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lm Jumbo nach BuenosAires hat
sich Hans L. zu uns gesellt. Berufsoffizier
und Berufsjäger a.D., vierkantig,
über 70, aberjedes Jahr auf
Safari, er sprudelt von Jagdgeschichten.
5 (fünfl Grizzlibären hat
er in Alaska geschossen. Das erfahren
wir gleich zu Anfang und
wissen somit, mit wem wir es zu
tun haben. Wir landen sachte,
Pampasgras rechts und links der
Piste soweit dasAuge reicht. Somit
wissen wir nun auch wo wir sind.
Dann hängen wir stundenlang bei
der Polizei, da die Nummern der
Gewehre in der Einfuhrgenehmigung
fehlen. Die Munition wird gezählt
und einzeln beschrieben.
Fünf Polizisten tragen die Daten zusammen
und in der Mitte des Raumes
werden dieselben von einem
Graduierten mit dem rechten Mittelfinger
in eine mehrstöckige
Schreibmaschine gehauen. Zwei
junge Damen in adretter hellblauer
Uniform häkeln Tischdecken in einer
Ecke. Mir löst sich ein Knopf
von der Jacke durch das langeWarten.
Auf meine Bitte hin wird er mir
mit blauem Faden von einer der
beiden Damen umgehend befestigt.
Das ist Service. Muchas gracias
senöra!
Wir werden von Sr McDougall
herzlich empfangen. Er ist Ingenieur,
höherer Marineoffizier a.D.
und aktueller Präsident der argentinischen
Jägerschaft. Wegen seiner
I.ABRAMA- Hirschbrunft
in Argentlnlen
Es stand im Reiseführer: ln der Brunftzeit hallen die Berge
wider vom Röhre.n der Rothirsche, die, 1922 versuchswerse
von einem Deutschen importiert, sich hier kaninchenhaftvermehft
haben und mengenmäßig ihre einzigen natürlichen
Feinde, die Pumas, völlig überfordern. (Dumont Reiseführef
Südamerika). Die Pumas entlasten... was kann es Schöneres
geben?
ostpreussischen Großmutter
spricht er Deutsch mit uns. Er bestätigt,
daß es am Westhang der
Anden jede Menge Hirsche gibt.
Rekordtrophäen sind möglich,
%
man sollte jedenfalls nicht auf den
ersten besten schießen. Wir erleben
dann während einer langen
Taxifahrt zum Inlandflughafen südamerikanischesVerkehrsgewimmel.
Schilder, Vorfahrt und dergleichen
scheinen unbekannt, und rollten
tut es doch.
In Neuquen, etwa 2000 km weiter
südlich, wird das Gepäck zur
Fahrt in die Berge - etwa 5 Stunden
- in einen AMC-Jeeo verstaut. Wir
selbst hangeln uns über dieTragfläche
ins Innere einer kleinen Beechcraft
und dann geht es westwärts
über eine trostlose Steinwüste. Vegetation
ist unter uns nicht auszumachen.
Dann profilieren sich die
Berge am Horizont. Der schneebedeckte
Kegel des Monte Lanich
dient uns zur Orientierung, auf ihn
halten wir zu. Häufiges Magenbeben
zeigt an, daß wir näher kommen.
Seither weiß ich, was ein Luft-
loch ist. Wir steuern an schroffen
Felswänden vorbei. Dann dreht der
Pilot eine Schleife über einem
blauen See. An dessen Ufern ist die
Villa Lolog gelegen.
Mlla Lolog
Sr Hugo V., der Platzherr, empfängt
uns umgeben von seinen Gehilfen.
Er ist ein untersetzter, etwas
bulliger Herr mit Goldbrille und
markanten Augenbrauen. Er
spricht nur Spanisch. Meine Kenntnisse
dieser schönen Sorache beschränken
sich einstweilen auf ein
Dreihundert-Einheiten-Gerippe
aus dem Reiseführer. Doch es
schlägt uns an diesem Ort eine
massive Gastfreundschaft entge-
T* l-
gen, die viele Worte entbehrlich
macht. Trockener Champagner löst
die Gemüter sofort. Hugo V. trinkt
Coca-Cola. Wir werden alsogleich
zum Asado gebeten, jener weltbekannten,
sagenhaften argentinischen
Grillzeremonie, bei der ein
Kilo Fleisch pro Kopf als absolutes
Minimum gilt. So ist es. Villa Lolog
ist das neue Gästehaus der Safaris
del Neuquen, die Hugo V. leitet. lm
Trophäenraum packt uns andächtiges
Schweigen. Es gibt dort in
zahllosen Variationen alles Jagdbare
dieser Erde. Hugo V. ist zweifellos
einer der größten Jäger unserer
Zeit. Mehrere Weltrekordtrophäen
nennt er sein Eigen, er hat
über 600 Rothirsche geschossen,
die 5 besten argentinischen Hirsche
gehen auf sein Konto und
hängen im Speisezimmer. DerTrophäenraum
derVilla Lolog ziert das
Rekordbuch des lnternational Safari
Club zu Recht. Das gesamte