FineTobacco[+] 01|23

Was für ein Gefühl! Ausgesprochen
fürstlich, wenn
man sich in so einer Privatmaschine
in einen fetten
Ledersessel fallen lässt. Bei Commercial
Airlines bietet die Boing 757
etwa 200 Gästen Platz, in dieser sind es
vielleicht 30. Von Dubai gestartet bin ich
nach Al-‘Ula unterwegs. Die Region liegt
im Nordwesten von Saudi-Arabien. Ein
touristisches Entwicklungsgebiet auf
höchstem Niveau. Ich folge einer Einladung
zur Eröffnung des Banyan Tree im
Ashar Valley. Die Szenerie unter mir ist
atemberaubend. Mächtige Tafelberge
schichten sich um enge Schluchten und
flache Wüstentäler, bizarre Felsnasen
recken sich dem blauen Himmel entgegen,
hier und da setzen kleine Vulkane
dunkle Haufen ins Gelb. Beim Anflug
schälen sich grüne Flecken aus sandiger
Ebene: Kilometerlang gestreckte
Oasen. Mit Dattelpalmen, soweit das
Auge reicht. Die Resorts der thailändische
Luxus-Hotelgruppe Banyan Tree
stehen im Zeichen „natürlich luxuriöser
und ökologischer sensibler Hospitality“.
Was bei Ankunft im Ashar Valley
gleich ins Auge fällt. Außer spektakulären
Sandsteinformationen und flachen
Dünen sehe ich nämlich anfangs
nichts. Erst bei der Auffahrt entpuppt
sich nach und nach das Hotelgelände.
Auf gut 3000 Hektar ducken sich mit
weitem Abstand 47 Villen in Mulden.
Sandfarbene Zeltdächer im Beduinenstil
machen sie fast unsichtbar. Das gilt
nicht weniger fürs Maraya. Mit knapp
10.000 Quadratmetern Fassaden gilt
der Kubus als größtes Spiegelgebäude
der Welt. Es scheint sich transparent
in die Felsenszenerie einzupassen.
Glücksgefühle durchdringen mich in
meiner bildschönen Villa. Sie reflektiert
wie das ganze Resort im dezenten
Format das kulturelle Erbe dieser
Wüstenregion. Maßgefertigte Interieurs
erinnern in Farben und Mustern ans
Nomadenleben, Dekor dokumentiert die
Handwerkskunst oder zitiert die antike
Epoche der Nabatäer. Die dreistufige
Architektur sorgt für natürliche Belüftung.
Air Condition? Klar, doch im Winter
kann man sie am Nachmittag abstellen.
Stattdessen ziehe ich die deckenhohen
Glastüren auf, genieße in weichen Polstern
das Lichtspiel der untergehenden
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LOGBUCH – DER PODCAST
Aufzeichnungen einer
Reisejournalistin
@logbuch_podcast
Jeden Sonntag eine neue Folge bei
Spotifiy, Apple Podcast und Deezer.
Sonne auf dem sinnlich geformten Gestein
und träume nach Eintritt der Dunkelheit
unter glitzerndem Sternenhimmel.
Nein, leider nicht bei prickelndem
Champagner. Alkohol ist wie überall
in Saudi-Arabien tabu. Eine Frage, die
mir oft gestellt wurde, kann ich auch
gleich beantworten: Frauen müssen
sich nicht verhüllen und für Männern
sind hier Bermudashorts okay. Und für
die Zigarren Aficionados: Anfang 2023
wurde die Harrat Lounge eröffnet. Wer
dem traditionellen Ritual der Shisha,
also der Wasserpfeife, huldigen möchte,
findet dafür Platz in den bequemen
Lounge-Sofas auf der Terrasse.
Es gibt viel Aufregendes zu erleben.
Ich chille erstmal im Pool. Das
Wasser erfrischt und fünfzehn Meter
hohe Klippen zu beiden Seiten schützen
vor der heißen Sonne. Auf einer
Heli Tour am späten Nachmittag knallen
die vielfältigen Landschaftsfarben.
Beim Blick auf die letzte Station der
Hedschasbahn, vor hundert Jahren
für Pilger nach Mekka konstruiert,
keimen zudem die Erzählungen von
Laurence of Arabia auf. Oder war es
Peter O’Toole im Hollywood-Streifen?
Am späten Abend lasse ich mich in
die 20 Kilometer entfernte Old Town
fahren, erfahrungsgemäß die Zeit, in
der sich die Einheimischen in Cafés
treffen. Das Flair in der restaurierten
Altstadt bezaubert, nicht zuletzt, weil
kein motorisierter Verkehr die Luft
schwängert. Der Ausflug am nächsten
Vormittag führt tief in die Jahrtausende
alte Geschichte von Al-‘Ula, in die
Totenstadt Hegra. Völkerwanderungen
entlang der wichtigsten Handelsroute
auf der arabischen Halbinsel brachten
einst Waren von südlichen Landesteilen
ans Mittelmeer, darunter
wertvollen Weihrauch. Hohe Gewinne
beim Umschlag in Karawansereien,
sorgten dafür, dass Menschen sich
niederließen. Wie das Nomadenvolk
der Nabatäer, deren Imperium bislang
von den Fassadengräbern in Petra bekannt
ist. In diesem UNESCO Weltkulturerbe
sind es 109, zum Teil begehbaren
Gruften. In die rostroten Felsen
geschlagen legen ihre Verzierungen
Zeugnis ab vom Austausch mit anderen
antiken Kulturen wie Ptolemäern,
Griechen und Römern. Es sind indes
nicht nur Gräber, die Storys erzählen.
Archäologen haben Tausende von Inschriften
gefunden, sogar ein Schriftsystem,
welches Zivilisationen vor
den Nabatäern entwickelt hatten.
Am frühen Morgen treffe ich General
Manager Antony Treston bei den
Pferden. Er macht mir ein Angebot,
das ich nicht abschlagen kann: ein gemeinsamer
Ausritt zum Sonnenaufgang.
Lederne Stulpen wie sie Polospieler
tragen, bringt er für mich mit.
Aufsitzen und los geht’s. Mein Araberhengst
„Hadsch“ tänzelt, will sich vor
Antonys „Princess“ produzieren. Dann
umfängt uns die einsame Stille des
Ashar Tals. Die ersten Sonnenstrahlen
lecken an den ockergelben Sandsteinklippen
und lassen sie erstrahlen.
Mein Herz geht auf. Wir entdecken in
den Stein geritzte Bilder – Kamele,
ein Strichmännchen mit langer Lanze,
mystische Schriftzeichen. Ein paar
Stunden lang fühle ich mich zurückversetzt
in die Epoche des Weihrauchhandels.
Antony hievt mich aus der
Gedankenmalerei zurück in die Gegenwart.
„Cantering zum Abschied?“
Wir sind nicht mehr allzu weit vom Resort
entfernt. Was Cantering bedeutet,
macht mein bildschöner Zossen Sekunden
später klar. Weil er wie jeder
Macho die Nase vorn haben will. Und
so jagen wir im gestreckten Galopp
aufs Banyan Tree zu und direkt an der
Frühstücksterrasse vorbei. John Northon,
Mitglied der Royal Commission
für Al-‘Ula, erzählt mir beim Abflug
nach Dubai, dass ihm beim Anblick
dieser rasanten Inszenierung die Eggs
Benedict von der Gabel gefallen seien.
Ein bisschen Angeberei tut gut.
FineTobacco[+] 01·2023 45