee.
45

Interessierte Weinfreunde
Fischprobe
Die Fischprobe bestand aus einer
sämigen Hechtklösschensuppe,
gefolgt von exquisiter Kaviarcreme
vom Felchen mit Ofenkartoffeln.
Die Filets vom geräucherten
Felchen und Aal mit Sahneund
Preiselbeermeerrettich und
der gebeizte Saibling an Dillsauce
vervollständigten das Fischmenu.
– Als «Verdauerle» wurde Hagnauer
Hefebrand gereicht.
Die Weinprobe
Über den Weinbau in Hagnau und
dessen recht abenteuerliche Geschichte
informierte Anita
Schmidt vom Winzerverein Hagnau.
Sie war es auch, welche im
Rahmen der ausgiebigen Weinprobe
die einzelnen Gewächse
Anita Schmidt, Referentin Winzerverein
Hagnau
präsentierte und kommentierte.
Degustiert wurde eine Palette von
Nadine Besson-Strasser und ihr
Mann Cédric studierten beide in
Changins VD und schlossen mit
dem Önologie-Diplom ab. Während
Nadine sich in Chile und Argentinien
weiterbildete (und darauf die
Traubensorte Malbec nach Hause
brachte), absolvierte ihr damaliger
Freund Cédric bei ihren Eltern in
Uhwiesen sein Rebbau-Praktikum.
Cédric Besson stammt aus einer
Bauernfamilie oberhalb Montreux.
Die beiden heirateten 2008, haben
eine Tochter und erwarten demnächst
weiteren Nachwuchs.
Von Gächlingen nach Uhwiesen
Vater und Mutter Strasser stammten
aus Gächlingen im Klettgau
La vie de l’ANAV
11 Hagnauer Kreszenzen, die insbesondere
durch ihre intensive
Frucht überzeugten (siehe Kasten).
Von Pfarrer Dr. Heinrich Hansjakob
stammen auch die folgenden
Zeilen, welche die Stimmung treffend
umschreiben, in der die Weinländer
die Hofmeisterei verliessen,
um die Rückreise in hemische Gefilde
anzutreten: «Wie steif und
langweilig sitzen Menschen an den
Festtafeln, solange Suppe und
Rindfleisch im Vordergrund stehen.
Wie heiter, gesprächig und hell
werden sie, wenn der Wein sich ihrer
bemächtigt.»
Winzerporträt: Der Winzerkeller Strasser
Das Weingut Uhwiesen
am Rheinfall
Anschliessend an die Jahresversammlung in der Mehrzweckanlage MZA Teuchelweiher
in Winterthur mit dem Rückblick auf die Aktivitäten der Weinfreunde
Zürcher Weinland im Jahre 2011 sowie den Ausblick fürs 2012 durch
den Präsidenten Stephan Wälti präsentierten Nadine und Cédric Besson-Strasser
den Winzerkeller Strasser in Uhwiesen. Die beiden führen seit 2009 den typischen
Familienbetrieb mit rund sechs Hektaren Reben, die verteilt am
Rheinfall im Zürcher Weinland und im Schaffhauser Klettgau liegen. – Agi
Winter porträtiert im Folgenden den Winzerkeller Strasser:
und kamen in den Achtzigerjahren
nach Uhwiesen, weil sie hier ein
altes Riegelhaus kaufen und re-
Nadine Strasser & Cedric Besson-Strasser.
staurieren konnten. Als das
schmucke Riegelhaus im neuen
Glanz erstrahlte, meinte ein Nachbar
zu Albert Strasser: «Hier fehlt
noch etwas. Zu einem Riegelhaus
im Weinland gehört auch ein Rebberg.»
Und er bot Strassers gleich
seinen Rebberg zur Pacht an.
Da die Strassers nichts vom
Weinbau verstanden, besuchten
sie in Wädenswil den Rebbaukurs.
Der erste Wein, auswärts
gekeltert, entstand 1983, und Albert
Strasser absolvierte daraufhin
die Ausbildung zum Winzermeister,
um in Zukunft die
Kelterung gleich selber zu tätigen.
Nach einer Studienreise in Österreich
pflanzte er die Rebsorte
Zweigelt an und bewies damit
seine innovative Schaffenskraft.
Leider verstarb Vater Albert
Strasser im 2009 viel zu früh, sodass
Nadine und Cédric Besson-Strasser
zusammen mit Mutter Strasser den
Betrieb, der 2003 an den Dorfrand
von Uhwiesen siedelte, übernahmen
und weiter führten.
Bio-dynamische
Bewirtschaftung
Die sechs Hektaren Reben werden
grösstenteils nach biologisch-dynamischen
Richtlinien bewirtschaftet.
Durch umweltschonendes Wirken
im Rebberg produzieren sie hochwertiges
Traubengut und verarbei-
46 Ami du Vin 4/11

ten es in der anschliessenden Kelterung
mit grosser Sorgfalt und Fachwissen
zu exquisiten Weinen. Das
Terroir am Cholfirst in Uhwiesen und
Dachsen besteht mehrheitlich aus
Sand, und die Reben müssen tiefe
Wurzeln schlagen, um zur benötigten
Feuchtigkeit zu gelangen. Weniger
Probleme schafft in dieser Beziehung
der Boden im Klettgau. Er ist
schwerer, lehmhaltiger und damit
ein besserer Feuchtespeicher.
Vielfältige Produktion
Aus der vielfältigen Produktion ihres
Betriebes boten Nadine und
Cédric Besson-Strasser anlässlich
der Jahresversammlung die folgenden
Produkte zur Degustation:
Zur Einstimmung wurde ein
Uhwieser Räuschling 2010, eine erfrischende
traditionelle Zürcher
Rebsorte mit mineralischer Nase
und eleganter Fruchtsäure, kredenzt.
Cédrics köstlich veredelter
Tomme au Marc sowie der Alpkäse
«Gruyère», aus einer Beteiligung an
der Viehhaltung in der Westschweiz
stammend, begleitet von Mutter
Strasser selbstgebackenem Bauernbrot,
bereicherten den Apéro.
Im zweiten Durchgang wurden
je ein Riesling-Sylvaner aus
Uhwiesen und Gächlingen einander
gegenüber gestellt und degustiert.
Der spritzige «Riegelhüsli»
2010 glänzte durch intensives
Muskat-Bukett, während der
fruchtige Gächlinger 2010 sein Potenzial
im Abgang offenbarte.
Gemischter Satz auf ehemals
klösterlicher Parzelle
Der Name «Chlosterberg» Schiller
zeugt davon, dass diese Rebberge
früher dem Kloster Rheinau gehörten.
Die Assemblage aus 80%
Blauburgunder und 20% Räuschling
müssen zusammen auf derselben
Parzelle angebaut, gelesen und vinifiziert
werden, um den Namen
«Schiller» tragen zu dürfen. Diese
Spezialität, der «Chlosterberg»
Ami du Vin 4/11
Schiller 2010, wurde am Grand Prix
du Vin Suisse mit der Goldmedaille
ausgezeichnet und befindet sich
auf dem dritten Platz unter den besten
sechs Rosés der Schweiz.
Im vierten Durchgang wurde
wiederum ein Uhwiesener einem
Gächlinger Gewächs gegenüber
gestellt, diesmal je ein Pinot Noir.
Dank stark reduzierter Erträge werden
optimale Reifewerte erreicht.
Der fruchtige Pinot Noir «Riegelhüsli»
2010 zeigt sich harmonisch,
während der füllige Gächlinger Pinot
Noir 2010, dessen Trauben
sehr spät gelesen wurden, kräftiger
und strukturreicher ist. Er
braucht aber mindestens noch ein
Jahr, um Gerbstoffe abzubauen
und so Eleganz zu gewinnen und
die Balance zu erreichen.
Blauburgunder und Zweigelt
sortenrein...
An bester Lage in Uhwiesen reifen
die Trauben an über vierzigjährigen
Rebstöcken für den komplexen
«Chlosterberg» Spätlese 2010, ein
Blauburgunder, der mindestens
neun Monate im grossen Holzfass
ausgebaut wird, mit feinen Tanninen
ausgestattet ist und sehr fruchtig
mundet. Dazu passend wurde
eine kalte Fleischplatte serviert.
Vater Strasser pflanzte als Pionier
1995 die Rebsorte Zweigelt
im Rebberg von Dachsen an. Mit
entsprechender Ertragsregulierung
werden auf tiefgründigen Böden
regelmässige Erträge mit hohen
Qualitäten erreicht. Die Spezialität
«Blauer Zweigelt» 2010, angebaut
bei Europas grösstem Wasserfall,
wird während zwölf Monaten in
gebrauchten Barriques gekeltert
und weist einen charmanten Gaumen
und geringe Säure auf.
...und als Assemblage
mit Cabernet Dorsa
Die Inspiration zur Assemblage
«Symphonie Rouge» 2010 entstand
in der Westschweiz, wo ver-
La vie de l’ANAV
Mutter Strasser und Cédric boten als Apéro-Begleiter köstlich
veredelten Tomme au Marc sowie Alpkäse «Gruyère» an.
schiedene Stücke zu einer schönen
Vielfalt zusammen komponiert
werden. Aus den Trauben Cabernet
Dorsa, Blauer Zweigelt und Pinot
Noir entstand eine Cuvée mit
vielfältigem Cassis- und Gewürzbouquet
sowie ausgezeichneter
Balance.
Malbec aus dem Weinland
In Chile wächst die Malbec
Traube, die sehr empfindlich ist,
auf Hügelzügen mehr als 1000
Meter über Meer. Dank bio-dynamischer
Produktion im Zürcher
Nach einem kurzen Kaffeehalt im
Grauholz war an der La Côte dann
der erste Apéro fällig: Mit einem
Gläschen Tartegnin wurde auf die
bevorstehenden Genüsse ange-
Schaffhausen
Weinland funkelt der würzige und
körperreiche Malbec «Magico»
2010 besonders verführerisch im
Glas und enthüllt in der Nase intensive
schwarzbeerige Noten.
Zum Abschluss kredenzten Nadine
& Cédric Besson-Strasser den
besten Dessert-Wein zu schwarzer
Schokolade, den «One Twenty».
Diese Spezialität ist aus Pinot-
Noir-Trauben gekeltert, die man in
Gächlingen mit 120 Oechslegraden
gelesen hat. Vergoren wurden sie
in 400-kg-Standen und anschliessend
in Barriques ausgebaut.
Die Weine mundeten auch bei hochsommerlichen Temperaturen
Zu Land und Wasser den
Weinbaukanton Genf entdeckt
Dieses Jahr fand die Weinfreundereise in beinahe schon familiärem Rahmen
statt: An einem prächtigen Sommermorgen fuhren wir mit einer Gruppe von
25 Teilnehmern in flüssiger Fahrt Richtung Genf, unter ihnen auch Ursula
Oertle, von der dieser Bericht stammt.
stossen. Kurz vor 12 Uhr erreichten
wir die Auberge communale in
Meyrin, wo uns der Patron bereits
erwartete und auf die Terrasse an
die gedeckten Tische führte. Bei
47

