reisen EXCLUSIV - Winter 2019/20

Winter 2019/Frühjahr 2020
Deutschland € 7,90 · Schweiz SFR 13,50 · Österreich € 9,00
Das Magazin für Reisen & Lifestyle
FERNWEH
2020
Das sollten Sie entdecken
AUSTRALIEN · MANITOBA · FLORIDA · EL SALVADOR
COSTA RICA · ISLAND · GRÖNLAND · SÜDKOREA
JAPAN · MOSAMBIK · PLUS UNSERE HOTELTIPPS

SPINAS CIVIL VOICES
Graziös
Skandalös
Landet Plastik im Wasser, leiden sogar die Meeresbewohner in der Antarktis
darunter. Engagieren Sie sich mit uns für saubere Meere: oceancare.org

EDITORIAL
ÜBER DAS MISSGESCHICK
Ich bin ein Reisetrottel. Über viele Jahre trage ich nun diese Gewissheit in mir, und
was noch schlimmer für die Umwelt ist, ich lebe und erlebe sie auch. Viel zu oft, nach
meinem Geschmack. Ein kleiner Schwank aus meiner Trottelkiste gefällig?
Hier meine Top 5 der Schusseligkeit.
Illustration: Robert Kneschke /shutterstock.com
1 In Athen angekommen, bereit, um einzuschiffen, stelle ich fest: Ich habe weder Reisepass
noch Personalausweis dabei. Mit viel Glück verlief die Luxuskreuzfahrt doch nicht
ohne mich.
2 Handtaschen-Malheur Nummer eins. Wer mit Handgepäck reist, hat beide Hände voll.
Und ich finde es fürchterlich, wie ein Packesel über Flughäfen und Bahnhöfe zu streifen.
Mir sind das auch zu viele Möglichkeiten, wo ich mein Geld, mein Telefon oder mein Ticket
verstauen kann. Das hat meist zur Folge, dass ich viel zu lange suchen muss. Hier habe ich
nach langem Suchen meiner Boardingkarte die Handtasche nicht wieder verschlossen.
Bin durchs Gate, Treppe runter, zum Flugzeug gelaufen, Treppe hoch. Irgendwo da bin ich
hängen geblieben. Auf jeden Fall hat meine Handtasche einen aufregenden Stunt die Treppe
abwärts gemacht und dabei den gesamten Inhalt verloren. Leider so, dass die Gefahr bestand,
dass meine Mitpassagiere über Kugelschreiber oder Lippenstifte stolpern konnten.
3 Handtaschen-Malheur Nummer zwei. Winter bedeutet, neben den vielen Gepäckstücken
auch reichlich Kleidung dabei oder am Leib zu tragen. Und meist wird einem dann
auch gerne heiß. Also muss ein Getränk her. An der Kasse stelle ich fest, dass sich mein
neuer, sehr voluminöser Schal in der Verzahnung meines Reißverschlusses der Handtasche
verfangen hat. Natürlich wurde mein Einkauf vom Kassierer schon gescannt. Die
Tasche ließ sich nicht mehr öffnen. Eine Schere musste her, der Schal musste gestutzt
werden, die Handtasche wurde gewaltsam aufgerissen. Trotz des vollen Körpereinsatzes
hat sich hinter mir leider eine Menschenschlange gebildet. Durstig dank Daunenjacken.
4 Aus mancher dieser Situationen gehe ich jedoch weitaus wissender hinaus in die Welt.
Beispielsweise was ein Reisender tun muss, wenn er vergisst, sein Gepäck vom Band zu
holen, um stattdessen wie in Trance aus dem Sicherheitsbereich, am Zoll vorbei, zum
Ausgang zu laufen. Und erst dort bemerkt, dass irgendwas fehlt.
5 Hotelbegegnungen der kuriosen Art. Nachdem meine Freundin und ich in einem Restaurant
neben Bill Gates gespeist und dabei das ein oder andere Gläschen Wein getrunken
hatten, klopfte es am späten Nachmittag an unserer Zimmertür. Zumindest dachten
wir das. Und wir dachten auch, es läge vielleicht daran, dass wir gesungen haben und
sich ein Gast über den Lautstärkepegel beschweren wollte. Ich öffnete die Tür – unser
Zimmer war übrigens direkt gegenüber vom Fahrstuhl – und ich sah, wie Johnny Depp vor
unserer Tür stand und wartete. Vor Schreck habe ich die Tür wieder zugeworfen. In das
fragende Gesicht meiner Freundin gestarrt und ihr in Agentenmanier den Codenamen
Jack Sparrow zugeraunt. Das Lustigste jedoch war, dass Johnny Depp unsere Tür für die
Fahrstuhltür hielt und darauf wartete, dass sie sich öffnete. Ich glaube, er hatte auch ein
Mittagessen am Tisch neben Bill Gates und das ein oder andere Gläschen Wein zu viel.
Jennifer Latuperisa-Andresen
Instagram @fraumuksch
winter 2019/frühjahr 2020
3

24 El
Salvador
Inhalt
03 Editorial
06 Check In
16 Kolumne
17 Vorfreude
22 Wer schreibt
für uns?
134 Service
136 Abo
138 Verlosung &
Impressum
44 Japan
4

»REISE IST
DIE SEHNSUCHT
NACH DEM LEBEN.«
60Grönland
MITTELAMERIKA
SKANDINAVIEN
WEIT WEG
Fotos: Sean Pavone/Shutterstock.com, Carsten Heinke, Norbert Eisele-Hein
24 El Salvador
Ursprünglich, natürlich und authentisch.
So zeigte sich El Salvador unserem Reporter
Carsten Heinke.
34 Mexiko
Der spinnt doch, dachten wir, als Reporter und
Unterwasserfotograf Gerald Nowak uns davon
berichtete, zu Krokodilen abzutauchen.
Er hat es gewagt.
38 Costa Rica
Ein Traumhotel inmitten des tropischen
Regenwalds von Puntarenas. Redakteurin Linda
war in einer Kurà Design Villa im Glück.
ASIEN
44 Japan
Tokio kann jeder. Deswegen zog es
Redakteurin Marie nach Kyoto, Hiroshima
und Osaka.
52 Südkorea
Es klingt wie ein Klischee und trifft
dennoch auf kein anderes Land so sehr
zu wie auf Südkorea: Wo Tradition auf
Moderne trifft. Eine Reise, die tief bewegt.
60 Winter in Grönland
Mit dem Hundeschlitten über das ewige
Eis, Eisberge hoch wie Wolkenkratzer und
mit dem Schneemobil die Weite erkunden.
70 Islands Musikinsel
Island ist bekannt für Geysire, Gammelhai
und gute Musik. Den Spuren des
Rock ‘n‘ Rolls sind wir nach Island gefolgt.
78 Nordlichter in Schweden
Tanzende Lichter am Himmelszelt
faszinieren die Menschheit seit jeher.
Wir haben uns mal die besten Locations in
Schwedisch Lappland angesehen.
118 Bürgenstock Waldhotel
Zu ihren Füßen konnte Reporterin Simone
Sever den Vierwaldstättersee bestaunen.
Doch im Hotel kam sie ebenfalls aus dem
Staunen nicht mehr raus.
122 Chaletdörfer
Es muss ja nicht immer das Hotelzimmer sein.
Wie wäre es mit einer eigenen Hütte inmitten
der Alpen?
130 Radisson Blu Danzig
Innen durchgestylt, außen eine der schönsten
Locations in der polnischen Hafenstadt Danzig.
84 Australien
Wer noch nie in Down Under war, sollte
sich dringend Gedanken machen, in welche
schöne Ecke die Reise denn gehen soll.
Wir sind da gerne behilflich!
96 Manitoba in Kanada
Dieses Jahr ganz nach oben auf die Liste
der sehenswerten Ziele gewählt worden:
Manitoba! Hier gibt es mehr zu sehen
als Eisbären.
104 Florida Keys
Inselhopping am Highway entlang! Das geht
nur in Florida. Chefredakteurin Jenny hat es
für uns ausprobiert.
110 Mosambik
Reporter Ralf schwärmt noch immer von
seinem Ausflug ins White Pearl Resort.
lifestyle
68 Winterjacken
Die wohl gemütlichsten Knautschzonen
der Welt. Unsere Daunen-Favoriten!
76 Winterbeauty
Der Winter ist die spröde Zeit für die Haut!
Dagegen können wir Abhilfe schaffen.
winter 2019/frühjahr 2020
5

CHECK IN Auf unserer Wunschliste
Da wollen wir hin
Detroit, einst das Epizentrum der amerikanischen Autoindustrie, erlitt vor Jahrzehnten einen Crash, der sich über die Jahre auch im
Stadtbild abzeichnete: Nahezu apokalyptische Viertel mit verlassenen Häusern und Firmengebäuden zeugen von der Insolvenz der
Stadt, die sich langsam, aber sicher wieder aufrappelt. Eines dieser verlassenen Hochhäuser in der Woodward Avenue, das früher einen
Eisenwarenladen beherbergte, erstrahlt nun nach 40 Jahren Zerfall in neuem Glanz. Das neu eröffnete Shinola Hotel ist im glamourösen
1950er-Jahre-Stil gehalten mit wohnzimmerähnlicher Lobby und 129 Zimmern und Suiten, in denen sich teils Marmorwannen, Kamine
und DJ-Pulte finden. Preisgekröntes italienisches Essen gibt‘s bei Andrew Carmellini im San Morello Restaurant. Detroit ist eine Stadt im
Umbruch und das Shinola Hotel ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zimmer ab E 195 die Nacht. www.shinolahotel.com
Mut zur
Mücke
Die stylische Verpackung aus
recyceltem Plastik und der angenehme
Duft machen das Atack
Control Insektenschutzmittel
zum absoluten Must-have für
die Reiseapotheke. Mit dem von
der WHO empfohlenen Wirkstoff
IR3535 ist es gerade für Fernreisen
super geeignet und besonders
hautfreundlich. 150 ml, um E 16.
LOST IN TRANSLATION
Wussten Sie, dass es im Japanischen einen Begriff
dafür gibt, ein Buch zu kaufen, es dann aber ungelesen
im Regal stehen zu lassen (»Tsonduko«)? »Hä?
Die schönsten unübersetzbaren Wörter der Welt« von
Christian Koch und Axel Krohn widmet sich unübersetzbaren
Wörter und skurrilen Sprichwörtern rund
um den Globus. Goldmann, 248 Seiten, E 10.
Fotos: PR (2), Nicole Franzen
6 reisen EXCLUSIV

VORFREUDE | La Gomera
reisen EXCLUSIV
7

CHECK IN
STREICHELZOO
Die Tasche vor lauter Fell nicht sehen? Die Henkeltasche
von Bally aus elfenbeinfarbenem Lammleder ist so kuschelig,
dass man sie immerzu knuddeln und herzen möchte.
Und pfiffig ist sie noch dazu: Sie lässt sich im Handumdrehen
von der klassischen Henkeltasche in eine trapezförmige
Shopper-Tasche verwandeln. Um E 1.495. www.bally.com
RUNDE SACHE
Ich lege dir die Welt zu Füßen – oder eher um den
Hals. Hübscher Weltkugel-Charme von Thomas
Sabo, der vom silbernen Rahmen und vergoldeter
Kugel absolut Vintage ist und alle Blicke auf
sich zieht. www.thomassabo.com
Fotos: PR (2), Elmar Bossard
Vom 9. bis 19.
Januar 2020 wird
Luzern zum leuchtenden
Treffpunkt.
Beim zweiten Lilu
Lichtfestival
präsentieren
Künstler aus aller
Welt faszinierende
Facetten des Lichts.
Unser Highlight ist
die spektakuläre
Lichtshow in der
Hofkirche, oder
es lohnt sich ein
Winterspaziergang
vorbei an den 20
Installationen. Ach
ja, und wer eine
Unterkunft sucht,
der schaut mal auf
Seite 118 vorbei.
www.lichtfestivalluzern.ch
SPOT AN
Fotos: PR (6), Parkhotel Adler, Donatas Dabravolskas/Shutterstock.com
8
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VERZAUBERT
von einem perfekten Tag
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CHECK IN
Mit 88 Jahren fängt das Leben noch
einmal neu an: Das Empire State
Building war ganz schön in die Jahre
gekommen. Viele andere Plattformen
hatten ihm den Rang abgelaufen.165
Millionen Dollar und viereinhalb Jahre
später zeigt sich das beliebte Gebäude
komplett renoviert. Und Selfie-fähig!
Nicht nur auf den Aussichtsplattformen
im 86. und im 102. Stock,
letztere mit 360-Grad-Panoramablick
auf 381 Metern Höhe, sondern auch
im Inneren. Dort sind die faden Gänge
einer spannenden Multimedia-Ausstellung
gewichen, wo die Besucher
sich neben King Kong in Pose werfen
können. www.esbnyc.com
SELFIE-TIME IN NEW YORK
RUND UM
DIE UHR
Eine Hommage an den Stil der 2010er:
Die Tag Heuer Monaco Calibre 11 ist eine
limitierte Jubiläumsuhr, die mit anthrazitfarbenem
Zifferblatt, silbernen und roten
Akzenten ganz schön was hermacht.
Um E 5.950, www.tagheuer.com
KOPF-WORK-OUT:
RÄTSELSPASS-TO-GO
Das perfekte Accessoire für kluge Köpfe: Der neue
Rätselspaß vom moses Verlag sieht aus wie eine Clutch,
enthält aber einen spannenden Rätselmix für unterwegs
– von Kreuzworträtsel und Labyrinthen über Sudokus
bis Schwedenrätsel. Alles stets griffbereit und kompakt
dabei. Um € 9.
Fotos: PR (2), Empire State Realty Trust
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winter 2019/frühjahr 2020

e
iconic!
MADE IN
EUROPE
ROSANNA
zum frida kahlo jahr 2020

Nachgelesen
WAS FÜR EINE (FEDER-)PRACHT!
»Die Schönheit
der Vögel«
von Catherine Herbert
Howell im National Geographic
Verlag, erhältlich
im Buchhandel oder unter
verlagshaus24.de.
Der Preis beträgt € 79.
ISBN: 978-3-8669-0698-3
Skurril, einzigartig, faszinierend: Das Buch »Die Schönheit der
Vögel« entführt in die vergangenen 130 Jahre der Vogelfotografie.
Begleitet wurden namhafte National-Geographic-Fotografen aus
aller Welt, die die Federtiere in den unterschiedlichsten Lebenslagen
porträtiert haben: bei der Brut, auf der Jagd oder im Flug.
Das Ergebnis: detaillierte, spannende und teils sehr sonderbare
Fotografien, die dem Leser Lächeln und Staunen zugleich aufs
Gesicht zaubern. Illustrationen und Fachtexte bekannter Forscher
bereichern das Sammelwerk. Nicht nur (Hobby-)Ornithologen
werden den Bildband zu schätzen wissen. Wir zeigen euch unsere
Lieblingsfotos.
Fotos: National Geographic/ Photo Ark/ Minden Pictures (3),
PR (2), Armin Walcher
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CHECK IN
Guter
Schluck!
Den Lieblingstee auf Schritt und
Tritt dabei. Wer mit seinem Lieblingsgetränk
unterwegs sein will,
der sollte bei einer Isolierflasche
darauf achten, dass sie doppelwandig
ist und vakuumisoliert.
Die »Woodie Maple Cap Iso« von
Earthwell vereint das alles. Kaltes
Wasser bleibt zum Beispiel bis zu
72 Stunden kalt. Um E 45.
www.earthwell.com
ZWEISAM EINSAM
Hier möchte man am liebsten für immer verweilen, den
Blick auf den Altaussee und die steirischen Berge genießen.
Das luxuriöse Gesundheitsresort Vivamayr bietet Gästen
nun noch mehr Privatsphäre. Die neue Villa direkt nebenan
ist der ideale Rückzugsort für Gäste, die die Annehmlichkeit
eines Hotels nicht missen, aber auch gerne mehr für sich
sein möchten. Pro Person pro Nacht € 1.100.
www.vivamayr.com
EINMAL JAMES BOND SEIN
Einmal für die Wunschliste
der Ewigkeit: Die
jüngste Kreation aus
dem Hause Riva ist eine
Schönheit auf dem
Wasser. Die Traummaße?
Fast 15 Meter lang,
4,26 Meter breit und
gestylt von Officina
Italiana Design. Über
den Preis der Dolceriva-
Yacht schweigen wir uns
aus. Sagen wir einfach:
Sie kostet ein
bisschen was.
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CHECK IN
Quäl dich doch nicht!
Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein ganz normales Fahrrad.
Ein sehr hübsches Vintage-Rad noch dazu. Dabei hat das Rad der
spanischen Marke Capri ganz schön was unter dem Sattel, denn es
entpuppt sich als E-Bike. Der ultrakompakte 250-Watt-Motor hat
ein extrem geringes Gewicht, seine Batterie eine Reichweite von bis
zu 40 Kilometern und versteckt sich in einer elegant aussehenden
Aluminiumflasche, die sich leicht abnehmen und überall laden lässt.
Ab € 1.095, erhältlich auf www.capribikes.com/de
Pack ma‘s!
Das 19 Degree Handgepäckstück
ist ein echter Hingucker. Äußerst
strapazierfähig, überzeugt es mit
einer modernen Silhouette und
fließenden, gewinkelten Linien.
Um es noch individueller zu gestalten:
Ein paar Deko-Aufkleber im
Vintage-Stil liegen im Koffer. Nur,
wer möchte seinen E 995 (55 cm
Version) teuren Tumi bekleben?
de.tumi.com
Fotos: PR (2), ZAK
HOCH HINAUS
Im Herzen des Pohorje (Bachergebirge), dem dicht bewaldeten
Mittelgebirge in Nordslowenien, wurde der erste Baumwipfelpfad
des Landes eröffnet. Der Ausblick über den dicht
bewaldeten Norden bis hin zu den Julischen Alpen ist
beeindruckend und definitiv eine Reise wert.
Fotos: xxx
14
reisen EXCLUSIV

Moment mal ...
interview Frank Störbrauck
Der TV-Moderator und
Journalist Stefan Gödde
(»Galileo«) hat ein Buch über
Jerusalem geschrieben. Keinen
klassischen Reiseführer,
sondern eine persönliche
Begegnung mit einer der
faszinierendsten Städte der
Welt. Wir haben mit ihm
darüber gesprochen.
Fotos: Stefan Gödde (2), Jens Koch (Porträt)
Es gibt wohl keine andere Stadt weltweit,
die für die drei Weltreligionen
von größerer Bedeutung ist. Wie erleben
Sie das Miteinander von Christen,
Juden und Muslimen im Alltag?
Spannend ist, dass die verschiedenen Religionen
in Jerusalem koexistieren können – weil sie
es müssen. Denn die Altstadt ist so klein, dass
man sich quasi nicht aus dem Weg gehen kann.
So nehmen zum Beispiel orthodoxe Juden den
Weg durchs muslimische Viertel, wenn sie zur
Klagemauer wollen. Einige von ihnen schirmen
ihre Augen dabei mit den Händen ab – nichts
sehen, am besten auch nicht gesehen werden.
Verschiedene Kulturen, unterschiedliche Narrative,
und trotzdem klappt es irgendwie. Das zu
beobachten, ist hochinteressant.
Sie schreiben, Jerusalem sei für Sie
ein Ort, an dem Sie sich wohlfühlen
und dem Sie sich gefühlsmäßig stark
verbunden fühlen. Woher rührt diese
besondere Verbundenheit?
In meiner Jugend habe ich in den USA als Kinderbetreuer
in einem jüdischen Feriencamp gearbeitet.
Daher stammt mein generelles Interesse an
der Region. Die Liebe zu Jerusalem ist mit den
Jahren immer größer geworden. Denn für mich
steht fest: Nirgendwo sonst ist die Mischung von
Weltanschauungen und Religionen so intensiv
wie in der Heiligen Stadt. Ein Mikrokosmos mit
einer ganz besonderen Energie.
Während Tel Aviv die moderne, kosmopolitische
Seite Israels verkörpert,
hat Jerusalem eher ein »schnarchiges«
Image. Zu Recht?
Natürlich haben die Themen Geschichte und
Religion einen großen Anteil am Lebensgefühl
von Jerusalem – »schnarchig« würde ich das
nicht nennen. Eher »faszinierend«, denn wo
sonst kann man durch einen 2.700 Jahre alten,
stockfi nsteren Tunnel wandern, kniehoch durch
kaltes Wasser? Und wo kann man sich das älteste
Tattoomotiv der Welt stechen lassen? Dazu
kommt noch eine coole, unerwartete Subkultur.
So verwandelt sich zum Beispiel der größte
Lebensmittelmarkt Israels abends in eine hippe
DJ-Zone. Ein junger Künstler hat dort außerdem
230 faszinierende Murals gesprüht in der »Shuk
Gallery«, einer kostenlosen Outdoor-Kunstgalerie.
Was empfehlen Sie Touristen, die
Jerusalem erstmals besuchen?
Generell sollte man möglichst vorurteilsfrei
reisen. Wir Deutsche kennen die ganze Region
– und Jerusalem im Speziellen – oft nur aus
den Nachrichten. Meistens geht es dann um
den Konfl ikt, selten wird über die Schönheit
des Ortes berichtet.
Außerdem sollte man sich
darauf vorbereiten, dass
einige Erwartungen ganz
schön durchgeschüttelt
werden.
Nice to meet you,
Jerusalem, erschienen bei
Polyglott, € 14,99.
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KOLUMNE
Unsere Kolumnisten Ala Zander lässt uns jede Ausgabe an ihren Jetset-Reisen teilhaben.
Die Inhaberin einer großen Lifestyle-PR-Agentur ist eine unermüdliche Weltenbummlerin.
Ihre nächste Reise führt sie ins traumhafte Marokko. Vorher berichtet sie uns aber über
ihr momentanes Lieblingsreiseziel Griechenland.
Vor zehn Jahren hätte ich auf die Frage, wohin ich am liebsten
reise, vermutlich ohne zu zögern geantwortet: Italien, Spanien
und Kalifornien. Heute sieht das anders aus. Nach Kalifornien
wandere ich eines Tages ja eh aus, aber bis dahin werde
ich so viel Zeit wie möglich in Griechenland verbringen. Denn ich mag
die Griechen sehr. Einmal abgesehen von 3.054 meist wunderschönen
Inseln, haben sie nämlich vor allem: Smartness und Lebensfreude.
Man kann dem Land und seinem schwierigen Verhältnis zur Korruption
viel vorwerfen, der Grieche an sich kann da jedoch ähnlich
wenig für, wie die Italiener für ihren Berlusconi, der das ehemals so
florierende Land bravourös in den Ruin getrieben hat. In zehn Jahren
Griechenland-Reiserei habe ich bisher nur feine Menschen kennengelernt.
Großzügig, fleißig, hilfsbereit, gut aussehend, dazu hervorragendes
Essen – und mit einem beeindruckenden Geschmack, was
die Gestaltung ihrer Häuser angeht. Dabei ist den meisten das Wort
»Interior-Design« gar kein Begriff, und dennoch findet sich selbst in
der kleinsten Taverne oder dem günstigsten Hotel oftmals mehr Stil
als an vermeintlichen Hipster-Orten.
In diesem Sommer besuchte ich zum ersten Mal die Kykladen-Insel
Paros, knapp 200 Quadratkilometer groß und seit vielen Jahren ein
beliebtes Reiseziel. Nicht so gehypt wie Mykonos und kein Honeymoon-Magnet
wie Santorini, dafür aber mit vielen weißen Stränden
und ein paar schicken neuen Hotels. In eines davon checkte ich im Juli
ein, nachdem mich ein »Design Hotels«-Newsletter neugierig gemacht
hatte – denn die stellen in der Regel nur echt gelungene Neueröffnungen
vor. Der Name »Parilio« leitet sich vom griechischen Wort für »Insel«
(paros) und von dem Wort für »Sonne« ab. Als »parilio« bezeichnet
man außerdem eine »helle, sonnenähnliche optische Illusion«.
Und so erscheint einem das strahlend weiße, würfelförmige Anwesen
auch, in dem der Athener Stararchitekt Stamos Hondrodimos 33
Design-Suiten untergebracht hat, in denen man sich wie im eigenen
Luxus-Apartment fühlt. Man nehme viel Holz, viel Stein, viele Stoffe
in Naturtönen, einen Jacuzzi auf der privaten Terrasse – den Rest
erledigt die atemberaubende Aussicht auf das tiefblaue Meer und die
malerische Naoussa Bay.
Das »Parilio« ist kein großes Hotel, und dennoch erscheint es einem
weitläufig, man begegnet irgendwie kaum jemandem, selbst wenn
alle 33 Suiten ausgebucht sind. Die größte Wahrscheinlichkeit andere
Hotelgäste anzutreffen, hat man an dem spektakulären, langen Pool
oder in dem mit Designklassikern eingerichtetem Frühstücksraum.
Unnötig zu erwähnen, dass auch das Frühstück selbst völlig durchdesignt
wirkt und einen mit griechischen Delikatessen schon morgens
zur Völlerei verleitet.
Fitnessverrückt, wie ich bin, muss ein Hotel für mich auch ein
ordentliches Gym haben. Und ein Spa. Beides bietet das »Parilio«
selbstverständlich auch. Meine »Deep Tissue«-Massage bekam ich von
einem derart begnadeten Inder, den ich am liebsten vom Fleck weg
geheiratet hätte.
Man fühlt sich glücklich im »Parilio«. Aufgehoben und zu Hause.
Das mag am hervorragend geschulten Personal liegen, das typisch
griechisch immer gut gelaunt zur Stelle ist und dabei stets herzlich
und authentisch bleibt.
Oder es liegt am Eigentümer-Pärchen Antonis Eliopoulos und
seiner nach Supermodel aussehenden Ehefrau Kalia, die mittlerweile
seit 20 Jahren so verliebt ineinander sind, dass selbst ich wieder an
echte Liebe glaube. Und die diese Passion und Leidenschaft auch auf
ihre Hotels und Mitarbeiter übertragen. Ich selbst habe mich zwar
im »Parilio« nicht in einen Griechen verliebt, dafür aber in eine neue
Traum-Destination, in die ich garantiert im nächsten Sommer wieder
einchecken werde.
Fotos: Ala Zander (3)
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reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

VORFREUDE
Ein spektakulärer Museumsbau, eine etwas
andere Kulturhauptstadt und eine zukunftsweisende Biennale –
drei Kulturtipps, die für uns absolute Höhepunkte sind und
wir Ihnen gerne ans Herz legen möchten.
SCHÖNER
DREHWURM
Fotos: Laurian Ghinitoiu
Oslo-Besucher sollten nicht verpassen, sich ins Auto zu setzen und eine Stunde hinauszufahren,
um den sensationellen Museumsneubau des Landes zu betrachten: The Twist,
übersetzt »die Wendung«. Die »bewohnbare Brücke«, wie Architekt Bjarke Ingels selbst
sein Gebäude betitelt, ergänzt das historische Kistefos Museum, beliebtes Ausflugsziel und
vor allem bekannt für seinen Industriepark. Eingebettet in eine dramatische Landschaft
aus steilen, bewaldeten Hängen und dem Fluss Randselva, windet sich das 1.000 Quadratmeter
große Gebäude spektakulär wie eine futuristische Schleife zwischen den Ufern.
www.kistefosmuseum.com
winter 2019/frühjahr 2020
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VORFREUDE | Rijeka
MORBIDES DORNRÖSCHEN
Foto: Goran Razic
Vergessene Orte werden
wachgeküsst. Museen in
ehemaligen Fabriken neu
inszeniert und Konzerte in
einem ehemaligen Luftschutztunnel
gegeben.
Wenn die drittgrößte kroatische
Stadt Rijeka zum
Kulturhauptstadtjahr 2020
ruft, wird sie sich wahrscheinlich
nicht wie geleckt
präsentieren. Denn die ehemalige
Industriestadt ist ein
Ort, wo das Morbide, Unfertige,
Raue und Gegensätzliche
den Charme ausmacht.
Wo der Fischmarkt in einer
alten Jugendtstilhalle aus
der österreichisch-ungarischen
Ära und das Museum
of Modern and Contemporary
Art in einer ehemaligen
Motorradfabrik und Gießerei
untergebracht ist. Auch
der Auftakt in der wohl
liberalsten Stadt Kroatiens
ist anders: Am 23. Februar
2020 starten die Festivitäten
mit dem alljährlichen
Karneval, dem weltweit
drittgrößten.
www.croatia.hr
reisen EXCLUSIV
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VORFREUDE | Seoul
Wie werden sich Städte und
deren Architektur in der
Zukunft verändern? Wie könnten
die neuen Modelle des
Zusammenlebens in Städten
aussehen? Und was kann die
Öffentlichkeit mit Kommunikation
und Engagement selbst
dazu beitragen? Mit diesen
Fragen beschäftigt sich die
diesjährige Seoul Biennale für
Architektur und Städtebau mit
dem Motto »Collective City«
unter der Regie von Jaeyong
Lim und Francisco Sanin.
Die Seoul Biennale fand zum
ersten Mal 2017 statt und
hat einen eigenen Platz in
der internationalen Architekturszene
gefunden, wenn
es um zukunftsweisenden,
innovativen Städtebau und
-architektur geht. Seit dem
7. September 2019 finden an
verschiedenen Orten in Seoul,
darunter im Dongdaemun Design
Plaza von Stararchitektin
Zaha Hadid, Veranstaltungen
und Ausstellungen rund um
die »kollektive Stadt« statt.
Vier Hauptausstellungen stehen
für Besucher bereit, unter
anderem die Ausstellung
»On-site«, die rund um den
Marktplatz aufgebaut ist und
sich mit den traditionellen
Märkten von Seoul und anderen
asiatischen Städten, ihrer
Geschichte, ihrer Entwicklung
und ihrer Rolle in der heutigen
Stadt beschäftigt.
www.seoulbiennale.org/2019/
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ZUKUNFT STADT
Foto: Sergio Pirrone
winter 2019/frühjahr 2020
reisen EXCLUSIV
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AUTOREN
Krokodile
sind keine
Kuschel tiere.
Simone Sever
Verena Wolff
Ralf Johnen
Norbert Eisele-Hein
Gerald Nowak
Das Nachbarland Schweiz
hat Reporterin Simone
Sever eigentlich nicht
auf ihrer Bucketlist, denn
die Hamburgerin meidet
alpine Bergwelten. Der
Blick vom Berg des Bürgenstock
Resorts auf den
Vierwaldstättersee hat
sie trotzdem neugierig
gemacht. Doch dann kam
alles anders als gedacht.
Vom Zimmer im Waldhotel
schaute sie auf grüne
Bergauen mit Holzhütten
und lauschte dem Sound
der Kuhglocken.
»Im ersten Moment war
ich beim Nichtseeblick
schon enttäuscht, aber
dann konnte ich mich gar
nicht sattsehen. Noch
heute schaue ich mir meine
Videoclips der Bürgenstock-Berg-Auen
an. Es ist
so wundervoll meditativ.«
instagram @aspirinia
Kalt und karg – dahin
zieht es Autorin Verena
Wolff auf ihren Reisen.
Zumindest kalt war es
in Österreich, als sich
Verena für uns durch
die besten Chaletdörfer
Österreichs getestet hat.
Diese waren zum Glück
alles andere als karg,
sondern urgemütlich und
schick eingerichtet.
»Ein ganzes Haus nur für
sich alleine, das ist eine
tolle Sache. Vor allem,
weil man sich um nichts
kümmern muss (auch nicht
um das Unkraut im Garten)
und frühstücken kann, wie
und wann man will. Denn:
Es interessiert schließlich
nur die Mitreisenden, ob
die Haare schön oder die
Wimpern schon getuscht
sind. Die Häuser sind schick
eingerichtet, man hat Platz,
kann als Familie oder im
Freundeskreis zusammen
sein oder sich auch einfach
mal in das eigene Zimmer
verziehen. Besser geht es
kaum.«
instagram @verenawolff
Reporter Ralf Johnen
hat seine Liebe zu Afrika
erst vor ein paar Jahren
entdeckt. Die wilden Tiere
und die Weite der Länder
waren ihm lange suspekt.
Auch vor dem Grenzübertritt
von Südafrika nach
Mosambik war es ihm
etwas flau im Magen.
Nachdem aber alles reibungslos
vonstattenging,
konnte er sich rasch vom
touristischen Potenzial
eines Landes überzeugen,
über das immer noch
recht wenig bekannt ist –
und das seine Afrika-Liebe
weiter entfacht hat.
»Die Strände und Wildlife-
Reservate in Mosambik
stehen anderen Luxus-
Destinationen in nichts
nach – und die Menschen
sind herzzerreißend
freundlich.«
instagram@
boardingcompleted
Der gebürtige Münchner
hat eine Schwäche
für außergewöhnliche
und bisweilen auch
anstrengende Touren. So
erklomm er schon die
Vulkane Siziliens oder den
höchsten Gipfel Japans,
den Mount Fuji. Auch von
klimatischen Extremen
lässt er sich normalerweise
nicht so leicht aufs
Glatteis führen.
»Aber, als mir schon auf
dem Weg vom Flugzeug zum
150 Meter entfernten Terminal
bei minus 35 Grad die
Wimpern aneinander- und
die Nase zufroren, wusste
ich, dass diese Reise in den
arktischen Winter Grönlands
etwas Besonderes werden
sollte. Völlig überrascht war
ich von der neuen Küche
der Grönländer – die aus
dem wohl frischesten Fisch
der Welt märchenhafte
Gerichte kreiert.«
instagram @reisen_exclusiv
Ein Teil seines Lebens mit
dem Kopf unter Wasser
zu verbringen, ist für Autor
Gerald Nowak die normalste
Sache der Welt.
Kein Meer ist ihm zu tief,
kein See zu kalt und kein
Fluss zu reißend. Gerne
taucht er in versunkenen
Schiffen, engen Höhlen
oder in vereisten Seen –
aber vor allem auch mit
exotischen Tieren.
»Krokodile sind keine Kuscheltiere,
die man sich zu
Hause halten möchte, doch
sie sind mehr oder weniger
berechenbar. Je besser man
ein Tier kennt, desto besser
kann man seine Reaktion
einschätzen. Deswegen
nehme ich mir vor jeder
Begegnung mit einem Reptil
Zeit, die Tiere in Ruhe zu
beobachten, und erst dann
entscheide ich, ob ich zu
ihnen ins Wasser steige.
Es ist eine unglaubliche
Faszination, diesen urzeitlichen
Echsen Auge in Auge
gegenüber zu stehen.«
instagram @gerald_nowak
Fotos: privat
22
reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

