REVISTA PESCA FEBRERO 2015

“CUATRO PECES”
UN LIBRO SOBRE EL FUTURO DE LOS ÚLTIMOS
ALIMENTOS SALVAJES
En contra de la creencia popular, sólo una ínfima proporción
de nuestra ingesta calórica es aportada por alimentos
que podamos llamar propiamente naturales, es decir,
que procedan de organismos que vivan por sí solos en el
medio natural. Más 95% de lo que comemos procede
directa o indirectamente de las plantas. Dependemos
mayoritariamente de las grandes cosechas de granos y
tubérculos, especies vegetales que se convirtieron en
agrícolas de la mano del hombre, mediante un complejo
proceso de domesticación, que consistió en una alteración
sistemática de sus genomas para que adquirieran
caracteres agronómicos apropiados.
Estos caracteres hacen imposible que la especie se perpetúe
por sí misma en libertad y convierten en indispensable
el concurso humano para su multiplicación. Es requisito
obligado para llamar natural, silvestre o salvaje a
una especie, o al alimento que de ella se deriva, el de
que ésta sea capaz de vivir libremente en la naturaleza;
y, desde hace milenios, este requisito no lo cumple ninguna
de las cosechas básicas que nos alimentan. Hay
algunas excepciones, como pueden ser los espárragos
trigueros o las tagarninas, entre los vegetales, algunas
setas silvestres, los productos de la caza y, sobre todo,
los de la pesca. Al agotamiento progresivo de estos últimos
y al surgimiento de las piscifactorías dedica su ameno
libro Paul Greenberg, colaborador asiduo del National
Geographic y del New York Times.
disminuido considerablemente y su precio ha aumentado
hasta convertirlo en un manjar selecto. La implantación y
expansión de las aguas territoriales y la extrema sobreexplotación
de las especies marinas, entre otras razones,
han llevado a una reducción drástica de nuestra flota
pesquera, que en tiempos fue una de las mayores del
mundo.
Sin que por ello pierda generalidad la reflexión sobre el
agotamiento de la pesca, Greenberg centra su ensayo en
cuatro especies importantes, de gran consumo a escala
global: el salmón, la lubina, el bacalao y el atún. En la
actualidad, el placer del salmón salvaje es el privilegio de
unos pocos y adinerados consumidores (en mi caso, sólo
recuerdo haberlo consumido en Irlanda y en Noruega
hace ya unos años).
Sin embargo, el salmón procedente de la acuicultura es
plato habitual en los restaurantes más populares. Su
producción es superior a los 1.200 millones de kilos
anuales, obtenidos a partir de una cantidad tres veces
mayor de otros peces, previamente convertidos en granulados,
y tiene lugar en unas condiciones de confinamiento
que no excluyen que los peces consuman sus
propias heces. Esta industria supone un impacto
ambiental casi prohibitivo y se está explorando la
posibilidad de producir un salmón vegetariano a
partir de algas.
El pescado ha predominado durante el último siglo como
componente natural de la dieta, especialmente en nuestro
país, donde ha constituido una importante fuente de
proteína barata y de buena calidad durante un largo periodo
en el que la producción y consumo de carne estaban
en torno a la mitad de la media europea. Medio siglo
después, cuando ya nuestro consumo de carne está por
encima de dicha media, la disponibilidad de pescado ha
Mejor conseguida está la domesticación de la lubina, cuya
versión silvestre abundó en tiempos a lo largo de las
costas europeas y hoy con suerte se deja ver en la captura
de algunos barcos. Tras resolver ciertos problemas
endocrinos en una universidad israelí y comprobar que
se podía usar como alimento una gamba diminuta, la
Artemia, la acuicultura de la lubina despegó en Grecia,
donde ahora se producen anualmente más de cien millo-
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