Gastronomische Sonnenuntergangs-Rundfahrt mit dem Belle-Epoque-
Dampfschiff «Savoie» auf dem Genfersee.
kühlem Weissen und nach Belieben
Rotem schmeckte uns das
feine Mittagessen mit Salatteller,
Filet de perche und frites sowie
Vacherin glacé herrlich.
Cave de Genève:
Vorbildlicher Grossbetrieb
Gestärkt ging es weiter zur Cave
de Genève, wo der Winzer Pierre
Graber den Bus bestieg, um uns zu
einem Reblagen-Sightseeing durch
die Gemeinden Satigny, Russin und
Dardagny zu entführen. Ein Stück
oberhalb der Cave de Genève stiegen
wir aus dem Bus. Bei hochsommerlichen
Temperaturen zu
Fuss spazierten wir nun durch die
Reben und konnten die verschiedenen
Rebsorten begutachten.
Die folgenden Varietäten werden
für die Produktion der Cave de
Genève gepflegt: Gamay, Garanoir,
Pinot noir, Cabernet franc,
Gamaret, Cabernet Sauvignon,
Chasselas, Viognier, Pinot blanc,
Sauvignon blanc und – gris, sowie
Muscat und Chasselas rosé.
Im Kanton Genf wird heute im
Rebbau nebst der traditionellen,
niedrigen Erziehungsmethode vor
allem die Méthode mi-haute
(halbhoch) angewendet. Bei Letzterer
erfolgt die Bewirtschaftung
fast ausschliesslich maschinell.
Inzwischen war es drückend
heiss geworden, sodass man gerne
in den Keller trat. In riesigen Stahltanks
von 15’000 Litern und mehr
werden Weiss- und Schaumweine
gekeltert und im benachbarten Barrique-Keller
die Rotweine ausgebaut.
Im Anschluss an die Führung
verkosteten wir diverse Weine, bevor
um 16:45 Uhr Zeit für den Aufbruch
war. Nach kurzer Fahrt
checkten wir im Hotel in Cointrin
zügig ein. Eine knappe Stunde später
stand die Gruppe bereit zur Abfahrt
per ÖV zur Schiffsanlegestelle
Jardin Anglais.
Gourmet-Rundfahrt
auf dem Genfersee
An Bord des Belle Epoque-Dampfschiffs
«Savoie» wurden wir mit
La vie de l’ANAV
einem Glas Kir cassis empfangen
und genossen nach der Abfahrt
auf Deck die erfrischende Brise.
Mit einem zweiten Glas Apéro –
einem Muscat aus Dardagny von
der Domaine du Clos des Pins –
haben wir auf die gleichentags
geborene Enkelin des Präsidenten
angestossen.
In gediegener Atmosphäre
wurde uns darauf im Salon ein
köstliches Gourmetmenü serviert
(zum sich nochmals auf der Zunge
zergehen zu lassen, französisch
klingen allein schon die Menüs
immer so gut): Amuse-bouche du
marché (Roastbeef) / Pavé de thon
rouge des Philippines mi-cuit mariné
au sésame et au wasabi /
Déclinaison de veau de Simmental,
jus à la moutarde de Meaux,
Gargouillou de légumes, Frite de
polenta / Savarin à la vanille de
Tahaa et mousse de cassis accompagné
de sa crème glacée.
Begleitet wurde das Menü
vom herrlichen Pinot blanc 2010
der Domaine Dugerdil und dem erstaunlichen
Gamay fût de Chêne
2010 «La Révolution» – wären nur
alle Revolutionen so erfreulich
wie diese – der Domaine de la
Planta, beide aus Dardagny.
Die gastronomische Rundfahrt
empfand männiglich als einzigartiges
Vergnügen. Ins Hotel zurückgekehrt
liessen wir den Abend bei
Mit dem Patron Monsieur Rochaix auf interessantem Streifzug durch die
Reben der Domaine Les Perrières in Peissy.
Die degustierten
Weine auf der Reise:
Cave de Genève:
L’Impératrice, Pinot blanc 2010
Le Savant, Sauvignon gris 2010
L’Humaniste,
Gamaret-Syrah 2010
L’Esprit de Genève, 2009
Baccarat, vin mousseux, Blanc
de Blancs Chardonnay, brut
Les Perrières, Peissy:
Chasselas 2010
Aligoté 2010
Chardonnay 2010
Sauvignon blanc de Genève 2010
Viognier de Genève 2009
Chardonnay 2009, fût de chêne
Rosé de Gamay 2010
Gamay 2010
Pinot Noir de Genève 2010
Pinot Noir 2009, fût de chêne
Gamaret 2009, fût de chêne
Merlot 2009, fût de chêne
Château de Choully 2009,
Assemblage rouge, fût de chêne
Genevoisie, vin mousseux, brut
Domaine La Côte D’or, Anières:
Blanc de blanc,
Grand vin mousseux
Chasselas 2010
Pinot blanc 2010
Muscat sec 2009
Sauvignon blanc 2010
Kerner 2010
Gamay 2010
Pinot noir 2009
Gamaret-Garanoir 2009
Domaine Les Hutins,
Dardagny:
Chasselas Bertholier 2010
Pinot Gris 2010
Sauvignon 2010
Viognier 2010
Savagnin Rose Aromatique
2010
La Briva Vieilles Vignes 2010
Pinot Noir 2010
L’Esprit de Genève 2009
Bertholier rouge 2009 barrique
(Gamaret + Cabernet Sauvignon
+ Merlot)
48 Ami du Vin 4/11

einem kühlen Schlummertrunk auf
der Hotelterrasse ausklingen.
Les Perrières:
Familienbetrieb mit Tradition
Am nächsten Morgen brachen wir
um 10 Uhr nach Peissy auf, um
das Weingut «Les Perrières» zu
besuchen. Seit 40 Jahren steht
Bernard Rochaix dem Unternehmen
vor, das seit 8 Generationen
im Besitz der Familie Rochaix ist.
Während seine Frau sich um das
Büro kümmert, agieren Sohn und
Tochter im Rebbau. Für den Ausbau
der Weine ist zusätzlich ein
Kellermeister eingestellt. Der Patron
selbst empfängt Kunden und
wirkt in der Administration mit.
Wie uns Bernard Rochaix erzählte,
werden in Genf seit 2000
Jahren in Polikultur Weinbau und
Landwirtschaft betrieben, was die
Existenz der zahlreichen ansehnlichen
Höfe erklärt. Heute werden
auf dem 16 Hektar grossen Besitz
nebst etwas Äpfeln nur noch Trauben
geerntet. Mit der zusätzlichen
Pacht von Rebland von Verwandten
und zwei benachbarten Winzern
ergibt sich eine zu bewirtschaftende
Fläche von 28 Hektaren.
Rundgang durch die Reben
Nun war es Zeit für etwas Anschauungsunterricht
– gleich hinter
dem Gebäude gab es im ausgedehnten
Rebberg mit tollem
Blick auf den Jura und die französische
Grenze verschiedene Trauben
zu begutachten und von den
Beeren zu kosten.
Auch hier waren die beiden Erziehungssysteme
vorhanden, nämlich
einerseits das traditionelle «système
bas», das bis etwa 1960
noch mit Pferden bewirtschaftet
wurde und etwa 10’000 Stöcke/ha
hervorbringt. Andererseits gibt es
auch hier das «système mi-haut»,
das zwar nur 5000 Stöcke/ha hat,
die jedoch schwerere Trauben tragen
und mit Maschinen bearbeitet
Ami du Vin 4/11
werden können. Der grösste Teil
der Ernte, nämlich 90-95% erfolgt
also maschinell. Um der vorzeitigen
«Ernte» durch Wildschweine vorzubeugen,
werden um die von diesen
bevorzugten Sorten Gamaret und
Garanoir Elektrozäune gespannt.
Gerne wären wir noch länger
den interessanten Ausführungen
gefolgt, doch die Sonne brannte
unbarmherzig, sodass wir uns
gerne in den kühlen Keller zurückzogen.
Es folgte nun eine reichhaltige
Degustation.
Einmal mehr blieben die Weinfreunde
länger – dies nicht nur aus
Hitzegründen – in dem gastfreundlichen
Betrieb und verabschiedeten
sich mit 2½ Stunden Verspätung…
Ein spontan organisiertes
Picknick im Bus während der Fahrt
stillte den aufkommenden Hunger.
Domaine Côte d’Or:
Familienbetrieb mit
Charme und Stil
Unser nächster Besuchspunkt war
die Domaine Côte d’Or in Anières
auf der linken Seeseite. Im traumhaft
schönen Garten der Familie
Gavillet war ein grosses, weisses
Partyzelt aufgebaut, darunter stnden
hübsch gedeckte Tische. Der
kühle, spritzige Schaumwein zur
Begrüssung rann angenehm die
Kehle hinunter und ermunterte zu
einem weiteren, kurzen Gang
durch die Reben.
La vie de l’ANAV
Auch hier gibt es hie und da ungeliebten
Besuch von Dachs, Fuchs
und Wildschweinen. Dagegen
schützt man sich mit Seitenspannnetzen,
was auch Vögel und teilweise
Wespen fernhält. Ausser
Trauben findet man bei den Gavillets
noch Pfirsiche, Pflaumen, Zwetschgen,
Kirschen und Quitten, welche
zu Spirituosen verarbeitet werden.
Nach dem Rundgang durch Lagerräume
und Keller kehrten wir
in den schattigen Garten zurück
und degustierten aus der Weinpalette.
Gerne nahmen wir danach
an den einladenden Tischen zum
Abendessen im Garten Platz und
wählten dazu nach Lust und Laune
Wein aus dem Sortiment der Domaine
Côte d’Or aus.
So gegen 22 Uhr, nach Kaffee
und Digestif, liessen wir uns satt
und zufrieden von unserem Bus-
Vermochte die Lebensgeister der Weinfreunde zu erfrischen: Apero unter
Zeltdächern im lauschigen Garten der Domaine la Côte d’Or in Anières.
Mit der Oenologin Emilienne Hutin (im Vordergrund) im kühlen, kleinen
Keller von «Les Hutins» in Dardagny.
fahrer zum Hotel chauffieren. Eine
Gruppe unverbesserlicher «Nachtschwärmer»
liess sich auch heute
den Abendtrunk nicht nehmen…
«Les Hutins»:
Innovativer Kleinbetrieb
Nach dem Frühstück war um 09:30
Uhr Abfahrt Richtung Dardagny.
Emilienne Hutin hatte zugesagt,
uns an ihrem freien Sonntag zu
empfangen. Gleich neben dem
Haus hatten wir einen Ausblick auf
die Reblagen – 19ha insgesamt
und alle in Dardagny gelegen, mit
Ausnahme von 1½ha auf französischen
Boden. Bei den Hutins ist
praktisch ausschliesslich Handarbeit
angesagt, einerseits wegen
der vielen steilen Lagen und anderseits,
weil die Verarbeitung von
Hand mehr Freiheit zulässt.
Während der Bruder sich dem
Rebbau widmet, wirkt Emilienne
Hutin als Oenologin im Keller. Erst
2008 hatte sie und ihr Bruder das
Gut vom Vater übernommen und
«über Nacht» zum Erfolg geführt.
Aus 15 Rebsorten keltert Emilienne
23 Weine. Wir hatten das
Vergnügen, einige davon – darunter
auch den schon berühmten
Bertholier – zu probieren.
Wie Madame Hutin erläuterte,
würde sie sich für die Zukunft
wünschen, den relativ kleinen
Keller erweitern, bzw.
eventuell einen Teil der Produktion
49

