Inhalt - CCA Monatsblatt

Iglesias Rurales 

Inhalt 

Seite 

Einleitung 

In eigener Sache _______________________________________ 

Titel 

Iglesias Rurales ________________________________________ 

Politik 

Aus drei mach eins: Fusion GIZ ___________________________ 

BM Niebel in Bolivien __________________________________ 

Serie 

Osterbräuche __________________________________________ 

Die Vermessung der Erde in Peru, Teil 3 _____________________ 

Wer-Wie-Was Laufen in La Paz ____________________________ 

Brettspiele ______________________________ 

Restaurant Tipps ________________________________________ 

Kultur 

Matthias Schlubeck ______________________________________ 

Reise 

Zwischen La Paz und Tarija _______________________________ 

Einmal Feuerland und zuück, Teil 1 „Nach Süden“ _____________ 

Camargo ______________________________________________ 

Leute 

Vorstellung Nina Strack und Harald Bävenroth ________________ 

Vorstellung Dr. Meike Plehn _______________________________ 

Vorstellung Mareike Schuldt und Marc Hobert _________________ 

Vorstellung Marcus Schawe und Claudia Chumacero de Schawe ___ 

Schule 

Neuigkeiten aus der Dualen Ausbildung _______________________ 

Deutsche Schule La Paz und Santa Cruz _______________________ 

Mischmasch 

Zwischen La Paz und Berlin _______________________________ 

Ev. Kirchengemeinde 

N eue Perspektiven für die IELHA – der Gemeindekirchenrat berichtet __ 

Veranstaltungen __________________________________________ 

Mitteilungen der Katholischen Kirchengemeinde deutscher Sprache 

Mitteilungen des Goetheinstituts _____________________________ 

El Club Aleman informa ____________________________________ 

Zweite Hand 

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1/2011

Herausgeber: 

Deutsche Kulturgemeinschaft, 

Centro Cultural Alemán (CCA) 

Büro: Deutsche Schule La Paz – 

Colegio Alemán La Paz 

Zuständig: Lic. Miguel Angel Lazarte 

Tel.: 2671002 

Fax: 2671003 

La Paz – BOLIVIEN 

(Auflage: 400 Stück) 

Redaktion: 

Dirk Hoffmann 2711724 

E – mail: dirk.hoffmann@berlin.de 

Sohrab Tawackoli 2413337 

E – mail: sohrab@acelerate.com 

Kathrin Schönlein 2711714 

E – mail: ks@alsvidr.de 

Frank Schwanbeck 2711714 

E – mail: fs@alsvidr.de 

Benita Schauer 2785515 

E – mail: benitaschauer@yahoo.de 

Artikel/Leserbriefe bitte entweder an Redaktionsmitglieder oder Monatsblatt, 

Casilla 8718 – La Paz richten. 

Die Redaktion behält sich vor, Artikel/Leserbriefe gekürzt zu veröffentlichen. 

Artikel/Leserbriefe geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion 

wieder. 

Anzeigen bitte als hardcopy und softcopy an Sohrab Tawackoli senden. 

Die einzelnen Artikel des Monatsblatts und eine Gesamtfassung können auf 

der Webseite http://www.cca-monatsblatt.org separat heruntergeladen werden. 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 15.05.2011. 

In eigener Sache 

Liebe Mitglieder und Freunde der Deutschen 

Kulturgemeinschaft, 

noch nachträglich möchte ich Ihnen ein gutes, erfolgreiches und gesundes Jahr 

2011 wünschen. Die Feiertage sind vorbei, der Alltag hat uns wieder, und ich 

möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen für die Unterstützung unserer Arbeit recht 

herzlich bedanken. Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen und bitten Sie gleichzeitig, 

in Ihrem Freundkreis einmal herumzuhören, wer noch nicht Mitglied der Deutschen 

Kulturgemeinschaft ist und eventuell Interesse hätte, bei uns einzutreten, uns 

mit Rat und Tat zu unterstützen. Unsere Arbeit wird immer schwieriger, weil es 

durch den Mitgliederschwund an die finanzielle Substanz geht, und wir unseren 

Verpflichtungen, unserer Arbeit und unseren Plänen nur beschränkt nachkommen 

können. 

Heute erhalten sie die erste Ausgabe des MONATSBLATTS des neuen Jahres. 

Wie uns von allen Seiten immer wieder versichert wird, freuen sich unsere 

Mitglieder, Freunde im In- und Ausland und auch andere Landsleute hier in ganz 

Bolivien auf jede neue Ausgabe, dank der interessanten und aktuellen Beiträge. 

Heute darf ich Ihnen an dieser Stelle ein Novum im MONATSBLATT vorstellen. 

Auf Wunsch vieler Mitglieder und Leser erscheint nun in jeder neuen Ausgabe der 

GEMEINDEBOTE der Evanglisch-Lutherischen Gemeinde Deutscher Sprache in 

Bolivien. 

Weiter gab es vor einigen Tagen ein Gespräch mit Herrn Cordoba, seines Zeichens 

Präsident des Deutschen Clubs La Paz. Wir kamen überein, in Zukunft eine 

engere Zusammenarbeit anzustreben, Termine abzustimmen und, wenn möglich, 

auch gemeinsame Events zu veranstalten. Daneben sind wir auch sehr daran 

interessiert, Gastbeiträge von anderen Institutionen unserer deutschen Kolonie zu 

erhalten. Einzelheiten können Sie bei unserer Redaktion erfragen. 

Weiterhin möchte ich gern alle unsere Mitglieder herzlich zur Teilnahme an der 

Generalvollversammlung der Kulturgemeinschaft am 15 April 2010 (um 19:00 

Uhr im Restaurant Vienna) auffordern. Der diesjährige Jahresempfang der 

Mitglieder findet am 16. April 2010 um 10:30 Uhr in üblicher Weise mit Musik, 

Speisen und Getränken im Deutschen Club statt. 

In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familie 

als Ihr 

Friedrich Klaus Ohnes 

Vorsitzender der DEUTSCHEN KULTURGEMEINSCHAFT 

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Iglesias Rurales Iglesias Rurales 

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Titel Titel 

“Iglesias Rurales” 

de Philipp Schauer con la colaboración de Teresa Gisbert 

Großartig – endlich liegt uns mit „Guía turística de Iglesias Rurales“ ein 

Reiseführer zu den wichtigsten der Kolonialkirchen des Altiplanos um La Paz 

und Oruro vor. Dr. Philipp Schauer, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 

in La Paz, hat ihn in Zusammenarbeit mit Teresa Gisbert, Boliviens berühmter 

Historikerin, verfasst. 

Oft steht der Besucher staunend vor einer dieser vielen beeindruckenden Kirchen, 

geht vielleicht sogar hinein und dann weiß er nicht so recht … 

Das hat nun ein Ende. Jedes Kapitel in Ph. Schauers Buch (mit beigefügter DVD) 

ist sehr übersichtlich gegliedert: 

1. Eine nachfahrbare Streckenbeschreibung mit kleiner Karte und ungefährer 

Anfahrtzeit 

2. Der historische Hintergrund des jeweiligen Bauwerkes 

3. Dessen Beschreibung selbst 

4. Hinweise auf Sehenswürdigkeiten am Weg oder in der Nähe 

Trutzig sieht der Turm von Curahuara de Carangas auf dem Einband aus. Der 

Autor rollt nun z.B. die Geschichte dieser reich ausgestatteten Kirche bis zum 

zehnten Inca - Tupac Inca Yupanqui - zurück (S. 76, S. 89 , DVD) und erzählt die 

Legende ihrer Entstehung. Immer wieder greift er über die Colonia hinaus, geht 

auf Tiahuanaco ein, auf das Reich der Aymara, der Inka, kommt schließlich auf 

die Zeit der Entstehung der beschriebenen Kirchen ab ca. dem 16. Jahrhundert. 

Ferner erläutert er viele der interessanten, z.T. naiven Bilder innerhalb der Kirchen. 

Diese sollten dazu beitragen, die des Lesens unkundige indianische Bevölkerung 

über das Christentum zu informieren, sie zu christianisieren und zu erziehen, 

z.B. mit Darstellungen, wieso man in die Hölle käme, wie schrecklich es dort 

sei, wie grausam die Teufel den Sünder behandeln würden, aber dass und wie 

man der Hölle auch wieder entspringen könne (DVD ab S. 25, S. 69) und wie 

ein gott- bzw. kirchengefälliges bzw. kolonialherrengefälliges Leben aussähe. Die 

allermeisten Gemälde stammen von einheimischen Künstlern. Ph. Schauer weist 

darauf hin, dass sich deswegen auch Einstellung, Denken, Tradition, Gebräuche 

der damaligen Bevölkerung durch die Kunstwerke erschließen. Der Autor macht 

auf Parallelen zu heute aufmerksam, z.B. am Zusammenhang zwischen Diablada 

und den Engelsgemälden z. B. von Calamarca (S. 15). 

Interessant: auf den Seiten 14 – 15 – 20 – 34 u.a. erfährt der Leser, welcher 

einheimische Heilige durch welche christliche Figur ersetzt werden sollte / soll. 

Der Reiseführer ist inhaltlich sehr ausführlich, äußerlich sehr schön und 

ansprechend aufgemacht, zudem hat er in jedem Handschuhfach Platz. Er ist 

zweisprachig – spanisch und englisch – verfasst, und hilft so auch denen, die kein 

Spanisch können auf ihren Erkundungsturen. Die vielen Fotos auf beigelegter 

DVD illustrieren zusätzlich. Es gibt praktische Hinweise, so z.B. S. 80. 

Also: Sehr empfehlenswert! 

Die angegebenen Fahrzeiten stimmen für verkehrsarme Zeiten und / oder sehr 

rasante Fahrer – man denke alleine an die Durchfahrt von El Alto. 

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5 1/2011 

Ute März 

Guía turística de / Tour guide of IGLESIAS RURALES La Paz y Oruro 

Philipp Schauer con la colaboración de / with the collaboration of Teresa Gisbert, Noviembre 2010, 

Librería , Papelería y Editorial Gisbert y Cia.S.A., 

ISBN 978-99905-833-7-3 

Publicado con el apoyo de la: Embajada de la República Federal de Alemania La Paz

Politik Politik 

Aus drei mach eins: 

GIZ - Die neue Effizienz in der Entwicklungspolitik 

Am 7. Juli 2010 war es soweit: Das Bundeskabinett hatte Bundesentwicklungsminister 

Dirk Niebel das Mandat erteilt, die schon im Koalitionsvertrag von CDU/CSU/ 

FDP vom Oktober 2009 skizzierte Reform der Entwicklungszusammenarbeit 

umzusetzen: „Wir wollen die Schlagkraft der deutschen Entwicklungspolitik 

erhöhen, um die Wirksamkeit und Zielgenauigkeit des Mitteleinsatzes zu 

verbessern, insbesondere durch Auflösung von Doppelstrukturen in Regierung 

und Durchführung. Die Reform der Durchführungsstrukturen soll mit der 

Zusammenführung der Organisationen der Technischen Zusammenarbeit (TZ) 

beginnen und mit Mechanismen zur besseren Verknüpfung von technischer und 

finanzieller Zusammenarbeit verbunden werden“. 

Der erste Schritt war also innerhalb weniger Monate vorbereitet und Minister 

Niebel verkündete nach dem Kabinettsbeschluss, dass jetzt der „...Weg frei ist 

für eine der wichtigsten Reformen, die die deutsche Entwicklungspolitik in den 

vergangenen Jahren gesehen hat“. In der Tat: Schon im Jahre 2005 stellte die 

OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) die 

Institutionenvielfalt der deutschen Entwicklungspolitik in Frage. Sie berge das 

Risiko, dass vorrangig Geberinstitutionen Strategien und Programme definierten, 

die innerdeutsche Koordination viel Arbeitskraft und Energie binde und sich 

Entwicklungsländer mit begrenzten Kapazitäten auf diverse Institutionen und 

Verfahren einstellen müssten. Schon damals wurde gefordert, die Rolle der 

Botschaften zu stärken, um besser an die Politik der Zielländer anknüpfen zu 

können. 

In weiteren, nur wenigen Monaten, wurden die anstehenden administrativen und 

juristischen Fragen geklärt, so dass bereits zum 1. Januar 2011 die Gründung 

der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, verkündet werden 

konnte. Unter einem Dach und den Rechtsstrukturen der „Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit“ GTZ wurden der Deutsche Entwicklungsdienst 

DED, die Gesellschaft für „Internationale Weiterbildung und Entwicklung“ 

InWEnt und eben die GTZ selbst vereint. In dem neuen Bundesunternehmen 

sollen Doppelstrukturen abgebaut werden sowie Effizienz und Wirksamkeit 

der von Deutschland bereitgestellten Mittel erhöht werden. Die in mehr als 

130 Ländern operierende Gesellschaft hat ihren Sitz in Bonn und Eschborn 

und beschäftigt weltweit etwa 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – über 

60 Prozent davon sind einheimische Kräfte. Hinzu kommen die ehemals vom 

DED entsandten 1.135 Entwicklungshelferinnen und –helfer und 850 Weltwärts- 

Freiwilligen sowie 750 integrierte und 324 rückkehrende Fachkräfte von CIM. 

Mit rund 1,9 Milliarden Euro Umsatz (Schätzung Dezember 2010) ist die GIZ 

eines der größten Unternehmen dieser Art weltweit. 

Bolivien ist eines von gut 40 Ländern wo mindestens zwei der drei Organisationen, 

tätig sind, die Fusion also einen besonderen Stellenwert im zukünftigen 

Arbeitsalltag haben wird. Die Vorgängerorganisationen GTZ und DED 

beschäftigen hier zusammen etwa 270 Mitarbeitende, hinzu kommen derzeit 45 

Weltwärtsfreiwillige. InWEnt organisiert mit einem lokalen Team regionale und 

nationale Lehrveranstaltungen zur Qualifizierung von Fach- und Führungskräften. 

2011 ist das Jahr des Übergangs; die administrativen und juristischen Schritte 

zur Zusammenführung werden eingeleitet und konsolidiert, die Außendarstellung 

vereinheitlicht und die Möglichkeiten einer intensiveren Zusammenarbeit in den 

Programmen und Regionen durch Bündelung der Instrumente angegangen. Mit 

der gemeinsamen Planung geht es gleich los, denn das im Jahre 2012 beginnende, 

neue Vorhaben zur Stärkung der bolivianischen Demokratie wird in diesen 

Wochen in gemeinschaftlicher Mission geplant. 

Das in der Calle 21 in San Miguel beherbergte „Deutsche Haus“ trägt nun 

den Namen „Landesbüro der deutschen Entwicklungszusammenarbeit“ und 

bildet unverändert den Anlaufpunkt sowohl der finanziellen Zusammenarbeit 

der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW und der nun fusionierten technischen 

Zusammenarbeit der GIZ in enger Abstimmung mit der entwicklungspolitisch 

Verantwortlichen der Botschaft. 

Als 1. Ansprechpartner und Direktor der GIZ fungiert Dr. Michael Dreyer. 

Landesdirektor der Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer ist Markus 

Sterr. 

Seien sie eingeladen, sich unter http://www.giz.de einen ersten Eindruck der 

neuen Gesellschaft zu verschaffen. Markus Sterr 

Michael Dreyer Markus Sterr 

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7 1/2011

Politik Politik 

BM Niebel in Bolivien 

BM Niebel führte auf dem Wirtschaftsessen aus, er wolle die Zivilgesellschaft 

- einschließlich der Wirtschaft - stärker in die EZ mit einbinden. Er berichtete 

über ein neues Referat für die Wirtschaft, von “Wirtschaftsscouts”, der Stärkung 

der DEG, vom Ausbau der PPP-Programme (Public Private Partnerships) und der 

geplanten Wiederaufnahme von Berufsbildung in der deutschen EZ. In Bolivien 

hat man gute Erfahrungen mit Private Public Partnerships (PPP) gemacht 

(die Nebendelegation besuchte ein sehr erfolgreiches Herzprojekt). Es gibt 

Berufsschulen der Arbeitgeber, die früher von Deutschland gefördert worden 

seien. Es gibt eine deutschsprachige Berufsschule der Handelskammer. 

Die Reise von BM Niebel nach Bolivien war ein sehr gelungener Besuch mit 

interessanten Einblicken in Politik, Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit 

(EZ). Licht und Schatten bei der aktuellen Entwicklung Boliviens wurden 

deutlich herausgearbeitet. BM Niebel führte zahlreiche politische Gespräche mit 

Regierung und Opposition. 

Im Gespräch mit Präsident Evo Morales, das in Anwesenheit von Außenminister 

Choquehuanca stattfand, gratulierte BM Niebel zur bolivianischen Initiative, das 

Recht auf Wasser zu einem Menschenrecht erklären zu lassen, die Deutschland 

maßgeblich unterstützt habe. Präsident Morales erläuterte ausführlich die Pläne der 

Regierung. Er meinte, die Wasserversorgung dürfe nicht einfach dem Privatsektor 

überlassen werden, sondern müsse staatlicher Überwachung unterliegen. Er kam 

auch ausführlich auf das Thema Umwelt zu sprechen. Es gebe in Bolivien ein 

ehemaliges Skigebiet, das nun keinen Schnee mehr habe. Früher habe auf den 

Bergen hinter Cochabamba Schnee gelegen - heute sei er verschwunden. Man 

habe nun in Cancún eine wichtige Chance die Erde wieder kälter zu machen 

(“enfriar la tierra”). 

BM Niebel legte dar, dass deutsche Unternehmen Interesse an Investitionen 

in Bolivien hätten. Voraussetzung wäre aber die Sicherheit, nicht enteignet zu 

werden. Deutschland würde in einem Projekt dazu beitragen, dass die ländliche 

Bevölkerung Landtitel erhalte. Was im Kleinen richtig sei, müsse auch im Großen 

gelten. Präsident Morales erwiderte, Investitionen seien garantiert. Nur im Bereich 

strategische Ressourcen wolle man keine Eigentümer sondern Partner. 

Zu Beginn des Gesprächs übergab BM Niebel ein Exemplar des Lateinamerika 

Konzepts der Bundesregierung als Zeichen des deutschen Interesses an 

Lateinamerika. Am Ende übergab er ein Stück der Berliner Mauer aus Porzellan 

zum Gedenken an “40 Jahre sozialistischer Diktatur”. Evo Morales übergab einen 

versilberten Berg Illimani mit der Bemerkung, er würde wohl leider nicht mehr 

lange schneebedeckt bleiben. 

Mittagessen mit Wirtschaftsvertretern / Abendessen mit Stiftungen 

Auch hier wurde viel Licht und Schatten deutlich. Es gab Wirtschaftsvertreter, die 

klagten, andere sagten, Kredite seien noch nie so preiswert gewesen, sie würden 

kräftig investieren. Im Übrigen habe man lange Jahre Erfahrungen in Bolivien, 

habe Revolutionen durchlebt und Hyperinflation. Immerhin herrsche derzeit 

politische Stabilität. Auch die Korruption, so hieß es, sei zwar verbreitet - aber 

wohl auch nicht mehr als früher. Rohstoffe seien in Bolivien reichlich vorhanden 

- auch seltene Erden, dieser Sektor sei also durchaus interessant. 

Am 31. Oktober besuchte die Delegation den Nationalpark Cotapata, um die 

Unterstützung des bolivianischen Schutzgebietssystem durch die deutsche 

Entwicklungszusammenarbeit kennen zu lernen. In der Jiri-Ökolodge 

stellten zahlreiche Gruppen ihre Produkte aus. Die Stände informierten 

über Einkommensschaffung und Wertschöpfungsketten durch Agroforst- 

Systeme. Der Schwerpunkt “Nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung” 

stellte seinen Beitrag in drei Handlungsfeldern dar: integrales Management 

von Wassereinzugsgebieten; landwirtschaftliche Bewässerung; Förderung 

nachhaltiger Produktions- und Vermarktungssysteme. Besichtigt wurde auch das 

Hauptgebäude einer jüdischen landwirtschaftlichen Kolonie, auf der 1940-44 

einige der ca. 7.000 - 8.000 deutschen und österreichischen Flüchtlinge jüdischen 

Glaubens Zuflucht gefunden hatten. 

Während des EZ-Frühstücks am 1. November, wurden Ergebnisse 

und Herausforderungen der drei Schwerpunkte der deutschen 

Entwicklungszuammenarbeit (nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung, 

Trinkwasser/Abwasser; Staat und Demokratie) dargestellt sowie Maßnahmen in den 

Bereichen ziviler Friedensdienst und PPP (mit BASF zur Vitaminanreicherung von 

Speiseöl; Börsengang Stadtverwaltung La Paz, Unterstützung landwirtschaftlicher 

Vermarktung in Zusammenarbeit mit Weltbank; PPP-Projekte aus DED-Fazilität; 

Energie: Wind / Solar / Fließwasser- generatoren und Mikrofinanzen). 

Die Teilnehmer am Begleitprogramm besuchten am 1. November das 

Kardiozentrum, an das die Firma PfM S.R.L. mittels eines PPP angeschlossen ist. 

Neben operierten Kindern, die ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen wollten, 

waren auch Familien anwesend, deren Kinder eine OP dringend benötigen, 

denen aber die finanziellen Möglichkeiten fehlen. Nach dem Mittagessen wurde 

die Arco-Iris-Stiftung des deutschen Pfarrers Josef Neuenhofer besucht. In 

dem Übergangsheim für Straßenkinder wurde ein Kleinstprojekt der Botschaft 

(Renovierung und Ausstattung der Schlafräume) eingeweiht. In zahlreichen 

Einzelgesprächen mit Betreuern, Betroffenen und auch (Weltwärts-)Freiwilligen 

konnten sich die Delegationsteilnehmer ein realistisches Bild von der Notlage der 

Betroffenen machen, die ohne die Hilfe der Arco-Iris-Stiftung keine Chance auf 

ein menschenwürdiges Dasein hätten. 

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9 1/2011

Politik Serie 

Es gelang während des Besuchs von BM Niebel und Delegation ein intensives 

und facettenreiches Bild von Bolivien zu vermitteln, das derzeit in einem tief 

greifenden und positiven Umwälzungsprozess begriffen ist, der aber gleichzeitig 

viele Defizite mit sich bringt. 

„Lieber Osterhas, bitte bring mir was ......“ 

Osterbräuche in Deutschland 

In Deutschland haben wir am 21. März Frühlingsbeginn, und dann kommt bald 

Ostern. Natürlich wird hier in Bolivien Ostern ebenso gefeiert, auch wenn das 

Osterfest hier in den bolivianischen Herbst fällt. So dürfen zum Beispiel die 

Kindergartenkinder der Deutschen Schule in den letzten Jahren immer am 

Gründonnerstag Ostereier auf dem Gelände des Deutschen Clubs suchen. (Foto!) 

Dieses Angebot wird gerne und dankbar angenommen, denn diese Tradition ist 

auch hier bei den Kindern sehr beliebt. Darüber hinaus wird mit Begeisterung 

gebastelt und werden Osterlieder gesungen. 

Ostern fällt jedes Jahr auf einen anderen Tag 

Der Termin für das Osterfest ändert sich ja jedes Jahr, denn der Ostersonntag ist 

immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im deutschen Frühling. So 

haben wir in diesem Jahr einen extrem späten Termin, der wiederum Auswirkungen 

auf die anderen Feste im Jahreslauf hat. Wir hatten dadurch einen sehr späten 

Karneval, und danach begann mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit. Vierzig 

Tage dauert im Christentum die alljährliche Buß- und Vorbereitungszeit bis zum 

Karsamstag, die Fastensonntage werden dabei nicht mitgezählt. Mit der Zahl 40 

kündet sich in der Bibel etwas Neues an, auf das sich die Gläubigen durch innere 

Ein- und Umkehr vorbereiten sollen. 

