FINE Das Weinmagazin - 02/2013

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
Deutschland · Österreich · S chweiz · Skandinavien · Grossbritannien · USA · Australien
2 / 2013 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Alexandra Pereyre de Nonancourt von Laurent-Perrier
Jürgen Dollase bei Tim Raue
spektakuläre Welt-Weinprobe
Die grossen Weine der Maremma
Das pfälzer Weingut Knipser
Marchesi de’ Frescobaldi
Château L’Evangile
Weingut Grans-Fassian
Château de Saint Cosme
W E I N G U T R O B E R T W E I L

Wie der Vater, so die söhne
Unsere wahre stärke
liegt in den genen
Die Geschichte von Land Rover begann 1947. Seitdem hat sich vieles
verändert – und alles weiterentwickelt. Vom Design unserer Fahrzeuge
bis hin zum Leistungsvermögen, das heute wie damals eine Klasse für
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E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
2/2013
DAS WEINMAGAZIN
Seite 16 Louis Barruol vom Château de Saint Cosme Seite 60 Alexandra Pereyre de Nonancourt
von Laurent-Perrier
Seite 68 Ein Leben für den Wein: Walter Eigensatz
Seite 100 Château L’Evangile
Seite 126 Werner Knipser und sein Weingut in der Pfalz
Seite 136 Knipser versus Cloudy Bay
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F I N E 2 / 2013

D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
INHALT
Seite 48 Gerhard Grans
vom Weingut
Grans- Fassian
Seite 28 Das Florentiner Traditionshaus
Marchesi de’ Frescobaldi
Seite 108 Das Weingut Robert Weil
11 FINE Editorial Thomas Schröder
16 FINE Rhône Louis Barruol vom Château de Saint Cosme
28 FINE Toskana Das Florentiner Traditionshaus Marchesi de’ Frescobaldi
38 FINE Wein & Speisen Jürgen Dollase bei Tim Raue
48 FINE Mosel Gerhard Grans vom Weingut Grans-Fassian
60 FINE Frauen im Wein Alexandra Pereyre de Nonancourt von Laurent-Perrier
68 FINE Weinlegende Ein Leben für den Wein: Walter Eigensatz
76 FINE Wein und Zeit Aufstieg, Fall und Zukunft des Müller-Thurgau
Seite 82 Die Weine
der Maremma
82 FINE Toskana Die Weine der Maremma
90 FINE Die Pigott Kolumne Identitätskrise im Weinparadies: Das Elsass
94 FINE Das Große Dutzend Domaine Armand Rousseau Chambertin Grand Cru
98 FINE Die schönen Dinge Das Seidentuch
100 FINE Bordeaux Château L’Evangile (III)
108 FINE Rheingau Das Weingut Robert Weil
116 FINE Tasting Gipfeltreffen: Eine spektakuläre Welt-Weinprobe
120 FINE Reiner Wein Anne Zielke: Der Weinsputnik
122 FINE Weinwissen Über Flaschenverschlüsse
126 FINE Pfalz Werner Knipser und sein Weingut in der Pfalz
136 FINE Tasting Blind Date: Knipser versus Cloudy Bay
140 FINE Das Bier danach Bernd Fritz: Über Kristallweizen
Seite 116 Eine spektakuläre
Welt-Weinprobe
146 FINE Abgang Ralf Frenzel
F I N E
I n h a l t
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D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
Verehrte Leserin, lieber Leser,
ist das nicht wunderbar: Wein
macht Freude – und Freunde!
Das ist vielleicht seine schönste,
seine schätzenswerteste Eigenschaft
und Wirkung, dass er
Menschen zueinander bringt, dass er menschliches wie sachliches
Interesse aneinander weckt, dass er Gespräche evoziert,
die ohne seine belebende Kraft wohl nie möglich wären. Dieses
beglückende Erlebnis wurde uns in den letzten Wochen mehrfach
zuteil.
Auf Einladung von Fine hatten sich, zur Feier unseres fünfjährigen
Bestehens, zwanzig Granden der Weinwelt auf dem
Riesling- Weingut Robert Weil in Kiedrich eingefunden, wo
zugleich die Eröffnung des Keller-Neubaus mit einem gigantischen
Fest begangen wurde. Mit ihren Spitzenweinen saßen da
vier Winzer aus der Wachau und dem Kamptal – Franz Hirtzberger,
Emmerich Knoll, Lucas Pichler und Michael Moosbrugger –,
sechs Weinmacher aus Italien – die Marchesi Piero Antinori
(Solaia) und Carlo Guerrieri Gonzaga (San Leonardo), Priscilla
Incisa della Rocchetta (Sassicaia), Elisabetta Geppetti (Saffredi),
Axel Heinz (Ornellaia) und Georg Weber (Monteverro) –, fünf
Franzosen – Amélie Chatin von Cham pagne Ruinart, Fabienne
Durou von Pichon Longueville Comtesse, Remi Edange von
der Domaine de Chevalier, Jean Méo von Méo-Camuzet und
François Wilhelm von der Maison Trimbach – zusammen mit
dem Schweizer Daniel Gantenbein, dem Amerikaner Michael
Silacci (Opus One), dem Spanier Alejandro Fernández von
Pesquera, dem Argentinier Gonzalo Carrasco von Terrazas de
los Andes und dem Hausherrn Wilhelm Weil.
Zaghaft begann das Verkosten, ernste Mienen waren noch so
sehr aufgesetzt, dass der Nestor der Runde, Alejandro Fernández,
verwundert-verschmitzt fragte: Warum denn alle so traurig
wären – wir tränken doch Wein miteinander! Das änderte sich
rasch; bald war klar, dass jeder Wein, ob weiß, ob rot, ein Star,
ein Weltstar für sich war, dass gewissermaßen auf Augenhöhe
getrunken wurde. Schon erklang das erste Lachen, der Österreicher
plauderte mit dem Amerikaner, der Franzose mit dem
Florentiner, der Schweizer mit dem Kollegen aus den Anden.
Und als sei der Geist des Weines in sie gefahren, wurde mit
eins ein herzliches Gefühl der Zusammengehörigkeit lebendig,
sodass, als zum Dinner ge beten wurde, die Gespräche entspannt
quer über die Tische geführt wurden, die Scherzworte hin und
her gingen: Wein familie, best gelaunte Elite war da versammelt,
jeder und jede voller Passion für den eigenen großen Wein – und
voller Respekt vor den großen Weinen der anderen. In heiterster
Stimmung präsen tierten sie am nächsten Tag ihre Weine bald
fünfzig internationalen Weinjournalisten – ein beeindruckendes
Fine- Tasting, über das Caro Maurer berichtet.
