COMPACT-Magazin 03-2016

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COMPACT Leben gerottet und geben im Chor ein schneidiges Gebrüll von sich. Ihre weiße Oberbekleidung lässt sie dabei fast wie Gespenster durch die Nacht wabern. Die Beleuchtung der überdimensionalen Führerbilder am Rand des Platzes verstärkt diesen Eindruck zusätzlich. Surreal. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kim junior scheint mir die Verblüffung anzumerken. «Die proben für die große Parade am 10. Oktober», erklärt er lächelnd. «Da feiern wir den 70. Gründungstag unserer Partei, der Partei der Arbeit Koreas.» 58 Nordkoreas Frauen brauchen keinen Gender-Gaga. Foto: Autor Autobahn werktags zum Feierabendverkehr. Foto: Autor Der Himmelssee auf 2.700 Meter. Foto: Autor Der nächste Koreakrieg soll in den USA stattfinden. herrscht «Pjöngjang-Zeit». Außerdem leben wir ab sofort nicht mehr im Jahr 2015, sondern 104 Chu’che, dem 104. Jahr nach der Geburt des Staatsgründers Kim Il-sung. «Chu’che» – wörtlich übersetzt «Eigenständigkeit» oder «Autarkie» – bezeichnet die hiesige Staatsphilosophie. Die Suche nach dem fünften Stock In Nordkorea ist es für Ausländer unmöglich, auf eigene Faust und ohne staatliche Kontrolle durchs Land zu tingeln. Jeder Tourist, jede Reisegruppe erhält ihre eigenen Führer, abgestellt von der staatlichen Reiseagentur KITC. Das muss man akzeptieren – oder zu Hause bleiben. Die Namen unserer Führer sind leicht zu merken. Zwei von Dreien heißen Kim – Kim senior und Kim junior. Der Dritte ist einfach der, der nicht Kim heißt. In ein paar Tagen werden wir herausfinden, dass seine Kollegen bei der KITC ihn wegen seines Bauchansatzes «Bärchen» getauft haben, und ihn fortan ebenfalls «Bärchen» nennen. Jetzt ist erst einmal abtasten angesagt. Beschnuppern. Auf beiden Seiten. Ein Punkt ist Reiseleiter «Bärchen» besonders wichtig: keine koreanischen Zeitungen zerreißen, zerknittern oder bekritzeln. Zumindest keine, die ein Bild von Machthaber Kim Jong-un, seinem Vater Kim Jong-il oder seinem Großvater Kim Il-sung enthalten… «Das ist verboten», mahnt er eindringlich. Alles klar. Halten wir uns lieber dran… Zwei Stunden später: Zum ersten Mal setze ich einen Fuß auf Pjöngjanger Asphalt und laufe ein paar Meter. Doch plötzlich zucke ich zusammen. Hinter mir durchschneidet lautes Geschrei die Szene. Es klingt wie Parolen, Kampfrufe. Ich blicke mich um – und erstarre: Hunderte, wirklich Hunderte Menschen – weiße Hemden, schwarze Hosen, weiße Baseballmützen – haben sich keine 50 Meter neben uns zusammen- Wir feiern unsere Ankunft mit einem üppigen Abendessen im Hotel Yanggakdo, gelegen auf einer Insel inmitten des Flusses Taedong, der Pjöngjang in zwei Teile trennt. Danach geht es auf nächtliche Entdeckungstour zu den Prunkplätzen der Stadt. Dabei statten wir auch dem berühmten Mansudae-Monument einen obligatorischen Besuch ab. Hier, auf einer Anhöhe gelegen, wachen die mehr als 20 Meter hohen Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jongil mit freundlich lächelndem Blick über ihr Reich. Im Hintergrund säumt ein Wandbild des Berges Paektu, des heiligen Bergs der Koreaner, die Fassade des Revolutionsmuseums. Links und rechts wird die Kulisse von