Die Karwoche, die an das Leiden und Sterben Jesu erinnert, beginnt mit dem 

Palmsonntag und mündet ein in das höchste christliche Fest zur Erinnerung an die 

Auferstehung Jesu, das Osterfest. Viele Bräuche sind mit den Kartagen und der 

Osterzeit verbunden, so das Ratschen und Klappern der Kinder vom Abend des 

Gründonnerstags bis zum Karsamstag oder das Schmücken der Osterbrunnen. Fast 

zeitgleich feiern auch die Juden ihr bedeutendstes Fest, das sie alljährlich an den 

Auszug ihrer Urahnen aus Ägypten erinnert: Pessach, das „Fest der ungesäuerten 

Brote“. 

Woher kommt eigentlich der Osterhase? 

Eine interessante Frage, aber sicher nicht die einzige in Bezug auf den Osterhasen, 

der übrigens den wissenschaftlichen Namen lepus europaeus osteriensis trägt. 

Obwohl der Osterhase zur wichtigsten Figur des deutschen Osterfestes wurde, ist 

er nach wie vor ein unbekanntes Wesen. 

Zoologen und Wissenschaftler sind sich noch nicht einmal einig, ob er die Eier 

nun legt oder ob er sie nur sammelt. Weitgehend ungeklärt ist auch die Frage, 

wie der Osterhase den Rest des Jahres verbringt, wenn er die vielen schönen 

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11 1/2011

Serie Serie 

Ostereier an den Mann und an die Frau gebracht hat, beziehungsweise, wenn er 

sie für die Kinder versteckt hat. Auf meine Anfrage bestätigte mir die zoologische 

Fakultät der Universität der Osterinseln die Vermutung, dass Osterhasen den Rest 

des Jahres damit verbringen, Nachkommen zu zeugen, zu gebären und sie dann 

zu guten Osterhasen auszubilden. Das heißt, sie müssen lernen, die Eier nach 

alter Hasentradition zu bemalen. Aber mal im Ernst: Es ist wirklich nicht exakt 

auszumachen, wer den Osterhasen erfunden hat und wann das war. Die älteste 

Quelle, die von einem eierlegenden Hasen berichtet, stammt aus dem Jahre 1682 

vom deutschen Protestanten Georg Franck von Franckenau aus Heidelberg. Damit 

wissen wir eigentlich immer noch nicht viel mehr. Nur, dass der Osterhase über 

300 Jahre alt ist. Und das ist nicht viel. Doch auch davor gab es schon einige 

eierlegende und -bringende Fabeltiere, wie den Kranich, das Lamm oder die 

Himmelshenne. In Hannover und Westfalen fiel die Aufgabe dem Fuchs zu, und 

in Thüringen war es der Storch. Dafür war in der Schweiz der Kuckuck zuständig. 

Sie alle hat der Hase ziemlich radikal als Ostereier-Leger verdrängt. 

Wie konnte es dazu kommen? Nun, eine Erklärung für die Existenz des Osterhasen 

ist, dass früher die Kinder um die Osterzeit herum häufig Hasen auf den Feldern 

sehen konnten. Das ist nun doch zu einfach, denn der Hase spielt immerhin in 

Mythologie und Volksglaube schon seit Jahrtausenden eine große Rolle. So wird 

dem Mondtier Hase bereits im chinesischen Kalender die Tag- und Nachtgleiche 

des Frühlings zugeordnet, und gleichzeitig wird ja das Osterfest am ersten 

Ostereiersuche im Deutschen Club 

Sonntag des Frühlingsvollmondes gefeiert. In der mittelalterlichen Zeit wurden 

auch Schulden oftmals durch Hasen und /oder Eier abgeglichen, was vielleicht 

auch eine Verbindung, zumindest zwischen Hase und Eiern herstellt. 

Ebenso war der Hase im europäischen Kulturkreis schon immer eine wichtige 

Figur. Im griechisch-römischen Altertum war er seiner Fruchtbarkeit wegen der 

Liebesgöttin Aphrodite als heiliges Tier geweiht. Aus dem selben Grund galt er 

allerdings im christlichen Mittelalter als unkeusches und damit unreines Tier. 

Andererseits hatte er für die Christen noch einen ganz anderen Symbolcharakter: 

So war er im frühen Christentum das Symbol für den Heiden, der sich dem 

Christentum zuwendet. 

Wie dem auch sei, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte der Osterhase 

bereits große Verbreitung gefunden, insbesondere in Norddeutschland war er 

überall bekannt. Einen weiteren Sprung in der Hitliste nach oben machte der 

Osterhase, als um die vorletzte Jahrhundertwende die Glückwunschkarte aufkam. 

Durch sie wurde er regelrecht zum Star. Er wurde mindestens so häufig abgebildet 

wie der Weihnachtsmann. Noch beliebter wurde er dann durch die Erfindung 

der Schokoladeneier, die geradezu seine Domäne sind. Heute ist jedenfalls der 

Osterhase eine der beliebtesten Kinderfiguren. 

Woher genau die Verknüpfung des Hasen mit dem Osterfest rührt, ist nicht 

ganz klar. Viele Ostereier waren im 19. Jahrhundert mit einem christlichen 

Trinitätssymbol verziert, welches drei Hasen zeigte. Das verleitete wohl manche 

zu dem Schluss, dass es der Hase ist, der die Eier bringt. Überdies gilt der 

Osterhase im Volksglauben als Fruchtbarkeitssymbol. Als Hauptgrund für die 

Verbreitung des Osterhasen im 19. Jahrhundert betrachten die meisten Historiker 

einen regelrechten Marketingfeldzug der städtischen Zuckerbäcker. Anders als 

der Weihnachtsmann ist der Osterhase jedoch ein deutsches Phänomen geblieben. 

Zwar kennt man ihn in anderen Ländern auch, aber die Vorstellung, dass er die 

Ostereier legt, hat sich im Ausland nicht besonders durchgesetzt. Was wäre ein 

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Osterfest ohne Ostereier! Als altes Symbol der Fruchtbarkeit gehören sie natürlich 

dazu. Nur schade, dass sich in den letzten Jahren die Unsitte immer weiter 

verbreitet hat, dass die gefärbten Eier und Schokoladenhasen schon ab Januar in 

den deutschen Supermärkten angeboten werden. So kommt auch bei den Kindern 

am Osterfest immer weniger Freude über ein prall gefülltes Osternest auf. 

Volksglaube und Wetterregeln um die Ostertage 

Serie Serie 

Die Tage um das Osterfest sind reich an Wetterregeln und Volksglauben, diese 

wurden vor allem bis in die Fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in 

Deutschland praktiziert. Hoffentlich regnet es nicht am Gründonnerstag, denn 

„Gründonnerstagsregen gibt selten Erntesegen“, und sollte tatsächlich noch 

Schnee herunter kommen, dann würde ein heißer Sommer kommen, denn: 

„Gründonnerstag weiß, Sommer heiß.“ 

Ähnliches Wetter wird bei einem verregneten Karfreitag und Ostern prophezeit: 

„Karfreitag- und Osterregen soll einen trockenen Sommer geben.” 

Da hoffen wir lieber immer auf sonnige Ostertage, damit die Kinder ihre 

Geschenke, die der Osterhase versteckt hat, im Garten suchen können. Auch die 

Osterbrunnen mit den vielen bemalten Eiern, die wir inzwischen in fast jedem 

Dorf finden können, lassen sich bei Sonnenschein besser bewundern. 

Der Karfreitag und die Ostertage sind nach dem alten Volksglauben für 

verschiedene Zauberbräuche gut zu verwenden. Dazu gleich ein paar „Rezepte“. 

Wer sich an Karfreitag noch vor Sonnenaufgang die Nägel an Händen und 

Füßen kreuzweise schneidet, das heißt zuerst am rechten Fuß, dann an der linken 

Hand, schließlich am linken Fuß und an der rechten Hand, hat das Jahr über kein 

Zahnweh. Wer an diesem Tag in seinen Garten geht, muss mit viel Raupen- und 

Schneckenfraß rechnen. 

Putzt man sich an diesem Tag die Schuhe, so stechen keine Schlangen. 

Wünschelruten, in der Nacht auf Karfreitag geschnitten, sind gut für die 

Entdeckung eines reichen Schatzes. Aber auch die Hexen konnten nach dem alten 

Volksglauben am Karfreitag erscheinen. So flogen sie auf ihren Besen zur Kirche. 

Doch all diese Überlieferungen sind in unserer Zeit kaum noch bekannt. Dagegen 

wird einer der ältesten Osterbräuche, nämlich das Osterfeuer, wieder praktiziert. 

Nach dem Ostergottesdienst in den früher Morgenstunden des Ostersonntags wird 

es neben der Kirche wieder angezündet. Dabei gibt es ein Osterfrühstück für alle 

Besucher. Wenn allerdings das Brennmaterial für das Osterfeuer nach uralter 

Tradition zusammengestellt werden sollte, so müsste es Kreuzdornholz sein. Der 

Kreuzdorn gehört zu den „Hexenbäumen“ und hatte nach alter Überlieferung 

günstige Wirkung gegen alle möglichen Bedrohungen. Dazu gehörten Seuchen, 

Missernten und Hungersnot. Liebe Leser, die Osterbräuche sind in Deutschland 

sehr vielfältig, und so will ich jetzt keine weiteren näher beschreiben. Es fehlen 

die Ausführungen über das Osterwasser, das Osterlamm bis hin zur Osterkerze. 

Vielmehr möchte ich heute mit einem kleinen deutschen Kinderlied abschließen. 

Übrigens, der Osterhase wurde erstmals 1789 in einem Schweizer Kinderlied 

erwähnt. 

Auch du dickes Osterei 

Lieber Osterhas´, 

bitte bring mir was, 

viele Eier, bunt und schön, 

will ich gerne suchen geh´n, 

lieber Osterhas´. 

Andreas Motschmann 

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Was war bisher geschehen ? 

Serie 

Die Vermessung der Erde in Peru 

1735 – 1745 

Teil 3 

Im Jahre 1735 beschließt die königliche französische Akademie der Wissenschaften, 

die Gestalt der Erde zu bestimmen, um zu erkunden, ob sie ein Geoid sei, also eine 

am Äquator ausgebauchte Kugel oder dort eingeschnürt, also ein Sphäroid. Dazu 

sendet sie zwei Expeditionen aus. Eine, um die Bogenlänge eines Breitengrades 

auf einem Erdmeridian in der Nähe des Polarkreises zu bestimmen, die andere 

am Äquator im damaligen Peru. Der Expedition an den Äquator gehören zehn 

Franzosen an, u.a. der Geograph Charles de La Condamine sowie der Mathematiker 

und Astronom Pierre Bouguer. Nach einjähriger Überfahrt trifft die Gruppe in 

Quito ein, damals eine Audiencia des Vizekönigreiches von Peru. Die Mitglieder 

beginnen bald mit der einjährigen Vermessung einer 12,3 km langen Grundlinie 

nördlich von Quito als Basis für die sich anschließende Triangulation, die sie 320 

km weiter südlich bis in die Nähe der Kleinstadt Cuenca führt. Nach mehrjähriger 

extrem strapaziöser Arbeit in unwirtlichem Gelände bestimmt die Gruppe mittels 

geographischer, mathematischer und astronomischer Methoden die Länge eines 

Breitengrades am Äquator mit 114,96 km und erbringt damit den Beweis, dass die 

Gestalt der Erde einer am Äquator ausgebauchten Kugel entspricht. Während der 

Messarbeiten sterben drei der französischen Forscher an Krankheit und Unfällen 

und der Expeditionsarzt Dr. Seniergues wird in der Stadt Cuenca ermordet. Nach 

Abschluss der Vermessungsarbeiten im Frühjahr 1743 tritt Pierre Bouguer über 

Bogotá und Cartagena die Heimreise an. Über die Rückkehr von La Condamine 

und Pierre Godin des Odonais und seiner Familie wird im folgenden und letzten 

Teil der Vermessung der Gestalt der Erde in Peru berichtet. 

Die Rückkehr von Charles de La Condamine nach Europa 

Im Gegensatz zu Bouguer wählt Charles de La Condamine für die Rückreise nach 

Europa den bei weitem längsten und gefährlichsten Weg und zwar den Amazonas 

mit seinen Quellflüssen abwärts bis zum Atlantik und von dort mit einem Schiff 

nach Frankreich. Bestärkt dazu wird er u.a. durch eine topographische Karte 

des Amazonasstroms, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts der böhmische 

Jesuitenpater Samuel Fritz angefertigt hatte; eine Abschrift des Originals aus dem 

Archiv der Franziskaner ist ihm vom Domherrn der Kathedrale von Quito zur 

Verfügung gestellt worden. La Condamine brennt darauf, sie zu überarbeiten. 

Als Mitreisenden gewinnt er Pedro Vicente Maldonado y Sotomayor, einen 

Kreolen aus einer in der Audiencia von Quito angesehenen Familie. Er ist ein 

geübter Mathematiker sowie geschickter Kartograph, der gelegentlich an den 

Vermessungsarbeiten der Franzosen teilgenommen hatte. Beide Wissenschaftler 

sind gute Beobachter und äußerst wissensdurstig, so ergänzen sie sich vorzüglich 

und sind zudem seit Jahren eng befreundet. 

Im Mai 1743 bricht Charles de La Condamine von Cuenca aus zur Stadt Loja 

auf, wo er die Samen des Gelben Chinarindenbaumes (Cinchona officinalis 

L.) sammelt; schon damals war bekannt, dass das aus der Rinde des Baumes 

gewonnene Chinin als Medikament gegen Malaria und Fieber genutzt werden 

kann. Von Loja reist er auf den Quellflüssen des Amazonas nach Osten und trifft 

vier Monate später in dem alten Missionsort Lagunas ein, von wo aus seit über 

80 Jahren die Jesuiten den oberen Amazonas und seine Zuflüsse bis hinunter nach 

Manaus missionierten, so auch Pater Samuel Fritz. Hier trifft La Condamine mit 

Pedro Maldonado zusammen, und nach kurzem Aufenthalt setzen sie die Fahrt in 

Kanus den Rio Marañón abwärts fort; ab dem Zufluss des von Süden kommenden 

Rio Ucayali nennt sich der mächtige Strom nun Amazonas. 

Auf dieser Reise beschäftigen sich die beiden Wissenschaftler vor allem mit zwei 

Themen: ihr Hauptanliegen ist die Vermessung des Amazonasstromes sowie 

die Erstellung einer aktuellen Karte des Flusses, bzw. die Überarbeitung der 50 

Jahre alten Karte von Pater Samuel Fritz. Sie ermitteln die Änderungen in den 

Ausmaßen des Stromes, loten die Tiefe aus, messen die Strömungsgeschwindigkeit 

und berechnen die Wassermengen. Am Zusammenfluss von Amazonas und Rio 

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Serie

Negro bemerken sie das trübe, milchige Wasser des Hauptstromes und das klare 

Wasser des Rio Negro, dessen hoher Säuregehalt keinen Abbau der Humusstoffe 

zulässt, deshalb auch die bräunlich dunkle Farbe. Beide Wasser vermischen sich 

erst Dutzende von Kilometern nach dem Zusammenfluss. Weiter stromabwärts 

beobachten sie an einer Flussenge die Gezeitenwirkung, die sich schon 700 km 

vor Erreichen der Mündung bemerkbar macht. 

Daneben interessieren sich La Condamine und Maldonado für die im und am Fluss 

lebenden Tiere, und sie versuchen, die Fischarten zu bestimmen, bis sie es wegen 

der Vielzahl aufgeben. Auch die Pflanzenwelt birgt täglich Überraschungen, 

bereisen sie doch ein Gebiet, das wissenschaftlich noch vollkommen unerforscht 

ist. Sie beobachten, wie die Eingeborenen Wurzeln in das Wasser werfen und 

damit die Fische betäuben. La Condamine sammelt diese Pflanzen und wird 

damit zum Entdecker des Barbasco, welches das Alkaloid Rotentone enthält und 

heute als Pflanzenschutzmittel Verwendung findet. Er beschäftigt sich mit dem 

schwarzen, harzigen Gift Curare, mit dem die Indianer ihre Pfeile für die Blasrohre 

versehen. Das Gift wirkt tödlich, wenn es in die Blutbahn eindringt. Er berichtet, 

dass Zucker als Gegengift wirke mit der Geschichte, dass er einen Curarepfeil 

in ein Huhn sticht, ihn sofort wieder herauszieht und die Wunde mit Zucker 

behandel. Das Huhn zeigte 

keinerlei Symptome einer 

Vergiftung. 

Des Weiteren beobachtet La 

Condamine, wie die Indianer 

den Kautschukbaum (Hevea 

brasiliensis) anritzen, die 

weiße, klebrige Flüssigkeit 

in Kürbisschalen auffangen 

und daraus durch Räuchern 

eine geschmeidige, 

wasserundurchlässige 

und widerstandsfähige 

Masse gewinnen, die ganz 

nach Belieben in jegliche 

Gestalt geformt werden 

kann. Ganz unbekannt ist 

das Gummi nicht, schon 

Cortez berichtet, wie die 

Azteken in Mexiko mit 

Vollgummibällen „Tlachtli“ 

spielten. La Condamine 

bringt Gummiproben mit 

nach Europa und beschreibt 

Serie 

Serie 

den Stoff, der eines der wichtigsten Produkte des industriellen Zeitalters werden 

sollte. 

Im September 1744 treffen La Condamine und Pedro Maldonado in Pará an der 

Mündung des Amazonas in den Atlantik ein. Hier sieht La Condamine, wie ein 

Karmelitermönch seine indianischen Schützlinge erfolgreich gegen Blattern impft 

und beschreibt später dieses Verfahren der Immunisierung. Maldonado schifft 

sich sofort nach England ein, La Condamine wählt den Umweg über Cayenne in 

der französischen Kolonie Guayana, wo er u.a. die in Loja gesammelten Samen 

des Gelben Chinarindenbaumes aussät. Von dort segelt er im Oktober 1744 nach 

Europa und trifft Ende Februar 1745 in Paris ein. 

Der Casiquiare und heutige Berichterstattung über die Vermessung der 

Erde in Peru 

Während der Schiffsreise auf dem Amazonas hört La Condamine natürlich auch von 

dem bis dahin geheimnisvollen „Kanal“ zwischen den Flussbecken des Orinoco 

und des Amazonas. Seit rund 200 Jahren war die Existenz dieser Verbindung, der 

Casiquiare, umstritten. Die ersten richtigen Nachrichten hatte 1639 der spanische 

Jesuit Acuña nach Europa gebracht, aber keiner glaubte ihm: zwischen zwei 

Flusseinzugsgebieten muss es eine Wasserscheide geben. So verzeichneten die 

Kartographen auf ihren Karten einen Bergrücken zwischen dem Flussgebiet des 

Orinoco und dem Rio Negro, der bei Manaus in den Amazonas mündet. Im gleichen 

Jahr 1744, als La Condamine und Maldonado den Amazonas hinab reisen, befährt 

der Missionar Román den Casiquiare und beweist damit die Verbindung zwischen 

beiden Flussbecken. Im Jahre 1800 erkundet auch Alexander von Humboldt mit 

seinem Begleiter Aimé Bonpland den Casiquiare. Erst Humboldts Autorität macht 

die „geographische Ungeheuerlichkeit“ in Europa glaubhaft. 

Zur Information: eine Wasserscheide besteht sehr wohl, sie liegt nur nicht zwischen 

den Flüssen, sondern in der Mitte (aber nicht sichtbar) des Orinoco flussoberhalb 

der Bifurkation; eine Schwelle teilt das Wasser in eine nördliche Strömung, den 

Orinoco, und eine südliche, die in den Casiquiare abfließt. 

Alexander von Humboldt hat also den Casiquiare befahren, La Condamine 

nicht. Hier seien einige kritische Anmerkungen zu einem in den letzten Jahren 

vielgekauften und gelobten Buch angebracht. 2006 erscheint im Rowohlt Verlag 

der Roman „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann. Der Roman stand 

über ein Jahr lang auf Platz 1 einer bekannten Bestsellerliste. Bei diesem Titel darf 

natürlich die uns nun schon wohlbekannte Vermessung eines Breitengrades am 

Äquator durch die französische Forschergruppe nicht fehlen. Der Verlag preist das 

Buch an als „ein Spiel mit Fakten und Fiktionen“. Über Fiktionen kann man bei 

einem Roman nicht streiten, aber die Fakten sollten stimmen. Und da hapert es bei 

dem Buch von Kehlmann doch gewaltig. Er erzählt, Humboldt hätte am oberen 

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Serie 

Orinoco den einen oder anderen Greis angetroffen, der sich noch an Charles de 

La Condamine erinnere. Nur ist, wie wir gesehen haben, La Condamine nie am 

oberen Orinoco gewesen und hat somit auch nicht den „Kanal“ gefunden, wie es 

in dem Buch heißt. Kehlmann berichtet weiter, dass bei der trigonometrischen 

Vermessung am Äquator Charles de La Condamine, Louis Godin und Pierre 

Bouguer mit Hitze, Feuchtigkeit und Moskitos zu kämpfen gehabt hätten und 

die geschlagenen Schneisen in einer Nacht wieder zugewachsen wären. Haben 

wir nicht erfahren, dass die Vermessungen in etwa 2800 m Höhe auf dem 

ecuadorianischen Altiplano durchgeführt worden waren, bei oft großer Kälte 

und Schnee in dünner Luft? Um das Kapitelchen abzuschließen: Kehlmann lässt 

Alexander von Humboldt im Jahre 1803 von Ecuador kommend in Veracruz am 

Golf von Mexico landen; in Wirklichkeit segelte er aber nach Acapulco an der 

pazifischen Küste von Mexico. War denn damals der Panamakanal schon erbaut ? 

Die Tragödie am Rio Bobonanza 

Mit der Rückkehr von Charles de La Condamine nach Paris ist die Geschichte 

von der Vermessung der Erde in Peru noch nicht ganz abgeschlossen. Jean Godin 

des Odonais, ein Neffe des Expeditionsleiters Louis Godin, ist als Helfer bei den 

Geländearbeiten nach Südamerika mitgereist. Während der Messarbeiten in der 

Nähe von Riobamba lernt er die erst vierzehnjährige Tochter Isabel von Pedro 

Manuel de Grandmaison, einem gutsituierten Kreolen französischer Abkunft und 

Besitzer einer großen Estanzia am Fuße des Chimborazo bei Riobamba kennen 

und verliebt sich unsterblich. Trotz Bedenken des Vaters findet schon bald im 

Jahre 1739 eine glänzende Hochzeit statt, zu der die gesamte französische Mission 

sowie zahlreiche Freunde und Autoritäten der Audiencia von Quito geladen sind. 

Jean Godin wird von seinen Aufgaben befreit und lebt zehn Jahre lang auf der 

Farm seines Schwiegervaters. In dieser Zeit werden der jungen Familie drei 

Töchter geboren, die alle schon im frühen Kindesalter sterben. 

Aber Jean Godin ist eine unruhige Natur. Ihm behagt nicht das eintönige Leben 

auf dem Lande, deshalb macht er seiner Frau und ihrem Vater den Vorschlag, 

zusammen nach Frankreich zu reisen. Sein Plan besteht darin, zunächst alleine 

die Route zu erkunden, die vor ihm La Condamine und Pedro Maldonado gewählt 

hatten, den Amazonas abwärts bis zur Mündung nach Pará. Von dort wolle er mit 

einem Schiff den Strom wieder aufwärts fahren, um in Iquitos seine Frau und ihren 

Vater Pedro Manuel de Grandmaison abzuholen. Ein fürwahr abenteuerlicher 

Plan. Er kann seine Familie trotzdem überzeugen und reist im Frühjahr 1750 ab. 