Ähnliches hatten wir Wochen zuvor in der Maremma erlebt,
wo ein von Fine initiiertes Tasting die Winzer der bedeutenden
Maremma-Weine auf Monteverro zusammenführte. Erst
drei Jahrgänge hat das Weingut vorgelegt, die Neugier der Etablierten
auf den Newcomer war also groß – so groß, dass Piero
Antinori seine Önologenlegende Renzo Cotarella mitgebracht
hatte. Das Debüt gelang; am Ende eines immer angeregter
werden den Abends war Monteverro von der Hohen Runde der
Maremma als Mitglied akzeptiert. Monteverro-Berater Michel
Rolland nahm es wie Winzer Georg Weber mit Genugtuung zur
Kenntnis. »Ein neues Weingut, einen neuen Wein zu lancieren
ist heute schwieriger denn je«, kommentierte Marchese Antinori,
»die Qualitätsdichte ist so hoch – man kann nur reüssieren, wenn
gleich der allererste Auftritt in die Spitzenklasse führt.« Kristina
Bäders Verkostungsnotizen können dies bezeugen.
Wein kann aber noch mehr als freundschaftliche Gefühle
wecken, kann mehr als Kommunikation emotional bereichern.
Das Schicksal unseres Weinfreundes Walter Eigensatz belegt
es eindringlich: Wein kann Lebensmut schenken, kann gar ein
Leben retten. Sein geliebter Cheval Blanc hat ihn, wie er Rainer
Schäfer erzählte, ins Dasein zurückgerufen. Wein als Lebenselixier:
Gut, dass man ihn hat, wenn man ihn wirklich braucht!
Thomas Schröder
Chefredakteur
F I N E
E d i t o r i a l
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»Wenn man
meine Weine
modern nennt,
dann ist das
einfach dumm«
Louis Barruol vom Château de
Saint Cosme im südlichen Rhônetal
ist ein Mensch mit vielen Talenten
Seine Weine verschmelzen die Kraft des Südens
mit einer extravaganten Frische
Von Rainer Schäfer
Fotos Marco Grundt
Louis Barruol sieht mitgenommen aus, bleich und etwas zerknittert, als wenn er mehrere Nächte
kein Bett mehr gesehen hätte. Sein grüner Fleece-Pullover ist am rechten Ellenbogen löchrig.
Entweder er hat es nicht bemerkt oder es stört ihn nicht. Den Kragen hat er so weit wie möglich
hochgeschlagen, wie um zu signalisieren: Bitte nicht ansprechen. Louis Barruol wird Charme und
Charisma nachgesagt, an diesem Morgen hält er beides hinter einer kargen Mimik ver borgen. In
der ver gangenen Nacht hat es geregnet, sein Leseteam kann nicht wie geplant in die Weinberge
aus rücken, um den spät reifenden Grenache und Mourvèdre zu ernten. »Es ist nicht auszu halten«,
knurrt er und gähnt ausgiebig. »Dieser Marathon will einfach nicht zu Ende gehen.« Zwei lange
Monate dauert er schon, er hat Spuren hinterlassen. »Ich bin müde«, sagt er entschuldigend, » wirklich
sehr müde.« Aber er ist bekannt dafür, dass er höchste Ansprüche stellt, an sich, an seine Weine. Er
wird noch mal alle Kräfte mobilisieren, um die perfekten Trauben ernten zu können.
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Überragend: Die Kapelle des heiligen Kosmas aus dem
11. Jahrhundert ist das Wahrzeichen und das Herzstück von
Château de Saint Cosme. Zu ihren Füßen wachsen und
reifen die Grenache-Trauben für den Gigondas Le Poste.
Vom Dorf Gigondas aus windet sich die Straße noch ein
paar Schleifen nach oben zum Château de Saint Cosme,
das Louis Barruol leitet. Über dem Weingut steht eine Kapelle,
im 11. Jahrhundert erbaut, die auf den meisten seiner Weinetiketten
zu sehen ist. Sein Vater Henri hat die Skizze der
Kapelle entworfen. »Sie ist das Herzstück unseres Weinguts«,
sagt Barruol. Die Kapelle wurde zu Ehren des heiligen
Kosmas errichtet, dem Schutzpatron der Ärzte und Heilenden.
»Mein Vater behauptet, dass unser Wein von der Krankenkasse
verschrieben werden müsste, weil er so gesund sei. Er
macht selten Witze. Wenn er so etwas sagt, dann muss etwas
daran sein.« Er lässt seinen Blick schweifen, über das grüne
Tal, die gezackten Bergkämme der Dentelles de Montmirail
und die knorrigen Rebstöcke, kräftig wie die Oberarme eines
Bau arbeiters. Manche Reben sind mehr als hundert Jahre alt;
insgesamt bewirtschaftet das Château zweiundzwanzig Hektar
Weinberge. Louis Barruol hat vor allem Grenache angepflanzt,
dazu noch Syrah und Mourvèdre. Das Château Saint Cosme
liegt genau dort, wo zwei geologische Verwerfungen aufeinandertreffen
und zwölf verschiedene Bodenarten freigeben.
Im bunten Mosaik finden sich vor allem Kalk, Tonmergel und
Sand. Wenn die Geologie schon so ein großzügiges Angebot
mache, sagt Barruol, dann müsse er es auch nützen. Er baut
auch die kleinsten Parzellen getrennt aus. Die Trauben reifen
unterschiedlich auf ihrem Terroir und in ihrem Mikroklima,
auch wenn die Reben manchmal nur wenige Meter voneinander
entfernt stehen. »Wir fangen als Erste an zu ernten und
hören als Letzte auf«, sagt er. Daran hält er fest, auch wenn es
die Ernteperiode zur Tortur werden lässt.
Louis Barruol zählt zu den besten und leidenschaftlichsten
Winzern der Appellation Gigondas im Süden des Rhônetals.
Der Weinkritiker Robert Parker adelte ihn schon Mitte
der neunziger Jahre zu einem der »begabtesten Weinmacher
der Rhône« und beglückwünschte ihn, über ein »magisches
Terroir« verfügen zu können. Mit gerade einmal dreiundvierzig
Jahren hat Barruol schon zwanzig Jahrgänge verantwortet
und in Gigondas neue Maßstäbe gesetzt, für Qualität, Ausdruck
und Persönlichkeit der Weine. Er stammt aus einer
außer gewöhnlichen Familie. Das Weingut wurde 1490 gegründet,
es ist das älteste in Gigondas. »Erst zwei Jahre später hat
Kolumbus Amerika entdeckt«, sagt Barruol. 1570 kam es in
den Besitz seiner Familie. Sein Vater Henri, inzwischen vierundachtzig
Jahre alt, hat 1957 in das Château eingeheiratet.