MITTELAMERIKA
Der UNBEKANNTE See
Der größte See Mittelamerikas? Der Nicaragua-See! Und mittendrin liegt eine
Insel mit dem Namen Ometepe, die einst aus zwei Lavaströmen entstand.
Und es kommt noch dicker: Auf Ometepe ragt ein gigantischer Vulkan empor,
den es zu besteigen gilt. Das ist nur eines der faszinierenden Erlebnisse, die
Reisende erwartet, die den See einmal umrunden. Möglich macht das Hauser
Exkursionen, die eine 16-tägige Wanderreise durch Nicaragua und Costa Rica
einmal um den Nicaragua-See anbieten. Ab ca. E 3.360, mehr Infos und
Termine unter hauser-exkursionen.de
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PONCHO
Perfekt für den kalten Winter:
Mit dem Ponchigurator können
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Fotos: Diego Grandi/Shutterstock.com, Riderfoot/Shutterstock.com, PR
Ein uralter Geheimtipp
Copán, eine Ruinenstadt im Westen von Honduras,
liegt in einem idyllischen Flusstal, umgeben von
grünen Hügeln und ist bekannt für ihre Hieroglyphentreppe:
Die 2.200 Hieroglyphenblöcke auf
den Stufen sind das größte in Stein gehauene Schriftwerk
der Maya und berichten von der Geschichte der
Stadt. Copán war einer der bedeutendsten Stadtstaaten
in der klassischen Maya-Periode (circa 250
bis 900 nach Christus) und gehört seit 1980 zum
Unesco-Weltkulturerbe.
KLEIN, ABER FEIN: El Salvador mag das kleinste Land Mittelamerikas sein – doch an Abenteuern fehlt es hier nicht. Und ganz nebenbei
kann man helfen, die Schildkröten oder die Maya-Kultur zu schützen. S. 24 – ZÄHNEKNIRSCHEND: In Mexiko können Mutige mit Krokodilen
tauchen – ohne Käfig. Unser Autor Gerald Nowak hat sich getraut. S. 34 – TRAUMHAFT: Costa Rica ist der Allrounder Mittelamerikas:
Vulkane, Traumstrände, Dschungel. Fehlt nur noch das richtige Hotel. Linda Ruckes war zu Besuch im Kurà. S. 38
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
23

MITTELAMERIKA | El Salvador
text & fotos
BCarsten Heinke
Im Herzen ist
das Feuer Blau
24
reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

EL SALVADOR – DAS KLEINSTE
LAND ZENTRALAMERIKAS RETTET
MEERESSCHILDKRÖTEN UND ALTE
MAYA-HANDWERKSTRADITIONEN.
WER WILL, KANN DABEI HELFEN:
IN DER JIQUILISCO-BUCHT
MIT WISSENSCHAFTLERN AUF
KONTROLLTOUR ODER BEI EINEM
INDIGO-WORKSHOP IN SUCHITOTO.
25

Was fur ein
Abenteuer!
Ich bin
mit an Bord
und freue
mich riesig.
Die ersten Morgenstunden sind vorbei. Den meisten Vögeln ist es zum
Singen schon zu heiß. Nur die Insekten stört die Hitze nicht. Wie ein
unsichtbarer Nebel wabert ihr milliardenfaches Summen, Brummen,
Zirpen durch die Tropenluft im Südosten von El Salvador. In der Lodge
am Segelhafen klappern flüchtig Kaffeetassen. Für ein langes Frühstück
bleibt uns heute leider keine Zeit.
»Vorsicht, Alligatoren!«, warnt ein Schild am Bootssteg. Von Echsen
keine Spur. Stattdessen gibt es gleich ein Stelldichein mit anderen
Reptilien. Die Tierärztin Melissa Valle, Biologe Aldo Sánchez und ihr
Team gehen für die internationale Artenschutzinitiative ICAPO auf
tägliche Kontrollfahrt zu den Meeresschildkröten.
Sie beobachten und zählen die Tiere, schauen, ob sie sich normal
bewegen und dass keine Wilderer unterwegs sind. Probehalber fangen
sie zwei, drei Individuen, um sie medizinisch zu untersuchen, zu
messen und zu wiegen. »Treffen wir dabei alte Bekannte, die früher
gecheckt und markiert wurden, erfahren wir durch den Datenvergleich
beispielsweise, wie schnell die Schildkröten wachsen, wie groß ihr Lebensraum
ist und wie sie auf Umweltveränderungen reagieren«, erzählt
Melissa.
Gäste des Hotels dürfen die Forscher bei der Routinetour begleiten.
So auch an diesem Vormittag. Was für ein Abenteuer! Ich bin mit an
Bord und freue mich riesig.
NACH DEN MANGROVEN RECHTS
Der Palmenwuchs zu beiden Ufern des Kanals wird dünner und geht
allmählich über in Mangrovenwald. Er ist der ausgedehnteste des Landes,
das ungefähr so groß wie Hessen ist. Als einziges in Zentralamerika
hat es keinen direkten Zugang zur Karibik, dem tropischen Teil des
Atlantiks. Dafür grenzt der Süden auf kompletter Landesbreite (300
Kilometer) an den Pazifik.
Der schmale Wasserlauf verbreitert sich zu einer Fläche wie ein See,
gespickt mit Miniinseln. Im fernen Hintergrund verschmelzen bläulich
schimmernde Vulkane – da San Miguel, dort San Vicente – im tiefen Himmelsblau.
Das kleine Forscherboot hat die Bahía de Jiquilisco erreicht.
»Die Bucht ist einer der zwei Hauptnistplätze der Echten Karettschildkröten
im Ostpazifik«, erklärt Aldo, 23. Früher massenhaft in
allen Weltmeeren zu finden, stehen inzwischen alle sieben Arten von
Meeresschildkröten auf der Roten Liste. Die Hauptursachen dafür seien
Klimawandel, Plastikmüll und Wilderei, so der junge Wissenschaftler.
NICHT MIT DEN TURTLES TURTELN
»Da ist eine!«, ruft das Crewmitglied Reynaldo Garcia und stürzt sich
kopfüber in die Fluten. Sein Kollege Boanerges Sánchez folgt ihm.
Nach wenigen Schwimmzügen haben sie die große Grüne Meeresschildkröte
eingeholt, packen sie geschickt am Panzer und hieven sie
an Bord. Um sie vor der unbarmherzigen Sonne zu schützen, legen ihr
die Männer einen nassen Lappen auf den Kopf und begießen sie immer
wieder mit Wasser. Zwei ihrer Artgenossen werden auf gleiche Weise
aus der Bucht ins Boot befördert, während der Steuermann Kurs auf
eine Sandbank in der Nähe nimmt.
Nach dem Ankern werden alle drei gepanzerten Probanden vorsichtig
und rasch an Land getragen, gemessen, gewogen und fotografiert.
Die vier Gäste aus der Lodge dürfen dabei helfen. Nur nicht so viel
tätscheln! Denn um die Tiere nicht unnötig zu strapazieren, muss alles
ruck, zuck gehen. Zur Wiedererkennung zwickt Melissa am Ende
jedem eine Nummer in die linke Vorderflosse – und ab geht es wieder
ins geliebte nasse Element.
»Ihre Schönheit wird den Schildkröten immer wieder zum Verhängnis«,
weiß die 29-Jährige. Trotz strenger Strafen töte man sie, um
ihre begehrten, hübsch gemusterten Panzer zu teurem Schmuck und
26 reisen EXCLUSIV winter 2019/frühjahr 2020

MITTELAMERIKA USA | El | New Salvador York
Wandlungsfähig.
In Little Italy gibt
es nicht nur Pizza
wie in Napoli, sondern
auch geschmackvolle
Streetart.
Turtles-Tauben: Die Schönheit der Echten
Karettschildkröte wird den Tieren immer
wieder zum Verhängnis. Tierärztin Melissa
Valle und Biologe Aldo Sánchez versuchen,
die Tiere zu schützen.
sommer 2019
27

28
Schokolade wächst an Bäumen?
Schön wär's! Die Hacienda la
Carrera zeigt, wie die Kakaobohne
zur Schokolade wird und wie
umweltfreundliche Landwirtschaft
geht.

MITTELAMERIKA | El Salvador
in el Salvador ist glyphosat
strikt verboten
winter 2019/frühjahr 2020
29

Kunstwerk und Kolonialarchitektur:
In Suchitoto steppt zwar
nicht der Bär, aber der Paradiesvogel.
Jedenfalls in Form der
hübschen Paradiesvogelblume,
die hier wie Unkraut wächst.
das salvadorianisch-franzosische paar erhielt
den nationalen Tourismuspreis fur Nachhaltigkeit.
Kitsch zu verarbeiten. Viele landen nach wie vor im Kochtopf – ebenso
wie ihre Eier, von denen das Dutzend gerade einmal 7,50 US-Dollar
auf dem Schwarzmarkt kostet.
Nicht zuletzt dank Organisationen wie der ICAPO ging die Wilderei
zurück, unter anderem durch Arbeitsplätze – für die Wilderer. »Wer
mit Naturschutz Geld verdienen kann, missbraucht die Tiere nicht für
illegale Geschäfte«, glaubt Aldo Sánchez. Auch in seinem Team bewähren
sich ehemalige Eierdiebe als erfahrene und engagierte Helfer.
Nach dem Ende des Bürgerkrieges, der das Land seit 1980 in Angst
und Schrecken hielt, sowie der Auflösung der Rebellenarmee Anfang
der 1990er-Jahre stand El Salvador vor einem Neuanfang. Bis heute hat
sich viel getan in dem Land, das wirtschaftlich vor allem von den USA
abhängt. Doch immer noch gehören Armut und Gewalt, soziale Probleme
und Arbeitslosigkeit zum Alltag. Vielerorts zwischen Küste und Gebirgen
verspricht der Fremdenverkehr neue Chancen für die Zukunft.
KAKAOMILCH? NICHT DIE BOHNE!
Die Hacienda La Carrera an der Jiquilisco-Bucht hat sich für sanften
Tourismus entschieden. In erster Linie wird hier umweltfreundliche
Landwirtschaft betrieben. Das ist keine Seltenheit in El Salvador, wo
gesundheitsschädigende Agrochemikalien wie Glyphosat, Endosulfan
und Paraquat und viele weitere strikt verboten sind. Damit ist das
kleine Land in Zentralamerika neben den Bermudas und Sri Lanka
eines von weltweit nur drei mit einem solchen Gesetz.
Neben Agrarprodukten wie Kakao, Kaffee, Bananen, Mais und Zuckerrohr
lebt die idyllisch gelegene Farm von einer Lodge. Wer hier
Urlaub macht, profitiert sowohl von der Umgebung mit viel Wald und
reisen
EXCLU-

MITTELAMERIKA | El Salvador
Wasser als auch von der Nähe zu Gärten und Plantagen. »Es gibt immer
erntefrische Produkte und jede Menge zu erleben«, sagt Elena Rivera,
die Gäste von der Puerto Barillas Lodge über die Hacienda führt.
Besonders die Erzeugung von Kakao sorge bei Kindern aus der
Stadt immer wieder für Erstaunen. »Nicht wenige von ihnen glauben,
dass die Schokolade an den Bäumen wachse«, berichtet die Frau mit
schwarzen Haaren und leuchtend dunklen Augen. Während sie den
Kids erklärt und zeigt, wie lang der Weg vom Samen des Kakaobaums
bis zum Schokoriegel ist, nimmt sie die Erwachsenen gern mal auf
die Schippe. »Wenn sie sehen, wie gern unsere Kühe Kakaobohnen
fressen, sage ich ihnen, dass wir so natürliche Schokomilch herstellen.
Tatsächlich kaufen mir das viele ab«, amüsiert sich Elena und begleitet
uns durch die Bananenplantage.
Nicht so klammern! Die Klammeraffen-Kolonie im malerischen
Suchitoto ist nur durch Bananen zu bändigen.
IM AFFENWALD IST ALLES BANANE
Im Wald dahinter lebt seit Jahrzehnten eine Klammeraffen-Kolonie.
Mit ihren langen Greifschwänzen und kaum weniger kurzen Gliedmaßen
sind die geselligen Primaten in perfekter Weise an das Leben auf
den Bäumen angepasst. Kaum, dass wir ihr Revier erreichen, springen,
klettern, hangeln sie durch das Geäst, stets um die besten Plätze
ringend. Am Ende an bedenklich dünnen Zweigen baumelnd, lauern
sie so nah wie möglich über uns. Endlich holen wir die mitgebrachten
Früchte aus den Taschen. Viel vorsichtiger, als gedacht, strecken die
Affen ihre superlangen Arme aus, schnappen sich die Leckerbissen
und verschwinden damit wie geölte Blitze in den Bäumen.
Wilde Kletterakrobaten hat Suchitoto nicht zu bieten. Doch dafür
trumpft der malerische Ort am Rio-Lempa-Stausee mit toller Aussicht,
Kunsthandwerk und Kolonialarchitektur. Baulich geprägt wurde er von
den Konquistadoren. Denn als Teil des Vizekönigreichs Neuspanien
gehörte El Salvador von 1525 bis 1821 zum spanischen Kolonialreich.
Heute gilt das nur 50 Kilometer von San Salvador entfernte Suchitoto
als Kulturhauptstadt des Landes. Wegen der vielen Strelitzien, die
hier wachsen, heißt sie auch »La Ciudad del pájaro-flor« – Stadt der
Paradiesvogelblume.
KOLONIAL UND KREATIV
Dass ich die auffällige Pflanze mit den eigenwillig spitzen, orange-blaulila-roten
Blütenblättern zuerst im Garten von Pascal und Joaquín entdecke,
ist sicherlich kein Zufall. Denn die beiden Männer, die aus ihrer
Liebe zueinander kein Geheimnis machen, haben ein natürliches Gespür
für schöne und ausgefallene Dinge.
Vor 15 Jahren kauften sie – nicht weit vom Zentrum Suchitotos –
die Ruinen eines über 200-jährigen herrschaftlichen Anwesens, zauberten
daraus ein wahres Schmuckstück und eröffneten es 2005 als
Boutiquehotel Los Almendros de San Lorenzo.
Der charmante koloniale Landsitz mit roten Ziegeldächern, grünem
Innenhof und einem noch viel grüneren Garten ist ein leger-romantisches
Refugium und ein Genießerplatz. Während das denkmalschutzgerecht
und ökologisch einwandfrei sanierte Haus einen Hauch Historie
versprüht, weht aus dem Restaurant ein frischer Wind vom fernen
Kontinent Europa. »Dass unser Koch die französische Küche liebt,
kann man ihm nicht verdenken. Er hat bei Meisterkoch Hervé Laurent
gelernt«, sagt Joaquín.
sommer winter 2019/frühjahr 2020 31

Unsere
Vorfahren
nutzten Indigo
zur Verehrung
ihrer Gotter.

MITTELAMERIKA | El Salvador
Blaumachen: Modemacherin Irma Guadrón
benutzt das traditionelle Indigo für den
Batik-Look. Aber keine Sorge, die Pools in
Succhito färben nicht ab.
INFO
REISEZEIT In El Salvador ist es ganzjährig tropisch heiß, in den Bergen je
nach Höhe kühl bis kalt. Von Mai bis Oktober fällt fast der komplette Jahresregen.
Im Dezember und Januar ist alles grün. Von Juli bis November kann
man an der Küste Meeresschildkröten beim Eierlegen sehen.
ANREISE Ab Frankfurt a. M. mit Iberia über Madrid nach San Salvador.
www.iberia.com
ÜBERNACHTUNG Eines der schönsten Boutiquehotels im Land ist das Los
Almendros de San Lorenzo in Suchitoto. Das charmante koloniale Landhaus
mit Pool und Garten hat private Atmosphäre mit viel Grün und Kunst. DZ mit
Frühstück ab € 113. www.losalmendrosdesanlorenzo.com
Gute Adressen mit Zugang zum Ozean sind die Puerto Barillas Lodge
(Appartement für zwei Pers. mit Frühstück ab € 180, www.puertobarillas.com)
an der Jiquilisco-Bucht sowie das Resort Atami
(DZ ohne Frühstück ab € 85) am Rand einer hohen
Felsenküste. www.atami.com.sv
Die reisen EXCLUSIV-Tipps finden Sie unter:
http://auf.reise/el-salvador-tipps
reisen EXCLUSIV
33

text & fotos
BGerald Nowak
34 winter 2019/frühjahr 2020

MITTELAMERIKA | Mexiko
WIE VERRÜCKT MUSS MAN EIGENTLICH SEIN,
UM FREIWILLIG MIT EINEM SALZWASSERKROKODIL INS
WASSER ZU STEIGEN? OHNE NETZ UND DOPPELTEN
BODEN! FÜR TAUCHER UND FOTOGRAFEN SIND
DIE SALTIES DER BANCO CHINCHORRO IM SÜDEN
YUCATANS AN DER GRENZE ZU BELIZE
DERZEIT DER ULTIMATIVE KICK!
Goldgrube: Javier entdeckte früh, dass
die Krokodile in seiner Lagune ein
Glücksgriff sind – denn genug Taucher
suchen nach dem absoluten Kick.
reisen EXCLUSIV
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Wir haben in den letzten Jahren viel über die Raubtiere der Meere
gelernt und lernen noch immer. Haitauchen ohne Käfig ist inzwischen
gang und gäbe. Aber mit einer riesigen Urzeitechse ohne Schutz im
Wasser zu verweilen, ist fast noch gefährlicher. Zu oft lesen wir blutige
Schlagzeilen: »Krokodil packt Schwimmer und frisst ihn auf«,
»Frau von Krokodil ins Wasser gezerrt und getötet«. Ja, Krokodile sind
Fleischfresser und machen keinen Unterschied zwischen Mensch und
Tier. Salzwasserkrokodile lieben Fisch, aber den zu erbeuten, fällt ihnen
nicht so leicht. Im Brackwasser, wo die Sicht gen null geht, haben
sie Heimvorteil: Sie können sich anschleichen und im letzten Moment
zuschlagen.
Anders sieht es im Meer aus. Hier sind die Sichtverhältnisse meist
recht gut. Damit sehen die Echsen zwar ihre Beute schon von weitem,
aber auch sie werden gesehen. Deshalb lauern sie oft stundenlang ruhig
verharrend an einer Position, als wären sie ein Stück Holz. Ist eine
vermeintliche Beute in greifbarer Nähe, packen sie blitzschnell zu –
nicht gut für uns Menschen. Wir sind garantiert langsamer als diese
instinktgesteuerten Muskelpakete.
Gemeinsam mit ein paar Gleichgesinnten packe ich meine Unterwasserkamera
und mache mich auf den Weg nach Mexiko, um herauszufinden,
wie es sich anfühlt, diesen Urzeitechsen gegenüberzustehen.
Nach der Ankunft in Cancún steht uns noch ein langer Weg
in den Süden bevor. Xcalak heißt der kleine Küstenort direkt an der
Grenze zu Belize. Gerade einmal neun Kilometer sind es noch zum
Nachbarland. Touristisch steckt der Ort noch in den Kinderschuhen,
nur wenige Backpacker und eben Taucher verirren sich hierher. Die
Regierung hat hier ein kleines Riff-Meeresschutzgebiet eingerichtet.
Das wirkt sich positiv auf die Unterwasserwelt aus.
Direkt vor der Basis gibt es einen Kanal im Riff, wo sich tagsüber
täglich Hunderte Tarpune treffen. Das sind riesige silbrige Knochenfische,
die eine Länge von bis zu zwei Metern erreichen. Sie sehen bedrohlich
aus, sind aber für den Menschen absolut harmlos. Allerdings
ist es mächtig beeindruckend, wenn man einem riesigen Schwarm von
mehreren Hundert Tieren gegenübersteht.
Das Highlight der Region ist jedoch das Biosphärenreservat der
Banco Chinchorro. Das Riffatoll liegt cirka 35 Kilometer vor der Küste
Yucatáns und ist ein flaches Ringatoll mit 40 Kilometern Länge und
16 Kilometern Breite. Wir fahren von Xcalak mit einem kleinen Motorboot
gut zwei Stunden hinaus, um den dort lebenden Krokodilen
zu begegnen. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass man zu diesen
Tieren ins Wasser steigen kann?
Javier Salas ist Besitzer der Basis und hat den Spot entdeckt. Er
erklärt uns, wie die Geschichte begann: »Auf der Banco Chinchorro leben
in den Sommermonaten schon seit Generationen Fischer, die dort
Stelzenhütten direkt in einer Mangrovenlagune erbaut haben. Jeden
Tag, nachdem sie vom Fischen zurückkommen, nehmen sie die gefangenen
Fische aus und werfen den Rest einfach ins Meer. Das nutzen
die hier in den Mangroven lebenden Krokodile. Sie warten bereits direkt
unterhalb der Hütten im flachen Wasser, um ihren Anteil abzubekommen.
Wir haben es dann einfach mal versucht und sind zu ihnen
ins Wasser gestiegen. Die Krokodile haben absolut kein Interesse an
uns, denn die Fischabfälle sind viel leichter zu erbeuten.«
Javier grinst, denn so konnte er als einer der Ersten auf der Welt die
Begegnungen mit Krokodilen kommerziell anbieten.
Seit nunmehr einem halben Jahrzehnt bringt er Gäste hierher, und
es ist noch nie etwas passiert. Die Krokodile sind auf die Fische fixiert
und interessieren sich nur wenig für die Menschen. So können diese
sie in Ruhe beobachten und fotografieren. Spitzkrokodile leben überall
an den Küsten Mittelamerikas und sind nicht zu verwechseln mit den
deutlich aggressiveren Alligatoren aus Florida.
Bevor wir gegen Mittag an der Fischerhütte ankommen, tauchen
wir noch am Riff. Mary, unser Guide für die kommenden Tage, hat
noch ein paar Rotfeuerfische gefangen. Rotfeuerfische gelten dort als
Aliens. Eigentlich gehören sie nicht in die Karibik. Sie wurden von
Menschen eingeschleppt, haben hier keine natürlichen Feinde und
dezimieren die karibische Fauna. Besonders gefährdet sind die Jungfische
und damit die Zukunft des Riffs. Sie haben sich explosionsartig
vermehrt und werden nun überall von Tauchern harpuniert. Hier ist
es sogar sinnvoll, denn die Fische sind für die Krokodile ein willkommener
Snack. So geht es nach unserem Einzug in die Villa Chinchorro
erst einmal ins Wasser, um unsere neuen Spielgefährten kennenzulernen.
Toothy wartet schon auf uns. Das weibliche Krokodil verdankt seinen
Namen ihren schiefen Schneidezähnen. Diese sind wie Schwerter
übereinander gekreuzt. Mary, nur mit kurzem Neoprenanzug und einem
Holzstab bewaffnet, steigt als Erste ins Wasser. Mutig, wie ich
finde! Noch bin ich nicht infiziert vom Virus »Croco-mania« und folge
ihr eher zögerlich. Lange dauert es aber nicht, bis es mich erwischt. 30
Minuten später bin ich hin und weg. Toothy bewegt sich superlangsam
um uns herum, scheint uns zu beobachten, lässt aber den Rotfeuerfisch,
der an der Oberfläche dümpelt, keine Sekunde aus den Augen.
Ramires, unser Kapitän, wirft vom Boot aus immer wieder neue Köder
ins Wasser, damit die Tiere sich auch bewegen. Wenn es gerade keinen
Köder an der Wasseroberfläche zu erhaschen gibt, verharren die
Krokodile still im Wasser – minutenlang. Ein Erlebnis ohne Netz und
doppelten Boden, das mich noch heute fasziniert.
Illustration: Daytin/Shutterstock.com
36 reisen EXCLUSIV winter 2019/frühjahr 2020

MITTELAMERIKA | Mexiko
Schni-Schna-Schnappi: Geduldig warten die
Krokodile auf Fischreste und schnappen
blitzschnell zu! Glücklicherweise – denn so
ist das Interesse an den Tauchern gering.
INFO
Die beschriebene Reise ist buchbar auf:
www.extratour-tauchreisen.de
ANGEFLOGEN Condor fliegt ab Frankfurt ohne Zwischenstopp
nach Cancún. Die Flugzeit beträgt circa zwölf Stunden. Die Flugpreise
variieren stark, um circa E 700. Mehr Beinfreiheit bietet
die Premium Economy – oder gleich völlig entspannt in der
preiswerten Condor Comfort Class deutlich relaxter ankommen.
URLAUBSZEIT Yucatán ist ein tropisches Ganzjahresziel
mit annähernd gleichbleibenden Temperaturen. Aufgrund der
äquatornahen Lage des Landesteils von Mexiko herrscht ein
tropisch warmes Klima. Die Durchschnittstemperaturen liegen
zwischen 26 und 30 Grad Celsius, die
Wassertemperatur bei circa 26 bis
28 Grad im Meer und 24 bis 26 Grad
in den Cenoten.
Die reisen EXCLUSIV-Tipps
finden Sie unter:
http://auf.reise/yucatan-tipps
37

MITTELAMERIKA | Costa Rica
Faulenzen in Meeressäuger-Manier? Die Gäste des Kurà dümpeln im
eigenen Pool umher und lassen die Aussicht auf Regenwald und Sandbank
auf sich wirken. Eben das perfekte Hotel zum In-den-Tag-hinein-Leben.
38 reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

B text
Linda Ruckes
walflosse
im blick
Hoch oben auf einem Berg, im tiefen costa-ricanischen Regenwald bei Uvita,
ruht ein kleines Hotel, das sich durch seine unaufdringliche Mischung aus
Nachhaltigkeit, Luxus und Minimalismus abhebt. Die beste Aussicht inklusive.
39

MITTELAMERIKA | Costa Rica
..
Zu schon ist
es hier und zu
atemberaubend
die Aussicht.
40
reisen EXCLUSIV

A
Als ich acht Monate in Costa Rica gelebt habe, habe ich eins
gelernt. Die Uhren ticken hier anders als in Deutschland. Die
Tage beginnen früher. Viel früher. Denn das morgendliche
Treiben, wenn sich die Sonnenstrahlen ihren Weg durch das
Dickicht der Bäume bahnen und die ersten exotischen Tiere
erwachen, ist zu schön, zu einzigartig, um es schlichtweg zu
verschlafen.
Seit sechs Uhr liege ich mit meinem Lieblingsbuch auf der
Terrasse. Ich habe mich in die lilafarbene XXL-Hängematte
gemummelt, an Lesen ist jedoch nicht zu denken. Meine Aufmerksamkeit
gilt der Natur, die sich bereits jetzt von ihrer
schönsten Seite zeigt: Vögel singen, Insekten zirpen, Blätter
rascheln. Selbst unter der großzügigen Inroom-Regendusche,
die lediglich durch eine Glasscheibe vom dichten Regenwald
getrennt ist, bin ich noch mittendrin im Naturschauspiel.
Acht Uhr. Endlich. Normalerweise würde ich mich über
späte Frühstückszeiten in einem Hotel nicht beschweren.
In Costa Rica schon. Sehnsüchtig fiebere ich einer Portion
Gallo Pinto, dem Nationalgericht mit Reis und Bohnen,
das man zu jeder Tageszeit serviert bekommt, und einer Tasse
frisch aufgebrühtem costa-ricanischen Kaffee entgegen.
Der Weg zum Frühstück führt über eine schmale Straße
an sieben weiteren Villen des Kurà Hotels vorbei. Die Villen
liegen dramatisch am Hang, mitten im Regenwald und sind
kaum sichtbar, weil sie sich zwischen Mangobäumen und Palmen
verstecken. Nicht mal einen Blick auf die Nachbarvilla
kann ich erhaschen.
Während ich an diesem wundervoll sonnigen Morgen
meinen Platz am Frühstückstisch einnehme und mir der Geruch
von Kaffee in die Nase steigt, posiert eine sexy Latina
neben mir im Infinity-Pool. Ob sie eine costa-ricanische Influencerin
ist? Schließlich, so erzählte mir der Fahrer auf dem
Weg zum Hotel am Vortag, mache auch die nationale Prominenz
im Kurà Urlaub. Gestern erst sei der costa-ricanische
Fußballnationalspieler Cristian Gamboa abgereist.
Followerzahl hin oder hin – ich möchte auch vor dieser beeindruckenden
Kulisse in die Kamera lächeln, im Hintergrund
der tiefgrüne Regenwald mit dem mächtigen Pazifischen Oze-
winter 2019/frühjahr 2020
reisen EXCLUSIV
41