beeindruckend lebensecht wirkenden Figurengruppen flankiert. Sie symbolisieren Szenen aus dem koreanischen Befreiungskampf. Eine ganz besondere Atmosphäre umgibt diesen taghell erleuchteten Ort, um den herum alles umso finsterer erscheint. Sehr feierlich – eine Kathedrale der Chu’che-Ideologie! Ein Hort der religiösen Verehrung gottgleicher Gestalten. Befremdlich. Aber gerade deshalb faszinierend. Zurück im Hotel, wundern wir uns, warum im Aufzug der Knopf für den fünften Stock fehlt – und warum die Anzeige beim Passieren desselben direkt von 4 auf 6 springt. Abermals brodelt die Gerüchteküche. Das fünfte Stockwerk als Kommandozentrale zur Bespitzelung der Hotelgäste? Schon möglich. Die Notausgangstür des Stockwerks im Treppenhaus ist verriegelt. Und hat keine Klinke… Unterirdische Paläste Der nächste Tag beginnt neblig. Um sechs Uhr klingelt der Wecker. Den hätte ich allerdings gar nicht stellen müssen, denn vom Bahnhof aus schallt muntere Morgenmusik über die Stadt, durchs offene Fenster meines Zimmers im 42. Stock, bis direkt an mein Bett. So also begrüßt Pjöngjang den Tag… Ich reibe mir den Schlaf aus den Augen und schaue hinaus. Aus über 100 Metern Höhe, über dem Scheitel des Taedong, wirkt die Hauptstadt überraschend normal. Von hier oben fällt vor allem die starke Häufung himmelstürmender Hochhäuser ins Auge, etwa ein Viertel davon sind sehr modern und offensichtlich erst seit Kurzem fertiggestellt. Das gigantomanische, pfeilförmige, 330 Meter hohe Ryugyong-Hotel und der
COMPACT Leben 170 Meter messende Chu’che-Turm mit seiner stilisierten Flamme an der Spitze sind nicht zu übersehen. Auch andere Prunkbauten wie die Große Studienhalle des Volkes, der Kim Il-sung-Platz oder das Stadion 1. Mai, mit 150.000 Plätzen die größte Fußballarena der Welt, wissen zu glänzen. Noch vor gut fünf Jahrzehnten muss es hier gänzlich anders ausgesehen haben. Im Koreakrieg hatten die Amerikaner mehr als 420.000 Bomben auf Pjöngjang abgeworfen und eine einzige Trümmerwüste hinterlassen. Nach diesem Inferno war es erklärtes Ziel des Wiederaufbaus gewesen, Pjöngjang zu einer sozialistischen Musterstadt erblühen zu lassen. Pjöngjangs Straßenbahnen stammen aus Erfurt und Dresden. Erst bei genauerem Hinsehen, auf dem Boden der Tatsachen sozusagen, fällt auf, dass die breiten Straßenzüge kaum befahren sind und, ebenso wie die hochgeschossenen Plattenbauten, allesamt nicht mehr taufrisch wirken. Dennoch stehen an fast jeder Kreuzung Verkehrspolizisten und dirigieren im schneidigen Ballett die spärlich gesäten Autos über den Asphalt. Das öffentliche Verkehrsnetz Pjöngjangs scheint dagegen gut frequentiert. Busse, Straßenbahnen und zwei Metrolinien mit 17 Stationen verkehren regelmäßig zwischen den einzelnen Stadtbezirken. Die U-Bahnhöfe gleichen unterirdischen Palästen. Prunkvoll. Ästhetisch. An der Grenze zum Kitsch. Viele der Busse stammen aus Vorwendebeständen ehemaliger Ostblockländer. Die meisten haben weit mehr als eine Million Kilometer auf dem Buckel. Die Straßenbahnen sind aus Erfurt und Dresden, die U-Bahnzüge aus West-Berlin. «Die haben wir in den 90ern billig abgestaubt», grinst «Bärchen» bei unserer gemeinsamen Metrofahrt in 80 Metern Tiefe. Wer angesichts dessen nun