Inhalt - CCA Monatsblatt

Zwischen La Paz und Tarija
Die meisten fahren einfach durch. Ein Stopp muss sein, im allgemeinen in Potosí,
weil das ungefähr auf der Hälfte liegt. Schade eigentlich. Am Rande der Strecke
gibt es mehr Sehenswertes, als in den Reiseführern steht.
Al Capones letzte Zuflucht
Reise
Ehrlich gesagt: Oruro gefällt mir ohne Karneval besser als mit. Da kann man
wenigstens mal einen Blick auf die Stadt werfen, ohne sich ständig den Schaum
von der Brille wischen zu müssen. Dabei kann man dann z.B. feststellen, dass
Oruro viel besser ist als sein harter, kalter Ruf. Es gibt eine schöne Plaza mit viel
Grün, die zum Verweilen einlädt. Da ist die Kirche mit der „Virgen del Socavón“
und das angrenzende Minenmuseum. Da sind erstaunlich gute Kneipen und
Restaurants. Und schließlich hat auch die nähere Umgebung einiges zu bieten,
und das oft direkt am Rande der großen Nationalstraße Nr. 1.
Wenige Kilometer in Richtung Potosí befindet sich die Metallschmelze von Vinto,
von der es nur zwei bis drei Kilometer nach Sepulturas sind. Die düstere Kirche
kann man bereits vom Ortsrand von Vinto aus sehen. Cineasten kennen sie aus
„Quién mató a la llamita blanca“. Auch wenn man vergeblich nach dem „Tocayo”
oder auch nur nach einem Menschen mit einem Schlüssel sucht, der einem die
Kirche aufsperren könnte, eine Stippvisite lohnt sich allemal, am besten mit einem
Gewitterhimmel im Hintergrund.
Knapp dreißig Kilometer in Richtung Potosí liegt ein unscheinbarer Ort mit
großer (Eisenbahn-) Vergangenheit: Machacamarca. Hier, wo die Zentrale
der „Ferrocarriles Machacamarca-Uncía“ des Zinnbarons Simon Patino war,
gibt es seit 2009 ein Eisenbahnmuseum. Leider ist es noch viel zu unbekannt;
nicht einmal in Oruro wusste man über die genauen Öffnungszeiten Bescheid.
Manche meinten nur samstags und sonntags, manche sprachen von den
normalen Büroöffnungszeiten, keiner wusste es genau. Die Wahrheit ist viel
benutzerfreundlicher: täglich und durchgehend von 8:30 bis 17:30 Uhr.
Zunächst machte Machacamarca aber einen ziemlich ausgestorbenen Eindruck.
Zwei Kinder und ein Schwein. Dazu die unvermeidlichen bellenden Hunde.
Großes Eisenbahngelände. Irgendwo hinten ein Pfeil: Museo. Die Boletería ist
geschlossen. Dafür steht die Tür des Museums offen. Drinnen treffe ich einen
hustenden, Coca kauenden und den Boden fegenden freundlichen Mann, dem ich
die fünf Bolivianos Eintritt zahle.
Eine Halle voller gut gepflegter, frisch gestrichener und teils noch fahrbereiter
Schätze. Da ist Luz Mila, die erste nach Bolivien gebrachte Lokomotive, benannt
Reise
nach Simon Patiños Tochter; „Al Capone“, ein auf Schienenverkehr umgerüsteter
Buick-Straßenkreuzer, mit dem sich der Zinnbaron zwischen Machacamarca,
Llallagua und Uncía zu bewegen pflegte; der orange-grüne „Pagador“, ein
englischer Achtsitzer, mit dem der Lohn für die Arbeiter transportiert wurde; die
„Sulzer“, eine deutsch-schweizerische Lok aus dem Jahr 1955. Ich setze mich in
den Erste-Klasse-Wagen mit der Nummer 8 und mache mir ein paar Notizen.
Fotos zeigen Männer mit Loks,
in und vor Geräteschuppen
und beim Golfspielen. Leider
gibt es nicht viele Erklärungen
dazu, das fehlt ein wenig. Ein
Schild weist auf das „Libro
de Opiniones y Sugerencias“
hin. Ich würde gerne eine
entsprechende Anmerkung
hinein schreiben, aber das
Buch fehlt auch.
Die Cintis: Weine &
Schluchten
Al Capone
Lange bevor Tarija zum Weinbauzentrum Boliviens wurde, kultivierte man die
Reben bereits in den Tälern um Camargo und Villa Abecia. Danach geriet die
Gegend, die der kriegerischen Chiriguanos wegen nie von den Quechua erobert
wurde, ein bisschen in Vergessenheit. Doch immer noch wird in den Orten und
vielen verstreut liegenden Haciendas Obst angebaut: außer Wein vor allem
Feigen, Pfirsiche und Äpfel; in dem sonnigen, trockenen Klima gedeihen aber
auch Walnüsse, Zitrusfrüchte und sogar Bananen.
Seit ein paar Jahren bemühen sich die Provinzen Nor Cinti und Sud Cinti um ein
Stückchen mehr vom Tourismuskuchen. Wer will, kann auf der „Ruta de Vinos
y Singanis“ die alkoholhaltigen Produkte der einzelnen Weingüter kosten. Wem
nach etwas mehr Aktivität ist, für den hält die Gegend einige Wandermöglichkeiten
parat. Von Camargo aus bieten sich Ausflüge in die Gegend von Culpina an.
Dort erstreckt sich zunächst eine über 100 Quadratkilometer große, fruchtbare
Hochebene, wo Zwiebeln, Habas und seit einigen Jahren auch Äpfel angebaut
werden (Absatzprobleme für letztere kennt man nicht; Del Valle in Cochabamba
kauft die Ernte komplett auf und verarbeitet sie zu Saft). In der Regenzeit, die
übrigens die beste Reisezeit für die Cintis ist, füllt sich sogar ein See mit Wasser
und Flamingos. Weiter südlich und östlich liegen unglaublich steile Berghänge
und Canyons, die noch kaum bekannt sind (siehe dazu den Artikel von Ivan
Keseg). Ein eigenes Fahrzeug zur Erkundung der Gegend ist von großem Vorteil.
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