Zuvor hatte er Möbel entworfen und angefertigt, auf Fotos
sieht er aus wie ein Schauspieler. »Er hat Wein gemacht wie ein
Künstler, mit ganz viel Seele«, sagt sein Sohn. Henri Barruol
hatte ein anderes Verständnis von Wein als die meisten Weinbauern
in Gigondas: Für ihn war er mehr als ein alkoholisches
Getränk, für ihn war er ein Kulturgut. Um dem gerecht zu
werden, beschloss Henri Barruol schon Anfang der siebziger
Jahre, biologischen Weinbau zu betreiben. Als er 1992 schwer
erkrankte, musste Louis Barruol mit zweiundzwanzig Jahren
schon die Verantwortung im Château übernehmen. Weinbau
hat er nie studiert. »Das war nicht nötig. Mein Vater hat mir
alles über Wein beigebracht. Er ist bis heute die einzige Autorität,
die ich respektiere.« Stattdessen studierte er Betriebswirtschaft.
»Ich wollte in der Lage sein, ein Unternehmen zu
führen.« Hat es ihn belastet, in der vierzehnten Generation
in diese Weindynastie einzutreten, die über so viel Tradition
und Vermächtnis verfügt »Nein, nie«, sagt er, »in unserer
Familie war die Idee von Freiheit immer wichtig. Ich konnte
immer so arbeiten, wie ich wollte, und war glücklich damit.«
Mit Herz und mit Hand
Seine Mutter Claude, schon hoch in den Siebzigern, kommt
um die Ecke, in knöchelhohen Stoffturnschuhen, wie Teenager
sie tragen. Barruol strahlt und herzt sie. Längst hat er verdrängt,
wie erschöpft er ist. Seine Augen blitzen pfiffig hinter
der ovalen Brille, er ist ins Plaudern gekommen. Louis Barruol
ist eine Persönlichkeit mit vielen Talenten: Er ist Musiker –
wenn Zeit dafür bleibt, spielt er Cello. Er ist weit herumgekommen
– als seine Winzerkollegen Frankreich noch als
allerwichtigste Tangente der Weinwelt ansahen, flog er schon
um die Welt, um seine Weine vorzustellen: in perfektem Englisch.
Er ist schlank und durchtrainiert – im nahe gelegenen
Städtchen Vaison-la-Romaine spielt er Rugby und nimmt eine
der wichtigsten Positionen im Rugby Club Vaisonnais ein. Er
ist der Fly-half, der Verbindungsspieler zwischen Angriff und
Verteidigung, der die meisten taktischen Entscheidungen trifft
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Der Gesc hm ack von Geschichte
Marchese Leonardo Frescobaldi
bewahrt mit seinem Florentiner Weinhaus
Marchesi de’ Frescobaldi eine Familientradition
von sieben Jahrhunderten
Von Heinz-Joachim Fischer Fotos Thilo Weimar
F I N E
T o s k a n a
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Gelassene Gegenwart: Marchese Leonardo, Oberhaupt der
Familie Frescobaldi in neunundzwanzigster Generation,
setzt auf Costanza, auf Beständigkeit. Sein Lieblingswein
ist der Edel-Toskaner Mormoreto vom Castel Nipozzano.
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an kann sich Marchese Leonardo Frescobaldi auch gut in einer anderen Zeit
1M! vor stellen. Nicht, weil der Chef des toskanischen Weinhauses Marchesi de’
Frescobaldi mit bald zweiundsiebzig Jahren irgendwie unmodern oder gar angestaubt wirkte.
In tadellos aufrechter Haltung, unauffällig in land-elegantes Tuch gekleidet, steuert der
Edelmann seinen Mercedes- Kombi flott, zentimetergenau durch die enge Ausfahrt seines
Florentiner Stadt-Palazzos in der Via Santo Spirito Nummer 11, direkt neben der Kirche
zum Heiligen Geist. Zuvor musste er schnell oben im dritten Stock einige Anweisungen
geben. In den Büros schwirrte und summte es wie in einem Bienenstock. Das Wein-Reich
will ordentlich verwaltet sein. Das angesehene Mailänder Geldhaus Mediobanca setzt
Frescobaldi mit einem 2011 überwiegend im Premium-Sektor erwirtschafteten Umsatz
von 86 Millionen Euro auf die zwölfte Stelle in der Rangliste der italienischen Aziende
vinicole – mit so be rühmten Weinen wie Mormoreto, Castelgiocondo oder Giramonte.
Manche schreiben den Frescobaldi gar sagenhaften
Einfluss unter den großen Familien
der Welt zu, und unermesslichen Reichtum.
Richtig ist, dass es Beziehungen der vielköpfigen
Familie aus der Toskana zum englischen Königshaus
gibt. Es stimmt auch, dass die Königin der
Niederlande Beatrix zu Besuch in der Toskana war
und sicher zu den Frescobaldi wieder kommen wird.
Aber der Marchese ist diskret und macht von all
dem kein Aufhebens. Vielleicht auch, weil die heutigen
Royals von Rotwein nicht so begeistert sind
wie etwa Heinrich VIII., dem im Reformationsjahr
1517 vom Florentiner Haus eine ordentliche
Ladung Rotwein nach London geliefert wurde.
Nachzulesen in den Dokumenten des vom italienischen
Ministerium für Kulturgüter im Internet
zur Verfügung gestellten Archivio familiare. In
dieser Sphäre also sind wir. Der Geschmack von
Geschichte ist da.
Leonardo Frescobaldis markantes Gesicht mit
der ausgeprägten Nase, dem freundlichen Mund
und den prüfenden Augen scheint vertraut, weil
man es schon auf vielen Bildern gesehen zu haben
glaubt: in Darstellungen erdverbundener Landedelleute
auf den Tafeln des Mittelalters etwa oder
auf den wunderschönen Fresken und Gemälden
der Renaissance, die überall in den Palazzi und
Kirchen von Florenz gegenwärtig sind. Die erste
Frage, die amerikanische oder australische Journalisten
dem Presidente Frescobaldi gewöhnlich
stellen, ist, wie es sich denn anfühle, in der neunundzwanzigsten
Generation – »oh my God« – die
Familie zu leiten.
