Edizione Vergani No. 12

DUE — Artigianale
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und wer ihn kennt, weiss, dass er akribisch auch Bodenanalysen
ausgewertet hat. Die neuen Reben stehen. Im
untersten Teil, auf 50 Metern über Meer, liess er auf
zwei Hektar Viognier pflanzen. Bis auf den obersten
Teil, auf 120 Metern über Meer, kamen Syrah, Merlot,
Cabernet Sauvignon und Petit Verdot zu stehen. «Unglaublich»,
sagt Vergani. «Die Abendsonne?», fragt
Ziegler.
Einsteigen. Weiterfahren. «Vor einem Jahr habe
ich meine Unternehmung, die Specken Drumag Gruppe,
verkauft, jetzt lebe ich hier und mache die Sache fertig.
Fertig heisst, dass es nie fertig ist, aber genau das macht
mir Spass», erzählt er auf dem Weg zur nächsten Reblage.
Mit 64 und nach einer internationalen Karriere
kommt für ihn der Ruhestand nicht infrage. Aber für
wen macht er das eigentlich? «Für mich», sagt er wie
aus der Pistole geschossen, er habe ja noch ein paar
Jahre zu leben und da wolle er noch etwas bewegen,
Einsaaten. Rigoroser Selektion im Rebberg. Dynamisierung.
Mondphasen. Et cetera. «Ich will gesunde Weine
trinken, und meinen Mitarbeitenden mag ich Rückstände
nicht zumuten», sagt er. Und noch etwas zum
Thema Handarbeit: «Letzten Herbst stand auch ich vier
Wochen am Vibrationstisch und habe Trauben ausgemustert.
Das mache ich nicht mehr mit! Jetzt habe ich
eine optische Selektionsmaschine gekauft», sagt er. Den
folgenden Satz bräuchte er nicht mehr hinzuzufügen.
«Heute sagen die Leute, wir hätten nach vier Jahren das
beste Weingut in Montescudaio geschaffen. Dass das
so schnell geht, ist man sich hier nicht gewohnt», erzählt
er, und da ist es. Das Lächeln im Gesicht. «Wir
nehmen die Sachen in die Hand und machen. Diskutieren?
Ja. Überlegen. Ja. Und dann: Machen.»
Zum Glück sei Gianluca Matia, der langjährige
Kellermeister, der in der Region alle bestens kennt, auf
derselben Linie, denn nicht nur die Rebfläche (sie wird
«Heute sagen die Leute, wir hätten nach vier Jahren das
beste Weingut in Montescudaio geschaffen.
Dass das so schnell geht, ist man sich hier nicht gewohnt.»
anpacken. «Ich baue etwas für die nächsten 30 Jahre
auf», sagt er und fügt an, dass seine Eltern schliesslich
90 Jahre alt seien und ja, nun ja. Am Fusse des zweiten
«neuen» Rebberges ist der Boden ein anderer. Lehm.
Sand. 7 Hektar. Cabernet Franc. Cabernet Sauvignon.
Petit Verdot. «Im Januar gekauft», sagt er, und so langsam
beginnt man ob seinem schwindelerregenden Tempo
zu staunen, denn der Bau einer neuen Weinkellerei steht
an. Zehn Meter tief. Strahlenfreier Barrique-Keller.
Modernes Design. «Einmalig», so Ziegler. Investitionen
so far? Ziegler zeigt sich bedeckt: «Es kostet jedes Jahr.
Immer geht etwas kaputt.» Die Zehn-Millionen-Franken-Grenze
wird er bald knacken.
Auch weil im Juli dieses Jahres noch ein weiterer
Rebberg, diesmal 8 Hektar, dazukommt. «In 5 Jahren
werden wir also verdammt viel zu tun haben», resümiert
er. Vor allem, wenn man weiss, wie hier gearbeitet
wird. Biodynamisch. In Handarbeit. Mit gezielten
sich bis Ende Jahr auf circa 30 Hektar belaufen), auch
das neunköpfige Team wächst, und die Mitarbeitenden
sind Ulrich Ziegler enorm wichtig. «Ich habe eine
Firma im Bereich Fluidtechnik und Elektronik mit 200
Angestellten aufgebaut, und als gelernter ETH-Agronom
habe ich keine Angst, dass wir Colline di Sopra
nicht ordentlich führen können», sagt er und fügt entspannt
hinzu: «Entscheidend ist aber nicht nur das
Terroir.» Er kommt ins Erzählen: «Als ich ankam, sah
ich die sechs Traubensorten und degustierte sie aus dem
Tank. Ich merkte sofort, dass ich etwas anderes machen
wollte. Keinen Blend. Der Önologe ist ausgerastet und
hat seinen Job hingeschmissen. Seither mache ich das
selber. Das geht, du musst einfach wissen, was du
machst und was du willst. Ich bin kein Bordeaux-Fan,
darum will ich auch nicht an einem Blend herumbasteln.
Lieber versuche ich, mit den einzelnen Traubensorten
zu arbeiten und das zu nehmen, was die Sorte bietet.