Revista Quid 70

Turismo
internacional
Estrasburgo,
la sinfonía del silencio
POR Horacio de Dios
No hace falta hablar en francés ni en alemán, tampoco en
alsaciano o en los dialectos regionales. Basta con hacerle caso
a Marcel Marceau, que nació en Estrasburgo, para oír la
Sinfonía del Silencio. Sin una sola palabra, al estilo de uno de
sus hijos más ilustres (1923-2007) accederemos a respetar los
símbolos de los valores más altos de la civilización: la paz y la
aceptación del diferente.
Celtas, romanos, Hunos y otros: todos europeos
En una estrecha franja, mucho más pequeña que el territorio
de nuestras provincias de Misiones o Tucumán, Alsacia ha sido
la esquina más peligrosa de Francia y Alemania. Sobre la parte
baja del Rin, el río mas transitado de Europa, la historia dejó
su huella de 20 siglos. Abreviando, pasamos desde la prehistoria
en la sucesión de Celtas, que le dieron nombre al Rin
llamándolo “fluir”, a la llegada de los romanos, que lo dieron
por límite de su Imperio. Siguieron las invasiones de los Hunos
de Atila y de varios concurrentes bárbaros hasta iniciado el
período más dramático reciente, con la soberanía alternada de
Francia y Alemania, que implicó un final feliz porque la ciudad
aloja el Parlamento de la comunidad donde 751 diputados
intentan hacer realidad la convivencia europea. La idea de los
cuatro grandes estadistas que le dan nombre a calles del Barrio
Europeo de Estrasburgo: Robert Schuman, Jean Monet,
Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi.
Desde París al pasado y presente en solo dos horas
Una buena manera de comenzar la recorrida y, sobre todo, lo
que significa la visita es seguir el camino inverso de Marceau
y volver desde París a su tierra natal. Con el TGV, tren de
alta velocidad, llegamos desde el Gare del Este en dos horas
y 21 minutos a la moderna estación central de Estrasburgo
que parece un plato volador –o un Zeppelin– con sus vidrios
abovedados que conservan su interior de 1883. Un diseño
emparentado con la terminal ferroviaria de Alexanderplats,
en Berlin, que no es casual porque ejemplifica la arquitectura
del Segundo Imperio Alemán, en uno de los traspasos de
soberanía, cuando se consideraba Reichsland.
En 1681 Alsacia pertenecía a la Francia de Luis XIV, el Rey
Sol. Con el resultado de la Guerra Franco– Prusiana (1870-71)
pasó al Kaiser Guillermo I y a su canciller de hierro, Otto
Von Bismarck (1815- 1898), como parte del del segundo
Imperio Alemán.
Transcurrieron 49 años hasta el fin de la primera Guerra
Mundial, que la devolvió a Francia.
Con la Blitzkrieg, “guerra relámpago”, de Hitler en 1940
volvió al dominio a manos alemanas hasta la derrota en 1945
y el comienzo de una Europa Comunitaria, que se propuso
terminar con las guerras en el viejo continente.
Vírgenes sabias y necias
El visitante puede seguir la historia a paso de peatón desde
el fascinante Centro Histórico, que está dentro de la isla rodeada
por las aguas del Rin. Su imponente atracción, que se
aprecia a la distancia, es la Catedral que comenzó a construirse
en 1227 y concluyó en 1439 en una simbiosis de gótico y
barroco. Con 142 metros, era la mayor del mundo hasta que
se terminó la Catedral de Colonia, en 1880 con 157 metros.
Los tesoros de la Catedral y el marco que la acompaña son
notables. Como botón de muestra, puede apreciarse el Reloj
Astronómico de dieciocho metros de altura, de 1571, que fue
precedido y mejorado desde el primero que tenía un gallo
autómata –el más antiguo que se conserva en Occidente–.
Entre las riquezas de sus esculturas están las escenas de las
“vírgenes prudentes” al lado del “esposo ideal”. En oposición
están las “vírgenes necias”, que se ofrecen al “Tentador”, que
sostiene la manzana prohibida.
Notre Dame, con la Revolución Francesa, fue saqueada en
1793 y remodelada como “Templo de la Razón”. No fue el único
atropello porque también fue violentado el Jardín Botánico,
orgullo alsaciano, porque quisieron reemplazar los árboles que
creían monárquicos, como los naranjales, por ciruelos plebeyos.