Wir haben die schmalen Florentiner Gassen
nach Osten hin verlassen und uns zum
hundertsten Mal darüber gewundert, wie es die
Italiener geschafft haben, um ihre wunderbaren,
durch keinen Krieg zerstörten historischen Innenstädte
so hässliche Vororte zu legen, als Leonardo
Frescobaldi anfängt, von der Arbeit zu erzählen.
F I N E
T o s k a n a
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GEHEIMRAT »J«
Riesling in Rheinkultur!
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Mit wachem
Blick fürs
Wesentliche
Gerhard Grans kann mit
seinem Weingut Grans-Fassian
an der Mosel auf eine erstaunliche
Entwicklung blicken:
hier entstehen feinste fruchtsüsse
Rieslinge und jüngst auch
erstklassige trockne Gewächse
Von Till Ehrlich
Fotos Christof Herdt
Wer denkt, er kenne alles, was es an der Mosel an
großen Rieslingen gibt, der irrt. Dafür ist das Gebiet
einfach zu vielgestaltig und die Dynamik zu groß. Da
öffnet sich eine ganze Welt, eigenständig, differenziert,
voller geschmacklicher Finesse. Nicht nur die
junge Winzergeneration macht rasante Entwicklungsschritte
– auch manche Altmeister individualisieren
und perfektionieren ihre Stilistik. Etwa Gerhard
Grans aus Leiwen: Wenn man die einschlägige Weinliteratur
der letzten zwanzig Jahre liest, zeichnet sich
das Bild eines ambitionierten, engagierten Winzers
aus der zweiten Reihe ab. Doch wenn man seine
Weine unvoreingenommen beurteilt, bekommt man
einen anderen Eindruck.
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M o s e l
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Angekommen: Mit einer Verkostung
von vierzehn großen Bordelaisern
aus dem Jahrgang 1986 wurde die
Genesung von Walter Eigensatz
gefeiert, darunter natürlich auch der
Cheval Blanc, sein Lebenselixier.
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EIN LEBEN FÜR DEN WEIN: WALTER EIGENSATZ
Mister Cheval Blanc
und sein Gespür
für Bordeaux
Von Rainer Schäfer
Fotos Guido Bittner
Das Leben schien vorbei zu sein. Am 26. April 2012, einem Donners tag, fiel
Walter Eigensatz ins Koma, ausgerechnet auf Mallorca, der Insel der Unbeschwerten.
Nichts hatte darauf hingedeutet. Zwei Tage zuvor hatte er noch
diniert bei Sternekoch Harald Wohlfahrt in Tonbach. Danach war er mit seiner Frau
Karin auf die Mittelmeerinsel ge flogen, wo sie schon seit Ende der siebziger Jahre einen
Teil ihrer Zeit verbringen. Die Ärzte hatten ihn fast schon aufgegeben, als er mit einer
schweren Blutvergiftung in die Klinik ein geliefert wurde. Mit einer Infusion von sieben
Litern Blut versuchten sie, sein Leben zu retten, aber er war noch zusätzlich durch einen
Virus geschwächt. Nur eine winzige Chance bliebe, sagten die Ärzte: wenn er sich das
rechte Bein amputieren ließe. Walter Eigensatz erinnert sich nicht daran, dass er die
Ärzte beschworen haben soll: »Und wenn die Chancen eins zu fünfhunderttausend
stehen, ich will leben.« Das Bein wurde amputiert, und lange Zeit sah es so aus, als ob
er den Eingriff nicht überstehen würde. Erst am 8. Juli erwachte er wieder. Und wie.
Gerade dem Tod von der Schippe gesprungen,
verlangte Walter Eigensatz nach seinem
Lieblingswein. »Ich habe davon geträumt, endlich
wieder Cheval Blanc trinken zu können«, erzählt
er. Vielleicht war es der Wunsch nach diesem
Wein, der ihn aus dem Schattenreich zurückbrachte.
Seiner Familie und den Freunden war klar:
Mit Walti, wie sie ihn rufen, war wieder zu rechnen.
Wenn er nach Cheval Blanc verlangte, dann musste
das Schlimmste überstanden sein. Der Schweizer,
Jahrgang 1939, zählt zu den ver siertesten Weinkoryphäen.
Seine Kompetenz endet bei weitem
nicht an den Grenzen des Bordelais. Wie kaum ein
anderer Weinsammler hat er über die Jahrzehnte
ein geradezu symbiotisches Verhältnis zu diesem
Château in Saint-Emilion entwickelt. »Mister
Cheval Blanc« wird er respektvoll in der Weinszene
genannt. Walter Eigensatz hat alles darangesetzt,
möglichst viele Weine aus den letzten
Jahrhunderten zu verkosten. Cheval Blanc mit
seiner fast schon artistischen Balance zwischen
Kraft und Eleganz ist ihm dabei zum Lebenselixier
geworden. Der Jahrgang 1947 mit seiner portweinähnlichen
Opulenz ist für ihn der »beste Wein des
letzten Jahrhunderts. Wenn ich ihn trinke, treten
mir Tränen in die Augen.«
Walter Eigensatz hat weltweit einige der
erstaunlichsten Weinproben organisiert. Wie 1996
in Luzern, wo er einhundertvierund vierzig Weine
aus dem Jahrgang 1990 präsentierte. 2001 richtete
er eine Verkostung auf Schloss Johannis berg aus;
zur 900-Jahr-Feier des Schlossguts kamen mehr
als fünfzig der renommiertesten Winzer und
Weinsammler. Der Star des Abends aber war ein
Riesling Goldlack aus dem Jahr 1862. Auf Mallorca
ließ er vor zwei Jahren Weine aus dem Rioja
von 1904 bis 1994 ausschenken. Wer an diesen
Genussfeiern teilnehmen konnte, schwärmt noch
heute davon. Walter Eigensatz gilt als exzellenter
Verkoster, eine Fähigkeit, die man nur erringt,
wenn man sich dem Wein hingibt, mit Leib und
Seele. Geld ist dabei nur eine Voraussetzung, eine
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W e i n l e g e n d e
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DIE ERFOLGSGESCHICHTE
AUS DEM RHEINGAU

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Wein und Zeit ‹viii›
»Eine neue Rebsorte«
Aufstieg, Fall und Zukunft des Müller-Thurgau
Von Daniel Deckers
Foto Christof Herdt
Der Königlich Bayerische Landesinspektor für Weinbau schloss im April 1914 die Arbeit
an seinem ersten und einzigen Buch ab. »Weinbau und Weinbehandlung« lautet der Titel
des schmalen, nicht einmal hundertfünfzig Seiten umfassenden Bändchens. Doch auf den
Umfang kam es nicht an. Denn das Werk erschien in der renommierten »Thaer-Bibliothek«,
die sich seit den 1860er Jahren mit kompakten Einführungen in alle Zweige der Landwirtschaft
einen herausragenden Namen gemacht hatte. In ebensolchem Ruf stand aber auch der
Verfasser: August Dern.
