WineCouture 1-2/2024

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Photo: Anastasia Florea
ma anche saputo valorizzare valorizzato il loro Pelaverga,
facendolo conoscere a tutto il mondo oggi, per non dire dei
posteri. “Tanto di cappello: bravi tutti, ma bravi davvero”,
conclude D’Agata.
È il vitigno, dunque, alle fondamenta di un successo in bottiglia
che oggi cerca sempre più spazio nel calice dei consumatori.
Con l’origine del nome Pelaverga che si legherebbe
secondo alcune fonti al latino “pellis virga”, facendo riferimento
a una particolare tecnica adottata per favorire la maturazione
delle uve, che consisteva nella parziale pelatura
dei ramoscelli della vite. Ma attenzione, come evidenziato
da Ian D’Agata, di Pelaverga si conoscono in Piemonte due
diversi autoctoni dalle caratteristiche genetiche e morfologiche
autonome, coltivati in zone distinte: se per uno si
utilizza l’aggettivo “Grosso”, per l’altro si parla di “Piccolo”,
a sottolineare la differenza principale che sta nelle dimensioni
dell’acino. Il primo, originario della provincia di
Cuneo, fa capolino nella composizione delle Doc Colline
Saluzzesi e Collina Torinese, dove è anche detto Cari. Ma
il protagonista a Verduno è il Pelaverga Piccolo, che tradizione
sostiene sia stato introdotto in Langa ad opera del
beato Sebastiano Valfrè nel Settecento. Studi più recenti
(Mannini et al. 1991) hanno tuttavia evidenziato come
quest’ultimo si differenzi dall’inizialmente presunto “gemello”
per caratteristiche ampelografiche, agronomiche ed
enologiche proprie, tanto da farne una cultivar a sé stante,
registrato anch’esso nella “Summa” delle uve tricolori nel
1994, prima della nascita della Doc Verduno Pelaverga (o
Verduno), avvenuta l’anno successivo.
La nota speziata e il Verduno Pelaverga a tavola
Quando arriva in bottiglia e nel calice, il Verduno Pelaverga
è rosso fermo secco a cui la Doc non impone tempi minimi
di affinamento o tipo di contenitore da utilizzare per
la maturazione. Ma una sola resta la tipologia prevista dal
disciplinare, dove per l’appunto la presenza di Pelaverga
Piccolo deve risultare di almeno l’85%. E se per il restante
15% possono contribuire altre varietà a bacca nere idonee,
quasi tutti i vini oggi in commercio sono frutto di una vinificazione
in purezza. Il vino ottenuto da Pelaverga Piccolo
ha colore tenue di un bel rubino con toni violacei e un corredo
aromatico identitario, dalla grande riconoscibilità per
l’apporto speziato. E proprio qui sta il segreto di una piacevolezza
che lo rende un rosso davvero unico, che nulla ha
da che invidiare a produzione di Langa ben più celebrate.
Ma c’è di più in questo vino al contempo spensierato ed
elegante. A evidenziarlo è stato uno studio del 2021 di
Maurizio Petrozziello, ricercatore del Crea di Asti: “Questo
vino è caratterizzato da un colore chiaro e da un aroma speziato
unico e intenso. La sua analisi ha rilevato una concentrazione
significativa di Rotundone (circa 40 ng L-1), che
è noto per conferire una nota di pepe distintiva e ha una
soglia olfattiva molto bassa (16 ng L-1 nel vino)”. Dunque,
è proprio il valore ben al di sopra della soglia di percezione
di questa molecola presente nella buccia dell’acino che
sarebbe il responsabile di quella caratteristica nota speziata
che identifica in maniera inequivocabile i Verduno Pelaverga,
che poi al palato si presentano con acidità contenuta e
tannino lieve, equilibrati e snelli, di struttura medio leggera
di buon tenore alcolico. Per rossi dalla spiccata vocazione
gastronomica e una versatilità che li fa spaziare, a seconda
dell’etichetta e dell’interpretazione della mano del produttore,
dall’accompagnare in tavola merende a veri e propri
piatti della tradizione piemontese. Ma il Verduno Pelaverga
Doc, con la sua scapigliata intraprendenza, invita a provarlo
in abbinamento con preparazioni base di pesce con pomodoro
come cacciucco o calamari ripieni.