Nun steht aber der untere Teil des Amazonasstromes unter portugiesischer 

Kontrolle und die Portugiesen achten sehr darauf, wer den Fluss bereist. Als 

Franzose bekommt Jean Godin 15 Jahre lang keine Erlaubnis, seine spanische 

Familie in Peru abzuholen und all die Jahre erhält diese auch keinen seiner Briefe 

Serie 

oder sonstige Nachricht von ihm. Da, im Jahre 1765 hört man in Riobamba, dass in 

Iquitos, bis dahin ist der Amazonas schiffbar, eine portugiesische Galeote für den 

Transport von Isabel Godin und ihren Vater bereit liegen soll. Isabel schickt ihren 

treuen schwarzen Diener Joachim dorthin, der nach seiner Rückkehr zwei Jahre 

später diese Nachricht bestätigt. Isabel hat trotz der langen Trennung ihren Mann 

nicht vergessen und ersehnt ein Wiedersehen. So werden intensive Vorbereitungen 

für die Reise an den Amazonas getroffen. Pedro Manuel de Grandmaison fährt 

voraus, um für die Reise seiner Tochter Proviantlager anzulegen, besonders aber 

Kanus bei den Missionen an den Flüssen Bobonanza und Pastaza bereit zu stellen. 

Er selbst würde dann bei der bedeutenden, alten Missionsstation Lagunas auf die 

Reisegruppe warten. 

Im Oktober des Jahres 1769 verlässt Isabel Godin des Odonais endlich 

Riobamba. In ihrer Begleitung befinden sich ihre zwei Brüder, 

ein zwölfjähriger Neffe, zwei Franzosen, ihr Diener Joachim, 

drei Zofen sowie eine Schar einheimischer Maultiertreiber 

und Helfer für den Transport des viel zu umfangreichen 

Gepäcks. Die Begebenheiten auf der folgenden Reise sind 

in der vorliegenden Literatur je nach Fantasie der Autoren sehr 

unterschiedlich erzählt worden. Der Ritt über die 

Hochebene bis zu dem 

Ort Baños verläuft ohne 

Zwischenfälle, aber 

der Abstieg von der 

Kordillere durch den 

Nebelwald wird für 

die nur das Hochland 

gewohnten Reisenden 

zur Katastrophe. Es 

regnet ununterbrochen 

und der Schlamm auf 

den Wegen scheint 

grundlos zu sein. Nur 

mit großen Mühen 

können reißende Bäche 

überwunden werden 

und die Moskitoplage 

ist furchtbar. Trotzdem 

erreicht die Gruppe 

unbeschadet an 

Personen und Gepäck 

die Missionsstation 

Canelos, wo Kanus für 

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Serie 

die Weiterreise auf dem Rio Bobonanza bereitstehen sollten. Was aber finden sie 

vor ? Ein verlassenes Dorf mit verkohlten Häusern und keine Kanus weit und 

breit. Die Bewohner hatten kurz vor ihrer Ankunft den Ort wegen des Ausbruchs 

von Blattern (Pocken) verlassen. Die Stimmung ist auf dem Nullpunkt, zumal sich 

alle Hochlandindianer der Reisegruppe in der kommenden Nacht aus dem Staube 

machen. 

Zurückkehren? Isabel ist dagegen, sie möchte mit ihrem Ehemann 

zusammentreffen. Die Männer der Gruppe durchstreifen die dschungelreiche 

Umgebung und treffen auf zwei ehemalige Bewohner, die schließlich bereit 

sind, ein großes Kanu für die Weiterreise zu bauen. Die Reisegesellschaft drängt 

sich hinein; aus Platzgründen muss aber der überwiegende Teil des mitgeführten 

Gepäcks und auch Proviant zurücklassen werden. In diesem oberen Abschnitt des 

Rio Bobonanza wimmelt es von Felsbrocken, Klippen und Wasserfällen, doch die 

zwei Eingeborenen manövrieren das Boot sicher durch die Stromschnellen; in der 

ersten Nacht sind sie verschwunden. Soll nun die Weiterfahrt gelingen, so sind 

zwei Dinge von Nöten – großes Geschick und großes Glück und beides hat die 

Reisegesellschaft nicht; mehrmals entkommt sie knapp einem Kentern des Bootes. 

So beschließen sie, dass einer der Franzosen zusammen mit dem Diener Joachim 

zur nächsten, vermeintlich nur 5 bis 6 Tagesreisen entfernten Missionsstation 

Andoas am Rio Pastaza rudern soll, um Hilfe zu holen. Die Zurückgebliebenen, 

immerhin sieben Erwachsene und ein Kind, bauen sich eine Schutzhütte gegen 

den Regen. Die mitgebrachten Vorräte gehen schnell zu Ende, die Jagd und Suche 

nach Nahrung reichen nicht, den Hunger zu stillen. Dazu kommen Moskitos, 

schwarze Piumefliegen und Jejenes (Sandmücken), die in Schwärmen über alle 

bloßen Körperteile herfallen; einige Mitglieder der Gruppe beginnen wahnsinnig 

zu werden. Nach etwa einen Monat geben sie die Hoffnung auf Hilfe auf. Sie 

bauen mit letzter Kraft ein Floß, um damit Andoas zu erreichen. Aber das Floß 

ist schlecht gebaut und schon bald kentert es und alle Reisenden werden in den 

Fluss gespült, zusammen mit dem allerletzten Rest ihrer Habe. Mit viel Mühe 

erreichen sie das Ufer und besitzen jetzt nur noch ihre zerlumpten Kleider am 

Leibe. Ihre Kräfte sind am Ende und alle sterben in den nächsten Tagen. Bis auf 

Isabel, die aus tiefer Bewusstlosigkeit erwacht. Sie rafft sich auf und schleppt sich 

flussabwärts durch den Urwald. Da hört sie ihren Namen rufen, hält es aber für 

eine Halluzination. 

Der Franzose und Joachim waren sicher in Andoas gelandet. Ersterer ist froh, 

sein Leben gerettet zu haben und kümmert sich nicht weiter um Isabel Godin und 

ihre Begleiter. Joachim gelingt es mit Mühe, vom dortigen Missionar ein Kanu 

mit vier kräftigen Ruderern zu erhalten. Auf der Fahrt zu der Stelle, wo er die 

Gesellschaft verlassen hatte, ruft er immer wieder laut den Namen von Isabel. Da 

stößt er auf die schon in Verwesung übergehenden Leichen. Voll Grauen verlässt 

er sofort mit den Begleitern den Ort des Schreckens und sie rudern zurück. Mit 

Serie 

Windeseile verbreitet sich die Nachricht vom Tode der Isabel Godin des Odonais 

amazonasabwärts über Pará und Cayenne bis nach Frankreich. 

Derweil wankt Isabel durch den Urwald. Wie lange sie gelaufen ist und wovon 

sie sich ernährt hat, daran kann sie sich später nicht mehr erinnern, es mögen 

Palmenkohl, Steißhuhneier sowie ein paar Chirimoyafrüchte gewesen sein. Nach 

vielen Tagen trifft sie am Ufer des Flusses auf zwei Indianer. Die halten die fast 

nackte, weiße Frau mit wirrem, weißem Haar für eine „kukula“ (bösen Geist) 

und fliehen in ihr Boot. Isabel spricht sie aber auf quechua an und gewinnt so 

ihr Vertrauen. Die beiden bringen sie in ihrem Kanu nach Andoas. Als Isabel 

in den ersten Januartagen des Jahres 1770 dort eintrifft, wird sie von dem dort 

lebenden Missionar wenig freundlich empfangen. Wenn, wie schon erwähnt, in 

der vorliegenden Literatur über die Begebenheiten der letzten Wochen um Isabel 

sehr unterschiedlich berichtet wird, so wird folgende Episode übereinstimmend 

wiedergegeben. Als Dank für ihre Rettung übergibt Isabel in Andoas den beiden 

Indianern je eine der vier Unzen (ca. 120 g) schweren Goldketten, die sie noch 

um den Hals trägt. Der Missionar nimmt den beiden den Schmuck sofort ab und 

gibt ihnen dafür einige Meter grobes Baumwolltuch mit der Bemerkung, das Gold 

gehöre der Kirche und habe keinen Wert für die Eingeborenen. Isabel ist empört 

und verlässt, obwohl noch sehr geschwächt den ungastlichen Ort. Ein Kanu 

bringt sie zur großen Missionsstation Lagunas, von wo aus auch La Condamine 

und Pedro Maldonado ihre gemeinsame Reise den Amazonas abwärts begonnen 

hatten. Dort trifft sie endlich ihren Vater Pedro Manuel de Grandmaison wieder. 

Isabel wird von den dortigen Mönchen gesund gepflegt und fährt dann mit ihrem 

Vater den Rio Marañón flussabwärts bis nach Iquitos, wo die portugiesische 

Galeote immer noch auf sie wartet. Diese bringt die beiden den Amazonas hinab 

und dann nach Cayenne im Norden. Dort kann Isabel endlich ihren Ehemann Jean 

Godin des Odonais nach 20-jähriger Trennung in die Arme schließen. Sie bleiben 

noch zwei Jahre in Französisch-Guyana bevor sie nach Frankreich zurückkehren, 

wo am Hafenkai von La Rochelle Charles de La Condamine auf sie wartet. 

Das Ende der Expedition an den Äquator in Peru 

Mit der Ankunft von Jean Godin und seiner Gattin Isabel ist der letzte Teilnehmer 

der französischen Expedition zurückgekehrt. Charles de La Condamine und 

Pierre Bouguer hatten bereits lange vorher nach ihrem Eintreffen in Paris mit der 

Aufarbeitung der in Südamerika gewonnenen Erkenntnisse begonnen. Sie tragen 

die Ergebnisse der Vermessung eines Breitengrades auf einem Meridian am Äquator 

der königlichen Akademie der Wissenschaften in Paris vor, wobei jeder der beiden 

bestrebt ist, seine eigenen Verdienste ganz besonders herauszustellen. Darüber 

kommt es bald zu erheblichen Spannungen, die erst mit dem Tode von Bouguer 

im Jahre 1758 enden. Die folgenden dreißig Lebensjahre von La Condamine sind 

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Serie 

Laufen in La Paz 

Mit dem Laufen in La Paz ist das so eine Sache. Wer noch nicht mit dem Laufen 

als Freizeitbeschäftigung oder Ausgleichssport begonnen hat, wird es in La Paz 

unter Garantie nicht tun. Wer bisher kleinere Strecken im Tiefland gelaufen ist, 

gibt meist nach wenigen Versuchen auf. Die Höhe nimmt einem schnell die Luft 

(Lust) und Kraft, die trockene Luft trägt auch dazu bei. Dazu findet man kaum 

längere Trainingsstrecken ohne Anstiege. 

Aber da gibt es durchaus Hartnäckige, die nicht aufgeben. Und für diese Gruppe 

Menschen werden auch in La Paz Wettkämpfe abgehalten. Der bekannteste ist 

der El-Diario-Lauf, der seit vielen Jahren stattfindet und an dem mehr als 20 000 

Läufer (in Worten: Zwanzigtausend) teilnehmen. 

Seit dem letzten Jahr ist der Lauf 3600 dazugekommen, der veranstaltet wird, 

um dem Rest der Welt zu zeigen, dass man auch in der Höhe von 3600 m Sport 

treiben kann. 

Am 07. November 2010 fand die 2. Auflage mit veränderter Streckenführung unter 

dem Namen CAF-Marathon statt, es wurde u.a. über die 3 neuen Brücken 

gelaufen. Man munkelte vorher, dass dies der eigentliche Belastungstest werden 

sollte, bevor man diese für den Verkehr freigibt. Die Brücken hielten, wurden 

einen Monat später auch für Automobile freigegeben. 

Serie 

Fünf Lauf-Unentwegte aus der deutschen Gemeinde waren unter den Startern 

(siehe Foto) und erstaunt über die nahezu perfekte Organisation dieses Laufes, 

nicht über die tolle Atmosphäre, die ist doch eher normal bei dieser Art Veranstaltungen. 

Alle fünf waren durchaus zufrieden mit den erreichten Zeiten über die 13 

hügeligen Kilometer, lagen sie doch zwischen knapp 50 Minuten (Jens Georgi) 

bis knapp über 1 Stunde (Dirk Hoffmann). 

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass 40 % dieses Quintetts dem Monatsblatt- 

Team entstammen und alle sich danach vorgenommen haben, kräftig weiter zu 

trainieren und auch 2011 wieder in die Lauf-Spur zu gehen. 

Noch ein Tipp zum Abschluss. Wer Lauf-Ambitionen hat, ist an jedem Samstag 

um 8 Uhr im Laufpark gegenüber dem Teatro de Aire Libre gern gesehen. 

Frank Schwanbeck 

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Eine Faszination die schnell zur Passion wird – Brettspiele! 

Zunächst erst einmal einige Worte zur Geschichte. Ein Brettspiel ist, laut 

Definition wikipedia, ein Gesellschaftsspiel, deren kennzeichnendes Element ein 

Spielbrett ist, auf dem Spieler mit Figuren, Steinen oder anderem Material agieren 

– eigentlich logisch. 

Als eines der ältesten Brettspiele kann das „Königliche Spiel von Ur“ (2600 v. 

Chr., siehe Foto) gelten. Auch Go beansprucht diesen Titel oft. Das ägyptische 

Senet ist für etwa 2600 v. Chr. nachgewiesen. Zu den klassischen Brettspielen 

zählen Schach, Dame, Mühle, Go und Backgammon. 

Das „Königliche Spiel von Ur“ 

Neuzeitliche Brettspiele aus dem 20. Jahrhundert mit namentlich bekannten 

Autoren sind meist über Spielverlage in den Handel gebracht worden. Dazu 

gehören unter anderem Klassiker wie 

● Halma (erfunden in den USA bereits 1883, als sechseckige Version in 

Deutschland 1892), 

● Monopoly (erfunden in den USA 1904, populär ab 1934), 

● Mensch ärgere dich nicht (in der Schweiz: „Eile mit Weile“, erfunden 

1907, populär ab 1914), 

● Scrabble (erfunden 1931, populär ab 1948, gleichzeitig ein Buchsta 

benspiel) und 

Serie 

● Malefiz (international auch bekannt als „Barricade“, erschienen 1959). 

Aktuell werden Brettspiele von namentlich bekannten Autoren entwickelt, 

die ähnlich Buchautoren, Musikern oder Künstlern einen Kultstatus in der 

Brettspielszene genießen. Dazu gehören z.B. Klaus Teuber – Siedler von Catan, 

Franz Vohwinkel – Puerto Rico, Uwe Rosenberg – Agricola, Martin Wallace – 

Brass, Paul Niemeyer – Conquest Of The Empire, Richard Borg – BattleLore 

und, und, und. In den Anfängen der PC-Spiele war es oft so, dass man sich die 

Ideen von Brettspielen holte (Civilisation, Diplomacy). Mittlerweile ist der Weg 

umgekehrt, viele erfolgreiche PC-Spiele sind als Brettspiele umgesetzt – World 

of Warcraft, Age of Empire, Starcraft, Railroad Tycoon – und diese Umsetzungen 

sind fantastisch! 

Es ist natürlich ein aussichtsloses Unterfangen, hier in diesem Rahmen auch nur 

einen annähernden Überblick über die Vielfalt an Themen und Spielmechanismen 

zu geben. Inzwischen decken Brettspiele fast jeden Bereich des menschlichen 

Daseins und der Natur ab. Dies äußert sich in Titeln wie K2 (über die Besteigung 

des zweithöchsten Berges der Erde), Twilight Struggle (über den Kalten Krieg), 

so genannte Cosims (Konfliktsimulationen – es gibt wohl keinen Krieg der 

Menschheitsgeschichte, der nicht als Brettspiel existiert), Dominant Spezies (über 

die Entstehung des Menschen), Reef Encounter (über das räuberische Leben von 

Korallen auf einem Riff), Pandemie (über die Bekämpfung globaler Seuchen, die 

die Existenz der Menschheit bedrohen), die Macher (über die Bundestagswahlen) 

und, und, und. 

Mein erstes Brettspiel, wer kennt es nicht, war „ Risiko“, oder anders ausgedrückt, 

damit fing meine Leidenschaft an. Ein sehr würfelabhängiges Strategiespiel, was 

trotzdem Spaß macht und heute in ständig überarbeiteten und zeitgemäßeren 

Versionen zu kaufen ist. Die Grundspielidee von Risiko wurde dann auf viele 

andere Themen in abgewandelter Form übertragen: Herr der Ringe, Star Wars, 

Narnia oder Transformers. 

Warum ist Spielen eigentlich sinnvoll – auch für Erwachsene? Auf der Homepage 

der „Fachgruppe Spiele e.V.“ sind Thesen angeführt, die Gründe nennen, warum 

Spiele regelmäßigen Einsatz in der Familie und mit Freunden finden sollten: 

● Spielen fördert die Entwicklung der Intelligenz 

● Spielen fördert die Persönlichkeitsentwicklung 

● Spielen fördert die Sozialentwicklung 

● Spielen fördert motorische Fähigkeiten 

● Spielen fördert Konzentrationsfähigkeit 

● Spielen fördert die Sprachentwicklung, auch einer Fremdsprache 

● Spielen fördert die Entwicklung von Kreativität 

● Spielen fördert den altersübergreifenden Kontakt 

In Deutschland hat sich eine regelrechte Spielkultur entwickelt, oder 

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Serie 

anders ausgedrückt, die Deutschen sind beim Spielen Weltmeister. Die 

Internationalisierung des Phänomens der Renaissance von Brettspielen in neuer 

Vielfalt schreitet momentan rasch voran. Auch in den USA, den Niederlanden, 

Frankreich und Teilen Asiens (dort gibt es regelrechte Spielvereine, in denen nur 

eine begrenzte und gut betuchte Klientel spielen kann) formieren sich lebendige 

Spieleszenen. 

Mehr als 600 Neuheiten werden Jahr für Jahr auf den Spielemessen in Essen (im 

Oktober) und Nürnberg (im Februar) vorgestellt. Außerdem wird jährlich von 

einer Spielejournalisten-Jury die weltweit bedeutendste Spiele-Auszeichnung 

„Spiel des Jahres“ vergeben, die in der Folgezeit für Katalogwerbung, wie auch 

für das Design der Verpackung ein unübersehbares und wertvolles Gütesiegel 

darstellt. 

Aber beim Spielen steht nicht nur der Spaß im Vordergrund. Brettspiele sind 

hierzulande der Renner, sie werden aber auch zunehmend zum Exportschlager. 

Mehr als 400 Millionen Euro hat die deutsche Spielebranche 2007 umgesetzt – mit 

Brettspielen und Puzzles allein. Nirgendwo ist der Enthusiasmus für Brettspiele 

größer als in Deutschland, und nirgendwo auf der Welt gibt es dafür einen größeren 

Markt. Und die gerade überstandene Finanzkrise ist an dieser Branche so ziemlich 

wirkungslos vorüber gegangen – anders als bei den PC-Spielen. 

Das hat auch die Konkurrenz mitbekommen: Spieleverleger aus aller Welt sind 

in Deutschland auf der Suche nach den heißesten Trends und den spannendsten 

Neuheiten auf dem Markt - denn die kommen traditionell aus Deutschland. 

Auch an der deutschen Schule soll mehr gespielt werden! Nach dem im 

vergangenem Jahr, im Rahmen der Projektwoche, Brettspiele zum Kennenlernen 

angeboten wurden und dies bei den Schülern auf ein reges Interesse stieß, wird es 

nun dieses Jahr ein „seminario“ geben, wo einmal wöchentlich gespielt wird. Das 

Colegio hat jetzt eigene Brettspiele! 

Natürlich wird auch privat ziemlich regelmäßig gespielt! Soweit es die Zeit 

zulässt, treffen wir uns jedes Wochenende in einer illustren Runde und frönen 

unserer Leidenschaft – dies sind dann einige nette Stunden um zu quatschen, sich 

zu ärgern, Strategien zu diskutieren, die Gehirnzellen zu massakrieren, gemeinsam 

zu lachen und den Alltag zu entfliehen. Sehr empfehlenswert! 

Um dem Leser einen tieferen Einblick in die Welt der Brettspiele zu geben, bieten 

wir (Christian Karp und ich) an, einen Brettspielnachmittag zu organisieren. 

Die Teilnehmer können dann aus unserem Spielefundus zu den verschiedensten 

Themen auswählen, um zu probieren, zu studieren (manche Regeln sind ein 

Studium) oder einfach, um ein paar nette, angespannte Stunden zu verbringen. 

Vielleicht ist dies der Beginn zur Gründung eines Spielkreises, der sich mehr oder 

weniger regelmäßig zum Spielen trifft. 

Interessenten können sich melden unter: 

Telefon: 2711047 

Mail: cawe20.08@gmx.net 

Für die meisten Brettspiele haben wir auch spanische und englische Spielregeln, 

so dass es eigentlich keine Sprachbarriere geben dürfte. 

Meine Sammlung – das sind ca. 130 Brettspiele! 

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Serie

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Restaurant Tipps 

Meine Abschiedstournee beginnt. Ein letztes Jahr in Bolivien, ein letztes Jahr 

in La Paz, ein letztes Jahr mit Berichten, Kommentaren und Beurteilungen von 

Restaurants. Wie immer vergebe ich Sterne für Ambiente (wie fühlt man sich 

so in dem Restaurant), Bedienung (wie wird man bedient) und Preise (hier 

wird das Preis-Leistungsverhältnis kommentiert). Diese Beurteilungen waren, 

sind und bleiben subjektiv. Also, es bleiben vier Ausgaben, danach sollte sich 

ein Nachfolger finden, der das Ganze aus seiner Sicht subjektiv bewertet. Es ist 

immer schön, wenn man bei einem Restaurant vorher weiß, was einen ungefähr 

erwartet. Viel Spaß, und lasst es euch schmecken! 

Name: La Cava (national, Meeresfrüchte und international) 

Wo? Achumani, Calle 10 #135, Tel. 2770313 

Ambiente: 4 Sterne 

Bedienung: 4 Sterne 

Preise: 2 Sterne 

Besonderheit: Montags bis samstags gibt es abends was, zusätzlich freitags 

bis sonntags auch mittags. Das Essen hier sieht sehr gut aus. Aber es gibt sehr 

unterschiedliche Meinungen dazu. Es war lecker, aber doch sehr fettig. Wer es 

also schwer mag, der kann kommen. 

Name: Green Salad Garden (Salatbar) 

Wo? San Miguel, C. Claudio Aliaga #1348, Tel. 2793321-2775645 




Besonderheit: Alles, was der Vegetarier begehrt, oder auch nur derjenige, der 

gerne Salat isst. Man sucht sich seine Salatgrundlage aus, packt drauf, was 

einem so schmeckt und schließt das Ganze mit einer Soße seiner Wahl ab. Es 

gibt kaum etwas, was es nicht gibt. Außerdem bietet der Salatgarten auch noch 

Suppen und Sandwiches an, die sehr lecker sind. Geheimtipp für „ensaladeros“ 

(Salatliebhaber)! 