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Quelle Bibliothek Hochschule Geisenheim
Wann der Verleger der im Berliner Verlag
Paul Parey erscheinenden Bibliothek an
den aus Flacht bei Diez an der Lahn stammenden
Nassauer herangetreten war, lässt sich nicht
mehr rekonstruieren. Nur das Anliegen ist überliefert.
August Dern, der als langjähriger Weinbauwander
lehrer in Rheinhessen, als Adminis trator
des Weinguts Prinz von Preußen im Rheingau und
als oberster Weinbaufachmann in Diensten des
Königs von Bayern und Mitglied in allen wichtigen
Weinbaugremien seiner Zeit über einen immensen
Erfahrungsschatz verfügte, sollte das Bändchen
»Weinbau. Anleitung zur ratio nellen Traubenzucht«
überarbeiten, das im Jahr 1894 erschienen
war. Dazu sah er sich nicht in der Lage: Binnen
zweier Jahrzehnte hatte sich so viel im deutschen
Weinbau getan, dass eine Fortschreibung der
ersten Auflage nicht in Frage kam.
Höhenflug und Absturz
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs stand deutscher
Wein im Zenit seines Ruhms, und das auf
dem heimischen wie auf dem Weltmarkt. Riesling
aus den »Edelweinbaugebieten« Rheingau, Rheinpfalz
und Rheinhessen sowie von Mosel und Saar
waren auf den Weltausstellungen von Paris 1900
und St. Louis 1904 als die besten Weißweine mit
Auszeichnungen überhäuft worden. In der Heimat
wurden sie auf den jährlichen Versteigerungen in
Wiesbaden, Trier, Mainz oder Neustadt an der
Haardt fast mit Gold auf gewogen. In den nobelsten
Hotels und Restaurants von Hamburg, Zürich
oder New York durften sie auf keiner Karte fehlen,
ebensowenig an den Kaiserhöfen von Berlin, Wien
und St. Petersburg. August Dern hatte diese Entwicklung
begleitet und nach Kräften gefördert.
1908 war er in Neustadt die treibende Kraft hinter
der Gründung des Vereins der Naturweinversteigerer
der Rheinpfalz, zwei Jahre später stand
er beim Aufbau des Verbands Deutscher Naturweinversteigerer
(VDNV, heute VDP) Pate. 1912
wollte er auch in Franken einen Zusammenschluss
von Naturweinversteigerern ins Leben rufen, was
allerdings aus heute unerfind lichen Gründen
scheiterte.
Doch als August Dern sich an die Neubearbeitung
des Weinbau-Büchleins machte, konnte
auch er nicht absehen, wie lange der Höhenflug
des deutschen Weins anhalten würde. An
der Kriegsgefahr lag es nicht. Auch nicht an der
Aus breitung der Reblaus. Im Vergleich zu Frankreich
und Österreich-Ungarn, wo der Weinbau in
vielen Regionen weitgehend zum Erliegen gekommen
war, hatte die Reblaus im Deutschen Reich
bislang wenig Unheil anrichten können. Nur die
Reb flächen um das lothringische Metz und um
Naumburg an der Saale waren aufgegeben worden.
In allen anderen Regionen wurden Reblausherde
so früh bekämpft, dass die Verseuchung auf kleine
Flächen beschränkt blieb. Zugleich hatte vor allem
der preußische Staat alles darangesetzt, Methoden
zum Wiederaufbau befallener Rebflächen zu
erforschen, allen voran die Pfropfung europäischer
Edelreiser auf reblaustolerante Unterlagsreben
aus Amerika.
Doch was die Reblaus nicht vermochte hatte,
schien anderen Schädlingen zu gelingen. Im
Verein mit dem Heu- und Sauerwurm vernichteten
der echte (Oidium) und der falsche (Peronospora)
Mehltau, wie die Reblaus im zweiten Drittel
des 19. Jahrhunderts aus Amerika eingeschleppt,
fast Jahr für Jahr Weinernten im Wert von vielen
Millionen Reichsmark. Abhilfe war trotz aller
Anstrengungen der wissenschaftlichen Forschung
nicht in Sicht, jedenfalls nicht im Kampf gegen
den Heu- und Sauerwurm und die Peronospora.
»Deren Bekämpfung hat den Weinbau vor neue
Auf gaben gestellt und sie hat ihn verteuert,« so
schilderte August Dern in der Einleitung seines
Werks die neuen Gefahren.
»Riesling x Sylvaner«
Den ranghöchsten Weinbaubeamten Bayerns
plagten jedoch nicht nur Zweifel, ob der Weinbau
wegen der hohen und oft vergeblichen Aufwendungen
für die Schädlingsbekämpfung
langfristig noch rentabel sein könne. Weitsichtige
Zeitgenossen wie er hatten längst erkannt,
dass die Zukunft des Weinbaus auch von dem
Ersatz minderwertiger Rebsorten und minderwertiger
Pflanzen abhängen sollte. »Das Klima
in Deutschland zwingt uns wegen des feuchteren
Herbstes, hauptsächlich weiße Sorten anzubauen«,
hielt August Dern fest und fuhr fort:
»Aber gerade aus weißen Sorten läßt sich mehr
Qualität heraus holen, besonders dann, wenn sie
sorgfältig ausgewählt sind.« Der Landesinspektor
dachte an Riesling, roten Traminer, Sylvaner,
weißen Gutedel, Elbling, Ortlieber, weißen und
grauen Burgunder und Ruländer, an gelben, roten
und blauen Muskateller, roten Veltliner, Rotgipfler,
Orleans, Heunisch, Silberweiß, Welschriesling
und sogar gelben Mosler. Für die Erwähnung einer
neuen Rebsorte namens »Riesling x Sylvaner«, die
Dern aus der Schweiz nach Franken gebracht hatte,
war es im April 1914 noch zu früh.
