2014-01

kurzes, schnelles Winken, es geht weiter, ich muss weiter
auf diesem Weg. Es ist der Weg, der mich aus der Arbeitslosigkeit
hinaus nach Tripolis in Lybien führen soll.
Im Oktober wurde mir wegen Arbeitsmangel gekündigt,
im November finde ich schnell eine auf zwei Monate befristete
Stelle bei einem Stuttgarter Maschinenhändler.
Der hat in einer Kaserne der lybischen Armee eine Lehrwerkstatt
für Holzbearbeitung eingerichtet und es wird
meine Aufgabe sein, das Personal in die Handhabung von
Maschinen und Werkzeugen einzuweisen. Das ist ein gutbezahlter
Job mit satten Auslandsspesen, der unserer Familie
zumindest für die nächsten Monate gut weiterhelfen wird.
Nach vorausgehenden Auslandsaufenthalten in Asien und
Afrika bin ich nicht ganz unvorbereitet auf die mich nun
erwartende Situation.
Warum die Eile, warum die Angst, etwas zu verpassen?
Zügig eile ich zur Abflughalle, nur um mir dann dort die
nachfolgend zähen Stunden bis zum wer weiß wie lang verspäteten
Abflug um die Ohren zu hauen. Irgendwann sitzen
alle Passagiere in der Maschine, dürfen diese dann aber kurz
darauf auch alle wieder verlassen. In kunterbunter Reihe stehen
am Fuße der Gangway die aufgegebenen Koffer und es ist
die Aufgabe aller Passagiere, jeweils den eigenen Koffer zu
identifizieren. Es darf kein Koffer unbekannt bleiben, denn da
könnte ja die Terroristenbombe drin versteckt sein. Soviel zu
den Sicherheitskontrollen, der Typ des selbst mitfliegenden
Selbstmordattentäters ist derzeit noch keine Option.
Endlich hebt die Maschine ab, sprichwörtlich im Fluge,
aber doch ermüdend und langatmig, vergeht die Zeit über dem
wolkenverhangenen europäischen Winterhimmel. Mit reichlich
Verspätung setzt die Maschine schließlich in Tripolis auf,
Koffer werden ausgeladen und direkt an der Gangway von
den Passagieren in Empfang genommen. Ein kurzerWeg führt
zum Flughafengebäude, desinteressierte Zollbeamte knallen
ihre Stempel in die Pässe und kurz drauf finde ich mich ohne
weitere Gepäckkontrolle im Ausgangsbereich wieder.
„Bin weit gekommen, doch was soll ich hier?“ singt
Heinz Rudolf Kunze in einem seiner Lieder, und selten trifft
eine Liedzeile wie diese meine Gemütslage, haut den Nagel
auf den Kopf.
Lautes, buntes Gewirr rüttelt meine Sinne wach, es fällt mir
schwer,diemichhiererwartende,unüberschaubareMenschenmenge
optisch und akustisch zu begreifen. Männer, scheinbar
nur Männer, bevölkern die Szene, gekleidet in allen möglichen
Trachten und Anzügen, wie sie der Orient nur bieten kann.
Hier die sofort nach den Koffern greifenden Taxifahrer, dort
die mit Namenstafeln versehenen Mitarbeiter verschiedenster
Firmen, die hier ihre Gäste zum Abholen erwarten.
Und genau diese Tafeln schaue ich mir jetzt gründlich
an, es ist ein who is who der deutschen Industrie, nahmhafte
Firmen sind vertreten, aber wo in aller Welt ist Hahn und
Kolb? Wo steckt die Person, die mich hier abholen soll, warum
finde ich sie nicht? Krampfhaft halte ich mein Gepäck
unter Kontrolle, wehre Horden von Taxifahrer ab und finde
doch nicht die gesuchte Erlösung.
Die Ankunftshalle lichtet sich nach und nach, die meisten
Passagiere haben mittlerweile ihren Weg gefunden, um mich
wird es einsam, wenn da nicht die Taxifahrer wären. Gut, dass
es sie gibt, denn wie sollte ich sonst von hier wegkommen?
Wer aber diese Taxifahrer kennt, der weiß, sie suchen keine
Fahrgäste, sie suchen Opfer, sie müssen Beute machen! Sie
sind das letzte Glied in einer mafiösen Kette. Das Warten
auf Passagiere am Flughafen ist ja schließlich nicht umsonst.
Die Beute ist leicht zu erkennen: Orientierungslos schaut sie
umher, kann sich sprachlich nicht verständigen und vor allen
Dingen kann sie die arabischen Schriftzeichen auch nicht nur
ansatzweise entziffern. Ich mag kein Opfer, will keine Beute
sein, aber was soll ich tun, was bleibt mir anderes übrig? Es
wird noch mindestens fünfzehn Jahre dauern, bis dass das
Handy universelle Kommunikation ermöglicht.
Eine Skizze mit Anschrift und Adresse, fein säuberlich
in arabischer Schrift, führe ich für genau diesen Fall der
Fälle bei mir. Selbstredend sagt mir das Papier nicht viel und
darum halte ich diesen Zettel nun dem nächstbesten Fahrer
unter die Nase und erteile ihm quasi mit bedingungslosem
Vertrauen den Beförderungsauftrag. Nein, wir haben keinen
Preis vereinbart, Sprachbarrieren verhindern dieses und es ist
mir auch mittlerweile egal: Soll doch die Firma den Schaden
zahlen. Wieso holen die mich hier nicht ab? Geld habe ich
auch kaum dabei, mir wurde gesagt, das kann ich mir als
Lohnvorschuss vor Ort auszahlen lassen.
Gemeinsam mit dem Fahrer verlasse ich das Flughafengebäude,
tauche ein in die staubig, graue, sonnenlose Luft,
die uns draußen erwartet. Das Taxi, ein alter ausgedienter
Toyota, ist schnell erreicht, Koffer werden eingeladen, ich
sinke, eine Staubwolke aufwirbelnd, wuchtig in den ausgesessenen
Beifahrersitz.
Dejá Vú, das Ganze habe ich doch schon mal, wenn auch
irgendwie wieder total anders, vor Jahren in Lagos erlebt!
Mit einem Schlag bin ich wieder da, hier in Afrika. Erinnerungen
werden wach, der Fahrer schiebt eine Kassette in den
Recorder und es geht los mit Musik. Schwülstige Geigenklänge,
schmachtender Gesang und dazu knochentrocken
der treibende Rhythmus einer Darambuka quälen sich blechern,
leiernd durch die alten Radiolautsprecher. Oh Aisha,
honigsüß durchfluten orientalische Töne dasAuto und gehen
auf direktem Weg durchs Ohr in Herz und Beine. Euphorie
und drückende Ungewissheit, wie passt das zusammen?
„Tarábulus“ zeigt das Schild in Richtung Stadt, es ist
das letzte Verkehrszeichen in lateinischer Schrift an der &
1/2014 durchblick 33