MITTELAMERIKA | Costa Rica
an. Bei klarer Sicht kann man sogar die »Cola de Ballena«, eine natürliche
Sandbank in Form einer Walflosse, am Strand des Marino Ballena
Nationalparks erkennen, um die sich in den Sommermonaten wahre
Meeresgiganten tummeln.
Ursprünglich wollten die Besitzer des Kurà Hotels, Martin Wells
und Alejandra Umaña, hier oben ein Hostel für Adrenalin-Junkies errichten.
Die schmalen Mountainbike-Tracks und steilen Wanderwege
sind optimal für Extremsportler. Doch die erstklassige Lage verleitete
sie letzten Endes doch dazu, ein Luxushotel statt eines Abenteuerhostels
zu eröffnen. Trotzdem kann man ganz authentisch der
unbefestigten Straße ins Dorf folgen. Ich aber nehme lieber den Gratis-Shuttleservice
des Hotels in Anspruch und lasse mich direkt am
Strand absetzen.
Whale Watching werde ich mir wohl leider für meine nächste Costa-
Rica-Reise aufbewahren müssen. Die gigantischen Meeressäuger lassen
sich erst im nächsten Monat hier blicken (die beste Zeit ist Dezember
bis März). Ich hingegen wandere zu den Nauyaca-Wasserfällen. Eine
Wanderung, die sich als wesentlich anstrengender entpuppt, als ich
sie mir vorgestellt habe. Nach einem intensiven Marsch durch den
Regenwald bleibt das Bad im Pool begleitet von Wasserfallrauschen
eine ewige Erinnerung. Beim nächsten Mal probiere ich mich beim
Wellenreiten am Strand von Dominical. Doch jetzt erst einmal zurück
ins Hotel – ausruhen!
Zu schön ist es hier. Zu atemberaubend die Aussicht. Zu verlockend
das Nichtstun am Pool. Meine ausgiebige Sonnenbadruhe bekommt
eine kleine Zwangspause. Drei Tukane landen im großen Baum,
dessen Äste sich behutsam über den Pool strecken. Wie drei Freundinnen,
die den neuesten Tratsch austauschen, hocken sie dort auf dem
Ast und scheinen zu schnattern. Ihre wunderschönen bunten Schnäbel
bewegen sich dabei unaufhörlich.
Ob die Vögel wohl von der fruchtigen Mango, der süßen Ananas
und der sauren Maracuja schwärmen, die allesamt auf dem Hotelgrundstück
wachsen? Übrigens beste Zutaten für köstliche Smoothies.
Ich bestelle eine Kombination aus Ananas, Maracuja und Banane
und habe damit den Hotelobstgarten im Glas. Während ich durch
den Bambusstrohhalm (das Hotel ist nachhaltig) meinen Smoothie
schlürfe, erklärt mir Barmann Manuel, dass die Maracuja besonders
gut für das Herz sei.
Ebenso wie der Spa-Besuch. Behutsam lasse ich mich auf die Liege
sinken, genieße noch einmal den Ausblick und schließe die Augen.
Jetzt denke ich schon mit großer Vorfreude an meinen privaten Pool
in der phänomenalen Natur und bin froh, dass statt Elektrobeat-Klängen
der Rucksacktouristen das Vogelgezwitscher die Atmosphäre für
diesen wundervollen Relax-Urlaub schafft – und der ist wirklich gut
für das Herz.
Obstgarten im Glas: Im Hotelgarten wachsen das Who's
Who der exotischen Früchte, die der Gast in köstlichen
Smoothie-Kreationen serviert bekommt.
INFO
Kurà Design Villas, adults-only Boutiquehotel. Übernachtung
in der Junior Suite ab € 707 die Nacht. Steuern sind bereits
im Preis inbegriffen. Ebenfalls im Preis enthalten sind ein
À-la-carte-Frühstück und der Shuttle in den Marino Ballena
Nationalpark in Uvita.
Cayuga Collection. Das Kurà gehört mit neun weiteren luxuriösen
Hotels in Nicaragua, Costa Rica und Panama zur Cayuga
Collection, die sich seit 1999 für nachhaltigen Luxustourismus
und einen bewussten Umgang mit der lokalen Kultur einsetzt.
Weitere Informationen unter www.cayugacollection.com oder
www.kuracostarica.com
AUSFLÜGE Der Marino Ballena Nationalpark ist einer der
besten Spots für Walbeobachtungen. Surfen kann man an
den nahe gelegenen Stränden Dominical und Playa Hermosa.
Auch die Nauyaca-Wasserfälle, die zu den spektakulärsten des
Landes zählen, liegen gleich um die Ecke. Ausflüge können auf
eigene Faust unternommen oder
alternativ über das Hotel gebucht
werden.
Die reisen-EXCLUSIV-Tipps
finden Sie unter:
http://auf.reise/costa-rica-tipps
Fotos: PR, U. Eisenlohr/Shutterstock.com, Louis Hansel, Zdenk Machacek
42
reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

ASIEN
GOURMET
vorm Abflug
Die Wartezeit am Flughafen in
Hongkong wird ab nun zum wahren
Gaumenschmaus. Denn dort hat eine
Zweigstelle des wundervollen Restaurants
»Duddell’s« eröffnet, das sich mit
seiner kantonesischen Küche seinen
Michelin-Stern redlich verdient hat. Es
warten die besten Dim Sum der Stadt.
Und ganz neu: geröstete Gans. Wer mag,
kann auch To-go für daheim einkaufen.
www.duddells.co/hkairport/en/
DIE
DRACHENINSELN
Die Komodo-Inseln in
Indonesien sind Heimat der
berühmten Komodowarane.
Die drachenähnlichen Echsen
sind die Lieblinge der Touristen
– jedes Jahr besuchen
Hunderttausende Touristen
den Nationalpark auf den
Kleinen Sundainseln. Weil
man Angst hatte, der Bestand
der Tiere würde darunter
leiden, strebte die Regierung
eine Schließung der Inseln
an. Doch: Untersuchungen
haben ergeben, dass der Tourismus
den Tieren und Inseln
nicht schadet. Die Komodo-
Inseln bleiben weiterhin
geöffnet.
Fotos: Eric Isselee/Shutterstock.com, Duddells, Raffl es
Raffes erstrahlt im
neuen Glanz
Das hier ist die Long Bar, ja, die legendäre Bar im Raffles, wo
der Singapore Sling erfunden wurde. Und was ist an diesem
Foto so besonders? Dass man den Boden sehen kann! Denn
im Raffles war es Tradition, dass der Boden bedeckt war von
Erdnussschalen. Aber natürlich wurde nicht nur die Bar,
sondern alles am historischen Hotel renoviert. Und ein
Besuch lohnt sich nun mehr denn je. www.raffles.com
TRAUMREISE: Redakteurin Marie Tysiak erfüllte sich einen Traum – und reiste mit dem Zug durch Japan. Sie nimmt uns mit auf einen
Spaziergang durch Hiroshima. S. 44 – GETEILTE IDENTITÄT: Autor Patrick Lettmann versuchte, Korea zu verstehen. Dass dieses Land, das sich
wie kaum ein anderes der Moderne und Tradition bedient, selbst noch auf der Suche nach sich selbst ist, ahnte er nicht – bis er Jaehwan traf.
S. 52
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
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ASIEN | Japan
text & fotos
BMarie Tysiak
Traumreise nach
Japan
Eine Reise nach Japan gleicht einem Traum. Nicht nur,
weil das Land wunderschön ist und tiefe Einblicke in eine
völlig andere Gesellschaft gewährt. Nein, auch die Erlebnisse
vor Ort prasseln ungeordnet und teils völlig fern der
bekannten Logik auf das eigene Bewusstsein ein. Mal
wie in Zeitlupe, mal irre schnell. Redakteurin Marie Tysiak
nimmt uns mit nach Japan, wo Ästhetik und Chaos,
Minimalismus und Überfluss, Langsamkeit und Fortschritt,
und, ja, auch Tradition und Moderne kein Widerspruch
sein müssen.
44 reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

Schöne Rücken entzücken! Geishas gehören ins Stadtbild
Japans wie die Kirschblüte an den Ast im Frühjahr. Das
Klackern ihrer Holzschuhe ist in den Altstadtgassen schon
von Weitem zu hören.
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ASIEN | Japan
M
Mit ihren filigranen Fingern fährt sie an der Kante der Box entlang,
macht bei dem kleinen Metallhaken halt und klickt den Verschluss auf.
Beide Hände heben den Deckel ab, das glatte Holz klappt so auf, dass
es meine Sicht auf das Innere verdeckt. Aus einem seidenen Tuch, bestickt
mit Blumenmuster, rollt sie vorsichtig zwei dünne Essstäbchen
aus Bambusholz. Nun nimmt sie den Deckel vollständig ab und legt
ihn, Oberseite zuerst, auf den leeren Sitz neben sich. Mir eröffnet sich
der Blick auf die erste Ebene ihrer Bento-Box, fein säuberlich zusammengestellt
und in einzelnen kleinen Kisten voneinander getrennt:
marinierte Algen, hier eine Sushi-Rolle mit frischem Thunfisch, dort
ein kleiner Happen Omelett, eingelegte Früchte, natürlich Reis, in
der Etage darunter. Und sogar eine Art Miso-Suppe findet sich in einem
Schraubglas wieder. Sie wählt mit Bedacht ihren ersten Gang,
das Omelett. Rechteckig zugeschnitten, saftig und kalt, so wie ich es
in Tokio nach meiner Ankunft zum ersten Mal aß. Seit dem fünften
Jahrhundert speisen die Menschen in Japan unterwegs aus Bentō. Eine
mannigfache Brotdose mit Tradition, wunderschön dazu.
Während die junge Frau, die mir auf der Fahrt von Kyoto nach
Hiroshima gegenübersitzt, pünktlich zur Mittagszeit ihre Suppe
schlürft, wende ich meinen Blick zum Fenster. Geräuschlos sausen
wir durch den brütend heißen Sommertag. Doch unser Shinkansen
scheint räumlich und zeitlich von der Welt dort draußen, den unendlichen
grünen Hügeln am Horizont, den letzten grauen Hochhäusern
von Osaka, das wir nur kurz nach unserer Abfahrt in Kyoto als ersten
Halt angesteuert haben, getrennt. Eine Zeitkapsel, die mit einer
stetigen Raumtemperatur von 20 Grad und einer fast konstanten
Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern Reisende in eineinhalb
Stunden von der Kulturhauptstadt Kyoto in die Friedensstadt bringt,
wie sich Hiroshima im Westen von Honshu symbolisch nennt. Mit
dem Auto bräuchte man sechs Stunden für die Strecke. Aber in Japan
fährt kaum jemand lange Strecken mit dem Auto. Denn die Fernver-
kehrszüge verbinden fast stündlich alle großen Städte auf exklusiven
Gleisen auf die Sekunde pünktlich – oft schneller als das Flugzeug.
Der Fahrkartenkontrolleur betritt das Abteil. Eine kurze Verbeugung.
Weiße Handschuhe greifen nach den Zetteln, die ihm wortlos
entgegengereicht werden. Stets mit beiden Händen. Ich schäme mich
für meinen Japan-Railpass, dem man seine letzte Woche in Hosentaschen
ansieht. Er wirft einen Blick darauf, nickt und führt seine Runde
fort. Mein Blick folgt ihm fasziniert, bis er sich am Ende des Wagens
noch einmal umdreht, seine Mütze berührt und sich diesmal tief vor
uns Passagieren verbeugt. Dann verschwindet er im nächsten Abteil.
Ich sehe ihn erst eine Stunde später, als er mir beim Aussteigen, wie
jedem Gast, hinterherwinkt. Auch die Frau, die ihr Mittagsmenü verspeist
hat und später, als wir ganz dicht an der pompösen Himmelsburg
von Himeji vorbeifuhren, mein Staunen mit einem lieben Blick
würdigte, verlässt den Shinkansen an der Hiroshima Station.
Menschen wuseln an mir vorbei, ohne mich zu berühren. Jeder
und doch keiner scheint mich wahrzunehmen. Fast alle Damen tragen
eine Pony-Frisur. Die Herren weiße Hemden. Es dauert keine Minute,
und der 40 Grad heiße Hochsommer treibt mir Schweißperlen
auf die Stirn. Ich bewege mich und werde Teil des Gewusels, hinter
den Schranken und der Eingangshalle beginnt die Stadt, die mich mit
hellem Sonnenschein empfängt, sodass ich meine Augen zu Schlitzen
verengen muss. Die Friedensstadt Hiroshima, heute passend gehüllt
in weißes Licht.
Ich spaziere Richtung Südwesten, passiere die erste Brücke, die einen
der Ausläufer des Ōta Rivers überspannt, der sich weiter nördlich
unzählige Male teilt und so die Stadt in ihre Viertel zersplittert, bevor
das Flussdelta in die Hiroshima-Bucht mündet. Geschichtsträchtige
Straßen unter meinen Füßen, daneben Hochhäuser aus den Fünfzigern.
Lauter Verkehr. Dazu die Hitze. Großstadtfeeling. Ein jäher Kontrast
zu Kyoto, dessen Schönheit ich mich heute früh entzogen habe.
46 reisen EXCLUSIV

Stapelmännchen: Japanische Sushi-Meister schwingen rasant die Messer und zaubern Köstlichkeiten auf die Teller. Auch die Fahrt im Shinkansen
von Kyoto nach Hiroshima ist ein rasantes Erlebnis – und doch spürt man im Zug rein gar nichts von Tempo 300.
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ASIEN | Japan
Spürbare Vergangenheit:
Dort, wo einst
die Atombombe in
Hiroshima auf den
Boden traf, ist heute
ein gigantischer Park.
Auch im Peace Memorial
Museum wird der
Opfer gedacht.
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reisen EXCLUSIV

NOCH IMMER BASTELN KINDER
AUS ALLER WELT FÜR DEN FRIEDEN KRANICHE –
UND SCHICKEN SIE NACH HIROSHIMA.
In der prunkvollen Kaiserstadt endet jeder Weg vor einem geschichtsträchtigen,
goldüberzogenen Tempel, den jährlich Millionen Touristen
bestaunen. Geishas trippeln in kleinen Schritten, von ihren engen Kimonos
eingeschränkt, vorbei an den holzverkleideten Eingangstüren,
bis sie an ihrem Teehaus angelangt sind. Das Klackern ihrer traditionellen
Holzschuhe hallt noch lange in den Gassen der Altstadt nach.
Nicht so in Hiroshima. Hier gibt es keine Altstadt mehr, kaum
eine Geisha-Kultur. Als am Morgen des 6. August 1945 etwa 600 Meter
über der Innenstadt die erste Atombombe explodierte, nahm die
Geschichte der Stadt schlagartig und für immer einen anderen Lauf.
Auch ich bin nun dort angekommen, was früher das Herz der Industrie-
und Militärmetropole war. Dort, wo der Fluss mit seinen Verästelungen
ins Meer fließt, dort, wo sich das Land ebnet und die umliegenden
Berge das Zentrum einkesseln. Genau diese Topografie wurde der
Stadt zum Verhängnis, denn die feindlichen Amerikaner wollten mit
ihrem ersten Atombombeneinsatz maximale Zerstörung anrichten.
Alles war genau berechnet: Wenn sich morgens die meisten Menschen
in der Stadt aufhielten, sollte die Druckwelle der Explosion die Innenstadt
zerstören, deren Häuser zumeist aus Holz errichtet waren. Das
anschließende Feuer sollte auch auf die umliegenden Industrieanlagen
übergreifen, und zu guter Letzt sollte die austretende Strahlung noch
so viele Menschen wie möglich nachhaltig schädigen.
Die Rechnung ging auf. Das Ausmaß der Brutalität lässt sich im
Hiroshima Peace Memorial Museum erahnen, wo man sich in einer
bedrückten Menschenmasse an verbogenen Stahlträgern, Abschiedsbriefen
und den Kranichen der krebskranken Sadako Sasaki schiebt.
Sie ist eine der unzähligen Hibakusha, eine Überlebende des Atombombenabwurfs.
Damals war sie noch ein Kleinkind, doch als das
athletische Mädchen später an Leukämie erkrankte, zeigten sich auch
bei ihr die langwierigen Folgen des Abwurfs. In der Hoffnung auf Heilung
bastelte sie im Krankenhaus Papierkraniche, nach einer Legende
brächten 1.000 dieser Origami-Figuren Gesundheit. Nicht so bei Sadako,
sie starb im Alter von gerade einmal zwölf Jahren und hinterließ
Tausende der aufwendig gefalteten Papiertiere – das heutige Symbol
der Stadt.
Noch immer basteln Kinder aus aller Welt für den Frieden Kraniche –
und schicken sie nach Hiroshima. In einer Glasvitrine, ganz nah der
Statue von Sadako Sasaki, sind sie ausgestellt. Denn: Heute ist Hiroshima
wieder eine prächtige Industrie- und Hafenstadt, mehr als eine
Million Menschen wohnen hier. Auch einer der schönsten Schreine
des Landes prangt vor der Bucht rot im Wasser, die alte Burg wurde
aufwendig restauriert. Nach nur wenigen Tagen war die Strahlung verebbt,
Jahrzehnte sind vergangen.
Doch man nutzt die weltweite Berühmtheit für einen wichtigen
Appell. Man lädt die Menschen aus aller Welt in die Stadt ein, im Namen
des Friedens. Das ehemalige Stadtzentrum, eben genau dort, wo
die Bombe explodierte, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem
gigantischen Park, der Besuchern zur Besinnung und Erinnerung dienen
soll. Die Blumenkränze, Kerzen, Statuen und Gedenktafeln dienen
einem Zweck: Sie fordern eine atomwaffenfreie Welt. Nach meinem
Museumsbesuch schlendere ich durch die symmetrisch konstruierte
Anlage und lasse mich an einem der vielen Flussläufe nieder, den Blick
direkt auf den A-Bomb-Dome gerichtet. Die ehemalige Industrie- und
Handelskammer ragt als letzte Ruine mahnend am anderen Ufer empor.
Zwischen den modernen Hochhäusern wirkt das Gebäude wie
aus der Zeit gefallen, und das ist es auch. Während die gesamte Stadt
neu aufgebaut wurde, erklärte man dieses einst prächtige Haus zum
Unesco-Welterbe, und die Überreste sollen der Menschheit stets das
verheerende Ausmaß von atomaren Kriegen vor Augen führen. Sehr
gelungen, wie ich finde.
Das Lachen von Kindern, die im Park spielen, holt mich zurück in
die Gegenwart. Der Duft von frischem Barbecue zieht von einem Izakaya,
einem traditionellen Speiselokal, herüber. Eine Tradition aus dem
nahen Kōbe, wo man sich bestes Rindfleisch eigens am Tisch auf einem
kleinen Grill brutzelt. Doch mir steht heute der Sinn nach Sushi. Google
Maps hilft mir, schnell ein passendes Restaurant ein paar Straßen
weiter ausfindig zu machen. Sowieso, das Smartphone hilft in Japan
ungemein, fast überall gibt es offenes WLAN, Bus- und Zugverbindungen
beim großen Maps-Anbieter stimmen auf die Minute, Gleisnummer
und Buslinien werden auf Englisch angezeigt – ein Segen, wie ich
schnell lerne.
Eine hell leuchtende Papierlaterne zeigt an, dass der Laden geöffnet
hat. Ich schiebe die hölzernen Shoji-Türen auseinander und betrete
den Vorraum. Während ich meine Schuhe ausziehe, so wie ich es bereits
kennengelernt habe, kommt auch schon eine Kellnerin und verbeugt
sich tief vor mir. Über Tatami-Matten folge ich ihr auf Socken
ins Restaurant. Von draußen bekommt man nichts von der Welt hinter
der Fassade mit: Ein langer Raum zieht sich weit nach hinten, auf
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ASIEN | Japan
Schmuckstück: Der Kinkakuji-Tempel liegt verborgen in den
Gebirgsausläufern im Nordwesten Kyotos. Friedvoll wirken
auch die typischen Papierlaternen, die im Freien baumeln.
den Reismatten stehen eckige, flache Tische, um sie herum sitzen –
ja hocken – die Gäste auf dem Boden und schmatzen und plaudern laut.
Es wird geraucht und getrunken, viele Gäste tragen noch ihre Business-Kleidung
vom Arbeitstag, der mitunter noch nicht vorbei ist, da
der Chef zum Essen eingeladen hat. Sehr üblich in Japan, auch das
Rauchen ist in Restaurants erlaubt, auf der Straße aber oft strengstens
verboten. Sowieso: In Izakayas findet ein großer Teil des japanischen
Lebens statt, sie sind quasi die Wohnzimmer der Städter, deren Wohnungen
aus Platzgründen meistens zu klein sind.
Da es keinen freien Tisch mehr gibt, weist die Frau mir einen Platz
an der Theke zu. Das finde ich gar nicht schlimm, denn zum einen erweist
sich das traditionelle Auf-dem-Boden-Sitzen für mich als höchst
unbequem, mein Rücken dankt es mir nicht. Und zum anderen sitze
ich nun dem Sushi-Master direkt gegenüber, zu erkennen an seiner
weißen Kochtracht und dem um den Kopf gebundenen Band, ebenfalls
in Weiß, und kann ihm über die Theke und auf die Finger schauen.
Mal wirbeln die Messer wild, mal schneidet er geduldig ein millimeterdünnes
Stück Fisch von einem großen rosa Thunfisch ab. Alles,
was ich sehe und mir gefällt, bestelle ich mir gleich auf meinem
persönlichen Tablet am Tisch, das – praktischerweise – mit Bildern
ausgestattet ist. Als der Sushi-Master sieht, wie ich mit meinem ersten
Nigiri und den Stäbchen kämpfe, schreitet er ein und zeigt mir,
wie ich es richtig zu essen habe: Wasabi auf den Fisch, dann nur diese
Seite ganz kurz in die Soja-Soße tunken und schnell in den Mund. Ich
schenke ihm einen Daumen hoch, er mir ein fast zahnloses Grinsen.
Ich freue mich schon auf Osaka, wo es um die Dōtinbori Street die
besten Meeresfrüchte ganz Japans geben soll. Es ist die nächste Station
auf meiner Reise.
Am späten Abend nehme ich also auf Gleis 27 meinen Platz in
der Schlange für den Zug gen Osaka ein. Eine gute Stunde dauert die
Fahrt. Markierungen auf dem Boden weisen Passagiere daraufhin, wo
welcher Teil des Zuges hält, Platzreservierungen sind kostenfrei und
jeder wartet geduldig in der Reihe auf das Einfahren des Zuges, um
dann ohne Gerangel den Sitzplatz einzunehmen. Für heute sind meine
Eindrücke gesättigt. Der Tag in der Friedensstadt Hiroshima muss
noch in meinem Kopf zur Realität werden, genauso wie die prunkvollen
Tempel von Kyoto. Doch morgen schon möchte ich wissbegierig
weiter dieses Land erkunden. Denn: Japan ist ein Traum, den man
selbst erlebt haben muss. Als wir den Bahnhof pünktlich verlassen,
steht eine eigens dafür angestellte Dame am Ende des Gleises – und
winkt meinem Zug nach. Da erkenne ich: Egal, wie viel ich noch in
diesem Land sehen werde, ganz verstehen werde ich Japan wohl nie.
INFO
ANREISE Swiss Air fliegt ab März 2020 von Zürich nach
Osaka. Zubringer von elf deutschen Flughäfen möglich.
www.swiss.com
Japan Rail Pass. Mit dem Zugpass können Touristen für einen
Zeitraum von einer (€ 245), zwei (€ 390) oder drei Wochen
(€ 497) nahezu alle Züge im Land ohne Reservierung benutzen.
Auch die Hochgeschwindigkeitszüge Shinkansen mit bis zu
320 Kilometer pro Stunde können benutzt werden. Mehr Infos
unter www.jrailpass.com/de
Fotos: Marie Tysiak (8), Andre Benz, Norikko/Shutterstock.com, Graziele Luz Gonczoroski, Mizzy Mish/Shutterstock.com
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winter 2019/frühjahr 2020

Auf zu
Unbekanntem.
In vertrauter
Qualität.
Ab März 2020:
Osaka und Washington D.C
sommer 2016
swiss.com
Made of Switzerland. 51
reisen EXCLUSIV

ASIEN | Südkorea
B text
Oasen der Glückseligkeit
Patrick Lettmann
Südkorea ist Inbegriff für technologischen Fortschritt. Doch blickt man hinter
die Kulissen aus Displays und verspiegelten Fenstern der Megacitys, so finden
sich Orte der Ruhe und Besinnung auf die eigene Vergangenheit. Bei Reisen
quer durchs Land ist es vor allem die Offenheit der Menschen, die einen tieferen
Einblick in ihre Traditionen und ganz aktuellen Bedürfnisse erlaubt.
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Zeitreisende: Trotz des technologischen
Fortschritts im Land begegnet man auf
Reisen immer wieder den Spuren der
Vergangenheit.
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Zum Abschied sagt mir Jaehwan, ich solle die Augen schließen. Daraufhin
spüre ich, wie er fast zärtlich meine Hand nimmt, die Innenfläche
nach oben richtet und mir einen Gegenstand hineinlegt. Noch mit geschlossenen
Augen ertaste ich das ovale Etwas, das in meiner Hand
liegt, als sei es schwerelos. Die Oberfläche ist hier rau, wie ungebeiztes
Holz, hier zum Darüberhinwegrutschen glatt. Die Ränder sind von unterschiedlicher
Dicke und mit ebenso ungleichmäßigen Rundungen –
es lässt sich keinerlei Symmetrie darin erfühlen.
Auch als ich die Augen öffne und ein filigran gemeistertes Stück
Holz in meiner Hand wiederfinde, erschließt sich mir der Nutzen nicht.
Jaehwan erkennt meine Verwunderung und setzt mit einem nachsichtigen
Lächeln in seiner Erklärung dort an, wo ich nach knapp einem Monat
auf Reise durch dieses Land selbst schon sein sollte. Ich weiß das,
und er weiß das. Doch für mich lässt sich Korea auch jetzt noch nicht
entschlüsseln, dieses Land voller Widersprüche, dieser wunderlichen
Kultur und Millionen Menschen, die in Labyrinthen aus Häusern und
Neonreklamen selbst noch auf der Suche nach sich selbst sind.
Noch in den 1960er-Jahren war Korea Entwicklungsland. Gebeutelt
von Jahrzehnten der kolonialen Besetzung durch die Japaner, Austragungsort
des Urkonflikts zwischen Kapitalismus und Kommunismus,
Demokratie und Diktatur, noch heute gespalten in zwei Hälften – nicht
ungleich unserer eigenen deutschen Geschichte, doch mit bekanntlich
anderem Ausgang. Ein Land, das viel ertragen musste und sich dann
so unbemerkt, als hätte die Welt hier einen Moment weggeschaut, aus
dem Schutt der Vergangenheit erhob und es innerhalb kürzester Zeit
zu einem der bedeutendsten Technologiestandorte der Welt gebracht
hat. Wohlgemerkt gilt dies nur für den südlichen Teil des Landes, und
reist man dort umher, so offenbaren sich hinter all dem technologischen
Fortschritt, der einen nicht selten staunen und die deutsche
Behäbigkeit verfluchen lässt, die Spuren der nicht allzu fernen Vergangenheit.
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ASIEN | Südkorea
Eine Pause
von dem Alltag
Morgens, halb zehn in Daegu: Wer eine
Pause braucht, geht ins Kitchen1916.
Dort serviert Besitzerin Jegal mit viel
Liebe eine große Portion Ruhe.
Menschen wie Jegal und Jaehwan
beeindrucken tief mit ihrer Herzlichkeit.
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ASIEN | Südkorea
Kleidsam: Einst eine Arbeiterstadt,
ist Daegu längst in eine neue Rolle
geschlüpft und präsentiert sich
nun als Modemetropole.
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reisen EXCLUSIV