Dabei war sich August Dern seiner Sache
sicher. »Unter den vielen Betriebsfaktoren, die
für den Erfolg des Weinbaus maßgebend sind,
ist jedenfalls die Rebe selbst der wichtigste, und
gerade darum hat man sich seither ganz allgemein
viel zu wenig bekümmert«, monierte er in dem
»Bericht des Königlichen Landesinspektors für
Weinbau über seine Tätigkeit in den Jahren 1911,
1912 und 1913«. Seine Mahnungen verhallten nicht
ungehört. »1912 wurde eine bayerische Hauptstelle
für die züchterische Behandlung der Weinrebe
unter Leitung des Landesinspektors geschaffen,
die erste derartige Organisation«, konnte er Ende
Ein weiter Weg: Zwischen dem Weinbau-
Büchlein von August Dern, der nach
Lösungen für die Weinbaukrise Anfang
des 20. Jahrhunderts suchte, und den
Weinbergen des badischen Spitzenwinzers
Bernhard Huber, der heute auch mit
seinem Müller-Thurgau von sich reden
macht, liegen hundert Jahre.
F I N E
W e i n u n d Z e i t
77

»Wir müssen zu den
Besten gehören.
Wenn wir das
heute noch nicht
sind, dann sicher
morgen.«
Jean Pascal Vazart kann sich grosse Ambitionen leisten – als
Leiter von Château L’Evangile, das im Norden das legendäre
Château Pétrus zum Nachbarn hat und im Süden Château
Cheval Blanc, das Spitzengut von Saint-Emilion. Sein Ziel ist es,
L’Evangile nach Jahren des Stillstands zum Pomerol-Referenz-
Weingut neben Pétrus und Château Lafleur zu machen.
Von Christian Volbracht
Fotos Camilo Rui
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F I N E
B o r d e a u x
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,das0weingut0robert0weil<
Ein Bauwerk wie eine Erzählung
»Dieses Gebäudeensemble ist über Generationen gewachsen.
Es wird nie unmodern werden, weil es nie modern war«
Von Dieter Bartetzko
Fotos Jürgen Nogai, Alex Habermehl
F I N E
R h e i n g a u
109

1I!
n Boscoreale, einem einstigen Vorort der antiken Vesuvstadt Pompeji, wurde 1978 eine Villa rustica ausgegraben. Wir würden
das An wesen heute als Weingut bezeichnen. Denn es lag inmitten von Weingärten, die auf den hügeligen Ausläufern des Vesuv
empor kletterten. Auch dienten, wie man herausfand, zwei Drittel der Gebäude dem Keltern und der Lagerung von Wein: In einem
der größten Räume des Guts wurde eine stattliche Traubenpresse freigelegt, in Nebengelassen fanden sich Hunderte säuberlich aufgestapelter
Amphoren. Außer diesen unverkennbar zum Abfüllen diverser Weinsorten bereitliegenden Gefäßen entdeckte man mehrere
Dutzend fass förmiger tönerner Behältnisse, sogenannte Dolia, die in das Erdreich eines weiten überdachten Hofs eingesenkt waren.
Darin wiederum sichteten die Archäologen sogar noch pechartig eingedickte Reste der einstigen Flüssigkeit – den jungen, gerade gekelterten
Wein des Jahrgangs 79 nach Christus, den niemand mehr trinken sollte. Denn wenige Wochen nach der Lese brach der Vulkan
aus und begrub mit Pompeji und Herculaneum auch dieses Weingut unter meterhohen Asche- und Lavaschichten. Doch wer weiß –
vielleicht leerten während der letzten Tage von Pompeji die Besitzer des Weinguts einige Becher mit dem, was wir heute Federweißer
nennen. Was wir wissen, ist, dass nicht nur zu Füßen des Vesuv, sondern überall in den Weinbaugebieten des Imperium Romanum die
reichen Besitzer von Weingütern sich luxuriöse Wohnungen in ihre Gutshöfe einbauen ließen, wo sie sommers oder zur Zeit der Weinernte
ihre Besitztümer genossen, die Lese überwachten, Gäste einluden und im Schatten der Reben tafelten.
Und damit kommen wir nun endlich nach Kiedrich: Zwar ist bis heute
unbekannt, ob auch hier, wie in weiten Teilen des Rheingaus, die Römer
Wein anbauten und Villae rusticae anlegten. Aber denkbar ist es schon, dass
der Ort dank seiner idealen Lage lange vor seiner ersten urkund lichen Erwähnung
im Jahr 937 römische Weinbauern angezogen hat. So könnte es statt
Zufall ein Zeichen unbewusster, Jahr tausende überspannender Kontinuität
sein, dass mit dem Weingut Robert Weil in Kiedrich ein Anwesen existiert,
in dem das antike Miteinander von luxuriöser Villa und Winzerbetrieb einen
neuzeitlichen Nachfolger gefunden hat. Eines jedenfalls steht fest: Wer einmal
vor dem ausgegrabenen Eingang des Weinguts der pompejanischen Familie
der Istacidii in Boscoreale gestanden hat, der wird vor dem Portal des Weinguts
Robert Weil in Kiedrich unweigerlich Verwandtes erkennen. Hier wie
da ein imposantes Tor in einer stattlichen Mauer, und da wie dort beschirmen
höhere Mächte den Zugang – in Boscoreale sind es zwei geflügelte Sphingen
aus Tuff, in Kiedrich die Nachbildung einer gotischen Madonna aus Rotsandstein.
Die Gestalten mögen sich gewandelt haben, die Aussage ist die gleiche
geblieben: Jede Kulturleistung bedarf neben menschlicher Tüchtigkeit auch
glücklicher Fügung von oben. Ein kunstvolles schmiedeeisernes Tor am entgegengesetzten
Ende der Mauer, durch das man das Weingut vom historischen
Ortskern aus betreten kann, ist stolz geschmückt durch das leuchtend
rote Familienwappen der Weils.
Der erste Bauherr auf dem Gelände des heutigen Weilschen Anwesens,
Baronet John Sutton, hatte anderes als Weinbau im Sinn, als er 1869 in Kiedrich
ein winziges, verfallenes Winzer haus kaufte und zu einem kleinen Landsitz
im Tudorstil umbauen ließ. Ihm ging es vorrangig darum, in Sichtweite der
gotischen Sankt Valentinskirche und der herrlichen Michaelskapelle zu leben,
deren Restaurierung er ebenso finanzierte wie die bald berühmte Choralschule
der kleinen Stadt.