auslagern zu können – ein grösseres
Projekt, das nebst Zeit auch
grosse Investitionen erfordert. –
Es ist der innovativen Winzerin zu
wünschen, dass sie ihre Wünsche
realisieren kann.
«La Touvière»
Ursprünglich wäre ein Spaziergang
durch die Reben zu den Familiengärten
«La Touvière» geplant
gewesen. Wegen der
heissen Temperaturen verzichteten
wird jedoch darauf und fuhren
lieber im klimatisierten Car vor.
Unsere Freunde der ehemaligen
ANAV-Sektion Genf hatten alles
liebevoll vorbereitet und empfingen
uns sehr herzlich. Annemarie
Grivel verwöhnte uns mit köstlichen,
selbstgemachten Amusebouches:
Lames de caviar sur
mousse d’ avocat et saumon. Dazu
mundete ein Aligoté 2010 von der
Domaine des Pins.
Zum Entrée «Pâté maison»
wurde zusätzlich ein Rosé de Gamay
2010 aus der selben Domaine
ausgeschenkt und zum würzigen
Braten vom Grill – von Grillmaster
Bernard Grivel betreut – mit Reis
und Gemüse ein Pinot noir der Domaine
du Centaure. Nach der Käseplatte
wurden wir noch mit einer
Grand-Marnier-Torte, sowie einem
abschliessenden Kaffee verwöhnt.
Nur ungern machten wir uns
auf den Heimweg. Mit herzlichem
Dank verabschiedeten wir uns von
unseren grosszügigen und herzlichen
Gastgebern. – Die Rückfahrt,
von zwei kurzen Kaffeehalten unterbrochen,
sollte dann wegen
Stau’s länger als erwartet dauern.
Mit gut zwei Stunden Verspätung
langten wir zwar müde, aber zufrieden
in Schaffhausen an.
Wie üblich bei den längeren Reisen
dauerte es etwas länger, bis
die durstigen Kehlen zum ersten
Mal einen Schluck Rebensaft erhielten.
Am Vormittag hatten aber
Espressi und Brioche Priorität.
Bellinzona Nord stillte den Hunger
der Frühaufsteher und eine Autobahnraststätte
vor Alessandria
den Durst. Die kühlen Weissweine
aus dem Gildenschatz waren bei
32 Grad Celsius eine willkommene
Erfrischung vor der Mittagsrast.
Malvirà
Um 1400 Uhr erreichten wir schön
klimatisiert unser erstes Reiseziel
Canale im Piemont. Fredy Köppel
steuerte seinen Car rückwärts zur
ersten Degustation beim Weingut
Malvirà. Massimo Damonte begrüsste
uns auf dem Weingut. Wir
waren beeindruckt vom imposan-
La vie de l’ANAV
Weingilde Gallus
Reise in die südliche Nachbarschaft
An der Wiege von
Barolo und Barbaresco
Pünktlich, richtig parkiert und bei besten Wetterverhältnissen startete die
Weingilde Gallus zu ihrer 4-tägigen Weinreise ins Piemont. 45 Weinfreundinnen
und Weinfreunde erlebten eine von vielen Höhepunkten gespickte Reise,
die sicher wiederum unvergesslich bleiben wird. – Paul Rieser berichtet:
ten unterirdischen Keller, dessen
Grösse von aussen her gar nicht
wahrgenommen werden konnte.
Drei Weiss- und vier Rotweine,
begleitet von hiesigen Antipasti,
überzeugten und standen
im Gegensatz zum Namen des
Weinguts. Mal (Schlecht) und
Virà (Position) also die schlechte
Lage mit gegen Norden ausgerichteten
Weinbergen, traf im Glas
nicht zu. Speziell bei der Winzerfamilie
Damonte sind die grossen
Barrique mit 450 l Volumen.
Entstanden ist das noch junge
Weingut in den 50er Jahren des
letzten Jahrhunderts. – Die Weine
aus dem Roero kamen sehr gut an.
Sind Barbaresco- und Barolo-Tropfen
noch besser?
Am Abend dinierten wir im Restaurant
Ca‘ del Lupo. Diskussionen
um fehlende Speisen in der Menü-
karte erübrigten sich rasch, sämtliche
Gänge wurden schliesslich serviert,
Wahnsinn! Der traumlose
Schlaf im gleichnamigen Hotel, das
ebenfalls die Erwartungen übertraf,
stimmte uns auf den folgenden Tag
mit der ersten Degustation um
0900 Uhr vor. – Ein Frühstücksbuffet
mit grandioser Aussicht, wie
man es kaum gewohnt ist, eröffnete
den zweiten Tag. Weindegustationen
am Morgen haben ihren
Sinn. Am Morgen sei der Gaumen
empfindlicher, um die Unterschiede
der Weine festzustellen.
Conterno Fantino
Die Fahrt nach Monforte d’Alba
führte uns durch die einmalige Gegend.
Auf dem höchsten Punkt besuchten
wir das absolut moderne
und sehenswerte Weingut Conterno
Fantino. Fabio Conterno erklärte
uns die Philosophie der Familie.
Wir spürten, dass hier die
Rückschau in die Vergangenheit,
die Tradition, extrem wichtig ist.
Internationale Einflüsse verschwinden
nach und nach. – Die
Architektur der Gebäude und des
modernen Kellers sind jedoch sehr
fortschrittlich.
Diese Weingut im Barolo beschränkt
sich auf wenige Produkte
und setzt alles auf die optimale
Qualität. Wir degustierten vier
Rotweine. Einen Barbera, einen
Langhe Nebbiolo und zwei Baroli
verschiedener Jahrgänge. Die beiden
Baroli unterschieden sich extrem,
obwohl die biden Lagen lediglich
100 Meter voneinander
entfernt sind. – Zu kaufen gab es
diesmal nichts. Aus Qualitätsgründen,
wie die Winzerfamilie erklärte.
Die Temperaturen seien für
den Transport zu hoch.
Fratelli Cavallotto
Giuseppe Cavallotto vom Weingut
Fratelli Cavallotto hiess uns auf
seinem Weingut willkommen. Informationen
im Weinberg, der un-
50 Ami du Vin 4/11

Gildenmeister Christian Gerber in
bester Reisestimmung.
mittelbar beim Keller liegt, liess
uns mit Blick auf das Dorf Barolo
noch tiefer in seine Ideen des
Weinbaus eintauchen. Sein Keller
überraschte insofern, als hier
keine Barriquen, sondern ausschliesslich
grosse slowenische Eichenfässer
im Einsatz stehen.
Auch verzichtet er auf eine Klimatisierung.
Der Keller befindet sich
zum Teil unter dem Rebberg. Er
profitiert daher vom natürlichen
Temperaturausgleich.
Wir versuchten einen weissen
Pinot Nero, einen Barbera und
zwei 2004er Baroli.
Trotz kurzzeitigem Verschwinden
von Giuseppe konnten wir
dank spontaner Hilfe vom Geburtstagskind
Petra und Hendrik
die Degustation erfolgreich beenden.
Und wirklich, die Baroli sind
in einer anderen Liga, als die Nebbioli
vom Roero. Sie brauchen jedoch
Geduld beim Öffnen, und
sind preislich auf einem hohen Niveau.
– Einige Barolo-Lagen werden
deklassiert, z.B. bei jungen
Stöcken, und als Nebbiolo gekeltert.
Interessant ist es, solch besonderen
Nebbioli in ansprechenden
Preislagen zu finden.
Auf die Degustation folgte ein
Ami du Vin 4/11
Spaziergang durch das Dorf Barolo.
Im Anschluss erfrischten sich
einige wieder im Hotelpool. Am
Abend war in der Osteria dell
‘Arco in Alba Slow Food angesagt.
Regionale Spezialitäten und passender
Wein begleiteten das feine
Nachtessen. Zurück im Hotel
wurde Kaffee und Grappa serviert.
Sori Paitin
Am Samstag besuchten wir den
Markt in Alba. Genügend Zeit um
den einen oder anderen Einkauf zu
tätigen. Am Nachmittag fuhren
wir nach Neive im Barbaresco zum
Weingut Sori Paitin. Die Aussicht
auf die Schweizer Alpen war dank
der guten Fernsicht atemberaubend.
Das Besondere am Weingut
Paitin sind ein erhaltener Teil aus
dem Mittelalter und die Erklärungen
zur Mischnutzung von Wein
und Salami. Nach dem Roero und
Barolo unterschieden sich die
Weine vom Barbaresco tatsächlich,
obwohl beide aus Nebbiolo-Trauben
gekeltert sind. Die Möglichkeit,
wieder Weine zu kaufen, wurde
rege benutzt. – Bei der Rückfahrt
zum Hotel kreuzten uns Gefährte
mit frisch gelesenen Weintrauben.
Cena di Gala im «Tre Stelle»
Am Abend stand das Gala-Diner
bevor. Gildenmeister Christian Gerber
hob bereits am Morgen den
Krawattenzwang auf. So trafen wir
uns vor dem Restaurant «Tre
Stelle» ausserhalb Alba zum Aperitif.
Grosse Garnelen mit Nussöl und
einem Passata aus Borlotti-Bohnen
eröffnete den kulinarischen Teil.
Danach folgten Zucchiniblüten gefüllt
mit Ricotta und Salsiccia auf
einer Safransauce und Raviolini mit
schwarzen Trüffeln. Zum Hauptgang
servierte das hervorragende
Küchenteam eine mit Zwetschgen
und Äpfeln gefüllte Perlhuhnbrust.
Zum Dessert wurde eine Trilogie
von lokalen Dessertvariationen ge-
La vie de l’ANAV
reicht. Die Weine waren Klassiker
wie Roero Arneis ein Chardonnay
und verschiedene Nebbioli aus dem
Barbaresco.
Travaglini
Bereits genossen wir das letzte
Frühstück im Hotel «Ca‘ dellupo»
und verliessen das wunderschöne
Ambiente in Richtung Gattinara.
Dort besuchten wir das Weingut
Travaglini, bekannt durch seine besondere
geschützte Flaschenform.
Der Keller überraschte durch seine
Grösse. Vor allem die grossen Fässer
aus slowenischer Eiche wirkten
majestätisch. Daneben lagerten
zusätzlich über 800 Barrique-Fässchen.
Die Weine fielen durch die
Mineralität auf, welche sie durch
Das Interesse war gross. Gegen
70 Weinfreundinnen und Weinfreunde
erschienen zum traditionellen
Anlass. Wolfgang Beiss
wählte 18 Weine aus der unendlichen
Fülle der Tausenden von autochthonen
Sorten weltweit aus
und stellte sie in Zweier-Serien
zusammen, um entweder die Gegensätze
oder die Gemeinsamkeiten
zu zeigen.
Weiss- und Schaumweine
aus ganz Europa
Zum Apéro wurde ein 2008er Elbling
Sekt Brut von Franzen in
Bremm gereicht. Danach gab es
einen Cava aus Macabeo, Carello
und Parellada Trauben. Gegenüber
den vom Monte Rosa-Gebirge geprägten
Boden erhielten.
Die Möglichkeit Weine und lokalen
Reis zu kaufen, wurde rege
benutzt. Für das Mittagessen blieben
wir in Gattinara beim Weingut
Anzivino. Mit viel zu wenig Hunger
für die reichlich aufgetischten
Speisen schlossen wir die Weindegustationen
ab und machten
uns auf den Heimweg.
Fredy Köppel chauffierte uns
wiederum hervorragend vorbereitet
durch die vier Tage und brachte
uns sicher nach Hause. Gildenmeister
Christian Gerber lüftete nach
dem San Bernadino das Geheimnis
zum Reiseziel unserer nächsten
Weinreise. Sie führt uns ins
Wallis.
Das Gildenjahr klang am 19. November 2011 im Ochsen, Berneck, aus
Autochthone Weinsorten
Bereits im Mai 2010 engagierte Gildenmeister Christian Gerber Wolfgang
Beiss, Ehrenordensträger und Weinmagister, das Thema autochthone Weinsorten
beim Ausklang des Gildenjahres 2011 zu präsentieren. Für einmal organisierte
der Gildenmeister die Degustation von nicht weniger als 18 verschiedenen
Weinen vor dem exquisiten Nachtessen des Ochsen-Teams um
Peter Kast. Es galt deshalb, sich konzentriert in die Verkostung zu begeben
und den Ausführungen von Wolfgang Beiss zu folgen. – Paul Rieser berichtet:
stand ein zypriotischer Xynisteri
mit dem Namen «Petritis». Die
zweie Serie bestand aus einem
Räuschling der Staatskellerei
Zürich und einem französischem
Picpoul de Pinet aus dem Languedoc,
der sich «Beranger» nannte.
Der Petite Arvine «Fleur du Rhone»
und der Roussanne «Chignin-Bergeron»
aus Savoyen schlossen die
Weiss- und Schaumweine ab.
Stocktrockenes und angnehm
Ausgewogenes in Rot
Ein Blauer Wildbacher (Schilcher)
von Skoff und ein trockener Trollinger
«Eiserne Hand» brachten die
säureempfindlichen Gaumen an
die Grenze. In der fünften Serie be-
51

