III - CCA Monatsblatt

Reise Reise
leibhaftig vor Augen geführt, was die Folge sein kann, wenn man konstant
auch Kurven auf der Seite des gegnerischen Verkehrs nimmt und die
Höchstgeschwindigkeit stets um 70 km/h überschreitet. Gottseidank ist
niemand verletzt worden, aber sowohl ein Pickup als auch ein Laster haben
einen Totalschaden erlitten. Die nächste Polizeistation ist 45 Minuten
entfernt, und unser Fahrer verspricht, sofort einen Amtsmann zu schicken
(was er allerdings nicht tut).
Bei prasselndem Regen steigen in Coroico der niederländische EDV-
Spezialist Arni (34) sowie der australische Arzt Roland (30) zu uns. Sofort
stellen wir wieder fest, dass Backpackerkonversationen auf der ganzen
Welt dieselben sind: „Where‘re you guys from?“, „Where have you been?“
und so weiter.
Bald hängt jeder wieder seinen eigenen Gedanken nach, während
wir immer tiefer in den Dschungel dringen und der Nebel das Auto mit
dichten Schwaden küsst. Wir überholen Schweine, hier und da mal `ne
Kuh, Unmengen an Straßenhunden, ihre Hüften wiegende Frauen, die sich
vor dem Dauerregen mit einem riesigen Bananenwedel über dem Kopf
schützen, zerrupfte Hühner und herumwuselnde Kinder.
Der Regen schüttet nur so in den Urwald und ein Blick nach rechts in den
reißenden Fluss, der etwa 15 Meter unter einer abbrechenden Schotterkante
unter der Straße liegt, verursacht bei mir ein nicht zu ignorierendes Kitzeln
in meinem Solarplexus. Und natürlich naht auch noch Gegenverkehr auf
dieser aufgeweichten Matschpiste. Ungerührt rangiert unser Fahrer bis zur
nächsten Ausweichbucht, Mark sieht schon ganz blass aus, denn etliche
Meter unter uns befindet sich nichts als Abgrund. Irgendwie geht alles
gut, auch wenn wir das Auto aufgeregt am Abhang zittern spüren wie ein
Altmännerherz kurz vorm ersten Date.
Etwa eine Stunde später erreichen wir die grüne Lunge Boliviens,
Urwald, wie er sein sollte: drückend feucht, warm, atmend, Vorhänge aus
saftigen Lianen tragend und dem Menschen näher rückend. Wir halten
zum Mittagessen in dem kleinen Städtchen Guanay und decken uns mit
den letzten Errungenschaften der Zivilisation ein, bevor wir uns hier auf
unser abenteuerliches Flussgefährt begeben. Guanay erscheint uns als
verschlafenes, freundliches Dschungelnest, in dem keiner einer speziellen
Beschäftigung nachzugehen scheint und überdurchschnittlich viel Zeit
des Nachmittages auf Parkbänken weggeschnorchelt wird. Bis zu unserer
Abfahrt beobachten wir herumstreunende Pferdegangs und Hunde, die
sich in der Wolle haben. Als es bei zweien so richtig kracht, macht sich ein
ganzer Trupp Hunde mit fliegenden Hinterbeinen auf den Weg, um begeistert
dem Spektakel beizuwohnen und sich kampfeslustig in die Angelegenheit
einzumischen. Der Höhepunkt dieser Rangelei ist, dass ein kleiner Hund an
seinen Beinen von einem größeren Hund in die Luft gehoben wird, während
ein dritter Kläffer sich wutentbrannt an der Schnauze des kleinen Hundes
festbeißt und ohne Bodenkontakt in der Luft zappelt.
Ansonsten macht sich niemand Stress, vielmehr erscheint einem
der Ort wie ein riesiges Ferienlager. Die meisten Verkäufer zucken nur
sekundenweise aus ihrem kopfschaukeligen Nickerchen auf, um sofort
mit Schlafzimmerblick wieder ins wackelige Lummerland abzudriften
– den Schädel in den Nacken gelegt und mit für Fliegen einladend weit
geöffneten Mund. Den anstrengendsten Job hat ein Vater mit drei Kindern,
der Adapter verkauft. Widerwillig, aber lächelnd führt er seine Modelle
vor. Und wenn man nichts möchte? Auch wurscht! Die Mittagsstille ist
perfekt und wird nur durch den angrenzenden abgewrackten Spielsalon,
in dem ein etwa 10-jähriges Mädchen an einem ausgedienten Automaten
aus Japan wie ein Zombie herumdaddelt, unterbrochen. Doch auch eine
zweite Lärmquelle ist auszumachen: ein Eisverkäufer, der mit einem
kecken Chinesenhut bekleidet ist und durch stetes Betätigen einer
Handhupe auf sich aufmerksam macht, kommt dahergelaufen. Er preist
seine Ware für 1,5 Bolis die Kugel an, ich kaufe einem kleinen Mädchen
eine. Erstaunlicherweise trabt, während wir so auf ein paar Treppenstufen
vor uns hindösen, eine Pferdebande vorbei. Wo kommt die nu wieder her?
Sie trottet einträchtig durch die Straßen, bis ein frecher Hund zwischen die
Beine der Pferde springt und wieder Stunk zu machen versucht, diesmal
jedoch erfolglos.
Die Hitze lähmt uns. Der südamerikanische Schlendrian fängt uns
ein. Wir betrachten fasziniert die in der Tienda nebenan kunstvoll
aufgestapelten, mit einer drei Monate alten Staubschicht überzogenen
Zahnpastatuben. Pferde, Hunde und Kröten laufen wild durcheinander und
fauchen sich an. Aus der Bar nebenan dröhnen Salsamucke und freudiges
Geklatsche zu uns herüber.
Dann soll es endlich losgehen und wir besteigen unser einfaches
und aufregend aussehendes Gefährt. Sabine, Lehrerin aus Hamburg im
Sabbatjahr und Detlef, Sozialpädagoge, begleiten uns vier spontan auf dem
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La Paz im Wandel