Name: DM Hotel Andino (*****resort&spa mit 3 Restaurants) 

Wo? Mecapaca, Av. Manuel Castillo #5, Tel. 2749191 




Besonderheit: Das Hotel Andino ist ein nagelneues Hotel weit vor den Toren von 

Serie 

La Paz. Man fährt über Mallasa Richtung Rio Abajo und lässt auch das hinter 

sich. Es ist hier wärmer und nicht so hoch wie in La Paz. Das Hotel hat alles, was 

man sich so wünscht, um mal so richtig zu entspannen, auch den entsprechenden 

Preis. Es gibt drei Restaurants (Pizzeria, normal und Sushibar), einen grünen 

Innenhof, einen Tennisplatz, einen großen Pool, einen riesigen Whirlpool und 

Sauna, Massage, Saftbar und auch einen Konferenzsaal. Angeboten werden 

Ausritte und Quadra-Truck-Fahrten. Kurz nach der Eröffnung im letzten Jahr 

waren meine Frau und ich hier, um einen Frühstücksgutschein meiner Klasse 

einzulösen. Wir haben das Angebot erweitert auf einen „full-day“. Der „full-day“ 

kostet 70 $ und beinhaltet ein Zimmer von 9 bis 18 Uhr sowie den Zugang zu 

allen Installationen. Essen, Massage und Zusatzangebote sind extra. Leider waren 

noch nicht alle Angebote und Restaurants offen, so dass ich nur sagen kann: Wenn 

das mal alles fertig ist und läuft, wird es toll. Das Frühstück und das Mittagessen 

waren zumindest schon einmal sehr exquisit und lecker. 

Haut rein, geht essen! Zu Hause kochen kann man in Deutschland wieder. Bis zum 

nächsten Mal 

Christian „Karpi“ „CK“ „der Krake“ Karp 

1/2011 30 


31 1/2011

Kultur 

Matthias Schlubeck 

Was macht ein sechsjähriger Junge, wenn er unbedingt ein Instrument lernen 

möchte, ihm aber eine der scheinbar wichtigsten Voraussetzungen dafür fehlt – 

nämlich die Hände, um das Instrument zu halten und die Finger, um darauf zu 

spielen? Nicht jeder kann wie Thomas Quasthoff singen oder wie der siebzehnjährige 

Felix Klieser sein Horn mit den Füßen spielen. Der 1973 in Wuppertal geborene 

Matthias Schlubeck hatte dennoch Glück: Er fand schon als kleiner Junge 

mit der Panflöte „sein“ Instrument, das es ihm ermöglichte, trotz seiner Behinderung 

sein musikalisches Talent zu entwickeln – so sehr, dass er heute als einer der 

weltbesten Panflötenspieler gilt. 

Dabei musste 

Schlubeck im 

Laufe seiner 

Karriere immer 

wieder 

ungewöhnliche 

Wege gehen 

und Vorurteile 

überwinden. 

Zum einen, 

weil die Panflöte 

vielen in 

Deutschland 

auch heute 

noch als nicht 

ernstzunehmendesInstrument 

gilt 

– wer erinnert 

sich nicht mit 

Schrecken an 

die unzähli- 

Matthias Schlubeck 

genPanflötenspieler, die in den achtziger Jahren deutsche Fußgängerzonen heimsuchten? Zum 

anderen aber, weil es für die Panflöte in zu dieser Zeit weder Unterrichtsmaterial 

noch ausgebildete Lehrer gab und Schlubeck darum weitgehend von Block- und 

Querflötisten unterrichtet wurde. Erst mit elf Jahren fand er in dem französischen 

Panflötisten Jean-Claude Mara einen Lehrer, der tatsächlich ein Spezialist auf 

diesem Instrument war und ihn über viele Jahre unterrichtete. 

Sein Studium an der Musikhochschule Wuppertal erfolgte dann allerdings doch 

Kultur 

wieder bei einem klassischen Flötisten, Manfredo Zimmermann. Auch hier musste 

Schlubeck Neuland betreten und versuchen, seine Spieltechnik immer mehr den 

Erfordernissen des klassischen Repertoires anzupassen, die ganz anders waren als 

das, was in der für die Panflöte üblichen Folklore verlangt wurde. Gleichzeitig 

suchte der Student aber doch immer wieder Kontakt zu rumänischen Panflötenspielern, 

da die Panflöte in der traditionellen rumänischen Musik eine große Bedeutung 

besitzt und die rumänischen Musiker über eine ganz eigene Spieltechnik 

verfügten. Matthias Schlubeck selbst spielt seit seiner Jugend auf rumänischen 

Panflöten. 

1998 bestand er als erster Musikstudent in Deutschland sein Konzertexamen im 

Fach Panflöte und gibt seitdem jährlich zahlreiche Konzerte in aller Welt. Dabei 

widmet er sich vor allem – sicherlich nicht zuletzt aufgrund seines Unterrichts 

bei eher „klassisch“ ausgebildeten Flötisten – der klassischen Musik und hat vor 

allem zahlreiche Werke des Barock eingespielt. Bach mit Panflöte – ein ungewohntes 

Hörgefühl, aber eine wirklich überraschende Entdeckung, weil der im 

Vergleich zur Querflöte wärmere Klang der Panflöte der Musik, die man längst 

in- und auswendig zu kennen meint, noch einmal eine deutlich andere Stimmung 

verleiht. 

Heute lebt Matthias Schlubeck in Brakel-Bellersen (Ostwestfalen), wo er die 

„Musikakademie Alte Mühle Bellersen“ ins Leben gerufen hat. Seit 2010 ist 

er Lehrbeauftragter am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück, die seit 

kurzem einen Bachelor-Studiengang „Panflöte“ anbietet. 

Wem aber die Reise nach Osnabrück zu weit erscheint, der kann Matthias 

Schlubeck demnächst auch in La Paz hören: Am 6. und 7. April 2011 wird er 

gemeinsam mit dem Orchesta Sinfónica Nacional Konzerte im Centro Sinfónico 

Nacional (Calle Ayacucho 366, Sopocachi) geben. Weitere Informationen und 

Karten werden zum gegebenen Zeitpunkt im Centro Sinfónico, Tel. 2203063 oder 

2141222 erhältlich sein. 

1/2011 32 


33 1/2011

Zwischen La Paz und Tarija 

Die meisten fahren einfach durch. Ein Stopp muss sein, im allgemeinen in Potosí, 

weil das ungefähr auf der Hälfte liegt. Schade eigentlich. Am Rande der Strecke 

gibt es mehr Sehenswertes, als in den Reiseführern steht. 

Al Capones letzte Zuflucht 

Reise 

Ehrlich gesagt: Oruro gefällt mir ohne Karneval besser als mit. Da kann man 

wenigstens mal einen Blick auf die Stadt werfen, ohne sich ständig den Schaum 

von der Brille wischen zu müssen. Dabei kann man dann z.B. feststellen, dass 

Oruro viel besser ist als sein harter, kalter Ruf. Es gibt eine schöne Plaza mit viel 

Grün, die zum Verweilen einlädt. Da ist die Kirche mit der „Virgen del Socavón“ 

und das angrenzende Minenmuseum. Da sind erstaunlich gute Kneipen und 

Restaurants. Und schließlich hat auch die nähere Umgebung einiges zu bieten, 

und das oft direkt am Rande der großen Nationalstraße Nr. 1. 

Wenige Kilometer in Richtung Potosí befindet sich die Metallschmelze von Vinto, 

von der es nur zwei bis drei Kilometer nach Sepulturas sind. Die düstere Kirche 

kann man bereits vom Ortsrand von Vinto aus sehen. Cineasten kennen sie aus 

„Quién mató a la llamita blanca“. Auch wenn man vergeblich nach dem „Tocayo” 

oder auch nur nach einem Menschen mit einem Schlüssel sucht, der einem die 

Kirche aufsperren könnte, eine Stippvisite lohnt sich allemal, am besten mit einem 

Gewitterhimmel im Hintergrund. 

Knapp dreißig Kilometer in Richtung Potosí liegt ein unscheinbarer Ort mit 

großer (Eisenbahn-) Vergangenheit: Machacamarca. Hier, wo die Zentrale 

der „Ferrocarriles Machacamarca-Uncía“ des Zinnbarons Simon Patino war, 

gibt es seit 2009 ein Eisenbahnmuseum. Leider ist es noch viel zu unbekannt; 

nicht einmal in Oruro wusste man über die genauen Öffnungszeiten Bescheid. 

Manche meinten nur samstags und sonntags, manche sprachen von den 

normalen Büroöffnungszeiten, keiner wusste es genau. Die Wahrheit ist viel 

benutzerfreundlicher: täglich und durchgehend von 8:30 bis 17:30 Uhr. 

Zunächst machte Machacamarca aber einen ziemlich ausgestorbenen Eindruck. 

Zwei Kinder und ein Schwein. Dazu die unvermeidlichen bellenden Hunde. 

Großes Eisenbahngelände. Irgendwo hinten ein Pfeil: Museo. Die Boletería ist 

geschlossen. Dafür steht die Tür des Museums offen. Drinnen treffe ich einen 

hustenden, Coca kauenden und den Boden fegenden freundlichen Mann, dem ich 

die fünf Bolivianos Eintritt zahle. 

Eine Halle voller gut gepflegter, frisch gestrichener und teils noch fahrbereiter 

Schätze. Da ist Luz Mila, die erste nach Bolivien gebrachte Lokomotive, benannt 

Reise 

nach Simon Patiños Tochter; „Al Capone“, ein auf Schienenverkehr umgerüsteter 

Buick-Straßenkreuzer, mit dem sich der Zinnbaron zwischen Machacamarca, 

Llallagua und Uncía zu bewegen pflegte; der orange-grüne „Pagador“, ein 

englischer Achtsitzer, mit dem der Lohn für die Arbeiter transportiert wurde; die 

„Sulzer“, eine deutsch-schweizerische Lok aus dem Jahr 1955. Ich setze mich in 

den Erste-Klasse-Wagen mit der Nummer 8 und mache mir ein paar Notizen. 

Fotos zeigen Männer mit Loks, 

in und vor Geräteschuppen 

und beim Golfspielen. Leider 

gibt es nicht viele Erklärungen 

dazu, das fehlt ein wenig. Ein 

Schild weist auf das „Libro 

de Opiniones y Sugerencias“ 

hin. Ich würde gerne eine 

entsprechende Anmerkung 

hinein schreiben, aber das 

Buch fehlt auch. 

Die Cintis: Weine & 

Schluchten 

Al Capone 

Lange bevor Tarija zum Weinbauzentrum Boliviens wurde, kultivierte man die 

Reben bereits in den Tälern um Camargo und Villa Abecia. Danach geriet die 

Gegend, die der kriegerischen Chiriguanos wegen nie von den Quechua erobert 

wurde, ein bisschen in Vergessenheit. Doch immer noch wird in den Orten und 

vielen verstreut liegenden Haciendas Obst angebaut: außer Wein vor allem 

Feigen, Pfirsiche und Äpfel; in dem sonnigen, trockenen Klima gedeihen aber 

auch Walnüsse, Zitrusfrüchte und sogar Bananen. 

Seit ein paar Jahren bemühen sich die Provinzen Nor Cinti und Sud Cinti um ein 

Stückchen mehr vom Tourismuskuchen. Wer will, kann auf der „Ruta de Vinos 

y Singanis“ die alkoholhaltigen Produkte der einzelnen Weingüter kosten. Wem 

nach etwas mehr Aktivität ist, für den hält die Gegend einige Wandermöglichkeiten 

parat. Von Camargo aus bieten sich Ausflüge in die Gegend von Culpina an. 

Dort erstreckt sich zunächst eine über 100 Quadratkilometer große, fruchtbare 

Hochebene, wo Zwiebeln, Habas und seit einigen Jahren auch Äpfel angebaut 

werden (Absatzprobleme für letztere kennt man nicht; Del Valle in Cochabamba 

kauft die Ernte komplett auf und verarbeitet sie zu Saft). In der Regenzeit, die 

übrigens die beste Reisezeit für die Cintis ist, füllt sich sogar ein See mit Wasser 

und Flamingos. Weiter südlich und östlich liegen unglaublich steile Berghänge 

und Canyons, die noch kaum bekannt sind (siehe dazu den Artikel von Ivan 

Keseg). Ein eigenes Fahrzeug zur Erkundung der Gegend ist von großem Vorteil. 

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35 1/2011

Reise 

Auch ohne Transportmittel kann man von Villa Abecia zwei hübsche Ausflüge 

machen. Zum einen liegt gleich in der Nähe des Ortes eine Serie von Pools, Las 

Pozas oder auch Pajchas genannt, in einem wildromantischen Bergtal. Etwas 

mehr Ausdauer braucht man, um auf den Aussichtsberg auf den Zusammenfluss 

von Río Tumusla und Río San Juán zu steigen. Schwer zu finden ist er nicht: Es ist 

einfach die höchste Erhebung der Umgebung, Richtung Osten (GPS-Koordinaten: 

20° 59,247´ S, 65° 12,283´ W; von dort kann man in nördlicher Richtung dem 

Grat folgen). Mit Pausen sollte man sechs Stunden einkalkulieren. Hut, Wasser 

(mindestens zwei Liter pro Peson) und Sonnenbrille sind unerlässlich. 

Casa de Moto Mendez 

San Lorenzo und Tomatitas: Von großen Helden und kleinen Krebsen 

„Por el Moto Mendéz, que nació en mi pueblo…”, so beginnt die „Cueca de San 

Lorenzo”. Gleich nördlich von Tarija liegen ein paar kleine Ortschaften, die man 

auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem alle an einem Ausflugstag besuchen 

kann, eine davon ist besungenes San Lorenzo. Das Haus, in dem Eustaquio „Moto” 

Mendéz lebte, ist nun ein Museum, das – tja, leider sehr wenig Informationen 

liefert. Befreiungsheld. Kämpfte in der Schlacht von La Tablada. Lebte von 1784 

bis 1849. Darüber hinaus erfährt man wenig. Den meisten Ausstellungsstücken 

fehlen die Beschriftungen. Dafür gibt es viele der üblichen Gedenktafeln, ein paar 

Texte zum Leben und zur Heldenbeweihräucherung. Vielleicht war „Moto“ ja 

Reise 

wirklich der noble Held, Krieger zwar, aber mit menschlichen Zügen, mit Respekt 

sogar für seine Gegner. Vielleicht war es wirklich so. Aber es wird ziemlich dick 

aufgetragen, und das macht angesichts des sonst eher dünnen Museums eher 

ratlos. 

Da geht man doch besser einfach durch den Ort spazieren. Der ist nämlich ganz 

nett, malerisch und – muy chapaco. 

Danach empfiehlt sich ein erfrischendes Bad in Coimata. Die Wasserfälle dort 

sind wirklich sehr schön, nur dass leider, wie überall in Bolivien, wo Menschen 

sich rumtreiben, viel Müll herumliegt. Es tut mir ja leid für meine achtjährige 

Wahlheimat, aber was die Umweltverschmutzung angeht, belegen die Bolivianer 

in Südamerika leider einen traurigen ersten Platz. 

Zum Abschluss wollte ich den Tag mit den berühmten Flusskrebsen von Tomatitas 

krönen. Genau, das ist „el cangrejo immortal“ aus dem Paolo-Agazzi-Film „Sena 

Quina“. Für mich blieben die Krebschen tatsächlich unsterblich. Ich war nämlich 

zu spät dran, es gab keine mehr. Wer mehr Glück haben will, sollte die Reihenfolge 

umdrehen: erst cangrejos essen, dann in Coimata baden. 

Praktische Hinweise 

Oruro 

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37 1/2011 

Manuel Lins 

● Unterkunft z.B. im Gran Sucre Hotel, Calle Sucre 510; zwar nicht wirklich 

Gran, aber immerhin Hotel mit gutem Frühstücksbüffet. Preis fürs EZ: 200 Bs. 

● Das Restaurants Nayjama (Ecke Aldana und Pagador) ist eine Institution 

und damit selbst schon fast eine Sehenswürdigkeit. Die Lammgerichte sind 

legendär. Restaurantgründerin Basilia La Fuente ist immer noch mit dabei und hat 

inzwischen ihre Rezepte zu einem eigenen Kochbuch zusammengefasst. 

● La Casona, fast an der Plaza, bietet um die Mittagszeit leckere Salteñas und 

abends Pizza an. Das bedeutet auch, dass das Lokal immer schön warm ist, selbst 

wenn’s draußen ungemütlich ist. 

● Sui Generis in der Calle 6 de Octubre, fast an der Ecke zur Calle Sucre (und 

damit gleich in der Nähe des Hotels Gran Sucre), ist eine Mischung aus Café 

und Kneipe und wartet mit einer Vielzahl von Drinks, Kaffeekreationen, ein paar 

Snacks und guter Musik auf. 

● Die Tourist Info an der Plaza ist nicht immer bestens informiert, aber hilfsbereit 

und hält einen sehr guten Stadtplan bereit. 

● Nach Machacamarca fahren Minibusse des Syndikats „16 de Noviembre“ für

drei Bolivianos. 

Nach Vinto gibt 

es Minibusse und 

Micros, ab da 

übernehmen Trufis 

den Transport 

in Richtung 

Sepulturas und 

Cala Cala. 

Camargo und 

Villa Abecia 

● Alle Busse von 

Oruro nach Tarija 

fahren durch 

Camargo und Villa 

Abecia. Fahrzeit 

bis Camargo ca. 

zehn Stunden, 

Abfahrt der Busse 

zwischen 17 und 

21 Uhr, Fahrpreis 

60-90 Bolivianos. 

Die geringfügige 

Mehrinvestition 

in einen Bus Semi 

Cama lohnt sich. 

Achtung: Die 

Busse haben im 

allgemeinen keine Bordtoilette! 

Reise 

Coimata 

● In Camargo habe ich nicht weniger als 12 Unterkünfte gezählt. Einige davon 

sind recht nett, mit Innenhof, die meisten haben einen eigenen Parkplatz. Das 

Hostal Chujllas nahe der Plaza hat eine Dachterrasse mit schönem Blick auf Ort 

und Umgebung. Preis: 80 Bs mit kleinem Frühstück. 

● Villa Abecia dagegen hat geraden einmal zwei Unterkünfte, von denen eine 

allerdings sehr zu empfehlen ist: Das Hostal Cepas de mi Abuelo liegt eine 

halbe Cuadra von der Plaza entfernt, hat einen – wie der Name schon fast 

verspricht – weinüberrankten Innenhof, gemütliche Sitzecken und einen kleinen 

Swimmingpool. Preis: 140 Bs mit Privatbad, 70 Bs mit Gemeinschaftsbad, 

Frühstück inklusive. 

● Die kulinarische Auswahl ist in beiden Orten begrenzt, insbesondere am Abend. 

Während in Camargo immerhin noch eine Handvoll Optionen für die „Cena“ 

zur Auswahl standen, gab es in Villa Abecia nur das gleichnamige Restaurant 

und einen Stand mit Hühnerspießen. Schmerzlich vermisst habe ich Cafés. Wer 

auf seinen nachmittäglichen Koffeinstoß nicht verzichten kann, sollte einen 

Campingkocher mit sich führen. 

● Transport zwischen Camargo und Villa Abecia (ca. 40 Minuten) sowie weiter 

anch Tarija (ca. drei Stunden) erfolgt mit Minibussen. 

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39 1/2011 

Tarija: 

Reise 

● Das Hostal Costanera, Ecke Avenida Las Américas und Misael Saracho, ist vom 

Stil her eher Hotel als Hostal. Die Zimmer sind komfortabel und verfügen über 

Minibar und WiFi. Das Frühstück ist ausschließlich süß, bietet dafür aber eine 

gute Auswahl an Säften, Obst und Jogurt. Preis: EZ 200 Bs. 

● Minibusse nach San Lorenzo, Tomatitas und Coimata fahren ständig. Die 

freundliche, kompetente und hilfsbereite Tourist Info gibt genauere Auskünfte 

und Informationsmaterial. 

● Essen kann man hervorragend im Markt und an der Plaza (die Restaurants 

Gattopardo, Buffalo und Nougat bieten alle eine reichhaltige Speisekarte zu 

vernünftigen Preisen sowie die Möglichkeit, am Fenster oder draußen zu sitzen, 

um das soziale Leben nicht aus den Augen zu verlieren).

Reise 

Einmal Feuerland und zurück - Teil 1 „Nach Süden“ 

Nach monatelanger Vorbereitung der Reise starten wir am 27.11. morgens um halb 

sechs in Achumani mit unserem voll bepackten Auto Richtung Tierra del Fuego. 

Das Navigationsgerät haben wir mit Karten der Zielregionen und Stadtplänen 

geladen. Das zweite Reserverad, der Reservekanister, Spaten, Decke und zwei 

Bretter sind gut verstaut. Ebenso fanden Zelt, Schlafsäcke, Isomatten, Kissen 

und Decken, Notfallproviant, Thermoskanne, 12l Wasser, zweieinhalb Koffer 

und einige kleinere Taschen und Rucksäcke, Spielsachen, Bücher und natürlich 

Weihnachtsgeschenke fürs Kind irgendwie Platz im Auto. Immer griffbereit vor 

dem Beifahrersitz liegt die Fotoausrüstung. 

Es ist noch dunkel in La Paz, die Stadt schläft, nur die Vögel singen. In El Alto 

wird Müll verbrannt und Cholitas stapeln ihre Orangen auf den Märkten zum 

Verkauf. Der Illimani hebt sich schwarz vor dem sich langsam rötlich färbenden 

Himmel ab. Voller Erwartungen aber auch ein bisschen wehmütig verlassen wir 

unsere bekannte heimatliche Umgebung auf der Suche nach dem Abenteuer. Wir 

teilen uns die Straße mit Nachtbussen und Container-Lkws. Der Weg ist gesäumt 

von Chulpas, Canyons, bunten Bergen und dem beeindruckenden Blick auf den 

Sajama. Die Grenzabfertigung Richtung Chile verläuft wie gewohnt schleppend 

und chaotisch, aber inzwischen wissen wir in welche Hütte man für welchen 

Stempel muss. 

Fischmarkt in Santiago 

Reise 

In der Mittagspause in Zapahuira gibt es gebratenes Huhn mit Reis für umgerechnete 

2 Euro. Das ist kein wirklich typischer chilenischer Restaurantpreis, wie wir noch 

merken werden. Arica erreichen wir zur Kaffeezeit, aber für ein Pause reicht es 

nicht, weil wir noch bis Iquique wollen. Dann geht es nach Süden in die Atacama- 

Wüste, die trockenste Wüste der Welt. Obwohl es außer Sand und Steinen nicht 

viel zu sehen gibt, animieren uns die unterschiedlichen Farben der Wüste und 

die grünen Oasen zu vielen Fotos. Kurz vor Sonnenuntergang erreichen wir nach 

800km Iquique, wo wir einige Zeit das Meer genießen wollen. 

Nach drei Tagen machen wir uns wieder auf den Weg nach Süden. Zuerst 

irren wir eine Stunde durch die Stadt auf der Suche nach einer Tankstelle mit 

Reifenluftdruckservice. Typisch südamerikanisch beginnt dieser Service erst 

um 9.30 Uhr, falls er überhaupt angeboten wird. Endlich finden wir eine bereits 

geöffnete Llanteria, die uns den in der Tiefe nötigen Luftdruck in den Reifen 

verschafft. Die Straße ist dank der Luftspiegelungen ein See und gehört uns 

fast ganz allein. Zeitweise ist die Wüste glatt, dann wieder geschottert, als 

hätten Riesen-Maulwürfe ihr Unwesen getrieben. In einer Oase erwartet uns 

eine überraschende Zollkontrolle, man möchte unsere Auto-Einreisepapiere 

sehen. Mittlerweile sind es draußen über dreißig Grad Celsius, im Auto läuft die 

Klimaanlage auf Hochtouren. Dank unseres Bordcomputers bemerken wir, dass 

unser Benzin nicht bis zur nächsten Tankstelle in Antofagasta reichen wird. Wir 

müssen also deutlich langsamer fahren. Dann begegnen wir unerwartet vorher 

einer Tankstelle und geben wieder Gas. In Antofagasta gibt es eine kleine Pause 

Holzkirche auf Chiloe 

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41 1/2011

Reise 

zum Geld abheben und Schnellimbiss bei McDoof. Dann fahren wir weiter. Etwa 

400km südlich von Antofagasta biegen wir zum Nationalpark “Pan de Azúcar” ab. 

