Metamorphose

Werk VI . Metamorphose
Rien ne va plus
Wie die Würfel fallen, im Spiel um
Image und Verkaufszahlen
von Manuel Almeida Vergara Fotos: Stefan Korte
ode ist Wandel. Für wohl kaum eine andere Kultursparte
spielt Veränderung eine so tragende Rolle. Nicht
nur Ästhetiken und Trends unterliegen der ständigen
Weiterentwicklung, auch die Köpfe hinter den Kollektionen
wechseln sich stetig ab. Und das in diesem
Jahr besonders eindrucksvoll. Ledermagnat Trussardi
trennte sich von Kreativchef Milan Vukmirovic, genauso
Issey Miyake von Dai Fujiwara. Paul Helber
darf sich künftig nicht mehr Direktor der Herrenlinie
von Louis Vuitton nennen, Dior entlässt John Galliano.
Und die Liste geht weiter. Bei der Wahl des neuen
Chefdesigners ist von geschäftsführenden Seiten der
prestigeträchtigen Luxusmarken größtes Geschick
verlangt. Doch was zahlt sich am Ende aus − der sichere Weg
oder das kreative Risiko? Wie wichtig ist eigentlich Taktik in
diesem Spiel um Image und Verkaufszahlen? Und welche Rolle
spielt das Glück? Mesdames et Messieurs der Pariser Chefetagen,
Ihre Einsätze bitte!
In der Modehistorie lassen sich zahlreiche Beispiele für das
Gelingen und Scheitern solcher Spielpartien finden. Während
die Negativbeispiele alsbald in Vergessenheit geraten, gingen
einige sensationelle Erfolge in die Geschichte ein. So war es
zum Beispiel der erst 21-jährige Yves Saint Laurent, der mit
seiner ersten Kollektion Ligne Trapèze Ende der 1950er-Jahre
für Dior Schlagzeilen machte. Die Silhouette Yves Saint Laurents
in ihrer neuartigen, freieren und trotzdem eleganten
Form machte ihn zum gefeierten Genie seines Handwerks.
Ebenso legendär sind die Erfolge Karl Lagerfelds, die er bereits
seit 1984 für das Haus Chanel verzeichnet, das zuvor als so gut
wie Tod galt. Er war es zweifelsohne, der die Hysterie um die
beiden ineinander verschlungenen Cs neu entfachte. Zwei eindrucksvolle
Beispiele, deren nachhaltiger Einfluss auf die gesamte
Modewelt verdeutlicht, wie entscheidend und unwiderruflich
ein Designer nicht nur seine eigene, sondern auch die
Positionierung seines Arbeitgebers maßgeblich bestimmen,
neugestalten und festigen kann. Beide hatten aber bereits zuvor
ihr Können unter Beweis gestellt, Laurent als Assistent Christian
Diors höchstpersönlich und Lagerfeld an der Spitze von
Chloé. Ihr folgender Triumph mag also nicht unbedingt sicher
gewesen sein, er war aber gewissermaßen abzusehen. Dior und
Chanel gaben sich nur wenig wagemutig.
Ganz anders wird momentan Balmain wahre Risikofreude
zugeschrieben. Das französische Label, das auf eine über
60-jährige, durchaus turbulente Erfolgsgeschichte zurückblicken
kann, legt seine kreative Zukunft in die zarten Hände des
erst 25-jährigen Pariser Designers Olivier Rousteing. Zuvor
hatte sich das Label im April nach sechs Jahren von Christophe
Decarnin getrennt, der mit seiner Glamrock-Ästhetik
eine wahre „Balmania“ ausgelöst hatte. Trotz nachweisbarer
wirtschaftlicher Erfolge scheinen die Differenzen zwischen
Decarnin und Balmain-CEO Alain Hivelin zuletzt unüberbrückbare
Ausmaße angenommen zu haben. Es folgte die
Trennung samt Nervenzusammenbruch des Kreativchefs.
Von einem derartigen Erfolgsgarant zu einem so jungen und
noch weitgehend unbekannten Designer zu wechseln, zeugt
auf den ersten Blick von wahrer Tollkühnheit. Rousteings
Biografie allerdings macht schnell deutlich, dass Balmains
Wagnis bei dieser Wahl nicht allzu groß ist. Dieser arbeitete
nämlich bereits seit 2009 eng an Christophe Decarnins Seite
für Balmain, nachdem er Erfahrungen bei Roberto Cavalli
gesammelt hatte. Beide haben an der gleichen Modeschule
absolviert, beide teilen eine gewisse Vorliebe für zerschlissene
Jeans und vergoldete Sicherheitsnadeln. Mit Olivier Rousteing
geht Balmain also auf Nummer sicher.
Das fundierte Spiel mit den internen Wechsellösungen wird
nur noch drastischer vollzogen, wenn die Führung des guten
Namens gleich ganz in Familienhand gelassen wird. So beispielsweise
bei Prada. Das italienische Haus gehört zu den
renommiertesten der internationalen Modeszene. Seine fast
100-jährige Geschichte hindurch pflegte Prada ein elitäres
Image, die Designs werden häufig als „intellektuell“ bezeichnet
(ein Adjektiv, mit dem sich nur wenige Modemarken adeln dürfen).
Diese beispiellose Firmengeschichte hat ihren Erfolg sicher
nicht ausschließlich der strikten Familienpolitik zu verdanken.
Fest steht allerdings, dass sowohl Gründer Mario Prada sowie
Tochter und Haupterbin Miuccia eine klare Linie der Geschäftsführung
teilen, die den italienischen Modekonzern zu einem
der bis dato einflussreichsten Häuser gemacht hat. Andere Safe
Player belegen den Triumph der Erbpolitik. Zum Beispiel die
erfolgreiche Weiterführung Gianni Versaces Vision durch seine
Schwester Donatella. Oder auch das Mailänder Modeimperium
Missoni. 1953 von Ottavio und Rosita Missoni gegründet, gelang
es dem Label dank sportlicher Designs und dem charakteristisch
buntem Zickzackmuster das spießige Image von Strickwaren
radikal zu verändern. Über die Salonfähigkeit hinaus machte
Missoni Strick wieder zum Trendthema. Tochter Angela, die
ihrer Mutter bereits seit ihrem 18. Lebensjahr bei der Konzeption
der Linien assistierte, ist mittlerweile Chefdesignerin. Ihre
Brüder Vittorio und Luca sind für Marketing und Menswear
verantwortlich. Angela wurde von Beginn an ganz klar der traditionelle
Missoni-Look vermittelt, den sie in ihren Kollektionen
erfolgreich fortführt. Und auch in der nächsten Generation
kommt die Nachfolge höchstwahrscheinlich aus den eigenen
familiären Reihen. Angela Missonis Tochter Margherita, modemärchenhafterweise
zur Mailänder Fashion Week 1983 geboren,
ist bislang zwar nur als Model für das Haus tätig, trotzdem
wird ihr bereits jetzt eine gewisse Teilhabe an der Entstehung
der aktuellen Kollektionen zugesprochen. Mutter und Tochter
sollen in einem wechselseitigen Kreativaustausch stehen, bei
dem gleichwertig die Erfahrung der einen und die unbedarften,
frischen Ideen der anderen fantastische Linien entstehen lassen.
Die Erziehung des eigenen Nachfolgers hat Missoni also gleich
das nächste Designass in den Ärmel gelegt.
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Auch wenn sich das Blatt mittlerweile dramatisch gewandelt hat, so
war es John Galliano, der Dior zu einem Gewinnerhaus gemacht hat
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