Der Baronet, in dessen Heimat mit dem Sommerhaus Strawberry Hill
des Schriftstellers Horace Walpole 1776 das Gothic Revival begonnen hatte,
wusste, was er sich, seinem Stand und der in England geborenen Baukunst des
Historismus schuldig war, die mittlerweile ganz Europa zu erobern begann:
Der Umbau der Kiedricher Kate ließ ein pitto reskes Gebäude entstehen, das
den Vergleich mit den originalen Tudor-Villen Englands nicht zu scheuen
braucht: Selbst für Kenner ist es noch heute schwierig, die charakteristischen
eselsrückenförmigen Tudorbögen und dunklen Holzvertäfelungen außen
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Malerisches Capriccio in Kiedrich: Gemeinsam mit der pittoresken gotischen
Kirche Sankt Valentin bietet das sorgsam restaurierte, vom englischen Baronet
John Sutton 1879 im gotisierenden Tudor stil erbaute Haupthaus des Riesling-
Weinguts Robert Weil mit Spitztürmchen, Erker und hölzernen Galerien das
Prachtbild eines romantischen Ensembles. Links schließen sich die moderne
Vinothek, rechts die Verbindungsbauten zur spektakulären neuen Kellerei an.
oder die Balkendecken, Intarsien, Dielen böden und reich geschnitzten Türblätter
und Fensternischen im Innern der Sutton-Villa von den Originalen
in Chester oder London zu unterscheiden. In stillen Momenten meint man,
jederzeit könnten Königin Elizabeth I. oder William Shakespeare eintreten.
Das Haus des Baronet hat sich fast unversehrt erhalten. Vom beweglichen
Mobiliar allerdings ist nur ein elegant geschweifter Lehnstuhl geblieben.
Doch auf ihm hätte auch die anspruchsvolle Good Queen Bess ohne Zaudern
Platz genommen, so täuschend echt ist er den Originalen des 16. Jahr hunderts
nachgestaltet. Heute dient das Sitzmöbel, dessen Holz mehr als einhundertfünfzig
Jahre einen unvergleichlichen Seidenschimmer verliehen haben, als
Ehrenplatz intimer Weinproben, die im Hauptraum in der geschichts trächtigen
Atmosphäre des Sutton-Hauses stattfinden.
Aus kunsthistorischer Perspektive ist der anglophile Kernbau des heutigen
Weinguts der Pionier eines spezifischen Historismus-Zweigs in Deutschland.
Ein beeindruckendes Beispiel dafür hat sich im nahen Kronberg er halten:
Schloss Friedrichshof, das die Witwe des deutschen Kaisers Friedrich III.,
eine Tochter Queen Victorias, 1889 im Tudorstil errichten ließ. Um ein vergleichbar
pompöses Anwesen zu finden, muss man rund sechshundert Kilometer
nach Osten reisen. Nach Potsdam nämlich, wo das fast jedem Deutschen
bekannte Schloss Cecilienhof steht, das 1914, gleichfalls im Tudorstil gestaltet,
Wilhelm II. als Wohnsitz des Kronprinzen und im Andenken an seine englischen
Verwandten in Auftrag gab. Während der Cecilienhof geplant wurde –
und bereits davor –, trank man in Berlin bei Kaisers gern eine 1893er Kiedricher
Auslese aus dem Weingut Robert Weil.
Auch an das österreichische Kaiserhaus, an die englischen Könige und den
russischen Zarenhof lieferte das Gut seinen berühmten Riesling – und an die
Stätten des Geldadels: die Luxushotels diverser Großstädte, allen voran das
legendäre Hotel Adlon in Berlin. Was Wunder also, dass das Weingut unter
diesen Voraussetzungen rund um das vergleichsweise winzige Tudor-Haus
des Baronet zweimal erweitert wurde: Bauherr war beide Male Dr. Robert
Weil, der 1879 das Anwesen käuflich erworben hatte. Eine seiner ersten Maßnahmen
war im gleichen Jahr der Ankauf weiterer Weinberge und die prächtige
Erweiterung des Tudor-Hauses in Gestalt einer großräumigen Villa mit
weitem Blick in die umgebenden Weinberge und über die Dächer Kiedrichs.
Hauptmerkmale des ersten Erweiterungsbaus wurden ein monumentales
steiles Satteldach mit ortstypischer Schieferdeckung, üppiges, mit
Kennzeichen der Gotik versehenes Fachwerk im sogenannten fränkischen
Stil und ein seitlich angefügter Wohnturm mit umlaufendem Altan. Dieser
gipfelt in einer kühn verschachtelten
Schiefer haube mit steiler Achteckspitze,
deren Umriss die gotische
Himmelstürmerei des nahen Turms
von St. Valentin zitiert; das Ganze ist
ein malerisches Capriccio aus behaglichem
Patrizierhaus und gotischem
Herrensitz. Als Bauherr orientierte
sich Robert Weil damit weniger an
England als vielmehr an den historischen
Bauten der Landschaften
ringsum. Aufmerksame Betrachter
finden so manches Bürgerhaus des
Rheingaus in den Lauben gängen,
Erkern, Altanen, Zwerchhäusern
und gotischen Lanzettfenstern der
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»Man muss offen
bleiben. Es gibt
immer wieder
Lektionen.«
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Gewissenhaft und beharrlich hat Werner Knipser aus dem
pfälzischen Laumersheim den traditionellen Rebsortenspiegel
um rote wie weisse Trauben erweitert. Er wurde damit zum Vorreiter
und Ideengeber nicht nur der Pfalz. Doch ein Einzelkämpfer
ist der heimat verbundene Familien mensch nicht.
Von Martin Wurzer-Berger
Fotos Johannes Grau
Alle packen an: Zum Wohl
ihres Weinguts arbeiten
Werner Knipser, sein jüngerer
Bruder Volker und sein Sohn
Stephan gern Hand in Hand.
Seine Tochter Sabine amüsiert
sich am Steuer des piekfeinen
Oldtimer-Lieferwagens über das
schöne Bild des Familienfleißes.
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P f a l z
127

Die Einfahrt zum Weingut Knipser liegt direkt an der Hauptstraße
von Laumersheim. Die beiden Torflügel sind einladend ge öffnet. Auf
der Hoffläche spielen zwei Kinder in der Sonne, die kurz zwischen
den Wolken hervorlugt. Der Frühling lässt sich in diesem Jahr
reichlich Zeit. Vor der Probierstube warten Tische und Bänke auf
kundige Gäste. Doch die Besucher ziehen heute die großzügige,
unauf dringlich modern gestaltete Probierstube vor. Lachen liegt in
der Luft. Wein beschwingt auch an kühlen Tagen.
Sabine Knipser, die Tochter des Hauses, führt uns zu ihrem
Vater. Durch ältere Gebäudeteile, wo ein betagter Lanz
Bulldog auf seine Restaurierung wartet und Gitterboxen mit
allerlei Bau- und Arbeitsmaterial und hohe Stapel mit Weinkartonagen
lagern. Schließlich öffnet sich ein großes Tor auf
eine schmale Straße. Der Blick fällt auf eine hell verputzte, mit
roten Ziegeln gedeckte Halle. Seit knapp zehn Jahren schon
steht sie hier auf dem ehemaligen Kirchenacker. Bald soll sie
für die Geräte und Maschinen des Außenbetriebs erweitert
werden. »Am Weingut werden wir dann den Garten schöner
machen und einen Barrique-Keller zum Vorzeigen bauen«,
freut sich Sabine Knipser.