Como ejemplo contrario, durante la primera soberanía
imperial, hubo signos de mayor tolerancia en las costumbres.
Incluso en el Observatorio Astronómico trabajaron juntos
científicos de ambos países. Uno de ellos, el astrónomo francés
Ernest Benjamin Esclangon (1876-1954) en 1933 inventó
el primer servicio telefónico automático de horario hablado, el
antecedente cotidiano de nuestro “113”.
También son una gratificación para los sentidos las excelencias
de la gastronomía de Alsacia. En nuestro paseo encontramos
abundantes tabernas populares, los “winstubs”, ideales para
catar vinos blancos y tintos. Entre ellos, los bienamados Pinot
Blanc y Noir. Y, por supuesto las brasseries, con la cerveza
donde no se presentan diferencias con los vecinos alemanes,
porque las elaboradas allí comenzaron en 1268 y son las más
vendidas en toda Francia, como la Kronenbourg y sus colegas.
Entre sus especialidades, hoy muy polémicas en el mundo
por críticas al maltrato a patos y gansos obligándolos a
engrosar su hígado, está el Foie Gras. Aseguran que fue un
descubrimiento del cocinero Jean Pierre Clausel en 1780
para el gobernador francés Cotades.
En cambio, nadie discute la Tarte Flambee, pasta fina recubierta
de nata, cebolla y chicharrones, que muchos lugares ofrecen
como único plato. Es ideal, además, para cerrar la comida con
los schnaps, aguardientes a base de pera y otras frutas.
Competir es un buen ejemplo
En Alsacia, que pasó varias veces las de Caín, aprendieron
que la guerra no es un buen negocio, que lo mejor es
compartir lo bueno y comenzar de cero ante lo malo. Los
notables museos que tiene Estrasburgo, en monumentales
edificios de varios siglos de ayer a hoy, son una referencia
para cerrar este panorama al paso del placer.
Elijo solo dos de distintas épocas: El Musée Alsacien, instalado
en tres antiguas residencias, fue inaugurado en 1907 durante el
Imperio Alemán pero antes de la llegada de los nazis. De ese período
de los siglos XVIII y XIX recoge la vida tradicional en sus
trajes, costumbres, muebles, artesanías e imaginería religiosa,
católica, protestante y judía. La selección de juguetes es formidable
y brinda modelos en los que se inspiran los que producen
sus réplicas en las tiendas, un posible souvenir para sumar a los
recuerdos que volverán en las fotos de nuestros celulares.
Otro de los preferidos, en un catálogo mayor de lo que podemos
agendar para nuestra visita, es el Musée d’Art Moderne
et Contemporain en el barrio histórico. Posee un moderno
edificio de cristal inaugurado en 1998 frente al canal del Rin.
Las colecciones son estupendas.
Como un fin de fiesta para estos apuntes: un restaurante y un
magnífico café con una terraza panorámica al río
TESTIMONIO PERSONAL
Horacio de Dios
Del Bistro a la Brasserie
o Winstubs con schnaps.
A la hora de comer y tomar nos vienen los mejores recuerdos y
están asociados a lugares que no necesitan traducción, por ejemplo,
las parrillas. En algunos casos no tienen características tan netas,
porque no solo de carne estamos hechos.
Y aquí viene la parte más divertida, porque hablamos y pensamos en
una trattoria sin detenernos en el plato que disfrutamos más allá de
“la pasta”. Lo mismo nos pasa con los Pubs, luego de aceptar que la
cerveza puede no estar fría.
En París, donde hay tantos lugares de comida rápida como en Buenos
Aires o más, no pensamos en un restaurante salvo para una fecha especial
porque pertenecen a la aristocracia gastronómica. Esto ocurre
no solo en Francia. A la hora de pedir una recomendación preguntamos
por el bistró del barrio con el vino de la casa o a la brasserie con
cerveza artesanal, porque eso es lo que significa y está muy de moda.
Al llegar a Estrasburgo descubrimos los Winstubs, que son emporios
gastronómicos sin límites, porque podemos tomar vinos, cervezas,
aguardientes –schnaps– y comer platos alsacianos inolvidables. Porque,
aún en Francia, estamos en la frontera con Alemania y Suiza y a
nadie se le va a ocurrir pedirnos el pasaporte con el menú.
94 95