Pier Francesco Grasselli Strada libera - Centro di Documentazione ...

- Già, e quindi badano di essere amichevoli, ma mantengono le distanze.
- Però questo è indice di una mentalità chiusa, - dissi.
- Solo perchè non fanno comunella con i turisti? No, mio caro. Fanno bene a
difendere la cultura francese. Ha bisogno di essere difesa. Si guardi intorno.
Con quanti autentici parigini ha avuto occasione di parlare da quando è arrivato
qui?
La risposta che mi uscì di bocca fu: - Solo uno. Lei.
E non crediate che lo dicessi per compiacerlo.
- Capisce cosa voglio dire? Prenda Parigi, è così piena di gente di altre
razze e nazionalità che sembra scoppiare. L'hanno commercializzata così tanto
che ha cambiato faccia. Che fine ha fatto la Montmartre di un tempo? Che ne è
stato dei tempi in cui Van Gogh dipingeva i suoi tetti? E Pigalle? Che ne è
stato della Pigalle di Maupassant? Che ne è stato della Pigalle di Manet, Degas,
Renoir e Pissarrò? Glielo dico io che ne è stato. Ne hanno fatto un quartiere
rosso. Vada là, vedrà solo night-clubs e sexy shops. Per non parlare della
Montparnasse di Hemingway e di Fitzgerald... anche quella oramai esiste solo nel
ricordo.
Confesso di esser rimasto spiazzato, di fronte a quell'arringa, anche se
devo ammettere che mi faceva molto piacere parlare con una persona intelligente
e loquace, una volta tanto.
- Ma Hemingway non era francese, era americano, - dissi.
- Sì, ma amava la Parigi dei francesi.
- E adesso di chi è Parigi? - domandai.
- Oh, di un sacco di gente.
Sorrise, e concluse così: - Mi dia retta, i francesi fanno solo bene a difendere
la loro cultura. Sono anche troppo buoni, secondo me. Io la difenderei
con il fucile. - Poi ci salutammo. Fu molto gentile e insistette per offrirmi il
caffè.
E così mi incamminai nella Parigi dei nostri giorni. Volevo vedere l'Ile
St-Louis, così presi Rue St-Louis en l'Ile e la percorsi fin oltre la chiesa,
poi svoltai a sinistra in Quai d'Anjou e mi fermai davanti all'Hotel de Lauzun,
dove visse per qualche tempo il poeta maledetto Charles Baudelaire, in un'epoca
di bohème di cui ancora oggi si sente il sapore.
A proposito, Baudelaire scrisse nel 1859: “La vecchia Parigi non c'è più.”
E ci aveva preso. Chissà, forse intendeva proprio quello che mi aveva detto quel
francese.
Comunque, l'Ile de St-Louis era l'unico quartiere dove non si riscontrava
questo decadimento commerciale. La volgarità non aveva ancora toccato quella
parte della città. Lì l'atmosfera era tranquilla e le strade ombreggiate. Gli
edifici erano curati e simili uno all'altro, senza gli sbalzi d'effetto voluti
per stupire l'occhio pigro del turista. E poi c'erano le acque della Senna a far
da confine tra l'isola e quell'altro fiume, quello dei veicoli in transito dall'una
e dall'altra parte.
Eh già, se mi fosse concessa un'ultima occhiata di Parigi, io vorrei vedere
Notre-Dame, ma, se mi fosse concessa un'ultima passeggiata per Parigi,
sceglierei l'Ile St-Louis. Al cento per cento.
Non ne ero sicuro, ma avevo il sospetto che alla Closerie des Lilas mi
avessero snobbato, di brutto anche. Il cameriere mi aveva squadrato da capo a
piedi e aveva detto che non erano disponibili tavoli prima di tre quarti d'ora.
Eppure qualche tavolo libero c'era, lo so perchè l'avevo visto.
Ai tempi di Hemingway doveva essere un posto alla mano, ora era un locale
chic con i camerieri in livrea, frequentato da signori in giacca e cravatta e
signore in abito da sera. Qualcosa mi dice che è stato proprio il vecchio Hem a
dargli tanto lustro.
Sia come sia, scelsi un posto più alla mano. Seguii Boulevard Montparnasse
fino a un onesto Hippo-Malin, dove, senza fare storie, mi servirono
un'entrecote&pommes de terre à l'eau che era la fine del mondo. Presi persino il