südKorea
ist zu schnell
gewachsen.
Eingemachtes in der Stadt
Abseits der leuchtenden Hauptstadt, in immerhin der viertgrößten
Stadt Südkoreas, säumen in staubiger Hitze Werkzeugläden ganze
Straßenzüge, Sanitärgeschäfte und Autoteile die nächsten und übernächsten.
Zwar gilt Daegu, Zentrum der lokalen Modeindustrie,
hierzulande als das Paris oder Mailand Südkoreas, doch lässt sich der
Ursprung als einstige Arbeiterstadt nicht leugnen. Als ich durch die
verwinkelten Gässchen von Jung-Gu schlendere, umgeben von kaum
zweistöckigen, absurd verschachtelten Häuschen, entdecke ich erst
auf den zweiten Blick kleine Oasen an Cafés und Galerien. Die Kitchen1916
ist weder das eine noch das andere, weder Café noch Galerie,
weder Yogastudio noch Klamottenladen – und doch findet man all
das dort. Jegal, die Besitzerin dieses eigentümlichen Geschäfts, erklärt
mit verlegen zarter Stimme, sie wolle den Menschen etwas Gutes tun.
Was das genau bedeutet? Liebe zu Ruhe und Detail! Die wenigen Kleider
und Blusen, die zwischen antiken Möbelstücken und traditionell
bemalten Vasen hängen, sind selbst entworfen und genäht, die Zutaten
für Frühstück und Mittagessen handverlesen, und Kaffee und
Tee werden mit einer solchen Ruhe zubereitet, dass einem gar keine
andere Wahl bleibt, als zu entspannen. Und genauso beabsichtigt es
Jegal. Ihre Oase soll Zufluchtsort sein für all diejenigen, die eine Pause
brauchen. Eine Pause vom Alltag, von der immer schneller werdenden
Gegenwart, angetrieben von Fortschritt und Technologie, eine Rückbesinnung
auf vergangene Jahre, bevor die eigenen Traditionen dem
rapiden Wirtschaftswachstum weichen mussten.
Verschlungen von dem Auswuchs aus Straßen und Hochhäusern
finden sich dann auch jene Stätten, die den Koreanern als Erinnerung
an die eigene Herkunft dienen. Auf dem ältesten Heilkräutermarkt Südkoreas,
Daegu Yangnyeongsi, werden noch heute traditionelle Heilmittel
angeboten: Jutesäcke voller Kräuter, Kisten voller Pilze, Ginseng und
andere Wurzeln getränkt in leuchtend goldenen Einmachgläsern. In
Zeiten von global agierenden Pharmaunternehmen, die durch Profitgier
und Mangel an gesellschaftlichem Pflichtbewusstsein in anderen
Teilen der Welt ganze Epidemien auslösen, scheinen sich hierzulande
die Menschen noch auf die heilende Kraft der Natur zu verlassen. Welche
Bedeutung dies hat, zeigt das Herbal Medicine Festival, das die
traditionelle Heilkunde Jahr für Jahr zelebriert. Eigens hierzu wurden
an den Eingängen des Marktes Tore erbaut, die mit ihren traditionellen
Dächern aus Schieferziegeln und geschwungenen Dachsparren mehr
den Eindruck erwecken, man betrete einen Tempel statt eines Marktes.
Und tatsächlich spielt Religion bei einem großen Teil der Bevölkerung
auch heute noch eine bedeutende Rolle. Beobachtet man die Koreaner
in ihrer Lebensweise, so finden sich in jedem Detail die fünf Konstanten
des Konfuzianismus, dessen Philosophie sich bereits seit dem 1.
Jahrtausend n. Chr. in der Gesellschaft etablierte. Menschlichkeit und
Aufrichtigkeit, zwei dieser fünf Tugenden, sollten mir ein paar Tage
später in einem kleinen Dorf, weit entfernt von einer größeren Stadt,
dann auch persönlich entgegengebracht werden.
Rollatoren auf dem Land
Ein Geflecht aus rostigen Drähten hält die wackeligen Holzpaneelen
zusammen, die als Hängebrücke über einen kleinen Bach am Rande
des Sobaek-Gebirges führen. Diesseits des Wasserlaufs säumen mehrere
im traditionellen Hanok-Stil erbaute Häuschen das geröllige Ufer.
Jenseits liegen platte Brachflächen, die sich an den Fuß der nahe gelegenen
Hügel schmiegen. Ein paar hüfthohe Tontöpfe stehen kollektiv
in der prallen Mittagshitze in aufgewühlter Erde herum. Sang Jae, ein
Mann Mitte 40, doch schon mit von der Sonne gegerbtem Gesicht, betreibt
hier eine Kombination aus Gasthaus und Bauernhof. Doch man
merkt, dass er in dieser Einöde abseits jeder Touristenattraktion nicht
allzu oft Gäste begrüßen darf. Als ich am späten Abend im Dunkeln
ankomme, suche ich vergebens nach einer Rezeption oder etwas, das
dem nahekommt. Neben mir rauscht der Bach, sonst ist es so still, als
sei ich der einzige Mensch auf dieser Welt. Dann höre ich ein langsam
lauter werdendes Quietschen, das sich erst nach Minuten als Rollator
einer alten Dame entpuppt, die sich mühsam die nahe gelegene Straße
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ASIEN | Südkorea
Sauertöpfisch? So
muss Kimchi sein!
Der scharf-säuerlich
fermentierte Kohl
ist das koreanische
Nationalgericht und
schmorrt solange im
Tontopf, bis er sauer
genug ist.
mir entgegen, unbeachtet an mir vorbei und weiter zurück in die Dunkelheit
schiebt, von der ich anhand von Silhouetten nur vermuten
kann, dass sich dort nichts als offenes Feld befindet. Bin ich hier überhaupt
richtig? Weitere Minuten planlosen Wartens später höre ich das
Rollatorquietschen erneut, und diesmal spricht mich die alte Dame
an – auf Koreanisch, versteht sich, das ich nicht spreche – und spricht,
spricht und fuchtelt mit der Hand, mit der sie sich nicht an ihrer Gehhilfe
abstützt, um dann die Straße in die Richtung, aus der sie kam, zurückzuschleichen.
Kaum aus dem Blick entschwunden, fährt Sang Jae
in einem verbeulten Toyota Landcruiser vor, hält vor mir und dem, was
sich als das Empfangsgebäude seines Gasthauses herausstellen sollte.
Wir kommunizieren erst auf Englisch, das er nicht spricht, dann mit
Händen und Füßen. Als auch das an seine Grenzen stößt, greift Sang
Jae endlich zum Google-Übersetzer, und es beginnt ein Abend voller
komplizierter, herzerweichender, interkultureller Verständigung.
Womit genau Sang Jae Geld für sich und seine Familie, seine
Mutter, die alte Dame, verdient, vermag ich auch nach diesem Abend
nicht zu sagen, doch scheint er mit seiner von der Moderne isolierten
Existenz zufrieden zu sein. Die Tontöpfe, so lerne ich, sind Behälter
für selbst gemachtes Kimchi, dieser köstliche Matsch aus vergorenem
Chinakohl, der teils wochenlang ungekühlt umhersteht oder zur Aufbewahrung
eingegraben wird. In einem der Häuschen am Ufer zeigt
Sang Jae mir sein Lager, wahrlich ein Museum aus Hunderten von
Einmachgläsern voller Wurzeln und Knollen auf Regalen an der einen
Wand, gläserne Karaffen gefüllt mit Soju an zwei weiteren. Soju ist das
mit Abstand populärste Getränk Südkoreas. Hergestellt aus Reis, lässt
sich im ganzen Land das klare Destillat in kleinen grünen Fläschchen,
deren metallener Schraubverschluss den jungen Koreanern für diverse
Trinkspiele dient, finden. Selbst gebrannt und literweise abgefüllt, benötigt
Sang Jae jedoch Hilfe, um einen seiner Bottiche aus dem Regal
zu hieven. Spät in der Nacht, nach Schälchen voller Kimchi und zahllosen
Gläsern dieses Elixiers, falle ich glückselig auf die Schlafmatte,
die Sang Jae mir liebevoll auf dem Boden meines Hanoks drapiert hat.
Ist man auf der Suche nach Tradition und Herkunft der koreanischen
Kultur, so scheint mir, führt kein Weg vorbei an Leuten wie Sang Jae
und seinen kulinarischen Glücklichmachern.
Der Ruhepol für die Hosentasche
»Korea ist zu schnell gewachsen«, erklärt Jaehwan. In dem Drang nach
Fortschritt und Bedeutung in der Welt habe das Land seinen eigenen
Ursprung aus den Augen verloren. Junge Koreaner heute seien überwältigt
von der Geschwindigkeit der Moderne, fänden keine Atempause
zur Reflexion ihrer selbst in diesem Hamsterrad namens Wirtschaftswachstum.
In einer Welt, die sich unaufhörlich selbst zu beschleunigen
scheint, brauche es einen Ruhepol – und dies ist sein Geschenk
an mich. Das ovale Stück Holz sei ein Talisman, der helfen soll, seine
Konzentration im Trubel der Großstadt auf sich selbst zu lenken. Die
unterschiedliche Haptik dieses Meisterstücks beruhige und schärfe die
Sinne, wenn man in Momenten der Hektik nur damit spiele. Ein ganz
persönlicher Ruhepol also. Hier kommen mir die liebevollen Leute in
den Sinn, die ich während meiner Reise kennenlernen durfte. Jegal, die
zierliche Koreanerin, die mit ihrer Kitchen1916 ebenso einen Ruhepol
für die Bewohner ihrer Stadt geschaffen hat. Sang Jae, der in seinem
kleinen Dörfchen im koreanischen Niemandsland ein Ruhepol in sich
selbst ist. Und mir wird klar, was diese Gesellschaft mehr braucht als
stetiges Wachstum: eine eigene Identität, entsprungen aus den eigenen
Wurzeln, und Menschen, die dieses Ziel mit Leidenschaft verfolgen –
Menschen, wie Jaehwan, Sang Jae und Jegal.
INFO
ANREISE Korean Air fliegt täglich von Frankfurt via Seoul nach
Daegu. www.koreanair.com
Mehr Infos über Südkorea gibt es beim
Fremdenverkehrsamt unter:
www.german.visitkorea.or.kr
Die reisen EXCLUSIV-Tipps finden Sie
unter http://auf.reise/suedkorea-tipps
Fotos: Patrick Lettmann (2), Munduuk/Shutterstock.com, Geewon Jung/Shutterstock.com, 501room/Shutterstock.com, Bundo Kim, Sophie Keen, Mirimae/Shutterstock.com
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reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

SKANDINAVIEN
Das macht LAUNE
Eine Skipiste hinunterwedeln und dabei den Blick auf
Kopenhagen genießen? Seit Kurzem keine Traumvorstellung
mehr. CopenHill heißt Dänemarks Antwort für Wintersportler
in einem ansonsten platten Land, wo das höchste der
Gefühle der 170 Meter hohe Møllehøj ist. Zunächst geht es
mit dem Skilift auf 78 Meter und anschließend mit Blick auf
die Häuser Kopenhagens und den Øresund die 450 Meter
lange grüne Plastikpiste hinab. Die Piste befindet sich auf
dem Dach der städtischen Müllverbrennungsanlage mitten
in der dänischen Stadt. www.copenhill.dk
SO KLINGT
DER NORDEN
Vifa präsentiert uns die
Sounds des Nordens. Die
Lautsprecher der dänischen
Firma tragen nicht nur die
Namen der skandinavischen
Hauptstädte, sie verkörpern
auch ihr authentisches
Design. Ganz neu gibt es
»City«, 300 Gramm leicht und
ideal für unterwegs. Für geballte
Soundliebe lassen sich
auch zwei oder mehr Geräte
gleichzeitig anschließen. Und
dann braucht es natürlich
noch ein paar nordische Klänge.
Schon einmal bei MIYNT
reingehört? »Vifa City«, um
€ 140. www.vifa.dk
Fotos: PR/CopenHill (2), PR, Neste
Urlaub mit gutem Gewissen
Eine Hütte direkt am Meer. So schön dort, dass einem bewusst wird, der
Planet muss gerettet werden! Gut, dass die »Nolla Cabin« (Null-Hütte)
auf der Insel Stora Lidö im nördlichen Schärengarten von Stockholm ein
gutes Beispiel für emissionsloses Wohnen ist und mit erneuerbarer Energie
betrieben wird. Auch die restlichen Unterkünfte des Lido Värdshus sind mit
Luft-Wasser-Wärmepumpen, LED-Beleuchtung und energiesparenden
Vorhängen ausgestattet. Die Küche serviert klimaneutrale Menüs mit
Zutaten, die möglichst von der Insel stammen. Strom wird aus Solarenergie
gewonnen, Biogas zum Kochen verwendet und die Essensabfälle werden
recycelt. Der Planet dankt! Die Nacht in der Nolla Cabin kostet um € 320,
www.lidovardshus.com/nolla-cabin
EISZEIT: Im Winter ist es in GRÖNLAND viel zu kalt? Falsch! Autor Norbert Eisele-Hein zeigt, dass es diese Zeit in sich hat – im positiven
Sinne. S. 60 – ZIEH DICH WARM AN: Die schönsten Daunenjacken. S. 68 – HIER SPIELT DIE MUSIK: Die ISLÄNDISCHE HALBINSEL Reykjanes
hat Redakteurin Linda Ruckes nicht nur musikalisch überzeugt. S. 70 – SO DUFTET DER WINTER: Beautyprodukte für den Winter. S. 76 –
LICHTBLICK: Die besten Orte in SCHWEDISCH LAPPLAND, um Nordlichtern zu begegnen. S. 78
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
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text & fotos
BNorbert Eisele-Hein
Gefrorene
Wolkenkratzer
in Ilulissat
Nach Grönland, ausgerechnet ... und noch dazu im Winter?
Rohes Robbenfleisch auf dem Teller fürchten die einen.
Bitterkalt und ständig dunkel unken die anderen. So oder so
ähnlich denken immer noch viele. Wenn es um die grösste Insel
der Welt, den weissen Riesen Grönland, geht, überschlagen
sich häufig die Vorurteile. Höchste Zeit also, ein paar Dinge
klarzustellen und den in der Tat kalten Winter Grönlands
als faszinierende Reisezeit zu entdecken.
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reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

SKANDINAVIEN | Grönland
Freischwimmer: In Ilulissat schieben sich die
Eisberge vorbei wie Autos im Feierabendverkehr.
Nirgendwo sonst auf der nördlichen Halbkugel
kann man das Kalben eines Gletschers besser
beobachten.
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SKANDINAVIEN | Grönland
Heilbutt und Grönlandkrabben schmecken
frisch aus dem Fjord noch viel besser als
zu Hause aus dem Gefrierfach.
Filigran bastelt Jeppe Ejvind Nielsen noch an seiner Nachspeise. Aus
weißer Schokolade formt er trollähnliche Figuren, die ihre Gliedmaßen
aus dem künstlichen Sand aus Honig und Vanilleeis in den
Desserthimmel seiner Crème brûlée recken. Der gebürtige Däne lebt
seit 2001 in Ilulissat, der mit knapp 5.000 Einwohnern drittgrößten
Stadt Grönlands. Nach seiner Ausbildung beim mehrfach zum besten
Restaurant der Welt prämierten NOMA in Kopenhagen hat er im
Arctic Hotel, dem einzigen 4-Sterne-Hotel Grönlands, seinen eigenen
Gourmettempel »Ulo« geschaffen. Zum Heilbutt-Tartar wird selbst gebackenes
Brot mit Gletscherwasser aus dem Fjord von Ilulissat und
moussierend-perlender Champagner gereicht. Pochiertem Stachelrochen
folgt ein Consommé aus grönländischen Krabben, selbstverständlich
Wildfang, nicht von einer Farm stammend. Die Pfälzer Cuvée
vom VDP-Weingut Knipser zu diesem ersten Hauptgang versetzt
uns bereits in Verzückung. Der Moschusochse auf Kohlrabi und Pilzen
mit Graupenrisotto zerfällt auf der Zunge. Auch der 2007er Babera
d'Alba aus dem Piemont ist genau darauf abgestimmt. Und dann dieser
Blick aus dem Fenster, auf gefrorene Wolkenkratzer. Mittenrein in
den frostigen Kosmos der Disko-Bucht. Auf unendliche Reihen gewaltiger
Eisberge, von denen einer seinerzeit den Untergang der Titanic
besiegelt haben soll.
Bereits 2004 wurde diese bläulich-schimmernde Wunderwelt zum
Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. Also von wegen rohe Robbe ...
Grönland ist längst ein Fine-Dining-Ziel für Kenner, hat aber auch für
aktive Urlauber spannende Programme zu bieten.
62 reisen EXCLUSIV

Fettcreme schützt unsere Gesichter
vor Erfrierungen
Der Klassiker: Eine Hundeschlittentour zum Langleinenfischen. Bei
unserer Ankunft im schmucklosen Container-Style-Flughafen in Kangerlussuaq
zeigte das Thermometer erschreckende minus 38 Grad.
Schon auf den gerade mal 150 Metern vom Flugzeug zum Terminal
froren uns ruck, zuck die Nasenlöcher zu und die Wimpern aneinander.
Wir sind also gewarnt. Doch Niklas, der Inuit, weiß damit umzugehen.
Er rüstet uns für eine Hundeschlittentour mit Kombinationen
aus Robbenfell aus. Darunter Funktionswäsche, mehrere Lagen natürlich,
und eine Daunenjacke. Die Füße stecken in mehrfach isolierten
Monster-Boots. Solches Schuhwerk gibt es zu Hause in keinem
Wintersportladen. In das empfindliche Gesicht schmieren wir eine dicke
Schicht purer Fettcreme. Niklas zeigt, wie es geht: Tube lautstark
ausquetschen und ab dafür – fühlt sich an, als würde man sich eine
Packung Frischkäse in das Gesicht klatschen. Gewöhnungsbedürftig
– und auch nicht ganz geruchsneutral, aber nur so bleibt die Nase
aktiv, und die Wimpern können weiterhin klimpern. Er prüft noch mal
Rasselbande: Auf Grönland ziehen die
Hunde nicht nacheinander, sondern
nebeneinander den Schlitten über Eis
und Schnee – bei zwölf Hundestärken ein
rasantes Erlebnis.
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Filmreifer Auftritt: Während Nordlichter
ein grönländisches Abendprogramm at it‘s
best liefern, kuscheln sich die Schlittenhunde
bei grausamen minus 48 Grad
entspannt ins Eis.
Überflieger: Bei dem Helikopterflug zur Disko-
Insel wäre jedes Bordprogramm störend – zu
schön ist die Eiswelt und zu beeindruckend sind
die hochhaushohen Eisberge, die sich hinter den
kleinen Fenstern ausbreiten.
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reisen EXCLUSIV

SKANDINAVIEN | Grönland
Gestern noch täglicher Kampf
ums Überleben, heute Postbeamter
von 9 bis 17 Uhr.
die Leinen seines Gespanns, und schon rauschen seine zwölf Hunde
lauthals bellend den Hang hinauf. Übrigens: Auf Grönland werden
die Hunde nicht nacheinander angeleint, sondern nebeneinander. Mit
Volldampf geht es über Kuppen und vom Wind geschaffene Unebenheiten.
Nicht selten hebt der komplette Schlitten ab. Zum Glück federt
das Gepäck, das als Sitzplatz dient, den Aufprall etwas ab. Die zwölf
Hundestärken sorgen für beachtenswerte Geschwindigkeiten. Wir
sind gut beraten, uns ordentlich am Gepäcknetz festzukrallen. Nach
unzähligen Hügelketten und bald 15 Kilometern Eispiste schlittern
wir über den mehrere Kilometer breiten, aber dennoch beinhart zugefrorenen
Ilulissat-Fjord. Heute sorgen Niklas und weitere Inuit-Jäger
ganz traditionell für das Abendessen. Zuerst bohren und hacken sie
ein Loch in die meterdicke Eisschicht. Über eine uralte Kurbel lassen
sie 200 Meter Angelschnur in die Tiefe gleiten. Alle halbe Meter hängt
ein fetter Haken mit einem ranzigen Stück Robbenspeck dran. Schon
eine gute Stunde später wird die sogenannte »longline« eingeholt.
Arktische Rochen, Heilbutt, Catfish, Flundern zappeln daran. Kaum
im Freien werden die Fische ausgenommen, bei gut 30 Grad unter
null sind sie im Nu schockgefrostet. Die Atemwolken der lauthals sich
freuenden Inuit explodieren förmlich in der tief stehenden Sonne.
Himmelsspektakel – Nordlichter sorgen
für eine farbenprächtige Lightshow
Wir bleiben in ihrer schlichten Blockhütte am Fjordrand. Heilbutt
und Tiefkühlgemüse dampfen über dem Gaskocher. Serviert wird
das Abendessen in einem einfachen Napf und wird mit einem kruden
Holzlöffel rausgeschaufelt. Okay – deutlich einfacher angerichtet
als im Ulo. Zugegeben, die Teebeutel können Jeppes Weinkeller nicht
wirklich ersetzen, aber gepfiffen aufs Tafelsilber. Wir erleben erneut
ein Festmahl, denn frischer kann Fisch nicht schmecken. Die Zimmertemperaturen
steigen aufgrund des Kanonenofens und der Gaskocher
auf über 20 Grad Celsius. Die Inuit sitzen alle im T-Shirt auf ihren
Stockbetten. Die Hosen aus Eisbärenfell und die Jacken aus Robbe
oder Anoraks mit Hundefellfütterung hängen von der Decke. Die
grönländischen Schlittenhunde bleiben draußen, rollen sich bei grausamen
48 Grad unter null einfach ein. Die Hunde sind übrigens – so
goldig sie auch aussehen – keine Schoßhündchen. Streicheleinheiten
von Fremden sind sie nicht gewöhnt. Darum Vorsicht walten lassen:
Abrupte Annäherungsversuche werden mit Zähnefletschen quittiert.
Wir packen noch mal eine Fettschicht ins Gesicht und prüfen den
Sitz der Sturmmasken. Schon stehen wir wie die Orgelpfeifen im Freien.
Beobachten gelbe, blaue und neongrüne Lichtkaskaden bei ihrem
spukigen Ritt über das Firmament. Die Aurora borealis, so der wissenschaftliche
Begriff für das Nordlicht, wird auch als Sonnenwind
bezeichnet. Er entsteht, wenn elektrisch geladene Teilchen der Magnetosphäre
auf Sauerstoff- und Stickstoffatome der oberen Erdatmosphäre
treffen. Ein komplexer physikalischer Vorgang, der lange
nicht erklärt werden konnte und einst Goldgräber im hohen Norden
scharenweise in den Wahnsinn getrieben hat. Jedenfalls schlägt dieses
grönländische Abendprogramm jeden Hollywood-Sci-Fi-Blockbuster
mit Leichtigkeit. Fotografen, aufgepasst: Wer bei diesen Temperaturen
seinem Kamerabody zu nahe kommt, bleibt schnell mal mit der Nase
am Metall kleben ... und sorgt damit für schallendes Gelächter bei den
Inuit. Der Schmerz lässt schon bald wieder nach – aber die rote Laterne
an der Nasenspitze trägt man mitunter als Souvenir nach Hause.
Zurück in Ilulissat, müssen wir feststellen, dass der ganze Hafen
eingefroren ist. Die selbst für Grönland ungewöhnlich tiefen Temperaturen
legen die komplette Schifffahrt lahm. Somit wird nichts aus
der Walbeobachtungstour auf dem Wasser. Doch die Alternative ist
nicht minder reizvoll. Wir steigen um auf den Helikopter und fliegen
zur Disko-Insel. Ilulissat bedeutet im Inuktitut, der Sprache der Inuit,
»Eisberg« – aus gutem Grund. Der Tiefblick auf die teils fußballfeldgroßen
und hochhaushohen Eisberge erzeugt Gänsehaut. Bei diesem
Flug wäre jedes noch so packende Boardprogramm überflüssig. Alle
Augenpaare sind fest auf die kleinen Fenster gerichtet, um diese einzigartige
Eiswelt mit ihren tausendfachen Farbnuancen von Weiß und
Blau zu sehen. Wir landen in der 900-Seelen-Siedlung Qeqertarsuaq
an der Küste von Disko. Die ehemals holländische Walfangstation ge-
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SKANDINAVIEN | Grönland
Die Hunde sind – so
goldig sie auch aussehen –
keine Schosshündchen.
währt auch heute noch einen hautnahen Einblick in das Leben der
einheimischen Fischer und Jäger. Gleich hinter dem Supermarkt der
Pilersuisoq-Kette bieten Robbenjäger in einem behelfsmäßig zusammengenagelten
Verschlag frisches Robbenfleisch an. Ein Jäger mit geschulterter
Flinte verkauft dem Wirt des nahen Restaurants »Arthur«
einen frisch erlegten, in der Eiswüste perfekt getarnten, schneeweißen
Polarhasen. Nur das frische Blut am Einschussloch sorgt für einen
sichtbaren Kontrast im diffusen Tageslicht.
Helikopter-Airport, Container-Terminal im Hafen, ein paar Dutzend
Autos, Geldautomaten – Qeqertarsuaq wirkt durchaus modern. Die gefrorene
Wäsche wackelt vor den kunterbunten Fischerhäusern im Wind
und sorgt für einen idyllischen Eindruck. Doch die Inuit waren bis vor
60 Jahren noch Jäger, lebten in der Steinzeit. Wohnten den Sommer über
in Erdhöhlen und im Winter in Iglus und kleideten sich ausschließlich
mit Fellen, die sie mit Knochenwerkzeugen bearbeiteten. Einen guten
Einblick in die Kulturgeschichte der Inuit vermittelt auch das kleine,
liebevoll arrangierte Volkskundemuseum im Ort. Eines ist klar, trotz
neuester Mobiltelefone und Satellitenschüsseln auf dem Dach: Der abrupte
Übergang in die Moderne verläuft nicht ohne Verwerfungen. Gestern
noch täglicher Kampf ums Überleben, heute Postbeamter von 9 bis
17 Uhr, da sind Identitätskrisen nicht verwunderlich.
um sechseinhalb Meter zu bedeuten. Und die Eisdecke schmilzt derzeit
jährlich um 240 Kubikkilometer, das ist ein Vielfaches von einst.
Auf dem Rückweg besuchen wir die »Arktisk Station«, eine über 100
Jahre alte Forschungsstation der Universität Kopenhagen. Dort treffen
wir auf Outi Tervo, einen renommierten finnischen Wal-Experten, der
die inzwischen stark bedrohten Grönlandwale erforscht. »Die gigantischen
Säuger kommen bereits im frühen März in die Gewässer der Disko.
Der Hafen ist zwar fest in der Hand einer meterdicken Eisschicht
... das heißt, wir können die Wale leider nicht sehen, aber wir können
ihren Gesängen lauschen«, erklärt er uns aufmunternd. So stapfen wir
zu einem alten Rettungs- und Beobachtungsturm etwas oberhalb des
Küstensaums. Outi und sein Team haben dort eine »Wal-Abhörstation«
eingerichtet und Unterwassermikrofone in der Bucht installiert. Aufmerksam
beobachten wir die gefrorene Bucht, wo direkt hinter den
pastellfarbenen Häuschen monumentale Eisberge aufragen. Im nachmittäglich-arktischen
Zwielicht lauschen wir mit Kopfhörern den sphärischen
Klängen der Grönlandwale. Auch dieses bizarre Konzerterlebnis
gibt es so garantiert nur auf Grönland. Ja, der frostige Außenposten
im Polarmeer ist auch im Winter eine Reise wert, aber es müssen
richtig warme Klamotten ins Gepäck.
Mit dem Schneemobil sausen wir
Richtung Inselgebirge
Die Temperaturen sind in den letzten Tagen zwar auf minus 25 Grad
Celsius gestiegen, aber bei 50 bis 60 Stundenkilometern ist der Chill-
Faktor mörderisch. Wenn zwischen Helm und Robbenanzug nur ein
kleines Polarlüftchen durchzieht, fühlt sich das an wie ein Hammerschlag.
Der Fahrtwind ist imstande, Bartstoppeln einzeln zu entwurzeln.
Zum Glück sind die Griffe beheizt, denn sonst würden uns im
Nu die Finger abfrieren. Von der Passhöhe reicht der Blick über die
Disko-Bucht auf das entfernte Festland und die unendliche Weite
des Inland-Eisschilds, der wie eine ätherische Lösung am Horizont
schwebt. Das größte Eisplateau der Welt wird bis zu 3.500 Meter dick
und so schwer, dass sich die Landmasse darunter 800 Meter abgesenkt
hat. Darin sind circa zehn Prozent der Süßwasserreserven der Erde
gebunden. Ein Abschmelzen hätte einen Anstieg des Meeresspiegels
INFO ANREISE Ilulissat liegt 250 Kilometer nördlich des Polarkreises
in der Disko-Bucht an der Westküste Grönlands und ist von
Deutschland aus am besten über Kopenhagen mit Air Greenland
(www.airgreenland.com) zu erreichen. Von dort mit Boot oder
Hubschrauber zur Insel Disko.
VERANSTALTER VOR ORT World of Greenland
(www.worldofgreenland.com) organisiert Hundeschlitten, Schneemobile,
Iglu-Übernachtungen, Tourenpakete mit Inlandsfl ügen und
vor allem auch die passende Bekleidung.
Nützliche Reisetipps bietet die offizielle Website des
Fremdenverkehrsamts: www.visitgreenland.com
Die reisen EXCLUSIV-Tipps finden Sie unter:
http://auf.reise/groenland-tipps
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reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

Nicht’s geht mehr – der Hafen von Ilulissat wird vom Eis lahmgelegt. Bei Minus 35 Grad wärmt eine Pfeife das Gesicht und wohl auch
das Gemüt der Schlittenhundeführer. Die Blechiglus vor dem Hotel Arctic liegen im Winter brach – sie lassen sich nicht gut beheizen.
reisen EXCLUSIV
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1 |
BEI DIESEN
HÜBSCHEN
DAUNENJACKEN
UND -MÄNTELN
FÜR FRAUEN
WIRD UNS GANZ
WARM UMS
HERZ: ANZIEHEN
UND DEM WINTER
MODISCH DIE
STIRN BIETEN.
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reisen EXCLUSIV winter 2019/frühjahr 2020

LIFESTYLE
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2 | 5 |
4 |
Illustration: Andrikkk/Shutterstock.com; Text: Ulrike Klaas
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1 | Unter dem Mantel der Verschwiegenheit hält man besser die Daunenjacke
von Spyder, denn sie hält so schön warm, dass man sie nun wirklich mit niemandem
teilen möchte. Um € 350. 2 | Jacke wie Hose? Mitnichten! Die »City
Alpine Jacket« von Odd Molly ist Liebe auf den ersten Blick. Dieser hohe Kragen
– zum Reinkuscheln. Um € 439. 3 | Mit dem sportlichen Daunen anorak »Misi«
von Yeti in auffälligem Cranberry friert man defi nitiv nicht wie ein Schneider.
Minusgrade, ihr könnt kommen! Um € 300. 4 | Kalt erwischt? Ganz und gar
nicht. Mit der quietschgelben Jacke »Coffee« von Milestone ist man für jede
Winter-Wetterlage gut gewappnet. Um € 200. 5 | Wo drückt der Schuh? Absolut
nirgends. Im Gegenteil: Für den stylischen Winterschuh von Sorel können
wir uns sehr erwärmen. Der »Out n about Puffy Lace« hält die Füße warm und
sieht dabei noch äußerst cool aus. Um € 140. 6 | Bäähm! Die glänzende
Lacklederdaunenjacke sorgt für ein Raunen und ist nichts für Langweiler. Um
€ 499. 7 | Aus leichtem, matt satiniertem Obermaterial kommt die extra lange
Jacke von Aigle daher und ist damit voll im Trend. Um € 380.
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Konservierter Rock 'n' Roll: Im Geimsteinn
Studio, dem ältesten Tonstudio der Insel,
nahm die Band Hljómar einst ihre Hits auf.
Die Mitglieder galten als die isländischen
Beatles der 1970er-Jahre.
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reisen EXCLUSIV

