Reise nach Zentralfrankreich - Eberhardt TRAVEL

Sarlat, Cour des Fontaines
© R. Bührend, Sommer 2006 Seite 69
Seltsame dickbauchige, aufgedunsene Skulpturen zieren an
vielen Plätzen den öffentlichen Raum. Sicher stellt sich ein
Künstler in diesem Sommer seinem Publikum. Bildhauer haben
es schwer, ihre Werke zu publizieren. Aber das ist jetzt nicht das
Ziel, sich damit zu beschäftigen. Am Cour des Fontaines gäbe es
zu naschen: Seit mehreren Jahrhunderten fließt aus drei Hähnen
sehr reines Wasser. Der „Brunnenhof“ liegt im Stiftsherrenhof.
Um diesen Brunnen siedelten die Mönche vom achten
Jahrhundert an.
Noch bewundere ich das Innere der Kirche, die vielen
Stilrichtungen, die die Epochen den Baumeistern ihr Denken und
Handeln beeinflussten.
Die Kirchenfenster lumineszieren
im Nachmittagslicht. Eines zeigt
zwei Episoden des heiligen
Sacerdos.
Wir wandten uns nun einem kleinen Stadtrundgang zu, einen breiten
Weg eine Anhöhe hinan. Ein runder Turm mit steilem spitzem
Kegeldach fiel mir auf. Er zierte ein stilles Stück Erde, den Jardins des
Enfeus, den Gräbergarten. Der Turm heißt die Lanterne des Morts, die
Totenlaterne, auch Tour Saint-Bernard genannt. Es ist ein eigenartiges
Gebäude, hat einen Rundbogen auf romanischen Säulen im Eingang.
Sein ‚Verwendungszweck ist umstritten. Ich hielt ihn für eine
Leichenkapelle. Im 17. Jahrhundert wurde er „Fanal“ genannt.
Dann waren wir der Stadtmauer sehr nahe, die in einigen Teilen noch
original erhalten ist.
Wollte ich die Bilder alle schildern, die
wir bei unserem Bummel im Hirn
abspeicherten - Namen ließen sich
rekonstruieren - dann würde wieder
sehr viel Papier beschrieben.
Sarlat, Lanterne des Morts
Fenster in der Kathedrale
Saint-Sacerdos
Fast goldgelb leuchten die Mauern, von immergrünem Efeu
überwuchert. Herrlich verschnörkelte Laternen sitzen am Ende
zierlicher Eisenkonsolen, die aus der Mauer ragen. Altes
Kopfsteinpflaster haben wir unter den Güssen. Idyllisch gelegene
Restaurants bezaubern uns. Ihre eigentümlichen Aushängeschilder
werben für foie gras, die berühmte Gänseleberpastete. In den Gassen
nahe der Stadtmauer ist es still und menschenleer. Alte Gebäude aus
dem 15. und 16. Jahrhundert haben die Zeiten überdauert. Uralte
Holztüren sind noch im Gebrauch. Lustig finde ich improvisierte
Klingelzüge, die die ersten Erbauer noch nicht kannten.
Vor der Sonne schützende Leinwand dämpft das Licht und taucht die Freisitze vor den Restaurants
in den kleinen Gassen in wundervolles Gelb. Die eng gegenüber stehenden Mauern geben wohl
tuenden Schatten. Ich schaue zu den Dächern der alten Häuser auf. Dass sie noch in ihrer
ursprünglichen Bauweise erhalten sind, ist auch eine Auswirkung des Malraux- Gesetzes von 1962
mit seinem Pilotprojekt zum Schutze einer kompletten Stadt aus dem Mittelalter. Hier sehe ich die
seltenen, aus dicken Platten bestehenden Schieferdächer. Sie sind sehr steil, damit die hohen Lasten
von mehr als 500 kg/m 2 schnell auf die Mauern abgeleitet werden.
Wir gelangen auf die Place de la Liberté, den Freiheitsplatz. Er wird dominiert von der Kirche Saint-
Marie. Das ist eine ehemalige Pfarrkirche, erbaut von 1368 bis 1479 im Stil der südfranzösischen
Gotik. Mit der Französischen Revolution wurde sie säkularisiert und fiel in staatlichen Besitz. Die
Apsis wurde zerstört. Heute existieren nur noch Teile des Kirchenschiffes, Seitenkapellen und Reste
eines mächtigen Turmes mit Wasserspeiern. Mir fielen die gewaltigen Türen auf, die erst im Jahre