Der Gildenmeister dankt dem
Referenten Wolfgang Weiss.
fand sich ein Trousseau aus dem
Côte du Jura neben dem Südtiroler
Lagrein und leiteten zu den angenehmeren
Weinpaaren über. Ein
Pinotage «Fort Simon» aus Südafrika
und der «No. Zero», ein süditalienischer
Negroamaro sahen
von der Farbe her ganz ähnlich
aus, aber unterschieden sich in der
Nase und im Gaumen extrem.
Raritäten aus Zypern, Italien,
Spanien und Portugal
Die durchwegs jungen Jahrgänge
forderten beim Degustieren die
Teilnehmenden heraus, eben nicht
nur mit dem Kopf zu degustieren,
sondern sich auf die Sensorik zu
konzentrieren. Wieder ein zypriotischer
Maratheftiko mit Namen
«Omiros» und der Portugiese
«Quinta dos Quatro Ventos» mit
den Traubensorten Tinta Roriz, Touriga
Nacional und Franca waren
«guter Stoff». Die letzten beiden
Rotweine waren ein Riserva aus
Teroldego Rotaliano aus Italien,
der «Maso Camorz» hiess und ein
Monastrell aus Spanien mit der
Bezeichnung «Heredad Candela».
Zum Schluss der absolut professionellen
Moderation von Wolfgang
Beiss liess er uns noch eine Spezialität
aus seinem Keller probieren.
Ein nicht aufgespritteter «St.John
Commandaria» aus Xynisteri und
Mavro Trauben aus Zypern, der hervorragend
zu würzigen Käsen passen
würde, war ein Erlebnis.
Abschluss mit Spätburgunder
und Bauchtanz
Im Anschluss genossen wir das
perfekte Wildmenü mit Kaspar
Wetlis Spätburgunder aus der
Magnum. Zum Glück war der Winzer
anwesend und konnte unkompliziert
für Nachschub sorgen.
Herzlichen Dank! An diesem
Abend wurden wir überzeugt,
dass uns die Weine aus autocht-
In diesem Jahr stellten sich Silvia
Taisch Dudli, Christian Dudli, Zakia
Tschanz und Christian Wurster den
«gestrengen» Weinmagistern zum
Weingespräch. Seit längerem sind
sie aktive, am Wein und dessen
Geschichte interessierte Mitglieder
der Weingilde Gallus. So wurden
sie von den Fachleuten Christian
Herzog und Felix Indermaur
La vie de l’ANAV
honen Rebsorten in Zukunft viel
Freude bereiten werden.
Der überraschende Auftritt einer
Bauchtanzgruppe setzte noch
das Tüpfchen auf das «i». Christian
Gerber konnte sehr gute Rückmeldungen
über einen gelungenen
Abend entgegen nehmen und
schloss die Veranstaltung mit dem
Hinweis auf unseren Hauptbott am
14. Januar 2012 im Bad Horn.
45. Hauptbott im Hotel Bad Horn
Vier neue Ordensträger
Am Samstagabend, 14. Januar 2012, verlieh Gildenmeister Christian Gerber
im Hotel Bad Horn vier Mitgliedern der Weingilde Gallus den Orden. – Paul
Rieser berichtet:
während rund zwei Stunden auf
ihr Wissen um Wein und Rebe geprüft
und durch den Gildenmeister
ehrenvoll als Ordensträger ernannt.
Sie werden dem Grundsatz
der Weingilde Gallus, «Schätze
unsere Ostschweizer Weine, trinke
sie mit Mass und helfe, dass sie
uns rein und unverfälscht erhalten
bleiben», nachleben.
Neue Ordensträger flankiert vom Gildenrat (in Roben)v.l. Charles
Martignoni, Zeremonienmeister, Christian Gerber, Gildenmeister, Felix
Indermaur, Weinmagister, Christian Dudli, Silvia Taisch Dudli, Christian
Herzog, Weinmagister, Zakia Tschanz, Hans Bischof, Münzmeister, Christian
Wurster, Paul Rieser, Hilfsgildenmeister. (Foto: Markus Soltebeck)
Programm 2012
14. Januar
Hauptbott, Hotel Bad Horn
10. März
Weinwettbewerb,
Stadthof Rorschach
12. Mai
Lavaux-Wanderdegustation,
Hotel Schiff Buriet
16. Juni
Ein Weinhaus stellt sich vor,
Schmidheiny Balgach
25. August
ANAV Kongress Schaffhausen
31. August - 2. September
Weinreise ins Wallis
17. November
Das Gildenjahr klingt aus,
Weinland Spanien,
Rest. Schlössli St.Gallen
12. Januar 2013
Vorschau - Hauptbott
Feierliche Ordensverleihung
Die Ordensverleihung gehört zum
Hauptbott (Hauptversammlung)
der Weingilde Gallus, der zum 45.
Mal stattfand und an dem 72 Personen
beiwohnten. Speziell an
dieser Weinbruderschaft ist die
Form der Hauptversammlung. Der
Zeremonienmeister ermahnt zur
Ruhe, während der in Roben gekleidete
Gildenrat aufmarschiert.
Er verkündet die goldenen Regeln
des Weingeniessens und übergibt
dem Gildenmeister, der dann
durch die Traktanden führt.
Auf die kurzweilige Zeremonienstunde
folgte wiederum ein
feines Nachtessen aus der Küche
des Hotels Bad Horn, begleitet
von auserlesenen Ostschweizer
Weinen. Zeremonienmeister Charles
Martignoni stellte die einzelnen
Speisen in Vers und Reim vor
– eine Spezialität schreibender
Mitglieder. Mit anregenden Gesprächen
und Tanz ging ein schöner
Abend zu Ende.
52 Ami du Vin 4/11