SKANDINAVIEN | Island
text
BLinda Ruckes
ZUM
EPIZENTRUM DES
ISLAND ROCKS
DIE MEISTEN ISLAND-REISENDEN ZIEHT ES NACH IHRER
ANKUNFT AM KEFLAVÍK INTERNATIONAL AIRPORT GLEICH GEN OSTEN.
IN DIE RICHTUNG DER HIPSTER-HAUPTSTADT REYKJAVÍK ODER ZU DEN
IMPOSANTEN NATURHIGHLIGHTS. DASS DAS MUSIKALISCHE ERBE DER INSEL
JEDOCH GLEICH VOR IHREN AUGEN LIEGT, WISSEN DIE WENIGSTEN.
REDAKTEURIN LINDA RUCKES NIMMT UNS MIT AUF EINE MUSIKALISCHE
TOUR ÜBER DIE HALBINSEL REYKJANES.
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Der Wind pfeift, Regen prasselt rhythmisch auf die Autoscheibe.
Ein grauer Schleier liegt in der Luft. Nebelschwadenbilder. Ich habe
Schwierigkeiten, überhaupt Straßenumrisse auszumachen, geschweige
denn die Häuser oder wahlweise Schafe am Wegesrand zu erkennen.
Auch Fahrer Eyþór ist konzentriert. Mit beiden Händen fest am
Lenkrad trotzt er den peitschenden Windböen. Meine Hände graben
sich wärmesuchend in meine Jackentaschen. Eine weibliche Stimme
untermalt diese fast filmische Szene. Es ist nicht mein erster Kontakt
mit isländischen Indie-Songs. Aber der intensivste.
Von außen wirkt das Geimsteinn Studio wie ein einfaches Einfamilienhaus.
Und doch fällt das moderne Anwesen mit seiner schwarzen
Außenfassade zwischen den sonst so nordischen Wohnhäusern auf.
Guðmundur Kristinn Jónsson führt uns in das älteste Tonstudio der
Insel. Jónsson ist der Gitarrist der isländischen Band Hjálmar. Ein mir
nicht bekannter Rúnar Júlíusson ziert das Plakat über den wuchtigen
Marshall-Boxen. Er war Mitglied der Band Hljómar, die so etwas wie
die isländischen Beatles in den 1970er-Jahren waren. Júlíusson gründete
in dieser Zeit das Geimsteinn Label, zu dem eben dieses Studio
gehört. Neben den wuchtigen Boxen erhebt sich ein Schlagzeug,
E-Gitarren zieren die Wände, während Perserteppiche wohl schon seit
Jahren den Boden bedecken. Da wundert es kaum, dass das Bad knallrot
gefliest ist. So modern das Gebäude von außen wirkt, scheint die
Zeit hier drinnen stehen geblieben zu sein. Konservierter Rock ’n’ Roll
sozusagen.
Rock ’n’ Roll und Island, manch einer mag jetzt die Stirn in Falten
legen. Dabei waren es die Amerikaner, die in den 1940er-Jahren einen
Hauch Popkultur ins Land brachten. Island diente ihnen damals als
Stützpunkt zur Atlantiküberquerung. Weit über 40.000 Amerikaner
lebten fortan auf Island. Insbesondere den männlichen Inselbewohnern
waren die Amerikaner, die, so schmunzelt eine Einheimische, im
Vergleich zu den Isländern »mit Messer und Gabel essen konnten« und
ihren Frauen schöne Augen machten, ein Dorn im Auge. Doch vor allem
der lokalen Musikbranche kam der Einfluss zugute. Hjálmar wäre
sonst womöglich nie auf die Idee gekommen, sich dem isländischen
Reggae zu widmen. Das hört man schließlich nicht alle Tage. Und die
Wetterbedingungen laden weiß Gott nicht zu sommerlichen Beats ein.
Heute ist die Musikerdichte auf der Insel – und insbesondere in der
Region um Keflavík – größer als in vielen anderen Regionen der Welt.
Doch wieso stammen nun so viele Musiker aus der Gegend, die sich
1994 mit den umliegenden Ortschaften Njarðvík und Hafnir zur Gemeinde
Reykjanesbær zusammenschloss? Eine eindeutige Antwort
darauf gäbe es natürlich nicht, betont Jónsson. In der Navy Base war
man jedoch für jegliche Art der Unterhaltung dankbar. So hatten sich
den Musikern in den Clubs und Pubs der Navy Base mehr Auftrittsmöglichkeiten
geboten als zu dieser Zeit in Reykjavík. Heute jedoch
befinden sich die meisten Tonstudios in der Hauptstadt. Zwar bekommt
Jónsson strahlende Augen, als er über Nashville und die große
weite Welt der Musik spricht. Trotzdem ist er stolz auf die Musikszene
seines Heimatlandes.
Rúnar Júlíusson und Hjalmar sind nicht die einzigen musikalischen
Söhne, die Keflavík hervorbrachte. Auch Of Monsters and Men, die
längst internationale Bekanntheit genießen, wuchsen in der Gegend
rund um Keflavík auf. Ganz zu schweigen von Ásgeir Trausti. Der
junge Singer-Songwriter ist der Sohn des isländischen Dichters Einar
Georg Einarsson, der noch heute Songtexte für seinen Sohn schreibt.
Und das mit Erfolg. Sein Debütalbum »Dýrð í dauðaþögn« zählt zu
den bestverkauften Debütalben der Insel. Jeder zehnte Isländer, von
insgesamt 350.000, soll im Besitz des Albums sein.
Wer jetzt meint, Keflavík sei eine Art Großstadt, der irrt sich. Beim
frühmorgendlichen Schwimmbadbesuch im Reykjanes Swimming Center
trifft man immer auf bekannte Gesichter. Den schroffen Wetterbedingungen
zum Trotz treffen sich die Einheimischen hier noch vor der
Arbeit, um ihre Bahnen zu ziehen. Das isländische Morgenritual ist
nichts für mich. Mich fröstelt es schon beim Zusehen.
Stattdessen ziehe ich ein paar Straßen weiter, hier ist wirklich alles
fußläufig. »Rokksafn Íslands« steht in roten Leuchtbuchstaben auf der
weißen Fassade geschrieben. Vor fünf Jahren eröffnete das Haus, in
dem sich heute Konzertsaal, Musikschule und das Isländische Rock-
’n’-Roll-Museum befinden.
Eine Collage bunter CD-Cover begrüßt die Gäste im Inneren des Museums,
bevor sie lebensgroße Porträts isländischer Musiklegenden wie
Of Monsters and Men, Björk und Sigur Rós empfangen. Deckenhohe
Wandtafeln führen chronologisch durch die Geschichte der isländischen
Popmusik. Auf den zweiten Blick erst erkenne ich Jónsson, dessen
Band Hjalmar als Pappfiguren ausgestellt ist. Ob aus mir eine gute
Mit Pauken und
Trompeten: Im
Rock 'n' Roll
Museum wird
Besuchern
schnell klar, wie
kontrast- und
umfangreich
die isländische
Musikszene ist.
72 reisen EXCLUSIV

SKANDINAVIEN | Island
Schallplatten-Potpourri:
Im Geimsteinn Studio werden noch
heute Welthits geschrieben – wie
die der Band Ásgeir, die nächstes
Jahr auf Welttournee geht.
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SKANDINAVIEN | Island
Zuruck in der Natur, entreisst mir die
umliegende Mondlandschaft das Gefuhl in
einer lebendigen, urbanen Stadt zu sein.
Ein Licht inmitten
der Mondlandschaft:
Am Aurora
Basecamp gibt
es mit Glück
Nordlichter zu
bestaunen.
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winter 2019/frühjahr 2020

Hier prallen Welten aufeinander: An der »Bridge
between two continents« trifft die eurasische auf die
Nordamerkanische Platte – einzigartig auf der Welt.
DJane geworden wäre? Das wage ich zu bezweifeln. Hier im Museum
muss ich zum Glück keine Musik auflegen. Stattdessen kann ich mich
am DJ-Pult durch die Bandhistorie der isländischen Rockband Kaleo
grooven, die vor mir an die Wand geworfen wird. Ganz schön cool.
Ansonsten kann man an der E-Gitarre oder in der Karaoke-Kabine sein
musikalisches Können unter Beweis stellen.
Zurück in der Natur, entreißt mir die umliegende Mondlandschaft
das Gefühl, in einer lebendigen, urbanen Stadt zu sein. Die Landstraße
führt uns einmal über die Halbinsel. Wir fahren vorbei an Lavafeldern,
die mit dunklem Moos überwachsen sind. Wir passieren steile Klippen,
die in den Kleifarvatn-See abfallen und an irische Küstenstraßen erinnern.
Auch die brodelnden Schlammquellen im Thermalquellgebiet
Krýsuvík, deren Geruch wirklich gewöhnungsbedürftig ist, lasse ich mir
nicht entgehen. Auf der »Bridge between two continents« überqueren
wir die euroasische und die nordamerikanische Erdplatte, die an dieser
Stelle sichtbar aufeinandertreffen. Es folgen Landabschnitte, die von
derart endloser Weite geprägt sind, dass ein buntes Häuschen am Straßenrand
wie verloren wirkt und das ein oder andere Schaf – oder noch
besser Pony – wie Wesen aus einer anderen Galaxie.
Normalerweise fülle ich auf Reisen meinen Rucksack mit Andenken.
Dieses Mal habe ich eine bunt gemischte Spotify-Playlist, die mich an
die vielen unterschiedlichen Gesichter der Halbinsel Reykjanes erinnern
wird.
Fotos: Linda Ruckes (7), Visit Reykjanes/ Snorri Thor Tryggvason (2), OZZO
Schafe trotzen dem Sound des pfeifenden Windes.
Im Kleifarvatn See kann man auch schnorcheln und
dabei ist es wärmer als gedacht.
INFO Englischsprachige Informationen über die Halbinsel Reykjanes
unter www.visitreykjanes.is/en. Mehr Infos über Island findet
man unter www.inspiredbyiceland.com. Nützliche Reisetipps rund
um das Thema Sicherheit und Autofahren auf Island gibt es hier:
https://safetravel.is/
ANREISE Icelandair bietet mehrmals täglich Flugverbindungen
von Berlin, Frankfurt, Hamburg und München an. Einmal täglich ab
Düsseldorf. Preise ab € 250 für Hin- und Rückflug. Passagiere von
Icelandair mit einem Transatlantikflug können bis zu 7 Tage ohne
zusätzliche Kosten einen Zwischenstopp einlegen. Mehr Informationen
unter: www.icelandair.com
SCHLAFEN Lighthouse Inn. Einfaches, aber sehr gemütliches
Hotel gleich gegenüber dem Leuchtturm in Gardur. Ab € 120
für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück. Nor urljósavegur
2, 250 Gardur, +354 433-000, lighthouseinn@simnet.is.
Mehr Infos unter www.lighthouseinn.is
Die reisen EXCLUSIV-Tipps
finden Sie unter:
http://auf.reise/island-tipps
reisen EXCLUSIV
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Winterwonne
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MEHR AUFMERKSAMKEIT. HIER SIND KLEINE HELFER FÜR DIE
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1
2
1
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entzieht der Stoffwechsel den
Händen die Wärme, Gefäße
verengen sich, und die
Durchblutung wird schlechter.
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4
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reisen EXCLUSIV winter 2019/frühjahr 2020

LIFESTYLE
5
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reisen EXCLUSIV
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B text
Ulrike Klaas
..
Safari fuür
Nordlichter
Man lauert ihnen auf. Hofft inständig, dass sie sich hinter
den Wolken zeigen mögen. In Schwedisch Lappland gehen Reisende
auf eine ganz besondere Safari. Nicht Tiere sind das begehrte Ziel
der Fotografen, sondern die Aurora borealis, wie der wissenschaftliche
Name lautet. Ein Nordlicht zu erhaschen, ist gleichbedeutend
mit der Sichtung der Big Five Afrikas. Sie zu Gesicht zu bekommen,
löst einen Freudentaumel aus. Wir stellen sechs Orte in Schwedisch
Lappland mit der höchsten Garantie für den unvergesslichen
Lichtmoment vor.
78
reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

SKANDINAVIEN | Nordlichter
WINTEROASE FÜR ZWEI:
LOGGER'S LODGE
Zunächst führt die Straße kilometerlang durch
dunkle Wälder. Nur die schneebedeckten Bäume
am Wegesrand erleuchten die Szenerie.
Schließlich säumen Fackeln den Weg – und am
Ende wartet die Logger’s Lodge, eine stilvoll
und gemütlich renovierte ehemalige Holzfällerhütte.
Ein luxuriöser, privater Rückzugsort
für zwei Personen – mit All-inclusive-Service
rund um die Uhr, fernab der Zivilisation. Hier
stören keine Lichtquellen das Erscheinen der
Nordlichter. Ein abendliches Szenario in der
Logger's Lodge könnte so aussehen: Umgeben
vom glitzernden Schnee im Außenwhirlpool
entspannen, den Blick ins dunkle Nichts
schweifen lassen, die Zweisamkeit genießen
und dabei über Nordlichter sinnieren. Wie kamen
die Polarlichter eigentlich zu ihrem Namen?
Galileo Galilei war es, der das Nordlicht
Aurora borealis getauft hat: Aurora nach der
römischen Göttin der Morgenröte und Borea,
nach dem gleichnamigen griechischen Gott,
der Personifikation des winterlichen Nordwindes.
Und vielleicht mit etwas Glück lassen sich
dann die Lichter nicht lange bitten. Mehr Romantik
geht nicht. www.loggerslodge.com
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Traumwandler: Im Icehotel in Jukkasjärvi brauchen sich die Gäste wohl kaum wegzuträumen, wenn sie sich in der faszinierenden Welt auf
Lammfellen betten. Traumhaft schön ist auch der Seeventh Room des Treehotels. Das Baumhaus mitten im Fichtenwald Schwedisch Lapplands
ist ein wahrer Lichtblick. Nicht nur im Dunkeln.
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reisen EXCLUSIV

SKANDINAVIEN | Nordlichter
Fotos: Chad Blakley/lightsoverlapland, PR/Treehotel, Ted Logardt, Eric Borg/Pure Lapland, Sapminature, Björn Wanhatalo/www.ripan.se, Design Luca Roncoroni & Dave Ruane/Photo Asaf Kliger/ICEHOTEL, www.icehotel.com, Illustration: Daryna Kurinna/Shutterstock.com
WOHNEN IM KUNSTPROJEKT:
ICEHOTEL IN JUKKASJÄRVI
Einst war es Kunst, heute ist es ein Hotel: Das Icehotel im zungenbrecherischen
Jukkasjärvi ist ein eisiger Dauerbrenner an Schwedens
größtem Fluss, dem Torne. Bereits seit 30 Jahren wird es Jahr für Jahr
errichtet – aus 30.000 Tonnen Schnee und 2.500 Eisblöcken aus dem
gefrorenen Fluss. Denn sobald der Torne zufriert, eilen rund 200 Eiskünstler
aus aller Welt herbei, um aus dem Eis Sessel, Betten und
Skulpturen zu formen und dem Eishotel neuen Glanz zu verleihen.
Was 1989 als einzelnes Iglu und improvisierte Unterkunft für Künstler
bei einer Eisskulpturen-Ausstellung begann, ist heute das älteste
Hotel seiner Art ist und auf 2.100 Quadratmeter angewachsen. Eine
Eiskunstgalerie und eine Eisbar sind hinzugekommen. Schmolz das
Hotel noch vor ein paar Jahren in der Frühlingssonne zurück in den
Torne, bleibt ein Teil mithilfe von Solar-Panels 365 Tage im Jahr bestehen.
Vor lauter Eishotel-Euphorie geraten die Nordlichter fast in den
Hintergrund. Doch sobald die Lichter ab Ende August in einer klaren
Nacht am Himmel aufleuchten wie eine aufwendig erscheinende
Lichtinstallation, sind sie der Star und der Himmel ist ihre Bühne.
Cold Room ab € 294 die Nacht inkl. Frühstück, www.icehotel.com
DIE STERNE ZUM GREIFEN NAH:
TREEHOTEL IN HARADS
Geistesblitz des Himmels:
In Abisko sind die Chancen
auf Nordlichter so groß wie
nirgendwo sonst auf der Welt.
Wohnen im Treehotel katapultiert in einen wahr gewordener Kindheitstraum.
Wer durch den dichten Fichtenwald in Nordschweden nahe des
Örtchens Harads streift und zufällig auf ein Ufo, ein überdimensionales
Vogelnest oder einen gläsernen Würfel oben in den Wipfeln trifft,
braucht sich keine Sorgen machen, dass er halluziniert: Das sind die
Zimmer des Treehotels, die sich im dichten Fichtenwald verstecken.
Jedes Baumhaus steht für sich und ist von der Form her einzigartig –
und jedes von einem namenhaften Architekten Schwedens entworfen.
Vor Kurzem haben Besitzer Britta und Kent ein weiteres futuristisches
»Zimmer« eröffnet: Der »Seventh Room«, der zehn Meter über dem
Boden zu schweben scheint. Blickt man von unten hinauf, erscheint
an der kompletten Unterseite das lebensgroße Foto der Bäume, die
vorher an diesem Platz standen. Fest steht: Das Treehotel muss sein
Licht nicht unter den Scheffel stellen. Auch was die funkelnden Himmelslichter
betrifft, denn es ist einer der Orte in Schwedisch Lappland,
wo man mit etwas Geduld gute Chancen hat, dass Nordlichter den
Himmel erhellen. Und verweilen ist im Treehotel nun wirklich kein
Problem, denn die Zimmer in den Wipfeln sind so gemütlich, dass man
schnell zum Faultier mutiert. Eine Nacht im Baumhaus gibt es ab € 510.
»The Dragonfly« (um € 785 die Nacht) und »Seventh Room« (um 1.260
pro Nacht) sind etwas teurer. www.treehotel.se/en/
100 PROZENT NORDLICHT:
AURORA SKY STATION IN ABISKO
Wer auf Mission »Nordlicht« ist, kommt an Abisko nicht vorbei, denn
hier sind die Chancen auf die magisch funkelnden Lichter statistisch
gesehen größer als irgendwo sonst auf der Welt. Warum? Die Berge,
die Abisko umgeben, schirmen die Wolken ab, sodass die Sicht auf
den Himmel oft frei ist. Die Aurora Sky Station am Rande des Abisko
Nationalparks ist Anlaufpunkt für Lichttouristen aus der ganzen
Welt. Mit dem Skilift gelangen sie hinauf zur Station auf 900 Metern
Höhe über dem Torneträsk See. Es gibt ein solides Hotel, hübsche
Ferienhäuser, und wer es eher naturnah mag oder mit wenig Budget
reist, einen Zeltplatz. Egal, wo man logiert: warme Anziehsachen einpacken,
denn in Abisko zeigt das Thermometer in den Wintermonaten
nicht selten minus 30 bis minus 40 Grad an. Die beste Zeit für Nordlichter?
September bis März. Aufwärmen können sich die Lichtjäger
im Restaurant Kungsleden bei köstlicher regionaler Küche. Und
wer Glück hat, bekommt zum Nachtisch blau, grün oder violett
schimmernde Lichter am Himmel serviert. www.auroraskystation.se,
www.swedishtouristassociation.com/abisko
winter sommer 2019/frühjahr 2020
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SKANDINAVIEN | Nordlichter
OH DU SCHÖNE AURORA:
CAMP RIPAN IN KIRUNA
Im warmen Whirlpool plantschen und dabei Nordlichter beobachten?
Was wie ein Traum klingt, ist im Camp Ripan in Kiruna allabendliches
Ritual im Aurora Spa. Tagsüber powern sich die Gäste
bei Schneeschuhwanderungen oder Skifahren aus, und abends werden
die müden Knochen in der Sauna und im anschließenden Schneebad
wieder aufgepäppelt. Sitzt man dann im warmen Outdoor-Pool unter
dem Sternenhimmel, kann man sich keinen Ort vorstellen, wo man
in diesem Moment lieber wäre. Wenn sich dann noch die Nordlichter
zaghaft über den Luossa-Skipisten zeigen, bemerkt man erst spät, dass
man vor Verzückung den Atem angehalten hat.
Ob das Polarlicht nun gerade blau, grün oder violet schimmert,
hängt davon ab, wie hoch die Sauerstoffmenge in der Atmosphäre ist.
DZ ab € 108 die Nacht, inkl. Frühstück, www.ripan.se
VERANTWORTUNGSVOLLER TOURISMUS:
SÁPMI NATURE CAMP
In Nábrreluokta, im Herzen des wilden und unberührten Laponia-Welterbes,
befindet sich das Sápmi Nature Camp. Ein nachhaltiges Luxuscamp,
bestehend aus fünf Lavvus – das samische Wort für Zelte im
Tipi-Stil. Überhaupt wird im Naturcamp nicht nur Wert auf den Erhalt
des Planeten gelegt, sondern auch auf den lokalen Bezug. Die Geschichte
und Kultur der hier ansässigen Samen wie die Ureinwohner
in arktischen Regionen genannt werden, ist allgegenwärtig – auch bei
der Einrichtung der gemütlichen Luxus-Tipis, die mit bequemen Doppelbetten,
Öfen und Möbeln ausgestattet und von der Natur und der
samischen Kultur inspiriert sind. Betreiber des Camps ist Lennart Pittja,
der in einer Rentierherdenfamilie hier in der samischen Gemeinde
Unna Tjerusj aufgewachsen ist und darauf achtet, dass der Tourismus
das Leben der Rentiere nicht bedroht. Mit der erlesenen Handvoll Gäste
– nur zwei bis zehn Gäste können gleichzeitig im Camp wohnen –
teilt er sein Wissen über das Leben der Samen von heute und in früheren
Jahren. Dies ist also nicht nur ein Ort, wo Tourismus verantwortungsbewusst
gelebt wird, sondern wo sich ab August, wenn es
nachts wieder dunkel wird, oft auch Nordlichter zeigen. Und so lernen
die Gäste auch, dass die Samen aus Ehrfurcht nur bei Dunkelheit über
das Nordlicht sprechen – und über das Polarlicht zu schimpfen, ist
undenkbar. Also bitte nicht fluchen, sollten sie sich doch nicht am
Himmel zeigen. www.sapminature.com
Rampensau: Wenn Nordlichter
am Horizont erscheinen, ziehen
sie alle Blicke auf sich – ob
im Whirlpool des Camp
Ripan oder im abgelegenen
Sápmi Nature Camp.
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reisen EXCLUSIV winter 2019/frühjahr 2020

WEIT WEG
Da geht’s MORGEN hin
Wie sieht das moderne Abenteuer aus? Was sind die neuen Trendziele?
Mit dem Bildband »Best Escapes. Reisetrends und Inspirationen für
moderne Abenteurer« haben die Autorinnen Jeralyn Gerba und Pavia
Rosati Reiseziele und -trends aufgespürt, die die neue Generation
Instagram bewegen. Von Influencer-Hotspots, Offline-Reisetrendzielen
und modernen Abenteuern hin zu Zielen für digitale Nomaden
und Foodies. Zudem stellen sie Hotels für jeden Geschmack vor und
geben praktische Tipps und Tricks rund ums Reisen. Da lohnt sich das
Schmökern! DuMont Reiseverlag, 186 Seiten, € 19,95.
TASCHEN-TICK
Da bekommt der Taschen-
Tick einen ganz neuen Sinn:
Die bunte Handtasche von
Ergobando sieht nicht nur
besonders schön aus, sie
tut auch noch Gutes. Der
Erlös der Tasche fließt in die
Costa Family Foundation,
eine Non-Profit-Organisation
aus dem Südtiroler Corvara,
die Hilfsprojekte in Togo,
Uganda, Afghanistan, Indien
und Nepal unterstützt. Die
abknotbaren Tücher an den
Taschen sind von den Frauen
aus den Hilfsprojekten
gefertigt. Tasche in Medium
€ 249, Tasche klein € 235,
Wallet € 159. www.cromia.it
Fotos: PR (2), Courtesy of Intrepid, Sergej Onyshko/Shutterstock.com
Es geht rund
Wenn in Dubai etwas Neues eröffnet, trägt es meistens
den Titel »Größtes der Welt«. Das Riesenrad Ain Dubai, das
zur Expo 2020 eröffnet wird, ist da keine Ausnahme.
1.400 Besucher in 48 Kabinen werfen aus schwindelerregenden
210 Meter Höhe einen Blick auf den Wüstenstaat.
Sage und schreibe 48 Minuten dauert eine Fahrt. Das Ain
Dubai steht auf der kürzlich fertiggestellten, künstlichen
Freizeitinsel »Bluewaters Island«. Für Nicht-Schwindelfreie:
Vom The Beach at JBR haben Urlauber den schönsten Blick
auf das runde Superlativ. www.visitdubai.com/de
EKSTASE: Down Under klingt zwar wie Urlaub im Souterrain. Doch wir versprechen, es ist eher ein Erlebnis Over the Top. So hat man
AUSTRALIEN noch nicht gesehen. S. 84 – LIEBSCHAFT: Ganz Kanada ist wunderbar, doch MANITOBA ist besonders wunderbar – vor allem
wenn man im Riding Mountain Nationalpark zufällig auf Bärenbabys trifft. S. 96 SONNENKIND: Losgelöst vom amerikanischen Kontinent
sind die FLORIDA KEYS der Zeigefinger zur Karibik. S. 104 – NEULAND: Für viele ist MOSAMBIK noch ein weißer Fleck auf der Landkarte.
Unverständlich, findet Autor Ralf Johnen und wäre dennoch froh, wenn es noch eine Weile unentdeckt bleibt. S. 110
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
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Aussiewärts
Louisa Latuperisa & Jennifer Latuperisa-Andresen
OBWOHL AUSTRALIEN AM ANDEREN ENDE DES GLOBUS LIEGT, BLEIBT ES
KONSEQUENT EIN TRAUMREISELAND. AUSTRALIEN IST DIE VERKÖRPERUNG
EINER PERFEKTEN SYMBIOSE – BESTEHEND AUS ROTEM STAUB,
BRECHENDEN WELLEN, SPRINGENDEN KÄNGURUS UND COOLEN STÄDTEN.
HEIMAT FÜR SO VIELE TIERE, DIE WIR EUROPÄER NUR HINTER ZÄUNEN ZU
GESICHT BEKOMMEN. AUSTRALIEN IST FASZINATION. UND EIN WUNDER
DER NATUR. IMMER WIEDER. GRUND GENUG, UNSERE ZAUBERORTE EINMAL
HERVORZUHEBEN, GERADE FÜR DIEJENIGEN, DIE NOCH NIE
DIESEN KONTINENT BEREIST HABEN.
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reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

WEIT WEG | Australien
Foto: tourism.australia.com
Roter Planet: Alles, was nicht in Küstennähe
liegt, bezeichnen die Australier als
Outback. Und obwohl die Menschen es
weitestgehend meiden, ist dieser Ort
aufgrund seines Rohstoffreichtums zu
einem Großteil für den Wohlstand des
Landes verantwortlich.
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WEIT WEG | Australien
Die Sonne und der Sandsteinmonolith inmitten des australischen Outbacks haben eine wundervolle Beziehung.
Sie erheben sich gegenseitig zur Kunst. Der Inselberg ist in der Tat ein Naturphänomen, das sich zu
jeder Tageszeit in ein anderes Farbkleid hüllt. Wer genug Zeit mitbringt, sieht ihn sowohl von seiner kühlen
braungrauen als auch von seiner warmen rot leuchtenden Seite. Für die Aborigines ist der Uluru ein Heiligtum,
um ihn ranken sich Legenden, um ihn lebt das Volk seit über 20.000 Jahren – und in Führungen halten
sie seine Entstehung und seine spirituelle Bedeutung am Leben. Der Ayers Rock – wie er in Kolonialzeiten
getauft wurde – war zudem jahrelang ein beliebtes Kletterziel für Touristen. Doch damit ist jetzt endgültig
Schluss. Am 25. Oktober 2019 trampelten das letzte Mal Sportschuhe über den heiligen Felsriesen. Ein
Besuch lohnt sich dennoch, denn die Aussicht vom Uluru war nie so spektakulär wie die Sicht auf ihn – vor
allem wenn das Licht und der Felsen eine faszinierende Symbiose eingehen. Auch der prächtig funkelnde
Sternenhimmel fernab der Zivilisation, den es nachts zu bestaunen gibt, ist immer einen Besuch wert.
Foto: Stanislav Fosenbauer/Shutterstock.com
Zauberberg
86 reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

Northern Territory im
Uluru-Kata-Tjuta-Nationalpark
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Zoologischer Garten
Underwater Love: Im Dezember
2019 eröffnet das erste Unterwasserhotel
namens »Reefsuites«
am Great Barrier Reef. Denn
nirgendwo lassen sich Korallen,
Fische und größere Meeresbewohner
besser beobachten als dort.
Immerhin besteht das Great Barrier
Reef aus einer Ansammlung von
über 2.900 einzelnen Korallenriffen.
Doch um das Riff steht es
nicht allzu gut. Der Zustand der
Korallen wurde dieses Jahr sogar
von schlecht auf sehr schlecht
heruntergestuft und fällt somit auf
die niedrigste Stufe. Zum Glück
gibt es noch kleine Anbieter, die
mit einer Handvoll Menschen
unaufgeregte Schnorchel- oder
Tauchtouren am Riff anbieten.
Absolut schützenswert ist diese
magische fragile und bunte Welt!
Great Barrier Reef, Queensland
Foto: Andrew Atkinson/Shutterstock.com
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reisen EXCLUSIV

WEIT WEG | Australien
Das Glück ist mit den
Tauchern. Am Super-Riff
ist viel los! 1.600 Fischarten,
30 Wal- und
Delfinarten, 130 Hai- und
Rochenarten und sechs
Meeresschildkrötenarten
können dort entdeckt
werden.
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Great Ocean Road
Victoria
Von dramatischer
Felsküste zu beliebten
Surferstränden und zum
Regenwald. Die Great
Ocean Road repräsentiert
die Vielseitigkeit Australiens
auf 243 Kilometern.
Fotos: Riccardo Trimedloni, David Clode
90 reisen EXCLUSIV
sommer 2016