Die Landschaft sieht toll aus, die Wüste ist schwarz! Leider nähern sich Wolken. 

Wir schaffen es aber bis Caleta und bauen auf einem leeren Campingplatz unser 

Zelt auf. Um 21 Uhr liegen wir im Zelt und es ist finster. Am Morgen wird das 

Zelt schnell eingepackt, denn es beginnt leicht zu nieseln. Gegen Mittag sind wir 

in Copiapo nahe der Grube mit dem eingestürzten Schacht und den verschütteten, 

später geretteten Bergleuten. Es wird rundherum allmählich grün. Wir wundern 

uns, wie schön grüne Natur doch ist. Es wird sogar Wein angebaut. Hinter Copiapo 

wechselt die Landschaft zwischen Wüste und Wüste mit etwas Grünem. La 

Serena durchfahren wir nur. Die Stadt sieht sehr schön aus, aber wir haben noch 

andere Pläne. Nun beginnt die Autobahn. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit 

von 125 km/h brausen wir in Richtung Santiago. Tolles Gefühl! Zeitweise haben 

wir einen irren Blick auf den Pazifik, schäumende Wellen, türkisfarbenes Wasser 

und herrliche Sonne dazu. Abends fahren wir von der Autobahn und suchen uns 

eine Cabaña. Wir landen im Ferienort Maitencillo mit Hunderten von Cabañas. 

Abendessen gibt es im empfohlenen Restaurant Canaster - urig und toll, das 

Essen sehr gut. Am nächsten Tag machen wir einen Tagesausflug nach Valparaiso, 

welches sich als interessante, bunte Stadt entpuppt. Auf einem der vielen Hügel 

finden wir nach kurzer Fahrt mit einem Ascensor ein idyllisches Restaurant mit 

tollem Blick über Stadt und Hafen. 

Am darauf folgenden Tag fahren wir nach Santiago, wo uns eine andere deutsche 

Lehrerfamilie bereits erwartet. Sie berichten von ihren Erfahrungen beim großen 

Erdbeben im Frühjahr und zeigen uns die schönsten Plätze der Stadt. Wir essen 

den obligatorischen Fisch in der Markthalle, fahren auf den Cerro San Cristobal, 

wandern wieder runter und schlagen uns die Mägen mit super leckerer Ceviche 

voll. 

Weiter auf dem Weg nach Süden lohnt kurz vor Los Angeles ein Stopp beim 

Wasserfall „Salto de Laja“. Ganz in dessen Nähe suchen wir das Residencial 

“El Rincón”. Es erweist sich als ein Paradies mitten in der Natur. Deshalb 

beschließen wir, zwei Nächte zu bleiben. Bei Kaffee und einem Glas Wein führen 

wir interessante Gespräche mit dem Inhaber Winfried K. Lohmar und seiner Frau 

Elke, die seit 18 Jahren dort wohnen und sich Haus und Cabañas allein mitten in 

der Natur über Jahre erschaffen haben. Außerdem hat Winfried in einem Prospekt 

viele empfehlenswerte Unterkünfte in Chile zusammengestellt, die wir im Laufe 

der nächsten Wochen auf dem Weg bis Punta Arenas noch teilweise kennenlernen 

werden. 

Wir fahren zur Laguna de Laja, einem sehr schönen Nationalpark und bewundern 

den Vulkan Antuco und seine riesige erkaltete Lavamenge rundherum. Der Vulkan 

hat den Fluß Laja gestaut und damit die Laguna geschaffen. Die Landschaft ist 

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43 1/2011

herrlich, oben Schnee und Rest-Gletscher, unten in 1300 m Höhe Wanderwege 

und Bäume. 

Am nächsten Tag steuern wir Pucón an, einen Touristenort zu Füßen des aktiven 

Vulkans Villarica an einem großen See mit schwarzem Sandstrand. Um zu unserer 

Unterkunft zu kommen, müssen wir einen Fluss überqueren, über den eine nicht 

besonders vertrauenerweckende Hängebrücke von der Breite genau eines Autos 

führt. Ein kurzer Anruf beim Dueño der Cabaña gibt uns die Versicherung, dass 

auch unser dickes Auto da problemlos drüber fahren kann. Wir halten während 

der Überfahrt die Luft an. Aber die Brücke hält. Die Cabaña liegt wieder in der 

Natur, diesmal mit einem reißenden Fluss in der Nähe. Lina freut sich riesig, 

denn es gibt Pferde, Hunde (einer mit nur 3 Beinen) und Katzen. Die Gegend ist 

herrlich zum Wandern. Wir haben leider Regenwetter und fahren daher weiter 

Richtung Süden in der Hoffnung auf besseres Wetter. Leider nimmt der Regen 

aber eher an Intensität zu. So kommen wir nach Puerto Montt und buchen eine 

Fährfahrt nach Chaitén in zwei Tagen. Die Zeit bis dahin verbringen wir auf der 

Insel Chiloe. Das Basislager schlagen wir in Castro im Hostal „Los Palafitos“ auf. 

Überall auf der Insel sieht man die typischen mit Holzschindeln benagelten bunten 

Häuser, Kirchen und Pfahlbauten (Palafitos) in den Fjorden. Die Landschaft ist 

lieblich. Erinnert an Südengland mit seinen rollenden Hügeln und sich windenden 

Straßen. Ein Highlight ist der Nationalpark in Cucao. Es ist sehr windig und 

kalt, aber trotzdem schön. Wir trotzen dem Wetter und machen zwei ausgedehnte 

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45 1/2011 

Reise 

Carretera Austral

Reise 

Spaziergänge zum Strand und durch den Küstenwald. Lina findet in den Dünen 

winzige Erdbeerpflanzen mit normal großen Erdbeeren dran. 

Am frühen Abend wärmen wir uns im gut geheizten Hostal auf. Am nächsten 

Tag fahren wir auf Umwegen über Chiloe nach Puerto Montt, von wo wir mit 

der Nachtfähre nach Chaíten schippern. Das Boarding beginnt einige Stunden 

später als versprochen, aber gegen Mitternacht liegen wir endlich in den 

Doppelstockbetten in der kleinen überhitzen Kabine. Am späten Morgen erreichen 

wir Chaitén, das einen beklemmenden Eindruck auf uns macht. Der Ort ist nahezu 

verlassen, da die Regierung den rechtzeitig evakuierten Menschen die Rückkehr 

verboten hat. Die meisten Häuser sind mit einer meterdicken Schicht aus Asche 

und Schlamm zugeschüttet, die der gleichnamige Vulkan, der unverändert 

aktiv ist, bei seinen Ausbrüchen 2008 und 2009 in der Stadt verteilt hat. Dann 

beginnt unsere Fahrt auf der berühmten Carretera Austral. Zunächst vorbei an 

waldbewachsenen Felsbergen mit vielen Wasserfällen. Eine herrliche Natur – 

trotz des Regens. Wir sehen schneebedeckte Gipfel und Riesenrhabarber. Schade, 

dass vieles in dicken, tief hängenden Wolken verschwindet. Gegen Mittag hört 

es endlich auf zu regnen. Dann kommen wir uns wie im Film vor - uns begegnen 

plötzlich innerhalb weniger Minuten über zwanzig deutsche Wohnmobile mit 

bekannten Kennzeichen LL, HH, STA, RZ, ES, KA, L, GM, C und RD, dazu 

eines aus Luxemburg und 2 aus der Schweiz. Wir fühlen uns wie auf der A2 nach 

Dortmund! Kurz nach der Mittagszeit übermannt uns die Müdigkeit und der 

Kaffeedurst. Wir erreichen den Ort La Junta, der erst 1963 gegründet wurde (also 

so alt ist wie Frank) und kehren im luxuriösen Hotel “Espacio y Tiempo” direkt 

an der Straße ein. Dort landen wir prompt in einem gemütlichen Wohnzimmer 

mit brennendem Kamin, klassischer Musik und leckerem Essen. Deshalb 

benötigen wir nur einige Sekunden, um einstimmig zu entscheiden: wir bleiben 

Cueva de Las Manos 

Reise 

eine Nacht hier! Nach reichhaltigem Frühstück verlassen wir unsere gemütliche 

Herberge am folgenden Tag und fahren weiter durch das Wolken verhangene und 

gelegentlich verregnete Patagonien. So gegen Mittag ist die Straße dann plötzlich 

asphaltiert und die Sonne kommt immer wieder heraus. Wir wandern im Queulat 

Nationalpark durch triefenden Regenwald, sehen Orchideen, Moose, Flechten, 

einen rauschenden Fluss aus Schmelzwasser, gehen über eine Hängebrücke und 

wandern zum Gletschersee. Den hängenden Gletscher sehen wir leider nicht, da er 

in den Wolken verschwunden ist. Als wir dann weiterfahren wollen, beschwert sich 

unser Kind:”Ich möchte mehr wandern!” Zur Kaffeezeit wünscht Frank sich einen 

gedeckten Apfelkuchen, prompt taucht ein Café auf, in dem es leckere Empanadas 

con Manzana gibt. Inzwischen scheint die Sonne wieder und wir fahren weiter 

durch traumhafte Landschaften bis zum Ende der Asphaltstraße in Villa Cerro 

Catedral. Der Ort ist sehr bescheiden, besteht aus lauter ungepflegten Hütten, 

Müll liegt herum. Nach einigem Suchen finden wir eine ebenso bescheidene 

Unterkunft. Dass wir schon erheblich weit nach Süden gekommen sind, bemerken 

wir am deutlich späteren Sonnenuntergangs, der wie in Deutschland gegen halb 

zehn Uhr abends unter allerlei aufwändigen Farbspielen über dem Cerro Catedral 

stattfindet. Das Frühstück ist dann unerwartet gemütlich und interessant. Wir 

dürfen in der Wohnküche der Familie sitzen und plaudern mit den Frauen der 

Familie. Sie sind deutschstämmig (geborene Schönfeld) und lieben die in der 

Region typische Akkordeonmusik, die uns sehr an böhmische Schunkelmusik 

erinnert. An der Bushaltestelle nehmen wir Claudia mit, eine deutsche Studentin, 

die ein Jahr in Mendoza studiert, seit zwei Tagen schon vergeblich auf den Bus 

Torres del Paine 

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47 1/2011

Reise 

wartet und das gleiche Reiseziel wie wir hat. Ab hier ist wieder Schotterpiste 

angesagt. Unterwegs werden wir von einem Jeepfahrer angehalten und auf einen 

in der Nähe schwebenden Condor hingewiesen. Der Jeepfahrer heißt Ronny, ist 

aus der Schweiz und auf einer Südamerika-Tour mit seinem Fahrrad. Vor einigen 

Tagen allerdings hatte er Berge und Wind satt, kaufte sich einen Jeep und fährt 

nun Auto mit dem Fahrrad auf der Rückbank. Wir verabreden mit Claudia und 

Ronny, später in Puerto Tranquilo zusammen ein Boot zu nehmen, um damit zu 

den berühmten Marmorhöhlen zu fahren. Dort angekommen, finden wir einen 

Bootsführer, der einen akzeptablen Preis für die Tour macht. Auf dem Wasser 

herrscht wegen des starken Windes ziemlicher heftiger Wellengang, wodurch die 

Bootsüberfahrt von ca. 20 Minuten zum Abenteuer für alle Beteiligten wird. Die 

Marmorhöhlen entschädigen uns dann aber für diese Momente der Angst. 

Anschließend fahren wir in das Valle Exploradores zum Gletscher “Glaciar 

Exploradores”. Das sind etwa 50 km schlechte Schotterpiste durch traumhafte 

Landschaft mit Lupinen umwachsenen Seen, schneebedeckten Gipfeln und 

hängenden Gletschern. Den Eploradores Gletscher bestaunen wir nach einer 

kurzen Wanderung. Gigantisch! Allerdings erzählt uns Claudia, dass der Gletscher 

vor 3 Jahren erheblich größer war. Klimaerwärmung also auch hier. Auf der 

Rückfahrt kommen wir an einem Haus vorbei mit der Beschilderung „Unterkünfte, 

warmes Essen“. Es ist das Haus von Thomas und Katrin, zwei ausgewanderten 

Deutschen, die hier mitten in der Wildnis wohnen. Thomas stellt sich als überaus 

gesprächig heraus, außerdem haben sie neun Hunde und fünf Katzen. Lina trifft 

die Entscheidung: wir übernachten hier. Thomas trägt mit seinen Geschichten und 

dem von ihm selbst angelegten Dschungelpfad zur erwachsenen Unterhaltung bei, 

außerdem gibt es von ihm selbst zubereitetes leckeres vegetarisches Essen. 

Nun nehmen wir Kurs auf Chile Chico und die argentinische Grenze. Die 

Fahrt führt entlang des Sees “Lago General Carrera” auf einer traumhaften 

Küstenhochstraße. Die Straße ist abenteuerlich, der Blick auf den schlumpfblauen 

See aber mehr als entschädigend. Chile Chico erweist sich als ein sehr gepflegter 

Ort. Auffallend für uns ist hier allerdings ein sehr unangenehmer gleichmäßig 

starker Westwind, der uns von nun an einige Wochen begleiten wird. Dann fahren 

wir zur chilenisch-argentinischen Grenze und erleben eine Überraschung. Die 

Zollbeamten streiken bis 17 Uhr. Die Abfertigung verläuft dann aber schneller als 

gedacht. Die argentinischen Beamten tun sich nur sehr schwer damit, die Daten 

des bolivianischen Autos im Computersytem unterzubringen. So weit südlich ist es 

wahrscheinlich noch nicht vorgekommen, dass ein bolivianisches Auto von Chile 

nach Argentinien will. Als der Beamte dann aber fragt, wo wir die letzte Nacht 

verbracht haben und wir Thomas und Katrin erwähnen, geht es ganz schnell, denn 

er kennt sie gut. Wir überbringen wenigstens die Neuigkeit des 6 Wochen alten 

Babys der beiden und sind damit entlassen. Die zweite Überraschung erwartet uns 

unmittelbar nach (!!!) der Abfertigung in Form des Hinweises eines Grenzbeamten, 

dass es kein Benzin gebe in Argentinien. Da uns aber eine erneute Ein- und 

Reise 

Ausreise nach Chile zum Tanken und zu zeitraubend erscheint, fahren wir mutig 

weiter. Und siehe da, es gibt doch Benzin. Zur Sicherheit tanken wir erstmalig 

auch unseren 20-l-Reservekanister voll. Wir fahren zügig auf asphaltierter Straße 

mit Rückenwind westwärts bis Perito Moreno und dann auf der berühmten und 

gefürchteten Ruta 40 südwärts bis zur “Estancia Cueva de las manos”. Obwohl 

schon reichlich spät ist, werden wir als einzige Gäste des Tages empfangen. Auf 

Nachfrage erhalten wir ein improvisiertes Abendessen (Pizza) und ein sehr teures 

Zimmer für eine Nacht. An den sehr starken Wind wurden wir die ganze Nacht 

erinnert durch ständiges Klappern eines losen Bleches auf dem Dach. 

Die nächsten beiden Tage fahren wir auf der Ruta 40 weiter nach Süden bis wir in 

der Nähe der Nationalparks Torres del Paine die Grenze nach Chile überqueren. 

Unterwegs besichtigen wir 60 Kilometer nördlich von Bajo Caracoles die 

“Cueva de las manos”. Bei gefühlter Windstärke 11 unternehmen wir eine kleine 

Wanderung, um die berühmten Abbildungen verschiedener linker Hände (eine mit 

6 Fingern) zu sehen. 

Unter wolkenverhangenem Himmel fahren wir in den berühmten Nationalpark 

und finden zunächst - nichts! Irgendwann nach vielen Kilometern Schotterpiste 

landen wir an einem offiziellen Parkeingang und erhalten einen Lageplan, 

Hotelempfehlungen und Hinweise und werden um ganze 30 000 Pesos pro Person 

erleichtert. 

Der Nationalpark bietet für jeden Geschmack etwas: vom gemütlichen Sitzen im 

Restaurant bei leckerem Essen und irrem Blick über den türkisblauen See und 

das Felsmassiv über mehrtägiges Trekking bis zur Gipfelbesteigung. Wir machten 

zwei kleine mehrstündige Wanderungen durch die wunderschöne stürmische 

Natur. Dabei sehen wir Guanacos, Enten und andere Vögel, viele Orchideen und 

andere typische Pflanzen der Region. Der Wind bläst zeitweise so stark, dass wir 

fast nicht vorwärts kommen. 

Beim Verlassen des Nationalparks haben wir unseren ersten und letzten Platten 

der Reise. Der ist schnell behoben und bald erreichen wir Puerto Natales. Es ist 

eine unspektakuläre, aber saubere kleine Touristenstadt, für die wir leider nur 

wenig Zeit geplant haben, denn wir wollen weiter bis Punta Arenas, dem (fast) 

südlichsten Punkt unserer Reise. So reicht es nur für eine kurze Stadtbesichtigung 

und ein Mittagessen in einem sehr guten afro-chilenischen Restaurant. In Punta 

Arenas angekommen, führt uns die Hotelsuche, im auf den ersten Blick recht 

modern und ordentlich aussehenden Städchen, zu “Dinka’s House”. Die Inhaberin, 

eine reizende ältere Dame mit deutlich sichtbarer Perücke, hat kroatische Wurzeln, 

wie so viele in der Stadt. Wir beschließen den Tag mit einem Stadtrundgang auf 

der Suche nach einem akzeptablen und insbesondere geöffneten Restaurant. Der 

nächste Tag beginnt mit der Suche einer Llanteria - Gomeria zwecks Reparatur 

des kaputten Reifens. Wir werden schnell fündig und ein Fachmann repariert 

für lächerliche 1500 Pesos (ca.2,5 Euro). Schöner Gruß an das Serviceland 

Deutschland. Frank gibt großzügig 1 Euro Trinkgeld. Anschließend lassen wir 

1/2011 48 


49 1/2011

an gleicher Stelle unser Auto waschen und erkennen danach dessen Farbe auch 

wieder. Anschließend fahren wir zu der in der Nähe befindlichen Pinguin-Kolonie. 

Dazu müssen wir wieder 30 km über Schotterpiste, Kathrin ist etwas nervös aus 

Angst vor dem nächsten Platten, aber es geht gut. Angekommen sehen wir keine 

Touristenströme, sondern nur zwei andere Besucherautos. Auf einem Rundweg 

bewundern wir dann tatsächlich die kleinen Kerle im Frack, die unbeeindruckt 

keine zwei Meter vor uns über den Weg stapfen - total niedlich anzusehen. Eine 

halbe Stunde lang können wir zum Anfassen nahe Pinguine beobachten und 

sind mächtig beeindruckt. Dann freuen wir uns, selbst Menschen zu sein, denn 

nun können wir uns bei dem kalten Wind und leichtem Regen in den Imbiss am 

Parkeingang verziehen und Kaffee, Tee und Kakao genießen. 

Dann zieht es uns weiter nach Süden auf der einzigen südlich verlaufenden Straße 

vorbei an gepflegten Häusern und Gärten. Gegen 14 Uhr bei Sonnenschein und 16 

°C erreichen wir dann den wirklich für uns auf dieser Reise südlichsten Punkt, Fort 

Bulnes, eine alte Festung, die wir besichtigen. Anschließend wandern wir zum und 

am Strand entlang und genießen die Sonne und den Blick auf die Magellanstraße. 

Schiffe allerdings sieht man kaum. Franks Wunsch nach gedecktem Apfelkuchen 

erfüllt sich diesmal nicht, aber im Cafe “Chocolate” in Punta Arenas essen wir 

dann doch noch reichlich Torte. 

Der nächste Tag soll den Namen unserer Reise rechtfertigen. Zuerst fahren wir 

mit der Fähre aus Versehen zum Nulltarif nach Feuerland. Wir wussten nicht, 

dass man die Fährüberfahrt in einem Büro auf der Fähre bezahlen muss. Nach 

der Überfahrt erste Enttäuschung - Feuerland sieht eher langweilig aus. Kaum 

Hügel, nur Pampa und Schafe, praktisch keine Dörfer oder Siedlungen. Ab und 

an ein einzelnes Gehöft. Wir machen einen Zwischenstopp in Cerro Sombrero. 

Dort öffnet ein netter Wirt sein eigentlich geschlossenes Restaurant für uns. 

Dann schnell zurück zur Fähre, kurz warten und schon sind wir drauf. Diesmal 

bezahlen wir die Überfahrt (13 900 Pesos). Dann fahren wir weiter zur chilenischargentinischen 

Grenze. 

Praktische Informationen: 

Bei der Einreise nach Argentinien werden Versicherungsunterlagen des Autos mit 

eindeutig ausgewiesener Gültigkeit in Argentinien verlangt. Reservekanister muß 

beim Grenzübertritt leer sein. Es sind zwei Warndreiecke und ein Feuerlöscher 

Pflicht 

- Iquique, Hotel „Terrado“ 130 US$ / 3 Bettzimmer 

- Maitencillo: Cabañas Ingrid Warner 45.000 Pesos 

- Wegbeschreibung zum “El Rincon”: Von der Ruta 5 am Kilometer 494 abfahren, links abbiegen auf 

eine Sandstraße. Holzschildchen “El Rincon” am rechten Straßenrand beachten. Nach der Abfahrt 

von der Sandstraße in die Wildnis gibt es nach etwa 400 m links ein rotes Metalltor - das ist der 

Eingang zum Paradies. Es lohnt sich! (Cabaña-Preis 35 000 Peso je Nacht mit Frühstück). 

- Die Cabañas Antilco findet man 12 km außerhalb Pucóns in Richtung Osten, bis links ein unbefestigter 

Abzweig kommt. Diesem folgt man über eine hölzerne Hängebrücke bis zu einer T-Kreuzung und fährt 

dann ca. 4 km nach rechts bis zur hölzernen Einfahrt mit Schild “Cabañas Antilco”. 

- Castro (Chiloe) DZ im Hostal Los Palafitos 33 000 Pesos pro Nacht. 

- La Junta: „Espacio y Tiempo“ direkt an der Carretera Austral. 

(http://www.espacioytiempo.cl) DZ 69.000 Pesos) 

- “Alacaluf” im Valle Exploradores, ca. 44 km vom Ort Puerto Tranquilo DZ 26.000 Pesos. 

- “Estancia Cueva de las manos”, etwa 55 Kilometer südlich von Perito Moreno, ca. 150 US Dollar 

- Hotel de Campo „La Leona“ südlich des Viedma-Sees, (in welchem schon der berühmte Perito 

Moreno nächtigte und vom Puma gebissen wurde); Essen und Unterkunft sind empfehlenswert! 

