BOLD THE MAGAZINE No.58

TRAVEL / ROADTRIP
BOLD THE MAGAZINE // 41
habe jemand seine überflüssigen Küchengeräte
loswerden wollen, denn zwischen
den Leuchtkörpern baumeln scheinbar
wahllos Siebe, Eimer, Kellen und ähnliches
Gerät. Ein Spaziergang durch den kleinen
Ort lohnt sich, denn hier kann man nicht
nur den sehr schottischen Haggis beim
lokalen Metzger des Vertrauens kaufen,
sondern auch einen halbabgebrannten
Sternmotor aus einer Vickers Welington
R1646 bewundern, die einst bei einem
Übungsflug hier abstürzte. Und zu all dem
rauscht der Dee sein Lied – ein flacher,
aber recht breiter Fluss, der hier ständig
durchs Herz des Nationalparks fließt.
Man kann übrigens auch zum Cottage
von Robert Louis Stephenson wandern,
in dem er 1881 sein erstes großes Werk
„Treasure Island“ schrieb. Ach ja, und auch
über einen gewissen Robert Burns stolpert
man hier ständig – das ist sozusagen der
Ortsdichter: Sein bekanntestes Lied „Auld
Lang Syne“ ist heute Teil der britischen
Tradition.
Nach einer ruhigen Nacht in einem heimeligen
Fife-Arms-Zimmer, dessen Bad von
diversen Röntgenbildern menschlicher
Körperteile aufgepeppt wurde, geht es
wieder ins Auto. Ach ja: rechts einsteigen!
Die Straßen rufen nach dem Dynamic-
Mode, bei dem das Auto noch direkter
auf Strombefehle reagiert. Die Intensität
der Rekuperation (Energierückgewinnung
durch Bremsen) kann man einstellen,
und das klappt wunderbar. Wobei uns
weniger der Ladezustand der Batterie interessiert
als die Bremskraft des Elektromotors.
Die setzt immer ein, wann man den
Fuß vom Fahrpedal nimmt und das Auto
deutlich verlangsamt, auch bis zum Stillstand.
Das schont die Bremsbeläge und
animiert dazu, hübsch fix Kurven anzufahren.
Natürlich mal wieder zum Schrecken
aller Phasanius colchicus (wissenschaftlicher
Name für: Fasan). Es geht in
die Berge, hoch auf 670 Meter – zum Cairnwell
Pass. Hier befährt man die höchstgelegene
schottische Straße, die der Öffentlichkeit
zur Verfügung steht. Tatsächlich
hat noch der Glenshee Ski Center offen,
Schottlands größtes und ältestes Skizentrum.
Wobei uns wundert, worauf die Alpinisten
eigentlich herumrutschen – es ist
nicht annähernd so viel Schnee da wie
Fasane. Deswegen verlassen wir den Pass
bald wieder und winden uns auf der A 924
wieder nach unten, nicht ohne die beiden
Serpentinen „Devils Elbow“ gebührend
zu durcheilen. Verkehr gibt es so gut wie
keinen – da darf man die britische Katze
auch mal fliegen lassen. Es ist karg hier
oben. Einzige Abwechslung: Ein Highlander
im Schutzanzug (statt im Quilt) der
die Bewuchsreste seiner Weide mit einem
mächtigen Flammenwerfer abfackelt – wir
hätten andere Waffen erwartet. Um mal
wieder an die armen Fasane zu denken:
Hoffentlich haben die Federtiere wenigstens
diese Gefahr früh genug bemerkt.
Nächster Stopp ist, natürlich, der Whisky.
Sorry, wir vergaßen zu erwähnen, dass
Schottland gefühlt kaum weniger Destillen
beherbergt als Fasane. Glenturret ist eine
davon, malerisch am Turret gelegen (wo
sonst). Bar und Restaurant sind sehenswert,
weil Glenturret mit Lalique liiert ist
– der französische Glashersteller rüstetet
die Destillerie nicht nur mit feinsten
Gläsern und Karaffen aus, er liefert auch
Wein aus dem eigenen Weingut hier an.
Aber das ist natürlich alles nur Nebensache,
wenn man doch eigentlich den
Whisky probieren will – 356 verschiedene
stehen zur Wahl. Pur ausgesprochen
lecker, auch wenn es bei übermäßigem
Genuss dazu führt, dass man noch mehr
Fasane sieht – ungefähr doppelt so viele.
Gut, dass danach ein Shuttle bereitsteht,
um uns zum Flieger zu bringen.
PS: Auch wenn es manchmal knapp war,
uns ist es erstens gelungen, den Jaguar
I-Pace trotz extrem schmaler Straßen und
ungewohntem Linksverkehr wieder unbeschadet
abzugeben. Zweitens haben wir
es geschafft, die Fasanenpopulation trotz
aller offensichtlichen Suizidversuche nicht
zu dezimieren. Congratulations – wir sind
stolz auf uns.
WEITERE INFORMATIONEN:
www.jaguar.de
V&A Designmuseum
www.vam.ac.uk/dundee
Destillerie
www.theglenturret.com
EMPFEHLUNG HOTEL:
Hotel Fife Arms
www.thefifearms.com