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nur nicht stehen bleiben, nicht rückwärts rutschen, es gäbe kein
halten mehr. Die Füsse schleifen über die löchrige piste, ständig in Bereitschaft,
dem verzweifelt jaulenden motor der klapprigen Honda Unterstützung
zu leisten. nie zuvor habe ich eine Strasse oder piste mit einer
derartigen Steigung zu Gesicht bekommen, geschweige denn, selbst befahren.
ihre erbauer hatten keine Wahl, links und rechts der Direttissima
hat der Vietnamkrieg die dichtesten minenfelder indochinas hinterlassen
und dahinter ist auch noch «Feindesland». inzwischen umgeben uns tiefhängende
Regenwolken, sie verhindern gnädig den Blick nach unten und
verdrängen den Gedanken an die spätere talfahrt. nach 40 minuten ist
das plateau zu Füssen des tempelbergs in etwa 700 meter Höhe erreicht.
ein trampelpfad führt zur ersten treppe, dem sogenannten
Gopuram, des auf drei ebenen gelegenen
eigentlichen tempelbezirks, vorbei an militärischen
Unterständen, provisorischen nachtlagern
in bambusgepolsterten abflussrohren, hier eine
einsame Granatwerferstellung, dort, hinter Sandsäcken
kaum verborgen, ein maschinengewehr.
Langsam tauchen aus dem nebel die konturen
der dazugehörigen Soldaten auf, gelang-
weilt auf die Kalaschnikow gestützt der eine,
das aK47 demonstrativ im anschlag, der andere.
eine Gruppe bereitet unter einer Zeltplane das
mittagessen, eine weitere schlägt die Zeit beim
Kartenspielen tot. Zu meinem erstaunen hindert mich keiner von ihnen
am Weitergehen, niemand verlangt das permit, keine unangenehmen
Fragen wegen der Kameras, kein «Wegezoll». Was war nicht alles in thai-
ländischen Zeitungen zu lesen und im deutschen Fernsehen zu hören
gewesen, über die Unmöglichkeit, sich als ausländer den tempeln zu nähern,
überhaupt den Berg von kambodschanischer Seite aus erreichen zu
können, über auch während der trockenzeit unbefahrbare Strassen und
so weiter und so weiter. Die 240 Kilometer von Siem Reap/angkor bis ins
Dongrek Gebirge waren im gemieteten pkw mit einem umsichtigen –
man könnte auch sagen, sehr ängstlichem Fahrer – ohne Zwischenfälle
in fünf Stunden geschafft.
mühsam gestaltet sich der aufstieg über die ersten 100 erodierten
Steinstufen in Richtung erster ebene. aus dem noch immer dichten nebel
ragen bizarr Relikte riesiger in Stein gehauener nagas hervor, ein paar
weitere Stufen und das Hauptheiligtum wird oben auf der dritten ebene
schemenhaft sichtbar. Und überall militär, die tarnuniformen verleihen
den Soldaten hier im graugrünen Dschungel eine perfekte mimikri. auffällig
ist allein die aufgenähte Flagge Kambodschas mit dem zentralen
Heiligtum von angkor Wat.
allmählich lichtet sich der nebel ein wenig, es ist kühl hier oben, jedoch
nähert sich die luftfeuchtigkeit den 100 prozent. Stufe für Stufe kommt
die zweite ebene näher, mit erstaunlich gut erhaltenen, weitläufigen Gebäuden,
an deren Südseite sich aber kein einziges Fenster befindet, und
das bei einer – wie sich später zeigen wird – atemberaubenden aussicht
auf das weite kambodschanische Hinterland. offensichtlich sollten pilger,
die hierher zur meditation kamen, nicht abgelenkt
werden. Freistehende Skulpturen sucht man im
ganzen tempel vergebens, jedoch finden sich immer
wieder schön herausgearbeitete, Dämonen
darstellende Reliefs über den türstürzen, die während
einer späteren epoche dort entstanden. andere
abbildungen zeigen Szenen aus dem mahabharata
und widmen sich Vishnu oder Krishna, einer
seiner inkarnationen, obwohl die Khmer den ganzen
tempel ursprünglich der Hindu-Göttin Shiva
gewidmet hatten. Die ersten pläne zum Bau der
anlage werden einem Sohn König Jayavarman ii zu -
ge schrieben, das müsste dann im 9. Jahrhundert
gewesen sein. insgesamt zogen sich die Bauarbeiten
vom 10. bis ins 12. Jahrhundert. aber während die Khmer üblicherweise
nach dem tod ihrer Könige deren tempel dem Verfall preisgaben,
wurde preah Vihear über drei Jahrhunderte hinweg, von den folgenden
Königen, bis zum tod König Suyavarman ii, immer wieder erweitert, ergänzt
und verschönert.
Trotz der Präsenz einiger hundert bewaffneter kämpfer auf dieser
Seite des Prasat Preah Vihear wirkt die Szenerie nicht wirklich
gefährlich. Das mag daran liegen, dass sich nahezu jeder ein lächeln
entlocken lässt; einer von ihnen führt mich gar, sicher nicht ganz selbstlos,
zu einem besonders gut erhaltenen, hinter Gesteinstrümmern verborgenen
Relief mit dem auf einem Büffel reitenden Krishna.
Und dennoch – die lage ist angespannt. erst recht, seit vor wenigen
tagen auf der anderen Seite des Berges ein thailändischer parlamentsabgeordneter
mit seiner entourage trotz dringlicher Warnungen der
Grenzposten illegal auf kambodschanisches Hoheitsgebiet vorgedrun