Monferace: il volto da scoprire del Grignolino
È una sfumatura differente di Grignolino, storico e sempre
amato vino piemontese, quello che ha scelto invece
di raccontare l’Associazione Monferace, nata nel 2016 e
presieduta da Guido Carlo Alleva, titolare di Tenuta Santa
Caterina. Ad animare il progetto, aziende del territorio:
Accornero, Alemat, Angelini Paolo, Cascina Faletta, Dario
Natta, Liedholm, Tenuta Santa Caterina, Tenuta Tenaglia,
Sulin e Vicara. Produttori che hanno scelto con coraggio
una strada differente, tratteggiando in bottiglia un profilo
diverso di un vitigno che va alle origini del Piemonte del
vino. Come evidenzia in prima istanza Anna Schneider
del Cnr – Istituto per la protezione sostenibile delle piante
di Torino, che sottolinea come le tracce circa la presenza
del Grignolino nella regione non corrispondono necessariamente
al suo anno di nascita. Citato, anzi, prima del
Nebbiolo nel 1249 come Barbesino, studi e ricerche hanno
svelato il legame di parentela tra le due uve: il Grignolino,
infatti, è un nipote del Nebbiolo e vanta stretti legami con
altri vitigni presenti nel Nordovest della nostra Penisola.
Inconfutabilmente il Grignolino è una cultivar autoctona
del Piemonte, parente di Ruchè, discendente di Freisa e Vespolina,
che si è estesa in maniera più capillare nel Casalese.
Lo confermano i consumi dell’800: questo vino scarico di
colore ed elegantissimo veniva scelto da re, nelle corti dei
duchi del Monferrato e dei Savoia. Il profilo organolettico
dell’uva è stato analizzato attraverso la spettrofotometria
del Dna: condotta dai ricercatori del Crea di Asti, ha evidenziato
la presenza del Rotundone, la molecola scoperta
15 anni fa in Syrah australiani, responsabile del sentore
di pepe e già noto nei vini Pelaverga, Corvina, Vespolina,
per citare alcuni. Lato colore e profumi, si parla di rubino
trasparente, aranciato, di aromi floreali, di viola, lampone,
ribes, ciliegia e note balsamiche ed erbacee. “L’affinamento
amplia l’intensità e la complessità del vino, le scelte di
vinificazione incidono moltissimo sulla loro espressività.
Al palato si nota una discrepanza inferiore essendo il vino
caratterizzato da una spiccata presenza di acidità e astringenza”,
spiega anche in questa caso Maurizio Petrozziello.
Una produzione di nicchia che punta in alto
Entrando nel vivo e nei calici, quella del Monferace si
ribadisce una produzione di nicchia ma che punta a raggiungere
alti livelli qualitativi e di prestigio. I più attenti
noteranno la presenza di Monferace sotto i cappelli “Grignolino
del Monferrato Casalese” e “Grignolino d’Asti”,
questo perché si tratta di vini che seguono le regole stabilite
da un rigido disciplinare di produzione scritto dai soci
fondatori dell’Associazione, che prevede: la produzione
esclusivamente nelle migliori annate; l’impiego esclusivo
dell’uva Grignolino, un affinamento di 40 mesi, calcolato
dal 1° novembre dell’anno di vendemmia, di cui almeno
24 in botte di legno; le uve devono provenire da vigneti
piantati su terreni calcarei – limosi e calcarei – argillosi;
il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a
4.000 e la resa massima di uva non deve superare le 7 tonnellate
per ettaro. Ma cosa racconta poi il vino in bottiglia?
Che è frutto dei vigneti più storici e più vocati nei parchi
vitati delle aziende, per un totale di 4,23 ettari: il 45,5%
sono singole vigne e il 36,4% singole parcelle. Se il risultato
vede i valori alcolometri attestarsi attorno ai 14,6%
Vol., interessanti sono anche gli aspetti della potenza dei
tannini e la struttura, che denotano come il potenziale
evolutivo dei Monferace superi i 20 anni di età. Per una
produzione totale che oggi si arresta alle 30mila bottiglie
annue, vedendo inevitabilmente un posizionamento sul
mercato mirato, con un prezzo medio allo scafale medio
che si aggira attorno ai 40 euro in Italia, nelle regioni del
nord, e all’estero, tra Estremo oriente, America, Svizzera,
Danimarca, Olanda, Australia e Belgio. E nel futuro? I key
factor su cui puntare per l’universo del Monferace sono
tre e strettamente correlati tra loro: produzioni contenute
e di qualità, il racconto di un’antica tradizione produttiva
e lo stretto legame tra un’uva, il Grignolino, e il perimetro
di territorio piemontese tra Asti ed Alessandria. Per un
nuovo caso che conferma: “Piccolo è bello”.
Photo: Sara Giorcelli
GIRAMONDO