WEIT WEG | Australien
Selbst die Straßen in Australien sind eine Reise wert. Beispielsweise
die malerische »Great Ocean Road«, die sich, wie es sich schon
vermuten lässt, dramatisch die Küste entlangschlängelt. Und ab
und an bedarf es eines starken Willens, nicht einfach mitten auf der
Fahrbahn stehen zu bleiben, um dem Lichterspiel in der Gischt der
tosenden Wellen zu folgen. Zahlreiche Stopps locken auf der etwa
400 Kilometer langen Straße von der Stadt Torquay nach Allansford.
Beispielsweise die »Twelve Apostels«, raue Felstürme, die aus dem
Meer ragen. Besonders in der Morgen- und Abendsonne leuchten sie
förmlich in der Brandung, als würden sie aufwendig mit Lichtspots
angestrahlt. Entstanden sind die Naturschönheiten vor etwa zehn bis
20 Millionen Jahren. Doch die Erosion hat vier der Felstürme bereits
ins Meer gerissen.
Auch ein Stopp am Waldstück der Grey River Road in der Nähe des
Küstenörtchens Kennett River sollte auf dem Plan stehen. Zu sehen
gibt es hier einen wunderschönen Eukalyptuswald, wo Koalas entweder
schlafend oder an Blättern knabbernd in den Ästen hocken.
winter sommer 2019/frühjahr 2016 2020
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Sydney
Kult-Tour
Sydney hat zwei sehr berühmte Ecken: die eine etwas gediegener, die andere so ultrahip,
dass all die Boutiquen unbedingt beim Bummel aufgesucht werden sollten. Die Rede ist vom
Hafen Sydneys mit seiner berühmten Brücke, der Oper und dem Trend-Stadtviertel Bondi Beach.
Letzteres ist insbesondere bei den Touristen sehr angesagt.
Am Strand, so sagt man, würde sich kaum ein Einheimischer sonnen. Dennoch tummeln sich
die Schönen am Bondi – der Inbegriff australischer Coolness ist. Diese ist ein Mythos und
gleichzeitig auch ein offizielles Naturerbe des Landes. Ultracool ist auch der Meerwasserpool des
»Bondi Iceberg Clubs«, umspielt von rauen Wellen und tatsächlich für jeden zugänglich.
Den Sydney Harbour hingegen erpaddelt man sich am besten gemächlich mit dem Kanu. Richtig
beeindruckend ist die städtische Idylle vom Wasser aus. Die goldenen Strände, hinter denen sich
Wolkenkratzer in die Luft schieben, entschädigen für manch eine Anstrengung. Zusätzlich können
die kleinen Inselchen umrundet werden. Am unvergesslichsten ist dabei wohl der Blick auf das
Wahrzeichen Sydneys, das imposante Opernhaus des Architekten Jørn Utzon.
Fotos: Mads Schmidt Rasmussen, Silas Baisch
92 reisen EXCLUSIV
sommer 2016

WEIT WEG | Australien
sommer winter 2019/frühjahr 2016 2020
reisen EXCLUSIV 93

Perth,
Western Australia
Gold Coast,
Queensland
Kangaroo Island,
South Australia
Three Capes Track,
Tasmanien
Lust for Life
Vielschichtig, verrückt und vergnüglich: Australien
ist abwechslungsreich. Von den besten Surferwellen
in Surfers Paradise, zu ungewöhnlichen
Kunstwerken in Perth und den Naturschönheiten
auf Tasmanien und Kangaroo Island.
Eine Wanderung, die garantiert Ihr Leben
verändert, so tief beeindruckend ist der
Three Capes Track auf Tasmanien.
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winter 2019/frühjahr 2020

WEIT WEG | Australien
Fotos: Manuel Meurisse, sw_photo/Shutterstock.com, Bewley Shaylor/Courtesy of FORM, Will Cho
Die Helden der Landwirtschaft zieren als
Murals die Silos in Westaustralien.
Östlich von Perth, im sogenannten Weizengürtel, der als Kornkammer
des Landes gilt, ist in den letzten Jahren etwas sehr Unerwartetes und
Einzigartiges entstanden. Auf sechs 30 Meter hohen Getreidesilo-Anlagen
sowie auf Trafohäuschen und Fassaden im Örtchen Katanning sind großformatige,
farbenfrohe Street-Art-Kunstwerke entstanden.
Für Surfer klingt es wie das Paradies: tosende Wellen, lange Strände,
braun gebrannte Strandschönheiten und ein Lebensgefühl, das unmittelbar
gute Laune macht. Die Rede ist vom Stadtteil Surfers Paradise in
Gold Coast. Wie der Name schon sagt, gehören das Brett unter dem Arm
und die Flipflops an den Füßen zur Grundausstattung jedes
Bewohners und Besuchers.
Die drittgrößte Insel Australiens hat einen tierischen Namen: Kangaroo
Island. Und natürlich leben hier die süßen Beuteltiere. Doch nicht nur das:
Sie ist auch eine ausgezeichnete Weinregion. Unser Highlight auf der Insel
sind die »Remarkable Rocks«. Im Flinders Chase Nationalpark beeindrucken
die Granit-Felsblöcke, die das Wetter über Jahrtausende dramatisch verformt
hat und die bezaubernd im Sonnen- wie im Mondlicht glitzern.
Es ist eine Wanderung der unvergesslichen Panoramen: Am äußersten
Südosten von Australien, auf Tasmanien, lockt der Three Capes Track,
der den Reisenden nicht nur auf eine Wanderung von einem Punkt zum
nächsten schickt, sondern auch zu sich selbst. Es gibt nur wenige Orte auf
der Welt, die so abgelegen sind, so reich an abwechslungsreicher Natur,
so schroff und gleichzeitig so samtweich. Vier Tage dauert der Trip, aber
die Erinnerungen, das sei gesagt, verbleiben ewig. Und ganz nach dem
Motto, das Beste kommt zum Schluss, lohnt es sich, am frühen Morgen
den Mount Fortescue zu erklimmen und die Aussicht zu bestaunen, um
sich dann nur noch bergab treiben zu lassen und am Ende in der Bucht ins
Meer zu hüpfen.
Formvollendet: Die »Remarkeable Rocks«
auf Kangaroo Island sind neben einem guten
Gläschen Wein, das man hier genießen sollte,
mehr als nur ein echtes Inselhighlight.
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WEIT WEG | Kanada
BÄRENSTARKES
KANADA-IDYLL
Manitoba ist flach und größtenteils bedeckt von Tundra oder
Ackerland. Nur im Westen, da zeigt sich die kanadische Provinz
von ihrer idyllischen Seite. Denn dort trifft dicht bewaldete
Hügellandschaft auf unzählige große und kleine glasklare Seen.
Und inmitten dieses Idylls tummeln sich scheue Tiere wie Bären,
Wölfe und Elche. Willkommen im Riding Mountain Nationalpark!
96 reisen EXCLUSIV winter 2019/frühjahr 2020

B text
Marie Tysiak
Mit quietschenden Reifen kommt mein Mietwagen nur Pfotenlängen
vor dem kleinen Fellknäuel zum Stehen. Den Bruchteil einer Sekunde
starren wir uns zu Tode erschrocken an, dann huscht das kleine
Schwarzbär-Baby davon und verschwindet im dichten Wald zu meiner
Rechten. Ich kann mein Glück kaum fassen! Reglos sitze ich da, beide
Hände am Lenkrad, den Blick noch auf die Stelle geheftet, an dem
der schwarze Flauschbär Sekunden zuvor verschwunden ist. Keine
Menschenseele ist weit und breit zu sehen. Ich kann einen kleinen
Freudenschrei nicht unterdrücken – auch wenn ich den Schock noch
verdauen muss, dass meine erste Bärensichtung fast in einem Desaster
geendet wäre. Puh.
Dabei hatte ich die Hoffnung schon fast aufgegeben, in dem 1929
gegründeten Nationalpark und Unesco-Biosphärenreservat im Westen
Manitobas eines der eindrucksvollen Tiere zu sehen. Obwohl sich in
dem knapp 3.000 Quadratkilometer großen hügeligen Naturschutzgebiet
viele Schwarzbären herumtreiben. Auch Elche mit gigantischen
Geweihen und Wölfe leben hier. Im Riding Mountain Nationalpark fühlen
sie sich wohl. Im Gegensatz zur sonst flachen und als Ackerfläche
genutzten Prärieprovinz sind sie im dichten Wald des Parks mit seinen
vielen Seen nämlich besonders geschützt. Aber sie sind scheu; besonders
frühmorgens oder abends hat man die besten Chancen, Tiere zu
sichten. Und heute Mittag ist es heiß, ein schöner spätsommerlicher
Tag in Manitoba, die Sonne ist kurz vor ihrem höchsten Punkt ange-
97

98 reisen EXCLUSIV
FÜR DAS BISON-SCHAUSPIEL
UNTERBRECHE ICH GERNE
MEIN FRÜHSTÜCK.

WEIT WEG | Kanada
kommen. Aber Natur ist eben unberechenbar – und deswegen habe ich
entgegen aller Prognosen ein Schwarzbär-Baby gesehen. Zugegeben,
fast überfahren.
Moment mal, ein Schwarzbär-Baby. Dann muss hier hoffentlich
irgendwo auch die Schwarzbär-Mutter herumstreifen. Ich wende auf
dem breiten, immer noch leeren Highway 10 und fahre zurück in die
Richtung, aus der ich gekommen bin. Kurz vor der Abbiegung zum
Highway 19 biege ich scharf links in eine kleine Seitenstraße ab, dem
Wasagaming Drive. Er verläuft parallel zum Highway am Clear Lake
entlang, dem größten See des Parks. Wenn das Bärenbaby seinen Kurs
hält, müsste es auch diese Straße, hoffentlich unfallfrei, überqueren.
Die Straße ist mir vertraut. Ich kenne sie von gestern, als ich zum
östlichen Ende des Parks aufgebrochen bin. Eine Stunde dauert die
Fahrt dorthin, durch dichten Wald und an blumengesäumten Bächen
vorbei. Ganz in der Nähe des historischen hölzernen Eingangstores
von 1933, das kurz nach der Eröffnung des Parks gebaut wurde, beginnt
nämlich die Reeves-Ravine-Wanderung. Der etwa 15 Kilometer
lange Wanderweg durchs Dickicht auf einen kahlen Berg mit Aussicht
ist einer von vielen Wanderwegen im Park, über die das Besucherzentrum
gerne informiert. Für alle Wander- und Radwege halten sie
Faltblättchen für die Besucher bereit. Dort, abseits des Highways und
des Trubels von Wasagaming, hatte ich gestern auf ein paar Tierbegegnungen
gehofft. Aber nichts. Die Natur ist eben unberechenbar.
Den Riding Mountain Nationalpark bewohnt noch ein anderes Tier
der Prärie. Und bei dieser Tierbeobachtung ist ein wenig Berechnung
von Vorteil. Deswegen bin ich heute früh aufgebrochen, um vor der
Mittagshitze im grasüberwucherten Flachland im Norden des Parks
zu sein. Denn: Hier lebt eine Bisonherde. Die etwa 40 mächtigen Büffel
grasen gemächlich direkt am Highway, als ich gegen halb zehn im
Lake Audy Bison Enclosure ankomme. Auf einer eingeschlossenen
Fläche von 500 Hektar wurden die Prärie-Rinder Nordamerikas wieder
angesiedelt. Direkt neben meinem Wagen liegt ein gigantischer
Bulle faul mitten auf der staubigen Straße; hin und wieder verscheucht
er mit seinem Schwanz lässig ein paar Fliegen. Während ich genüsslich
meine Pancakes mit reichlich Ahornsirup aus meiner To-go-Box
verzehre, setzt sich plötzlich die Herde in Bewegung. Glück gehabt,
gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Für das Schauspiel unterbreche
ich gerne mein Frühstück. Nach und nach erheben die Bisons ihre
massigen Körper und staksen auf ihren dünnen, wackelig scheinenden
Beinchen am Auto vorbei in Richtung Wald. Mittags wird es ihnen
zu heiß auf der freien Fläche, erst am Abend werden sie pünktlich
vor Sonnenuntergang wieder hierher zurückkehren und weitergrasen.
Und weil es heute besonders heiß wird, habe ich mir eine Kanutour
auf dem Clear Lake für den Nachmittag vorgenommen.
Doch der Plan muss warten, bis er Umsetzung findet. Kann ja keiner
ahnen, dass beinahe ein Bärenbaby in mein Auto rennt. Denn die
Hoffnung, den kleinen flauschigen Knirps noch einmal anzutreffen,
habe ich noch nicht aufgegeben. Ich fahre nun die Straße lang, die der
Schwarzbär-Knirps meiner Berechnung nach hätte als Nächstes überqueren
müssen. Ganz langsam und aufmerksam. Und vergrößere nach
und nach meinen Radius. Aber die Natur lässt sich eben nicht immer
berechnen. Nach einer halben Stunde gebe ich auf – auch lockt mich das
winter 2019/frühjahr 2020
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WEIT WEG | Kanada
100
reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

DIE NATUR LÄSST SICH EBEN
NICHT IMMER BERECHNEN.
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WEIT WEG | Kanada
Waldsteppen mit
Espenbewuchs,
Grasland, Moore, Seen
und boreale Wälder
machen den Riding
Mountain National Park
zu einem idealen Terrain
für Outdoor-Fans und
Tierbeobachter.

Das Örtchen
Wasagaming liegt unmittelbar
am Clear Lake
und ist deshalb auch
der belebteste Teil des
Parks. Es lohnt sich also,
mit dem Kanu aus dem
Gewusel zu entfliehen.
Fotos: Marie Tysiak (4), Sean Scott (3), Destination Canada
Wasser des Clear Lakes, der immer wieder zwischen den hohen Birken
hervorglitzert. Ein letztes Mal wende ich und fahre die wenigen Kilometer
am Südufer des Sees nach Wasagaming.
Es ist ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch. Am kleinen Strand
am Seeufer baut eine Gruppe kleiner Jungs in Badehosen konzentriert
an einer Sandburg. Ein paar Teenager spielen Volleyball. Ich parke meinen
Mietwagen an der kleinen Hauptstraße des Ferienorts. Wasagaming,
was in der Sprache der Anishinaabe nichts anderes bedeutet als
»Klarer See«, besteht aus zwei Häuserblocks, gesäumt mit Holzhütten,
in denen Unterkünfte, Restaurants, ein paar Souvenirshops und Cafès,
das Besucherzentrum, ein Kino und ein Supermarkt den Urlaubern
eine entspannte Zeit versprechen. So strömen Erholung Suchenden in
das Städtchen, sitzen bei einem Ginger Ale beisammen, kühlen sich
im See ab, paddeln auf Tretbooten, großen Ausflugsdampfern oder Kajaks
den See hinaus, planen Wandertouren und suchen nach Bären.
Ich entscheide mich für eine Tour mit einem Ein-Mann-Kanu –
schließlich ließ sich schon die First Nation vor vielen Jahrtausenden
auf diese Art auf dem Clear Lake treiben, auch wenn das längliche Boot
damals aus Birkenholz gefertigt war und bestimmt nicht aus giftgrünem
Plastik. In der Gegend um den Clear Lake wurden die ältesten Artefakte
der Provinz gefunden, man schätzt ihr Alter auf über 11.000 Jahre.
Ich steuere den rechten Arm des Sees an – vermutlich in der
Hoffnung, doch noch das Bärenbaby zu sichten, das sich in der Zwischenzeit
ja durchaus bis zum Seeufer hat durchschlagen können. Das
bewaldete Ufer zieht an mir vorbei, schnell komme ich in einen meditativen
Rhythmus, wenn mein Paddel in die glatte und ruhige Wasseroberfläche
sticht. Dem Ufer nahe, kann ich bis auf den mit teils dicken
Stämmen übersäten Grund blicken – der Name des Sees kommt
nicht von ungefähr.
Stunden später kehre ich mit meinem Plastikkanu wieder zum Steg
zurück. Das Bärenbaby habe ich nicht gefunden, mir dafür aber einen
gewaltigen Sonnenbrand auf der Nase eingefangen. Vom aufregenden
Tag geschafft, beobachte ich Beine baumelnd vom Steg aus, wie
eine junge Familie kleine Krebse angelt, um sie dann unter lautem
Geschrei wieder ins Wasser zu werfen. Hinter ihnen nähert sich die
Sonne allmählich den Baumwipfeln. Während die letzten Kanufahrer
am Steg eintreffen, schwimmt eine dunkle Gestalt im letzten Licht der
Sonne an mir vorbei – ein Biber! Die Natur ist eben unberechenbar.
Unberechenbar schön.
INFO
ANREISE Von Winnipeg braucht man mit dem Mietwagen gute
drei Stunden zum Nationalpark. In Neepawa lädt die Farmery
Estate Brewery auf eine Erfrischung oder Brauerei-Tour zum
Päuschenmachen ein.
UNTERKUNFT Das Lake House bietet rustikale, stilvolle
Zimmer direkt im Örtchen Wasagaming.
128 Wasagaming Drive. www.staylakehouse.ca
ESSEN Gleich nebenan serviert das Foxtail Café frische Pizza
und Paninis aus dem Steinofen.
Unter www.travelmanitoba.de gibt es weitere Infos zum
Nationalpark und Manitoba. Mehr Infos zu Kanada unter
www.kanadastisch.de
ENTDECKEN
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WEIT WEG | Florida
B text
Jennifer Latuperisa-Andresen
THE KEYS
TO OUR HEART
Eine Inselgruppe, die sich wie eine Perlenkette ins Meer verstreut.
Als hätte eine höhere Macht eine Fährte legen wollen. So sehen die
Florida Keys aus der Vogelperspektive aus. Wenn da nicht diese
brachiale Straße wäre, die die kleinen Inselparadiese miteinander
verbinden würde. Lohnt sich dennoch ein Besuch? Und ob! Hier ist
eine Liste der Stopps, die wir dringend ans Herz legen. Doch eins
vorweg: Für die Florida Keys sollte man sich Zeit nehmen.
104 reisen EXCLUSIV winter 2019/frühjahr 2020

Das Fenster heruntergekurbelt, den Ellenbogen
aus dem Fenster gestreckt, die feuchtwarme
Luft berührt die Haut, der Duft des Meeres
wird wie eine Woge hineingetragen, und das
Urlaubsgefühl stellt sich sofort ein. Wir sind
unterwegs von Miami bis nach Key West auf
dem U.S. Highway 1. Theoretisch lässt sich diese
Strecke in dreieinhalb Stunden bewältigen.
Theoretisch. Doch dann würden wir ja die schönen,
unbekannteren Ecken der Keys verpassen.
Key Largo – Die Bogart Insel
Mein erster Gedanke, wenn ich Key Largo höre,
gilt Humphrey Bogart – der amerikanischen
Schauspiellegende, die fast 20 Jahre vor meiner
Geburt starb. Doch »Key Largo« ist nicht nur der
Titel eines amerikanischen Gangsterfilms von
Regisseur-Ikone John Houston, sondern eben
auch die erste Insel der Keys. Vom Festland betrachtet.
Die Locations aus dem Film sucht man
über 50 Jahre später jedoch vergebens. Es hat
sich viel getan auf der Insel, die ein beliebtes Wochenenddomizil
für die Bewohner von Miami ist.
Die führt es meist zuallererst in den John
Pennekamp Coral Reef State Park, dem einzigen
Korallenriff der USA. Und tatsächlich, die fabelhafte
Unterwasserwelt zeigt sich trotz Korallenbleiche
von ihrer spannenden Seite, wenn Adlerrochen
majestätisch am »Christ of the Abyss«
(eine Jesus-Statue unter dem Meeresspiegel)
vorbeigleiten.
Von der African Queen, einem Boot, lassen
sich Meeresbewohner eher nicht bestaunen.
Nehmen sie doch bei der Lautstärke des Motors
eher Reißaus. Denn das ohrenbetäubende Tuckern
des alten Kahns, während er sich durch die
Kanäle von Key Largo schiebt, ist sozusagen Teil
des Ausflugserlebnisses auf der African Queen.
Und natürlich kommt man hier auch
Humphrey Bogart verdammt nah. Denn das
Holz-Dampf-Museumsschiff ist eine Original-Requisite
aus dem gleichnamigen Film mit
Katharine Hepburn und eben Humphrey Bogart.
Und während der Kapitän die uralten Fotos aus
seiner Mappe holt und einen Schwank nach dem
nächsten von den Dreharbeiten erzählt, fragt
man sich, wie sich eine ganze Crew auf diesem
kleinen Kahn bei den Aufnahmen bewegt hat,
während die African Queen für uns in Zeitlupe
Richtung offenes Meer tuckert. Doch dort wird
gleich kehrtgemacht. Zu gefährlich sind die Wellen
für das 107 Jahre alte Juwel, das in der Instandhaltung
sicher ein Vermögen verschlingt.
reisen EXCLUSIV
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WEIT WEG | Florida
Fischverliebt ist die Insel Islamorada. Unbedingt dort halten und die exzellente Küche genießen. Auch auf Big Pine Key lohnt sich ein Stopp –
beispielsweise zum Sonnenuntergang. Dann ist der Bahia Honda State Park eine ideale Location.
106 reisen EXCLUSIV

Die Drachen der Keys sind
keine gern gesehenen
Hausgäste und werden
eher als Plage betrachtet.
Die Schildkröten jedoch
werden mit sehr viel Liebe
wieder aufgepäppelt.
Islamorada – Die Foodie-Inseln
Der Magen knurrt. Und das ist auch gut so. Denn Islamorada ist die
Hauptstadt des Sportfischens. Die Angler ziehen hier sehr erfolgreich
Red Snapper, Zackenbarsche, Schwertfische und Goldmakrelen aus
dem Wasser, die dann fangfrisch und köstlich zubereitet auf dem Teller
landen. Dabei ist Islamorada keine Stadt, wenn überhaupt, ist es
ein Dorf, das aus fünf verschiedenen Inseln besteht. Doch in kulinarischer
Hinsicht kann es mit den Großstädten mithalten. Wer Lust auf
Fisch-Sandwiches hat, der sollte ins Lorelei Restaurant gehen und sich
bei Livemusik den Bauch vollschlagen. Sollte man zu lange auf einen
Tisch warten müssen: In der Nähe findet sich ganz sicher eine köstliche
Alternative. Das Essen wird auf den Keys kaum besser sein als in
Islamorada. Und wer hier verweilen darf und nicht mehr weiterfahren
muss, der sollte sich ein Florida Keys gönnen. Denn Bier brauen können
sie hier ebenfalls.
Marathon – Der Mittelpunkt
»Relax, don't do it«, singt Holly Johnson, als ich gerade mit dem Mietwagen
auf den Parkplatz des Tranquility Bay Resorts rolle. Besser
könnte ein Song kaum passen. Hier genieße ich die Roadtrip-Ruhe.
Vielleicht ein paar Tage am Strand oder Pool – lesen, nichts tun, den
Sunshine State auf sich wirken lassen. Und tatsächlich, das Domizil
eignet sich dafür wunderbar. Familien fühlen sich in den kleinen
Holzhäuschen mit eigener Küche, Veranda und mit Blick auf den
tropischen Garten bestens aufgehoben. Es ist Entschleunigung auf
Knopfdruck. Und schon nach 24 Stunden Aufenthalt bewege ich mich
ähnlich schnell wie die vielen Leguane, die ebenfalls in dieses Resort
eingecheckt haben. Was für mich ein schönes Fotomotiv ist, sehen die
Einheimischen allerdings als eine Art Drachenplage.
Daran konnte der Hurrikan Irma 2017 auch nichts ändern – und
Irma hat Marathon ganz schön zugesetzt. Noch heute zeugt die ein
oder andere Ruine am Wegesrand von den verheerenden Auswirkungen
des Sturms. Doch natürlich sind nach der Zerstörung auch neue
Ideen umgesetzt worden. Beispielsweise der breite öffentliche Strandpark
namens Sombrero Beach für langes ausgiebiges Sandburgenbauen,
Sonnenbaden und Schwimmen. Er ist nur ein paar Autominuten
entfernt, und wie es sich für amerikanische Verhältnisse gehört, gibt
es reichlich Parkplätze unmittelbar am Strand.
Neben dem Resort befindet sich das Turtle Hospital. Ein touristisches
Highlight der Keys. Dementsprechend gut besucht sind auch die
Führungen, die uns wissen lassen, dass die Veränderung der Umwelt
den Meeresschildkröten ganz schön zusetzt. Hier im Krankenhaus, übrigens
einem ehemaligen Motel, werden die Tiere behandelt und gepflegt,
um sie dann wieder auszusetzen. Seit 1985 konnten so schon
über 1.500 Tiere gerettet werden. Eine Führung, die sensibilisiert. Ab
sofort wird auf jede Meeresschildkröte achtgegeben.
Big Pine Key – Die Stelzeninsel
Jack geht um die Holzpfähle und ruckelt kräftig daran. Sein Haus
thront auf Stelzen, und das hat einen triftigen Grund. Denn die Insel
Big Pine Key liegt nur marginal über dem Meeresspiegel. 90 Zentimeter
sind es. Doch auf Stelzen lebt es sich wunderbar, sagt Jack, der
nur flucht, wenn er seinen Großeinkauf die Stufen hinaufhieven muss.
Ansonsten ist er ganz relaxt, so wie die Insel, auf der er wohnt. »Die
meisten Touristen geben Vollgas auf den letzten Metern. Hier hält
kaum einer.« Denn Big Pine Key ist die erste Insel nach der Seven Mile
Bridge. Also schon fast Karibikfeeling. Doch die meisten, die von der
Brücke kommen, haben nur ein Ziel vor Augen: Key West. Dabei ist es
schade, denn Big Pine Key überrascht. Beispielsweise mit einem meiner
Lieblingsplätze, dem National Key Deer Refuge. Hier haben die
Besucher die Möglichkeit, Key Deer, einen winzigen Weißwedelhirsch,
der nur in den Florida Keys zu finden ist, zu beobachten und Wanderungen
zu unternehmen. »Wenn ich Besuch bekomme, fahre ich in den
Bahia Honda State Park«, erklärt uns Jack. Als wir dort ankommen,
wissen wir, warum. Hier befindet sich einer der schönsten Strände der
Florida Keys. Und kaum eine Menschenseele weit und breit.
winter 2019/frühjahr 2020
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WEIT WEG | Florida
Key West und Ernest
Hemingway darf, nein,
muss man fast in einem
Atemzug nennen. Denn
der viel gereiste Schriftsteller
lebte ab 1928 auf
der Insel. Sein Haus »The
Hemingway Home« ist hier
die Sehenswürdigkeit.
Key West – Die Party-Hochburg
Am Ende des Overseas Highway wartet ein Paradies namens Key West.
Es ist ein Sehnsuchtsort vieler Amerikaner. Warum? Das ist leicht zu
erklären. Wer in Key West an einer Straßenecke steht, befindet sich
streng genommen in der Karibik. Und wie ist er dorthin gereist? Die
meisten mit dem Auto – und allein das ist schon kurios. Zudem ist es
weit weg von allem. Es ist freier als frei, weil es praktisch losgelöst
inmitten des Karibischen Meeres liegt. Nur 169 Kilometer Luftlinie
sind es bis Havanna, der Hauptstadt Kubas. Und somit war Key West
im Kalten Krieg auch nur ein paar Kilometer entfernt vom verhassten
Kommunismus. Das hat dem Örtchen einen zusätzlichen Haken im
Bonusheft der Besonderheiten verschafft.
Freigeister und Lebenskünstler fühlen sich hier genauso wohl wie Politiker.
Harry S. Truman beispielsweise hat den Rat seiner Ärzte befolgt
und ist während seiner Amtszeit auf die Marinebasis nach Key
West gereist. Heute nennt sich seine Herberge Little White House.
Hier soll er sich von seiner menschlichen und lebensfrohen Seite gezeigt
haben. Das ist nicht schwer vorstellbar bei dieser Lebensfreude,
die die Insel versprüht.
Dabei ist es egal, ob man durch die touristisch relevantere Altstadt
spaziert oder durch die Neustadt. Die bunten Häuschen, das allgegenwärtige
Meeresrauschen und das phänomenale Wetter, das hier das
gesamte Jahr zum Reisen einlädt, sind ein Grund für den bereits lang
anhaltenden touristischen Erfolg.
Und die Ausflüge ab Key West sind ebenfalls etwas ganz Besonderes.
Beispielsweise die Schnorcheltouren, bei denen man friedlich
zwischen Rochen und Riffhaien durch den Unterwassergarten gleitet.
Oder man erkundet per Boot oder Sea Planes die Dry Tortugas (ein
Nationalpark noch weiter im Karibischen Meer).
Zurück in Key West, pulsiert speziell am Abend das Leben. Es gibt
Straßen, da fließt der Rum, kubanische Zigarren werden geraucht, Bluegrass-Sound
ertönt aus vielen Lautsprechern, und die LGBT Community
feiert farbig und schrill bis in den nächsten Morgen.
Für romantische Stunden eignet sich ein Spaziergang zum beeindruckendsten
Sonnenuntergang am Smathers Beach, einem der wenigen
nicht felsigen Strände von Key West. Traumhaft und unvergesslich.
Das war auch schon zu Hemingways-Zeiten so. Deshalb ließ sich
der Literaturnobelpreisträger wohl auch hier nieder. The Hemingway
Home gehört deshalb zu einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten
der Insel. Und wenn auch nur ein Hauch seiner poetischen Kreativität
auf mich abfärben würde, hätte sich die Fahrt entlang der Keys schon
gelohnt. Obwohl, das hat es auch so! Man muss sich nur ein wenig
Zeit lassen und auf der ein oder anderen Insel halten, denn der Key zu
den Keys ist eben Gemächlichkeit.
Lohnt sich der Weg bis nach Key West? Auf jeden
Fall. Die Insel ist wie das Dessert am Ende eines
Mehr-Gänge-Menüs. Süß, zartschmelzend und ein
krönender Abschluss.
Fotos: Andy Newman/Florida Keys News Bureau, Stephen Frink/Florida Keys Nes Bureau, Adrian Korpal, Saner Dalhuisen, Jennifer Latuperisa-Andresen, Turtle Hospital,
Laurence Norah/Florida Keys News Bureau, Kal VIsuals, Phaisalphoto Maledivesphotographer, Deatonphotos/Shutterstock.com
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reisen EXCLUSIV
winter 2019/frühjahr 2020

INFO
Interessierte können kostenlose Broschüren der Florida Keys &
Key West anfordern. Tel. +49-221-47671214, E-Mail: fla-keys@
getitacross.de, www.fla-keys.de
ÜBERNACHTUNG Tranquility Bay Beachfront Resort, 2600
Overseas Highway, Marathon, FL 33050,
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Kosten, hat Alamo zu bieten. Für die Keys
benötigen Sie kein spezielles Fahrzeug.
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sommer 2016
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In Mosambik finden die wenigen Touristen
paradiesische Ruhe, unberührte Strände,
die sich am Horizont verlieren, Hotels der
Spitzenklasse und einen Hauch
von Abenteuer.
110 winter 2019/frühjahr 2020
reisen EXCLUSIV

WEIT WEG | Mosambik
text
BRalf Johnen
Auf holprigen
Pfaden ins
Paradies
Das vom Schicksal gebeutelte Mosambik
öffnet sich zaghaft für den LuxusTourismus –
der Südzipfel des Landes ist wie gemacht
für nachhaltigen Urlaub.
111