verfallende Rostlauben vor Augen hat, sieht sich allerdings getäuscht. Denn die Nordkoreaner geben auf ihre «Beute» aus Europa mächtig acht. Technisch wie optisch präsentiert sich das Gros der Verkehrsmittel in einem sehr vorzeigbaren Zustand. Gänsehaut pur Auf den Straßen stechen die vielen Soldaten ins Auge. Von etwa 24 Millionen Nordkoreanern stehen fast zwei Millionen unter Waffen. Das spiegelt sich natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung wider, auch wenn die Soldaten meist unbewaffnet auftreten. Ihre massive Präsenz ist Ausdruck einer politischen Leitlinie, die sich «Songun» nennt – «Militär zuerst». Songun ist vor allem der Angst vor imperialistischer Bedrohung durch die USA geschuldet. Nur logisch, dass die Propagandaplakate in der Hauptstadt ebenfalls die Yankees als Hauptgegner ausgemacht haben – und dabei ziemlich martialisch klar machen, dass mit Nordkorea nicht zu spaßen ist. Aber das wissen wir ohnehin schon. Mit seinem kleinen Grundkurs für politische Staatskunde hat uns Kim senior bereits tags zuvor die Fronten klargemacht: «Der Krieg von gestern, der Korea-Krieg, ist von den USA provoziert worden und hat Korea zerstört. Der Krieg von morgen wird nicht mehr in Korea, sondern in den USA stattfinden. Korea hat Atomwaffen. Die USA müssen lernen, in Frieden mit uns zusammenzuleben – oder sterben!» Bäm. Das sitzt. Die eiserne Miene, die der Mann mit dem Seitenscheitel bei diesen Worten aufsetzt, jagt sogar mir, der ich sicher kein Freund der US-Politik bin, eine Gänsehaut über den Rücken. Kein Zweifel: Die meinen das echt ernst! Reisetipps Die staatliche Reiseagentur KITC unterhält ein Büro in der nordkoreanischen Botschaft in Berlin (Glinkastraße 5-7). Allerdings ist die Buchung über einen lizensierten Reiseveranstalter unkomplizierter. Diese arbeiten direkt mit der KITC zusammen und kümmern sich in der Regel um Formalitäten wie Visa: www.juchetravelservices.com www.nord-korea-reisen.de www.nordkoreareisen.de Die Visakosten belaufen sich auf etwa 50 Euro. Alle Veranstalter haben unterschiedliche Gruppen- und Einzeltouren im Programm, von der zweitägigen Individualreise über Wandertouren im Kumgang-Gebirge bis zu Gruppenreisen etwa für Luftfahrt- oder Eisenbahn- Enthusiasten. Kosten: Individualreise ab etwa 900 Euro (zwei bis drei Nächte), Gruppentour ab rund 1.000 Euro (drei Nächte). Eine siebentägige Luftfahrt-Tour gibt es etwa bei Juche Travel ab circa 2.000 Euro. Inbegriffen: alle Leistungen innerhalb Koreas (Übernachtung, Transport, Mahlzeiten, ein Getränk pro Mahlzeit). Touren starten in der Regel ab Peking, Shenyang oder Wladiwostok. Die Anreise dorthin muss selbst organisiert und bezahlt werden (auch eventuelle Visa für China beziehungsweise Russland). Im Normalfall bekommt man das Visum für Nordkorea erst in China/Russland ausgehändigt. Vorlauf: Je früher, desto besser! Etwa sechs Monate sind empfehlenswert, insbesondere bei Gruppenreisen. Die Bearbeitung der Visa dauert etwa drei bis vier Wochen. Kim-Statuen in Hamhung. Foto: Autor _ Der Reisebericht wird in der nächsten COMPACT-Ausgabe fortgesetzt. – Peter Wiegrefe ist freier Journalist und lebt am Bodensee. 59
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