FINE Das Weinmagazin, 57. Ausgabe - 02/2022

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
außergewöhnliche Anlässe erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Eine Weinprobe wie die
mit 91 Jahrgängen vom Assmannshäuser Höllenberg bis zurück ins Jahr 1882 dürfte kaum mehr
zu wiederholen sein, und vielen der dabei ausgeschenkten Rheingauer Spätburgunder werden Sie
wahrscheinlich niemals selber begegnen. Damit Sie dennoch möglichst intensiv an diesem Ereignis
teilhaben können, haben wir statt wie üblich einen Autor gleich zwei erfahrene Kollegen ihre
Eindrücke schildern lassen, und zusätzlich widmet sich Daniel Deckers ausführlich der Geschichte
dieser berühmten Lage.
Beim Lesen der Verkostungsnotizen könnte Ihnen auffallen, dass Stuart Pigott und Stephan
Reinhardt die Höllenberg-Weine nicht nur mit jeweils individuellem Blick und eigenen Schwerpunkten
beschreiben, sondern in der Regel auch beide strenger über die Qualität urteilen als der
Rest der Verkosterrunde. Das zeugt nicht etwa von Willkür oder schlechter Laune, sondern von
verschiedenen, dabei gleichermaßen berechtigten Perspektiven. Die eine ist die des Kritikers –
sachlich, manchmal auch überschwänglich, doch stets ganz auf das konzentriert, was in Glas und
Mund wahrzunehmen ist. Dies in Worte und Punkte zu übersetzen, gehört zu unserem Job, zeigt
in diesem Fall aber nur einen Teil der Wahrheit. Denn was da aus der Schatzkammer von Kloster
Eberbach hervorgeholt wurde, hat über Farbe, Duft und Geschmack hinaus einen unschätzbaren
Wert als kulturhistorisches Zeugnis, nicht bloß, weil Assmannshausen zum Welterbe Oberes Mittelrheintal
gehört. Wer das mitempfindet, kann schon einmal zu höheren Punktzahlen kommen, als
das rein sinnliche Erlebnis hergäbe. Umso schöner, wenn sich dann beim ältesten Wein der Probe
doch alle bei der Gewissheit treffen: Ein Spätburgunder aus Charles Darwins Todesjahr kann noch
heute nicht bloß trink-, sondern sogar im besten Sinn genießbar sein.
Kaum weniger eindrucksvoll war unsere Probe bei den Bischöflichen Weingütern Trier, selbst
wenn deren Parade von Riesling-Meisterwerken statt 14 nur gut sieben Jahrzehnte zurückreichte.
Dafür bot sie ein breites Panorama jener Spitzenlagen an Mosel, Saar und Ruwer, für die das
Portfolio des Betriebs berühmt ist, und das Niveau der besten vorgestellten Weine war über jeglichen
Zweifel erhaben – solch einhellige Begeisterung wie bei der 1949er Beerenauslese vom Trittenheimer
Laurentiusberg und dem 1988er Eiswein vom Kaseler Nies’chen hatte Michael Schmidt
in über 40 Jahren Jury-Erfahrung noch nie erlebt. Ähnlich beglückt war Dirk Notheis bei seinem
Bordeaux-Rundblick vom Château Petrus als dem nicht einmal einsamen Gipfel von 1970. Vielen
Weinen dieses herausragenden, aber im Vergleich mit 1961 und 1982 oft unterschätzten Jahrgangs
sagt er noch immer ein längeres erfülltes Leben voraus.
Selbst das Große Dutzend von Rosés ist stärker gereift als bei diesem Weintyp üblich, aber den
Verdacht, diese FINE-Ausgabe sei womöglich eher rückwärtsgewandt ausgefallen, zerstreuen zum
Beispiel Berichte über sehr gegenwärtige französische Güter und aktuelle Trends. Einen echten
Neustart gab es im Münchner Top-Restaurant »Atelier«, dessen kürzlich runderneuertes Team in
Küche und Keller von Jürgen Dollase auf die Probe gestellt wurde, ebenso wie nach dem Wechsel des
Investors beim renommierten fränkischen Obstbrenner Ziegler, wo es neben Klassikern bereits erste
Ergebnisse origineller Experimente zu kosten gibt. Besonders weite Perspektiven eröffnen schließlich
die Porträts von Philipp Wittmann, der im rheinhessischen Westhofen die Entwicklung eines
der wichtigsten Güter Deutschlands vorantreibt, und von Wolfgang Reitzle, in dessen Villa Santo
Stefano der Loto als eine Art Supertoskaner 2.0 entsteht – beiden gemeinsam ist der kompromisslose
Wille zu Stil und höchster Klasse. Spätestens hier sind wir nach den Reisen in die große Vergangenheit
bei spannenden Blicken in eine nicht minder große Zukunft angelangt.
Ihre Chefredaktion
EDITORIAL FINE 2 | 2022 11