- Nationalpark “Torres del Paine” Hotel “Pehoe”, total überteuert wie alle Unterkünfte, 

dafür aber super gelegen am Lago Pehoe, DZ 230 US Dollar 

- Punta Arenas: “Dinka’s House” und Hostal „Costanera“, Dreibettzimmer je 22.000 Pesos 

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51 1/2011

Reise 

Camargo 

Eigentlich ist es schwer zu verstehen. So viele Reiseführer gibt’s, so viele 

Reiseberichte im Monatsblatt, so viele reiselustige deutsche Lehrer und Experten 

hatten wir, so starker deutscher Einfluss in dem Gebiet und vor allem so viele 

Naturschönheiten gibt es dort – und keiner hat darüber berichtet. 

Camargo ist der Name. Was ist also Camargo? Camargo ist die Hauptstadt der 

„Region Autónoma de los Cintis“, eine besuchenswerte Region. Es lässt sich 

vermuten, dass die allerersten Reiseführer nicht alles entdecken und erfassen 

konnten und das Camargotal einfach außer Acht gelassen wurde und die darauf 

folgenden Reiseführer “global” nur das schon bekannte übernahmen und keiner 

traute sich, von den großen Hauptverkehrsadern (hier Potosí – Tarija) in das 

Landesinnere abzubiegen. Andererseits ist Bolivien einfach zu groß und so bleibt 

- Gott sei Dank - noch einiges zu entdecken. 

Durch das Camargotal führt die Hauptstraße von Potosi und Sucre nach Tarija. 

Die Stadt Camargo ist das wirtschaftliche und sozial-kulturelle Zentrum von einer 

Region, die in zwei Provinzen – Süd- und Nord-Cinti - aufgeteilt ist. Diese zwei 

Provinzen unterteilen sich wiederum in sieben Gemeinden (Municipios): San 

Lucas, Camargo, Incahuasi, Villa Charcas, Culpina, Villa Abecia und Carreras 

mit einer Gesamtfläche von ca. 13.600 km², auf der insgesamt etwa 100.000 

Einwohner in 53 Comunidades leben (Dies ergibt eine Einwohnerdichte von rund 

7,5 / km²). 

Historisch gesehen ist Camargo die älteste Gemeinde dieser Region, deklariert 

im Jahre 1886. Die jüngste Gemeinde ist Villa Charcas, die sich erst 2010 von 

dem Munizip Incahuasi abgespaltet hat, was allerdings - wie leider so oft - nicht 

friedlich vonstatten gegangen ist (ein Toter und viele Verletzte). 

Landschaftlich stellt der “Cañon de Camargo”, der sich in einer Länge von ca. 

140 km (von der Comunidad Muyuquiri im Norden, bis Las Carreras im Süden) 

erstreckt, eine echte geologische und morphologische Rarität dar. Dieser Cañon 

wurde in rotem Sandstein in treppenartiger Form und in Kalkstein gebildet, was 

man insbesondere vom Flugzeug auf der Strecke von La Paz nach Tarija sehr gut 

bewundern kann. Er wurde von den Flüssen Río Chico (im Norden), Río Tumusla 

(von Westen) und Río San Juan de Oro (von Süden) gebildet. 

Diese Flüsse treffen sich ca. 2 km nördlich von Villa Abecia und nehmen 

Richtung Osten einen neuen Namen - Río Camblaya - an. Später wird der Name 

nochmals auf Río Pilaya geändert. Das Wasser ist kristallklar, nur leider chemisch 

kontaminiert; der Río San Juan de Oro entwässert die gesamten Minengebiete von 

Potosí. 

Es war und bleibt mein Traum, den Río Camblaya auf einem Schlauchboot bis 

zu der Einmündung in den Río Pilcomayo abzufahren. Wie ich weiß, hat dies bis 

jetzt noch keiner gemacht - vielleicht wegen der zahlreichen kleinen und größeren 

Wasserfälle, sowie den fehlenden Anfahrtsmöglichkeiten von beiden Seiten 

(Tarija und Culpina). Es ist zwar schon lange der Bau einer “interdepartamentalen” 

Straße von Tarija nach Sucre über San Lucas vorgesehen, doch ist bisher nur 

der südliche Teil (Tarija – Rio Camblaya) seit etwa fünf Jahren fertig. Es ist der 

einziger Zugang zum Río Camblaya; die Fahrt von Tarija dauert ca. 2 Stunden. 

Sonst sagt man, dass der Cañon vom Río Camblaya der tiefste (600 m) und wohl 

auch der steilste von ganz Bolivien ist. Vom Flugzeug aus sieht er wie eine riesige, 

fast senkrechte Schlucht aus. Diese zu bereisen ist nur mit Zelt und sonstiger 

guter Ausstattung möglich. Dafür findet man in den wenigen bewirtschafteten 

Oasen praktisch im Flussbett noch mit im Kreis gehenden Ochsen oder Pferden 

angetriebene Zuckerrohrmühlen. 

Das Department Chuquisaca betrachtet sich gemäß des „Regionalen 

Entwicklungsplans“ als eine Region mit großem touristischen Potential. Die 

touristischen Attraktionen wurden in fünf Routen gruppiert: 

Städtisch-paläontologische Route (Sucre) 

Route der lebendigen Kultur 

Route von Doña Juana – Wege der Freiheit 

Route des Che mit Guarani-Welt 

Route der Weine und Haciendas (Región de los Cintis) 

Höhenmäßig erstrecken sich die Cintis zwischen dem 4.798 m hohen Cerro Ligue 

und der nur 680 m (!) über dem Meerespiegel gelegenen Einmündung des Río 

Pilaya in den Río Pilcomayo. Der Höhenunterschied von mehr als 4.100 m ist 

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53 1/2011 

Reise

schon bemerkenswert 

und einmalig auch für die 

ganze Andenregion. 

Eben diese riesigen 

Höhenunterschiede 

haben mich seinerseits 

bei meiner Tätigkeit in 

Culpina dazu gebracht, 

den Fluss Incahuasi 

näher unter die Lupe zu 

nehmen. 

Reise 

Die drei Gemeinden 

Camargo, Villa Abecia 

und Las Carreras bilden 

die Route der Weine und 

Hazienden – genannt 

auch „Cañon Camargo“ 

(ca. 2.400 – 2.800 m). 

San Lucas als 

flächenmäßig größte 

Camargo Geologie 

Gemeinde der Cintis ist 

typische Berg- und Tallandschaft und die restlichen Gemeinden Culpina, Incahuasi 

und Villa Chacras sind durch große Hochebenen (Pampas) gekennzeichnet, die 

auf einer Höhe zwischen 3.000 und 3.000 m liegen. 

Diese beiden “Pampas” werden durch den Río Incahuasi entwässert, der sich 

von der in ca. 2900 m Höhe gelegenen Hochebene tief in die Felsen bis in die 

Einmündung in den Río Pilaya (auf 1.250 m über NN) hineinfrisst. 

Im September 1994 hatte ich die Gelegenheit in dieser Gegend zu arbeiten, und 

als Wasserbauer habe ich mich naturgemäß mit den Flüssen befasst. Schon beim 

Anflug auf Tarija hatten es mir der Cañon von Camargo und der Río Pilaya 

angetan. Da mein schweizer Höhenmesser immer dabei ist, wurden die Höhen 

gemessen und dann mit den IGM-Karten verglichen mit der Feststellung, das der 

Río Incahuasi entlang seines Flusslaufs von etwa 25 Kilometern bis zur seiner 

Mündung in den Río Pilaya einen Höhenunterschied von 1.650 m überwinden 

muss. 

Das ist kaum zu glauben – 1.650 m Höhenverlust auf 25 Kilometer Länge 

wäre auch für bolivianische Flüsse ein halbes Wunder. Da müssen doch etliche 

Wasserfälle und Sohlenabstürze vorhanden sein! Dann wurde erst einmal in der 

Dorfkneipe in Culpina nachgefragt. Keiner wusste etwas, aber einige erinnerten 

sich, dass die Opas mal 

erzählten, einige 

“Pajchas”(Wasserfälle) 

im Río Incahuasi 

gesehen zu haben. 

Aufgrund der IGM 

-Karten wurde dann die 

potentielle Lage von 

solchen Wasserfällen 

ermittelt und deren 

Suche im Gelände für 

den nächsten Sonntag 

vorgeplant. 

Die ganze 

Kneipenbesatzung, 

einschließlich Don Raúl, 

65, der Projektchauffeur, 

wollte mit. Um 5:00 Uhr 

morgens ging es dann 

los. Solange es noch 

Fußwege gab, hielt sich 

die 16-Mann-Gruppe 

zusammen. Dann aber 

ging es quer-durch die 

Landschaft nur nach 

Karte, Kompass und 

Höhenmesser. Um 12 

Uhr war endlich von der 

rechten Seite des Flusses 

ein Wasserfall zu sehen. 

Pajcha 

Um aber auf die Flusssohle zu gelangen, musste ein Geröllhang von ca. 600 m 

Höhe herunter gerutscht werden. Ganze sechs Mann konnten gegen 13 Uhr die 

Flusssohle erreichen und den etwa 40 m hohen Wasserfall von unten bewundern 

Wie erfreulich war der Anblick gegenüber auf das linke Ufer des Flusses, wo sich 

kein rutschiges Geröll, sondern feste Fußwege im grünen Gebüsch befanden. Das 

Wasser fiel aus einer senkrechten Felswand herab. Die Oberschwelle war jedoch 

nicht zugänglich, so dass gleich die nächste Tour, diesmal von der viel leichter 

zugänglichen linken Seite des Flusses, geplant werden musste. Diese verlief 

wie folgt: Mit dem Jeep ging es von Culpina über die neue Brücke in Richtung 

Gemeinde Incahuasi, dann rechts ab in Richtung der Estancia Caña Waykho 

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55 1/2011 

Reise

Reise 

Grande, wo der rustikale Weg endete. Von dort geht es nur zu Fuß, aber immerhin 

auf einem guten Fußweg 3 km bis zum Cerro Chorolque. Der Fußweg führt an den 

Wasserfällen vorbei und man kann leicht mit Hilfe des Kehuiña-Gebüsches das 

sehr steile Ufer bis auf die obere Schwelle des Wasserfalls hinunter klettern. So 

war es möglich, die Höhe dieser Schwelle zu messen und festzustellen, dass der 

Wasserfall insgesamt eine Höhe von rund 220 m haben muss. Gleich stellte sich 

die Frage, wieso man von unten nur ca. 40 m Fallhöhe gesehen hat? 

Das Wasser hat sich in der Fließrichtung in die Felswand eingegraben, dann um 

90 Grad nach rechts und wiederum um 90 Grad nach links gedreht. Das waren die 

letzten etwa 40 m Fallhöhe, die man von unten sehen kann. Es teilt sich also die 

insgesamt ca. 220 m Fallhöhe auf drei Abschnitte, wobei die ersten zwei im Fels 

versteckt bleiben und nur der letzte Abschnitt zu sehen ist. Wo gibt es so etwas 

sonst noch auf der Welt? 

Dieser, von Culpina in zwei Stunden zu erreichende, 220 m hohe Wasserfall wäre 

für mich die größte Naturattraktion der Cintis. Er liegt allerdings ein bisschen 

abseits von der „Route der Weine“ (70 km). 

Der Fluss Incahuasi ist auch unterhalb des Chorolquefalls touristisch unbekannt, 

ebenso wie sein rechtsseitiger Zufluss, der Río La Cueva, dessen Name jedoch 

andeutet, dass er sehr interessant sein könnte. Vier Kilometer stromaufwärts 

vom Zusammenfluss des Río Incahuasi und des Río Pilaya mündet der Río 

Aqua Caliente in den Pilaya. Wie der Name besagt, gibt es hier umfangreiche 

Thermalquellen. Es wurde berichtet, dass dorthin ein Fußweg von Culpina über 

die Comunidad Salitre führen soll - nur wäre dies ein kompletter Tagesausflug. 

In den Gemeinden des Camargotal selbst bieten sich laut “Regionalem 

Entwicklungsplan“ folgende Sehenswürdigkeiten an: 

Camargo – Felsmalereien, prähispanische Denkmale, das Weinfest, das 

Kircheneinweihungsfest, das Museum Cruz Huasa, uralte Winzerhäuser mit 

eigener Singani-Herstellung (Übernachtung ist in Camargo möglich) 

Villa Abecia – die Wasserfälle von “El Salto” mit Kaskaden mit Badebecken 

(sehr beliebt), Petroglyphen, Felsmalereien 

Las Carreras - Höhlen, Felsmalereien und Petroglyphen sowie, koloniale 

Haziendas 

Es ist noch zu erwähnen, dass das ganze Gebiet von Nord- und Süd-Cinti 

traditionsgemäß unter deutschem Einfluss stand: fast in allen Gemeinden gab es 

oder gibt es immer noch deutsche Pfarrer (Incahuasi, Culpina, Camargo, usw.), die 

nicht nur auf religiösem Gebiet tätig waren, sondern sehr viel für die Gesundheit, 

Leute 

Ausbildung, sozialen Wohnungsbau, Trinkwasser, usw. getan haben und noch tun. 

Padre Otto Strauss hat z.B. in Camargo hunderte solche Vorhaben realisiert. In 

Camargo gibt es außerdem ein Modellkrankenhaus unter Führung von deutschen 

Nonnen. 

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57 1/2011 

Ivan Keseg

Leute 

Zum Höhentraining nach La Paz 

Als unser Leben immer mehr zum Ausdauertraining wurde, beschlossen wir ein 

Höhentraining einzulegen. 

Wir, das sind Nina Strack, unsere Kinder Kai (12), Niklas (9) und Marcela (4) 

und ich, Harald Bävenroth, verbrachten die letzten zwölf Jahre, bzw. unser 

ganzes bisheriges Leben in der norddeutschen Tiefebene, genauer in Calberlah. 

Einem 3000-Seelen-Nest nördlich Braunschweigs. Oder, was das den Ort besser 

beschreibt, westlich Wolfsburgs, denn das Wolfsburger Volkswagen-Stammwerk 

beherrscht in unserer Gegend so ziemlich alles. Autos gibt es nur von VW, Audi 

oder vielleicht noch Skoda – wir fuhren Opel und Ford – und die Gespräche 

drehen sich, außer unter Lehrern, regelmäßig um VW und seit einiger Zeit noch 

um den VfL Wolfsburg. 

Die Zeit für solche 

Gespräche wurde für 

uns in den letzten 

Jahren allerdings 

immer knapper. Die 

Arbeit als Lehrerin 

und Redakteur, 

Haushalt und Garten 

erforderten viel Zeit, 

und schließlich gibt 

es noch den Sport. 

Ausdauersport war 

und ist dies nur zum 

Teil; Nina läuft, 

war als frühere 

Leichtathletin zuletzt 

sehr erfolgreiche 

Sommerbiathletin, 

Kai turnt, spielt 

Fußball und nimmt 

an Leichtathletik- 

Wettkämpfen teil, 

Niklas macht Biathlon 

und spielt Fußball, 

wir spielen Tennis, 

ich trainiere Fußball, 

Marcela liebt das 

Leute 

Kinderturnen. Ausdauersport ist da vor allem auch die Koordination der Termine. 

Als Nina da kurzfristig das Angebot erhält, an der Deutschen Schule in La Paz zu 

unterrichten, müssen wir einfach zusagen. Ein Höhentraining für die ganze Familie 

und auch eine Auszeit von dieser Normalität. Gründe nach La Paz zu kommen, 

gab es aber noch viel mehr. Schließlich lautet Kais Geburtsort dank eines früheren 

Südamerika-Aufenthalts Arequipa. Und die anfangs so erschreckende Wüste, die 

hohen Berge, das Altiplano und die Kultur der Region haben bleibende Eindrücke 

hinterlassen. 

(Harald Bävenroth) 

Vorstellung Dr. Meike Plehn 

Ich bin Meike und neu am Colegio Aleman. Seit Februar unterrichte ich an der 

Berufsschule für die Groß- und Außenhändler Spezielle Wirtschaftslehre und 

Rechungswesen. Im Colegio selbst unterrichte ich Englisch. 

Ich habe selber eine Ausbildung zur Groß- und Außenhändlerin in Hamburg 

absolviert und dabei Schuhe aus Asien und Italien nach Hamburg importiert. 

Danach habe ich an der Universität Hamburg Handelslehramt mit den 

Fächern Wirtschaftslehre und Englisch studiert. Anschließend habe ich 

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59 1/2011

Leute 

Betriebswirtschaftslehre studiert, um dann drei Jahre am Lehrstuhl für 

Industriebetriebslehre und Organisation an der Universität Hamburg zu arbeiten 

und meine Doktorarbeit in BWL zu schreiben. 

Seit 2004 habe ich als Lehrerin an der Hamburger Außenhandelsschule am 

Lämmermarkt gearbeitet. Dort habe ich Englisch und Wirtschaftslehre in der 

Oberstufe des Wirtschaftsgymnasiums und der Berufsschule unterrichtet. 

Ich bin seit dem 28.12.2010 in La Paz mit meinem Sohn, Benjamin Niklas Plehn, 

der in die P1A des Colegio Alemán geht. Wir wohnen in Los Pinos, und es gefällt 

uns beiden sehr gut hier in La Paz, so dass wir hoffen, dass wir noch lange hier 

bleiben dürfen. 

Leute 

Vorstellung Mareike Schuldt und Mark Hobert 

Buenos dìas, liebe Kolleginnen und Kollegen des Colegio Alemán und alle 

anderen Leser! Wir heißen Mareike Schuldt und Mark Hobert und wohnen seit 

dem 4. Januar in La Paz im Stadtteil Sopocachi. Doch stellen wir uns besser jeder 

einzeln vor: 

Ich heiße Mareike Schuldt und bin seit Januar neu am Colegio Alemán. Mein 

Aufgabenbereich umschließt die Klassenlehrerschaft für eine deutschsprachige 4. 

Klasse mit den Fächern Deutsch, Sachunterricht und Mathematik (letztere beide 

fachfremd), den Englischunterricht in jeweils einer 5. und 6. Klasse sowie die 

Leitung der DaM-Fachschaft für die Primarìa. 

Ich bin 29 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem wunderschönen 

Obstanbaugebiet Jork im Alten Land, dem „Speckgürtel“ um Hamburg. Nach 

meinem Abitur im Jahr 2001, einer auf eigenen Wunsch vorzeitig beendeten 

Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau und einem halben Sozialen Jahr im 

Wohnheim der „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen e.V.“ in Buxtehude 

sowie mehreren Berufsfindungspraktika in Schulen zog es mich 2002 nach 

Lüneburg, wo ich Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen mit den Fächern 

Deutsch, Englisch und Kunst mit dem Bezugsfach Philosophie studierte. 

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Leute 

Während meines Studiums arbeitete ich als pädagogische Mitarbeiterin an einer 

Grundschule mit Sprachheilklassen, denen ich Schwimmunterricht erteilte, sowie 

als studentische Hilfskraft am Institut für Schul- und Hochschulforschung der 

Leuphana Universität Lüneburg, und verbrachte ein Auslandssemester in London. 

Außerdem absolvierte ich einen integrierten Teilstudiengang in DaF (Deutsch 

als Fremdsprache). Nachdem ich im Juli 2007 erfolgreich mein 1. Staatsexamen 

bestanden hatte, verbrachte ich zwei sehr aufregende Jahre: Zuerst machte ich mich 

auf, um mit dem Rucksack sechs Monate durch Indien zu reisen, und anschließend 

arbeitete ich zwei Sommer lang in einem internationalen Kinder- und Jugendcamp 

in der französischsprachigen Schweiz als Lehrerin für Deutsch und Englisch als 

Fremdsprache sowie als Counselor für eine Gruppe 14- bis 17-jähriger Mädchen, 

die ich während ihrer Aktivitäten von frühmorgens bis spätabends betreute. Da 

ich bisher nur Erfahrungen mit Kindern im Grundschulalter gesammelt hatte, fand 

ich die Arbeit mit Teenagern bzw. jungen Erwachsenen sehr spannend. Auch als 

Fundraiserin für verschiedene NGOs und NPOs versuchte ich mich eine Zeit lang 

und arbeitete jede Woche in einer anderen deutschen Stadt. Nebenbei widmete ich 

mich immer wieder schriftstellerischen Tätigkeiten. 

Als ich dann für Mai 2009 endlich die Zusage erhielt, am Studienseminar Göttingen 

mein Referendariat absolvieren zu können, freute ich mich trotz meiner Lust am 

Reisen und Unterwegssein sehr, endlich meine Ausbildung beenden und mich 

ein wenig „settlen“ zu können. Fortan leistete ich meinen Vorbereitungsdienst an 

einer katholischen Grundschule in Duderstadt und bestand mein 2. Staatsexamen 

im Oktober 2010. Schon bald folgte ein weiteres freudiges Ereignis: Im November 

veröffentlichte ich mein 1. Buch „Wo der Mond auf dem Rücken schläft. Reisepost 

aus Indien“ im Drachenmond Verlag, welches Mark illustriert hat. Gegenstand des 

Buches ist meine Indienreise. Ein weiteres Werk, dieses Mal selbstverständlich 

über Bolivien, ist bereits in Arbeit. 

Das Angebot, an der Deutschen Schule in La Paz arbeiten zu dürfen, unterbreitete 

mir Herr Stolze im Mai. Nach dem Auswahlverfahren im Juni erhielt ich dann 

endgültig die Zusage. Obwohl ich Bolivien zuerst nicht auf meinem Plan hatte, 

sondern gerne in Asien unterrichtet hätte, freue ich mich sehr und bin nun 

glücklich und zufrieden, diese einmalige Chance erhalten zu haben und in einem 

aufgeschlossenen, herzlichen und tollen Kollegium arbeiten zu dürfen. Auch auf 

meine erste Klassenlehrerschaft freue ich mich sehr. Das Land Bolivien finde ich, 

gerade weil sich die meisten Menschen nichts darunter vorstellen können, äußerst 

spannend und freue mich darauf, ihm und seinen Nachbarländern auf zahlreichen 

Reisen seine Geheimnisse entlocken zu dürfen- und dann natürlich darüber zu 

schreiben! 

Mark Hobert 

Ich wurde 1971 in Bad Langensalza/Thüringen geboren. Nachdem ich zehn Jahre 

in der Polytechnischen Oberschule die Schulbank gedrückt hatte, zog es mich in 

die weite Welt, das heißt nach Jena, wo ich eine Ausbildung zum Werkzeugmacher 

absolvierte. Dort erlebte ich nach einem Jahr hautnah den Zusammenbruch der real 

existierenden DDR. Dieser warf meine sorgsam geschmiedeten Zukunftspläne auf 

den “Müllhaufen der Geschichte“ (H. Kohl), und somit beschloss ich erst einmal 

meinen Zivildienst anzutreten. 

Nach einer kurzen Findungsphase zog ich für drei Jahre nach Ilmenau in den 

Thüringer Wald, um am dortigen Thüringenkolleg mein Abitur abzulegen. 

Währenddessen und danach unternahm ich ausgedehnte Reisen durch Nordafrika, 

das Mittelmeergebiet und den Nahen Osten. Wieder zurück in Deutschland, 

verlegte ich meinen Lebensmittelpunkt nach Göttingen, um dort Biologie sowie 

Medien- und Kommunikationswissenschaften zu studieren. 

Bis zum Ende letzten Jahres arbeitete ich in einem privaten Medizinischen Labor 

in der molekularbiologischen Abteilung als Mikrobiologe und beschäftigte mich 

hauptsächlich mit dem Nachweis und der Differenzierung von Bakterien, Viren 

und pathogenen Einzellern sowie Würmern. 