Elisabeth und Jürg kamen anlässlich
ihrer Motorrad-Ferien durch
das spannende und eher unbekannte
Galizien auf die Idee, uns
zusammen mit der Familie Jesus
Diaz, den Besitzern des Restaurant
Galicia, diese Region Spaniens
näher vorzustellen. Anhand
von einigen Bildern zeigte uns
Jürg die Gegend.
Atlantisches Klima
Die Provinz Galizien liegt im Nordwesten
Spaniens. Sie wird auch
das grüne Spanien genannt. Die
Hauptstadt ist Santiago de Compostela,
der weltberühmte Pilgerwallfahrtsort.
Der Atlantik im Westen
und die Gebirgskette der
Cordillera Cantábrica bestimmen
das Klima. Es ist eher feucht und
kühl. Die sommerlichen Temperaturen
liegen bei knapp über 30°C.
Im Winter fallen die Temperaturen
in einigen Lagen an die Nullgrad-
Grenze.
Weinbau
Wie auch in anderen Gegenden
Spaniens gehört Wein zur allgemeinen
Esskultur. Die wichtigsten
Anbaugebiete in Galizien sind
Rias Baixas mit einer Rebfläche
von 2’500 ha, Valdeorras mit rund
1’330 ha und Ribeira Sacra mit
1’217 ha. Die wichtigsten Rebsorten
sind Albarino (weiss) und
Mencia (rot). Über 90% der Produktion
sind für den Inlandmarkt
bestimmt.
Ami du Vin 4/11
Cholfirst
Eine Degustation der etwas anderen Art
«Besuch in Galizien»
Elisabeth und Jürg Brügger luden zur vierten Degustation 2011 ins Restaurant
Galicia, Schaffhausen ein. 24 Mitglieder und Interessenten waren gespannt
auf die in der Einladung angekündigte Degustation «der anderen Art»
oder «ein Besuch in Galizien». – Monika Kolb berichtet:
Degustation
Die Weine werden durch die Jahresdurchschnittstemperatur
von 15
Grad beeinflusst. Die weissen sind
spritzig und frisch und die Rotweine
eher hell und leicht. Für unsere Degustation
importierte die Familie
Jesus Diaz folgende Weine:
– Laxas: Rebsorte Albarino aus
dem Rias Baixas, Jahrgang 2007,
12,5% vol.
– Martin Codax: Rebsorte Albarino
aus dem Rias Baixas, Jahrgang
2007, 12,5% vol. (Dieser Wein hat
vier Goldmedaillen gewonnen und
ist in Galizien sehr beliebt.)
– Pingadel: Rebsorte Mencia aus
dem Valdeorras, Jahrgang 2009,
12,5% vol.
– Rectoral de Amandi: Rebsorte
Mencia aus Ribeira Sacra, Jahrgang
2010, 12.5% vol.
Wie immer gaben die Weine
viel Gesprächsstoff, und jede(r)
fand seinen Favoriten.
Kulinarisches
Sehr reichhaltig waren die angekündigten
spanisch/galizischen
Spezialitäten. Gestartet wurde mit
Thonbrötli und feinen Oliven, gefolgt
von einem gemischten Salatteller,
zwischendurch gab es eine
kalte Platte mit Salami, Rohschinken,
Schinken und Käse.
Und dann war es so weit, die
«Tapas vom Feinsten» wurden serviert:
Empanadas mit Fleisch, Pilz
oder Fisch, grillierte Pouletschenkel,
Tortilla espanola, Polpo a
La vie de l’ANAV
Feira, Calamares fritos, Miesmuscheln,
Ensalada rusa, etc. Zum
Dessert gab’s natürlich eine
Crema Catalana. Und wer mochte
genoss auch noch einen feinen
Carajillos oder Veteranos.
Wir fühlten uns an warme genussvolle
Ferientage erinnert und
genossen die herrlichen Speisen
Bereits früh um 6 Uhr am 18. Juni
startete unser Car in Bad Ragaz
mit Halten in Maienfeld und Landquart
in Richtung Süd. Via Julier
führte die Route vorerst bis Bernina
Ospizio zum Morgenkaffee.
Bei langsam aufheiterndem Him-
Graubünden
und die hervorragend dazu passenden
Weine. Vielen herzlichen
Dank an Elisabeth und Jürg Brügger
sowie die Familie Jesus Diaz
für die Organisation und Durchführung
dieser Degustation «der
etwas anderen Art». Der «Besuch
in Galizien» war vollauf gelungen!.
Entdeckungen im «Bündner» Nebbiololand
Reise ins Veltlin
Ziel der diesjährigen Reise der Sektion Graubünden war das Veltlin, somit
eine für uns Bündner geschichtsträchtige Region. Immerhin gehörte die Valtellina
von 1512 bis1797 zu den Drei Bünden, bis Napoleon das Nebbiololand
der damaligen Republik Cisalpina zuschlug. – Im Folgenden die Reisenotizen
von Hanspeter Bernath:
mel ging’s dann weiter durch das
Val Poschiavo nach Tirano.
Auftakt bei Plozza
Erste Station machten wir am
«Tor» zum Veltlin beim Weinhaus
Plozza, wo wir von Marco Zanolari
Andrea Zanolari vom Weinhaus Plozza informiert über die schwierigen
Arbeitsbedingungen in den Steillagen des Veltlins.
53

empfangen wurden. Einleitend informierte
uns der Seniorchef über
die Terrassen und den sehr zeitaufwendigen
Weinbau in diesen
Steillagen. Anschiessend stiegen
wir in unsere erste Degustation,
welche vom Chardonnay über die
verschiedenen traditionellen Veltlinerweine
mitsamt Passione bis
zum Numero Uno führte. – Darauf
führte man uns in die Osteria Roncaiolo,
wo wir uns am Veltliner-
Schmugglermenü mit Sciatt, Pizzocheri
etc. gütlich taten.
Bettini und Fay in Teglio
Nächster Halt war bei der Casa Vinicola
Bettini in Teglio, wobei unser
Dolmetscher Arturo die zur Degustation
aufgetischten Weine,
vom Moscato bis zum Inferno,
auch für nur Deutschprechende erklären
konnte. Auch hier wurde
wieder auf die zeitaufwendige und
mühevolle Arbeit in den typischen
Steillagen des Veltlins aufmerksam
gemacht. – Anschliessend
folgte der Besuch im Weingut Fay,
ebenfalls in Teglio. Degustiert
wurden hier die Weine La Fay,
Sassella, Valgella und Sforzato.
Veltliner Cena in Tirano
Nach diesen intensiven und überzeugenden
Degustationen führte
unsere Reise zurück nach Tirano
ins Hotel Rotondo, wo nach dem
Bezug der Zimmer Gelegenheit für
ein gemütliches Zusammensitzen
auf der Terrasse ausgiebig genutzt
wurde. Das anschliessende mehrgängige
Nachtessen mit wiederum
ausgezeichneten Spezialitäten
aus dem Veltlin,
selbstverständlich auch wieder
mit Sciatt und Pizzocheri, begleitet
vom Veltliner La Gatta, mundete
bestens. Begrüssen durften
wir noch Gäste aus Poschiavo,
welche uns über ihre Heimat und
Umgebung vieles erzählen konnten.
– Nach Mitternacht fanden
dann auch noch die Letzten unse-
La vie de l’ANAV
Teglio, Besuche der Casa Vinicola Bettini. Schlemmerei bei schönster Aussicht im Ristorante Fracia.
rer Reisegesellschaft, der Schreibende
eingeschlossen, irgendwann
zur Nachtruhe.
La Torre
Am Sonntagmorgen fuhren wir
zum Weingut La Torre in Bianzone,
wo uns Giuliano Zanolari bei
strahlendem Sonnenschein auf einem
Fussmarsch – somit zumindest
zwischendurch eine sportliche
Ertüchtigung - durch die
Weinberge zum Keller führte. Dabei
war ausgiebig Gelegenheit für
Auskünfte über den Rebbau im Tal
und auf diesem Gut. Die ansch-
Giuliano Zanolari, La Torre, orientiert in den Reben von Bianzone.
liessende Degustation vom Vagabondo
bis zum Sforzato zeigte
auch hier die Vielfalt der produzierten
Weine, leider bestand
keine Gelegenheit zum Kauf dieser
vorzüglichen Tropfen.
Nach kurzer Carfahrt und einem
Spaziergang durch die Rebberge
gelangten wir dann zum Ristorante
Fracia mit herrlicher
Aussicht über das Tal, wo sich die
Reisgruppe genüsslich bis gegen
Abend bei Speis und Trank im Garten
vergnügte, unterhalten von
Scheich Jean-Jacques.
Die Heimfahrt führte uns dann
wieder via Puschlav, Bernina mit
der Gletscherwelt, sowie den Julierpass
in die Herrschaft. Dass
die Gegend nicht von allen in
vollen Zügen genosen wurde, erstaunt
kaum. Nach den anstrengenden
zwei Tagen übermannte
einige Weinfreundinen und Weinfreunde
der Schlaf. – Unserem
Vorstand, insbesondere aber Präsident
Hans-Jakob Hunger, ein
ganz herzliches Danke für die eindrückliche
und bestens organisierte
Weinreise 2011. Unser Kassier
wird mit Erstaunen zur
Kenntnis nehmen, dass die Vereinskasse
diesmal absolut ungeschoren
davon gekommen ist.
Beim Abschied tauchten dann bereits
die ersten Fragen zum Ziel
des Anlasses 2012 auf.
54 Ami du Vin 4/11

Entdecken Sie spielerisch die Welt der Weine
Das Weinspiel
Liebe Weinfreunde: Sie werden an diesem Spiel Ihre Freude haben!
Nicht nur der Spieler mit dem größten Weinwissen hat die besten Gewinnchancen,
sondern auch wer geschickt ist und Glück hat.
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Mit Spielfigur, Krone,
60 Holzfässern, 1 Würfel,
1 großer Spielplan mit Aromakreis,
10 Ländertafeln von der Schweiz,
Deutschland, Frankreich, Italien,
Österreich, Spanien, Portugal,
Südamerika usw.,
80 Rebsortenkarten mit dem
Charakter der Traube,
seiner Stilistik, Verbreitung,
Typizität und den Leitaromen.
10 Ereigniskarten, 100 Fragekarten
und einer Broschüre mit
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Wer wird Weinkönigin oder Weinkönig?
Sie sammeln Rebsortenkarten, Ländertafeln und Weinfässer.
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Non-Filtré 2011: une spécialité incontournable du vignoble neuchâtelois
Grande finesse d’arômes
Conformément à la tradition, le premier vin neuchâtelois du millésime 2011, le
Chasselas Non-Filtré, a été mis sur le marché la 3e semaine de janvier. Organisées
par l’Office des vins et de produits du terroir (OVPT), ces traditionnelles
présentations publiques se sont déroulées à Boudry, le mardi 17 janvier (pour la
presse), le mercredi 18 janvier au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel et
enfin le jeudi 19 janvier, dans le hall du Théâtre L’Arc-en-Scènes, anciennement
l’Heure Bleue, à La Chaux-de-Fonds. – Michel Vidoudez rapporte:
Sur la base de ceux que nous
avons dégusté à Boudry (Cave
des Coteaux Boudry et Cortaillod
et «Le Landeron», produit par la
vigneronne Chantal Ritter), Le Non
Filtré 2011 se distingue par ses
notes caractéristiques de tilleul et
de minéralité, tout en tendresse et
en finesse. D’une manile sa
robe jaune or pmes surtout). En
bouche, il se montre très rond et
tendre avec une petite raère plus
générale, l’on peut dire que, selon
les terroirs et encavages (il y en
28 différents au total, répartis à
l’est et à l’ouest du littoral) le
chasselas Non-Filtré 2011 développe
des arômes floraux (tilleul
et acacia ) et de fruits exotiques
(agrumes surtout). En bouche, il se
montre très rond et tendre avec
une petite fraîcheur pétillante
alors que sa robe jaune doré pâle
semble bien faite pour séduire les
oenophiles. Par rapport à la production
totale du chasselas en
terre neuchâteloise, la part commercialisée
sous la forme de Non
Filtré s’élève 8%, un pourcentage
qui est très constant ces dernières
années. En ce qui concerne le
marché du Non Filtré, il se répartit
entre le Littoral neuchâtelois
(59%) le reste du canton (19%), la
Suisse romande (8%) et la Suisse
alémanique ( 14%). Le Non Filtré
est vendu à 43 % à des particu-
liers et à 57% à des restaurateurs
et grossistes.
Qu’est-ce que le Non Filtré ?
Comme son nom l’indique, le Non
Filtré n’a, à l’inverse des autres
vins, pas subi de filtration : Il s’agit
d’un chasselas élevé tout traditionnellement
mais que l’on embouteille
sans le filtrer… Et dès le
début de la 3e semaine de janvier
! En réalité le Non Filtré n’est
autre qu’un accident devenu spécialité.
Car, en fait, cette spécialité
neuchâteloise, de plus en plus
prisée de nos jours, n’existait tout
simplement pas au milieu des
années septantes… Il a fallu une
récolte 1974 fortement réduite par
la sécheresse de cette année-là
pour qu’en juin 1976, à la Cave de
la Golée, à Auvernier, les clients
s’impatientent puisque le millésime
1975 n’était pas encore en
Magazin
Der «Non Filtré» 2011: Frische und Finesse
Der erste Neuenburger Wein des neuen Jahrgangs, der «Non Filtré»
2011, ist am 18. Januar der Öffentlichkeit vom Office des vins et des produits
du terroir (OVPT) präsentiert worden. Er betört durch typische Lindenblüten-
und mineralische Noten sowie zarte Finesse auch seine ihm
eigene angenehme Frische. Seine blass-goldene Farbe begeistert die
Weinliebhabe. Diese Chassels-Spezialität ist der ideale Begleiter für
Fischgerichte und Käsespeisen.
Rund 8 Prozent der Gesamtproportion des 2011 in Neuenburg gekelterten
Chasselas kommt als «Non Filtré» auf den Markt. Dieser Anteil ist im
Laufe der vergangenen Jahre ausgesprochen konstant geblieben. Über
drei Viertel davon werden im Kanton Neuenburg an Privatkunden und
die Gastronomie verkauft. Den Rest geniessen Liebhaber und Kenner in
der weiteren Romandie und in der Deutschschweiz. www.ovpt.ch
bouteilles et que le précédent
était épuisé depuis longtemps. Finalement,
le patron, Henri-Alexandre
Godet ne veut pas faire attendre
ses clients plus longtemps :
il fait le pas et descend à la cave
mettre en bouteille rapidement un
vin qu’il ne prend pas le temps de
filtrer ! Le Non Filtré était né…
Un rôle anti-âge…
Il nous semble opportun de rappeler
tout de même ici que la filtration
est une opération permettant
d’ôter les lies, c’est-à-dire les particules
résultant de la fermentation
du raisin qui s’opère juste avant la
mise en bouteilles. Cette spécialité
neuchâteloise de plus en plus appréciée
conserve donc d’infimes
particules en suspension, les lies
qui rendent le vin trouble. Cependant
la présence des lies n’a pas
pour seul but de modifier l’aspect
du chasselas. Leur présence joue
pour le vin un rôle anti-âge, ce dernier
faisant effet de « ralentisseur
de vieillissement ». Voilà pourquoi,
en dépit de leur arrivée précoce sur
le marché, les Non Filtré se conservent
plus longtemps que les autres
chasselas : cinq , voire même dix
ans, de cave ne leur font pas peur !
Voilà pourquoi au Pays de
Neuchâtel, puis plus récemment en
Suisse alémanique, leur popularité
a grandi d’année en année pour devenir
aujourd’hui une spécialité indissociable
et incontournable du
vignoble de ce canton… Une spécialité
que l’on se doit de servir
d’une façon toute particulière : il
faut, en effet, agiter énergiquement
la bouteille avant de la déboucher
pour permettre aux lies de
bien se mélanger pour donner un
verre « consciencieusement »
trouble ! Le Non Filtré est un vin qui
annonce le printemps en avance
sur le calendrier… Mais peu importe
puisqu’il s’agit fini et mature
qu’amateurs et connaisseurs apprécient
à l’apéritif, certes, mais
également à table, avec des poissons
du lac (même fumés), de la charcuterie,
des fromages à pâte
molle (croûte lavée ou fleurie) ou
remarquablement encore avec des
fleurons de la cuisine asiatique.
(sushis et surtout sashimi, ou encore
des préparations au curry).
56 Ami du Vin 4/11