112 reisen EXCLUSIV
Der Grenzbeamte in Kosi Bay ist nur mäßig missmutig. Ohne weitere
Schikanen stellt er das Visum aus. Es ist 30 Dollar günstiger als
angekündigt. Also fahren wir beschwingt in Richtung Maputo. Zunächst
auf einer nagelneuen Straße, eine chinesische Investition, wie
es heißt. Erst als wir nach rechts zur Küste abbiegen, wird der Trip
zur Herausforderung: Brüchiger Asphalt, bröckelnde Pisten und tiefe
Schlaglöcher wechseln sich in unberechenbarer Folge ab. Selbst mit
Allradantrieb keine Kleinigkeit.
Für die letzten 20 Kilometer benötigen wir eine Stunde. Erst kurz
vor dem White Pearl Resort geht das, was vor Jahrzehnten mal eine
Straße war, in eine gepflegte Sandpiste über. Wir befinden uns im äußersten
Süden von Mosambik, einem Land von gewaltigen Ausmaßen.
Würden wir es bis zur Grenze nach Tansania in Richtung Norden
durchqueren, müssten wir fast 3.000 Kilometer zurücklegen. Überhaupt
ist wenig über das Land bekannt, das trotz tropischer Küste und
Nationalparks auf der touristischen Landkarte kaum vorkommt. Zu
sehr hat Mosambik erst unter dem Sozialismus und später unter dem
Bürgerkrieg gelitten, der von 1976 bis 1992 fast eine Million Menschenleben
gekostet hat.
Doch die Zeiten ändern sich. Obwohl der Kampf gegen die Korruption
ein drängendes Thema bleibt, gewinnt die von Portugiesen
kolonialisierte Nation an Zuversicht und Selbstvertrauen. Sie öffnet
sich für Besucher, die Ziele abseits der ausgetretenen Pfade – und einen
Hauch von Abenteuer – zu würdigen wissen. Die Vorzüge sind
schon am Empfang des White Pearl Resort zu erahnen: Auf einer leichten
Anhöhe schmiegt sich die Anlage an eine sichelförmige Bucht, die

WEIT WEG | Mosambik
Denkanstoß: In Mosambik stehen die
Zeichen auf Veränderung. Das Land öffnet
sich Besuchern, und vor allem im Süden
fasst der Tourismus Fuß.
winter 2019/frühjahr 2020
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Vielleicht lassen
die delfine sich ein
kleines Kabinettstückchen
einfallen.
der Indische Ozean unermüdlich mit kapitalen Wellen versorgt. Der
Strand ist breit und scheint nahezu unberührt zu sein, bis sich seine
Konturen am Horizont verlieren. In Anbetracht dieser grandiosen Szenerie
ändert sich auch das Urteil über die Zufahrt. Was eben noch als
Zumutung erschien, wird nun zu einem verlässlichen Schutz vor allzu
großem Ansturm.
Auch das latente Gefühl der Isolation ist verschwunden: Die elegant
eingerichteten Domizile erinnern an die Spitzenklasse in der
Karibik oder auf Mauritius, während der Privatpool seinem Pendant
auf den Malediven in nichts nachsteht. Lediglich die sich in der Ferne
auftürmenden Wellen wollen nicht so ganz in das Schema eines konfektionierten
Luxusurlaubs passen.
Am nächsten Morgen gehen wir auf Tuchfühlung mit den Brechern.
Wilfred und Domingos empfangen uns an einem Strandpavillon,
wo sie ein hochmotorisiertes Schlauchboot für eine Wassersafari
im Indischen Ozean rüsten. Von Juli bis November gilt die Aufmerksamkeit
vor allem den majestätischen Buckelwalen, die während ihrer
Migration von tropischen in arktische Gewässer die Küste Südostafrikas
passieren. Wir jedoch werden mit anderen Meeresbewohnern
Vorlieb nehmen müssen.
Unsere beiden Guides navigieren geschickt durch die Wellen, die
sich infolge der Gesamtwetterlage bis zu drei Meter hoch auftürmen.
Keine 500 Meter draußen erkunden wir schnorchelnd ein von tropischen
Fischen bewohntes Korallenriff. Nach dem ersten Wassergang
nehmen Kapitän Wilfred und Steuermann Domingos Kurs auf Süden,
wo die Wellen nicht mehr in das flache Halbrund der Bucht hineinrollen,
sondern auf einen eher geraden Küstenabschnitt prallen. Wilfred
erläutert, dass wir uns in besonders planktonreichen Gewässern bewegen,
was einen Fischreichtum zur Folge habe, den auch die ortsansässigen
Delfine zu schätzen wüssten.
114 winter 2019/frühjahr 2020

WEIT WEG | Mosambik
Wellenbad: Wer an der
Südspitze Mosambiks
zu einem Schnorcheltrip
aufbricht, sollte seefest
sein. Oft türmen sich
hier die Wellen.
Halt doch den Schnabel:
Im Maputo Special Reserve
heimst der Gelbschnabelstorch
unbestreitbar den
Schönheitstitel ein.
Tatsächlich lässt sich pflichtbewusst eine unbestimmte Anzahl von
Meeressäugern blicken. Wilfred fordert uns zum abermaligen Sprung
ins Wasser auf. »Vielleicht lassen sie sich ein kleines Kunststückchen
einfallen.« Wenig später wird klar, was er meint: nicht weniger als fünf
Delfine schwimmen in Formation unter uns durch. Mehrmals – und in
solch geringer Entfernung, dass ihre Flossen fast unsere Beine streifen.
Ein Erlebnis von bleibender Erinnerung. So wie die Rückkehr an
den Strand: Nach minutenlangem Ritt auf den Kuppen der Wellen
sieht Captain Wilfred endlich eine Chance für den Landgang. Er dreht
bei, bis der Bug aufs Festland zeigt, beschleunigt analog zum Tempo
der nächstfolgenden Welle, um mit Vollgas auf den Strand zu brettern,
wo das Wasserfahrzeug nach 20 Metern zum Stillstand kommt.
Nach diesem wilden Ritt stehen beim Dinner die Zeichen auf
Entspannung. In sicherer Entfernung zum Wasser ist auf dem Strand
ein Tisch für uns eingedeckt. Die Speisefolge reflektiert sowohl die
Geschichte wie auch die geografische Lage Mosambiks: Als Appetizer
gibt es Samosas, die ihren Ursprung auf der anderen Seite des
Indischen Ozeans haben. Es folgen fangfrische Meeresfrüchte, und
zum Abschluss grüßt die portugiesische Vergangenheit mit jenem
Puddingtörtchen, das als Pastel de Nata in den Kanon der Süßspeisen
eingegangen ist.
Am folgenden Morgen treffen wir noch vor Sonnenaufgang unsere
bereits bekannten Begleiter. Unser Ziel ist das Maputo Special Reserve,
das sich südlich der Hauptstadt an der Küste ausbreitet. Als Teil
der Lubombo Transfrontier Conservation and Resource Area reicht das
1.500 Quadratkilometer große Reservat in der Form eines Bumerangs
bis nach Eswatini (dem ehemaligen Swasiland) und Südafrika hinein.
Während wir uns abermals auf der Straße des Grauens fortbewegen,
erhebt sich die Sonne träge über die afrikanische Landschaft, wo
zwischen sanften Hügeln und weiten Wiesen vereinzelte Akazien die
Blicke auf sich ziehen. Unterwegs sprechen wir über die harten Zeiten,
die hinter diesem Land liegen. Zuletzt im März dieses Jahres, als
rund um die Stadt Beira ein Zyklon gewütet hat, der mehr als 1.000
Menschen das Leben kostete.
Ja, sagt Wilfried, Mosambik werde immer wieder auf die Probe
gestellt. Auch durch die Katastrophe, die sich 1.500 Kilometer weiter
nördlich zugetragen hat. Hier im Süden aber fasse der Tourismus immer
reisen EXCLUSIV
115

WEIT WEG | Mosambik
Der Weg in das White
Pearl Resort ist kein
leichter. Doch wer hierher
gelangt, möchte das
Hotel der Spitzenklasse
auch ungern teilen.
Mosambik wird
immer wieder auf
die Probe gestellt.
Hier im Süden aber
fasst der Tourismus
immer weiter Fuss.
weiter Fuß. »Das spült Geld in die Kassen und schafft Arbeitsplätze.«
Auch sonst sehe er positive Signale. Die Regierung investiere viel in
Bildung, und nicht zuletzt würden seit einiger Zeit Anstrengungen
zum Erhalt der Tierwelt unternommen.
Gegen 6.45 Uhr erreichen wir das Portal des Reservats. Abermals
befinden wir uns auf einer Sandpiste – und anders als in so vielen
Nationalparks Afrikas begegnen wir im Laufe des Tages kaum einem
Menschen. Behutsam klappert Wilfred beliebte Aufenthaltsorte der Bewohner
ab. Der Preis für die schönste Kreatur ist schnell vergeben. Er
geht an einen Gelbschnabelstorch, der auf einem Fuß am Ufer des Lake
Maundo posiert, als würde er nur darauf warten, endlich gebührend
bewundert zu werden – und als wären ihm die Krokodile, mit denen
er seinen Lebensraum teilt, in diesem Zusammenhang reichlich egal.
In einiger Entfernung schauen die Köpfe eines Flusspferd-Clans
aus dem Wasser hervor, deren Mitglieder neben dem grazilen Storch
wie ein eher mäßig gelungener Entwurf der Schöpfung aussehen.
Auch Impalas, Gnus und Zebras lassen sich im Laufe des Vormittags
blicken. Nur die frischen Spuren von Elefanten, die Wilfried aufmerksam
liest, führen nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Nachdem das
Reservat während des Bürgerkriegs völlig verwahrlost ist, gibt es eben
noch nicht so viele Dickhäuter hier. Kurz vor Ende der zehnstündigen
Expedition aber sehen wir in der Ferne doch noch ein Rüsseltier durch
die Ebene stapfen.
Am frühen Abend blicken wir wieder auf die Wellen. Wir laben
uns an afrikanisch-indischer Cuisine, die das Serviceteam mit spürbarer
Herzlichkeit auftischt. Wir stimmen überein, dass Mosambik es
verdient hätte, endlich vom Schicksal begünstigt zu werden. Es würde
in Windeseile die touristische Landkarte erobern. Nur die Straße, die
hierhinführt, die muss unbedingt eine Zumutung bleiben.
INFO
Das White Pearl Resort befindet sich etwa 30 Kilometer nördlich
der Grenze zu Südafrika am Indischen Ozean. Besucher können
über den Flughafen Maputo (z. B. mit South African über
Johannesburg) oder über den Grenzübergang Kosi Bay (Südafrika)
anreisen. Der Transfer wird vom Resort geregelt, nur für Südafrika
gebuchte Mietwagen können an der Grenze auf einem bewachten
Parkplatz abgestellt werden. Visa werden bei der Einreise für
50 bis 80 US Dollar (umgerechnet € 45 bis € 71) ausgestellt.
Die Bungalows mit Pool kosten ab € 493 p. P. und Nacht inkl.
Vollpension. Ab einem Aufenthalt von vier Nächten sind auch die
Safari-Ausflüge im Preis inbegriffen. www.whitepearlresorts.com
Fotos: White Pearl Resort (5), Redcahrlie, Wynand Uys, Ralf Johnen, Sebastian Staines
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winter 2019/frühjahr 2020

ROOMSERVICE
HALLELUJA!
Glamping war gestern – neuer Trend ist: »Champen!«.
Die britische Organisation »The Churches Conservation
Trust« in England hat sich eine außergewöhnliche
Verwendung für ausgediente Kirchen einfallen lassen:
Wer möchte, kann in einem von mittlerweile
18 Gotteshäusern übernachten – das wird »Champing«
genannt. So richtig luxuriös ist die Unterbringung zwar nicht,
dafür aber ziemlich außergewöhnlich. Mit ein bisschen Glück
funktioniert sogar die Orgel noch und hält für ein kleines
Privatkonzert her. www.champing.co.uk
SCHLAFEN
WIE EIN
MURMELTIER
Auf diesem Bett schläft es
sich wie auf Wolke sieben:
das »Three Sixty« von Savoir
N° 1. Mongolische Yak-Fasern
treffen auf eine Rückenlehne
aus Vogelaugenahorn und
weichstem Leder. Außerdem
sind funktionale Details wie
integrierte Leselampen und
USB-Anschlüsse untergebracht.
Und der runde Traum
von Bett lässt sich zudem um
360 Grad drehen. Nur der
Preis ist mit 285.000 Euro
ganz schön stolz! Aber es
schläft sich bestimmt prima.
Na dann, gute Nacht, allerseits!
www.savoirbeds.com
Hotel für Zeitreisende
Fotos: PR (3)
Der Ausblick ist wohl einer der besten der ganzen Stadt: Die Gäste des
neuen St. Regis Venedig haben den Canale Grande und die Wahrzeichen der
Stadt, das Museum Punta della Dogna und die Basilika Santa Maria della
Salute, fest im Blick. Die Fünf-Sterne-Herberge ist ein moderner und
schicker Rückzugsort abseits der Hektik der Stadt, gehüllt in historische
Mauern. Das Interieur verzückt mit venezianischen Stoffen und handgefertigtem
Mobiliar, das von den sanft geschwungenen Formen der Gondeln,
den Mustern des Dogenpalastes, dem Pflaster vor der Kirche San Giorgio
und dem Wasserlauf des Kanals inspiriert ist. Die Nacht ab € 400 im Deluxe
Guestroom. www.marriott.de
HÖHENRAUSCH: Autorin Simone Sever reiste für uns an den Luzerner See. Trotz ihrer Höhenangst genoss sie jeden Moment im
BÜRGENSTOCK WALDHOTEL, das dramatisch über dem See prangt. S. 118 – ALPENGLÜCK: Wer in einer waschechten Berghütte nächtigen,
aber auf den Komfort eines Luxushotels nicht verzichten möchte, der ist in den CHALETDÖRFERN IN ÖSTERREICH genau richtig. Wir stellen
sie vor. S. 122 – NEU UND TOLL: Willkommen im neuen RADISSON HOTEL & SUITES DANZIG – grandios gelegen und perfekt für einen Städtetrip
in die polnische Metropole. S. 130
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
117

ROOMSERVICE
Auf höherem
NIVEAU
Irgendwie ist reisen EXCLUSIV-
Autorin Simone Sever kein großer
Fan der Schweiz: zu viele Berge, zu
aufgeräumt, zu teuer. Nun reiste
sie dennoch zum Lucerne Festival
am Vierwaldstättersee und hat
neben ihrem blaugrünen Wunder
auch das Waldhotel Health &
Medical Excellence der Bürgenstock
Hotels & Resort erlebt und
lobt es nun in den höchsten Tönen.
Eine Schweizer Symphonie.
Schon die Anreise zum Bürgenstock Waldhotel hoch über
dem Vierwaldstättersee nimmt mir, dem Hamburger
Nordlicht mit Höhenangst, den Wind aus den Segeln. Ich
gleite bereits kurze Zeit nach der Ankunft am Bahnhof
Luzern auf den Rümpfen eines Katamarans durch eine Bilderbuchwelt
inklusive Schwan, See und Berg. Die Sonne brennt, und
auf den Bergspitzen sehe ich weißes Eis aufblitzen. Nach etwa einer
halben Stunde Fahrt über den wundervollen – mal tiefblauen,
dann smaragdgrünen – Vierwaldstättersee legt das Boot in Kehrsiten-Bürgenstock
an, wo bereits feuerrot die Bürgenstockbahn ihre
Besucher erwartet.
Auf Schienen steigt der Zug 435 Meter in die Höhe, vorbei an
sattgrünen Wiesen, garniert mit braun-weißen Alpenkühen. Dann
ist plötzlich die Sicht über den See frei, und meine Vorurteile
schmelzen schon jetzt wie Schweizer Käsefondue. Es raubt mir
den Atem. Und das nicht nur, weil für mich die Luft der Schweizer
Bergwelt schnell zu dünn wird. Es ist das Bild des Vierwaldstättersees,
der sich mir zu Füßen geworfen hat, das mich schwindeln
lässt – nicht nur vor majestätischer Schönheit. Der Blick schweift
zurück nach Luzern, fast bis nach Zürich und hinüber zu den Gipfeln
des 2.128 Meter hohen Pilatus und der mit 4.158 Metern fast
doppelt so hohen Jungfrau. Wer hat das nur erfunden?
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reisen EXCLUSIV

Waldhotel Health & Medical Excellence
Luzern
winter 2019/frühjahr 2020
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ROOMSERVICE
Waldhotel Health & Medical Excellence
Im siebten Himmel: Autorin Simone Sever bestellte sich gleich die ganze Kissenkollektion des Hotels aufs Zimmer, schlemmte im französischen
Sternerestaurant und zog im Alpine Spa des Bürgenstock Waldhotels hoch über dem Luzerner See ihre Bahnen – Höhenangst hin oder her.
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DER SOUND DER KUHGLOCKEN, DER BLICK
AUF DIE WEICH GESCHWUNGENEN ALPEN-
WIESEN UND AUCH DAS HIRSEKISSEN
ZEIGEN MEDITATIVE WIRKUNG.
Fotos: PR (3), Simone Sever (2), Illustration: Kapreski/Shutterstock.com
Im Bürgenstock Waldhotel ist ein Deluxe-Zimmer mit Terrasse für
mich hergerichtet. Vom See keine Spur, Enttäuschung macht sich breit,
die ich jedoch gar nicht richtig greifen kann, bin ich doch schon fast
wieder auf dem Weg zurück und runter vom Berg zu meiner musikalischen
Verabredung. Die Fahrt über den See und die Vogelperspektive
der Bergbahn darf ich an diesem Tag noch im warmen frühabendlichen
Licht und in der Dunkelheit der Nacht mit buntem Glanz genießen.
Das Eröffnungskonzert des Sommer-Festivals im Rahmen des
Lucerne Festivals inklusive rotem Teppich wartet. Ich bin nicht die
Einzige, die von weither angereist ist, um den Weltstars der Klassik zu
applaudieren. Die Nichtschweizer-Fans kommen aus Großbritannien,
aus Österreich … ja sogar aus China hat sich der eine oder die andere
aufgemacht. Der 25. August 1938, als Arturo Toscanini ein Gala-Konzert
in Tribschen mit einem Orchester bestehend aus den besten Musikern
der Zeit leitete, gilt als die Geburtsstunde des musikalischen
Großereignisses. Seit über 80 Jahren liest sich das Programm des
Lucerne Festival mit einer exquisiten Auswahl auf höchstem Niveau.
Orchester, Solisten und Dirigenten wie Herbert von Karajan, Claudio
Abbado, Leonard Bernstein, die Wiener Philharmoniker, das New
York Philharmonic, Yehudi Menuhin, Ravi Shankar … Ich komme in
den Genuss, Anne-Sophie Mutter und Daniel Barenboim im KKL, dem
1998 eröffneten Kultur- und Kongresszentrum des Architekten Jean
Nouvel, direkt am See erleben zu dürfen.
Für die Nacht habe ich mir eine Kissenkollektion bestellt, das Bürgenstock
Waldhotel bietet seinen Gästen zu den bereits vorhandenen –
und übrigens sehr kuscheligen Kissen – eine weitere Auswahl an Wohlfühlkissen
an. Eigentlich nicht alle auf einmal, aber es sind zufällig alle
vorrätig, und nun türmt sich auf meinem Bett ein massiver Kopfkissenberg
in die Höhe: Ergo, Komfort, Nackenrolle, Dinkel, Hirse …
Ich liege Probe, ich schließe aus, ich wäge ab, vergleiche und schlafe
müde und bequem mit meinem Haupt auf Hirse ein. Der nächste Morgen
hat mich die spektakuläre Seeseite bereits vergessen lassen. Der
Sound der Kuhglocken, der Blick auf die weich geschwungenen Alpenwiesen
und auch das Hirsekissen zeigen meditative Wirkung. Ich bleibe
noch etwas liegen und lausche dem Klang der Bergweltsymphonie.
Im 8. Stockwerk des vom Südtiroler Stararchitekten Matteo Thun
(der unter anderem für das Hotel Side und das The Fontenay in Hamburg
verantwortlich zeichnet) entworfenen Hotels und größtem Steingabionengebäudes
der Welt befindet sich das Restaurant Verbena, wo
am Morgen ein reichhaltiges, köstliches und gesundes Frühstück angeboten
wird.
Ein Latte macchiato mit Sojamilch ist da natürlich keine Schwierigkeit,
Eggs Benedict oder Pancakes hingegen schon, denn Health steht
nicht nur im Titel des Hotels im Fokus. Das Bircher Müsli ist frisch
gemacht, eine Auswahl an appetitanregenden Früchten liegt bereit.
Äpfel, Ingwer, Karotten und Rote Beete werden in einer Saftmaschine
bis auf den letzten Tropfen ausgepresst. Ich bastele mir gleich zwei
erfrischende Vitaminbomben. Auf der Terrasse harmoniert das Violett
meines Drinks ganz ausgezeichnet mit dem Grün der Wiese. Ein
knallgelbes Postauto setzt einen weltlichen Akzent, holt mich zurück
in die Realität und erinnert mich daran, auch noch vom Angebot des
heimischen Bergkäses zu probieren.
Wenn ich Zeit hätte, könnte ich mich zum Thema Medical, Gesundheit
und Wellbeing im 4.200 Quadratmeter großen Health &
Medical Center beraten lassen. Weight Management, Beauty, Healthy
Aging … erst mal an die frische Bergluft.
Ein Spaziergang durch das Bürgenstock Waldhotel offenbart das
Potenzial meines Aufenthalts. Auf der Terrasse des Hotels kann ich
mich am Seeblick wieder kaum sattsehen, das Alpine Spa erlaubt mir,
im Infinity Outdoorpool himmelhoch und den Wolken schon ganz nah
meine Bahnen im herrlich warmen Wasser zu ziehen. Sauna, Hamam
lasse ich früh am Morgen lieber aus und schwebe schwerelos im abgedunkelten
Floating Room, wo die Lichtstrahlen diamantenen Glitzer
an die Decke werfen. Meine heruntergefahrenen Batterien sind im Nu
wieder aufgeladen.
Kulinarisch reicht das Angebot von typisch schweizerisch in der
Taverne 1879 über französisches Fine Dining mit Michelin-Stern im
RitzCoffier des Palace Hotels. Eine bunte Auswahl an Mezze überzeugt
im Sharq in orientalischem Ambiente, und asiatisch Fusioniertes wird
im Spices serviert. Dort bekomme ich zu meinem Kaffee einen Glückszettel,
der mir verrät: »It is better to be born lucky than rich.« Lottozahlen
für die nächste Lotterie stehen übrigens auch dabei, die verrate
ich aber nicht. Wenn’s klappt, dann komme ich ganz schnell wieder.
INFO Ein Deluxe-Zimmer im Waldhotel Health & Medical
Excellence startet ab € 410. Dabei ist Frühstück für zwei
Personen sowie die freie Nutzung des Shuttle-Schiffs und der
Bürgenstock-Bahn inkludiert. Weitere Infos über das Hotel
unter: https://buergenstock-waldhotel.ch. Wer sich genauer
über das Lucerne Festival informieren
möchte, fi ndet ergänzende Angaben
unter: www.lucernefestival.ch/de
Den reisen EXCLUSIV-Guide
finden Sie unter:
http://auf.reise/luzern-tipps
winter 2019/frühjahr 2020
121

ROOMSERVICE
122

B text
Verena Wolff
Hüttenzauber
IN DEN ALPEN
Chaletdörfer schießen in den Alpen wie
Pilze aus dem Boden – besonders viele gibt es
in Österreich. Kein Wunder, denn das eigene
Haus im Urlaub hat viele Vorteile.
ALMDORF SEINERZEIT IN KÄRNTEN
Dieses Dorf ist fast schon eine ganze Kleinstadt: 51 frei stehende
Almhütten verschiedener Größe sind auf die Dorfteile Fellacher und
Kleeangerle verteilt. Das Seinerzeit liegt an den Hängen der Kärntner
Nockberge, eines Biosphärenparks, auf rund 1.400 Metern Seehöhe.
Tradition und Moderne sind hier selbst innerhalb der Häuser
geschickt verbunden. So gibt es in manchen Chalets modernste, schicke
Bäder mit viel Glas, Stein und Holz – und in der Küche dann einen
klassischen »Oma-Ofen«, der noch mit Holz eingeschürt werden
muss. Für das Wohl der Gäste sorgt der Hüttenwirt, der nicht nur das
Frühstück bringt und dafür sorgt, dass der Kamin romantisch knistert.
Er ist auch Concierge und Gastgeber, Koch und Kärntner: Mittags und
abends serviert er traditionelle Hüttengerichte im Almdorf oder stellt
ein Picknick zusammen. Und die besten Wander-, Bike- und Skitipps
hat er ganz nebenbei auch noch parat.
Chalet ab € 200 p. P. inkl. Frühstück, www.almdorf.com
Fotos: Almdorf Seinerzeit (2)
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ROOMSERVICE
Chaletdörfer
PURADIES IM SALZBURGER LAND
Das Puradies ist ein Hotel und ein Chaletdorf. Das eine war schon
da, als das andere entstand. Auf der gegenüberliegenden Seite des
Hangs, in Leogang im Salzburger Land, stehen die 14 Chalets, sehr
klassisch von außen, sehr gemütlich von innen. Die Häuser aus Stein
und Holz wirken so, als haben sie schon immer dort gestanden – das
ist gewollt. Eine große Terrasse hat jedes Haus, damit auch die letzten
Sonnenstrahlen des Tages ausgenutzt werden können. Vom kleinen
Häuschen ganz am Ende des Dorfes, der Honeymooner-Villa, bis hin
zu Häusern für größere Familien gibt es auch bei Hotelchef Michael
Madreiter Angebote für eine ganz unterschiedliche Kundschaft. Bad
und Stube sind in jedem holzvertäfelten Haus großzügig bemessen,
eine eigene Sauna gibt es ebenfalls. Zum Schwimmteich allerdings
muss man einmal quer durch das Dorf und den Garten gehen – das
ist eher eine Sommerbeschäftigung – aber idyllisch und sehr alpenromantisch.
Chalet ab € 460 pro Nacht, www.puradies.com
WNDRLX IM PITZTAL
Hoppla. Da sind scheinbar die Vokale abhandengekommen. Die Abkürzung
steht für Wanderlux – aber nicht nur dafür. Das WNDRLX
sind mehrere Ferienhäuser und Apartments, allesamt mit mehreren
Schlafzimmern und somit für größere Familien oder Freundesgruppen
bestens geeignet. Auch die Lage ist einzigartig: Die Chalets stehen
am hintersten Ende des Pitztals. Wenn man schon durch den
Ortsteil Mandarfen durchgefahren ist und nur noch Berg kommt,
sind die Häuser direkt in den Hang gebaut. Klassisch sehen sie
aus, nach Bergarchitektur, wie man sie schon seit vielen Jahrzehnten
kennt. Und trotzdem ist alles modern, schick, neu. Und vor der
Tür: der Pitztaler Gletscher, der höchste in Österreich, mit einem
Café in 3.440 Metern über Normalnull. Fast das gesamte Jahr über
kann man dort Ski laufen, manchmal über den Wolken die Sonne
genießen. Und wer genug hat von der Höhe, wandert wieder in sein
Häuschen zurück und kann in aller Ruhe entspannen oder im erstklassigen
Restaurant ein Abendessen genießen, das Auge und Gaumen
gleichermaßen anspricht. Chalet ab € 365 pro Nacht bei einer
Belegung von 4 Personen inkl. Frühstückskorb, www.wndrlx.com
124
reisen EXCLUSIV