Davor war ich Mitarbeiter in einem Büro für Landschaftsplanung, Nachhilfelehrer 

für Englisch und Naturwissenschaften sowie für kurze Zeit in der Erdölbranche 

tätig. Im Jahr 2007 bekam ich das Angebot für einige Monate nach New York zu 

gehen um dort an der Organisation und Vorbereitung der „Abora 3“-Expedition 

mitzuarbeiten. Der sächsische Experimentalarchäologe Dominique Görlitz hatte 

es sich in den Kopf gesetzt, den Nordatlantik mit einem Schilfboot, das nach 

prähistorischen Höhlenzeichnungen gebaut wurde, zu überqueren. Im Kielwasser 

des berühmten Norwegers Thor Heyerdahl sollten dessen Experimente zur 

prähistorischen Seefahrt weitergeführt werden. Das Floß wurde hier in Bolivien 

von der Aymara-Familie Limachi am Titikakasee gebaut; die Aufbauten und 

Takelage wurden dann in Jersey City/USA gefertigt. 

Zwei Tage vor Expeditionsstart bekam ich das Angebot, an der Atlantiküberquerung 

teilzunehmen und sagte kurzerhand zu. Der Atlantik zeigte sich während der 

folgenden sieben Wochen von seiner launischen Seite; nach zermürbenden 

Flauten verlangten starke Stürme und heftiger Seegang das Äußerste von uns elf 

Steinzeitseglern. Auf der anderen Seite machten die hautnahe Begegnung mit 

Pottwalen, Schwertfischen und Schildkröten, Sonnenuntergänge und glasklare 

Sternenhimmel die Fahrt zu einem Erlebnis, das ich wohl nie vergessen werde. 

Von Hamburg nach La Paz 

Wir sind im Dezember aus dem kalten Hamburg nach La Paz geflogen. Meine 

Frau Claudia schließt ihre Doktorarbeit als Biologin ab und ich unterrichte als 

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63 1/2011

Schule 

Lehrer im Colegio Alemán die Fächer Geographie, Deutsch als Fremdsprache und 

Sport. Für uns ist ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen, dass wir hier in La 

Paz leben und arbeiten können. 

Claudia und ich haben uns hier in Bolivien kennengelernt. Ich habe von 2000 bis 

2004 für meine Doktorarbeit in Geographie jedes Jahr mehrere Monate in La Paz 

gelebt, und Claudia hat als Biologin in verschiedenen NGOs gearbeitet. 

Meine Dissertation war eine ökologische Studie in den Bergnebelwäldern der 

Yungas. Das bedeutete, wochenlang im Nebelwald zu zelten, Klimastationen 

aufzubauen und Bodenproben zu nehmen. Claudia arbeitet seit 2007 auch an ihrer 

Doktorarbeit über die Verbreitung von wilden Kakaoarten im Norden von La Paz 

und Riberalta. 

Ich habe das Studium für gymnasiales Lehramt mit den Fächern Geographie und 

Sport und Diplomgeographie erst in der kleinen Hochschule Vechta, Niedersachsen 

und dann an der Universität Göttingen abgeschlossen. 

Seit 2005 unterrichtete ich als Lehrer in Hamburg, erst am Gymnasium Kaiser 

Friedrich Ufer und seit 2007 am Gymnasium Othmarschen. Seit 2008 habe ich 

zudem mit einer halben Stelle im Landesinstitut für Lehrerbildung gearbeitet. 

Dort war ich zuständig für Lehrerfortbildungen im Bereich Gesellschaft. Dieser 

Wechsel von konzeptioneller Arbeit und konkreter pädagogischer Arbeit in der 

Schule hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich einige dieser Erfahrungen 

auch im Colegio einbringen kann. 

Mein erster Eindruck von der deutschen Schule ist ein sehr positiver: ich bin 

sehr herzlich sowohl von den Kollegen wie auch von den Schülern empfangen 

worden. Wir freuen uns schon, bald auch die deutsche Gemeinde noch besser 

kennenzulernen. 

Dr. Marcus Schawe und 

Claudia Chumacero de Schawe 

Deutsche Schule La Paz und Santa Cruz 

Die Deutsche Schule in La Paz und Santa Cruz genießen ein hervorragendes 

Ansehen in Bolivien, sowohl bei Eltern als auch bei offiziellen Institutionen 

(Parlament, Ministerien). Trotzdem kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten 

und Missverständnissen z. B. mit nachgeordneten Erziehungs- und Steuerbehörden. 

Der Ombudsmann hat Anfang Januar die Deutsche Schule La Paz in einem 

förmlichen Verfahren der Diskriminierung beschuldigt, weil diese die Aufnahme 

eines 5-jährigen Kindes in den Kindergarten wegen Altersüberschreitung 

abgelehnt hatte. 

In all diesen Fällen verweist die Botschaft auf die Gültigkeit von Kultur- und 

Schulabkommen und vertritt die Interessen der Schulen mit Nachdruck gegenüber 

Außen- und Erziehungsministerium. Besonders bei Außenministerium erhalten 

wir viel Verständnis und Unterstützung. Zur Lösung der Probleme bedarf es 

häufig eines langen Atems. 

Die deutschen Schulen sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Auswärtigen 

Kulturpolitik. In Bolivien blicken sie auf eine lange Tradition zurück und haben 

es immer verstanden, sich Neuerungen und aktuellen Gegebenheiten anzupassen 

und innovative Konzepte zu entwickeln. Sie werden sich auch flexibel auf das 

neue Erziehungsgesetz und die politischen Rahmenbedingungen einstellen, unter 

Wahrung ihrer hohen Qualität und ihrer Identität als Deutsche Auslandsschule. 

Wir stimmen uns dabei auch eng mit den französischen Kollegen ab. 

Andreas Schröder, Kulturreferent 

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65 1/2011 

Schule

Schule 

Neuigkeiten von der Dualen Ausbildung 

+++ abschied +++ fachabitur+++neuanfang+++ cyber bola +++ 

● 17 frischgebackene Industrie– und Großhandelskaufleute 

Graduación in der Botschaft 

In diesem Jahr konnten 17 Studenten und Studentinnen mit ihrem Abschlusszeugnis 

als Kaufleute für Groß- und Außenhandel und Industriekaufleute erfolgreich 

die Deutsche Berufsschule La Paz verlassen. Ein bemerkenswerter Jahrgang. 

Erhielten die Absolventen doch neben dem deutschen Kaufmannsgehilfenbrief 

auch den Computerführerschein sowie ein Englisch-Zertifikat (LCCI). Sechs von 

ihnen wollten auch noch unbedingt das Zertifikat Wirtschaftsdeutsch des Goethe– 

Instituts erlangen. Also ein sehr erfolgreicher Jahrgang, der seine Zeugnisse am 

19. 11. 2010 in der Residenz des Deutschen Botschafters in Empfang nehmen 

konnte. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg! 

● Abschied nehmen hieß es auch von unserem Kollegen Manuel Lins. 

Acht Jahre war er im Rahmen der dualen Ausbildung verantwortlich für die 

Betreuung der Kaufleute im Groß- und Außenhandel, unterrichtete zwischendurch, 

als Not am Mann war, Wirtschaftsdeutsch und brachte den Studenten seit 2004 

Mathematik für das Fachabitur bei. Seine sehr erfolgreiche Arbeit in unserem 

Manuel Lins 

Institut wurde in seinem letzten Jahr dadurch gekrönt, dass er 12 von 13 Studenten 

zum Fachabitur in Mathematik führte, was ihm so schnell niemand nachmachen 

wird. 

Wir lernten Manuel als einen korrekten, fachlich ausgezeichneten und immer 

fairen Kollegen schätzen. Bei den Studenten war er nicht nur wegen seiner 

Nutella- Frühstücke beliebt. Er hatte immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen. 

Einen Kollegen wie Manuel lassen wir nur ungern ziehen, aber länger durfte er 

nicht im Ausland unterrichten. Wir wünschen ihm in Bayern an seiner neuen 

Schule ebenso viel Erfolg bei den Schülern und den Kollegen, und vielleicht 

verschlägt es ihn ja wieder an eine Deutsche Auslandsschule. Hasta luego! 

● Fachhochschulreife 

Mischmasch 

Wer weiß schon, dass man an der deutschen Berufsschule La Paz im Rahmen der 

dualen Ausbildung auch das deutsche Fachabitur erlangen kann? Elf Studenten des 

jetzt verabschiedeten Jahrgangs haben neben dem Kaufmannsgehilfenbrief ihre 

Fachhochschulreife in der Tasche, und damit stehen ihnen die Fachhochschulen 

und Universitäten in Deutschland, in der Schweiz und fachgebunden in Österreich 

für weitere Studien offen. 

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● Start des neuen Jahrgangs 2011 am 01.02.2011 

16 neue Studentinnen und Studenten konnten im Februar ihre neuen Verträge für 

die Ausbildung zum Industriekaufmann (-frau) oder zum Kaufmann (-frau) zum 

Groß- und Außenhandel unterzeichnen. Wir wünschen allen einen Guten Start und 

ein erfolgreiches Studium! 

Mischmasch 

Die Schüler 

Begrüßen dürfen wir neu in unserem Team Frau Dr. Meike Plehn (siehe auch 

gesonderte Vorstellung in diesem Monatsblatt). Sie übernimmt für Manuel Lins 

die Klasse der Groß- und Außenhändler. Herzlich willkommen und viel Erfolg in 

der Deutschen Berufsschule! 

Jürgen Winkel 

Leiter der Deutschen Berufsschule La Paz 


Zwischen La Paz und Berlin – die bewegte Geschichte der 

Residenz des deutschen Botschafters in Bolivien 

Hauptakteure: 

Ein Unternehmer und Politiker mit Familiensinn 

Ein Mann mit deutschem Akzent und geheimnisvoller Aktentasche 

Orte des Geschehens: 

La Paz, Berlin, Buenos Aires, Madrid und viele mehr 

Zusammenfassung: 

Deutschstämmige Familie mit Wochenendhaus in Obrajes und einflussreicher Rolle in Handel, 

Wirtschaft und Politik Boliviens wird durch politische Ereignisse auseinandergerissen; viele ihrer 

Familienmitglieder, von denen einige durchaus als schillernde Persönlichkeiten gelten können, finden 

einen ungewöhnlichen Tod 

Anfang des 20. Jahrhunderts kaufte der deutsche Unternehmer Ludwig (Louis) 

Ernst das Haus in Obrajes, das heute als Residenz des deutschen Botschafters 

dient, als Wochenendhaus für seine Familie mit fünf Kindern: Hugo, Raoul, 

August (Cuto), Louise (Lucha) und Carmen. Ludwig Ernst betrieb in Puerto Pérez 

am Titicacasee eine Zollagentur und vertrat in Bolivien mehrere deutsche Firmen 

(u.a. Meister Lucius & Brüning, später Hoechst). 

Sein Sohn Hugo Ernst war ein Mann, dem die Familie offenbar viel bedeutete. 

Und so beschlossen er und seine vier Geschwister nach dem Tod des Vaters 1938, 

dass sie Gebäude und Grundstück im Andenken an die Eltern rotierend nutzen 

würden. Hugo selbst hatte dort bereits zehn Jahre lang mit seiner Familie gelebt, 

als er 1938 zum bolivianischen Botschafter in Berlin ernannt wurde, so dass 

nun seine Schwester Louise und ihr Mann in das Haus in Obrajes einzogen. In 

demselben Jahr kam ihr gemeinsamer Bruder August, der persönlicher Pilot des 

Präsidenten German Busch war, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. 

Hugo Ernst war, ebenso wie sein Vater Louis, ein vermögender Mann: Er hatte 

als Kind mit seinem Vater in dem damals wichtigen Handelshafen Puerto Pérez 

gewohnt, war dort auch zur Schule gegangen und sprach fließend Aymara – 

eine Besonderheit in der damaligen Zeit. Insbesondere importierte die Familie 

Ausrüstung und Gerätschaften für die bolivianischen Minen; dabei arbeitete er eng 

mit dem Magnaten Mauricio (eigentlich Moritz) Hochschild zusammen. Später 

übernahm Hugo Ernst auch die Verwaltung der von seinem Vater mitbegründeten 

Brauerei; zudem besaß er elf Haciendas, die größte davon in der Nähe von 

Achacachi gelegen. 

Während seiner Zeit als Botschafter in Berlin half Hugo Ernst offenbar aktiv bei 

der Emigration deutscher Juden nach Bolivien; es sind u.a. Dankesbriefe einer 

Familie Schohaus und einer Familie Gottschalk bekannt. In dieses Bild passt, 

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69 1/2011


Die Residenz 

dass sein Schwager Ernesto Fricke Lemoine, von dem noch die Rede sein wird, 

zur gleichen Zeit, wohl auf Bitten von Mauricio Hochschild, Vizepräsident der 

am 16.2.1939 gegründeten SOPRO (Sociedad de Protección a los Immigrantes 

Israelitas) wurde, die auf bolivianischer Seite die Integration jüdischer 

Immigranten erleichtern sollte. Weder Ernst noch Fricke waren Juden, aber es war 

ausdrückliche Politik der SOPRO, nicht nur jüdische Mitglieder und Förderer zu 

haben. 

Auch nach seiner Rückkehr aus Deutschland 1941 war Hugo Ernst immer 

wieder politisch aktiv: Als Alcalde von La Paz, Präfekt des Departamentos von 

La Paz (unter dem Präsidenten Hernando Siles Reyes), Wirtschaftsminister und 

schließlich – bis zur Revolution von 1952 – als Verteidigungsminister. Nach seiner 

kurzer Inhaftierung ging er ins Exil nach Lima, wo er 1964 verstarb, ohne je nach 

Bolivien zurückgekehrt zu sein. 

Aber wieder zum Haus der Familie: Nach Louise waren ihre Schwester Carmen 

und deren in Cochabamba geborener, aber in Deutschland aufgewachsener Mann 

Ernesto Fricke Lemoine dort eingezogen; 1948 ließ Fricke das Haus in einer Art 

Mischung aus kolonialem Elementen und deutschem Art Déco der Zwanziger 

Jahre umbauen und ergänzte u.a. den Pavillon neben der Terrasse und den 

runden Vorbau am Esszimmer. Er war es auch, der die beiden Gemälde in der 


Eingangshalle von dem mit ihm befreundeten Maler Cecilio Guzmán de Rojas 

kaufte. 

Ernesto Fricke Lemoine war ein Lebemann, der Wohnungen in mehreren Ländern, 

einschließlich Deutschland, besaß und es offenbar liebte, sich mit einer Aura des 

Mysteriösen zu umgeben. So zeichnete er seine Briefe zeitlebens mit „Emilio“ und 

trug stets eine geheimnisvolle schwarze Aktentasche bei sich. Außerdem verlor 

er, obgleich in Bolivien geboren (die Familie stammte ursprünglich aus Oruro), 

Zeit seines Lebens nicht seinen deutschen Akzent, wohl Folge eines jahrelangen 

Deutschlandsaufenthaltes in seiner Jugend. Seine Angewohnheit, auf großem 

Fuße zu leben, führte möglicherweise zum Zerwürfnis mit seinem Schwager Hugo 

Ernst, von dem er 1938 die Leitung der Brauerei und wohl auch der sonstigen von 

der Familie gehaltenen Repräsentanzen deutscher Firmen übernommen hatte. 

In den fünfziger Jahren musste Fricke Lemoine ebenso wie sein Schwager Hugo 

Ernst emigrieren, zunächst nach Lima, dann nach Buenos Aires. Offenbar kam es 

aber 1956 auf Einladung seiner Frau Carmen zu einem letzten Familientreffen in 

dem Haus in La Paz, das zu diesem Zeitpunkt bereits an die deutsche Botschaft 

vermietet war, die es schließlich auch kaufte. 

Es scheint, als habe mit der Revolution und dem schließlichen Verkauf des Hauses 

auch das Glück der Familie ein Ende gehabt. Sowohl Carmen als auch Ernesto 

starben eines gewaltsamen Todes. Carmen wurde bei einem Raubüberfall in 

ihrer Wohnung in Buenos Aires erstickt; bei ihrer Beerdigung kam es immerhin 

zur Aussöhnung zwischen ihrem Mann und ihrem Bruder Hugo. Anschließend 

ging Ernesto Fricke Lemoine auf eine längere Reise, die ihn schließlich nach 

Deutschland führte; dort suchte er einen Arzt auf, der ihm ein südlicheres Klima 

empfohl, worauf Fricke Lemoine mit seinem grünen Mercedes nach Madrid 

weiterfuhr, wo er überraschend in einem Hotel verstarb. Der Mercedes samt 

Fahrer und alle Wertgegenstände, die er sonst bei sich hatte, verschwanden auf 

unerklärliche Weise – der Mercedes wurde später angeblich in den Händen der 

bolivianischen Botschaft gesehen. Da niemand für die Beisetzung aufkommen 

wollte, wurde Fricke Lemoine in einem Massengrab beigesetzt. 

Die teilweise tragische Geschichte der Familie nahm damit allerdings kein Ende: 

Frickes Bruder Eduardo war unter Präsident Barrientos (1966-1969) ebenfalls 

bolivianischer Botschafter in Bonn; sein einziges Kind, Carlos, der in der 

Avenida Arce wohnte, wurde von seiner Frau erschossen, als er eines Abends in 

betrunkenem Zustand nach Hause zurückkehrte und gewaltsam die Tür öffnen 

wollte. 

Nur wenige Gegenstände in dem Haus in Obrajes erinnern heute noch an seinen 

ursprünglichen Besitzer Ludwig Ernst: der silberne Truthahn von 1767 sowie 

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die Konsole mit Engelsköpfen im Stil des Mestizenbarock im Esszimmer; der 

gesamte Eingangsbereich wurde wohl von Fricke in der Form gestaltet, in der er 

bis heute erhalten ist. 

Liebe Gemeindeglieder – und liebe Leser des Monatsblatts! 

In der Evangelischen Kirche in Deutschland ist mit Beginn des Jahres das 

“Jahr der Taufe” ausgerufen worden. Es ist auch in Deutschland nicht mehr 

selbstverständlich, dass Eltern ihre Kinder taufen lassen. Manche Eltern sagen: 

Mein Kind soll einmal selbst entscheiden. Das “Jahr der Taufe” soll vor Augen 

führen, dass es auch gute Gründe für die Taufe gibt. 

Meine Frau und ich haben unsere Kinder bewusst getauft. Das hatte nichts mit 

meinem Beruf zu tun; wir sind beide vom Glauben an Christus geprägt, und es 

war uns klar, dass wir unsere Kinder entsprechend beeinflussen würden. Das 

ist ja gar nicht anders zu machen - wer dem christlichen Glauben gleichgültig 

gegenüber steht, wird seine Kinder entsprechend beeinflussen, und wer sein Leben 

glaubend lebt, wird das seinen Kindern auch vermitteln. Es ist nicht möglich, 

Kinder “neutral” aufzuziehen und ihnen eine Entscheidung später zu überlassen - 

sie bekommen Offenheit für den Glauben oder Skepsis von vorne herein mit auf 

den Weg. 

Wenn wir ein Kind taufen, dann sagen wir ihm zu: Gott sagt Ja zu dir. Wir wissen 

nicht, was aus dir wird; ob du ein erfolgreicher, liebesfähiger, warmherziger 

Mensch wirst, oder ob du scheiterst in deinem Leben, ob du im Dickicht von 

Drugs und Speed hängen bleibst. Ob Du für deine Freunde, für deine Familie zum 

Segen wirst, oder ob du zur Last wirst für die, die mit dir leben. Aber eines wissen 

wir von vornherein: Am Anfang deines Lebens steht das große Ja Gottes. Und 

darum kannst du jederzeit neu anfangen, kannst davon ausgehen, dass die Fehler, 

die du unterwegs machst, nicht als endgültige Hypothek auf dir lasten, kannst im 

Vertrauen auf Gott die Chance zu Vergebung und Neubeginn nutzen. 

Klar ist, dass die Taufe eines Kindes die Eltern und Paten verpflichtet: Sie 

versprechen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihrem Kind das Vertrauen 

in Gott und das Leben zu ermöglichen. Bei der Konfirmation geben wir dem 

Kind Gelegenheit, in festlichem Rahmen auf das Ja Gottes mit dem eigenen Ja 

zu antworten. Mir ist klar, dass Gott nicht die Taufe braucht - sie ist Zeichen und 

Ermutigung für uns. Ein wichtiges Zeichen. 

Herzlich, Ihr 

Claus von Criegern, Pfarrer 


Neue Perspektiven für die IELHA – 

der Gemeindekirchenrat berichtet 

Seit den 60er Jahren besteht zwischen der Evangelisch-lutherischen Kirche 

deutscher Sprache (IELHA) ein Abkommen mit der Evangelischen Kirche 

Deutschlands (EKD), das unter anderem die regelmäßige Entsendung deutscher 

Pfarrer nach Bolivien beinhaltete. Diese Pfarrer blieben in der Regel sechs Jahre; 

die Kosten (Gehalt, Umzüge, Heimatreisen, Schulgeld) wurden von der Gemeinde 

getragen, in begrenztem Ausmaß bezuschusst durch die EKD. Viele von Ihnen 

haben wertvolle Erinnerungen an Pastoren wie Grossehusman, Dümchen, Sievers, 

Speck, Wienecke und Krauss. Leider zeichnete sich schon zu Beginn der 90er 

Jahre ab, dass dieses Modell bei einer stark schrumpfenden Gemeinde finanziell 

auf die Dauer nicht tragbar sein würde: die IELHA kam in die roten Zahlen. 

Seit 2007 gab es deshalb nur noch für jeweils ein Jahr die Entsendung eines 

Pfarrers im Ruhestand (v.Wangelin, Haverkamp, v.Criegern). Das Gute dabei: wir 

kamen wieder in die schwarzen Zahlen, konnten aus Gemeindemitgliedsbeiträgen, 

Spenden, Kollektengeldern und mit der inzwischen nur noch geringen Unterstützung 

durch die EKD den Pfarrer im Ruhestand sowie die sonstigen laufenden Kosten 

tragen (Küsterin, die Organistin, Strom, Wasser etc.). Das Schlechte: wir fanden zu 

diesen Konditionen niemanden, der wesentlich länger als ein Jahr bleiben wollte. 

Diese „Kurzlebigkeit“ der Pfarrer hat sich auf die Gemeinde nicht gut ausgewirkt: 

Wer nur ein Jahr bleibt, macht sich kaum bekannt, kann sich als Religionslehrer an 

der Schule nicht einarbeiten, wird von manchen gar nicht wahr genommen, erst 

recht nicht in den Filialen in Santa Cruz und Cochabamba, wo der Pfarrer nur alle 

3 Monate Gottesdienste feiern kannt. Insbesondere eine längerfristig angelegte 

Jugendarbeit (Jugendgruppen, regelmäßige Freizeiten, Konfirmandenunterricht) 

konnte vor diesem Hintergrund nicht stattfinden. Nun gibt es ein neues 

Konzept: einen sogenannten „Projektpfarrer“ , der zunächst mindestens drei 

Jahre bleiben soll und sehr viel stärker als bisher von der EKD finanziert wird. 

Dieser Pfarrer soll nicht nur für die Gemeinde da sein, sondern sich auch für 

die vielen deutschsprachigen Entwicklungshelfer und Freiwilligen engagieren 

und auf Dauer der Gemeinde eine größere Basis verschaffen. Insbesondere wird 

eine Vernetzung mit der von der EKD getragenen Entwicklungshilfe durch die 

Organisationen „Brot für die Welt“ und EED (Evangelischer Entwicklungsdienst) 

angestrebt. Der/die neue Pfarrer/in soll seine Stelle am 1.September 2011 antreten; 

glücklicherweise hat sich Pastor Claus von Criegern bereit erklärt, uns so lange 

zu begleiten, bis der/die „Neue“ da ist, wofür wir ihm an dieser Stelle nochmals 

danken! Wir freuen uns auf möglichst viele interessante Bewerber, über die wir 

auf der Gemeindevollversammlung am 10. April gemeinsam abstimmen wollen; 

alle Gemeindemitglieder sind herzlich eingeladen, mit über die nähere Zukunft 

der Gemeinde zu entscheiden! 