Bruno Hartmann, der Präsident
des Vereins Vindonissa-Winzer,
konnte im Vindonissa Museum
eine Schar illustrer Gäste zur Präsentation
des «Römerweins» begrüssen.
Unter diesen Museumsleiter
René Hänggi und Pirmin
Koch, Kenner der römischen
Weinkultur, Vertreter von Brugg
Regio, Aargau Tourismus. Mit dabei
waren auch «Ambassadoren»
der Standortgemeinden Remigen,
Oberflachs, Schinznach Dorf und
Villigen, wo die römischen Museumsrebberge
angelegt sind.
Ende Oktober 2010 erste Ernte
Die ersten Trauben der Rebsorten
Caesar, Chambourcin, Maréchal-
Foch und Vindonissa wurden Ende
Oktober 2010 von den «Cives Rauraci
et Vicani Vindonissenses» in
festlichen Kleidern geerntet. Sie
sind anschliessend auf historische
Art von römischen Edelmännern
Ami du Vin 4/11
Vindonissa-Winzer präsentierten den «Römerwein»
Auch Bacchus ist stolz
auf «seinen» Tropfen
Im Vindonissa-Museum, Brugg, präsentierten die Vindonissa-Winzer Schebi
Baumann, Bruno Hartmann, Hans-Peter Kuhn und Peter Zimmermann dem
Publikum ihre Neukreation, den «Römerwein», eine Assemblage aus den vier
Römerrebbergen. – Reinhard Bachmann berichtet:
Bacchus prüft den Römer-Wy.
und Kindern barfuss gepresst worden.
Der Ausbau des Weines erfolgte
nach überlieferten römischen
Methoden.
Magazin
Michael Wetzel, Vize-Präsident des Branchenverbandes Aargauer Wein,
erhält von Vindonissa-Winzer Schebi Baumann eine Flasche Römer-Wy.
Auch das Fussvolk
durfte sich am Weine laben
Bacchus, alias Kabarettist Edgar
Zimmermann, der im Herbst den
ersten Presssaft in einer Schale
gereicht erhielt, bekam unter
Cornu-Klängen (antikes Horn) auch
das erste Glas Römer-Wy zum Prüfen.
Er zeigte sich voll begeistert
vom vielschichtigen Bukett, der
Fülle und der Harmonie des Weines.
Anschliessend durften die
vier Vindonissa-Winzer, Schebi
Baumann, Villigen, Bruno Hartmann,
Remigen, Hans-Peter Kuhn,
Weinbaugenossenschaft Schinznach
Dorf, und Peter Zimmermann,
Oberflachs, den Wein kosten. –
Darauf wurde er den Honorabiles
und allen, die mitgeholfen haben,
das Projekt Römerrebberge zu gestalten
und zu realisieren, gereicht.
Schliesslich durfte auch das
Fussvolk sich am Weine laben.
Dieser ist in keramische 75-cl-Flaschen
abgefüllt und bei den vier
Vindonissa-Winzern sowie im Vindonissa-Museum
erhältlich. – Ein
Film über die historische Traubenlese
2010 und das antike Barfusspressen
der Trauben sowie ein
Apéro riche nach Römerart vom
Restaurant «Sternen» in Oberbözberg
rundeten den Anlass ab.
Anstossen auf den Römer-Wy: Brugg Regio-Präsident Hanspeter Scheiwiler, Hans-Peter Kuhn, Schebi Baumann,
Peter Zimmermann, Irene Pfändler, Edgar «Bacchus» Zimmermann, Martin Pfändler, Bruno Hartmann,
René Hänggi und Pirmin Koch.
57

Beobachtungen entlang der Weinroute im Norden Griechenlands:
Im Einzugsbereich der zweitgrössten
Stadt Thessaloniki entstand in den
letzten Jahren eine dynamische Winzerszene,
deren Angehörige sich verstärkt
auf autochthone Rebsorten konzentriert
haben. Gepaart sind diese
Anstrengungen mit dem rebbaulichen
und önologischen Know-How, das sich
die Vertreter der neuen Generation in
Westeuropa und Übersee holten. Sie
haben in wenigen Jahren die Weinwelt
in Hellas revolutioniert, aber zugleich
Brücken zum grossartigen Erbe der
Wiege des europäischen Weinbaus geschlagen.
Im Zusammenspiel von Tradition
und Moderne
wollen sie mit Qualitätsprodukten
neue Absatzmärkte gewinnen.
58
Panorama
Eroberung der Welt mit Weinen
aus autochthonen Sorten
Reportage von Thomas Veser (Text und Aufnahmen)
Stelios Kechri und seine Tochter Elleni im
Weinkeller seines Gutes bei Kalochori.
Noch herrscht auf dem Weingut Kechris das Patriarchat.
Sein Vertreter heisst Stelios Kechri, er
bewirtschaftet eine Rebfläche von fünf Hektaren
in Kalochori, nahe der makedonischen
Hauptstadt Thessaloniki. Von weiteren 45 Hektaren
kauft Kechris jährlich die Ernten an und
verarbeitet sie bei sich.
Der Winzerberuf hat Tradition in der Familie,
vor genau einem Jahrhundert legte Grossvater
Evangelos die Grundlagen, indem er in
den Vereinigten Staaten Flaschen kaufte, um
erstmals Wein abzufüllen. In den 1930er Jahren
eröffneten die Kechris in Thessaloniki, Griechenlands
zweitgrösster Stadt, eine Taverne.
Den dort kredenzten einfachen Rebensaft produzierte
man aus Most, der in Fässern von der
Insel Santorini herbeitransportier wurde.
Radikaler Wandel
des Weinbaus
Kam dem Weinbau in Griechenland lange Zeit
keine tragende Rolle zu, rückt der Sektor seit
den 1970er Jahren stärker ins Rampenlicht.
Der Weinbau ist hier in den vergangenen vier
Jahrzehnten einem beispiellosen radikalen
Wandel unterworfen. Jene anspruchslosen,
simplen Weine, welche griechische Tavernen
ihren Gästen oftmals in der Schweiz und in
Deutschland zumuteten (und leider da und
dort bis heute anbieten), vermitteln längst
schon kein realistisches Bild mehr von der Leistungsfähigkeit
der neuen griechischen Winzer-Generation
und der verbesserten Qualität
ihrer Produkte.
Ami du Vin 4/11

