Das Magazin für Lesben - L-Mag

TITELTHEMA FASHION
HOSENROLLE VORWÄRTS
SICH ANDERS ALS KONVENTIONELL WEIBLICH ZU KLEIDEN SIGNALISIERT FREIHEIT:
BEWEGUNGSFREIHEIT, SEXUELLE FREIHEIT UND EINEN GANZ EIGENEN STIL
Lässige Jeans, Hemden, Chucks – ein androgyner Look. Lesbischsein
und dazu stehen; das tragen, was man wirklich cool findet; sich weder
Rollenvorgaben noch Stereotypen anpassen, sondern durch den
Stil der Kleidung selbst ausdrücken – das ist der Zeitgeist der
Stunde. Denn nur wer sich keinem Klischee verschreibt, nicht
einfach nur Butch oder Femme ist, nähert sich dem an, was Feminismus
wirklich meint: dem konsequenten Ausbrechen aus der traditionellen
Rolle.
Schon seit vielen Jahrhunderten schlüpfen Frauen in Männerkleider,
häufig wegen eines Berufes, der Männern vorbehalten
ist. Frauen, die als Mann getarnt zur Army gingen, heirateten
sogar oft eine Frau. Hier war Cross-Dressing
Mittel zum Zweck – Kriegsreporterin beispielsweise
konnte im Ersten Weltkrieg nur sein, wer nach
außen ein Mann war. So wie Dorothy Lawrence:
Sie trug Uniform und ging damit in die Geschichte
ein. Cross-Dressing konnte schützen: Viele Frauen
trugen im Krieg Männerkleider, um Vergewaltigungen
zu entgehen. In Friedenszeiten nahm das
Phänomen dann spielerische Züge an. So tarnte
sich in dem Nachkriegsfilm „Das Wirtshaus im
Spessart“ Franziska Comtesse von und zu
Sandau (gespielt von Liselotte Pulver) mit Männerkleidern,
um ihrer Entführung zu entgehen.
Auch Yentl beziehungsweise Anshel (gespielt
von Barbra Streisand) im gleichnamigen Film
und Victoria beziehungsweise Victor (Julie Andrews)
in „Victor/Victoria“ hatten gute Gründe,
in die schützende Kleidung des anderen Geschlechts
zu schlüpfen.
Zwar war es bei den Kelten und Germanen normal,
dass Frauen Beinkleider trugen, doch später, noch bis
Ende des 19. Jahrhunderts, ernteten Frauen in Hosen Hohn
und Spott. Als die Frauenrechtlerin Amelia Bloomer 1851
in den USA für ihre Bewegungsfreiheit knöchellange
weite Hosen entwarf, war das ein Skandal. Und noch
1910, als der Modedesigner Paul Poiret seine Modelle in
Frankreich in bodenlangen Hosenrock-Kostümen auf den
Laufsteg schickte, galt das als sehr gewagt.
Die wirklichen Urmütter der Hosen für Damen sind
dar um Superstars: Anita Berber und Coco Chanel.
Anita, 1899 in Leipzig geboren, machte als Tänzerin
und Selbstdarstellerin Furore: Sie führte auf St. Pauli
den Nackttanz ein und inszenierte die skandalösesten
Shows der 20er Jahre im Berliner Kabarett Schall und
Rauch. Tagsüber arbeitete sie als feminines Model,
nachts saß sie in der Lesbenbar ihrer Geliebten und
trug Herrenanzüge. Die Vanity Fair veröffentlichte
Fotos von ihr, denn sie trat mit ihrer knabenhaften
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Figur einen neuen Stil los, der als „à la Berber“ in die Modegeschichte
einging und später von Marlene Dietrich weitergeführt wurde. Anita Berber
war die erste Frau, die einen Smoking trug, verrucht, Vamp, Femme fatale
und weiblicher Bohemien zugleich. Zehn Jahre später machte dann Marlene
die Hosenanzüge, die so hervorragend zu ihrer tiefen, rauchigen
Stimme passten, für Frauen salonfähig. Ihr gelang das, weil sie
nicht die Einzige war. Coco Chanel entwarf zeitgleich Beinkleider,
weil sie genervt war, im Rock in ihrem heiß geliebten
Venedig nicht vernünftig in Gondeln ein- und aussteigen zu
können. Das war der Startschuss: Männliche wie weibliche
Merkmale zu vereinigen kam ebenso in Mode wie der dazugehörende
Begriff – androgyn. Grace Jones, Marla Glen,
Annie Lennox, die Liste ist lang. Die Lesbe von heute sucht
nach modischen Vorbildern, schnappt sich einen totschicken
Blazer aus der Männerabteilung oder trägt Feinrippunterhemdchen,
weil die wundervolle Jenny Shimizu das
auch tut. Dass glitzernde Fummel einfach großartig sind,
hat Beth Ditto uns vorgemacht. Seit ihr ist es möglich,
Femme zu sein und trotzdem gegen das traditionell
Weibliche in der Mode zu rebellieren. Cross-Dressing,
Stilmix und Zitate aus allen Modejahrzehnten sind
angesagt und das macht mehr Freude, als nur simpel den
Bauarbeiter oder Holzfäller zu geben.
Und jetzt die gute Nachricht: Das Aufheben der
Geschlechterklischees hat den Catwalk erreicht! Jean
Paul Gaultier ließ in Paris das Brautkleid, das eine
jegliche Haute-Couture-Show abschließt, von einem
Mann vorführen. Das australische Model serbokroatischer
Herkunft Andrej Peji führt, und das ist absolut
neu, Damen- und Herrenmode vor. Auch Lea Tisci, die in
Brasilien als Leo geboren wurde, ist eine Revolution.
Noch nie zuvor hat ein transsexuelles Model so coole
Kampagnen gerockt wie sie für Givenchy. Die letzten
Jahre sah man in den Magazinen eher Frauen, die sich
männliche Attribute zulegten, Gestalten, die wegen ihrer
Androgynität Ikonen wurden. Jetzt geht das Spiel aber
noch einen Tick weiter, bei vielen Entwürfen kann man
nicht mehr zwischen Männer- und Frauenmode unterscheiden.
Und der neue Androgyn-Look ist sexy, er
unterdrückt die weiblichen Formen nicht und er führt sie
auch nicht vor. Das erinnert an den Look einer unserer
Lieblingsikonen, Tilda Swinton, an ihr sieht nichts angepasst
aus, sie scheint immer zwischen den Geschlechtern
zu schweben. So wie Orlando, der im gleichnamigen Film
(nach dem Roman von Virginia Woolf) von 1992
sein Geschlecht wechselt. 20 Jahre später also passiert das
live auf dem Laufsteg. Wir sind ein gutes Stück weitergekommen.
Lena Braun
L-MAG