Graubunden Exclusiv – Sommer 2017

der am meisten bewanderten Alpenregionen der Schweiz. Im
Supersommer 2003 hätte er in zehn Tagen 1400 Leute kennengelernt,
hat mir Toni Trummer, der Hüttenwart der Terrihütte,
einst verraten. Ob diese menschliche Überflutung
dem Mythos Greina nicht auch schadet? Mag sein. Andererseits
blieb die unverdorbene Gebirgslandschaft in ihrer ganzen
Schönheit und mit ihren ungeahnten Weiten dank der
Aufnahme 1996 ins Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) dem
Wanderer erhalten.
Vielleicht lohnt es sich dennoch, eine Beschreibung dieser
Greina. Im Buch «Die Greina – ein Symbol» von Herbert
Maeder lesen wir: «Über die kahlen, grasdurchsetzten Schuttund
Felsflächen des Passes Diesrut streicht ein kühler Westwind.
Stunden sind wir von Vrin, dem höchstgelegenen Dorf
der Val Lumnezia, über Alpweiden zum 2428 Meter hohen
Pass aufgestiegen, voller Neugierde, die Greina-Landschaft
kennenzulernen. Was wir hier sehen, ist eher enttäuschend:
Bergspitzen wie überall, in der Nähe der Piz Ner und der Piz
Stgir, im Westen der Piz da Stiarls, der Piz Vial, der Piz Gaglianera,
gesäumt von Gletscherflächen, die noch vor fünfzig
Jahren eine ganz andere Ausdehnung hatten. Aber das ist ja
noch gar nicht die Greina. Nach nur wenigen Hundert Metern,
dort wo der steile Abstieg zum Rein da Sumvitg und zur
Terrihütte beginnt, geht unvermittelt ein Vorhang auf, und
wir stehen vor einem Bild, das wir nicht mehr vergessen werden:
Plaun la Greina. So lesen wir es in rätoromanischer Sprache
auf dem Blatt Greina 1:25 000 der Landestopografie. Zu
unseren Füssen eine für den hochalpinen Raum einzigartig
weite, grüne Ebene, durch die, vom Pass Crap herkommend,
der junge Rein da Sumvitg in sanften Kurven fliesst. Rechts
und links nimmt er Seitenbäche auf. Wenn die Sonnenstrahlen
die Wolkendecke durchbrechen, leuchtet ein silbernes
Geäder auf. Im Süden begrenzt das flache Dreieck des Pizzo
Coroi die Ebene. Über seinen Rücken verläuft nicht nur die
Grenze zwischen den Kantonen Graubünden und Tessin,
sondern auch die Grenze zwischen der Alpennord- und der
Alpensüdseite.» Schön gesagt!
Im Herbst, wenn die Nächte in der Höhe kalt und die Tage
mild werden, die Luft klar ist und die Farben der Gräser, des
Wassers, der Felsen intensiv werden, vielleicht schon eine
glitzernde Eisschicht die Wasseroberfläche bedeckt und die
Halmen der Gräser sich im Wind bewegen, dann ist es hier
oben am schönsten.
Der Weg nach Süden, hinunter zur Motterasciohütte – liebevoll
nach einem ihrer grossen Förderer «Michela» genannt –,
führt an einem wundersamen Platz mit vielen Dutzenden
kleiner und grosser Steinmännchen – auf «Valserisch» werden
sie Steinhirten genannt – vorbei. Es lohnt sich, hier ein
paar Minuten zu verweilen und durch die vielfältigen Steingebilde
zu streifen. Die Hütte selbst liegt auf einer Aussichtsterrasse
unter der Westflanke des markanten Piz Terri – mit
prächtigem Blick auf den smaragdgrünen bis königsblauen
Luzzone-Stausee hinunter, an dessen fjordähnlichem
Nordarm wir morgen entlangwandern werden, und auf die
elegante Pyramide des Sosto. Seit ihrem modernen Ausbau
2006 ist die Hütte ein richtiges Bijou, wo es einem wohl ist,
toll geführt von Ornella und Emilio Schneidt, die mit einer
ausgezeichneten Küche und herrlichen Kuchen punkten. Am
Abend geniessen wir einen perfekten Gemüserisotto mit
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