FINE DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL

ERLOT
AGIE
Axel Heinz ist seit 2005
der Önologe der Tenuta
Ornellaia e Masseto. Der
gebürtige Münchner setzt
auf die Erfahrung, die er
zuvor in drei Bordelaiser
Châteaus sammeln konnte.
MASSETO
Nahezu tausend Teilnehmer saßen dort, und als der Moment kam, den 2001er Masseto zu verkosten, wurde
das sonst recht lebhafte Publikum plötzlich sehr still. Und staunte: Der Wein wollte im Abgang einfach nicht
enden. Niemand erhob Einwände gegen die 100 Punkte, die James Suckling, Redakteur des Wine Spectator,
vergab. Dies war die Zeit, als Masseto seinen großen inter nationalen Durchbruch feierte und es eine ganze
Reihe solcher Momente gab. Seither steht Masseto ganz oben in der ersten Liga italienischer Rotweine und
der noch exklusiveren Liga der großen Merlots der Welt. Diese ganz besondere Stellung spiegelt auch sein
Preis: Der aktuelle Jahrgang 2013 kostet etwa 600 Euro. Dagegen ist der andere Spitzenwein der Tenuta
Ornellaia e Masseto für »nur« 160 Euro zu haben – der Ornellaia, eine Cuvée auf der Basis von Cabernet
Sauvignon (mit Merlot sowie etwas Cabernet Franc und Petit Verdot). Dieser Kontrast spricht Bände.
Es war einer dieser magischen Momente, die sich tief in mein Wein-Gedächtnis eingraviert haben. In diesem Fall
ging es um den Jahrgang 2001 des Masseto aus dem toskanischen Bolgheri. Er war der Höhepunkt einer Vertikalverkostung
im Oktober 2005 des damals einzi gen berühmten italienischen Rotweins aus der Merlot- Traube: Schon
nach vier Jahren zeigte sich der opulente, kräftige Wein ausgesprochen samtig. Die Verkostung fand im riesigen
Ballsaal des Marriott Marquis Hotel am Times Square statt im Rahmen der New York Wine Experience des Wine
Spectator, damals die luxuriöseste Wein veranstaltung der Welt.
Von STUART PIGOTT
Fotos THILO WEIMAR
Um die wahre Bedeutung und die Leistung des Masseto zu verstehen,
muss man die allgemeine Situation der Merlot-Traube
kennen. Ihr Ruf ist gespalten wie der kaum einer anderen
bedeutenden Rotwein-Traube der Welt. Das Image von Pinot Noir
etwa ist durch und durch positiv, obgleich dies wegen der enormen
qualitativen Schwankungen nicht unbedingt verdient ist. Genau das
Gegenteil ist das Problem des Merlot.
Auf der einer Seite werden in zahlreichen Weinländern, darunter
auch in Italien, vor allem im Nordosten, große Mengen einfacher und
günstiger Merlots erzeugt. Die tendenziell dunkle Farbe, die relativ
sanften Tannine und der mäßige Säure gehalt begründen ihre Beliebtheit.
Quantitativ belegt Merlot weltweit Platz zwei, knapp hinter Cabernet
Sauvignon, der am meisten angepflanzten Sorte. Merlot wird oft als
Cuvée- Partner genutzt, etwa um die härteren Tannine des Cabernet
Sauvignon abzurunden oder um die grüne Note minderer Cabernets
zu verdünnen. Doch das degradiert ihn zur zweiten Geige eines ziemlich
banalen Duos.
Auf der anderen Seite steht Château Petrus in Pomerol, quasi ein
inoffzieller Premier Grand Cru Classé der kleinen Appellation. Es
handelt sich um einen reinen Merlot (oder einen fast reinen, mit etwas
Cabernet Franc in den reiferen Jahr gängen) und den teuersten aller
Bordelaiser Rotweine. Seine vier stelligen Preise haben sicher etwas
mit der knappen Menge zu tun (vor allem im Vergleich zu den weitaus
größeren der Premiers Grands Crus Classés der Klassifizierung von
1855 in Médoc und Graves). Aber ohne die verführerische Duftigkeit,
die enorme Geschmeidigkeit und Finesse der großen Petrus- Jahrgänge
wären sie nie zustande gekommen. Kein Wunder, dass diese Weine
allgemein als Ideal eines großen Pomerol betrachtet werden, selbst
wenn etwa La Conseillante, L’Eglise- Clinet, La Fleur-Pétrus, Lafleur
oder Trotanoy jeweils ihre eigene Version eines Pomerol-Ideals liefern.
Wie viele Weinfreunde haben jemals einen guten Jahrgang von
Château Petrus oder eines der anderen Spitzen gewächse des
Pomerol getrunken? Den einen oder anderen der zahl reichen
»Premium«-Rotweine aus der Merlot-Traube, mit sattem Körper und
süßlich weichem Geschmack, kennen zweifel los weitaus mehr Menschen.
Doch das ist etwas ganz anderes als ein hochwertiger Pomerol. Sicher
spielte die Vorliebe des einflussreichen Weinkritikers Robert Parker
für »gobs of fruit«, ein Maulvoll Frucht, eine wesentliche Rolle bei der
Verbreitung dieser Weinstilistik. Aber ganz offensichtlich fanden sehr
viele Konsumenten sehr großen Gefallen an Rot weinen aus überreif
Die Rebstöcke der knapp sieben Hektar
großen Lage Masseto wurden Anfang der
1980er Jahre gepflanzt. Mitte Mai ist die
Blütezeit vorüber, an den Rispen bilden sich
schon die ersten zarten Beeren.
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