BERGWIESENGLÜCK IM PAZNAUNTAL
Fotos: Floris Heuer (2), Bergwiesenglück (2), Puradies, Illustration: Kapreski/Shutterstock.com
Ein etwas sperriger Name, ein etwas anderes Konzept,
aber: ein Chaletdorf. Es liegt im Paznauntal, unweit des
Skizirkus Ischgl-Samnaun. Und es ist für alle geeignet,
die es pistentechnisch gern etwas größer haben, und
trotzdem ausspannen wollen. Das Bergwiesenglück ist
ein Herzensprojekt des deutschen Architekten Thomas
Schönauer. Acht Häuser, alle sehr schick, sehr stylish
und modern. Zudem gibt es ein Hauptgebäude mit
Infinity-Pool, zwei Wohnungen und einem Restaurant
mit großer Dachterrasse. Hier allerdings sieht man,
dass sich ein Architekt verwirklicht und so einiges geschaffen
hat, das sich ein ganz normaler Häuslebauer
nicht zu bauen getraut hätte. Die Häuser des Dörfchens
wollen sich nicht der Landschaft anpassen, sie wollen
herausstechen. Sie sind sehr markant und geradlinig in
die grünen Hügel mit ihren saftigen Wiesen gesetzt.
Auch hier war der Hang da und sorgte dafür, dass die
Häuser allesamt dreistöckig ausfielen. Die Grundfläche
ist nicht allzu groß, dafür gibt es eben mehrere Etagen.
Im Dachgeschoss sind zwei Schlafzimmer und ein
Bad untergebracht. Das Erdgeschoss ist ein geschickt
unterbrochener Raum – mit Küche, gemütlicher Eckbank
und Wohnzimmer. Und im Keller, der natürlich
gar kein echter Keller ist: die Sauna und ebenfalls ein
überdimensionaler Pott, in dem zwei Menschen ein
Whirlbad genießen können. Mit Blick auf die Berge –
oder, im Winter, auf den Sternenhimmel.
Chalet ab € 450 p. P. pro Nacht ohne Frühstück (bei einer
Belegung von 2 bis 6 Personen).
www.bergwiesenglueck.at
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ROOMSERVICE
Chaletdörfer
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»WIR WOLLTEN
DAS WOHNEN
WIE DAMALS
ZURÜCKHOLEN«
Fotos: Quergereist.de/Mark Zimmermann/Bergdorf Prechtlgut (2)
PRECHTLGUT IM SALZBURGER LAND
Ein bisschen ist es wie Nachhausekommen, nur in eine bessere Version
des Zuhauses, in der alles da ist, wo es hingehört. In der nirgendwo
ein Staubkörnchen herumliegt und niemand eine alte Socke vergessen
hat. In der die Accessoires im Wohn- und in den Schlafzimmern
genauso ausgesucht und angeordnet wurden und genauso viele sind,
dass das Ensemble problemlos für eine Wohnzeitschrift abgelichtet
werden könnte. In dem die Kissen frisch aufgeschüttelt und drapiert
sind. In dem die Holzscheite im schicken gläsernen Kamin in der Mitte
des Raumes schon aufgeschichtet worden sind und nur darauf warten,
angezündet zu werden. In dem die neuesten Hausgeräte stehen – sogar
ein eigener Weinkühlschrank!
Es duftet nach Holz, wenn man die Tür des Chalets ganz oben auf
der Prechtlwiese öffnet – nach Zirbe, um genau zu sein. Kein Wunder,
denn das Holz dominiert in dem großen Raum im Erdgeschoss, der
Küche, Wohnraum und Esszimmer zugleich ist – die Stube eben. So,
wie es sie früher auch gab und immer geben wird. Holz am Boden,
Holz an den Wänden und ein offener Dachstuhl mit massiven Gebälk
– ein heimeliger und einfach gemütlicher Rückzugsort.
In den drei Schlafzimmern im Keller, die sich wegen der Hanglage
allerdings gar nicht als Keller anfühlen, ist es ähnlich. Hier kommt noch
Stein als Werkstoff hinzu. Jedes Zimmer hat ein Kingsize-Bett, einen
extravaganten (wenn auch nicht wahnsinnig praktischen) Waschtisch
aus – natürlich – Holz und Stein sowie eine eigene Dusche. Sonst sind
die Räume eher minimalistisch und übersichtlich eingerichtet. Das
Leben spielt sich schließlich überwiegend ein Stockwerk höher ab, in
der guten Stube. »Wir wollten das Wohnen wie damals zurückholen«,
sagt Gastgeberin Carina, »aber natürlich mit allem Luxus von heute.«
Ein Haus für den Urlaub – Chalet, Cottage, Ferienwohnung: Wie
auch immer die Unterkünfte heißen, sie erfreuen sich großer Beliebtheit,
vor allem bei Bauherren in Österreich und offenbar auch den
Urlaubern. Überall im Nachbarland schießen die Chaletdörfer wie
die sprichwörtlichen Pilze aus dem Boden: in Tirol und im Salzburger
Land, in der Steiermark und in Vorarlberg. Manche sind die Erweiterung
eines bestehenden Hotels, andere stehen statt eines Hotels in der
lieblichen Landschaft.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Gäste können tiefenentspannt
in den Tag starten, jeder, wann er mag. Das Frühstück wird in einer
Kiste geliefert – ganz leise, versteht sich. Gegessen wird, wenn man
wach ist – egal, ob mit Strubbelhaaren im Schlafanzug oder frisch
geduscht und gerüstet für den Tag, der auf den Wanderwegen, den
Mountainbike-Trails oder auf der Skipiste stattfindet. Außer den
Mitbewohnern im Ferienhaus, in aller Regel der Familie oder guten
Freunden, sieht einen ja niemand.
Das Prechtlgut in Wagrain im Salzburger Land ist eines der neuesten
Chaletdörfer. Die acht Häuser sehen zwar aus, als hätten sie schon immer
dort am Hang gestanden – mitten im Idyll. Doch das ist vor allem
der Architektur zu verdanken. Acht Chalets und den Prechtlstadl gibt
es, der Restaurant, Lounge und Party-Location in einem ist. Bis das
Haus allerdings zur vergangenen Wintersaison eröffnet wurde, war
viel Erde bewegt, viel Stein verbaut und viel Altholz für die Fassaden
verwendet worden. Extrem ist die Hanglage, das war eine echte Herausforderung
für den Architekten.
Doch er hat sie bewältigt, das kleine Dorf im Dorf passt sich bestens
an. Und dabei sind die Häuser nicht klein: 85 bis 150 Quadratmeter
Wohnfläche haben sie, zwei bis acht Personen finden gemütlich Platz
darin. Doch Moment: Ein Haus, gemütlich eingerichtet und mit allem
ausgestattet – und an wem bleibt das Frühstück hängen? Da muss sich
niemand sorgen. In der Früh bringen die guten Seelen des Hauses eine
massive Almfrühstückskiste mit allem, was das Urlauberherz begehrt:
frischem Brot, Honig, Marmelade, Speck und heimischem Käse sowie
allerlei anderen Leckereien. Einzig der Kaffee muss noch gebrüht und
der Tisch gedeckt werden. Aber das sollte ja zu schaffen sein. Wer
mag, kann sich sogar die anderen Mahlzeiten ins Chalet liefern lassen
– aber der Weg ins Stadl ist nicht wirklich weit.
Denn wichtig ist den Gastgebern: Der Urlaub im Prechtlgut soll vor
allem eines sein: erholsam für die ganze Familie – ein Aktiv-Urlaub am
Tag, auf den Wanderwegen und Mountainbike-Trails, auf den Skipisten
des Snow Space Salzburg, am Berg eben. Der Rest der Zeit darf gern im
Bademantel verbracht werden – im eigenen Haus, bei einer Massage
oder einer Beauty-Anwendung. Nicht einmal dazu muss man sich aus
den eigenen vier Wänden hinausbegeben. Die Therapeuten kommen
vorbei. Und: Jedes Haus hat seine eigene großzügige Wellness-Oase
mit Sauna- und Infrarotkabine, einer großen Wellness-Wanne mit
Panoramablick auf die umliegende Bergwelt, Rainforest-Dusche und
Ruheraum. Auf jeder Terrasse steht zudem ein großer Badezuber, von
dem aus man den Blick auf die Umgebung genießen kann – vom warmen
Badewasser aus.
Vor allem Gastgeberin Carina liegt dieses komplette Ausspannen
am Herzen, sie ist selbst Psychologin und Achtsamkeitstrainerin. »Wir
sind immer im Stress – da soll wenigstens der Urlaub entspannt sein«,
betont sie. Und dazu gehört, dass jeder Zeit für sich hat und für die,
die ihm am liebsten sind. Wer nicht weiß, was er mit der vielen freien
Zeit anfangen soll, kann bei Carina autogenes Training machen, Achtsamkeitsmeditation
und progressive Muskelentspannung oder das besondere
Ambiente in seinem eigenen Haus genießen, frische Bergluft
schnuppern oder einfach gar nichts.
Die Preise variieren von Chalet zu Chalet. Los gehts bei € 240 p. P. pro
Nacht im Bergchalet. www.prechtlgut.at
winter 2019/frühjahr 2020
reisen EXCLUSIV
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WILLKOMMEN
IM KÄRNTNER WINTER!
Hier geht es nicht um schneller, höher, weiter – in Österreichs sonnigem Süden, in Kärnten, geht es um
den Genuss. Und das nicht nur im Sommer. Auch im Winter steht das aktive Genießen zwischen Bergen
und Seen im Mittelpunkt. »Alles können, nichts müssen«, lautet dabei das Motto. Wir verraten,
was man im Kärntner Winter alles unternehmen kann!
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ANZEIGE
Foto: Dapra, Tine Steinthaler, Franz Gerdl, Johannes Puch/Kärnten Werbung
Attraktive Alternativen zu den Skipisten fi nden sich im Kärntner Winter
jede Menge: geführte Schneeschuhwanderungen bei Sonnenaufgang,
Eislaufen am See unter freiem Himmel, Wildtierbeobachtungen im Landschaftsschutzgebiet,
Skitouren-Trekking von einem Wellnesshotel zum
nächsten oder einfach nur die Seele baumeln lassen in einer der verträumten
See-Saunen. Wofür Kärnten das ganze Jahr über steht: für die
köstliche regionale, ehrliche Kärntner Küche, die sich verstärkt nach der
Slow-Food-Philosophie richtet.
Thermen, Badehäuser, Saunen & Co.
Winterwellness in Kärnten hat viele Facetten. Eine der schönsten kann
bei einem Besuch als Tagesgast im Kärnten Badehaus am Millstätter See
erlebt werden, wo durch großfl ächige Fensterscheiben das einzigartige
Seepanorama im Sonnenschein auch im Winter zum Greifen nahe ist.
Wer den Wörthersee bevorzugt: Auch hier gibt es ein Kärnten Badehaus
– angeschlossen ans Hotel »Werzer’s«. Eine Besonderheit stellt der
Ski-Weltcuport Bad Kleinkirchheim in den Nockbergen dar. Hier warten
gleich zwei Thermen – Thermal Römerbad und Therme St. Kathrein – auf
Erholung suchende Wintersportler. Das Römerbad liegt direkt beim
Zielraum der Weltcup-Piste.
Ein Geheimtipp für Naturliebhaber: die Thermalquelle
Maibachl in Warmbad Villach, die nur nach lange anhaltenden
Niederschlägen und nach der Schneeschmelze
sprudelt. Das warme Wasser sammelt sich in kleinen
Quellbecken, die zum Baden unter freiem Himmel
einladen.
Skifahren mit dem »TopSkiPass«
Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder Könner – beim
Skifahren im Kärntner Winter gibt’s für jeden etwas. Vielfalt
garantieren 31 Skigebiete in Kärnten und Osttirol, jedes mit eigenem
Charakter und zusammengefasst im »TopSkiPass«. Für unvergessliche
Erlebnisse im Schnee sorgen je nach Lust, Laune und Anspruch mehr
als 800 schneesichere und hervorragend präparierte Pistenkilometer.
Inmitten mächtiger Dreitausender ebenso wie auf sanften Kuppen oder
kleinkinderfreundlichen Hügeln.
Eislaufen auf zugefrorenen Seen im Kärntner Winter
Einige der Seen frieren im Kärntner Winter an der Oberfl äche zu und
werden zu spiegelglatten Eislauffl ächen unter freiem Himmel. Ein idealer
Spielplatz für Eisläufer, Hockeyspieler und Eisschützen. In Österreichs
südlichstem Bundesland befi ndet sich auch die größte zugefrorene Natureisfl
äche Europas – der Weissensee.
»Magische Momente« in schützenswerter Natur genießen
»Magische Momente« sind geführte Tages- und Halbtagestouren inmitten
schützenswerter Pfl anzen- und Tierwelt. An unberührten, oft mystischen
Orten, zwischen Bergen und Seen. Das Spektrum reicht von Schneeschuhwanderungen
zu den Steinböcken über »Sternlan« schauen im Naturpark
Weissensee bis zur Herstellung von Naturkosmetik.
Hütten-Romantik und Kostproben
aus der Kärntner Alpen-Adria-Küche
In den Wintersportorten, aber auch entlang der Pisten laden zahlreiche
Gasthäuser, Restaurants und Hütten zum »Einkehrschwung« ein. Die meisten
von ihnen verwöhnen ihre Gäste mit typischen Kärntner Schmankerln,
viele davon ganz nach dem Motto der Slow-Food-Philosophie.
In Kärnten fi ndet man fast in jedem Winkel kulinarische Besonderheiten,
und auch das Bewusstsein für regionale Produkte ist offensichtlich. Mit
der Natur und ihren wertvollen Ressourcen sorgsam umgehen, Nachhaltigkeit
fördern und die regionale Geschmacksvielfalt erhalten, darauf
wird in Kärnten Wert gelegt.
Spezialitäten aus der Kärntner Küche sind u. a. Kärntner Käsnudel
(gefüllte Teigtaschen), Kärntner Laxn (Seeforelle), Brettljause
(u. a. mit Gailtaler Speck und Käse), regionale Wildspezialitäten,
Glocknerlamm, Biogänse, Lesachtaler Bauernbrot
(Unesco-Weltkulturerbe), Kletzennudel mit Honigbutter
(Kletzen sind getrocknete Birnen) und Reindling (Hefegebäck
mit Zucker und Zimt).
Skitouren-Trekking im Kärntner Winter
Das Skitourengehen boomt. Natürlich auch im Kärntner
Winter. Im Tourenportal Kärnten sind mehr als 160 offi zielle
Touren zu fi nden. Eine Besonderheit darunter: der Nockberge-
Trail, der fünf Skigebiete miteinander verbindet. Er ist Österreichs
erster online buchbarer Ganzjahres-Trail, der im Sommer auch erwandert
werden kann.
Die vier Tagesetappen eignen sich für geübte und konditionell gut aufgestellte
Skitourengeher. Pro Etappe sind bis zu sechs Stunden Gehzeit
einzuplanen. Beim Nockberge-Trail übernachtet man im Vergleich zu
anderen mehrtägigen Skitouren nicht in einfachen Hütten, sondern in
hochwertigen (Wellness-)Hotels mit ausgezeichneter Alpen-Adria-Küche.
INFO
Mehr Informationen über Kärnten gibt es auf der Website
www.kaernten.at oder per E-Mail an info@kaernten.at
129

ROOMSERVICE
Radisson Hotel & Suites
Danzig
130

B text
Es ist nicht alles Gold,
Simone Sever
WAS GLÄNZT
Auf der einen Flussseite glänzt am Abend gülden das historische Danzig.
Am anderen Ufer der Mottlau, auf der Speicherinsel, ragt der hochmoderne
Deo-Plaza-Komplex in die Nacht hinein. Ein zeitversetztes Spiegelbild und
zugleich eine Symbiose vermeintlicher Gegensätze, die der polnischen
Ostseestadt neues Leben einhauchen. Das Stadthotel Radisson Hotel &
Suites hat Position in vorderster Reihe bezogen.
Meinen ersten Blick hinaus aus meinem Alkoven-Zimmer
des Radisson Hotel & Suites könnte man sich filmreifer
wohl kaum ausmalen: Farbenfrohe Patrizierhäuser aus
Hansestadtzeiten haben sich mit ihren hübschen Giebeln
und den vorgebauten Beischlägen, den kleinen erhöhten Terrassen, am
Ufer der Mottlau aufgereiht. Die alten Kaufmannshäuser ragen hoch
in den Gdansker Himmel. Unten auf dem Wasserweg dreht derweil
eine Piratenkogge ihre Runden, während hier und da ein knallbuntes
Tretboot, das aussieht, als wäre es aus einem Kinder-Cartoon entsprungen,
den Fluss entlanggleitet. Alles so schön bunt hier.
DANZIG ÜBERRASCHT
Es ist ein warmes Willkommen und ein überraschendes zugleich, denn
ehrlich, die polnische Ostseemetropole war auf meiner Bucketlist bisher
nicht wirklich zu finden. Ein Fehler, wie schnell erkennbar ist. Die
Vier-Sterne-Herberge für die nächsten Nächte: Das Radisson Hotel &
Suites ist ein Stadthotel mit 350 Zimmern und Suiten auf
sieben Etagen und Teil des neu erbauten Deo-Plaza-Komplexes,
das die Altstadt in den gläsernen Fassaden der
modernen Architektur spiegelt. Ein Kontrast, der Historisches
und Zeitgenössisches ausgesprochen gelungen
kombiniert und seine Spuren auch in den Zimmern des
Cityhotels erkennen lässt. Das skandinavische Interieur
vom Design-Team Loft – Magdalena Adamus, wirkt in
hellen Grau- und Blautönen modern und hygge zugleich,
die Wände zieren Schwarz-Weiße-Fotografien, die Momentaufnahmen
der Stadt vor der Zerstörung im Zweiten
Weltkrieg zeigen. Die grafisch vereinfachte, aber sehr ansprechende
Umsetzung der Altstadtsilhouette ist auf den weichen Bodenbelägen
und den Kopfteilen der Betten im Zimmer zu erkennen: Es sind anziehende
Gegensätze, die die Stadt und auch meine Bleibe gleichermaßen
auszeichnen. Überall finde ich: gestern und heute, alt und neu, historisch
und modern. Ich mag das!
DEM GDANSKER GOLD AUF DER SPUR
Ich mag ebenfalls den Beinamen »Goldene Stadt« und bin dem Gold
Gdansks bereits kurze Zeit nach dem Einchecken auf der Spur: An der
Lobby, der Bar, im Frühstücksraum und auch im Spa glänzt das Ostseegold
mal im gläsernen Tresen, mal als dekorativer Designerlüster
unter der Decke des Restaurants, immer aber besonders ansprechend
warm und weich.
GOLDIGES GDANSK
Wer die wenigen Schritte zum Langen Markt, dem touristischen
Hauptplatz der Stadt, spaziert, stellt schnell fest:
Das fossile Harz ist in der Welthauptstadt des Bernsteins
tatsächlich omnipräsent und an beinahe jeder Ecke in
vielerlei schmückenden Formen und manchmal auch in
ziemlich kitschiger Gestalt zu finden: Ketten und Kreuze,
Ringe und Armbänder, klarer und milchiger Stein, mit
und ohne konservierten Kleinstlebewesen. Der Bernstein
ist tonangebend, auch wenn nach dem Sonnenuntergang
nicht alles Gold ist, was glänzt: Am Abend ist das Motto
allemal: Gdansk goes Gold!
winter 2019/frühjahr 2020
reisen EXCLUSIV
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ROOMSERVICE
Radisson Hotel & Suites Danzig
Ton in Ton: Von den gemütlichen und
stilvollen Zimmern des Radisson Hotel
Gdansk blicken die Gäste auf die Dächer
der Stadt, die sich wunderbar ins Wohnbild
einfügen.
Danziger Medizin: Der köstliche Kirschlikör der Bar »Wisniewski«, die
einer alten Apotheke gleicht, macht müde Touristen wieder munter.
GOLDWASSER
Und auch bei den Getränken gibt es noch
eine goldige Überraschung, die nicht nur für
Touristen erfunden wurde, denn auch wenn
in vino veritas, im Wein die Wahrheit liegt,
echtes Edelmetall finden Gdansker Goldgräber
im Danziger Goldwasser, einem hochprozentigen
Gewürzlikör mit Anisnote, den im
16. Jahrhundert die Likörfabrik »Der Lachs«
erfand – tatsächlich schwimmen in dem goldigen
Tröpfchen auch heute noch echte Blattgoldflocken.
Na zdrowie!
schen anbietet. An Wochenenden trifft sich hier an Stehtischen, wer
sehen und gesehen werden möchte. Ein Gläschen des süß-fruchtigen
Stimmungsaufhellers, bevor dann nur wenige Schritte zur Baltischen
Philharmonie, der Polska Filharmonia Bałtycka, auf die Olowianka, die
Bleihofinsel, spaziert wird. Das ehemalige Elektrizitätswerk mit seiner
neogotischen Fassade ist die erste Adresse der Stadt für klassische
Musik. Wer sich lieber die Füße zu angesagten Beats wund tanzt, der
schaut allerdings besser im »Rooftop Club By Sassy«, einem Club with
a view, vorbei und genießt während der Tanzpausen einen Blick auf
die Dächer Danzigs.
Welches Gesicht Danzigs der Besucher auch kennenlernen möchte:
jung oder alt, historisch oder zeitgenössisch, klassisch oder modern.
Vom Radisson Hotel & Suites hat man alles im Blick.
INFO
ANREISE Die Lufthansa fliegt direkt ab München.
www.lufthansa.de
Radisson Hotel & Suites Gdansk. DZ inkl. Frühstück ab
€ 100. www.radissonhotels.com
My Tour in Gdansk. Die zweistündige Tour kostet etwa € 100
p. P. www.mytouringdansk.com
Polnisches Fremdenverkehrsamt.
www.polen.travel
Den reisen EXCLUSIV-Guide
finden Sie unter:
http://auf.reise/danzig-tipps
Fotos: Simone Sever (5), Radisson Hotel & Suites (2), Illustration: Kapreski/Shutterstock.com
132
GDANSKER GESCHICHTE(N)
Die freundliche Dame am Front Desk des Radisson hat mir eine Stadtführung
organisiert, viel weiß ich nämlich nicht über die Stadt. Dafür
kennt Agata von »My Tour in Gdansk« die Geschichte und Geschichten
ihrer Stadt, etwa die vom Meeresgott Neptun am gleichnamigen
Brunnen und touristischen Herzen der Stadt am Langen Markt. Es
heißt, Neptun habe das Goldwasser erfunden, als er die Goldmünzen,
die wohlhabende Bürger in seinen Brunnen warfen, mit dem Dreizack
durchwirbelte. Sie berichtet von Herrn Fahrenheit, der hier das Licht
der Welt erblickte, von Günter Grass und Oskar Matzerath, die der
Stadt verbunden sind, und auch vom Riesen, der sich auf den Turm
des größten gotischen Gotteshauses, der Kathedralbasilika der Himmelfahrt
der Allerheiligsten Jungfrau Maria, der Hauptpfarrkirche der
Stadt und größtes Backsteingotteshaus nördlich der Alpen, setzte,
was die fehlende Turmspitze erklärt. Agata kennt aber auch die neuen
Storys von kleinen Cafés und Bars, die sich modern und hip in das
Stadtbild eingefügt haben, so wie die Bar »Wisniewski«, die nun in
einer alten Apotheke gleich gegenüber der Marienkirche ihre einzige
Medizin – einen köstlichen Kirschlikör – in besonders fotogenen Flareisen
EXCLUSIV winter 2019/frühjahr 2020

SERVICE
Fotos: Foxys Graphic/Shutterstock.com, Nicoleta Ionescu/Shutterstock.com, mimagephotography/Shutterstock.com
APP den Ärger weg
Die Verbraucherzentrale NRW hat eine App entwickelt, die helfen
soll, Fahrgastrechte bei Flugverspätungen und -ausfällen
geltend zu machen. In wenigen Schritten prüft die App, ob
Entschädigungsansprüche bestehen – und wenn ja, in welcher
Höhe. Daraufhin wird ein Anschreiben erzeugt, das die Nutzer per
E-Mail oder Post versenden können. Automatisch öffnet sich das
Mailprogramm mit dem Forderungstext und allen erforderlichen
Angaben. Das Schreiben ist bereits an die zuständige Airline
adressiert. Doch: Es ist nach wie vor Eigeninitiative gefordert,
denn viele Airlines ignorieren solche Schreiben beim ersten Mal.
http://bit.ly/flugaerger-app
Wohin mit dem Gepäck?
Das fragen sich viele Reisende, die morgens schon ihre Airbnb- oder Ferienwohnung
verlassen müssen, aber noch den Tag in der Stadt nutzen wollen.
Das neue Start-up Luggage Hero greift dort ein, wo keine Hotelrezeption für
die Gepäckaufbewahrung zur Verfügung steht. Über die Website kann man
ganz einfach einen Gepäckplatz in einem umliegenden kooperierenden Kiosk,
Geschäft oder Café buchen. Pro Stunde wird eine Gebühr von € 1 fällig, das
Gepäck ist zudem versichert. 1.100 Stationen gibt es, ganz neu auch in Berlin,
München und Hamburg. www.luggagehero.com
SURFEN,
ABER SICHER!
Auf Reisen im Ausland sind
öffentliche WLAN-Spots in
Hotels, Cafés und Co. oft
unausweichlich. Wir haben
ein paar Tipps, wie Sie in
öffentlichen WLANs auf
Ihre Sicherheit achtgeben
können.
➥ Nutzen Sie nur Websitebetreiber
mit einem
https-Protokoll, denn
hier ist die Verbindung
verschlüsselt.
➥ Vermeiden Sie es, sich in
öffentlichen Netzwerken
beim Onlinebanking oder
bei sozialen Netzwerken
einzuloggen.
➥ Melden Sie sich immer ab,
wenn Sie sich bei einer
Seite eingeloggt haben.
➥ Ein gutes Anti-Viren-Programm,
das Sie vor
unsicheren Verbindungen
warnt, ist unabdinglich.
➥ Schalten Sie Ihre
WLAN-Verbindung aus,
wenn Sie fertig sind.
➥ Wenn Sie ganz sichergehen
wollen, nutzen Sie
einen VPN-Dienst, um
Ihre Daten vollständig zu
verschlüsseln!
NICE TO KNOW: Wo sitzt man im Flugzeug am sichersten? Warum schmeckt Tomatensaft über den Wolken doppelt gut? Es gibt so
viele Dinge, die wir nicht ÜBER DAS FLIEGEN wissen. Doch das ändert sich jetzt! Wir decken interessante Mythen und Fragen rund um
das Flugzeug auf. S. 134
frühling 2016
reisen EXCLUSIV
133

SERVICE
text Susanne Jung
FÜNFZEHN
MYTHEN
DES FLIEGENS
Obwohl Fliegen mittlerweile zum Alltag vieler gehört – es
bleibt für die meisten ein Mysterium voller offener Fragen.
Was passiert eigentlich, wenn die Motoren ausfallen oder
jemand unterwegs das Zeitliche segnet? Und warum um
Himmels willen trinken hier oben alle Bloody Marys?
Wir klären auf.
PILOT UND CO-PILOT ESSEN
UNTERSCHIEDLICHE MAHLZEITEN
Bei manchen Airlines ist es üblich, dass die Piloten nicht
das Gleiche essen. Falls eine der Speisen schlecht ist, fällt
nämlich nur einer von zweien aus. Würden beide Piloten
unterwegs eine Lebensmittelvergiftung bekommen, wäre
das ein Problem!
SIE VERLIEREN KURZZEITIG EIN DRITTEL
GESCHMACKSNERVEN
Falls Sie sich schon immer gefragt haben, warum das
Flugzeugessen so überdurchschnittlich schlecht schmeckt:
es liegt nicht unbedingt am Essen. Ungefähr ein Drittel
der Geschmacksnerven wird in der Luft taub. Gleichzeitig
schmeckt dadurch aber Tomatensaft doppelt so gut.
Deshalb werden auch die besten Bloody Marys über den
Wolken serviert.
DIE CREW WIRD ERST BEZAHLT,
WENN DAS FLUGZEUG IN DER LUFT IST
Wenn Ihr Flug verspätet ist, ist höchstwahrscheinlich
nicht die Crew schuld daran. Das Flugpersonal wird nämlich
nur für die Zeit bezahlt, in der sie fliegt. Die schlechte
Laune also bitte nicht an den netten Flugbegleitern
auslassen.
DIE LUFT IM FLUGZEUG IST SO TROCKEN
WIE SAHARA-LUFT
Kein Scherz! Die Luft im Flugzeug ist wirklich genauso
trocken wie die Luft in der Sahara. Deshalb hat man auch
oft ein kratziges Gefühl im Hals und einen trockenen
Mund. In der Kabine liegt die Luftfeuchtigkeit nämlich bei
nur 20 Prozent. Außerdem verliert man bei Flügen extrem
viel Flüssigkeit im Körper – 200 Milliliter pro Flugstunde.
Also unbedingt unterwegs ganz viel Trinken!
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Foto: sippakorn/Shutterstock.com
LICHT WIRD BEIM STARTEN UND LANDEN
NICHT NUR ZUM SPASS AUSGESCHALTET
Es geht darum, dass die Augen der Passagiere sich an
die Dunkelheit gewöhnen. Falls in einem Notfall das
Licht ausfällt, bricht nicht direkt Panik aus, weil alle Leute
nahezu blind sind.
DAS LOCH IM FENSTER GEHÖRT DA HIN
Falls Ihnen jemals ein kleines Loch unten am Fenster
aufgefallen ist, keine Panik. Das muss so sein. Das Loch
nennt man »Breather Hole« und es sorgt dafür, dass der
Druck im Flugzeug gleichbleibt. Sollte die äußere Scheibe
aus irgendeinem Grund brechen, sorgt das kleine
Loch dafür, dass die innere Scheibe es nicht tut.
ES IST UNMÖGLICH, SICH IN DER TOILETTE
EINZUSPERREN
Manchmal bemerkt man es beim Ab- oder Landeanflug:
Die Flugbegleiter verschließen an einem kleinen Hebel
die Toilettentür, damit sie nicht unkontrolliert auffliegt.
So kann das Flugpersonal jederzeit die Tür öffnen, falls
jemand versucht, im WC zu rauchen oder Drogen zu konsumieren.
MEHR LEUTE STERBEN VON
FLUGZEUGABGASEN ALS BEI ABSTÜRZEN
Flugzeugabstürze sind extrem selten und jedes Jahr sterben
dadurch weltweit nicht mehr als 1.000 Menschen.
Das beinhaltet übrigens auch Kleinstflugzeuge und Hobbypiloten.
Allerdings haben Wissenschaftler herausgefunden,
dass rund 10.000 Menschen jedes Jahr an den
Folgen von Giftstoffen in Flugzeugtreibstoff sterben.
Also überlegen Sie sich lieber, ob Sie auf der Rollbahn
Schlange stehen wollen.
FLUGZEUGTOILETTEN SIND
VAKUUM-TOILETTEN
Im Flugzeug gibt es eine Vakuum-Toilette. Wenn man abdrückt,
öffnet sich eine Schleuse und Luftdruck saugt den
Toiletteninhalt raus. Nein, nicht raus aus dem Flugzeug,
sondern einfach nur in den Tank. Um das Gerücht vom
gefrorenen Exkrementenhagel nicht ganz aus der Welt zu
schaffen: Man munkelt, dass es noch sehr alte Flugzeuge
gibt, deren Toiletten noch ein wenig anders funktionieren.
EINE BOEING 747 VERBRAUCHT
WENIGER ALS EIN HYBRID
Auf 100 Metern verbraucht eine Boeing 747 etwas mehr
als einen Liter Treibstoff. Auf einem zehnstündigen Flug
würde sie also 136.274 Liter verbrauchen. Furchtbar!
Eigentlich nicht. Wenn wir das Ganze umrechnen, verbraucht
eine Boeing mit 500 Gästen pro Person gerade
einmal 37,8 Milliliter auf 1,6 Kilometern.
IM HINTEREN TEIL SITZT MAN AM SICHERSTEN
Wie bereits erwähnt, sind Flugzeugabstürze natürlich
unheimlich selten. Allerdings hat eine Studie bewiesen,
dass man im hinteren Teil des Fliegers die höchsten
Überlebenschancen hat!
MAN KANN IN DER LUFT NICHT STERBEN
Also eigentlich geht das schon, nur darf das Flugpersonal
die betroffene Person nicht für tot erklären. Im Normalfall
wird die Leiche auf eine freie Sitzreihe gelegt,
und die sind oft in der Business Class! Was man nicht
alles tut für ein Upgrade …
ZU JEDEM ZEITPUNKT SIND UM DIE
9.700 FLUGZEUGE UND 1,2 MILLIONEN
MENSCHEN IN DER LUFT
Der Flighttracking Service Flight Aware sagt, dass es sich
im Durchschnitt um 9.728 Flieger und 1.270.406 Personen
handelt. Wäre der Luftraum ein Land, stände es nach Einwohnern
auf Platz 157, zwischen Estland und Ost-Timor.
DIE FLÜGEL HABEN UNTERSCHIEDLICHE
LICHTER
Nachts ist es für Piloten schwierig, andere Flugzeuge zu
erkennen. Deshalb ist ein rotes Licht am linken und ein
grünes am rechten Flügel angebracht. So ist es leichter
zu erkennen, in welche Richtung es fliegt!
FLIEGEN MACHT EMOTIONAL
So richtig bewiesen ist es zwar nicht, aber bei einer Facebook-Umfrage
von Virgin America gaben um die 50
Prozent der Befragten an, dass sie im Flugzeug emotionaler
sind. Außerdem vergießen sie das ein oder andere
Tränchen beim Filmeschauen. Ob das jetzt wirklich am
Fliegen oder vielleicht doch am tollen On-Flight-Programm
liegt, mag ein Mysterium bleiben!
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Einsendeschluss ist der 15. Februar 2020.
Chefredakteurin
Jennifer Latuperisa-Andresen
Art Director
Alessandro Riggio
Redaktion
Sinan Altinova, Ulrike Klaas,
Linda Ruckes, Frank Störbrauck,
Marie Tysiak
Mitarbeiter dieser Ausgabe
Jan Malte Andresen
Celina Fuhrmann
Norbert Eisele-Hein
Carsten Heinke
Ralf Johnen
Susanne Jung
Louisa Latuperisa
Patrick Lettmann
Gerald Nowak
Simone Sever
Verena Wolff
Ala Zander
Anzeigenleitung
Susanne Gorny, sg@ella-verlag.com
Anzeigen
Andrea Vogel, av@ella-verlag.com
Marketing & Kooperationen
Margot Cremer,
mcremer@ella-verlag.com
Korrekturen
Bärbel Philipp, textperlen.de
Dokumentation
Sebastian Münter
Titelbild Manuel Meurisse
Druck Bonifatius, Paderborn
Vertrieb
VU Verlagsunion KG, Hamburg
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