Die Suche nach al-Andalus - Teil V. - Persien - Wasserbau und paradiesische Gärten

Der Zarch 70 Qanat
Gleich am nächsten Tag meiner Ankunft eilte ich zur Freitagsmoschee von Yazd: im Innenhof ist ein
öffentlicher Zugang zum Zarch-Qanat. Dort war ich mit einem befreundeten iranischen Ehepaar aus
Yazd verabredet – zum Glück kann ich nur sagen. Der Moscheewächter gab mir nur zu verstehen
dass der Zugang bis auf unbestimmte Zeit gesperrt sei. Was für eine Enttäuschung! Als meine
Freunde ankamen ging der Mann noch einmal zum Moscheewächter – bald waren beide in ein
reges Gespräche verstrickt, es wurde etwas gestikuliert, dann in eine Richtung gezeigt, mein Freund
schien sich zu bedanken und kam mit freudigem Gesicht wieder zurück: Ihm, uns, war empfohlen
worden doch zum nahegelegenen Büro Cultural Heritage Base Historical Yazd zu gehen, dort dem
Chef unser Anliegen vorzutragen, vielleicht hätte er ein Einsehen. Und so war es: ich sollte erzählen
wer ich war, dem freundlichen Herrn genau erklären was ich im Sinn hatte und dass ich nur noch 2
Tage mehr in der Stadt wäre. Er hörte aufmerksam zu, stand irgendwann auf, zog sein Jackett an,
holte einen dicken Schlüsselbund aus einer Schublade und meinte nur „Let’s go“ … Ich konnte mein
Glück kaum fassen … und meine Freunde strahlten weil ich dank ihrer Hilfe doch alles Mögliche
sehen würde. Dicke Schlösser mit denen die schweren Schutzgitter vor den Zugängen zu den
Wasserstellen gesichert waren wurden von beiden Herren geöffnet. Die payabs waren mit der
Einkehr vom fließenden Wasser in den Häusern überflüssig geworden, um Unfällen vorzubeugen
waren sie stark gesichert. Am Ende des Tages war ich zwar nicht im kleinen Teil des Zarch-Qanats
im Moscheehof gewesen den jeder Besucher zu sehen bekommt, ich hatte aber alle möglichen
Zugänge und einen der eindrucksvollsten Abschnitte des Qanats gesehen, der sonst nicht einfach zu
sehen ist. Ich konnte überall nach Belieben hinuntersteigen, mich umschauen und fotografieren.
Der Herr vom Cultural Heritage Büro ließ mich allerdings nicht aus den Augen, manche Zugänge
waren etwas baufällig, in anderen waren offenbar Bauarbeiten im Gange, Werkzeug lag herum und
die Beleuchtung war zuweilen schwach. Ich kann heute nicht mehr sagen wie viele Treppen und
Stufen ich an diesem Tag hinunter- und wieder hinaufgestiegen bin – ich erinnere mich vor allem an
den Muskelkater am Tag danach.
Auf dem Weg von einem Zugang zum anderen erfuhr ich, dass Yazd eine „Route des Qanats plant –
ein phantastischer Gedanke, denn die Altstadt von Yazd ist nicht nur berühmt für ihre Bauweise aus
Lehm, Stroh oder Lehmbacksteinen. Beides – Altstadt und Zarch Qanat wurden zum UNESCO
Weltkulturerbe erklärt. Es gibt viele Touristen die hierher kommen, sei es der Stadt wegen oder
weil sie Ausgangspunkt für Wüstentourismus ist.
In der UNESCO-Bekanntgabe zum Weltkulturerbe Yazd heißt es:
„Die Stadt Yazd liegt mitten auf dem iranischen Hochplateau, 270 km südöstlich von Isfahan, in der
Nähe der Handelswege Gewürz- und Seidenstraße. Sie ist ein lebendiges Beispiel dafür wie
begrenzte Ressourcen das Überleben in einer Wüste möglich machen. Die Stadt wird durch ein
Qanatsystem mit Wasser versorgt das von Grundwasser genährt wird. Die Lehmstrukturen von Yazd
konnten den Modernisierungen widerstehen die leider viele traditionelle Lehmstädte zerstört hat.
Die Stadt hat ihre traditionellen Viertel, das Qanatsystem, traditionellen Häuser, den Bazar, die
Hamams, Moscheen, Synagogen, den zoroastrischen Tempel und den historischen Garten Dowlat
Abad 71 bewahrt“.
Ψ
70 Auf einigen deutschen oder englischen Informationsseiten findet man ihn als Zarach Qanat, in Yazd steht er auf den
Hinweisschildern meistens ohne das 2. „a“.
71 Auch: Dolat Abbad
67