(Caroline Sölle de Hilari) 

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Veranstaltungen 

Was meinen Sie dazu? 

Unter dieser Rubrik möchten wir Sie um ein paar Zeilen, möglichst per 

E-mail,bitten die Ihre Meinung in Bezug auf eine aktuelle Frage ausdrücken. Wir 

werden die Zuschriften dann in der nächsten Ausgabe des Monatsblatts auf den 

Seiten der IELHA veröffentlichen. 

KONZEPT „GERECHTER KRIEG“ 

Seit der Antike gibt es Intellektuelle, die einerseits Kriege zwischen Völkern 

und Staaten reglamentieren und eingrenzen wollten, und anderseits ethische 

Rechtfertigungen für kriegerische Einsätze vorbrachten. Ein klare Formulierung 

schaffte der Kirchenvater Aurelius Augustinus von Hippo (354-430) in seinem 

Buch „de civitate Dei“ (von der Bürgerschaft Gottes). Augustinus lebte im 

Römischen Reich, dass das Christentum im Jahr 392 als Staatsreligion erklärt 

hatte. Seine Kriterien für einen gerechten Krieg waren: 

● Er muss dem Frieden dienen und diesen wiederherstellen (iustus finis). 

● Er darf sich nur gegen begangenes, dem Feind vorwerfbares Unrecht richten, 

(causa iusta). 

● Eine legitime Autorität muss den Krieg anordnen (legitima auctoritas). 

● Sein Kriegsbefehl darf nicht gegen Gottes Gebot verstoßen: Der Soldat muss 

ihn als Dienst am Frieden einsehen und ausführen können. 

Allen Theorien, die ihm folgen, beinhalten die Überzeugung, dass Krieg nicht per 

se schlecht sei, sondern unter bestimmten Bedingungen sogar notwendig. Dem 

abzugrenzen ist der Begriff der Dschihad oder Jihad, dem islamischen Konzept 

eines „gerechten Krieges“, der als religiöses Konzept eher eine missionarische 

Verpflichtung und Verteidigung muslimischer Territorien beinhaltet, heutzutage 

aber bis hin zur Rechtfertigung terroristischer Aktionen herhalten muss. 

Dem gegenüber gab es immer wieder radikal pazifistische Ansätze, die sich vor 

allem direkt auf die Lehre Christi berufen, wie z.B. in der Bergpredigt ausgedrückt. 

Jesus von Nazaret gebot Gewaltverzicht gegenüber Verfolgern (Mt 5,39). Seine 


Nachfolger sollten keine Waffen tragen (Mk 6,8), keine Rangunterschiede 

ausbilden (10,42ff) und ihren Glauben nicht gewaltsam verteidigen (Mt 26,52). Da 

der Taufbefehl das Einhalten aller Gebote Jesu einschloss (Mt 28,20), sahen die 

Urchristen Kriegsdienste weithin als unvereinbar mit der Taufe an. Die Kirchen, 

die sich dieser Lehre anschliessen und von ihren Mitgliedern eine konsequente 

Ablehnung des Militäreinsatzes fordern, sind Franziskaner, Böhmische Brüder, 

Church of Brethren, Quaker und Mennoniten. 

Seit dem 2. Weltkrieg ist eine neue Theorie am Entstehen: die Lehre vom „gerechten 

Frieden“ . Vor allem vom Ökumenischen Rat der Kirchen propagiert, enthält 

diese Theorie Elemente der beiden vorherigen: Mit der Lehre vom gerechten 

Krieg verbindet sie die Suche nach Kriterien, die eine ethische Berechtigung oder 

Notwendigkeit des Einsatzes rechtserhaltender Gewalt begründen, z.B. im Falles 

eines drohenden Genozids oder schwerster Menschenrechtsverletzungen. Mit 

dem radikalen Pazifismus verbindet sie, im Frieden das Ziel aller Politik und auch 

den Maßstab ihres Gelingens zu sehen. Das Neue an dieser Lehre ist die starke 

Betonung der Bedingungen, die herrschen müssen, damit Friede sei: 

1. Vermeidung von Gewaltanwendung 

2. Förderung der Freiheit und des Lebens in Würde 

3. Förderung kultureller Vielfalt, gewaltfreiem und kooperativen Miteinanders 

4. Abbau von Not, weniger Ungerechtigkeit in der Verteilung von und Zugang zu 

materiellen Gütern 

Was meinen Sie dazu? Können Sie sich einer dieser drei Richtungen anschließen, 

und wenn warum? 

Sie können dies mit Namen oder anonym tun. Insbesondere interessieren uns die 

Meinungen der Brüder und Schwestern, die glauben, dass sie an nichts glauben 

(siehe letztes Monatsblatt). Ihren Kommentar können Sie an soelle@redcotel.bo 

oder ielha.lapaz@yahoo.com schicken oder in der Martin Luther Kirche nach 

dem Gottesdienst abgeben. 

Caroline Sölle de Hilari 

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WAHL DES NEUEN PFARRERS - 

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG 

AM 4. APRIL 2011 

Im Anschluss an den Gottesdienst findet am 4. April 2011 um 12.00 Uhr eine 

reguläre Gemeindeversammlung statt, deren wichtigster Punkt die Wahl eines 

neuen Pfarrers aus den von der EKD vorgeschlagenen Kandidaten für die 

nächsten drei Jahre ab August 2011 sein wird (siehe auch gesonderter Artikel). 

Diese Entscheidung ist für die Gemeinde von großer Bedeutung, deshalb bitten 

wir alle Mitglieder dringend, an der Versammlung teilzunehmen! 

KERMESSE AM 4. JUNI 2011 

Unsere traditionelle Kermesse wird in diesem Jahr bereits vor den Winterferien 

stattfinden! Wir laden am 4. Juni von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr herzlich ein zu 

● Deutschen Spezialitäten 

● Bücherstand mit deutschen Büchern 

● Kunsthandwerk 

● Kinderprogramm 

Tischreservierungen bitte bei Heidi Stache unter Telefon-Nr.: 241 34 63 

Wer deutschsprachige Bücher (vor allem Kinderbücher) für den Bücherstand 

spenden kann, melde sich bitte unter Tel.-Nr. 278 55 15! 

TERMINE KONFIRMANDENUNTERRICHT 

Die Vorbereitung auf die für den 21. August 2011 geplante Konfirmationsfeier 

erfolgt jeweils etwa am Samstag von 9.30 – 16.00 Uhr (mit Mittagspause) im 

Pfarrhaus. Nächste Termine: 

○ 5. März 

○ 26. März 

○ 28. Mai 

Termine IELHA März bis Juni 2011 

Freitag, 4.3., 19.30 Uhr Veranstaltung zum Weltgebetstag der Frauen (Kirche) 

Samstag 5.3., 9.30 Uhr Konfirmandenunterricht (Pfarrhaus) 

Sonntag, 13.3., 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottesdienst 

Samstag, 26.3., 9.30 Uhr Konfirmandenunterricht (Pfarrhaus) 

Sonntag, 27.3., 10.30 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst 

Donnerstag, 31.3., 16.00 Uhr Recreación (Pfarrhaus) 

Sonntag, 10.4., 10.30 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst, anschließend 


Gemeindeversammlung 

Wochenende 16./.17.4. Gottesdienste in Santa Cruz und Cochabamba 

Karfreitag, 22.4., 10.30 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst gehalten von 

Pfarrerin Frauke Wienecke (Tochter des früheren 

Pfarres Wienecke) 

Ostersonntag, 24.4., 7.30 Uhr Andacht auf dem deutschen Friedhof, anschließend 

Frühstück im Gemeinderaum 

Ostersonntag, 24.4., 10.30 Uhr Familiengottesdienst 


Sonntag, 15.5., 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottesdienst 


Gemeindepräsidentin: Caroline Sölle de Hilari Tel.: 2411885 

Pastor: 

Martin-Luther-Kirche 

Claus v. Criegern 

clausvc@online.de 

Tel: 2414645 

Anschrift: Sánchez Lima esq. Rosendo Gutierrez 

Postfach: Casilla 2851, La Paz, Bolivia 

E-Mail: ielha.lapaz@yahoo.com 

Sozialprojekt der Gemeinde: 

Gemeinden im Inland 

SARTAWI-SAYARYI Tel: 2421999 

Cochabamba Irene de Groot 

Tel: 04-4720836 

Ilse Henkel 

Tel: 04-4243427 

Santa Cruz Bernardo Elsner 

elsnerber@entelnet.bo 

Tel: 03-3425802 

Kontoverbindungen Iglesia Evangelica Luterana de Habla 

Alemana 

in Bolivien Banco de Crédito (in US-$): 

in Deutschland 

20103198001286 

UBS Deutschland AG, 

Kto.: 2330 3710 12, 

BLZ.: 502 200 85, 

IBAN: DE 18 5022 0085 2330 371012 

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Mitteilungen der Katholischen Kirchengemeinde 

deutscher Sprache 

Messe 26.03.2011 19:00 Uhr 

Messe 23.04.2011 18:00 Uhr (Karsamstag) Auferstehungsgottesdienst 

Messe 28.05.2011 19:00 Uhr 

Messe 25.06.2011 19:00 Uhr 

Termine der Gottesdienste in der Kapelle der Schwestern, 

Calle Fernando Guachalla, Ecke Avda. 6 de Agosto 

Eröffnung: AuditoriUM Goethe-Institut La paz 

Unser renoviertes Auditorium wird, nach fast sechs Monaten Umbau, am 26. März 

dem Publikum präsentiert. Auf dem Programm steht ein kultureller Vormittag 

mit Konzert, Ausstellung, Theater und selbstverständlich Bierchen im Goethe- 

Hof. Marco Andrei Pérez, ein 13jähriger Schüler vom Musikkonservatorium, 

Gewinner des Internationalen Klavier-Wettbewerbs “Claudio Arrau” (Chile), 

wird u.a. deutsche klassische Musik vortragen. 

Das Auditorium ist der perfekte Ort für Konzerte, Empfänge, Filmvorführungen, 

Benefizveranstaltungen, Ausstellungen, Firmenpräsentationen oder Seminare. 

Der Raum fasst 120 Gäste und es gibt zusätzlich Möglichkeiten, Stühle, Tische 

und Bartische aufzubauen. Darüber hinaus stehen uns ein Dreiviertel Flügel sowie 

eine Video- und Audioausstattung zur Verfügung. Weitere Informationen unter 

info@lapaz.goethe.org. 


Día de las Becas 

Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre veranstaltet das Goethe-Institut La 

Paz in Zusammenarbeit mit der deutschen Botschaft und dem DAAD (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst) am 21. Mai den fünften „Día de las Becas”. 

Diese Veranstaltung richtet sich sowohl an Studenten wie auch an junge 

Berufstätige mit Universitätsabschluss, die ein Postgraduiertenstudium (Master 

und/oder Promotion) in Deutschland anstreben. 

Auch wenn für die Mehrzahl der an einem Auslandsstudium interessierten 

Bolivianer Deutschland nicht die erste Wahl sein dürfte – das sind aus 

offensichtlichen Gründen wohl die USA, Spanien und andere südamerikanische 

Länder – , gibt es eine Reihe von guten Gründen, die für ein Studium in Deutschland 

sprechen. Zu nennen sind hier nicht nur das äußerst breite Studienangebot, sondern 

auch die sehr gute internationale Anschlussfähigkeit, die deutsche Abschlüsse 

nach der erfolgreich vollzogenen Umstellung auf das Bachelor/Master-System 

auszeichnet, sowie die im internationalen Vergleich hervorragende Qualität 

von Forschung und Lehre. Ein weiterer Grund für ein Studium in Deutschland 

sind natürlich die zahlreichen Stipendien und Finanzierungsmöglichkeiten, 

die in Bolivien vertretene deutsche Institutionen wie der DAAD, der KAAD 

(Katholischer Akademischer Ausländerdienst) und diverse andere Institutionen 

zur Verfügung stellen. 

René Luna, 33 (Foto), Student des Goethe-Instituts und Gewinner eines DAAD 

Stipendiums für 2011, wird zum ersten Mal nach Deutschland gehen. Er musste 

viel Geduld haben, denn erst bei der dritten Bewerbung hat es geklappt. „Immer 

wenn ich konnte, war ich am Día de las Becas im Goethe-Institut. Es ist sehr 

wichtig, sich auf dem Laufenden zu halten und immer wieder vorbei zu schauen. 

Da kann man sich am besten auf einen Deutschlandaufenthalt vorbereiten“. Er ist 

voller Erwartungen und rät allen Jugendlichen „ Denkt daran, immer weiter zu 

kommen. Die Sprache ist kein Hindernis. Wie jemand mir schon sagte: “... Man 

kann alles lernen. Das hängt von jedem einzelnen ab”. 

Darüber hinaus wird bei dieser Gelegenheit auch intensiv über das 

Unterrichtsangebot des Goethe-Instituts sowie die Duale Ausbildung der 

Deutsch-Bolivianischen Außenhandelskammer und der Deutschen Schule 

informiert. Ehemalige Stipendiaten von Organisationen wie Real Alumni Inwent, 

der Asociación Humboldt, der Asociación Amistad Boliviano-Alemana und dem 

Verein der ehemaligen Stipendiaten des DAAD in Bolivien werden über ihre 

Erfahrungen und Erlebnisse während ihres Studiums in Deutschland berichten. 

Wie auch in den letzten Jahren wird diesmal wieder ein buntes Rahmenprogramm 

mit Live-Musik und typisch deutschen Speisen und Getränken angeboten. 

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VORTRÄGE-WORTSHOPS- KONZERT zum 

THEMA MEHRSPRACHIGKEIT 

In der ersten Maihälfte wird das Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit der 

Alliance Française, der deutschen und der französischen Botschaft sowie den 

bolivianischen Erziehungsbehörden ein Symposium zum Thema Mehrsprachigkeit 

mit Experten aus Deutschland und Frankreich durchführen. Anhand von Best- 

Practice-Beispielen soll gezeigt werden, wie eine moderne Fremdsprachenpolitik 

in der Praxis aussehen kann. Die deutschen und französischen Experten werden 

zusätzlich in Schulen Workshops für Lehrer und Schüler durchführen unter dem 

Motto: Sprachen, mein Schlüssel zur Welt. Parallel zu der Hauptaktivität wird ein 

Erfahrungsaustausch zwischen den Lehrern des Goethe-Instituts und der Alliance 

Française stattfinden. 

Die ganze Veranstaltung wird durch diverse Aktivitäten sowie Konzerte der 

Musikgruppe „Stereo Total“ ergänzt. (Foto: Stereo Total - Copyright: Cabine) 

Mehr unter www.stereototal.de. 

MUSEUMSPÄDAGOGIK 

Im Rahmen des regionalen Projektes “Museumspädagogik - gesellschaftliche 

Aufgaben des Museums und ihre Bedeutung für die heranwachsende Generation” 

ist zur Bestandsaufnahme ein zweitägiger Workshop mit Vertretern der wichtigsten 

Museen in La Paz und anderen Großstädten geplant. Ziel dieses Workshops ist es, 

erstens Information über den aktuellen Stand der Museumspädagogik in Bolivien 

zu erhalten, zweitens den Bedarf an zukünftigen Multiplikatoren im Bereich 

Museumspädagogik zu ermitteln. Zu diesem Workshop werden wir zwei oder 

drei Experten zum Thema aus Deutschland, Brasilien und der Schweiz einladen, 

um gemeinsam mit ihnen Maßnahmen zur Verbesserung der Strukturen in der 

Museumspädagogik zu planen und zu koordinieren. Nationale wie internationale 

“best practice”-Beispiele sollen präsentiert werden und als Basis dienen für den 

Austausch über Ziele und Aufgaben moderner Museumspädagogik. Für eine erste 

Expertenrunde wird am 17. und 18. Mai die Historikerin und Ansprechpartnerin 

für Ausstellungen und Museen für Kinder und Jugendliche des Bundesverbandes 

Museumspädagogik e.V, Nicole Scheda, in La Paz sein. 

Zweite Hand 

AUSSTELLUNG „MUSIK + X“ 

Im Mai präsentiert das Goethe-Institut die Ausstellung „Musik + X“. 

POP, INDIE, HIPHOP und TECHNO AUS DEUTSCHLAND 

Wer hört was warum? Wer spielt was warum? Eine Ausstellung zum sehen, hören 

und mitsingen. 17 Banner stellen aktuelle Popstars, Rockrebellen, Rapper und DJs 

von Berlin bis München, von Köln bis Jena vor. Im Hintergrund läuft die Musik. 

Pop – der jugendliche Fan; welche Bedeutung hat Musik für junge Deutsche? 

Indie – ein Roadmovie zu verschiedenen alternativen Szenen der Republik 

HipHop – junge Deutsche mit Migrationshintergrund, ihre Ziele, ihre Werte, ihre 

Träume 

Techno – der Soundtrack zur Wiedervereinigung; Berlin als Partyhauptstadt. 

Mehr unter http://www.goethe.de/lhr/prj/mpx/deindex.htm. 

Kulturagenda März – Mai 2011 

Bitte beachten Sie, dass Änderungen im Programmablauf auftreten können. 

Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage http://www. 

goethe.de/lapaz 

Datum Veranstaltung KünstlerIn Ort 

26.03.-11.04.2011 

I. Ausstellungen 

Plakatausstellung „Wie sehen 

wir den anderen? Im Rahmen 

der Eröffnung vom 

Auditorium 

Kuriert von Julius 

Wiedemann 

II. Vorträge/ Workshops/Seminare 

Auditorium des 

Goethe-Instituts 

Freier Eintritt 

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81 1/2011 

April 

Mai 

Installation über das Werk 

„Herzstück“ von dem 

deutschsprachigen Dramatiker 

Heine Müller 

Musik-X, eine Ausstellung 

zum sehen, hören und 

mitsingen 

2.-10.04.2011 Theaterworkshop 

„Dramaturgie“, für junge 

Experten 

17.-18.05.2011 

Expertenrunde über 

Museumspädagogik 

Teathergruppe Textos 

que migran: 

Percy Jiménez 

Eduardo Calla 

Frederic Servant 

verschiedene N.N. 

Auditorium des 




Erick Altofer Auditorium des Goethe- 

Instituts 

Nicole Scheda 

Mehr Information: FITAZ- 

Fundación de Teatro por La 

Paz en el Mundo 

teatro-wilde@megalink.com 

2441672-79664602 

N.N.

2.03.2011 

19.00 Uhr 

26.03-07.05.2011 

Immer am Freitag 

19.30 Uhr 

1.-3.03.2011 

19.30 Uhr 

18.03.2011 

20.00 Uhr 

“Bossa Nova” Konzert 

(Gitarre und Gesang) 

Encuentro Musical 

Boliviano Europeo 

III. Musik 

IV. Kino 

Viernes de Cine 

Alemán/Freitag des 

deutschen Kinos. 

Märzzyklus: 

Filmschauspieler des neues 

deutsches Kino, Moritz 

Bleibtreu und Franka 

Potente 

04.03. Lola rennt 

11.03. Solino 

18.03. Nach fünf im Urwald 

25.03. Im Juli 

Drei Groschen Oper von 

Bertolt Brecht 

Abschlusspräsetation des 

Tanz Worshops mit 

Manuela Berndt 

”Tecnologías de la 

improvisación” 

V. Theater/Tanz 

26.03.2011 Eröffnung: AuditoriUM 

GOETHE-INSTITUT 

VI. Sonstiges 

Mai Symposium zum Thema 

„Mehrsprachigkeit“ 

Vorträge 

Konzerte 

Workshops 

21.05.2011 Día de las Becas – Das 

Goethe-Institut und andere 

Institutionen informieren über 

Förderungsmöglichkeiten für 

einen Studienaufenthalt in 

Deutschland 

Felix Astor Auditorium des 



Verschiedene Verschiedene Kirchen 

in La Paz 


Verschiedene Cinemateca Boliviana, 

C. Oscar Soria esq. 

Rosendo Gutiérrez 

ArtyNoa 

Musik: Kurt Weil 

Regie:Wara Cajías 

Produktion: 

Giovanno Salas 

Schauspielern: 

José Luis Duarte, 

Alejandra 

Gonzales, Rodrigo 

Ayo, Jesús Rojas, 

Sofía Ayala, 

Giovanno Salas, 

Ana Agramont, 

Sachiko Sakuma, 

Saúl Alí Fernández, 

Daniel 

González, Victoria 

Corrales y Sergio 

Lopez. 

Teilnehmer des 

Tanz Worshops 

(13.-18.03.) mit 

Manuela Berndt 

”Tecnologías de la 

improvisación” 

Mondacca Teatro 

Eintritt: 10 Bs. 

Schüler des Goethe- 

Instituts 2x1 

Teatro Municipal 

Eintritt 80, 40, 20 Bs. 

Teatro Municipal 

Eintritt 20, 15, 10 Bs. 

Infos und Anmeldung: 

balletoficialbolivia@gmail.com, 

espaciodanza@gmail.com 

725 40695 

Goethe-Institut 

Klavierspieler Marco 

Andrei Pérez 


Verschiedene N.N. 

Verschiedene 

Institutionen 

Goethe-Institut 


Außerdem: Viernes de cine alemán/Freitag des deutschen Kinos. 

Jeden Monat präsentieren wir eine Filmreihe mit wechselnden thematischen 

Schwerpunkten. Im März geht es um das Thema „Filmschauspieler des neues 

deutsches Kino, Moritz Bleibtreu und Franka Potente“. (19:30 Uhr, Cinemateca 

Boliviana, C. Oscar Soria esq. Rosendo Gutiérrez, 10 Bs, Schüler des Goethe- 

Instituts 2x1). 

Mehr Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen auf der Homepage des 

Goethe-Instituts http://www.goethe.de/lapaz 

„Ups, davon habe ich nichts gewusst…“ 

„Schade, das sehe ich erst heute“ 

„Was? Schon vorbei?“ 

Damit so etwas nicht mehr vorkommt, abonnieren sie unseren Newsletter: 

Wenn Sie sich für unseren Newsletter interessieren, in dem wir regelmäßig über 

unsere kulturellen Aktivitäten informieren, dann schicken Sie bitte Ihren Namen 

und Emailadresse an: cultura@lapaz.goethe.org mit dem Betreff Newsletter 

abonnieren. Sie erhalten dann automatisch wöchentlich unsere Informationen. 

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El CLUB ALEMAN informa acerca de las siguientes actividades: 

● Asamblea General Ordinaria: Martes 26 de abril de 2011. en 

el Club House. 

● Re-apertura de la Cancha de Fútbol Principal. Sábado 19 de 

Marzo de 2011. Fecha sujeta a cambio por razones climáticas. 

● Inauguración Nuevas Oficinas de Administración: Martes 29 

de marzo de 2011. Espacio totalmente remodelado al que serán 

trasladadas las oficinas de Administración. El lugar que actualmente 

ocupa Administración será utilizado para ampliar el gimnasio, ya 

que esta actividad es la de mayor demanda entre nuestros socios. 

Zweite Hand 

Verkaufe: 

- Heimtrainer (Fahrad), ca. 2 J. alt, wenig genutzt; VHB 170 US$ 

- Luftbefeuchter BEURER LB 60 unbenutzt, VHB 45 US$ 

Tel: 2791298 

E-mail: michael.dreyer@giz.de 

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Iglesias Rurales

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