Französische Lehrmeister
In das Jahr 1954 fiel die Gründung des Winzerbetriebs
«Afoi Kechri» (Gebrüder Kechri). Drei
Jahrzehnte später erbte Stelios das Weingut
und baute es unter seinem Namen aus. Sein
perfektes Französisch verdankt sich dem Umstand,
dass er das Winzerhandwerk in Frankreich
erlernt hat. Seine Begeisterung hat sich
auch auf die drei Töchter übertragen. Während
Elleni sich nach einem Chemieingenieur-Studium
in Bordeaux zur Önologin ausbilden liess,
kümmert sich die Kunstgraphikerin Maria um
die Etikettengestaltung. Gemeinsam mit der
Betriebswirtschaftlerin Zoi arbeitet sie heute in
der Geschäftsführung mit.
Tradition neu interpretiert
Dass die Kechris an alten Traditionen festhalten,
aber auch neue Wege einschlagen wollen,
beweisen nicht zuletzt ihre graphisch auffällig
und eher unkonventionell gestalteten Etikette
mit Namen wie Syllogi, Proteios und «Fourth Dimension».
Sein mehrfach preisgekrönter
Kechribari Retsina entsteht aus Trauben der
Rebsorten Roditis und Savatiano.
Ein guter Retsina als Aperitif-Wein: Stelios
Kechris gibt sich sogleich als bedingungsloser Anhänger
dieser griechischen Spezialität zu erkennen.
«Retsina wird heutzutage nicht mit Qualität
verbunden, seine Herstellung gehört dennoch zu
Rund 200 autochthone Sorten
Ami du Vin 4/11
Panorama
den wichtiges Traditionen und ausserdem gibt es
ihn nur in Griechenland», bekräftigt Kechri. Einheimische
Winzer müssten ihre qualitativen Ansprüche
bei der Retsina-Produktion deutlich erhöhen,
«dann würde er auch im Ausland auf eine
grössere Akzeptanz stossen», versichert er.
Von seinem Steckenpferd einmal abgesehen,
keltert Kechri vor allem Rotweine aus den Rebsorten
Xinomavro und Negoska sowie Cinsault, in
Griechenland unter dem Namen Senzo bekannt,
sowie Weisse der Sorten Roditis, Zoumiatis, Savatiano
und Sauvignon Blanc. Wie viele griechische
Winzer, die zunehmend Wert auf moderne
und international akzeptierte Produkte setzen,
Als eine der Wiegen des antiken Weinanbaus kann Griechenland europaweit unangefochten die längste
Winzertradition ausweisen und verfügt über bemerkenswert viele autochthone Rebsorten. Den Ruf als
Heimat einer grossen Zahl ureigener Gewächse genoss Griechenland schon zu Zeiten des Kaisers Augustus,
als Hellas zum römischen Imperium zählte. «Es wäre leichter, in Griechenland die Sandkörner zu
zählen als die verschiedenen Rebsorten», meinte der Dichter Vergil. Das war natürlich bereits damals
masslos übertrieben. Aber mit rund 200 autochthonen Sorten belegt das 11 Millionen Einwohner
zählende Land auf jeden Fall in dieser «Disziplin» unter den Weinbauländern einen Spitzenplatz –
auch wenn heute nur 42 weisse und 43 rote Sorten offiziell zum Anbau freigegeben sind.
Zu den bekanntesten Gewächsen zählen in der Kategorie Rotwein der Agiorgitiko, dessen beachtlichste
Resultate die Weinbauregion Nemea am Peloponnes vorweisen kann, der Xinomavro als rote
Leitsorte Nordgriechenlands sowie der nach der Insel Limnos benannte Limnio, dem besonders
körperreiche Weine zu verdanken sind.
In der Gruppe der Weissweine heben sich die spät reifende Sorte Roditis, der durch eine rassige Säurestruktur
auffallende Assyrtiko sowie die landesweit auf etwa 15 Prozent der Gesamtrebfläche am
häufigsten angebaute Rebsorte Savatiano hervor. Einen Anteil von etwa zehn Prozent an der Jahresproduktion
hält der Retsina, ein weisser und trockener Weisswein mit Harzzusätzen.
Anestis Babatzimopoulos zählt in Griechenland zu den Wegbereitern des biologischen Weinanbaus,
mit dem er in den 1970er Jahren auf einer Versuchsfläche begann.
will auch Stelios Kechris den noch verhältnismässig
bescheidenen Exportanteil steigern.
Griechische Postkartenidylle
Ebenfalls im Einzugsbereich von Thessaloniki
liegt das populäre Ausflugsziel Ossa in einer arkadisch
anmutenden Hügellandschaft, die wie
eine griechische Postkartenidylle wirkt. Dort erstreckt
sich das landwirtschaftliche Gut von
Anestis Babatzimopoulos, der auf 5,5 Hektaren
Weintrauben anbaut. Weil in der Gegend zu
wenig Regen fällt, muss er seine Kulturen bewässern.
– Inzwischen über 70 Jahre alt, entstammt
er einer alt eingesessenen griechischen
Familie, die 1876 in Istanbul einen Wein- und
Brennereibetrieb gegründet hatte und in den
1930er Jahren nach Makedonien umsiedelte.
Bio-Pionier
Anestis Babatzimopoulos zählt zu den Wegbereitern
des biologischen Weinanbaus in Griechenland.
Schon 1971 legte er an den Hängen des Vertiscos
eine kleine Versuchsfläche für den
organischen Anbau von Trauben an. Seine Produkte
fanden Anklang, und so stellte er den gesamten
Weinanbau nach und auf Weine nach biologisch-organischen
Kriterien um. Heute
produziert der jugendlich frisch wirkende Besitzer,
der seine Gäste stets persönlich bewirtet, weisse
59

und rote Weine sowie Roséweine vorwiegend
aus Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Mavroudi,
Xinomavro, Roditis, Ugni Blanc, Malvazia
und Malagouzia. Ein eigenes Restaurant mit Degustationsraum
hat er sich bereits geleistet, auch
Pferdereitkurse bietet er an. Jetzt plant er ein Hotel
für seine Hauptkundschaft - im Grossraum
Thessaloniki wohnende Besucher, die im Gebiet
von Ossa gerne ihre Freizeit verbringen.
60
Neubeginn auf 50 Hektar
Weinbaufläche
Mit über 50 Hektaren eigenen Rebbergen zählt
das Weingut «Ktima Gerovassiliou» in der Ortschaft
Epanomi zu den grösseren Betrieben der
nordgriechischen Weinbauregion. Sein Besitzer,
Evangelos Gerovassiliou, erwarb zuvor im Weingut
Porto Carras als Önologe sein Rüstzeug. Er
hat an Investitionen nicht gespart, um die blitzsauberen
Produktionsstätten, darunter auch den
mit Eichenfässern ausgestattete Weinkeller, auf
den neuesten Stand zu bringen. – Gleichzeitig hat
er ein eigenes Winzermuseum mit einem bunten
Sammelsurium an Werkzeugen und Gefässen aus
verschiedenen Jahrhunderten zusammengestellt.
Dank Gerovassilious Sammlertrieb kann man dort
die weltweit wohl umfangreichste Kollektion an
Korkenziehern bewundern. Von seinem Verkostungsraum
aus bieten sich je nach Wetterlage
Rundblicke auf den thermaischen Golf und bis zu
den schneegekrönten Bergspitzen des Olymp.
Panorama
Verstärkt ins Ausland exportieren
Neue Produktionsstätten und eine verbesserte
Technik hat sich auch die Winzerin Claudia Papyianni
in Arnea Chalkidiki zugelegt. Sie studierte
zuvor in den USA und erwarb 2005 ein
MBA-Diplom. Ihre Vorliebe für gediegene Weine
hat ihr, wie sie stolz bekennt, der Vater vererbt.
Heute verfügt sie über 20 Hektaren Rebland,
die mit den Sorten Assyrtiko, Xinomavro,
Syrah und Merlot bestockt sind. Dazu hat sie
früher mit Getreide bepflanzte Kulturflächen
hinzu erworben. «Nicht wenige Winzer haben
massiv investiert, sie sitzen jetzt auf Krediten,
sie müssen also beinahe bedingungslos den
Umsatz auf dem Binnenmarkt steigern», berichtet
sie. Claudia Papyianni hat sich indessen unverzüglich
auf den Export konzentzriert. Rund 30
Prozent der Jahresproduktion, erzeugt nach den
Kriterien des biologischen Anbaus, gehen nach
Deutschland, die Beneluxstaaten, in die USA
und auch bereits nach China.
Griechenlands
grösstes Versuchsweingut
Als einer der grössten Meereskurorte des griechischen
Nordens beherbergt Sithonia das
Weingut «Ktima Porto Carras». Gegründet
wurde es 1965 von Yiannis Carras. Dem weitblickenden
Unternehmer gelang es einige Jahre
Abt Epiphanios, Herr über das Athos-Kloster
Mylopotamos, verfügt über fünf Hektaren Anbaufläche.
Es ist das einzige Kloster, das Weine auch
ausserhalb der Halbinsel zum Kauf anbietet.
darauf, den bekannten französischen Önologen
Emile Peynaud für sein Projekt zu gewinnen.
Unter seiner Leitung entstand an den sonnigen
Hängen des Meliton der mit 400 Hektaren landesweit
nach wie vor umfassendste experimentelle
Weinberg. Von insgesamt 1700 Hektaren
landwirtschaftlicher Nutzfläche dienen 800
Hektaren dem Anbau von Weintrauben und Olivenbäumen.
«Bei uns wurde erstmals erfolgreich
Cabernet Sauvignon angebaut», bekräftigt
Chefönologe Leon Zikas. Neben 11 einheimischen
werden auf dem Gut heute 14 ausländische
Sorten kultiviert. Weil die Griechen den
Wein von Porto Carras selbst gerne trinken,
bleibt nur ein sehr kleiner Teil der Produktion
für den Export übrig, wie Leon Zikas erklärt.
Klosterweine vom Berg Athos
Gleichfalls zu den Traditionshäusern zählt das
1890 gegründete Weingut Tsantali, dessen
Hauptsitz 35 Kilometer von Thessaloniki entfernt,
am Rand der Ortschaft Agios Pavlos liegt.
Gegenwärtig verfügt das Unternehmen über
eine Gesamtanbaufläche von 350 Hektaren. Mit
etwa 1000 Winzern hat das Unternehmen Erntelieferverträge
ausgehandelt. – Gut zehn Mil-
Blick auf den Heiligen Berg Athos. Auf der
gleichnamigen Halbinsel produzieren die einzelnen
Klöster Wein für den Eigengebrauch.
Ami du Vin 4/11

Rückbesinnung
auf heimische Sorten
Seinen guten Ruf verdankt der moderne griechische
Wein weniger den internationalen
Sorten als vielmehr den einheimischen Gewächsen,
auf die man sich rechtzeitig besonnen
hat. Die Renaissance lässt sich seit Mitte
der 1980er Jahre beobachten. Damals kehrten
im Ausland geschulte Weinfachleute in die
Heimat zurück. Sie gründeten neue Unternehmen
und verstanden es, die seit dem EU-Beitritt
1981 für den Weinbausektor bereit stehenden
Fördermittel und private Gelder für sich in
Anspruch zu nehmen. Damals entstand eine
Vielzahl kleinerer Betriebe, etliche davon in
kühleren Weinbaugegenden des Nordens.
lionen Liter Wein wurden im vorigen Jahr von
Tsantali gekeltert, die Hälfte ging in den Export.
Mit einem Anteil von 60 Prozent an der Ausfuhr
ist Deutschland heute der grösste Absatzmarkt.
Bereits in der dritten Generation produziert
Tsantali Weine aus Rapsani beim Olymp, in Naoussa
und in den Hügeln von Chalkidi. Zudem
wird im thrakischen Anbaugebiet von Maronia
den an den Kampf des Odysseus mit dem Zyklo-
Ami du Vin 4/11
Panorama
Blick in den Weinkeller des Klosters Chromitsa, das lange Zeit als Sanatorium diente.
pen erinnernden Kanenas («Niemand») als Rot-,
Weiss- und Roséwein erzeugt. Auch in der orthodoxen
Mönchsrepublik Athos auf dem östlichen
Finger der Halbinsel Chalkidiki hat Tsantali
inzwischen Fuss gefasst. Auf der zum russischen
Panteleimon-Kloster gehörenden Domäne
Chromitsa, wird nun wieder Wein hergestellt.
Die gut 100 Hektaren grosse Rebfläche liegt im
Mittel auf einer Höhe von 250 Metern über dem
Meer. Eine dominierende Rolle spielen hier die
Rebsorten Assyrtiko, Chardonnay, Mavrodaphne
und Xinomavro. Als einer der treuesten und
wichtigsten Abnehmer für Tsantali-Weine vom
heiligen Berg Athos hat sich übrigens inzwischen
der Moskauer Kreml erwiesen.
Wein wird auch in den übrigen Klöstern hergestellt,
mit einer Ausnahme allerdings nur für
den Eigenbedarf und für Pilger, die dort übernachten:
Abt Epiphanios, der mit einem weiteren
Bruder im eigenhändig wieder instand gesetzten
Kloster Mylopotamus lebt, lässt Wein
gemäss biologisch-organischen Vorschriften
produzieren und vertreibt ihn über das Internet.
Die fünf Hektaren Weinberge des Klosters
Mylopotamus sind vor allem mit Reben der Sorten
Merlot, Cabernet Sauvignon sowie Roditis
und Muscat d’Alexandrie bestockt. Der mittlere
Ertrag pro Hektar liegt bei zehn Tonnen. Das ergibt
jährlich zwischen 70’000 und 80’000 Flaschen
Wein und erlaubt dem Abt, acht bis zehn
Arbeitskräfte zu beschäftigen.
Das Kloster Chromitsa, das zum russisch-orthodoxen
St. Panteleimon-Kloster auf Athos gehört,
besitzt 100 Hektaren Anbaufläche, die vom Weinproduzenten
Tsantali bewirtschaftet werden.
61

