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MO NR.11|03_PDF VERSION 03.09.2003 12:55 Uhr Seite 36
REISE
REISE
Fotos: Andreas Stocker
Neujahrsfest in Burjatien
Lenin im Moskauer Mausoleum sieht bedeutend schlechter aus, trotz aller aufwändigen Konservierungsmaßnahmen.
Burjatische Nationalspeise: Rindfleisch in
Teigbällchen
Die Burjatische Republik erstreckt sich
im Süden Ostsibiriens entlang des Baikalsees.
Sie gehört zu den ärmsten Regionen
Russlands. Im Süden grenzt Burjatien an
die Mongolei. Der Fläche nach entspricht
Burjatien der Bundesrepublik Deutschland.
Die Einwohnerzahl beträgt etwa eine
Million, was einer Einwohnerzahl von drei
Personen pro Quadratkilometer entspricht.
400.000 der Einwohner leben in der
Hauptstadt Ulan-Ude. Die vorherrschende
Religion der burjatischen Bevölkerung ist
der Buddhismus tibetischer Richtung (Lamaismus),
daneben sind noch schamanistische
Religionen anzutreffen.
Nur 24% Prozent der Bevölkerung sind
Burjaten, 68% Russen. Auf dem Gebiet
des heutigen Burjatiens wurde Dshingis
Khan geboren.
36 MitOst Nr. 11| Mai 2003
Andreas Stocker, DAAD-Stipendiat, Irkutsk/Russland
Sagaalganar! Sagaan haraar! Buddhistische Gesänge, endlose Steppe, Holzhäuser mit blauen
Fenstern. Ich reiste in die burjatische Steppe, um dort mit einer Familie auf traditionelle Weise
das buddhistisch-lamaistische Neujahr nach dem Mondkalender zu feiern.
31.1.
Um 6 Uhr morgens erreiche ich die Hauptstadt Burjatiens, Ulan-Ude, wo mich mein Bekannter Aldar
erwartet. Die Begrüßung ist herzlich, aber kurz. Bei –20° Celsius und eisigem Wind verliert man nicht
viele Worte. Im nahegelegenen Studentenwohnheim merke ich gleich, dass ich noch immer in
Russland bin: Trotz Reservierung weiß hier niemand etwas was von meiner Ankunft, das Wohnheim
ist voll belegt. Aldar schlägt vor, bei seinem Cousin in der Stadt zu übernachten. Kurz vor 10 Uhr treffen
wir Aldars Mutter. Sie hat Teigbällchen dabei, mit denen wir uns das Gesicht abtupfen. Der Teig soll
das Schlechte aufnehmen und den Körper vom Bösen reinigen. Auf ein Stück Papier schreiben wir
unsere Wünsche und umwickeln damit den Teig.
Am Abend fahren wir zum größten buddhistischen Kloster Russlands, Iwolginskij Dazan, das außerhalb
Tibets als das wichtigste Zentrum des lamaistischen Buddhismus gilt. Hier findet die traditionelle
Reinigungszeremonie statt, bei der der Körper von schlechtem Karma gereinigt werden soll. Wir
umrunden im Uhrzeigersinn das Klostergelände und drehen die am Weg aufgestellten Gebetsmühlen,
bis wir zum Iwolga Tempel gelangen. Im Inneren des Tempels erinnert wenig an die beschauliche
Ruhe, die ich bei meinem ersten Besuch hier erlebt habe. Eine riesige Menschenmasse wälzt sich bzw.
mich durch den Raum. Ich bin froh, als ich wieder an der frischen Luft bin, aber nicht lange – es hat –35°
Celsius. Ohne Handschuhe, den Fotoapparat stets griffbereit, warte ich eine Stunde auf die Lamas. Als
sie endlich aus dem Tempel kommen ist die Spitze meines Daumens erfroren. Die Lamas begeben
sich zu einem Scheiterhaufen, auf dem sich jetzt die Teigbällchen befinden. Das Feuer wird entfacht, die
Menschenmenge strömt auseinander, ohne zurück zu blicken. Ein Blick in die Flammen bringt Unglück.
1.2.
Am Vormittag erhalten wir bei Dugarow Tschimit-Dorshi, einem buddhistischen Arzt und Freund der
Familie, einen Privattermin. Er fühlt meinen Puls. Über 300 verschiedene Arten davon gäbe es, meint
er. „Man kann daraus den Zustand des Körpers spüren.“ Seine Schülerin packt mir Heilpulver in kleine
Tütchen ab. Ich solle es als Tee trinken, meint sie, dann werde das mit dem Daumen schon wieder.