Mit den schlanken Rundbogenfenstern in der Stirnseite
und den niedrigeren Seitenschiffen wirkt die Halle fast wie
eine Basilika. Eine sakrale Stimmung wird in ihrem zweckmäßigen
Innern dennoch kaum aufkommen: zahllose Gärbehälter
aus Edelstahl und aus mächtigem Holz, teilweise in
zwei Etagen, in der Mitte eine große Filterpresse, die offensichtlich
gerade noch im Einsatz war, betriebsame Menschen
allenthalben. Weiter hinten liegen die Barriques. Mitten durch
das Gewimmel technischer Armaturen und hallenhoher Tanks
geht es in den Mannschaftsraum. Ein langer Tisch steht in
der Mitte.
Den Raum erfüllt ein voller Bratenduft. Werner Knipser,
angetan mit einer kleidsamen Schürze, kommt mit
einem breiten Lachen aus der Küche dahinter. Gerade bereitet
er Ochsen backen für das abendliche Essen vor. Nur Zwiebeln,
Tomaten, Lorbeer, Wacholder, Salz und Pfeffer kommen an
das Fleisch. »Und für die Bindung eine große Kartoffel. Die
fehlt noch.« Sagt es und verschwindet wieder. Die Bäckchen
werden wunderbar schmecken. Die Knipsers kochen und
genießen gern. Am Tisch wird spätabends zur allgemeinen
Erheiterung im schönsten Pfälzisch der Spruch »Wammer
wach sin, hammer Hunger, wammer satt sin, simmer mied –
Wenn wir wach sind, haben wir Hunger, wenn wir satt sind,
sind wir müde« zum Besten gegeben. Aber da haben alle,
Werner, Volker, Stephan und Sabine, schon einen sehr langen
Arbeitstag und eine ausgedehnte Probierrunde im Barrique-
Lager hinter sich.
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Alles sieht gut aus: Als ein pfälzisches Vorzeigegut
präsentieren sich Haus und Hof der Knipsers.
Prächtig gelungen erscheint Volker Knipser auch
der Spätburgunder, den er prüfend betrachtet.
Der alte Holzweg, der von Laumersheim in den Pfälzerwald
führt, ist lehmig und aufgeweicht. Auch mit zugeschaltetem
Allradantrieb müht sich der Pickup redlich. Die Regenfront,
die gerade noch die Tropfen aufs Wagendach prasseln
ließ, zieht Richtung Rhein. Ein voller Regenbogen, ein stiller
Moment angesichts seiner duftigen Vergänglichkeit, dann lebt
das angeregte Gespräch wieder auf. Werner Knipser lenkt
den Wagen, im Fond sitzt sein jüngerer Bruder Volker. Sie
kennen hier jeden Quadratmeter. Durch ihre Erzählungen und
Be schreibungen gewinnen die Weinberge, die ganze Landschaft
ein klar konturiertes Profil. Jetzt meint auch der Ortsfremde,
ein riesiges Amphitheater zu erkennen.
Im Westen zeichnet sich der Höhenzug der Haardt ab, der
fast parallel zum Rhein verläuft. An seiner Ostflanke –
in seinem Regenschatten – gibt es verhältnismäßig geringe
Nieder schläge. Die reichen aus, um die Reben zu versorgen,
und lassen die Trauben trocken und gesund zu hoher Reife
finden, besonders um die Weinorte Großkarlbach, Laumersheim
und Dirmstein. Zwei flache Hügelketten ziehen sich vom
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129

Abgang
Wie alles begann …
Fünf Jahre Fine – Anlass für eine kleine Feier mit einigen der renommiertesten
Winzer der Welt. Sie und viele andere waren gern unserer
Einladung auf das Weingut Robert Weil gefolgt, um im kleineren und im
größeren Kreis einige ihrer besten Weine zu verkosten.
Fünf Jahre Fine – Anlass auch für einen Rückblick, nicht nur auf den
Erfolg dieses Magazins, sondern vor allem auf den des deutschen Weins
und seiner Protagonisten.
Vor dreißig Jahren gehörte die Ente vom Lehel im Nassauer Hof in
Wiesbaden zu den wenigen Spitzenrestaurants, die sich für deutsche
Weine engagierten und sie auf der Weinkarte anboten. Das war revolutionär,
aber konsequent, denn in der sich wandelnden Restaurantszene
wurde nach trocknen Weinen verlangt, die zum Essen passten.
Und die kamen hauptsächlich aus Frankreich. Die 1983er Hattenheimer
Nussbrunnen Spätlese, eine Exklusivabfüllung des Weinguts Langwerth
von Simmern, wurde so zum Referenzwein und zum Vorläufer für viele
Weine, die heute in Deutschland entstehen.
Die Zahl der engagierten Winzer wächst, die eine hervorragende
Arbeit machen und dafür sorgen, dass sich der deutsche Wein heute international
wieder mit den größten Weinen der Welt messen kann. Während
der Vorbereitung zu unserem kleinen Jubiläum fiel immer wieder ein
Name, der auch von den Winzerkollegen als einer der führenden in
Deutschland anerkannt wird: Wilhelm Weil vom Weingut Robert Weil.
Das freut mich umso mehr, als wir vor zwei Jahren beschlossen haben,
gemeinsam ein Buch über den Riesling und das Weingut Weil zu machen.
Zur Einweihung der neuen Kellerei in Kiedrich konnten wir den Band
präsen tieren. Das Weingut, das sich in seiner fast einhundertfünfzigjährigen
Geschichte einen einzigartigen Ruf für vollendete edelsüße
Rieslinge erworben hat, war auch an der internationalen Reputation
trockner Weißweine aus Deutschland erheblich beteiligt. Bei unserer
Jubiläumsverkostung musste Wilhelm Weil mit seinem 2004er Kiedricher
Gräfen berg Riesling Erstes Gewächs den Vergleich mit großen Rieslingen
aus Österreich und dem Elsass wahrhaftig nicht scheuen.
Vor hundert Jahren genossen deutsche Weine im In- und Ausland
enormes Ansehen und erzielten höchste Preise. Um wieder dahin zu
kommen, ist es noch ein weiter Weg. Ein Weg, auf dem wir die Winzer
gern begleiten.
Ralf Frenzel
Herausgeber
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