The Red Bulletin Avril 2020 (FR)

PERSPECTIVES
voyage
Merveille sauvage, la grotte Hang
Son Doong n’est accessible qu’au
prix d’un trek éprouvant.
La crête sur laquelle j’avance avec
prudence est longue de 50 mètres
et effilée comme un rasoir. Elle
surgit d’un cratère béant sculpté
dans les entrailles de la Terre. « Quelle
vue », lance mon guide Hieu. Je regarde
vers le bas et en déduis qu’il plaisante,
car mes yeux rencontrent le noir absolu
d’un gouffre cosmique où en cas de chute
je disparaîtrais dans le vide. Mais pour
l’heure, le risque de glisser et de m’entailler
la jambe me préoccupe davantage.
C’est le troisième jour de notre excursion
à la grotte de Hang Son Doong au
Vietnam. Apparue il y a environ cinq
millions d’années, elle est à ce jour la plus
grande au monde : 5 km de long, 200 m
de haut et 150 m de large, assez spacieuse
pour abriter un pâté de maisons
new-yorkais, gratte-ciel inclus. Sa taille
imposante ne facilite pas pour autant sa
localisation. Ce n’est qu’en 1991 que Hô
Khanh, un bûcheron local, la découvre
par hasard dans le parc national de Phong
Nha-Ke Bang, au centre du Vietnam —
un parc d’une superficie inférieure à Hong
Kong — en cherchant un abri lors d’une
tempête. Il mettra ensuite près de deux
décennies pour la retrouver.
En 2009, alors que la nouvelle de
sa découverte se répand, il rejoint une
expédition menée par la British Caving
Association. Celle-ci mettra des mois à
reconstituer son itinéraire. Pour atteindre
la grotte, notre équipe de dix personnes
traverse jungles et rivières souterraines
et campe dans de vastes cavités. J’arrive
enfin au bout de la crête. Alors que Hieu
détache mon harnais, j’en profite pour
me familiariser avec le lieu. Je comprends
vite que mon guide ne plaisantait pas
sur la vue, et que ce dont il parlait ne se
trouve pas au-dessus de nous et pas
en dessous. Obnubilé par mes pieds, je
n’avais pas remarqué l’ouverture béante
dans le toit de la grotte. Cet effondrement
du plafond qu’on appelle doline résulte
d’un séisme remontant à environ un
demi-million d’années. Une brèche à travers
la jungle où pénètre un gigantesque
rayon de lumière révélant dans la grotte
un spectacle des plus insolites : une luxuriante
forêt tropicale souterraine recouvre
le lit de la grotte. Hang Son Doong abrite
des espèces végétales qui ailleurs, ont
disparu depuis des centaines de milliers
d’années. Plus fraîche et plus humide qu’à
l’extérieur, la grotte a favorisé l’éclosion
d’un écosystème unique en son genre. Un
milieu en revanche peu accueillant pour
l’homme : ce matin, je me suis réveillé
tout trempé dans ma tente. « Les pieds
risquent de pourrir s’ils ne sèchent pas »,
m’avait-on prévenu avant le départ.
Emboîtant le pas à Hieu, je remonte de
l’abysse vers la lumière, bientôt englouti
par la jungle souterraine. Une énorme
stalagmite improbable recouverte de
mousse perce à travers le feuillage :
« On appelle ça le gâteau de mariage »,
explique Hieu. Cela m’évoque plutôt un
énorme tas de moisissure. « Vous pouvez
monter au sommet si vous le souhaitez. »
Je contemple le panorama. Le gazouillis
des oiseaux me parvient de la surface à
quelques centaines de mètres au-dessus.
L’endroit est si préservé qu’on imagine
sans peine ce que Hô Khanh a dû ressentir
en pénétrant ici pour la première fois.
À ce jour, le nombre de personnes
ayant atteint le sommet de l’Everest est
supérieur à celui des personnes ayant
Trek au parc national
Phong Nha-Ke Bang.
80 THE RED BULLETIN