Forschung und Winzer für Erhaltung der ökologischen Bekämpfung
Reben und Milben
in sensiblem Gleichgewicht
Ende der 1970er Jahre hat die Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil
ACW die biologische Milbenbekämpfung im Weinbau eingeführt. Die
Methode ist sehr rasch zum Standard avanciert. Dadurch konnten die Schweizer
Weinbauern auf chemische Eingriffe zur Milbenbekämpfung praktisch
verzichten. Dieser Erfolg hängt im Wesentlichen vom Erhalt der natürlichen
Feinde der schädlichen Milben ab: auf die Raubmilben kommt es nämlich
an. ACW setzt alles daran, dieses sensible Gleichgewicht, das durch Klimawandel
und neue Schädlinge beeinträchtigt werden könnte, aufrecht zu erhalten.
– Im Folgenden berichtet die Forschungsanstalt Agroscope Changins-
Wädenswil ACW:
Die zweitwichtigsten Schädlinge
nach den Traubenwicklern sind die
Milben. Der Grund: Die Populationen
der Milben vermehren sich
häufig unvorhersehbar. Dieses explosionsartige
Auftreten der
Schädlinge ist früher mit Pestiziden
bekämpft worden, die auch
für das Verschwinden ihrer natürlichen
Feinde, den Raubmilden
verantwortlich sind. Die seit Ende
der 1970er Jahre von ACW entwickelte
integrierte Schädlingsbekämpfung
hat dank des Einsatzes
von Produkten und Verfahren
zum Schutz der Raubmilben die
Rückkehr zum biologischen
Gleichgewicht im Rebbau ermöglicht.
Diese Bekämpfungsmethode
hat sich derart gut in der Praxis
bewährt, dass Weinbauern keine
roten oder gelben Milben mehr in
ihren Parzellen beobachtet haben.
Wenn das Klima mitspielt
Diese auf den ersten Blick idyllisch
wirkende Situation könnte aber
durch den Klimawandel bedroht
werden. So haben sich besonders
warme und trockene Sommer, die
in den vergangenen zehn Jahren
aufeinanderfolgen, nicht besonders
günstig auf die Entwicklung
der Raubmilben ausgewirkt. Aber
die Kräuselmilben finden optimale
Entwicklungsbedingungen. Diese
Schädlinge, die sich in den vergangenen
Jahren etwas im Hintergrund
gehalten haben, lassen sich
nun vor allem in den Walliser Reben
wieder vermehrt blicken.
Durch das Verschwinden zahlreicher
wirksamer Behandlungsprodukte
vom Markt wird das Problem
derzeit verstärkt. ACW
arbeitet in Zusammenarbeit mit
der Fachstelle für Weinbau des
Kantons Wallis an einer Lösung.
Durch die erneute Prüfung der Interventionsschwellen
und vereinfachte
Kontrollverfahren im Frühjahr
sollte es möglich sein, die
Bekämpfung der Kräuselmilben zu
optimieren. Mittelfristig könnte
die Klimaerwärmung, die sich
ungünstig auf die einheimischen
Raubmilben auswirkt, durch mediterrane
Arten, die besser an die
heissen Sommer angepasst sind,
kompensiert werden.
Die Raubmilben spielen
eine wichtige Rolle bei der
biologischen Milbenbekämpfung
im Weinbau.
Magazin
Neue Schädlinge
unter Beobachtung
Die jüngste Entwicklung von neuen
potentiellen Rebschädlingen in der
Schweiz stellt ebenfalls eine ernsthafte
Bedrohung dar. Zu nennen
sind insbesondere die Kirschessigfliege
(Drosophila suzukii), die Rebenminiermotte
(Phyllocnistis vitegenella)
oder auch der Asiatische
Marienkäfer (Harmonia axyridis).
Eine allfällige chemische Bekämpfung
der neuen Schädlinge könnte
sich direkt auf die biologische Milbenbekämpfung
auswirken.
Um das bewährte, umweltfreundlicheSchädlingsbekämpfungsverfahren
weiter einsetzen zu
können, untersucht ACW das
Schädlichkeitspotenzial der neuen
Schädlinge im Schweizer Weinbau.
ACW entwickelt Bekämpfungssy-
Ricerca, Vigna e acari
steme, die mit der biologischen Milbenkontrolle
vereinbar sind. Vor
demselben Hintergrund hat ACW
bereits nachgewiesen, dass es im
Tessin möglich ist, etwas gegen die
ursprünglich aus Nordamerika stammende
Rebzikade (Scaphoideus titanus)
auszurichten und gleichzeitig
die Raubmilben zu schonen.
Eine heikle
Gleichgewichtsübung
Die biologische Milbenbekämpfung
ist ein beispielhafter Erfolg, dem
aber ein sensibles Gleichgewicht
zugrunde liegt. Es bedarf nur wenig,
um dieses System zum Kippen
zu bringen. ACW ist sich dessen
bewusst und trägt Hand in Hand
mit den Weinbauern zur Aufrechthaltung
und Weiterentwicklung der
ökologischen Bekämpfung bei.
Vigna e acari:
un fragile equilibrio
Iniziata alla fine degli anni settanta, la lotta biologica contro gli acari in viticoltura,
ha conosciuto uno sviluppo straordinario. La messa a punto di questo
metodo di lotta ecologico da parte della stazione di ricerca Agroscope Changins-
Wädenswil ACW ha permesso ai viticoltori svizzeri di evitare qualsiasi intervento
chimico contro gli acari. Questo successo dipende, principalmente, dal mantenimento
dei nemici naturali degli acari fitofagi, gli acari predatori tiflodromi,
nei vigneti. ACW s’impegna a mantenere questo fragile equilibrio che potrebbe
essere compromesso dall’evoluzione climatica e dall’arrivo di nuovi parassiti. –
Informazioni della stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil ACW:
62 Ami du Vin 4/11

Dopo le tignole della vite, gli acari
sono stati causa di molte difficoltà,
dovute a cicliche epidemie
spesso imprevedibili. Queste esplosioni
sono legate alla comparsa
dei grandi gruppi di pesticidi
generici che hanno causato la
sparizione degli acari tiflodromi,
loro predatori naturali. Lo sviluppo
della lotta integrata portata
avanti già sin dagli anni 70 da
parte di ACW, ha permesso il ritorno
di un equilibrio biologico nei
vigneti, grazie all’uso di prodotti e
tecniche rispettose nei confronti
dei predatori. Questo metodo di
lotta si è così ben stabilito nella
pratica che molti viticoltori non
hanno mai riscontrato acari rossi
o gialli nelle loro parcelle!
L’implicazione del clima
Questa situazione, attualmente
idilliaca, potrebbe tuttavia essere
minacciata dall’evoluzione climatica.
La successione di stagioni
estive particolarmente calde e
secche dai primi anni 2000, non è
molto favorevole allo sviluppo dei
tiflodromi, mentre i minuscoli
acari, responsabili dell’acariosi
della vite, vi trovano delle condizioni
di sviluppo ottimali. Questo
parassita che si è mostrato solo
discretamente negli ultimi anni, è
in fase di ripresa, soprattutto nei
vigneti del Vallese. Questo problema,
aggravato dalla scomparsa
del mercato di molti prodotti efficaci,
è attualmente studiato da
ACW in collaborazione con l’Ufficio
cantonale di viticoltura. Il riesame
delle soglie d’intervento e la
semplificazione dei metodi di controllo
in primavera, dovrebbero
consentire un’ottimizzazione della
lotta contro l’acariosi. A medio
termine, il riscaldamento del
I tiflodromi ricoprono un ruolo
primordiale nella lotta biologica
contro gli acari della vite.
Ami du Vin 4/11
Magazin
clima sfavorevole alle specie di
tiflodromi indigene potrebbe, tuttavia,
essere compensato con l’arrivo
in Svizzera di specie meridionali
meglio adatte alle estati
canicolari.
Mettersi al sicuro dagli invasori!
Il recente sviluppo in Svizzera di
potenziali nuovi parassiti della
vite, come la drosofila del ciliegio
(Drosophila suzukii), la minatrice
della vite (Phyllocnistis vitegenella)
o ancora la coccinella
asiatica (Harmonia axyridis), rappresenta
una seria minaccia. In effetti,
una lotta insetticida aggressiva
contro questi invasori
potrebbe influenzare direttamente
la lotta biologica contro gli acari.
Per sostenere questo metodo di
lotta rispettoso dell’ambiente,
ACW s’impegna nello studio del
potenziale di nocività di questi
nuovi insetti presenti nei vigneti
svizzeri e nello sviluppo di sistemi
di lotta compatibili con un controllo
biologico degli acari. Allo
stesso modo, ACW ha già dimostrato
in Ticino che è possibile affrontare
la cicalina della flavescenza
dorata (Scaphoideus
titanus) originaria dell’America
del Nord, rispettando gli acari tiflodromi.
Un delicato esercizio
di equilibrio
La lotta biologica contro gli acari
costituisce un successo notevole,
ma dotato di estrema fragilità. Anche
un solo granello di sabbia potrebbe
far inceppare il meccanismo.
ACW, cosciente di questo
delicato equilibrio, s’impegna, in
collaborazione con i produttori,
per il suo mantenimento e sviluppo.
«Ami du Vin»
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juin / «Ami du Vin» 1/12 uscirà fine giugno. Redaktionsschluss / délai de
rédaction / chiusura della redazione: 10. Juni 2011
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