M-auto magazine | 07

MTX-3 200 mm 1:10
De 200 mm brandstof 1:10 klasse is wereldwijd “hot” te noemen. Vele
fabrikanten produceren auto’s voor deze klasse en zetten tijdens internationale
wedstrijden hun toprijders in om het merk de broodnodige
bekendheid te geven. In Nederland is deze klasse groeiende zowel op
club- als nationaal niveau. Hebben we vorig seizoen een aantal 1:8 auto’s
uitgelicht, dit seizoen beginnen we met de 200 mm 1:10. De spits wordt
afgebeten door de Mugen MTX-3 die in de handen van onder andere
Richard Keur en Koen Geurds uitstekend presteerden het afgelopen
seizoen, wat resulteerde in een eerste en een tweede plaats in het NK.
In dit bouw- en testverslag wordt de
200 mm, wat de breedte van de auto
aangeeft, MTX-3 ProSpec van Mugen Seiki
beschreven. Deze uitvoering biedt de rijder
diverse extra opties, bestaande uit veelal verbeterde
en/of lichtere materialen, waardoor
de auto probleemloos op hoog competitieniveau
mee kan draaien.
De bouwdoos
Bij het openen van de doos vallen de diverse
onderdelen in duidelijk genummerde zakjes
op. Aangezien het hier de ProSpec uitvoering
betreft zijn er twee handleidingen aanwezig.
De ProSpec handleiding is een aanvulling op
de bestaande handleiding waarin duidelijk
aangegeven wordt in welke bouwfase deze
toegepast dient te worden. Raadzaam is het,
maar dit geldt eigenlijk voor elke bouwdoos,
om de beschrijving eerst rustig door te lezen
alvorens tot de daadwerkelijke bouw over te
gaan.
Sommige bouwfases verdienen wat extra
aandacht welke hieronder beschreven is.
Remvoering (fase 1)
Bij de ProSpec wordt een teflon remvoering
geleverd die het beste te lijmen is met
2-componentenlijm waarna uit te harden in
een oven van circa 50 graden. Na volledig
uitharden wordt deze op een vlakke plaat
met fijn schuurpapier na bewerkt. Zorg ervoor
dat de gaten in de remplaten goed vrij
zijn en haal indien nodig een 3 mm boortje
door de gaten.
Fuseeblokken, uprights en cardanassen
(fase 2 t/m 5)
Zorg dat de titaniumkogels in de fuseeblokken
en uprights soepel bewegen door de
aluminium stelpluggen niet te ver aan te
draaien. Draai de kogels voorzichtig en
vooral recht in de draagarmen voor goede
werking van de ophangingen.
Bij het bevestigen van het inbusboutje in de
cardanas dient zeer weinig Locktite gebruikt
te worden, zodat de werking van de cardanas
soepel blijft.
Vooras (fase 6 en 7)
Zorg bij het lijmen van de kunststof rand op
de poelie van de vooras dat er zo min mogelijk
secondelijm gebruikt wordt. Haal het vet
uit de vrijlooplagers van vooras (T0228) met
remmenreiniger of wasbenzine en breng een
druppeltje dunne olie of speciale olie voor
vrijlooplagers op de asjes (T0219).
Sla de stap van het voordifferentieel over,
omdat de auto uitgerust wordt met een vrijloopas
aan de voorzijde en een differentieel
aan de achterzijde.
Achterdifferentieel (fase 8 en 9)
Let bij het plaatsen van de onderdelen van
het differentieel op de juiste volgorde. Omdat
het hier een differentieel met tandwielen
betreft wordt deze afgevuld met olie tot net
boven de asjes van de kleine tandwielen.
Gebruik hier de diff olie en niet de schokdemper
olie. Laat het diff even staan totdat
de olie naar onderen zakt en vul tot de juiste
hoogte. Vergeet bij het dicht schroeven van
het diff niet de pakkingring (T0207) te plaatsen
want anders komt de auto onder de olie
te zitten. Draai de schroeven voorzichtig aan
en zeker niet te strak.
Voorwielophanging (fase 12 t/m 14)
Let bij het monteren van de vooras op de
juiste snaar. De langste snaar (T0241) van de
twee korte dient hier gebruikt te worden.
Bij het plaatsen van de voorstabilisator dient