| WWW.SAILING–JOURNAL.DE | AUSGABE 03 / 2008 | JUNI / JULI |

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Wird er? Oder wird er nicht? – Die bange Frage begleitet jeden Skipper
auf einem Törn entlang der Ostküste Siziliens vom Anfang bis zum
Ende: Der allgegenwärtige Ätna, massiger Vulkan mit den vielen Namen:
wird er glühend heiße Lava ausspucken, wie zuletzt 1992 geschehen, als der
Lavastrom erst kurz vor dem Ort Zafferana Etnea zum Stehen kam? Oder 2001, als
der „Muncibeddu“ – Berg der Berge – Teile der Liftanlagen zerstörte, die zum ständig
Schwefel atmenden Krater führen? Kein Zweifel: Der Berg lebt. In ihm soll einst
Hephaistos, griechischer Gott des Feuers und der Schmiedekunst, seine Werkstatt
betrieben haben. Der Hephäst hatte es nicht einfach im Leben. Klein, hässlich und
schreiend kam er zur Welt. Hera, seine Mutter, schleuderte ihn daraufhin in den
Okeanos bei der Insel Lemnos. Seither war er lahm. Auch in der Liebe hatte er wenig
Erfolg: Vater Zeus gab ihm Aphrodite zur Frau. Die nahm es jedoch nicht so genau
mit der Treue, betrog ihn unter anderem mit Ares. Seine Braut Athene verschwand
in dem Augenblick der körperlichen Vereinigung. Des Schmieds Samen fi el auf die
Erde. So wurde von Gaia der legendäre Held der Athener, Erichthonius, geboren.
Die Yachten im Club Nautico von Catania liegen bereit zum Auslaufen. Der
große Industriehafen am Golf von Catania, wie das Ionische Meer hier genannt
wird, ist zwar keine Schönheit. Autos und eine Bahn lärmen ständig. Auch Duschen
sucht die Crew vergeblich. Der Preis scheint dafür vergleichsweise hoch: 60
Euro kostet die Box für eine 50 Fuß lange Segelyacht pro Nacht. Doch zum Einchecken
scheint der Standort ideal. Dafür spricht zum einen der nahe Flughafen
Fontanarossa. Fähren kommen aus Reggio Calabria und Malta, Busse und Züge aus
Syrakus und Messina. Auch das Verproviantieren fällt leicht: Nur wenige Schritte
sind es bis in die Stadt. Hier reihen sich urige Tante-Emma-Läden und mobile Straßenstände
mit Käse, Brot, Wein, Gegrilltem sowie frischem Obst und Gemüse dicht
an dicht. Wer früh aufsteht, wird belohnt: Der Fischmarkt bietet eindrucksvolle
Meeresgeschöpfe aller Art und Größe. Doch vor allem: Der Fisch kommt direkt aus
dem Meer. Überhaupt wird die sizilianische Küche von Kennern als eine der besten
Italiens gerühmt. Doch auch hier sind die Spuren des nahen Feuerkolosses
allgegenwärtig. 1669 strömte Lava durch Catania, teilte sich beim Castello Ursino
und füllte das gesamte alte Hafenbecken auf. Die Sizilianer machten aus der Not
eine Tugend: Ganze Straßenzüge sind nun mit schwarzem Lavagestein gepflastert;
Häuser wurden im Stil des „Lavabarock“ wiedererrichtet. Nur wenige Schritte sind
es vom Hafen zur nahen Piazza del Duomo. Inmitten des Platzes steht Catanias
Wahrzeichen, ein aus einem Stück Lava gehauener Elefant.
travel kulinarisches sizilien
Wer die regionale sizilianische Küche probieren will,
kommt an Rosanna D`Amico nicht vorbei. Ihre Nouva
Trattoria del Forestino liegt etwas versteckt zwischen
der Via Antonio di Sanguiliano und der Via de Pasquale
in der Via Coppola 24, gleich nördlich des Neorenaissance-Theaters
Bellini. Das gilt als das schönste
Theater südlich der Alpen. Als wir am Nachmittag an
Rosannas Tür klopfen, ist noch geschlossen. Doch
Crewmitglied Lorenzo ist Sizilianer und einem Landsmann
wird der Zutritt nicht verwehrt. Ganz im Gegenteil:
Nun wird die Küche hochgefahren, dass es
nur so scheppert, knallt und dampft, ein gemütliches
Tischchen ist schnell eingedeckt und ein trockener
Roter eingeschenkt. Vor 17 Jahren lief am Teatro
sehr erfolgreich die Zauberfl öte, erzählt Rosanna, als
sie sich zu uns setzt und mit einem Bleistiftstummel
ein Menü zusammenstellt. Regie führte damals kein
Geringerer als Werner Herzog. Der Sizilienliebhaber
speiste und trank mit Vorliebe im De Fiore, große
mit Widmungen versehene Poster zieren die ockerfarbenen
Wände. Rosannas Trattoria gilt als die beste
von Catania. Seit 43 Jahren fi ndet man sie an fast
derselben Stelle. Werbung? Hat Rosanna nicht nötig.
Wer ihren Laden nicht kennt, hat Pech gehabt. Und
läuft unter Umständen daran vorbei, so unscheinbar
wirkt er von der Straße aus. Die Kenner kommen indes
aus allen Ecken Italiens hierher. Sogar aus Kanada
kämen Gourmets regelmäßig in die Via Coppola,
erzählt die Köchin. Wer die Pasta alla Norma oder die
Bouletten aus frischem Pferdefl eisch, gefüllt mit zart
schmelzendem Ricotta-Käse probiert hat, weiß warum.
Sogar im renommierten „Il Gambero Rozzo – Guida
alle Osterie e Trattorie d`Italia“ ist das kleine Restaurant,
in dem die Schauspieler und Sänger des nahen Teatro
aus- und eingehen, aufgeführt. Ihr Geheimnis? Nun,
das könnte in der speziellen Gemüsepfanne liegen.