OCEAN7 2008-03

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locker. Das Leben der Kubaner spielt sich auf der Straße ab.
Eine Garageneinfahrt dient als Friseursalon und Treffpunkt.
betagt. Carla, die 60 Jahre junge Schildkröte, begeistert die Besucher der
Schildkrötenzuchtstation auf Cayo Largo.
Kurz bevor wir den Kanal zur Marina
erreichen, drehen wir bei und lassen
den Anker fallen. Die Luft ist angenehm
„gewaschen“ und wir genießen das
Abendessen.
Früh am nächsten Morgen laufen wir
die Marina von Cayo Largo an. Wir
sind anscheinend die einzige Segelyacht.
So viel Platz bei einem Anlegemanöver
erlebt man im Mittelmeer selten.
Die Schildkrötenzuchtstation ist das
absolute Highlight von Cayo Largo.
10.000 Schildkröten schlüpfen hier
jährlich unter der Obhut des Menschen
und werden nach einer Woche an den
Strand gebracht und in die weite Welt
entlassen. Einige Exemplare verschiedenen
Alters, darunter eine 60 Jahre
„junge“ Wasserschildkröte, werden in
Becken gehalten.
Auf dem Weg zurück zum Boot treffen
wir auf einen Einheimischen, der mit
einer langen Stange Kokosnüsse vom
Baum stößt. Mit einigen Hieben köpft
er geschickt mithilfe einer Machete ein
paar am Boden liegende Nüsse und
reicht sie uns zum Trinken. Köstlich!
Private Restaurantes werden immer mehr
– Oma kocht, Mama serviert, Papa öffnet das
Bier und die Kinder bereiten den Nachtisch
Ankern ist eine
tolle Sache
Nach dem obligatorischen Besuch dreier
Uniformierter laufen wir aus und verbringen
den restlichen Tag unmittelbar
vor einem Strand der vielen Cayos vor
Anker. Weit und breit kein Mensch außer
uns, weißer Muschelkalksand und
warmes Wasser, Seesterne und Riesenmuscheln
– ein Traum von Karibik.
Bis jetzt hatten wir immer ausreichend
Wind zum Segeln. Die Maschinen brauchen
wir nur, um zu ankern. Jedes Ankermanöver
zwischen Riff und Insel ist
ein wahres Vergnügen. Der feine weiße
Sand aus Muschelkalk bietet ausgezeichneten
Ankergrund; in den zwei Wochen,
in denen wir unterwegs waren, genügte
stets ein Versuch: Der Anker hielt immer
beim ersten Mal. Bleibt man innerhalb
des Riffgürtels, ist das Meer ruhig
wie ein See. Für die Fahrten nahe der
Cayos eignet sich ein Katamaran natürlich
besonders, aber auch ein Monohull
ist bei gründlicher Navigation innerhalb
der Riffe kein Problem.
Auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit
treffen wir auf ein
Fischerboot. Freundlich winkt uns die
etwa 20 Mann starke Besatzung. Wir
legen bei und nach kurzer Zeit wechseln
eine Flasche Rum und fünf Langusten
sowie einige Eimer Crash-Eis den
Besitzer.
Die Pirateninsel
Die Einfahrt nach Nueva Gerona ist ein
Flussarm, an dessen Ufern die Einheimischen
fischen. Sie stehen dabei mit
den Netzen im Wasser. Alle sehen uns
mit neugierigen Blicken nach, die Kinder
winken und rufen; auf Kuba ist man
als Tourist noch kein Massenereignis.
Direkt hinter den Anlegestellen der
großen Fähren finden wir einen Liegeplatz.
Diesmal erscheint neben den
Beamten noch ein Mann in blauem Arbeitsanzug
und groben Arbeitsschuhen.
An einer Leine führt er einen Hund.
Der stöbert in allen Ecken, läuft aufgeregt
zwischen den Kabinen umher und
hat nach kurzer Zeit unser schwimmendes
Heim als sauber befunden.
Carlos kennt hier eine Familie, die in
der Calle 37, Hausnummer 2613, ein
privates Restaurant, die Villa Margarita,
betreibt. Die Familie Garcia kümmert
sich herzlich um uns. So wie die Villa
Margarita gibt es mittlerweile einige private
Lokale in ganz Kuba. Sie bieten den
Gästen ein heimeliges Ambiente und
die Chance, einen echten kubanischen
Haushalt kennenzulernen. Oma kocht,
Mama serviert, Papa öffnet die Bierdosen
und die Kinder pflücken einstweilen
das frische Obst für den Nachtisch von
den Bäumen im Garten.
Im Süden der Insel befanden sich früher
die Verstecke vieler berühmter Piratenkapitäne
und ihrer Mannschaften.
Von der Isla de la Juventud starteten sie
ihre Kaperfahrten oder sie lockten die
schwer mit Gold beladenen spanischen