Der Daumen hat sich danach mehrmals verfärbt und noch drei Wochen geschmerzt, ist jetzt aber
wieder in Ordnung.
Auch heute fahren wir wieder zum Kloster Iwolginskij Dazan. Dort wird der Leichnam eines Mönches
ausgestellt, der seine Schüler beauftragt hatte, ihn 75 Jahre nach seinem Tod auszugraben. Sein Leichnam
ist einwandfrei erhalten. Er sitzt in seiner tiefroten Gebetskleidung mit orangem Tuch in einem Glaskasten.
Im Kloster treffen wir einen anderen Cousin Aldars, Bair Dondukow, in seiner kleiner Holzhütte. Er
unterbricht sein Gebet und empfängt uns freundlich. Man fühlt sich bei ihm nicht nur wegen der warmen
Stube wohl. Bair studiert seit drei Jahren im Kloster. Wir unterhalten uns über das Studium und die
Schwierigkeiten des Buddhismus in Russland. „Aufgrund der Annäherung Chinas und Russlands ist die
gegenwärtige Situation des Buddhismus schwierig“, meint er. Der Dalai Lama sei zuletzt 1991 hier gewesen,
er erhalte schon seit einiger Zeit kein Visum mehr. Man wolle schließlich China nicht verärgern, so Bair.
2.2., Neujahr
Als ich um 5 Uhr aufstehe, betet Aldar schon vor dem Hausaltar. Noch vor den ersten Sonnenstrahlen des
neuen Jahres wollen wir auf der Straße den Gott Paldan Lchamo treffen. Er fliege in diesen Stunden über
die Häuser und bringe denjenigen ein gutes neues Jahr, die frühmorgens aufgestanden sind, erklärt
Aldar. Die Schlafenden hielte der Gott für tot und übergehe sie. Damit er uns nicht übersieht, machen
wir Feuer aus dem Müll, der überall herumliegt. Aldar opfert Tee mit Milch und spricht ein Gebet.
Dann fahren wir zu Aldar nach Hause: nach einstündiger Busfahrt marschieren wir noch eine halbe
Stunde durch die schneebedeckte Steppe. Von weitem sehen wir das neu erbaute Haus mit seinen
typisch burjatischen blauen Fensterläden. Es erwarten uns schon Aldars Vater, seine Mutter und sein
zwölfjähriger Bruder, alle in ihre farbenprächtigen Nationaltrachten gekleidet. Zuerst gehen Aldar und
ich zum Altar und drehen an der Gebetsmühle. Während Aldar betet, schaue ich mich im Haus um.
Es ist an einem Abhang gelegen und bietet einen atemberaubenden Blick über die endlose Weite der
Steppe. Neben der Küche besteht das Haus nur noch aus einem großen Zimmer. Es ist Schlafzimmer
für Kinder und Eltern, Wohnzimmer, Studierzimmer und Gebetsraum in einem. Ein Badezimmer suche
ich vergebens. Telefon und fließendes Wasser gibt es hier nicht. Einmal in der Woche bringt ein
Lastwagen frisches Wasser. Die Toilette ist in einem Häuschen im Garten. Ofen und Herd werden mit
Holz beheizt, Birke natürlich. Die Familie gehört zur neu entstandenen Mittelklasse. Der Vater ist
Zahnarzt, die Mutter arbeitet nicht, ein Zeichen des Wohlstandes.
Erst nach dem Gebet erfolgt die Begrüßung. Ich lege meine Arme unter die ausgestreckten Arme der
Gastgeber als Zeichen meiner Wertschätzung den Ältern gegenüber und spreche die Worte:
„Sagaalganar! Sagaan haraar!“ – „Alles Gute zum Neujahr, zum weißen Monat.“ Wir setzen uns um den
Tisch, der von Leckereien überquillt, Wodka wird gereicht. Der Reihe nach erheben sich die Männer,
Trinksprüche folgen. Auf das Neujahrsfest, auf die Gesundheit, auf die Liebe und die Frauen. Dann
wird gemeinsam die burjatische Nationalspeise zubereitet: Posi, kleine mit Rindfleisch gefüllte
Teigbällchen, die dann ebenfalls verspeist werden.
Auf dem Heimweg am Abend begleitet mich die ganze Familie. Sie singen burjatische Volkslieder. Die
Sonne steht schon tief am Himmel und taucht die schneebedeckte Steppe in glühendes Rot. In der
Ferne stehen vereinzelt kleine Holzhäuser mit rauchenden Kaminen. Ich blicke ein letztes Mal über
die Steppe, bevor ich in den engen Kleinbus einsteige.
Die Gastgeber in Nationaltracht